Разводка кабеля: Разводка кабеля в частном доме | Полезные статьи

Разводка проводов и жил контрольных кабелей

Однослойная разводка

При однослойной разводке (рисунок 2, а) сначала, ослабив крепление последней скобы, освобождают провода, а затем в соответствии с последовательностью подсоединения к зажимам распределяют их и выравнивают, после чего закрепляют ослабленную ранее скобу. Провода выравнивают, проглаживая пропарафиненной холщовой тряпкой, при этом нельзя сильно оттягивать провод на себя, иначе ею изоляция может быть повреждена крепящей скобой. Не допускается также выравнивать провод проглаживанием рукояткой плоскогубцев, отвертки и других твердых предметов.

Разводку проводов следует производить поочередно, начиная от одного из крайних. Надо следить за тем, чтобы все провода располагались в одинаковых горизонтальных и вертикальных плоскостях. Полезно использовать шаблоны, что облегчает работу и способствует повышению производительности труда. Расстояние от зажима до ближайшего проводника, ответвляющегося от потока, следует принять 50 мм. При меньшем расстоянии затрудняется монтаж и эксплуатация соответствующих частей электроустановки. Значительное увеличение этого расстояния неоправданно увеличивает размеры разделки, расход провода и снижает жесткость разводки.

В потоке и на участках ответвления проводники скрепляют отрезками перфорированной ленты с кнопками или полосками-пряжками. Во втором случае необходимо усилить изоляцию проводов прокладками из электрокартона или лентами. Разделанный конец кабеля перед разводкой жил должен быть закреплен на постоянном месте.

Однослойная разводка удобна в эксплуатации потому, что каждый провод хорошо просматривается, но в сложных вторичных устройствах с большим числом подходящих проводов и жил контрольных кабелей она не может применяться из-за недостатка места.

Однослойная разводка проводов, уложенных на панели в несколько слоев при наличии отдельного ряда зажимов для каждого слоя (рисунок 2, б), не отличается от рассмотренной, только выполнять ее надо, переходя с нижнего ряда зажимов к верхнему.

Многослойная разводка

В сложных вторичных цепях для сокращения места приходится прибегать к многослойным разводкам проводов и жил контрольных кабелей.

Разводку проводов от многослойного пакета к одному ряду зажимов (рисунок 2, в) выполняют, начиная с нижнего, прилегающего к панели, слоя, последовательно переходя к другим слоям.

Разводка от однослойного пакета или нескольких пакетов проводов, уложенных в один слой (рисунок 2, г), встречается на панелях с аппаратурой, принадлежащей разным вторичным устройствам и даже разным первичным присоединениям (панели счетчиков, панели аппаратов предупреждающей сигнализации), когда к ряду зажимов подходит очень много проводов. В этом случае ряд зажимов разделяют на несколько участков, каждый из которых относится к одному вторичному устройству, смонтированному на данной панели (или к одному присоединению).
Обычно при наборе ряда зажимов между его отдельными участками помещают маркировочные колодки. Работу выполняют в такой последовательности: сначала подбирают провода для формирования нижнего слоя (обычно к участку с большим числом зажимов, а при участках с одинаковым числом зажимов — к наиболее удаленному от середины потока проводов участку), а затем переходят к формированию второго слоя, третьего и т. д.

Рисунок 2 – Разводка проводов:
а — однослойная при однослойной прокладке на панели, б — однослойная при многослойной прокладке на панели и отдельном ряде зажимов для каждого слоя, в, г — многослойная при многослойной к однослойной прокладке на панели, д — напрямую

Разводка проводов «напрямую» (рисунок 2, д) выполняется проще и позволяет сэкономить проводниковые материалы. Порядок разводки проводов такой же, как для однослойной разводки. Сначала провода тщательно выравнивают, затем подключают к крайним (самым удаленным) зажимам, а далее последовательно переходят к разводке и подключению к средним зажимам. При разводке проводов, смонтированных на панели в несколько слоев, сначала разводят провода нижнего слоя, затем переходят к разводке последующих слоев. Недостаток разводки «напрямую» — отсутствие запаса на случай переразделки отдельных проводов или жил контрольного кабеля.

Жгутовые разводки

Виды разводок проводов и жил контрольных кабелей, приведенные выше, требуют от монтажника выполнения ряда операций с каждой отдельной жилой (выпрямление, проглаживание, выведение на определенное место, выполнение нескольких изгибов под определенными углами, скрепление проводов в отдельных слоях и слоев между собой в многослойном пакете). Эти операции требуют значительных затрат времени и доступны электромонтажнику высокой квалификации. Кроме того, такие разводки трудно поддаются механизации и не могут быть автоматизированы. Поэтому в настоящее время преимущество получили жгутовые разводки, выполняемые в такой последовательности.
Провода или жилы контрольных кабелей, предназначенные для формирования в жгут, выравнивают и разглаживают, затем собирают в жгуты в соответствии с монтажной схемой. Сначала формируют поток резервных жил и далее — потоки к рядам зажимов, начиная от верхнего и кончая нижним. В каждом потоке жгута провода укладывают вплотную один к другому и скрепляют монтажной лентой (например, пластмассовой перфорированной с кнопками) в начале, а затем через 20—30 см.

После этого приступают к разводке жил к зажимам, пользуясь шаблоном в виде гребенки (рисунок 3), которая представляет собой полоску из алюминия или изоляционного материала сечением 50×5 мм с прорезями шириной 6—7 мм, расположенными на расстоянии, равном ширине одного зажима. Длина шаблона должна соответствовать длине потока проводов, подлежащих разводке.

Рисунок 3 – Коммутационная гребенка

При пользовании шаблоном прикладывают жгут к своему ряду зажимов и извлекают из него жилу, которая должна подключаться к ближайшему зажиму от начала потока, и отгибают ее. Отводят жгут от ряда зажимов и прикрепляют к нему шаблон монтажной лентой таким образом, чтобы отогнутая жила пришлась против прорези с номером 1. Далее провода из потока вводят в прорези шаблона, имеющие номера зажимов, к которым эти провода должны быть подключены. После ввода в прорези 5—6 жил проводов остальные провода потока скрепляют бандажом из монтажной ленты.

Рисунок 4 – Линейка-шаблон для изгибания проводов, подходящих к зажимам

Затем приступают к изгибанию жил, отведенных от потока, для оформления места их подхода к зажимам, обеспечивая соответствующий запас. При этом пользуются другим шаблоном в виде линейки (рисунок 4). Для выполнения этой операции снимают первый шаблон (гребенку) и прикрепляют к потоку проводов второй шаблон (линейку), после чего нетрудно произвести все изгибы одинаково и аккуратно.

Выполняют разводку всех потоков проводов, отходящих от жгута. После чего жгут выравнивают и прикрепляют к опорной конструкции панели.

В панелях щитов управления и релейных щитов с вертикальным расположением рядов зажимов и коробами под подводимые провода и жилы контрольных кабелей контрольные кабели, подведенные снизу, разделывают и крепят в нижней части панели, а жилы их разводят свободно (без крепления) на лотках (рисунок 5). Перед разводкой каждую жилу выпрямляют и проглаживают, протаскивают через определенное отверстие в лотке (или укладывают в прорезь гребенки в панели другой конструкции) против соответствующего зажима.

Рисунок 5. Разводка жил контрольных кабелей в лотках панели щита

Жилы нужно укладывать аккуратно, образуя слой, прилегающий к стенке короба. При разводке жил рекомендуется оставлять небольшой запас, изгибая каждую из них в виде «утки» в месте прохода через отверстие к зажиму, а не протаскивая внатяжку. Это необходимо из-за возможной переразделки жил для перевода на другой зажим или надлома колечка, подключаемого под зажимный винт.

При большом числе контрольных кабелей, подведенных к панели, сначала формируют в отдельные однослойные пакеты жилы каждого контрольного кабеля, затем поочередно закрепляют кабели, укладывают пакеты в коробе и подводят жилы к зажимам, протаскивая их через отверстия в коробе или укладывая в прорези гребенки. При этом целесообразно использовать рассмотренные шаблоны для жгутовых разводок.

правила и советы / Блог

assets/from_origin/upload/resize_cache/iblock/13b/600_450_2/13bd1ac34e7b3646614c37332d4d9b92.jpg

Из этой статьи вы узнаете:

• Каких правил нужно придерживаться при разводке электрики в доме
• Как правильно производится и из каких этапов состоит разводка электрики в доме
• Какие инструменты нужны для разводки электрики в доме
• Как составляются проект и схема разводки электрики в доме
• Какой тип проводки выбрать лучше всего: открытую или скрытую
• Как узнать общую мощность приборов
• Как сделать разводку электрики в доме своими руками
• Какова стоимость разводки электрики в доме

К ремонту в Москве необходимо подойти серьезно. Составление схем и прокладка электропроводки в доме – дело непростое, требующее от мастера определенных навыков и знаний. Электрик должен отлично читать схемы, уметь быстро и надежно прокладывать кабель даже в сложных помещениях, знать все нормы и стандарты электромонтажных работ. Несомненно, разводка электрики в доме может осуществляться и непрофессионалом, но все-таки при этом он обязан придерживаться определенных правил и норм, которые мы разберем в этой статье, чтобы монтаж был качественным, а электропроводка – безопасной.

Правила разводки электрики в доме

На каждый вид строительных и монтажных работ существуют правила и стандарты, такие как СНиП и ГОСТ. Если брать электромонтажные работы, то они должны проводиться согласно ПУЭ – правилам устройства электроустановок. Человек, решивший самостоятельно произвести разводку электрики в доме, должен в обязательном порядке ознакомиться с этим документом. В ПУЭ можно найти самую разнообразную информацию, например, правила монтажа и принципы выбора электрооборудования.

Основные правила при разводке электрики в частном доме или квартире:

1. Основные элементы электропроводки в доме должны быть в свободном доступе (к таким элементам относят короба, розетки, выключатели).
2. При установке выключателей их высота над полом должна быть в пределах 60-150 сантиметров, сами выключатели располагаются с той стороны двери, где она не мешает доступу к ним, то есть если дверь открывается направо, выключатель должен располагаться слева от нее, и наоборот. Кабель к выключателю подводится сверху.
3. Из-за возможности затопления помещения, правила указывают на установку розеток в 50-80 сантиметрах от пола, при этом розетки должны располагаться в 50 и более сантиметрах от газовых плит, труб и радиаторов отопления, водоснабжения. Таким образом, розетки должны монтироваться не ближе, чем полметра от всех заземленных предметов.

4. Нормой установки розеток является показатель: 1 розетка на 6 квадратных метров помещения. Исключение составляет кухня, в ней устанавливается необходимое количество розеток, достаточное для подключения всех бытовых приборов и техники. Установка розеток в туалете запрещена. В ванной розетку установить можно, но при этом подвод электричества к такой розетке осуществляется через отдельный автомат, находящийся вне помещения ванной комнаты.
5. Прокладка кабелей осуществляется только вертикально и горизонтально, углы перехода – строго 90 градусов. Все проложенные кабели наносятся на электрическую схему.

6. При прокладке кабелей существуют нормы отступа от труб, несущих балок и подобных конструктивных элементов помещения. Высота прокладки кабеля от пола – 15-20 сантиметров. От газовых труб кабель должен находиться на расстоянии не менее 40 сантиметров. От балок и карнизов горизонтально идущий кабель должен быть на расстоянии 5-10 сантиметров, при этом кабель, идущий вдоль потолка, прокладывается в 15 сантиметрах от него.
7. Во время прокладки проводки необходимо учитывать, что кабель не должен касаться металлических конструктивных элементов, использованных при строительстве квартиры или дома.
8. Если кабели прокладываются параллельно, расстояние между ними не должно быть менее 3 миллиметров, при этом каждый отдельный кабель должен быть проложен в специальном кабель-канале: защитном коробе или гофре.
9. Разводка кабелей или их соединение выполняется только в специальных коробах, все соединения должны быть хорошо заизолированы, соединение медного и алюминиевого кабеля между собой строго запрещено, и уж тем более запрещены так называемые «скрутки».

10. Провод заземления или нулевой провод к заземляющей шине прикрепляются только с помощью болтовых соединений.

Читайте также: Варианты отделки загородного дома снаружи и внутри

Разводка электрики в доме: план действий

1. Определяем тип ввода: он может быть однофазный (220 вольт) или трехфазный – 380 вольт.

В частный дом возможен ввод и однофазного, и трехфазного электричества.

 

Разница заключается в возможности включения в трехфазную сеть более мощных приборов, например, отопительных электрических котлов или небольших токарных станков для гаражной мастерской при доме. При этом стоит учитывать, что в дом площадью 100 квадратных метров, не отапливаемый электричеством, достаточно будет провести однофазную сеть. При вводе в дом сети 380 вольт правила монтажа электроприборов и электропроводки жестче, это связано с тем, что более высокое напряжение опаснее для жизни человека при поражении электрическим током.

2. Разработка схемы и расчет мощности, подача документов на получение проекта.

Несмотря на заявленную вами мощность в 15 киловатт, в проекте в итоге вы можете увидеть, что вам выделили всего 5 киловатт мощности. Это связано со многими факторами, конкретную причину необходимо выяснять в местных организациях по электросетям.

3. Подбор согласно проекту подходящих комплектующих: кабелей, электросчетчиков, розеток, расходных материалов.
4. Ввод электричества от столба в дом. Он может быть двух видов – воздушный или подземный. Осуществляется это мероприятие специализированной организацией. Устанавливается автомат ввода и счетчик.
5. Установка распределительного щитка и ввод электричества в дом.

6. Прокладка кабелей от щитка по дому, установка розеток и выключателей.
7. Формирование контура заземления, а также его подключение.
8. Проверка системы, тестирование электрической схемы дома или квартиры.
9. Подключение электричества и пользование им.

Выше перечислены лишь базовые пункты плана подключения дома к электросети, в каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, но в начале всегда необходимо получение проекта и технических условий на подключение. От подачи документов до выдачи технических условий может пройти полгода, поэтому необходимо делать это заранее, еще до начала активного строительства дома.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

• Ремонт гостиной на даче
• Установка автоматических ворот
• Отопление в доме под ключ

Стоит помнить, что технические условия на подключение действуют всего лишь два года, за это время необходимо возвести хотя бы стену, на которой будет крепиться автомат ввода и электросчетчики.

Выбираем инструменты для разводки электрики в доме

Для монтажа электропроводки понадобится специальный инструмент, ведь голыми руками невозможно качественно произвести разводку электрики в доме (из газобетона, к примеру, или любого другого материала). Итак, нам понадобятся:

• индикаторная отвертка;
• качественный тестер, мультиметр;
• перфоратор и молоток;
• пассатижи и плоскогубцы;
• нескольких видов и размеров отвертки – плоские и фигурные;
• изолента, термоусадка или жидкая изоляция;
• штроборез.

Читайте также: Септик для частного дома: от выбора до установки

Проект и схема разводки электрики в доме

Работы по прокладке электропроводки в доме должны выполняться профессионалами и строго в соответствии с проектом. Сам проект стоит определенных денег, но от того, насколько грамотно составлен проект и разработана схема, будет напрямую зависеть безопасность людей в доме.

Если же вы хотите сами составить проект электропроводки в доме, то должны строго придерживаться определенных правил, при этом желательно понимать, что такое электрический ток, чем он опасен и каковы должны быть нормы обращения с электросетью. Для начала необходимо понять условные графические обозначения элементов электрической схемы:

Далее рисуем чертеж квартиры или дома и на нем указываем точки, в которых будут смонтированы розетки, выключатели, а также отмечаем, где будет находиться освещение. Главная задача такой схемы – показать, где будут проходить электрические кабели и устанавливаться электроприборы. Необходимо заранее продумать, где будет установлена бытовая техника, например, холодильник, и разместить на схеме соответствующие элементы – розетки и выключатели, чтобы в дальнейшем свести к минимуму проблемы с установкой крупной бытовой техники.

Далее на схеме производим разводку кабелей к точкам подключения. Существуют несколько способов разводки питающих кабелей – последовательный, параллельный и смешанный. Смешанный тип используется чаще, так как дает существенную экономию материала.

Все точки подключения разделяются на несколько базовых групп:

• освещение коридора, жилых комнат, кухни;
• освещение ванной и туалета;
• электроснабжение розеток в жилых комнатах и коридоре;
  электроснабжение розеток кухни;
• при наличии электроплиты – электроснабжение розетки плиты.

Выше приведен только простой пример распределения на группы, в каждом конкретном случае схема подбирается индивидуально. Такая группировка дает возможность сэкономить на материалах и сделать электрическую схему в доме логичной и эффективной.

Читайте также: Электромонтаж в квартире: особенности, рекомендации, правила

Узнаём общую мощность приборов

Для того чтобы вычислить силу тока, которой будет подвержен электрический кабель, необходимо суммарную мощность потребителей в ваттах разделить на 220 вольт. Например, если суммарная мощность потребителей, подключенных на один питающий кабель, равна 5 киловаттам, сила тока будет достигать 5000/220=22,7 ампер.

Согласно определенному максимальному току подбирается кабель подходящего сечения. Сделать это можно по стандартным таблицам, а можно самому произвести расчет по специальной формуле.

При расчете электрической схемы стоит учитывать, что одновременно в доме все потребители к электросети не подключаются, поэтому в расчеты вносятся поправочные коэффициенты. Так, для общей мощности до 14 киловатт поправочный коэффициент будет 0,8. От 14 до 20 киловатт коэффициент составит 0,65. От 20 до 50 киловатт – 0,5.

Какой тип проводки выбрать: открытую или скрытую

Прежде всего, тип проводки зависит от материала, из которого изготовлен дом. Для деревянных домов применяется исключительно открытая проводка, которая должна быть скрыта в кабель-канале или специальном коробе.

Важно помнить, что открытая проводка в деревянном доме должна иметь дополнительный слой электроизоляции, чтобы эксплуатация электрической сети была максимально безопасной.

В домах из кирпича или каменного блока возможно применение как скрытой, так и открытой электропроводки, но выполнена она должна быть таким образом, чтобы всегда был свободный доступ к ней для ремонта в случае каких-либо неполадок, а также возможность дополнительного монтажа новых элементов электросети, например, розеток.

Читайте также: Ремонт загородного дома под ключ: этапы и рекомендации

Разводка электрики в доме своими руками: пошаговая инструкция

При разводке электрики в доме (из оцилиндрованного бревна, например) своими руками важно соблюдать все этапы,  так как от этого будет завесить качество сети и ее дальнейшая эксплуатация.

1. Подготовительный этап. Необходимо иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты.
2. Установка электрического счетчика, который должен быть проверен заранее на работоспособность.

3. Монтаж автоматов, УЗО и ему подобных защитных устройств.
4. Согласно схеме выбиваем в стенах (если монтируем скрытую электропроводку) штробы и каналы, в которые будут уложены электрические кабели.

5. С помощью крепежных петель укладываем кабели.
6. Соединяем кабели в специальных распределительных коробках, не забывая при этом правила соединения кабелей.
7. Используем затирки и шпатлевки для выравнивания стен.
8. Если проводка монтируется открытым типом, заранее укладываем ее в защитные кабель- каналы или короба.

Аналогично производится монтаж электропроводки в квартире, но в данном случае стоит учитывать, что в некоторых случаях потребуется работа специалистов и временное отключение подъезда или дома от электроснабжения, что потребует согласования с соседями и управляющей компанией, обслуживающей дом.

Стоимость разводки электрики в доме

Вид услуги	Описание	Цена (руб)
Установка электрощитка	1 штука	3000-7000
Монтаж автомата	1 штука	500-700
Укладка (разводка) электрики в деревянном доме	за 1 м кв. площади помещения	650-800
Монтаж электропроводки в кирпичном частном доме без штробления	за 1 м. кв. площади помещения	1000-1300
Монтаж электропроводки в кирпичном частном доме со штроблением	за 1 м. кв. площади помещения	1400-1600
Установка розетки, выключателя	1 штука	850-1150
Монтаж распределительной коробки в углубление	1 штука	850-1100
Монтаж накладной распределительной коробки	1 штука	400-600

Уточнение для желающих узнать больше про разводку электрики в доме: цена разных услуг в таблице указана без стоимости материалов. Также отдельно оплачивается вызов специалиста, составление схемы электропроводки. В каждом случае итоговая стоимость работ будет зависеть от различных факторов, поэтому сначала составляется смета работ, где прописывается вся информация, а затем подсчитывается окончательная сумма.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Прокладка кабелей — Inst Tools

В интересах безопасности и долговечности нельзя просто произвольно прокладывать силовые и сигнальные кабели между разными местами. Электрические кабели должны быть надлежащим образом закреплены, чтобы уменьшить механическое напряжение на проводниках, и защищены от неблагоприятных условий, таких как истирание, которое может повредить изоляцию.

Традиционным и надежным методом прокладки кабелей является металлический или пластиковый (ПВХ) кабелепровод. Трубопровод похож на трубопровод, используемый для транспортировки жидкостей, за исключением того, что его стенки намного тоньше, чем у трубопровода для жидкости, и он не рассчитан на то, чтобы выдерживать внутреннее давление, как труба. Фактически, для резьбовых кабелепроводов используются те же стандарты шага и диаметра резьбы, что и для соединений NPT (National Pipe Taper).

Металлический кабелепровод естественным образом образует постоянно заземленную оболочку для проводников, которая не только обеспечивает некоторую защиту от поражения электрическим током (все корпуса и устройства, прикрепленные к кабелепроводу, надежно заземляются через кабелепровод), но и защищает от электростатических помех. Это особенно важно для силовой проводки к таким устройствам, как выпрямители и частотно-регулируемые приводы (ЧРП), которые имеют тенденцию распространять большое количество электромагнитных помех.

Пластиковый кабелепровод, конечно же, не обеспечивает электрического заземления или экранирования, поскольку пластик не проводит электричество. Однако он превосходит металлический кабелепровод в отношении химической коррозионной стойкости, поэтому он используется для прокладки проводов в местах, содержащих воду, кислоты, щелочи и другие влажные химические вещества.

Тонкостенный трубопровод изготовлен из настолько тонкого металла, что в нем невозможно нарезать резьбу. Вместо этого используются специальные соединители для соединения «стержней» тонкостенного кабелепровода вместе и для соединения тонкостенного кабелепровода с электрическими шкафами. На следующей фотографии видны несколько отрезков тонкостенного трубопровода. Два из этих кабелепроводов были разорваны после замены проводки, обнажая проводники внутри:

Прокладка кабеля в электропроводке — это задача, называемая протягиванием кабеля, и это своего рода искусство. «Протягивание» кабеля может быть особенно сложным, если участок кабелепровода содержит много изгибов и/или близок к пропускной способности с точки зрения количества и размера проводников, которые он уже удерживает. Хорошей практикой является всегда оставлять отрезок нейлоновой тяги внутри каждого отрезка кабелепровода, готовый к использованию для протягивания нового провода или кабеля. При выполнении «вытягивания» троса новый отрезок нейлоновой натяжной струны втягивается в кабелепровод вместе с новыми проводами, чтобы заменить старую тянущую струну, когда она вытягивается из кабелепровода. На проводники, втянутые в кабелепровод, можно наносить специальную смазку, предназначенную для электропроводки, чтобы уменьшить трение между этими новыми проводниками и проводниками, уже находящимися внутри кабелепровода.

При подсоединении электрического кабелепровода к оконечным устройствам обычно используется гибкий непроницаемый для жидкости кабелепровод в качестве соединителя между жестким металлическим (или пластиковым) кабелепроводом и оконечным устройством. Это обеспечивает некоторое снятие напряжения с кабелепровода в случае перемещения или вибрации устройства, а также дает больше свободы при позиционировании устройства относительно кабелепровода. Здесь мы видим регулирующий клапан с электроприводом, к которому подведены два непроницаемых для жидкости трубопровода:

Водонепроницаемые трубы бывают двух основных видов: металлические и неметаллические. Металлический тип содержит спиральную металлическую оболочку непосредственно под пластиковым внешним покрытием, чтобы обеспечить постоянно заземленный экран, почти такой же, как у жесткого металлического кабелепровода. Неметаллический влагонепроницаемый кабелепровод представляет собой не что иное, как пластиковый шланг, обеспечивающий физическую защиту от воздействия жидкости и истирания, но не обладающий электрическим заземлением или экранирующей способностью.

Еще одним способом прокладки кабеля является использование кабельного лотка. Лотки могут быть изготовлены из сплошной стальной проволоки для легких применений, таких как кабели для передачи сигналов приборов или компьютерных сетей, или они могут быть изготовлены из стального или алюминиевого профиля для тяжелых условий эксплуатации, таких как силовая проводка. В отличие от кабелепровода, кабельные лотки открыты, поэтому кабели остаются незащищенными от окружающей среды. Это часто требует специальной изоляции кабеля, рассчитанной на воздействие ультрафиолетового света, влаги и других факторов износа окружающей среды. Несомненным преимуществом кабельных лотков является простота прокладки кабеля, особенно по сравнению с электрическим кабелепроводом.

В то время как кабельный лоток обеспечивает постоянно заземленную поверхность для электробезопасности, как и металлический кабелепровод, кабельный лоток, естественно, не обеспечивает экранирования проводников, поскольку он не полностью закрывает проводники, как это делает металлический кабелепровод.

Здесь показан пример легкого кабельного лотка, используемого для поддержки кабелей Ethernet под потолком комнаты в кампусе колледжа. Кабельный лоток изготовлен из цельной стальной проволоки, согнутой в виде «корзины» для поддержки десятков желтых кабелей Ethernet:

На следующем снимке изображен лоток для тяжелых условий эксплуатации, поддерживающий силовые провода большого сечения для электрогенераторов на газотурбинной электростанции. Здесь кабельный лоток имеет вид алюминиевой лестницы с экструдированными металлическими направляющими и перекладинами, обеспечивающими физическую опору для кабелей:

Подобные кабельные лотки показаны на следующей фотографии, поддерживая фидерные кабели от стационарного трансформатора и распределительных шкафов:

Особая форма проводки, часто встречающаяся на промышленных объектах для распределения электроэнергии, — это шинопровод, также известный как шинопровод. Это прямоугольные трубы из листового металла, содержащие сборные медные шины для передачи трехфазного переменного тока. Специальные соединительные коробки, «тройники» и ответвительные коробки позволяют шинопроводам расширяться и разветвляться на другие шинопроводы и/или стандартную проводку. Шинопроводы используются внутри помещений, часто в центрах управления двигателями (MCC) и в помещениях центров распределения электроэнергии для направления электроэнергии к крупным разъединителям, предохранителям и автоматическим выключателям и от них. На этой фотографии мы видим шинопровод, используемый для распределения электроэнергии по потолку помещения ЦУПа, рядом с обычным жестким трубопроводом:

Какими бы полезными и опрятными ни были автобусные дорожки, их предназначение определенно ограничено. Шинопроводы используются только для распределения электроэнергии; не для контрольно-измерительных приборов, управления или сигнализации. Для аккуратной прокладки силовых, сигнальных и измерительных проводников внутри корпуса можно использовать два материала: кабельный канал и жгут проводов. Кабельный канал представляет собой пластиковый канал с прорезями по бокам, предназначенный для крепления к субпанели корпуса вместе со всеми электрическими устройствами внутри этого корпуса. Провода проходят от устройств к воздуховоду через прорези (зазоры) по бокам короба и закрываются съемной пластиковой крышкой, которая защелкивается на верхней части короба. Распространенной маркой кабельных каналов в отрасли является Panduit, и поэтому вы часто будете слышать, как люди называют кабельный канал «Panduit», независимо от того, используется ли этот конкретный бренд. Проволочный ткацкий станок представляет собой свободную спиральную трубку из пластика, используемую для скрепления группы отдельных проводов в аккуратный пучок. Проволочный жгут часто используется, когда группа проводников должна периодически изгибаться, как в случае жгута проводов, соединяющего устройства внутри панели с другими устройствами, установленными на шарнирной двери этой панели.

Здесь показана фотография, показывающая кабельный канал и жгут проводов внутри приборной панели. Кабельный канал представляет собой прямоугольный пластиковый канал серого цвета, установленный вертикально и горизонтально внутри панели, а ткацкий станок представляет собой пластиковую спираль серого цвета, окружающую пучок проводов возле дверной петли:

Индекс и кредиты

первым получать эксклюзивный контент прямо на вашу электронную почту.

Обещаем не спамить. Вы можете отписаться в любое время.

Неверный адрес электронной почты

Внутренняя прокладка кабелей — First Components

В этой статье подробно рассматривается внутренняя прокладка кабелей, которая в настоящее время является обычной для велосипедов среднего класса и стандартной для велосипедов высокого класса.

Рассматриваемые вопросы включают:

• Лучшая ли внутренняя прокладка кабеля?
• Внутренняя прокладка кабеля на руле
• Гарнитура с внутренней прокладкой кабеля — универсальный дизайн (для OEM, ODM)
• Внутренняя прокладка кабелей гарнитуры УСТАНОВКА

ЧТО ТАКОЕ ВНУТРЕННЯЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ?

Внутренняя прокладка тросов в конструкции велосипеда предназначена для размещения тормозных тросов и тросов переключателя передач — или корпуса троса — внутри рамы велосипеда.

Первыми секциями тросов переключателя и тормоза, которые должны быть проложены внутри, были нижняя труба (тросы переключателя) и трос заднего тормоза (верхняя трубка).

Важнейшим изменением конструкции компонента, обеспечивающим полную внутреннюю прокладку кабеля, является встроенный руль и вынос руля, работающие вместе с внутренней гарнитурой для кабеля; каждый стержень и шток требуется индивидуальная гарнитура для точного соответствия .

Одним из важных внутренних дополнений, делающих возможным этот тип прокладки кабелей, являются внутренние направляющие, которые направляют кабели через недоступные секции рамы.

Трубки для внутренней прокладки кабелей

Эти трубки делают невозможное возможным, хотя они не гарантируют легкого скольжения кабелей от входа к выходу в недоступных секциях рамы.

Кабели часто застревают, что требует терпеливого творческого подхода, чтобы заставить их двигаться в правильном направлении.

Помните о комплексном решении Jagwire или храните его в своем наборе инструментов, если при установке или замене кабеля возникнут проблемы.

Производитель этой карбоновой рамы устанавливает внутренние пластиковые трубки для тросов переднего и заднего переключателей и тросов заднего тормоза, закрепляя их клейкой лентой, чтобы они не втягивались в раму перед окончательной сборкой.

Вы протягиваете кабель через трубку до тех пор, пока он не выйдет из рамы, затем протягиваете трубку обратно через раму, когда вы уверены, что ваше положение правильное.

Порт троса заднего переключателя на дропауте. Трос протягивается от рулевой трубы вниз к корпусу каретки, а затем вдоль нижних перьев. Потяните его полностью, затем закрепите, чтобы он не втягивался в раму.

Некоторые производители встраивают направляющие в раму, а не используют одноразовые пластиковые трубки, которые на самом деле, конечно, не одноразовые — сохраняйте трубки, чтобы потом можно было заменить или переустановить кабели.

ЛУЧШЕ ЛИ ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА КАБЕЛЯ?

Этот вопрос присоединяется к другим недавним спорам об «инновациях» конструкции велосипеда:

• Были ли прессовые кронштейны усовершенствованием резьбовых кареток?
• было увеличение звездочек кассеты с 10 до 11. . . а потом 12! необходимый?

Одно из технических преимуществ внутренней прокладки кабелей заключается в том, что вы можете меньше полагаться на корпус кабеля, таким образом уменьшая вес .

Эстетическое преимущество заключается в том, что вы можете не только удалить неприглядный комок троса тормоза и переключателя, удерживаемый под лентой руля, а также изгиб корпуса троса, выступающего из передней части вашего велосипеда, но и столь же неприглядную внешнюю проводку от оставшихся труб рамы. .

Необходимое количество кожухов троса спереди имеет решающее значение — сборщики велосипедов должны предоставить достаточно кожухов троса, чтобы обеспечить свободное вращение вилки, сохраняя при этом как можно более аккуратный вид.

Гораздо лучше включить больше кабеля, чем необходимо, чем недостаточно.

Существует также проблема аккуратной отделки конца стержневой ленты, бесшовной обмотки, чего не хватает многим сборщикам и механикам.

Для профессиональных гонщиков по умолчанию используется внутренняя прокладка кабеля. К небольшому аэродинамическому преимуществу движущихся тросов внутри добавьте, возможно, более важную причину: все, что определяется как новейшее и лучшее в дизайне, должно быть неотъемлемой частью комплекта каждого профессионала .

Внутренняя прокладка кабеля обязательна для всех, кто ездит на мотоциклах высокого класса или даже на менее известных брендах, производящих эффектные рамы. Внешний вид круче и усиливает сообщение о качестве, которое гонщик хочет транслировать (независимо от того, признают они это или нет).

Однако для чистой эффективности переключения кабели, проложенные снаружи, отлично работают . При условии, что кабели смазаны при установке в кабельные муфты, переключение происходит плавно и мгновенно. Установка и замена кабеля также выполняется быстро и легко.

Эта переходная конструкция 2013 г. заменила ранее открытый кабель на нижней трубе с внутренней прокладкой корпуса кабеля.

Корпус троса переднего и заднего переключателя выступает на несколько дюймов над корпусом каретки, затем проходит через внешнюю направляющую троса, прикрепленную болтами к каретке, в фиксаторы троса.

Наконечники корпуса троса вставляются в стопоры, при этом трос продолжается к переднему и заднему переключателям соответственно.

Трос переднего переключателя закручивается; задний трос соединяется с ограничителем троса переключателя передач в дропауте, обеспечивая натяжение переключателя на переключатель без потерь.

Кабель с полностью внутренней прокладкой без корпуса — лучший вариант, когда речь идет об эстетике.

Тем не менее, нет доказательств того, что внутренняя прокладка тросов явно улучшает характеристики переключения или торможения по сравнению с проложенными снаружи тросами.

Да, кабели с внутренней прокладкой защищены от чрезмерной запыленности или влажности. Но пыль и особенно вода попадут в раму и на кабели, несмотря ни на что.

Таким образом, в то время как внутренняя прокладка кабеля может быть эстетически превосходной, обеспечивая непревзойденный обтекаемый вид, с практической точки зрения внутренняя прокладка означает решение непроблемы .

РУЧКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИ КАБЕЛЯ

Существует два типа рулей для внутренней прокладки кабеля: встроенные и полуинтегрированные. Разница заключается в том, интегрирован ли шток в стержень.

Выбор интегрированной модели означает, что рулевая колонка идеально подходит для выноса руля, а также интегрируется с рулевой трубой рамы велосипеда.

Это была кабина Vision Tech для гонок на время, представленная на выставке в сентябре 2019 года. Целью была аэроэффективная конструкция, которая к тому же выглядела превосходно.

Гарнитура от FSA, с которой тесно сотрудничает Vision Tech.

Полуинтегрированная конструкция выходит из кожуха троса из руля ниже выноса руля. Крышка этой модели съемная, что упрощает установку корпуса кабеля во время сборки.

Отсутствие интеграции штока дает вам свободу выбора штока, избегая ограничительной и дорогостоящей привязки к решению одной марки. Вы можете проложить кабели в раме, где упоры были размещены на конкретной конструкции рамы.

В качестве альтернативы можно использовать гарнитуру, которая позволяет входить в кожух троса сверху или в пылезащитный колпачок, а затем проходить внутрь через рулевую трубу, а затем к переключателю передач или тормозу.

ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА КАБЕЛЯ ГАРНИТУРА

Чтобы велосипед выглядел полностью без тросов, требуется цельный руль и вынос руля, прокладка корпусов тросов тормоза и переключателя (там, где нет электронного переключения) внутри через вынос, в головную трубу, а затем в верхнюю трубу. и нижняя трубка.

Освобождение места для кабельных вводов внутри рулевой трубы означает увеличение верхней части и устранение сужения, характерного для большинства современных рам с большими рулевыми трубами и коническими рулевыми колонками.

Внешний диаметр верхнего и нижнего подшипников увеличен до 2 дюймов; Интеграция пылезащитного колпачка со штоком отличается для каждого фирменного дизайна.

Например, в этой области лидирует FSA (см. пример ниже). Чтобы использовать встроенный вынос/руль FSA для прокладки кабеля, вам понадобится гарнитура, которая идет в комплекте. То же самое для других фирменных выносов / рулей.

На видео демонстрируется новая процедура установки гарнитуры FIRST с внутренней прокладкой кабелей, при этом исследуется каждая часть.

Внутренняя прокладка кабеля Детали гарнитуры

Герметичные подшипники

Если вы не знакомы с гарнитурами, герметичный подшипник является ключевым компонентом.

В большинстве высокопроизводительных велосипедных рулевых колонок используются закрытые подшипники, поскольку они работают лучше и служат дольше, чем незакрепленные шарикоподшипники, содержащиеся во внутренней и внешней обойме.

В качестве примера возьмем верхний подшипник. На изображении подшипник сидит так, как если бы он был установлен прямо внутри рулевой трубы.

Шарики находятся внутри сепаратора, ограниченного внутренней и внешней обоймами. Одна сторона имеет скошенную под 45° наружную поверхность, которая вставляется в соответствующий скошенный край рулевой трубы велосипеда.

Противоположная сторона закрыта съемной крышкой, которая вместе с большим количеством смазки предохраняет от влаги и грязи.

Обслуживание подшипников с уплотнениями сложнее, чем незакрепленных подшипников, которые можно снять и очистить по отдельности, а затем повторно смазать. Лучше просто заменить закрытый подшипник, чем пытаться выполнить комплексное обслуживание.

Обойма короны и подшипник такие же, как и у любой другой гарнитуры. Герметичный край подшипника вставляется в обойму; скошенный край входит в рулевую колонку.

Подшипники и кольцо короны — это единственные элементы, которые имеют гарнитуры с внутренней прокладкой кабеля и гарнитуры с не внутренней прокладкой кабеля. Мы адаптируем все остальные компоненты для размещения корпусов тросов тормоза и переключателя.

Шайба/компрессионное кольцо

Шайба или компрессионное кольцо гарнитуры удерживает шток вилки велосипеда напротив внутренней обоймы герметичного подшипника.

Нижняя скошенная кромка шайбы вклинивается в обойму, охватывающую шток в точной посадке, позволяя штоку вращаться влево и вправо, двигаясь вместе с внутренней обоймой.

Очевидная разница со стандартной гарнитурой заключается в вырезе в передней части, направляющем кожухи кабелей через рулевую трубу к нижней трубе.

Выступы обеспечивают точное выравнивание каждой детали на вырезе, предотвращая смещение детали от центра влево или вправо.

Прокладки

Основная прокладка закрывает шайбу, плотно прилегающую к верхней части уплотненного подшипника. У каждой гарнитуры есть одна, а также возможность установки нескольких прокладок для достижения желаемой высоты стопки.

Добавление прокладок над пылезащитным колпачком ниже штока невозможно при использовании гарнитуры с внутренней прокладкой кабелей, поскольку пылезащитный колпачок должен быть интегрирован со штоком, чтобы кабели можно было направить в головную трубу.

Раздельная конструкция облегчает установку, так как вам не нужно снимать шток, чтобы развернуть их. Эти проставки также изготовлены из обработанного алюминия, а не из пластика.

Пылезащитный колпачок

Пылезащитный колпачок является важным элементом. Этот разработан, чтобы соответствовать выносу FSA.

Руководящим принципом внутренней прокладки кабеля FIRST является универсальная конструкция для всех рам — мы можем изготовить пылезащитный колпачок, чтобы он подходил к любому штоку.

Внутренняя прокладка кабеля Установка гарнитуры

Установка аналогична установке встроенных гарнитур, хотя следует отметить несколько существенных отличий.

Гарнитура должна иметь до пяти корпусов тросов — при отсутствии электронного переключения передач, — включая трос/гидравлический шланг внутреннего дискового тормоза.

Внутренняя прокладка троса дискового тормоза — действительно единственный вариант для дисковых тормозов шоссейных велосипедов.

Отверстие в штоке позволяет корпусу троса тормоза выходить непосредственно в рулевую колонку, вверх через вырез рулевой колонки, а затем через шток в руль.

Чтобы эффективно расположить кабельный отсек в вырезе для гарнитуры со стороны рукоятки руля, придется приложить немало усилий.

Механик-сборщик должен иметь заранее разработанный план размещения кабельного отсека, чтобы избежать неправильного размещения и трудоемкого обратного отслеживания для оптимизации положения кабельного отсека.

Вы поддерживаете вилку одной рукой, а другой устанавливаете каждый компонент гарнитуры.

Стандартная встроенная рулевая колонка захватывает руль, фиксируя вилку на месте, как только пылезащитный колпачок надевается на узел: в этой модели это не так.

Верхний подшипник встает на место, как в стандартной гарнитуре.

Шайба вставляется во внутреннюю обойму уплотненного подшипника. Мазок смазки на обеих сторонах этого соединения также не повредит.

Выравнивание лезвий вилки, затем выравнивание шайбы и компонентов, которые устанавливаются сверху, является хорошей практикой: вырез будет в оптимальном положении для размещения корпуса кабеля.

Установка распорки на место.

Далее идут дополнительные прокладки. Каждая половина плотно прилегает к штоку, причем правая половина вставляется первой.

Вы прижимаете левую половину к штоку чуть выше правой, так как она вставляется в правую половину и не прижимает непосредственно к ней .

Преимущество не очевидно при первоначальной установке, но когда велосипедист позже захочет снять или добавить прокладки, он ослабляет, затем сдвигает шток и пылезащитный колпачок вверх, чтобы обеспечить 7 миллиметров или около того, необходимые для установки или снятия прокладки— ствол снимать не надо.

Пылезащитный колпачок — это последняя деталь, которую необходимо установить на место.

Окончательная сборка подчеркивает значение конструкции пылезащитного колпачка.

Пылезащитный колпачок FIRST предназначен для конкретного штока. Обработка цельного куска сплава на станке с ЧПУ проще и намного дешевле, чем открытие формы для нестандартного интегрированного выноса и руля: лучше придать рулевой колонке такую ​​форму, чтобы она соответствовала выносу, а не наоборот.

Изображенный пылезащитный колпачок подходит для внутренней прокладки кабеля FSA и руля, поэтому он расположен над пылезащитным колпачком, а не заподлицо с ним. Однако колпачок можно подгонять под любой стержень, в данном случае это блок EDGE.

Альтернативная гарнитура с полувнутренней прокладкой кабеля

Велосипедист может избежать расходов на полностью интегрированный с рулем и выносом трос, выбрав частичную внутреннюю интеграцию троса.

Корпус троса выходит из центра стержня этого типа ниже того места, где к нему соединяется стержень.

Охватывая форштевень, трос поворачивается на 90° у штурвала, входит в пылезащитный колпачок, затем проходит через головную, верхнюю и нижнюю трубы.

Это экономит средства, поскольку велосипедист не привязан к интегрированной конструкции руля/выноса руля.

Используйте любой руль с внутренней прокладкой кабеля (не встроенный) и любой вынос руля; пылезащитный колпачок не интегрирован со штоком, поэтому шток находится сверху, как при стандартной установке.

Преимущество заключается в том, что изготовителю рамы не нужно размещать входные порты в раме. Кабели входят в раму через гарнитуру. Кабели Plus проложены внутри через руль.