Погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод: Строим погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод

Содержание

Строим погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод

Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции.

Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет.

Делаем дренажную систему

При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.

Принцип работы дренажа.

Как сделать кольцевой дренаж:

  • Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок.
  • Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач.
  • Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем.
    Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар.
  • Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо.
  • Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба.

Прокладка водоотводной системы.

Погреб из железного короба

Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.

Схема металлического короба.

В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.

После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.

После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.

Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).

По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.

Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.

Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.

Монолитный погреб из бетона

Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.

Полностью отлитая из бетона конструкция.

Делаем основание

Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.

Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.

Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.

Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.

Бетонируем стены

На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.

Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.

Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.

Заливаем дно

На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.

Проверка уровня грунтовых вод на участке

Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.

Грунтовые воды выступившие на дне ямы.

Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.

Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.

Чем отличается верховодка от основной жилы?

После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка.

Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги.

В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его можно сделать из металлических листов своими руками, либо построить монолитное бетонное хранилище.

Структура грунта.

Для максимально точного определения водоносной ситуации на своем участке, необходимо прислушаться к следующим советам:

  • Верховодка характерна для тех участков, где присутствуют суглинки и глина. Конечно, на участках с другими типами почв также может возникать верховодка, но там она проявляется не так ярко и не доставляет такого количества проблем. Сделать погреб в зоне с другими почвами будет значительно проще.
  • Кроме того, верховодка появляется в тех местах, неподалеку от которых роют глубокие котлованы или ведут строительство. Поэтому имеет смысл подождать, пока все строительные работы по соседству полностью завершаться.
  • Весной и осенью, когда идут дожди и реки выходят из берегов, верховодка будет практически везде. Как уже говорилось, работы лучше всего проводить в летнее время, когда верховодка не беспокоит, и грунтовые воды опускаются на минимальный за весь год уровень.
  • У грунтовых вод есть определенные границы, но уровень воды может серьезно варьироваться. Именно поэтому всегда можно предугадать поведение грунтовых вод, а вот с верховодкой в этом случае всё сложнее.

Следуя этим несложным советам вы сможете оборудовать замечательное хранилище для своего урожая даже на проблемном, расположенном в низине участке.

Строительство подвала

Собственный подвал – это всегда преимущество. Его обустройство создает дополнительную теплоизоляцию и защиту от грунтовых вод. Также в подвале можно хранить множество нужных вещей или заготовок на зиму. Строительство фундамента с подвалом– довольно сложная задача, которая требует тщательной подготовки и серьезных усилий. Также цена такого фундамента будет значительно выше.

Основания с подвалом распространены достаточно широко. Их можно использовать в различных целях – для хранения вещей, в качестве комнаты отдыха или мастерской. Широкий функционал подземных помещений позволяет оборудовать в подвале прачечную или котельную. Особенно внимательно стоит относиться к геологическому состоянию участка.

Виды подвалов

Каждый подвал, оборудуемый под частным домом, предназначается для какой-то цели. В связи со своим назначением он оборудуется определенным образом. Обычно подвал располагается в цоколе или ниже уровня поверхности земли. При обустройстве такого сооружения следует предусмотреть уровень паводковых и почвенных вод. Подвалы подразделяют на разные категории в соответствии с функционалом:

  • Кладовка, погреб. Их устраивают с целью хранения заготовок на зиму. Кроме того, такие помещения можно использовать для хранения старых вещей, а также различных инструментов. Продукты должны находиться в свежем состоянии, для чего потребуется создать сухость и прохладу. Устанавливать отопительные приборы в помещение не следует.
  • Техническое помещение. Если в подвале решено установить оборудование для отопления, это станет хорошим вариантом обустройства помещения. Температура в этом случае будет поддерживаться за счет отвода тепла от работающих водонагревателей.
  • Подвал в цоколе. Такой вариант является более универсальным. В помещении обычно размещают зал для спортивных занятий, кабинет или сауну. Цокольные подвалы предъявляют определенные требования к конструкции таких сооружений. При планировании жилого помещения минимальная высота потолка должна быть 2,5 м.
  • Гараж. Такой вариант очень распространен. Особое внимание стоит уделить въезду автомобиля. В помещении должно быть достаточно просторно, чтобы машину было легко обслуживать. Также в нем оборудуется хорошая вентиляция и отопление. При строительстве гаража с подвалом необходимо учитывать общие правила гидроизоляции.

Выбирая тип подвала в соответствии с его функциональным назначением, можно найти наиболее подходящий вариант для своих задач. В случае с жилым помещением следует продумать хорошее отопление и вентиляцию подвала.

Конструкции подвалов

Фундамент для дома с подвалом обычно бывает ленточным или плитным. Последний окажется намного дороже. Это объясняется большим расходом железобетона. Чтобы выбрать тип основания, стоит подробнее узнать о состоянии почвы. Следует учесть рекомендации опытных геологов. Специалисты могут дать оценку состояния участка по результатам исследований почвы.

Конструктивные особенности оснований в большей степени определяются материалом, из которого сооружаются. Наиболее распространенными видами являются:

  • Бетонные блоки. Соорудить такой фундамент без помощи специального оборудования будет непросто. Поднимать их достаточно сложно, поэтому для работы придется задействовать несколько человек и лебедку. Однако скорость сооружения такого основания довольно высокая. Блоки укладывают друг на друга и скрепляют раствором. Чтобы повысить устойчивость фундамента, их необходимо связать проволокой. Главный недостаток такого основания заключается в необходимости обустройства повышенной гидроизоляции. Особенно важно задуматься об этом при сооружении заглубленного подвала.
  • Монолитный железобетон. Его стены выполняются из бетона, который армирован металлическими прутьями. Основное преимущество монолитного железобетона заключается в его повышенной надежности. Его можно обустраивать на участках с разными видами почв. Ленточный фундамент монолитного типа также выполняется из армированного бетона. Раствор заливают в подготовленную опалубку с установленными прутьями. Стены конструкции должны иметь ширину на 0,3 м большую, чем ширина стен дома.
  • Фундамент из кирпича. При строительстве таких оснований требуется купить специальный кирпич, который не пропускает воду. Верхнюю часть фундамента изготавливают из бетона.
  • Пенобетон. Этот вариант больше всего похож на фундамент из бетонных блоков. Однако основное его отличие заключается в высокой скорости возведения. Для его постройки не требуется привлекать специальную технику. Также такой фундамент представляет собой самый экономичный тип конструкций. Его можно соорудить своими руками.

Эти типы материалов выбирают чаще всего. Они надежны и долговечны. Такие фундаменты подвалов могут служить десятилетиями, не требуя особых условий эксплуатации. При обустройстве таких помещений не следует использовать в качестве основных элементов доски и брусья. Дерево очень быстро портится под воздействие сырости.

Технология сооружения подвала

Как проводится строительство подвала своими руками? Для начала следует составить точный проект, в котором будут указаны данные геологической разведки. После этого участок расчищают и размечают. Следом необходимо вырыть котлован.

Если необходимо обустроить техническое помещение, стены выполняются высотой 190-220 см. В случае с жилым подвальным помещением его необходимо поднять на 250 см. Начинается постройка основания с возведение стенок. Если уровень почвенных вод высокий, сперва выполняется пол.

Чтобы обустроить пол, следует выкопать яму таких размеров, чтобы она учитывала ширину стен. Очень важно соблюдать проектные размеры. Особенно их следует учитывать при самостоятельном выполнении работ.

Как только яма будет вырыта, необходимо засыпать щебень и песок. Наверх укладывают гидроизоляцию, а затем слой армирования. После этого заливают слой бетона. Бетонирование лучше производить послойно. Толщина каждого слоя будет равняться 0,3 м. Как только бетон застынет, можно начинать сооружение стен.

Такая технология позволяет соорудить подвал быстро и без особых усилий. Также следует знать, как обустраивается гидроизоляция помещения.

Гидроизоляция подвала

Подвалы и погреба нуждаются в хорошей гидроизоляции. Такая мера позволит предотвратить подтопление нижних помещений паводковыми и грунтовыми водами. Также в большинстве случаев необходимо правильно обустроить вентиляцию. Чтобы гидроизолировать подвал, понадобится следовать простой инструкции.

Обработка стен осуществляется разными методами:

  • Проникающая гидроизоляция. Она представляет собой специальный раствор, который проникает в структуру бетонной стены, закрывая мельчайшие поры. Все зазоры и микрокапиллярные каналы заполняются распыляемой смесью, которая затем кристаллизуется. Это позволяет создать надежный барьер для воды.
  • Инъекционная гидроизоляция. Метод очень напоминает проникающий, однако, отличается материалом, который наносится на поверхность стены. В качестве материала используют специальный гель, который обладает хорошей текучестью.
  • Жидкое стекло. Стены подвала изолируются от влаги при помощи смеси соды, песка и натриевого силиката.
  • Жидкая резина. Метод, в котором она используется, напоминает гидроизоляцию при помощи жидкого стекла. Его отличие состоит в использовании жидкой резины – специального состава, отличающегося простотой нанесения и долговечностью службы.

Такие средства применяются не только для внешней, но и для внутренней гидроизоляции подвала. Каждое из них обеспечивает хорошую защиту от грунтовых вод и влаги, проникающей с поверхности. Об устройстве внутренней гидроизоляции подвала стоит узнать подробнее.

Внутренняя гидроизоляция

При выполнении стен подвала из бетонных блоков или кирпича следует особое внимание уделить стыкам. Слой мастики, наносимой для внутренней гидроизоляции, должен быть не менее 2 см. Как только швы будут обмазаны, поверхность дополнительно обрабатывается той же мастикой. После этого выполняется оштукатуривание. Перед нанесением штукатурки следует соорудить арматурный каркас.

Теперь можно приступать к внутренней гидроизоляции пола. Лучше всего для этой задачи подходят проникающие составы. Однако стоит учесть, что заполнение пор бетона возможно только в случае с не до конца высохшим полом. Если поверхность абсолютно сухая, лучше нанести битумную мастику.

Высокий уровень грунтовых вод

Во время строительства подвалов правильно выполненная гидроизоляция представляет собой ключевой фактор. Его важно учитывать особенно в тех случаях, когда уровень почвенных вод достаточно высок – выше уровня пола подвала. Многие владельцы загородных домов отказываются от постройки подвала именно по этой причине. Это позволяет сократить время и средства, которые необходимы для строительства подвала.

Если грунтовые воды поднимаются достаточно высоко, защита подвала проводится в 2 основных направлениях

  • проведение гидроизоляции пола и стен помещения;
  • искусственное снижение уровня грунтовых вод.

Во втором случае необходимо продумать расположение дренажной системы. Она позволит отводить лишнюю воду от нужного участка. Это может серьезно сказаться на строительных расходах. Однако положительный эффект от работы такой системы стоит таких затрат. В любом случае перед обустройством подвала следует подумать о создании дренажа.

Лучше всего гидроизолировать подвал как снаружи, так и изнутри. Не лишней окажется мембранная гидроизоляция. Она достаточно широко представлена на рынке строительных изделий.

Строительство дома с большим подвалом представляет собой ответственный процесс, который необходимо выполнять со знанием дела. Однако при появлении сомнений лучше обратиться к специалисту. Особенно важно мнение профессионала при составлении проекта сооружения.

Не стоит забывать, что даже небольшой просчет в чертежах может серьезно отразиться на прочности и долговечности подвала и здания в целом. Также важно подбирать надежные стройматериалы, которые будут на протяжении долгих лет сохранять свои свойства.

Как сделать погреб при высоком уровне грунтовых вод

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

  • верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
  • избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
  • грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
  • грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба
  1. Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
  2. На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.

    Устройство гидроизоляции

  3. Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
  4. Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
  5. Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

  1. Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
  2. Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.

    Укладка дренажных труб

  3. В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
  4. Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды. Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

  1. В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
  2. Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.

    Погреб-кессон

  3. Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
  4. После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

  1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
  2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
  3. Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

    Строительство бетонного погреба

  4. На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
  5. Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
  6. Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

  • роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
  • делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;
Бетонная опалубка
  • спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
  • снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

  1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
  2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
  3. На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

    Схема: полузаглубленный погреб

  4. Заливается бетон слоем в 8 см.
  5. На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
  6. Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
  7. Крыша делается монолитной.
  8. Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
  9. Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
  10. Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.
Полузаглубленный погреб на дачном участке

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

Строительство подвала при высоком уровне грунтовых вод

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Блок: 1/11 | Кол-во символов: 591
Источник: https://sad24.ru/postrojki/xoz-postrojki/pogreb-pri-vysokom-urovne-gruntovyx-vod.html

Как обезопасить погреб от подтопления грунтовыми водами и как его надёжно гидроизолировать, рассказывают пользователи FORUMHOUSE

Любое строительство лучше всего начинать, опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE.

В нашем материале мы расскажем о том, на каких моментах следует заострить внимание, если планируется строительство погреба при высоком уровне грунтовых вод.

Прежде, чем мы начнем строить погреб в грунтовых водах, необходимо определиться с его конструкцией и размерами.

Погреба бывают:

  • полностью заглубленные;
  • полузаглубленные;

Размер погреба зависит от количества продуктов, которые предполагается в нём хранить. Для семьи из 3-4 человек достаточно небольшого помещения – 1,5х2 метра, заложенного на глубину 1-2 метра. Если планируете хранить большое количество продуктов, то размеры  повышают до 3х3 или 3х5 метров.

Погреб может быть любой формы – квадратный, прямоугольный, со сводчатым или плоским потолком, но выбор конструкции, в первую очередь, зависит от вида грунта на участке и глубины залегания грунтовых вод.

При близких грунтовых водах нужно крепко задуматься о том, а стоит ли возводить полностью заглубленный погреб. Ведь весной он может превратиться в настоящий бассейн.

Погреб в условиях высоких грунтовых вод

Блок: 2/11 | Кол-во символов: 1290
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5857

Варианты конструкции погреба

Тип погребаТип заглубленияУровень полаТип конструкции
отдельно стоящийполностью заглубленныйдо 2000 мм.из монолитного бетона

стальной кессон

полузаглубленныйдо 1000 мм (на 500 мм выше уровня грунтовых вод)из монолитного бетона
со стенами из бетонных блоков, кирпича, других штучных изделий
насыпнойдо 500 мм.со стенами из бетонных блоков, кирпича, других штучных изделий
Примыкающий к зданиюмелкозаглубленныйдо 500 мм.со стенами из бетонных блоков, кирпича, других штучных изделий

Полноценный погреб с полностью заглубленной конструкцией может выполняться в двух вариантах: с бетонными стенами или в виде стального или пластикового кессона. Технология строительства бетонного сооружения будет рассмотрена далее.

Кессон для погреба

Определение высоты залегания и отведение грунтовых вод

Перед тем как построить погреб на воде, следует изучить гидрогеологические условия на участке. Для этого с помощью ямобура обустраивается несколько скважин глубиной до 2000 мм. 

Определение высоты грунтовых вод

Устройство лунки

В течение 3-4 дней необходимо произвести замеры уровня воды в каждой лунке. Для этого используется пруток или нить с отвесом, по которым определяется верхняя граница заполнения ямы. Предельный уровень грунтовых вод принимается по наивысшей отметке.

Следует учесть, что после таяния снегов или выпадения дождей на глинистых грунтах или суглинках может образоваться замкнутая полость с накопившейся водой — верховодка. От основной жилы она отличается отсутствием напора (то есть, постоянной подпитки водой). Для диагностики верховодки можно сравнить глубину ее залегания с уровнем воды в соседних колодцах.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1632
Источник: https://septik177.ru/stati/stroitelstvo-pogreba-pri-vysokom-ugv/

1. Общая информация

Погреба создают даже на тех дачных участках, где грунтовые воды проходят совсем близко к поверхности земли. Вот только затем у некоторых дачников появляются затопления или постоянная сырость в погребе, и при этом количество гидроизоляции совсем не спасает ситуацию. Но ведь отказываться от погреба – не выход.

Но какой бы удивительной не казалась сама мысль о том, чтобы осмелится построить погреб на воде, сделать это вполне возможно.  Для этих целей существуют погреба-кессоны, погреба-монолиты из бетона, полузаглубленные погреба. Их конструкции похожи, но имеют и свои нюансы. Поэтому, чтобы разобраться, как они устроены, рассмотрим подробнее ход строительства и сравним разные виды погребов.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 715
Источник: https://kupipogreb.ru/pogreb-ugv/

Разновидности конструкции погреба при повышенном уровне грунтовых вод

Погреб-пристройка к дому

Проблема неглубокого залегания грунтовых вод может решаться несколькими способами. Наиболее простым вариантом считается сооружение мелкозаглубленной или полузаглубленной (на 1000 мм) пристройки к дому, которая надежно утепляется, гидроизолируется, оснащается системой вентиляции и освещения. К преимуществам такого способа относятся низкая трудоемкость, расход материалов и стоимость работ. Однако перед тем, как построить погреб с высокой водой в этом варианте, следует учесть, что такая конструкция может ослабить фундамент дома и изменить его архитектурный облик. 

Насыпной погреб

При сложных гидрогеологических условиях на участке можно обустроить отдельно стоящий насыпной погреб, который представляет собой строение с заглублением уровня пола до 500 мм. Для теплоизоляции каркас сооружения обсыпается грунтом. Такой вариант отличается простотой строительства, интересным дизайном, снижением объемов земляных работ и низкими затратами.

Насыпной полузаглубленный погреб

При относительно глубоком залегании грунтовых вод (от 1500 мм) хорошим вариантом будет сооружения полузаглубленного погреба. Технология возведения такого строения аналогична предыдущему варианту, однако уровень пола может быть существенно ниже. 

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1308
Источник: https://septik177.ru/stati/stroitelstvo-pogreba-pri-vysokom-ugv/

Устройство кольцевого дренажа

Кольцевой дренаж применяется при строительстве погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод.

При высоком залегании грунтовых вод почва становится тяжёлой и вязкой. Требуется уменьшить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована минимум до полуметра. Размечают контур котлована. Копают траншею по наружному периметру будущего котлована, углубляясь на 30 см ниже основания будущего фундамента. На дно насыпают песок, сверху щебень.

Выстилают геотекстиль так, чтобы после укладки дренажных труб обернуть их. Устраивают два колодца: смотровой и накопительный. При наличии поблизости водоема, можно вывести дренажную трубу в него. Оборачивают трубу геотекстилем, сверху насыпают слой песка, выше слой гравия, затем заполняют грунтом траншею и утрамбовывают.

Выкапывание котлована начинают после ухода воды. Дренажная система отведет большую часть воды и не позволит ей быстро проникнуть в погреб. Защиту сооружения дополнительно обеспечит гидроизоляция погреба.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1003
Источник: https://kopayu.ru/pogreb/pri-vysokom-urovne-gruntovyh-vod

Сухиничанин:

– У меня сосед каждую весну по несколько суток откачивает воду из подвала под домом. Я его предупреждал, что с нашим уровнем грунтовых вод рыть вглубь и устраивать погреб или подвал бесполезно.

                                                           Подвал с близкими грунтовая водами​. 

Муж участницы FORUMHOUSE Kate  долго размышлял, как сделать подпол на сыром участке. Луше бы не делал.

Kate:
– У меня муж со своим отцом сделали подпол под сараем. Близкие грунтовые воды, есть верховодка. На гидроизоляцию, наверное, уже целую машину гудрона извели. Всё работы без толку, вода место нашла, подполье затопило, и вода в нём стоит уже несколько лет.

Чтобы этого избежать, в первую очередь следует выполнить целый комплекс мер, связанных с водоотведением поверхностных и грунтовых вод, для чего устраивается дренажная система.

В полу погреба делают приямок, в него вставляют дренажную трубу, которая уходит на глубину и отводит воду, не давая припасам отсыреть. 

Другой вариант – это дренаж на уровне опорной плиты погреба. Влажный погреб опоясывается дренажной трубой, которая под уклоном уходит в дальний конец участка. Также для откачки воды, если невозможно устроить естественный уклон, можно в дренажную трубу врезать шланг от дренажного насоса, который станет откачивать воду.

Если на участке повышенный УГВ, то необходимо делать хороший дренаж!

Кроме дренажа также нужна хорошая гидроизоляция. Для этого можно воспользоваться опытом форумчанина с ником vlad55:

– Я когда-то помогал своему родственнику строить погреб под гаражом. Гараж находился на насыпном берегу озера. Уровень воды в озере подвержен сезонным колебаниям до 1 метра, так что за стенкой гаража слышен шум волн.

Вырыть котлован и сделать надёжную гидроизоляцию в таких условиях – задача не из лёгких. Форумчанин поступил так: весной, в мае, когда уровень воды в озере понизился, строители вырыли яму, сделали опалубку и отлили из бетона пол и стены толщиной в 10 см.

Через две недели, когда бетон набрал прочность, строители расплавленным битумом промазали пол, все стены, углы и на ещё горячий битум наклеили гидроизол.

Полосы гидроизола они клеили в два слоя: один слой – вдоль и один – поперёк. После этого внутри погреба снова возвели опалубку и залили вторые стены и пол толщиной 8 см. Таким образом, получился гидрозамок между двумя слоями бетона. Со слов форумчанина, со времени постройки прошло уже 35 лет, а в ней не было ни капли воды!

Кроме гидрозащиты, при устройстве погреба следует помнить о таком явлении как всплытие или выдавливание конструкции из-под земли из-за сил морозного пучения и наличия близлежащих грунтовых вод. Чтобы подстраховаться, можно выполнить расчёт.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 2699
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5857

viktor50:

– Рассчитать, «всплывёт» погреб или нет, довольно просто. Бетон в среднем весит 2,5 тонны на 1м3. Размер погреба составляет 3х2х2 метра. Исходя из этого, его объем составит 12 м3х2.5 = 30 тонн. Предположим, что толщина стен равна 20 см. Исходя из этих данных, высчитываем объём стен и находим массу погреба: 5.6х2.5=14 тонн.

Учитывая выталкивающую силу, если уровень грунтовых вод не выше 1 метра, погреб с такой массой не всплывёт. Если же уровень грунтовых вод выше, и над котлованом нет толстого слоя земли, то конструкцию может выдавить. Чтобы этого избежать и не делать стены ещё толще (для увеличения массы погреба) можно его заякорить. Для этого основание погреба при заливке бетона должно делаться на 20 см шире, чем расстояние между наружными стенами. Если стены заливаются 2х3 метра, то размер основания делается 2,4х3,4 метра. В итоге по всему периметру конструкции получается выступ. Т.к. погреб засыпается грунтом, который трамбуется, то, благодаря выступу, он надёжно заякорится наподобие фундамента ТИСЭ.

Бывают случаи, когда даже качественно выполненная гидроизоляция и дренаж не спасают погреб от затопления. И тогда в дело вступает тяжёлая артиллерия – так называемые кессоны, изготовленные из металла или пластика. Их главный недостаток – высокая стоимость.

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 1295
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5857

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

  1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
  2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
  3. Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

    Строительство бетонного погреба

  4. На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
  5. Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
  6. Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

  • роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
  • делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

  • спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
  • снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 1580
Источник: https://sad24.ru/postrojki/xoz-postrojki/pogreb-pri-vysokom-urovne-gruntovyx-vod.html

2. Погреба-кессоны

Пластиковый кессон для погреба

Погреба-кессоны полностью отличаются от бетонного и строением, и видом. Но именно этот вариант является одним из лучших, когда необходимо построить погреб на воде, или если грунтовые воды проходят близко к поверхности. В таком случае, погреб представляет собой короб из пластика или нержавеющей стали с бортиками и крепежами, благодаря которым, впоследствии, можно этот самый короб вынимать из котлована и опускать обратно.

  1. В углу короба располагают (приваривают) по вертикали трубу с запорным краном.
  2. Короб снаружи покрывают гидроизоляцией (битумом), а изнутри окрашивают специальными красками (по железу).
  3. Открывают кран на трубе и опускают в котлован. Это позволяет воде заполнить короб.
  4. Когда короб достигает дня, его снаружи заливают бетоном (чтобы закрепить в грунте), затем через трубу с открытым краном откачивают всю воду, что попала в короб, и только после этого кран закрывают.
  5. Уже в завершении устанавливают лестницу внутрь короба, создать вентиляцию, крышу для погреба.

Рассказывает Алексей-1: Я сам варил кессон под погреб из стальных 3 мм листов размером 2х3х2 метра. Обмазал все стенки гидроизоляцией. У меня высокий уровень грунтовых вод, помню, что приходилось всё время откачивать из выкопанного котлована воду. Но на это строительство я потратил всё лето! Причём делал я его в начале 90-х годов, когда цены на железо ещё не были такими высокими. Даже не знаю, во что бы мне он обошёлся сейчас.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 1455
Источник: https://kupipogreb.ru/pogreb-ugv/

Заключение

Следует отметить, что самостоятельное строительство погреба сопряжено с рядом трудностей, которые могут привести к будущим проблемам, например, разрушению бетона и подтоплению конструкции. Поэтому, перед тем как сделать погреб если близко грунтовые воды, мы рекомендуем проконсультироваться у специалистов. Вы также можете заказать готовый монолитный погреб Волжанин в нашей компании, с монтажем под ключ за 1 день.

Мы предлагаем установку готовых погребов «Волжанин» объемом 6 и 10 м3. Вы можете выбрать компактный вариант для дачи или полноразмерную конструкцию для загородного дома с дополнительной обработкой гидрофобными составами. Подробная информация о характеристиках погребов представлена на сайте.

Строим быстро, качественно — работаем, как для себя!

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 768
Источник: https://septik177.ru/stati/stroitelstvo-pogreba-pri-vysokom-ugv/

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

  1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
  2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
  3. На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

    Схема: полузаглубленный погреб

  4. Заливается бетон слоем в 8 см.
  5. На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
  6. Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
  7. Крыша делается монолитной.
  8. Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
  9. Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
  10. Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 937
Источник: https://sad24.ru/postrojki/xoz-postrojki/pogreb-pri-vysokom-urovne-gruntovyx-vod.html

Старые сооружения

Для старых сооружений, не оборудованных дренажной системой, если близко грунтовые воды можно использовать такой способ:

  • Вырыть колодец на некотором расстоянии от погреба. Его глубина должна быть ниже пола погреба.
  • Соединить дренажной трубой погреб и колодец. Насосом, по мере необходимости, откачивают воду.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 342
Источник: https://kopayu.ru/pogreb/pri-vysokom-urovne-gruntovyh-vod

6. Погреб Кузьмич

В целом выглядит все не сложно и вполне себе можно самостоятельно построить тот же бетонный погреб, но для этого требуется иметь определенные умения и навыки, знания, большое количество свободного времени, учитывать множество геодезических особенностей и нюансов.

Мы предлагаем готовое решение – монолитный погреб Кузьмич, который изготовлен в заводских условиях из гидробетона марки М-500 и полностью оборудован внутри стеллажами, удобной лестницей, светильником и вентиляцией. Удобная крышка защитит доступ в погреб от непогоды и нежелательных гостей.

Так как наши погреба поставляются в полной сборке, на участке не будет лишнего строительного шума, пыли и грязи. Погреб полностью гидроизолирован, устойчив к коррозии, гнили, ему не страшна подвижность грунтов.

Другой момент – погреба создаются из экологически чистых материалов, что означает, что ваши запасы овощей, фруктов, солений сохранят свою свежеть и полезность. Они не пропитаются посторонними запахами или токсичными выделениями.

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 1007
Источник: https://kupipogreb.ru/pogreb-ugv/

7. Сравнение разных типов погребов
КессонПолузаглубленныйМонолитКузьмич
ПолКороб из пластика или стали с отводящей трубой, вставляющийся в котлован. Стенки короба окрашиваются и покрываются гидроизоляцией.Выравнивание песком и щебнем, гидроизоляция, армирование, заливка бетоном, стяжкаВыравнивание песком и щебнем, гидроизоляция, армирование, заливка бетоном, стяжкаГотовый заводской погреб, с гидроизоляцией, внутренним оборудованием, вентиляцией
СтеныКирпичные, покрываются гидроизоляциейЗаливка бетоном между опалубками, покрываются гидроизоляцией
ПотолокМонолит из бетона (заводская плита перекрытия), засыпание землейМонолит из бетона (заводская плита перекрытия)
ОсвещениеПо желаниюЕсть
ВентиляцияОбязательноЕсть

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 713
Источник: https://kupipogreb.ru/pogreb-ugv/

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 667
Источник: https://sad24.ru/postrojki/xoz-postrojki/pogreb-pri-vysokom-urovne-gruntovyx-vod.html

8. Заключение

При высоком уровне грунтовых вод можно построить погреб разными способами, сами погреба будут также отличаться по своему устройству и цене. И если самостоятельно нет возможностей создать удобный и надежный погреб, можно обратиться к нам и приобрести готовый погреб. Подробнее узнать о нашей продукции можно в разделе Погреб Кузьмич. Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты Вас проконсультируют.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 414
Источник: https://kupipogreb.ru/pogreb-ugv/

vit678:

– Получается скорее лабаз, но сути это не меняет. Продукты хранятся отлично!

Узнать о том, как построить полузаглубленный погреб, пользователи FORUMHOUSE могут в этой теме. Детальный фотоотчёт по возведению  погреба с арочным сводом находится здесь.

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 318
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5857

Кол-во блоков: 27 | Общее кол-во символов: 18734
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://www.forumhouse.ru/articles/house/5857: использовано 4 блоков из 11, кол-во символов 5602 (30%)
  2. https://kupipogreb.ru/pogreb-ugv/: использовано 5 блоков из 10, кол-во символов 4304 (23%)
  3. https://sad24.ru/postrojki/xoz-postrojki/pogreb-pri-vysokom-urovne-gruntovyx-vod.html: использовано 4 блоков из 11, кол-во символов 3775 (20%)
  4. https://septik177.ru/stati/stroitelstvo-pogreba-pri-vysokom-ugv/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3708 (20%)
  5. https://kopayu.ru/pogreb/pri-vysokom-urovne-gruntovyh-vod: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 1345 (7%)

Источник: m-strana.ru

как строить незаглубленный подвал своими руками

Важно не только вырастить урожай на участке, но и сохранить его  в нужной кондиции, что особенно сложно в зимний период. Выбрав грамотно место для обустройства погреба, и соблюдая технологию строительства, можно получить функциональное хранилище без особых проблем с его эксплуатацией.

 Загрузка …

Довольно простая конструкция, которой обладает любой погреб на даче или возле жилого дома, имеет свои нюансы строительства. Особенно если строится мелкозаглубленный погреб при высоком уровне грунтовых вод (УГВ).

Измерение уровень грунтовых вод

Если грунтовые воды близко, как построить погреб своими руками так, чтобы не было подтоплений и избыточной влажности? Прежде всего, необходимо выяснить уровень прохождения воды в почве, температуру и содержание солей.

Также важным показателем будет регулярность подъема грунтовых вод на поверхность. Все исследования по гидрогеологии вполне доступно провести собственноручно, не привлекая специалистов и технику.

В весеннее время, когда наступает пик подъема грунтовых вод, делается разведывательное бурение, чтобы определиться с местом, где будет размещен погреб на грунтовых водах.

Длина бура должна составить более 2 метров.  Такая величина обусловлена требованиями к глубине хранилища. Если вынимаемый грунт с такой глубины достаточно сухой, можно начинать строительные работы.

На месте будущего строительства делаются несколько лунок, которые оставляют на сутки или двое. Если уровень подземных вод достаточно близок к поверхности, они непременно появятся в таких углублениях.  Тогда берется прут достаточной глубины, ставится в лунку и измеряется расстояние его влажного окончания.

Такая процедура позволит определить высоту водяного столба. В течение дня уровень воды может меняться, потому производят несколько замеров, принимая за основу самое высокое значение.

Необходимо убедиться, что это грунтовые воды, а не верховодье, расположенное на уровне 5 метров под землей. Замеряют расстояние до колодцевой воды, которая есть поблизости. Если это расстояние больше, чем в лунке при бурении, тогда это точно верховодка, против которой вполне подойдет обустроенный дренаж. В случае водоносной жилы все сложнее.

Правила геодезии определяют работы с водой в грунте участка:

  • Верховодка является признаком глинистого грунта или суглинка;
  • Перенасыщение влагой может быть при длительных осадках, а также при повышении уровня рек или озер поблизости;
  • Грунтовые воды ограничены размерами, хотя воде характерен подъем до разных показателей;
  • Подземные воды постоянны, в отличие от верховодки, которая может быть совершенно непредсказуемой.

Обустройство кольцевого дренажа

Если вода в почве расположена ближе к поверхности, то земля будет тяжелой и вязкой. Необходимо занизить прохождение грунтовых вод до полуметра.

  • Размечается контур котлована, причем траншею по периметру следует рыть на 0,3 метра ниже подошвы будущего основания хранилища;
  • На дно насыпается песок и щебень, настилается геотекстиль так, чтобы оставался свободный край для обертывания дренажных труб в яме;
  • Прокладка труб делается с обязательным уклоном к стоку. Делают два водосборника – смотровой и накопитель. В случае, когда рядом находится водоем, то водоотвод можно вывести именно туда;
  • Оборачивают трубы текстилем, насыпая сверху песок и гравий, засыпают вынутым грунтов и тщательно утрамбовывают;
  • Как только вода начинает уходить – можно рыть котлован.

Дренажная система отводит большую часть воды, не дав ей проникнуть внутрь помещения. Защита конструкции делается при помощи слоев гидроизоляции.

Обустройство внутреннего дренажа

При небольшом размере участка для постройки погреба, обустройство дренажной системы изнутри будет оптимальным способом избежать значительных разрушений. Этот способ подойдет и для обособленных погребов, поскольку такая внутренняя система сможет выводить воду, проникшую в помещение.

  • Дренаж укладывается в основание конструкции без монтажа по внешнему периметру. Ход работ такой же: обустраивается подушка из песка и гравия, геотекстиль и слой щебня;
  • Трубы кладут с уклоном к накопителю, расположенному снаружи погреба. Материалом емкости может быть бетон или пластик;
  • Накопитель оснащается насосом с датчиком в виде поплавка. Автоматическое включение происходит, когда датчик улавливает воду, что означает, что её собралось достаточное количество для отведения;
  • Внутренний и внешний дренажи можно совмещать, такой комплекс может справиться даже с обильными осадками или талыми водами.

Как обустроить погреб-кессон

Такой способ возведения погреба наиболее подходящий для местности с высоким залеганием грунтовых вод. Из недостатков можно отметить высокую стоимость кессона, представляющего собой короб из пластика или нержавеющей стали. Короб имеет вид корыта с бортами, на которых зафиксированы крепежи.  Таким образом, вынуть или опустить кессон становится удобно и легко.

  • В одном из углов кессона ставится труба на полметра, оснащенная запорным краном;
  • Короб покрывается изнутри красками по железу, а снаружи – битумной мастикой для защиты от воды;
  • Кессон опускается в котлован с открытым краном. Вода поступает по трубе в короб, как только кессон опущен на дно, его наружные поверхности бетонируют, откачивают воду и закрывают кран;
  • Делают лестницу, крышку погреба и вентиляционную систему.

Когда делаются стены и пол, нужно сразу определить, где будут вентиляционные отдушины и проводка, чтобы не приходилось нарушать герметичность стен и сверлить отверстия.

Монолитный погреб из бетона

Обустройство погреба из бетона делается как частично заглубленным, так и полностью.

Как только вода спадает, копают котлован под погреб. Если глубина составляет более 2х метров, необходимо сделать опалубку, чтобы не было осыпания грунта.

  • Дно выравнивается и застилается гидроизоляцией;
  • Насыпается слой песка в 10 см, трамбуется и досыпается щебнем, снова делается уплотнение;
  • Опалубку по высоте укрывают пленкой или листами рубероида;
  • Отступив 10 см от первого ряда опалубки, делают вторую. Стенки покрывают слоями гидроизоляции, кладут между стенами арматуру и заливают бетонным раствором;
  • Раствор бетона заливают по кругу, наращивая и опалубку, и арматуру;
  • Спустя неделю опалубку снимают, пол покрывается сеткой для армирования и заливается бетоном. Как только бетон застынет и наберет достаточную прочность, делают дополнительный слой гидроизоляции.

Обустройство гидрозамка из бето

на
  • Роется котлован, выравнивается дно и обустраивается подушка из песчано-гравийной смеси, всё тщательно утрамбовывается;
  • Конструируется опалубка и заливается бетоном, толщина стен и пола должна быть не менее 10 см;
  • Через 2 недели промазывают все поверхности горячей битумной мастикой, вдоль и поперек в два слоя;
  • Снова делается опалубка с армированием, и заливается бетонным раствор на 8 см толщиной.

Если в бетон добавить особые гидрофобные примеси, то состав будет водоотталкивающим.

Полузаглубленный погреб

Если смета на строительство ограничена, а грунт очень насыщен влагой из-за высоких грунтовых вод, то стоит сделать незаглубленный погреб. Конструкция такого хранилища предполагает лишь частичное его расположение под землей, а большая часть помещения будет находиться на поверхности земли. Степень заглубления регулируется показателем прохождения грунтовых вод относительно поверхности земли.

Если есть такая возможно, заглубление стоит делать на 2,5 метра, тогда наземная часть может быть в рост человека и иметь исключительно декоративную функцию тамбура. Если помещение такой погребницы будет использоваться как домик для гостей, летняя кухня или гостиная, то потолки нужно делать по типовым размерам в 2,5 метра.

Возводя незаглублённый погреб, необходимо составить проект строения и продумать заранее используемые материалы. Как правило, используют бетон, камень или кирпичи. В некоторых случаях может применяться и дерево, но каждый брус необходимо тщательно просушить и обработать от насекомых и влаги специальными антисептическими пропитками.

Последовательность работ при этом строительстве должна быть следующей:

  • Снимают верхний слой плодородного грунта, выкапывают яму на метр глубиной;
  • Выравнивают дно, засыпают песок на 10 см и утрамбовывают, после чего засыпают щебень на 15 см в высоту, также уплотняя;
  • Поверх щебня укладывают арматуру и монтируют опалубку;
  • Заливают раствор бетона на 8 см и оставляют до затврдевания;
  • На пол кладется гидроизоляция и делают стяжку;
  • Строим стены из кирпича на 2 метра высотой;
  • Вид крыши должен быть монолитным;
  • Стены обшивают снаружи пенополистиролом, лучше выбрать экструдированный;
  • Делается дополнительный слой гидроизоляции рулонными материалами;
  • Обустраиваемый погреб при высоких грунтовых водах засыпают землей, оставляя открытым только вход. Грунт можно засадить травой или кустарниками с мелкой корневой системой.

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Плиту перекрытия, которая будет опираться на стены погреба, можно купить от производителя готовой, а можно сделать собственноручно. Для этого необходимо сделать опалубку из дерева, поместить туда двутавр и уложить асбестоцементные листы. Поверх насыпать щебень и сетку из проволоки в 10 мм.

Сетка увязывается проволокой так, чтобы ячейки имели размерность 10*10 см. конструкция заливается раствором бетона и, как только он застынет, гидроизолируется.

Обустройство вентиляции

Хорошо сделанная вентиляционная система защитит стены в подвале от плесени и грибка, гнилостных процессов овощей и будет поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.

Необходимо взять две трубы из пластика или оцинкованной стали, диаметр предпочтителен в 15 см. одна труба будет нагнетать свежий воздух снаружи, а вторая вытягивать отработанный из помещения. Вытяжка будет работать естественным образом за счет разницы температур воздуха между помещением и улицей. Трубы ставятся в противоположных углах погреба.

Вытяжка ставится под самым потолком, а верхний конец выводится на улицу на 50 см. Окончание приточной трубы должно быть выше пола на 15 см, а верх —  на улице на 30 см больше по высоте, чем крыша.

В трубе необходимо сделать задвижки, которые позволят регулировать поток воздуха с улицы.  На окончания труб стоит надеть сетки, чтобы внутрь не проникали грызуны и мелкие насекомые.

Дополнительная гидроизоляция

Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в тщательной защите от проникновения влаги вовнутрь. Для дополнительной гидрозащиты изнутри делают проникающую изоляцию, причем наносится она на материал основания.

В составе такой защиты есть вещества, которые поступают в структуру материала, защищая его изнутри на капиллярном уровне. Такая обработка поверхностей сохранит пол и стены сухими на полметра вглубь.

Такой гидроизоляции не страшны повреждения механического характера, сколы и царапины не влияют на герметичность раствора, проникшего в материал основания погреба.

Освещение

Проводка в погреб с высоким уровнем грунтовых вод делается снаружи. Все кабели необходимо поместить в особые каналы для защиты. Специалисты советую брать для погреба  проволоку из меди с изоляцией (двойной). Выключатель делают на входе, розетки не устанавливают.

Светильник должен быть защищен от влаги особым плафоном.  Если в подвале очень сыро, то все освещение должно быть безопасным. Ставится понижающий трансформатор. При низких потолках стоит разместить плафоны на стенах, чтобы сэкономить пространство.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Как сделать погреб если близко грунтовые воды

27 мая 2018

Содержание 

На участках с высоким уровнем грунтовых вод актуальной проблемой является подтопление погреба, особенно, если стоили его достаточно давно, следовательно, без использования качественной гидроизоляции и без соблюдений правил монтажа.

Чтобы построить погреб при высоких грунтовых водах, необходимо соблюдать некоторые рекомендации и правила, которые позволят беспроблемно использовать помещение по это прямому назначению.

Дренажная система

Погреб с высоким уровнем грунтовых вод обязательно должен оснащаться внешней дренажной системой, так как при таком уровнем грунтовых вод почва становится вязкой и тяжелой.

Этапы монтажа кольцевого дренажа:

  • Для начала необходимо выкопать траншеи.
  • В траншеях создается подушка толщиной 10-15 сантиметров из гравия или щебня, после чего на нее настилается геосинтетический материал.
  •  Трубы с перфорацией (отверстия должны размещаться в шахматном порядке) укладываются на геосинтетику и оборачиваются ею. Устраивается трубоотвод. Главными элементами данной инженерной системы являются смотровой и накопительный колодцы (в последнем вода скапливается, после чего либо принудительно откачивается, либо удаляется самотеком с участка в водоем или дренажную систему возле дороги).

Если на участке есть верховодка, то дренажные трубы должны размещаться полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при монтаже системы дренажа траншеи могут быть совершенно сухими.

После того как грунтовые воды начнут уходить по дренажной системе, можно будет приступить к копке котлована под грунтовый погреб.

В качестве аналогичного решения для отвода грунтовых вод можно использовать дренажный колодец, который выкапывается в нескольких метрах от погреба. Его глубина должна быть немного больше заглубления погреба. Котлованы соединяются между собой при помощи дренажной трубы. Откачка воды осуществляется при помощи периодически включаемого насоса.

Погреб близко грунтовые воды — используем металлический короб

Высота бортов короба в данном случае будет зависеть от уровня подтопления и специфических условий эксплуатации (если в котловане нет опалубки, то они должны быть выше стен котлована). Также на бортах необходимо предусмотреть крепежные крылья, которые используются для фиксации короба и помогают его вытащить из котлована.

В одном из углов короба на дне приваривается металлическая труба высотой не меньше 50 сантиметров с краном, который является обязательным элементом конструкции.

Следующий этап работы — обеззараживание и покраска котлована. Сперва его обрабатываются ортофосфорной кислотой, а после — суриком для железа. Дополнительная гидроизоляция погреба от грунтовых вод с внешней стороны повысит срок эксплуатации такого погреба.

Спуск короба в котлован осуществляется при открытом кране. По мере спуска вода, скопившаяся на дне ямы, будет перетекать во внутреннее пространство короба. После полного спуска короба в котлован, необходимо забетонировать его внешние крылья и, после полного высыхания бетона, откачать воду при помощи любого насоса. В качестве дополнительных работ выступают монтаж крышки погреба и лестницы.

Погреб своими руками высокие грунтовые воды — заливаем конструкцию из бетона

Копку котлована и монтаж бетонного погреба можно начинать только при отсутствии воды на участке. Если Вы планируете углубить погреб более чем на 2 метра или же на участке глинистая почва, то необходимо будет сперва выполнить опалубку, которая предотвратит обвалы влажной почвы.

Толщина стен и пола ориентировочно равняется 15-20 сантиметрам.

Делаем основание погреба:

  • Выкапывается котлован, после чего его дно хорошо выравнивается.
  • Укладывается любой современный влагозащитный материал, который сверху покрывается прочным целлофаном или рубероидом в несколько слоев.
  • Создание песчаной (первый слой толщиной 5-10 сантиметров) и гравийной (второй слой толщиной 10-15 сантиметров) отсыпки. Каждый из слоев необходимо качественно утрамбовать.
  • Рядом с опалубкой, используемой для поддержания грунта, необходимо возвести внутреннюю опалубку, которая изнутри застилается гидроизоляционным материалом. Если планируете использовать рубероид, то укладывать его нужно по часовой стрелке, что облегчит процесс заливки бетона. Не обязательно сразу делать опалубку во всю высоту, это облегчает и упрощает укладку армирующего материала.

Бетонируем стены:

  • В проем между опалубкой и стеной укладывается арматурная сетка (подходящий диаметр арматуры — от 10 до 12 миллиметров) и закрепляется.
  • Для заливки стен подходит стандартный раствор из бетона и песка в пропорции 1:3.
  • Заливка осуществляется слоями и по кругу. Тан бетон лучше всего прижмет рубероид, значительно повысив качество гидроизоляции стен погреба.
  • После схватывания нижнего слоя осуществляется наращивание опалубки и заливка следующего слоя.

Заливаем дно погреба:

  • На слой щебня в основании выкладываем армированную сетку и заливаем ее бетонным раствором.
  • После полного высыхания бетона осуществляется гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых вод при помощи мастики.

Определение уровня грунтовых вод на участке и отличия верховодки от основной жилы

Для самостоятельной проверки уровня залегания грунтовых вод необходимо выкопать на участке 4-5 ям с разной глубиной. Если вода в грунте находится высоко, то она обязательно соберется в метровом котловане.

После таяния снега или прохождения дождя, в выкопанных ямах будет скапливаться вода, называемая верховодкой. Чаще всего она проходит на глубине до 400-500 сантиметров.

Чтобы полностью удостовериться, что данная вода не является основной жилой грунтовых вод, достаточно измерить глубину колодцев с питьевой водой, которые размещаются относительно недалеко. Если она больше ям, выкопанных на участке, то это точно верховодка.

Советы по определению водоносной ситуации на участке:

  • Наличие верховодки характерно для участков с глиной и суглинками.
  • Она появляется рядом с местами, где ведется строительство или выкопаны котлованы с большой глубиной. Поэтому есть смысл подождать окончания строительных работ по соседству.
  • Работы по установке погреба лучше проводить в летнее время, так как в осенний и весенний периоды верховодка присутствует практически везде, а в летний зачастую отсутствует, и грунтовые воды опускаются на минимальный уровень.

Погреб на болоте

Соединяйте гидроизоляцию методом оплавления нижней стороны рулона с помощью газовой или бензиновой горелки.

Разметьте бечевкой внешние края кирпичной кладки (172×270 см). Поднимите край стеклоизола и установите опалубку, обеспечив изгиб гидроизоляции с некоторым радиусом. Залейте пол бетоном толщиной 5 см, при этом особенно тщательно заполняйте пространство под краями ванны. Ведь в половодье или во время обильных дождей уровень грунтовой воды может оказаться высоким, и тогда ванна и пол будут испытывать большое гидростатическое давление снизу. Для противодействия выталкивающей силе воды вдоль коротких сторон ванны сделайте балки с арматурой длиной 172, высотой 7 и шириной 12 см. Они должны проходить через боковые стенки и передавать им нагрузку, не позволяя ванне всплывать.

Вдоль длинной стороны ванны соорудите бортики, которые полностью заблокируют протечки воды. Высота бортиков над полом 7, ширина 6 см. Чтобы повысить гидроизоляционные и прочностные свойства бетона для пола. бортиков и балок, добавьте в него гидрофобизатор.

Стены погреба выложите из красного кирпича, для повышения теплоизоляции лучше взять щелевой. Боковые и заднюю стенки выкладывайте в полкирпича, переднюю — в полтора. В углу задней стенки на высоте 40 см от пола и в 15 см от боковой стенки смонтируйте изогнутую вытяжную оцинкованную трубу диаметром 3/4″ или 1″. Конец трубы должен выступать из кирпичной кладки внутрь погребка на 12—14 см, чтобы после наклейки пенопласта он был виден. По мере кладки задней стенки трубу, которая снаружи идет вверх, дополнительно закрепите.

Боковые стенки погреба выкладывайте на высоту 84 см от бетонного пола. Перед кладкой передней стенки короб для двух дверей должен быть уже готов.

Из вытяжной трубы внутрь погреба наверняка будет капать конденсат. Поэтому осенью не забудьте поставить прямо под конец трубы небольшую емкость.

Заложите его на удобном уровне либо заложите в стену деревянные брусочки, к которым потом прибьете дверную коробку. Не забудьте предварительно пропитать короб средством против гниения. Высота фронтона (высота вершины над боковыми стенками) — 60 см. Задняя стенка погреба по форме и размеру соответствует передней, только, естественно, без дверного проема.

Следующий этап — утепление стен. Наклейте листы пенополистирола с помощью «жидких гвоздей» для склеивания пенополиуретанов, монтажной пены, битумной мастики или специального клея для пенопласта. Главное, чтобы эти средства не растворяли пенопласт.

Чтобы обеспечить полную гидрозащиту и повысить прочность стен погреба, нарежьте асбестоцементные листы высотой 36 см и используйте их как опалубку для создания своеобразного цоколя по всему периметру погреба. Толщина такой стенки 5—7 см, внутрь заложите арматуру, используйте бетон с добавкой жидкого стекла. При тщательном соблюдении технологии погребок всегда будет сухим.

Для строительства кровли сначала на вершины передней и задней стенок уложите стальной уголок 80×80 мм так, чтобы он выступал за стены на 20 см. Затем уложите на скаты асбестоцементные листы толщиной 10 мм. При этом свес кровли над дверью должен быть не менее 20 см.

Изнутри погребка отметьте карандашом границы внутреннего пространства, затем снимите асбестоцементные листы и по контурам наклейте на них пенопласт толщиной 100 мм. Когда асбестоцементные листы вновь установите на место, все щели заполните монтажной пеной. На асбестоцементные листы установите арматурную сетку, потом уложите бетон толщиной 5—7 см и выровняйте поверхность. После застывания бетона покройте кровлю стеклоизолом (можно битумной или другой гидроизолирующей мастикой).

Дверь подгоните по месту и утеплите. Для плотного прилегания можно по контуру двери наклеить стандартные трубчатые уплотнители. И наконец, засыпьте коробку погреба землей, а сверху уложите дерн.

Как построить погреб при высоком уровне грунтовых вод

Содержание статьи

1. Общая информация

Погреба создают даже на тех дачных участках, где грунтовые воды проходят совсем близко к поверхности земли. Вот только затем у некоторых дачников появляются затопления или постоянная сырость в погребе, и при этом количество гидроизоляции совсем не спасает ситуацию. Но ведь отказываться от погреба – не выход.

Но какой бы удивительной не казалась сама мысль о том, чтобы осмелится построить погреб на воде, сделать это вполне возможно. Для этих целей существуют погреба-кессоны, погреба-монолиты из бетона, полузаглубленные погреба. Их конструкции похожи, но имеют и свои нюансы. Поэтому, чтобы разобраться, как они устроены, рассмотрим подробнее ход строительства и сравним разные виды погребов.

2. Погреба-кессоны

Пластиковый кессон для погреба

Погреба-кессоны полностью отличаются от бетонного и строением, и видом. Но именно этот вариант является одним из лучших, когда необходимо построить погреб на воде, или если грунтовые воды проходят близко к поверхности. В таком случае, погреб представляет собой короб из пластика или нержавеющей стали с бортиками и крепежами, благодаря которым, впоследствии, можно этот самый короб вынимать из котлована и опускать обратно.

  1. В углу короба располагают (приваривают) по вертикали трубу с запорным краном.
  2. Короб снаружи покрывают гидроизоляцией (битумом), а изнутри окрашивают специальными красками (по железу).
  3. Открывают кран на трубе и опускают в котлован. Это позволяет воде заполнить короб.
  4. Когда короб достигает дня, его снаружи заливают бетоном (чтобы закрепить в грунте), затем через трубу с открытым краном откачивают всю воду, что попала в короб, и только после этого кран закрывают.
  5. Уже в завершении устанавливают лестницу внутрь короба, создать вентиляцию, крышу для погреба.

Рассказывает Алексей-1: Я сам варил кессон под погреб из стальных 3 мм листов размером 2х3х2 метра. Обмазал все стенки гидроизоляцией. У меня высокий уровень грунтовых вод, помню, что приходилось всё время откачивать из выкопанного котлована воду. Но на это строительство я потратил всё лето! Причём делал я его в начале 90-х годов, когда цены на железо ещё не были такими высокими. Даже не знаю, во что бы мне он обошёлся сейчас.

3. Монолитные погреба из бетона

Строительство монолитного погреба из бетона

Говоря об устройстве такого погреба, следует обратить отдельное внимание на процесс его строительства. Поскольку создается он из бетона, то в саму смесь неплохо бывает добавить гидрофобные добавки, которые дополнительно защитят погреб от влаги.

  1. В котловане, глубиной от 2 м, создается опалубка для предотвращения возможных обвалов грунта.
  2. Пол (дно) выравнивается, размещается гидроизоляция.
  3. Сверху на эту гидроизоляцию насыпается слоями песок и щебень, которые очень плотно утрамбовываются.
  4. Создается вторая опалубка, которая укрывается рубероидом или плотной пленкой. Монтируется она на расстоянии 10-20 см от первой, покрывается гидроизоляцией, а между обеими опалубками прокладывается арматура и происходит заливка бетона.
  5. Таким образом, по всему периметру погреба происходит создание железобетонных стен.
  6. По истечении недели первую опалубку разбирают.
  7. На пол укладывают армированную сеть и заливают её бетоном.
  8. Когда бетон становится прочным, полностью высыхает, прокладывается еще один слой гидроизоляции.

Kate: У меня муж со своим отцом сделали подпол под сараем. Близкие грунтовые воды, есть верховодка. На гидроизоляцию, наверное, уже целую машину гудрона извели. Всё работы без толку, вода место нашла, подполье затопило, и вода в нём стоит уже несколько лет.

Сухиничанин: У меня сосед каждую весну по несколько суток откачивает воду из подвала под домом. Я его предупреждал, что с нашим уровнем грунтовых вод рыть вглубь и устраивать погреб или подвал бесполезно.

4. Полузаглубленный погреб

Строительство полузаглубленного погреба

Особенность такого погреба в том, что он не полностью строится в земле. Одна часть находится на поверхности, другая – под землей, а внешне строение может напомнить домик хоббитов или вход в бункер. При этом его также можно назвать «кирпично-бетонным».

  1. В котловане (до 1 метра глубиной) выравнивается дно с помощью слоев песка (10 см) и щебня (15 см).
  2. Уже поверх слоя щебня происходит настил армированной сетки, и создается опалубка.
  3. Бетон заливается толщиной 8 см и после того, как он высохнет, можно прокладывать гидроизоляцию и стяжку.
  4. Для стен, высотой 2 м, используется кирпич, внешняя сторона которых покрывается экструдированным полистиролом.
  5. Из монолита создается крыша.
  6. Для дополнительной гидроизоляции используется битум, затем погреб засыпают землей и создают дверь.

vit678:У меня весной участок сырой, практически стоит в воде. Кессон из нержавейки я не потяну финансово, а если варить его из простой стали, то лет через 10-15 он в условиях агрессивной среды заржавеет, поэтому я решил делать полузаглубленный погреб. Получается скорее лабаз, но сути это не меняет. Продукты хранятся отлично!

OnlyOn:Я, когда делал себе полузаглублённый, то под плиту основания положил полиэтилен, а вот под ступени лестницы забыл. Могу сказать, что в то время, когда плита уже высохла, ступени были всё ещё сырые, т.к. высасывали воду из земли.

5. Вентиляция в погребе

Устройство вентиляции в погребе

Во всех погребах также существует и система вентилирования для предотвращения плесени, гнили и создания необходимого уровня влажности. Такая система создается из двух труб из цинка или пластика: одна – вытяжка, другая – приток воздуха.

Вытяжку размещают под потолком погреба, а верхний конец должен быть выше крыши погреба на 50 см. Вторая труба размещается нижним концом на 15 см выше пола, а верхним на 30 см выше поверхности земли. Трубы оснащаются задвижками для регулирования воздушного потока и фильтр-сетками.

Кроме того, не лишним бывает создание дополнительных слоев гидроизоляции (например, из той же пленки для пола и ступенек), освещения. И еще очень важно при строительстве погребов в случае высоких грунтовых вод не забывать и о дренажной системе, которая будет отводить эти самые грунтовые воды. Для этого в полу погреба делают приямок, в которой помещают трубу. По ней-то лишняя вода и будет отводиться.

6. Погреб Кузьмич

В целом выглядит все не сложно и вполне себе можно самостоятельно построить тот же бетонный погреб, но для этого требуется иметь определенные умения и навыки, знания, большое количество свободного времени, учитывать множество геодезических особенностей и нюансов.

Мы предлагаем готовое решение – монолитный погреб Кузьмич, который изготовлен в заводских условиях из гидробетона марки М-500 и полностью оборудован внутри стеллажами, удобной лестницей, светильником и вентиляцией. Удобная крышка защитит доступ в погреб от непогоды и нежелательных гостей.

Так как наши погреба поставляются в полной сборке, на участке не будет лишнего строительного шума, пыли и грязи. Погреб полностью гидроизолирован, устойчив к коррозии, гнили, ему не страшна подвижность грунтов.

Другой момент – погреба создаются из экологически чистых материалов, что означает, что ваши запасы овощей, фруктов, солений сохранят свою свежеть и полезность. Они не пропитаются посторонними запахами или токсичными выделениями.

7. Сравнение разных типов погребов
КессонПолузаглубленныйМонолитКузьмич
ПолКороб из пластика или стали с отводящей трубой, вставляющийся в котлован. Стенки короба окрашиваются и покрываются гидроизоляцией.Выравнивание песком и щебнем, гидроизоляция, армирование, заливка бетоном, стяжкаВыравнивание песком и щебнем, гидроизоляция, армирование, заливка бетоном, стяжкаГотовый заводской погреб, с гидроизоляцией, внутренним оборудованием, вентиляцией
СтеныКирпичные, покрываются гидроизоляциейЗаливка бетоном между опалубками, покрываются гидроизоляцией
ПотолокМонолит из бетона (заводская плита перекрытия), засыпание землейМонолит из бетона (заводская плита перекрытия)
ОсвещениеПо желаниюЕсть
ВентиляцияОбязательноЕсть

8. Заключение

При высоком уровне грунтовых вод можно построить погреб разными способами, сами погреба будут также отличаться по своему устройству и цене. И если самостоятельно нет возможностей создать удобный и надежный погреб, можно обратиться к нам и приобрести готовый погреб. Подробнее узнать о нашей продукции можно в разделе Погреб Кузьмич. Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты Вас проконсультируют.

Как сделать погреб при высоких грунтовых водах

Любое строительство лучше всего начинать, опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE.

В нашем материале мы расскажем о том, на каких моментах следует заострить внимание, если планируется строительство погреба при высоком уровне грунтовых вод.

Прежде, чем мы начнем строить погреб в грунтовых водах, необходимо определиться с его конструкцией и размерами.

Размер погреба зависит от количества продуктов, которые предполагается в нём хранить. Для семьи из 3-4 человек достаточно небольшого помещения – 1,5х2 метра, заложенного на глубину 1-2 метра. Если планируете хранить большое количество продуктов, то размеры повышают до 3х3 или 3х5 метров.

Погреб может быть любой формы – квадратный, прямоугольный, со сводчатым или плоским потолком, но выбор конструкции, в первую очередь, зависит от вида грунта на участке и глубины залегания грунтовых вод.

При близких грунтовых водах нужно крепко задуматься о том, а стоит ли возводить полностью заглубленный погреб. Ведь весной он может превратиться в настоящий бассейн.

Погреб в условиях высоких грунтовых вод

Сухиничанин:

– У меня сосед каждую весну по несколько суток откачивает воду из подвала под домом. Я его предупреждал, что с нашим уровнем грунтовых вод рыть вглубь и устраивать погреб или подвал бесполезно.

Подвал с близкими грунтовая водами​.

Муж участницы FORUMHOUSE Kate долго размышлял, как сделать подпол на сыром участке. Луше бы не делал.

Kate:
– У меня муж со своим отцом сделали подпол под сараем. Близкие грунтовые воды, есть верховодка. На гидроизоляцию, наверное, уже целую машину гудрона извели. Всё работы без толку, вода место нашла, подполье затопило, и вода в нём стоит уже несколько лет.

Чтобы этого избежать, в первую очередь следует выполнить целый комплекс мер, связанных с водоотведением поверхностных и грунтовых вод, для чего устраивается дренажная система.

В полу погреба делают приямок, в него вставляют дренажную трубу, которая уходит на глубину и отводит воду, не давая припасам отсыреть.

Другой вариант – это дренаж на уровне опорной плиты погреба. Влажный погреб опоясывается дренажной трубой, которая под уклоном уходит в дальний конец участка. Также для откачки воды, если невозможно устроить естественный уклон, можно в дренажную трубу врезать шланг от дренажного насоса, который станет откачивать воду.

Если на участке повышенный УГВ, то необходимо делать хороший дренаж!

Кроме дренажа также нужна хорошая гидроизоляция. Для этого можно воспользоваться опытом форумчанина с ником vlad55:

– Я когда-то помогал своему родственнику строить погреб под гаражом. Гараж находился на насыпном берегу озера. Уровень воды в озере подвержен сезонным колебаниям до 1 метра, так что за стенкой гаража слышен шум волн.

Вырыть котлован и сделать надёжную гидроизоляцию в таких условиях – задача не из лёгких. Форумчанин поступил так: весной, в мае, когда уровень воды в озере понизился, строители вырыли яму, сделали опалубку и отлили из бетона пол и стены толщиной в 10 см.

Через две недели, когда бетон набрал прочность, строители расплавленным битумом промазали пол, все стены, углы и на ещё горячий битум наклеили гидроизол.

Полосы гидроизола они клеили в два слоя: один слой – вдоль и один – поперёк. После этого внутри погреба снова возвели опалубку и залили вторые стены и пол толщиной 8 см. Таким образом, получился гидрозамок между двумя слоями бетона. Со слов форумчанина, со времени постройки прошло уже 35 лет, а в ней не было ни капли воды!

Кроме гидрозащиты, при устройстве погреба следует помнить о таком явлении как всплытие или выдавливание конструкции из-под земли из-за сил морозного пучения и наличия близлежащих грунтовых вод. Чтобы подстраховаться, можно выполнить расчёт.

viktor50:

– Рассчитать, «всплывёт» погреб или нет, довольно просто. Бетон в среднем весит 2,5 тонны на 1м3. Размер погреба составляет 3х2х2 метра. Исходя из этого, его объем составит 12 м3х2.5 = 30 тонн. Предположим, что толщина стен равна 20 см. Исходя из этих данных, высчитываем объём стен и находим массу погреба: 5.6х2.5=14 тонн.

Учитывая выталкивающую силу, если уровень грунтовых вод не выше 1 метра, погреб с такой массой не всплывёт. Если же уровень грунтовых вод выше, и над котлованом нет толстого слоя земли, то конструкцию может выдавить. Чтобы этого избежать и не делать стены ещё толще (для увеличения массы погреба) можно его заякорить. Для этого основание погреба при заливке бетона должно делаться на 20 см шире, чем расстояние между наружными стенами. Если стены заливаются 2х3 метра, то размер основания делается 2,4х3,4 метра. В итоге по всему периметру конструкции получается выступ. Т.к. погреб засыпается грунтом, который трамбуется, то, благодаря выступу, он надёжно заякорится наподобие фундамента ТИСЭ.

Бывают случаи, когда даже качественно выполненная гидроизоляция и дренаж не спасают погреб от затопления. И тогда в дело вступает тяжёлая артиллерия – так называемые кессоны, изготовленные из металла или пластика. Их главный недостаток – высокая стоимость.

Spdim:

– Цена сваренного из 3 мм нержавейки кессона заставит усомниться в необходимости такого овощехранилища.

Алексей-1:

– Я сам варил кессон под погреб из стальных 3 мм листов размером 2х3х2 метра. Обмазал все стенки гидроизоляцией. У меня высокий уровень грунтовых вод, помню, что приходилось всё время откачивать из выкопанного котлована воду. Когда кессон установили, я обложил его со всех сторон глиной толщиной 20 см. Итог: сухо, температура зимой +2°C, летом +5°C. Но на это строительство я потратил всё лето! Причём делал я его в начале 90-х годов, когда цены на железо ещё не были такими высокими. Даже не знаю, во что бы мне он обошёлся сейчас.

Также необходимо сделать вентиляцию. В качестве вентиляционных труб можно использовать две пластиковые трубы диаметром 15 см. Одна труба начинается от пола погреба, а вторая – от потолка. Таким образом обеспечивается тяга. Как вариант, можно в одну из труб вставить приточно-вытяжной вентилятор.

Если УГВ высок, то лучше отказаться от строительства заглубленного погреба и строить полузаглубленный. Причём будет лучше, если его делают не под домом, как подпол, а в виде отдельно стоящей конструкции.

Для этого копается яма 4х4 метра и глубиной 1 метр. Дно ямы засыпается песком, щебнем, с обязательной послойной трамбовкой. Основание заливается битумом, укладывается слой рубероида и слой толстой армированной полиэтиленовой плёнки (можно использовать б/у баннеры). Затем, поверх этого внутреннего пирога, укладывается металлическая сетка с ячейкой 10х10 см, и заливается слой бетона толщиной в 5-8 см.

OnlyOn:

– Я, когда делал себе полузаглублённый, то под плиту основания положил полиэтилен, а вот под ступени лестницы забыл. Могу сказать, что в то время, когда плита уже высохла, ступени были всё ещё сырые, т.к. высасывали воду из земли.

vit678:

– У меня весной участок сырой, практически стоит в воде. Кессон из нержавейки я не потяну финансово, а если варить его из простой стали, то лет через 10-15 он в условиях агрессивной среды заржавеет, поэтому я решил делать полузаглубленный погреб.

Форумчанин снял плодородный слой грунта. Затем, прямо на глину, положил два слоя полиэтиленовой плёнки, залил монолитную армированную плиту 3х3 метра с добавлением в бетон силикатного клея. После этого vit678 на плите выложил из керамзитового блока погреб высотой 2 метра. Крыша монолитная. Керамзит оштукатуривается цементной смесью с добавлением силикатного клея, а стены обшиваются снаружи экструдированным пенополистиролом толщиной 10 см.

После этого погреб полностью засыпается землёй (незасыпанным остаётся только вход, так называемый рукав, или хобот). Сверху, для эстетки, на землю можно высадить траву. Зимой такую конструкцию можно использовать как горку для катания детворы.

vit678:

– Получается скорее лабаз, но сути это не меняет. Продукты хранятся отлично!

Узнать о том, как построить полузаглубленный погреб, пользователи FORUMHOUSE могут в этой теме. Детальный фотоотчёт по возведению погреба с арочным сводом находится здесь.

Тут рассказывается, как уничтожить плесень в погребе. А если пройти по этой ссылке, то можно посмотреть видео о том, как сделать подвал при высоком уровне грунтовых вод.

Погреб на болотистой почве

Если вы всерьез занялись крестьянским трудом, а живете в городской квартире, вам рано или поздно придется подумать о том, где и как хранить урожай, как сберечь до весны семена. Иначе говоря, вам понадобится погреб.

У тех, чей участок расположен на высоком сухом месте, затруднений не будет. А я хочу поделиться опытом с такими же, как я, счастливчиками, чьи шесть соток оказались на болотистой почве.

Перебрав варианты, я пришел к мысли, что для таких экстремальных условий лучше всего подходит сварной металлический погреб, так называемый кессон. Несколько лет эксплуатации подтвердили правильность такого выбора. Если вы приобрели или изготовили сами погреб подходящего размера, воспользуйтесь, чтобы не изобретать велосипед, моим опытом его установки.

Разметку котлована я выполнил с таким расчетом, чтобы между стенками погреба и котлована остался зазор в полметра по всему периметру. Чтобы стенки котлована не осыпались, я постарался сохранить дерн. Разрезал его крест-накрест и развернул, как почтовый конверт.

Когда рыл котлован, больше всего хлопот доставляла «верховодка». Так называют воду, которой пропитан верхний торфяной слой. Глина, подстилающая торф, не позволяет этой воде уйти вниз.

Когда я удалил верхний слой, добрался до глины, котлован стало заливать. Попытка пробурить глиняный слой до песка ничего не дала. Теперь вода стала поступать еще и снизу, из глубины. А выход из ситуации оказался довольно простым: в центре котлована я выкапывал ямку глубиной на штык-полтора, получался своего рода водосборник, и так до тех пор, пока не выкопал котлован достаточной глубины.

Дно котлована я засыпал песком, устроив подушку толщиной в 10 см, а стенки и днище кессона обмазал гудроном.

В котлован с двух сторон были вертикально опущены бревна вровень с поверхностью земли. Они служили и направляющими и ограничителями, благодаря чему удалось опустить погреб точно по центру котлована. Опускали погреб вручную с помощью лебедки, закрепленной за предусмотрительно оставленный пень. Один человек постоянно ослаблял трос, остальные вагами направляли короб, удерживали от раскачки.

Опустили кессон, вздохнуть бы с облегчением, но нет, это только полдела, если не меньше. Короб погреба — поплавок, причем из-за своих габаритов имеет огромную грузоподъемность. Если в котлован будет поступать вода, он всплывет, и никакими силами его не удержишь. Поэтому я занялся устройством гидрозатвора. Зазор между стенками котлована и погреба заполнял глиной с послойным трамбованием. Здесь важно соблюсти одно условие: гидрозатвор устраивается ниже глубины промерзания — для Подмосковья это около 1,5 м. Дело в том, что болотистую глину при замерзании «пучит», иначе говоря, она расширяется и может сдвинуть, а то и просто раздавить погреб. Поэтому от поверхности земли до глубины промерзания зазор надо засыпать песком.

Однако, как бы тщательно ни был устроен глиняный гидрозатвор, полной гарантии от поступления верховодки под днище погреба он не дает. Опасность всплытия, и немалая, остается. Чтобы ее исключить, я использовал принцип подводной лодки: там в балластные емкости набирается вода, вытесняется воздух, и лодка приобретает отрицательную плавучесть.

В днище моего кессона было проделано отверстие с вваренным в него патрубком ∅3/4″. Я предусмотрительно не заглушил его, оставил открытым. После первого хорошего дождя воды в погребе было на полметра. Я ее вычерпал, но патрубок глушить не стал. После второго дождя воды набралось всего-то сантиметров на десять, а после третьего мой погреб остался сухим. Верховодка сама заполнила жидкой глиной все трещинки, «засосала» погреб и полностью изолировала его от самой себя. Теперь патрубок можно заглушить, хотя для полной гарантии я рекомендовал бы в первый год эксплуатации этого не делать.

А теперь вернемся к прямому назначению кессона — к погребу. У меня входной лаз высотой 50 см, чуть выше вентиляционной трубы. На всю эту высоту я засыпал погреб торфом, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Опыт пятилетней эксплуатации показал, что такого слоя недостаточно — в сильные морозы верхушка погреба промерзает. Советую сделать и лаз, и вентиляционные трубы выше сантиметров на 20—30.

Отмечу, кстати, что летом, до середины июля, температура в погребе держится в пределах 4—7°С, и погреб вполне можно использовать как холодильник.

Строим погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции.

Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет.

Делаем дренажную систему

При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.

Принцип работы дренажа.

Как сделать кольцевой дренаж:

  • Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок.
  • Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач.
  • Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем.
    Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар.
  • Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо.
  • Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба.

Прокладка водоотводной системы.

Погреб из железного короба

Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.

Схема металлического короба.

В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.

После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.

После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.

Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).

По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.

Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.

Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.

Монолитный погреб из бетона

Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.

Полностью отлитая из бетона конструкция.

Делаем основание

Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.

Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.

Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.

Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.

Бетонируем стены

На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.

Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.

Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.

Заливаем дно

На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.

Проверка уровня грунтовых вод на участке

Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.

Грунтовые воды выступившие на дне ямы.

Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.

Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.

Чем отличается верховодка от основной жилы?

После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка.

Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги.

В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его можно сделать из металлических листов своими руками, либо построить монолитное бетонное хранилище.

Для максимально точного определения водоносной ситуации на своем участке, необходимо прислушаться к следующим советам:

  • Верховодка характерна для тех участков, где присутствуют суглинки и глина. Конечно, на участках с другими типами почв также может возникать верховодка, но там она проявляется не так ярко и не доставляет такого количества проблем. Сделать погреб в зоне с другими почвами будет значительно проще.
  • Кроме того, верховодка появляется в тех местах, неподалеку от которых роют глубокие котлованы или ведут строительство. Поэтому имеет смысл подождать, пока все строительные работы по соседству полностью завершаться.
  • Весной и осенью, когда идут дожди и реки выходят из берегов, верховодка будет практически везде. Как уже говорилось, работы лучше всего проводить в летнее время, когда верховодка не беспокоит, и грунтовые воды опускаются на минимальный за весь год уровень.
  • У грунтовых вод есть определенные границы, но уровень воды может серьезно варьироваться. Именно поэтому всегда можно предугадать поведение грунтовых вод, а вот с верховодкой в этом случае всё сложнее.

Следуя этим несложным советам вы сможете оборудовать замечательное хранилище для своего урожая даже на проблемном, расположенном в низине участке.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Погреб при высоком уровне грунтовых вод

Погреб – необходимое помещение в условиях проживания за городом в частном домовладении. Он необходим для хранения запасов овощей и консерваций, заготовленных летом в горячий сезон. При нарушении определенного температурно-влажностного режима заготовки испортятся, а время на выращивание и консервацию будет потрачено зря. Поэтому к строительству подвала нужно подходить со всей серьезностью.

При расположении усадьбы или дачи на участке с глинистыми грунтами паводковые воды могут подтапливать погреб, к тому же если участок находится вблизи водоемов, уровень грунтовых вод, как правило, высок. Чтобы уберечь подвал от затопления грунтовыми водами, защитить конструкции от преждевременного разрушения, нужно знать, как правильно построить подвал при высоком уровне грунтовых вод.

Варианты конструкций погреба при высоком уровне грунтовых вод

Для того чтобы определиться, как построить погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выбрать вариант его возведения. По типу основных конструкций помещение для хранения запасов имеет разделение на:

  • наземное;
  • полузаглубленное;
  • заглубленное полностью.

Виды погребов на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в соответствии с их расположением относительно главной постройки делятся на:

  • отдельно стоящие;
  • пристенные, т. е. примыкающие;
  • в подполье, т. е. под домом.

Все эти виды подвалов при постройке имеют свои особенности.

Пристенный наземный погреб

Наземный погреб при высоком уровне грунтовых вод является простым и экономичным решением. Построить его своими руками очень просто. Такой погреб не требует глубокого заглубления, больших материальных затрат. В качестве одной из стен выступает существующая наружная стена дома или сарая. Пристройку делают из кирпича, бетонных блоков или каркасного типа с дополнительным утеплением пространства между внутренней и наружной обшивкой. Котлован заглубляют не более, чем на 50 см.

Подготовку под полы устраивают из песка слоем 10 см и битого кирпича, гравия или щебня толщиной 15 см. Сверху размещают арматуру и заливают бетоном толщиной 8 см. Полы покрывают рулонной гидроизоляцией, сверху устраивают стяжку цементно-песчаным раствором. Иногда вместо бетона используют жидкую глину, как в деревне. Снаружи производят обвалку землей толщиной 70-120 см. Такой погреб строят даже в низинных и болотистых метах, где вода очень близко к поверхности.

Полузаглубленный погреб

Отличие полузаглубленного погреба от наземного состоит в том, что часть его находится в земле. Заглублять полузаглубленный погреб при высоком уровне грунтовых вод можно на половину или третью часть его высоты. Уровень пола при этом должен находиться выше отметки залегания воды на 0,5 м.

Часто одной из сторон сооружение упирается в склон холма. Стены выполняются из кирпичей, блоков, дерева или монолитного бетона. Крыша обычно из досок, обмазанных глиной. Все сооружение покрывают толем или рубероидом.

Важно: следует хорошо утеплить стены и крышу землей снаружи для того, чтобы избежать вымерзания помещения.

Насыпной погреб

Насыпной погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод построить не так уж сложно. Место расположения лучше выбрать возвышенное, как можно дальше от ближайшего водоема. Вход лучше всего сориентировать на север.

Как построить насыпной погреб своими руками, если грунтовые воды находятся близко к поверхности:

  1. Начать строительство следует с расчистки площадки и снятия верхнего слоя грунта. Заглублять основание погреба целесообразно на глубину, не превышающую 50 см.
  2. Выровнять дно подвала, уложить смесь песка и щебня, утрамбовать и залить битумом. Это придаст необходимую водонепроницаемость полу. Можно воспользоваться другими гидроизоляционными материалами.
  3. Возвести стены из кирпича, блоков или дерева. Изнутри и снаружи стены также покрывают битумом или иным материалом для защиты от влаги. Устроить входной проем.
  4. Смонтировать крышу подвала из досок или бруса толщиной 40-50 мм, обработанными от гниения специальными составами. Дополнительно покрыть слоем битума.
  5. Снаружи всю конструкцию обработать битумом и оклеить рубероидом в 2 слоя.
  6. Устроить теплоизоляцию из глины или минеральной ваты.
  7. Засыпать всю постройку слоем земли – 70-120 см, с достаточным содержанием глины, придать сооружению форму холма.
  8. Провести заключительные работы по установке дверей и внутренней отделке.

Металлический погреб-кессон

Кессон представляет собой камеру или короб из металла или пластика, имеющую борта. Иногда его делают из железобетона, но в условиях дачного строительства это очень затратно. Погреб-кессон при высоких грунтовых водах надежно защищает хранящиеся в нем запасы.

Кессон, вследствие большой герметичности стыков, используется даже при очень высоком уровне грунтовых вод. Перед монтажом металлический бункер обрабатывают от коррозии снаружи, а внутри красят краской по металлу.

Пластиковый кессон не нуждается в дополнительной обработке. В одном из углов на дне короба приваривается труба с запорным краном. При опускании кессона в котлован кран открывается, а вода поступает внутрь камеры. После установки погреб закрепляют в земле бетонированием бортов, откачивают воду и закрывают кран. Монтируют лестницу и крышку люка. Чтобы кессон не всплыл при повышении уровня грунтовых вод, его дополнительно закрепляют анкерами и оборудуют устройствами для откачки воды из-под днища.

Металлический погреб-кессон обладает массой достоинств, которые полностью оправдываются его ценой.

Бетонный монолитный погреб

Погреб из монолитного бетона является надежным и доступным сооружением для хранения запасов в холодный период года. Его можно выполнить заглубленным или частично заглубленным при высоком уровне подземных вод. Устройством бетонного погреба занимаются тогда, когда подземные воды не поднимаются высоко.

В котловане глубиной до 2 м по слою гидроизоляции укладывается подушка из песка и щебня 20-25 см толщиной. Устраивается опалубка по стенкам для заливки бетона, предварительно туда помещается гидроизоляция и арматура в виде сварных каркасов или сеток. После заливки бетона опалубка снимается, бетонируются полы по арматурной сетке. Сначала заливают слой бетона и укладывают сетку. Когда первый слой схватится, можно заливать второй. После застывания бетона стены и полы покрываются слоем жидкой гидроизоляции. Можно приклеить рубероид.

Рекомендации по строительству погреба при высоком уровне грунтовых вод

При устройстве погреба на даче или в частном доме своими руками нужно выполнить всю работу пошагово. Тогда сооружение, даже если грунтовые воды близко, будет надежно защищено.

Подготовительные работы

Подготовительные работы обязательно должны предшествовать началу строительства погреба. Перед тем, как сделать погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выяснить глубину их залегания. Для этого весной, во время интенсивного накопления паводковых вод в слоях земли, нужно проделать отверстие в грунте в месте предполагаемого строительства с помощью буровой установки.

Глубину бурения следует принять равной глубине заложения погреба, т. е. примерно 2 м. Если грунт, поднятый с этой отметки, оказался сухим, опасаться нечего, и можно приступать к строительству. Если же вода стала накапливаться в отверстии, нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Сделать это можно с помощью прута.

При опускании в скважину легко определить глубину, на которой находится вода. На протяжении 3 дней необходимо сделать 3 замера и принять максимальную отметку для учета ее при устройстве погреба. Если глубина залегания грунтовых не выше 1,2-1,7 м, возможно устройство полузаглубленного погреба. При меньшей величине этого показателя допустимо устраивать только надземный погреб. Но что же делать, если участок подвержен подтоплению паводковыми водами или уровень грунтовых вод достаточно высокий?

Чтобы избежать неприятностей, необходимо знать, как осуществить строительство подвала своими руками при высоком уровне грунтовых вод.

Заглубленная часть постройки

Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в дополнительной защите от проникновения влаги. Заглубленная часть постройки, находящаяся ниже поверхности почвы, подвергается разрушающему воздействию сырости. Для устройства полов необходимо использовать бетон марки М300 с водоотталкивающими добавками.

Для лучшей защиты используются специальные проникающие составы, которые наносятся на еще влажный бетон. Вступая в реакцию с водой, они дополнительно проникают и кристаллизуются в толщине бетона или другого материала стены котлована. Одним из самых хороших герметиков является жидкая резина.

Основание погреба. Водоотведение

Для того чтобы поднимающиеся грунтовые воды не проникали внутрь подвала, устраивается система осушения. Дренирование помещения осуществляется при помощи наружной и внутренней дренажной системы.

Для устройства наружного дренажа выкапывают траншею по периметру сооружения, глубиной ниже заложения дна подвала на 20 см. На дно насыпают песчаную подушку толщиной не менее 10 см, укладывают слой геотекстиля, по нему – щебень или гравий. В случае если прибывающая вода мешает производить работы, используют дренажный насос. Для избежания оплыва грунта откачку следует проводить осторожно. Затем на дно траншеи укладываются трубы дренажа. Отверстия должны смотреть вниз. Сверху трубы засыпаются щебнем, накрываются геотекстилем. Траншею до верха заполнить щебнем, гравием, песком и уплотнить.

Важно: трубы закольцевать, сделать уклон в сторону дренажного колодца.

Внутренний дренаж подвала устраивается аналогично наружному. При плотной застройке участка иногда невозможно найти место для того, чтобы проложить дренажные трубы вокруг подвала. Отличие внутреннего дренажа в том, что трубы укладываются внутри помещения под основанием подвала. Сверху устраиваются полы с необходимой гидроизоляцией.

В дренажный колодец помещается насос, имеющий поплавковый датчик. При повышении уровня подземных вод насос удаляет воду из пространства около подвала в дополнительный резервуар или канализацию.

Стены и потолок. Изоляция стен Для отделки стен и потолков погреба используются материалы, которые дополнительно защищают материал конструкций подвала от влаги и сохраняют необходимую температуру. Можно применить штукатурку на основе цемента с водоотталкивающими свойствами, либо обработать мастиками с оклейкой пленками или рубероидом. Гидроизоляционные работы проводят по наружной и внутренней поверхности. Снаружи стены и потолки насыпных и полузаглубленных погребов утепляются землей, а внутри – пенопластом или пеноплексом.

Устройство вентиляции

Помещение погреба необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Иначе сырость, возникающая при хранении запасов, быстро их погубит. Для притока воздуха труба располагается на высоте 10-15 см от пола, ее верхний конец – 30 см от поверхности земли. Вытяжную трубу устанавливают под потолком, а верхний конец – на высоте 50 см от верха крыши. Необходимо предусмотреть защиту от грызунов и задвижки для регулирования потока воздуха. Иногда применяется принудительная вентиляция.

Вывод

При постройке подвала на участке с высоким уровнем грунтовых вод требуется применение соответствующих конструкций, материалов и приемов для того, чтобы избежать неэффективного использования и быстрого разрушения сооружения.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Погреб на болоте Ссылка на основную публикацию

Подвал из шлакоблоков на участке с высокими грунтовыми водами своими руками | Своими руками

На эту тему было много статей, но в основном о подземных сооружениях. Что делать, если грунтовые воды не позволяют глубоко уйти в землю? Тогда это письмо станет для вас настоящей находкой!

Долгие годы наша семья обходилась без подвала. На дачу ходили нерегулярно, мало сажали, скромный урожай сразу отвозили в городскую квартиру.Варенье делали из ягод и фруктов, помидоры и огурцы раскатывали в банки, тыкву ставили под диван, а на лоджии складывали пару мешков картошки.

Так продолжалось, пока дети не повзрослели. А с появлением внуков мы, ставшие к этому времени пенсионерами, оказались очень нуждающимися в даче. Это гораздо нужнее, чем раньше, ведь кто, как не мы, побалует родных свежей ягодой, первым огурцом, молодой картошкой? И как не помочь своим детям!

ГАРАЖ? ПОДВАЛ? ПОДВАЛ?

Сейчас с ранней весны до поздней осени живем на участке, собираем немалый урожай, без погреба не обойтись.Как обычно, сначала хотелось поскорее переоборудовать в погреб.

гараж или подвал и на этом закрыть вопрос с хранением овощей. Оказалось, не все так просто. Ни в гараже, ни в подвале мы никогда не оставляли овощи на зиму и не знали, какая там температура зимой. И я не хотел просто бросать в подвал десять мешков картошки, не будучи уверенным, что они не сгниют.

Чтобы хоть как-то проверить, какая обстановка в гараже и погребе зимой, решил осенью установить несколько комнатных термогигрометров.Я укрепил по одному на стене гаража и подвала, и еще по одному на подвальном этаже и на стене смотровой ямы гаража. Зимой приезжая на дачу, я каждый раз проверял показатели. Итог таков: зимой минусовые температуры и в подвале, и в гараже. Весной потеплело. Температура воздуха в подвале была почти такой же, как на улице. Влажность оставалась высокой всю зиму. В начале марта заметила в подвале плесень.Еще зимой в гараже было холодно (около нуля). К началу весны на дне смотровой ямы была вода. Таким образом, обе комнаты не подходили для подвала.

А для того, чтобы температура и влажность оставались стабильными круглый год, необходимо установить хорошую вентиляцию и сделать внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию.

Я подсчитал затраты, и вот что получилось: устройство подвала или гаража будет почти так же дорого, как строительство нового погреба.Тогда какой смысл обустраивать, если можно построить новый погреб? Например, шлакоблок. Не буду перечислять все достоинства шлакоблока, достаточно того, что он дешевле и надежнее кирпича.

Итак, выбор сделан, осталось выяснить проблемы конструкции.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПОДВАЛА

Если на вашем участке грунтовые воды глубокие, можно обойтись засыпкой щебнем или заливкой битумом вместо фундамента.

В моем случае и без этого не обошлось, так как грунтовые воды довольно высокие, поэтому вода в смотровую яму собирается быстро, а плесень почти всегда в подвале.Не забыл и о желобах, иначе фундамент не устоит — все будет залито водой в первую же весну после строительства.

«Можно ли пойти глубже, и если да, то на какую глубину?» — ответ на этот вопрос также зависит от глубины залегания грунтовых вод, поэтому я решил не рисковать и построить наземное здание. Если бы не грунтовые воды, я бы сделал глубокую яму, ведь чем глубже яма под погребом, тем легче поддерживать в помещении стабильную круглогодичную температуру.Но увы.

РАЗМЕРЫ ПОДВАЛА

Ширину и длину цоколя погреба желательно подогнать под размер шлакоблоков, чтобы не пришлось при кладке много шлакоблоков разрезать пополам или четвертинками.

Кстати, шлакоблоки сейчас продаются разных размеров — я предвидел этот вопрос еще на этапе закладки фундамента. Примерные размеры: высота — 2,2 м, ширина — около 3,5 м, длина — около 7 м.


См. Также: Обогреватель погреба своими руками


ПОДВАЛ

Для надежности (опять фунты воды!) Я сделал подушку из двух слоев: первый — песок, второй — щебень.Чтобы уплотнить оба слоя, я положил его поверх доски, проверил уровень и залил битумом. Пол выложен бетонной стяжкой поверх битума.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПОГРЕВА С ПОДЗЕМНОЙ ВОДОЙ

Шлакоблок способен впитывать влагу. Поэтому даже не задумывался, делать гидроизоляцию или нет — конечно, делать! Наружное утепление шлакоблоков производилось обычным способом, как советуют строители: на горячий битум наносится рубероид.

Для крыши я использовал каркас из арматуры, усиленный деревянным брусом. Дерево также залили битумом и покрыли рубероидом. Через год я установил «вторую крышу» из металлического каркаса и обшивки из профнастила, опасаясь, что после нескольких снежных зим крыша потрескается и в погребе начнет скапливаться влага.

Внутри все как обычно: я установил рамы с полками без крепления к стенам: нужды в этом не было.Кроме того, съемные деревянные полки летом удобно сушить или заменять новыми. Для хранения ящиков с фруктами я собрал небольшие рамки, чтобы обеспечить вентиляцию под самым нижним ящиком. Рамы также легко снимаются и сушатся летом.

Вытяжную вентиляционную трубу я разместил почти над потолком, а приточную примерно на 60 см над полом.

Вот и все. Быстрый, экономичный и, надо надеяться, прочный и долговечный. Тем, кто только задумывается, как и из чего сделать погреб, рекомендую дешевый и надежный шлакоблок.

Сейчас в наши семейные планы входит увеличение посевов и урожая, чтобы погреб был полностью заполнен.


Смотрите также: Гидроизоляция погреба своими руками — советы архитектора


ПОДВАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ ДЛЯ РУКИ — ПОШАГОВОЕ ВИДЕО

© Автор: Иван Петрович СУХАРЕВ. Изюм. Видео и фото Александра Поспелова — https://www.youtube.com/channel/UCn7TYsnY50ibAr7iZYRhfpw

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Решения для влажных подвалов: как предотвратить утечки

В подвале есть вода?

Мокрый подвал — больше, чем неприятность. Если в вашем подвале есть законченное жилое пространство, любая влага может испортить ковровое покрытие, гипсокартон и каркас.Даже если у вас есть место для ползания или вы просто используете подвал для хранения, простой случай конденсации может привести к изгибу паркетного пола на уровне выше и появлению вредной плесени.

Если у вас сырой подвал, вы не одиноки. Американское общество домашних инспекторов, базирующееся в Дес-Плейнсе, штат Иллинойс, оценивает, что 60 процентов домов в США имеют влажные подвалы, а 38 процентов подвержены риску образования плесени в подвалах.

Что вызывает мокрый подвал?

Вода в подвале чаще всего поступает из-за дождя и тающего снега.Даже небольшой шторм может вызвать потоп. Например, дом с крышей площадью 1500 квадратных футов проливает 1000 галлонов воды на каждый дюйм падающего дождя. В более сложных случаях проблема заключается в подъеме грунтовых вод, которые могут даже питаться из подземного источника. Как только вода скапливается вокруг вашего фундамента, она проникает внутрь через трещины, стыки и пористый материал.

Сколько стоит гидроизоляция подвала?

Наем профессионала может стоить от нескольких сотен до многих тысяч долларов.Но даже если вы по колено в воде, не звоните своему банкиру. Вы можете решить большинство проблем с влажным подвалом самостоятельно, значительно дешевле, чем заплатили бы профессионалу.

Ключ в том, чтобы определить, какая из трех основных проблем у вас есть: конденсация, сток или просачивание из-под поверхности. Узнайте, как исправить мокрый подвал с помощью наших решений ниже.

1. Конденсация

Сухой колодец, питаемый 4-дюймовым. Труба из ПВХ, идущая от водосточной трубы, может рассеивать воду, собранную с крыши.Он должен стоять на гравийной подушке и быть обернут ландшафтной тканью, удерживающей ил. Том Мур

Конденсат, также называемый потоотделением, проявляется в виде капель воды, влажных пятен или луж на полу и стенах подвала. Это случается, когда влажный теплый воздух попадает в прохладные фундаментные стены или неизолированные трубы с холодной водой, увлажняет ковры, ржавеет и превращает подвал в липкий слой. В местах для ползания конденсат вызывает гниение древесины и нападение насекомых, а также может коробиться и расслаивать фанеру.

У вас проблемы с конденсацией?

Конденсацию легко спутать со стоком или подземной водой. Чтобы отличить это от других, заклейте влажные места лентой из фольги и проверьте через день. Если на внешней стороне фольги образуется влага, из воздуха конденсируется вода. Если на обратной стороне фольги образовалась влага, вода просачивается снаружи.

Как предотвратить образование конденсата

Начните с простого. Если у вас полноценный подвал, проветрите его, открыв окна и включив вентиляторы.Также подумайте об установке осушителя (около 230 долларов за сверхмощный агрегат, который будет обрабатывать 50 пинт за 24 часа), в идеале, в месте рядом с легким дренажем. Некоторые эксперты утверждают, что снижение влажности в подвале привлечет больше влаги, потому что влага естественным образом перемещается с более высоких уровней влажности на более низкие. Но, как объясняет Крис Картер из Ever-Dry в Форт-Уэйне, штат Индиана, «осушитель может потреблять на 10-20 процентов больше влаги, но он может легко ее переработать». Итог: более сухой подвал.

В холодное время года включите тепло в подвале. Также изолируйте все трубы с холодной водой изоляцией из пенопласта, чтобы влажный воздух не контактировал с ними, и убедитесь, что вентиляционные отверстия сушилки для белья выходят наружу без утечек. Наконец, не сушите одежду на веревке в подвале и не храните там мокрые дрова.

Еще одно эффективное решение — сделать стены влагонепроницаемыми с помощью водонепроницаемого покрытия, такого как DryLok Waterproofer от UGL (около 20 долларов за галлон). Xypex Hi-Dry (21 доллар за 5 фунтов) использует несколько иной подход.Это кристаллический пенетрант, который забивает поры бетона.

Если в вашем доме есть пространство для подполья, а не полноценный подвал, накройте землю в помещении полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен толщиной 6 мил — самый прочный и хорошо перекрывающий швы. Вы также можете подумать об увеличении количества вентиляционных отверстий в фундаменте, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, которая будет уносить влагу.

Ячейки с экстремальной конденсацией

Если вы продолжаете видеть влагу после применения этих средств отверждения, значит, вы имеете дело не с конденсацией.

2. Сток

Внутренние водосточные системы собирают воду из подвала и направляют ее в канализацию в полу или в водоотливной насос. Эпоксидная смола герметизирует канал до пола; тот же клей может создать бордюры, чтобы направить поток в канализацию. Том Мур

Дождевая вода или талый снег, который не отводится от дома, является наиболее частой причиной влажности подвала и подвала. Сток просачивается через пористый верхний слой почвы, а затем останавливается на плотной почве у основания фундамента.Гидростатическое давление заставляет воду проходить через щели или трещины в стенах и фундаментах. Вода также проходит через пористые стенки за счет капиллярного действия.

У вас проблемы со стоком?

Влажное пространство для ползания или мокрые стены и полы подвала сразу после шторма или таяния снега являются верными признаками того, что проблема связана со стоком.

Ищите способы, которыми стоки могут попасть в ваш подвал или в подвал. Убедитесь, что земля снаружи имеет уклон от вашего дома не менее чем на 1 дюйм по вертикали на каждые 1 фут горизонтального хода.Затем убедитесь, что сток водосточной трубы не собирается и не просачивается в почву возле фундамента во время шторма и что швы водосточной трубы не протекают; установка швов водосточной трубы облегчает эту проверку.

Затем убедитесь, что бордюры проезжей части направляют сточные воды на улицу. Ищите незапечатанные трещины на поверхности проезжей части, по которым может скапливаться вода ниже уровня земли. Некоторые дома на холмистых участках имеют канаву: неглубокую траншею с пологими стенами и гравийную подушку, покрытую верхним слоем почвы и травой.Двор улавливает сточные воды, направляя их мимо дома или в другие канализационные системы. К сожалению, канавы в конечном итоге могут забиться илом, как и оригинальные подземные стоки, заложенные в основании вашего фундамента.

Как предотвратить стекание воды

Заплатка трещин и заделка стен

Если вы имеете дело с полноценным подвалом, начните с заделки трещин в фундаменте и заделки стен подвала. Используйте полиуретановый герметик для кладки, такой как Sikaflex (7 долларов за тюбик) или UGL Masonry Crack Filler (около 5 долларов за тюбик).

Для трещин размером 1/4 дюйма и более используйте гидравлический цемент, который расширяется при высыхании. Ведущие продукты на рынке включают в себя водяную вилку Thoro Waterplug (около 16 долларов США за 10 фунтов), Custom Plug Custom Building Product (около 14 долларов США за 12 фунтов) и Fast Plug от UGL (около 20 долларов США за 10 фунтов).

Как в подвалах, так и в подвальных помещениях, вам необходимо заняться внешними входами, заделав трещины на подъездной дорожке с помощью заделки асфальта холодной смеси. Для бетонного тротуара или проезжей части используйте обычный цемент.

Чистые водостоки

Также очистите желоба, чтобы они не переполнялись. (Если ваш дом не оборудован водосточными желобами, установите их.) И убедитесь, что почва вокруг фундамента имеет уклон от дома 1 дюйм на фут на расстояние 4 фута. И при необходимости добавьте удлинители водосточной трубы, чтобы водосточные желоба стекали в 4 футах от дома на брызговики.

Во многих домах есть подземная дренажная система. К сожалению, через несколько десятилетий система часто распадается или заполняется илом.Вы можете вызвать подрядчика по очистке канализации и канализации, который будет использовать длинную силовую змею, чтобы попытаться очистить линии. Но часто их просто нужно закрыть на поверхности и бросить.

Вместо этого слейте дождевую воду из желобов в сухой колодец: яму, выстланную или заполненную гравием, или резервуар, позволяющий стокам медленно просачиваться в землю. Система Flo-Well (около 150 долларов), в которой есть пластиковый резервуар, обернутый полипропиленовой тканью для блокировки ила, представляет собой типичный сухой колодец для жилых помещений. Он может обрабатывать сток с крыши площадью 500 квадратных футов.Установите сухой колодец на расстоянии не менее 10 футов от дома в яму глубиной 3 фута. Затем засыпьте его землей и положите сверху растение, чтобы отметить его местоположение на случай, если система заработает. Посадка травы рядом с домом — еще один способ поглотить лишнюю воду. Но не сажайте деревья; их корни могут повредить фундамент и подземную дренажную систему.

Ящики для экстремального стока

Если вода все еще хлестает в ваш подвал, вызовите специалиста. В противном случае подумайте о внутреннем желобе. Эта система плотин и каналов идет по периметру цокольного этажа и собирает воду, которая течет вниз или через стены или пол, направляя ее к сливу в полу или отстойнику.

Система Squid-Gee Dry от компании Waterproof.com LLC может быть изготовлена ​​по размеру с использованием секций ПВХ длиной 4½ фута (11,98 долларов США каждая), которые соединяются, как трубы ПВХ, с помощью муфт (5,99 долларов США за комплект из 5 штук). Специальная эпоксидная смола удерживает желоба до пола. DryTrak от Basement Systems использует тот же принцип водосточного желоба для профессиональной установки (около 35 долларов за погонный фут), который включает в себя отстойник.

3. Подземный сток

Для сильного просачивания: внутренние сточные трубы, сделанные из перфорированной трубы, набитой гравием, направляют воду к водоотливному насосу, который выкачивает ее из подвала. Том Мур

Если симптомы мокрого подвала похожи на сток, но происходят постоянно, вероятно, вы имеете дело с высоким уровнем грунтовых вод.

Есть ли у вас проблемы с недрами?

Если фундамент не окружен почвой с высоким содержанием глины, которая может удерживать дождевую воду и таяние снега в течение нескольких месяцев, проблемы со стоком обычно возникают и исчезают, когда стекает ливневая вода. Но если ваш подвал постоянно влажный после шторма, или если вода поднимается вверх через цокольный этаж, протекает через ваши стены или пузырится там, где стены соприкасаются с полом, у вас, вероятно, проблема с подземной водой.Уточните в своем городе или поселке, не является ли уровень грунтовых вод в вашем районе необычно высоким или распространены ли подземные источники.

Устранение проблем с недрами

Вы можете обратиться к профессионалу для решения этих проблем. Решения варьируются от относительно простых (введение абсорбирующей глины в почву и уретановое уплотнение в трещины, 500 долларов и выше) до более сложных (создание отстойника и установка отстойника, который стоит от 300 до 700 долларов).

Подрядчик может также предложить объединение отстойника с дренажем по периметру, сделанным из 4-дюймовой перфорированной дренажной трубы из ПВХ, уложенной в гравии внутри фундамента.Эти внутренние системы, которые отводят воду до того, как она попадет, требуют значительного отбойного молотка и стоят примерно от 3000 до 5000 долларов.

Внешние системы, которые работают у основания опор, еще более сложны; они требуют снятия озеленения, раскопок, чтобы обнажить фундамент, покрытия его водонепроницаемой мембраной и укладки дренажей по периметру фундамента в подушку из гравия. Это может легко стоить до 10 000 долларов.

Принимая во внимание высокую стоимость устранения подземных вод, правильное решение имеет решающее значение:

  • Убедитесь, что подрядчик застрахован и предлагает гарантированные работы.
  • Получите твердую или непревзойденную цену с подробными спецификациями.
  • Спросите трех прошлых клиентов следующее: Вы бы снова использовали подрядчика? Решил ли он проблему? И оперативно ли он отвечал на обратные вызовы?

Решение проблем с водой в подвале — Сделай сам

Стены подвала из кирпичной кладки на бетонных основаниях прочные, экономичные и сравнительно простые в возведении. Объедините эти атрибуты с тем фактом, что они обеспечивают большую гибкость проектирования, и вы получите довольно четкое объяснение того, почему стены подвала из бетонных блоков так распространены.К сожалению, утечки воды слишком часто кажутся еще одной стандартной характеристикой блочных подвальных стен.

Решение проблем с водой в подвале

После того, как вы определили, откуда поступает вода в вашем подвале, следуйте ключевым числам, чтобы найти решения, соответствующие вашим проблемам. Попробуйте сначала решения с наименьшими номерами и переходите к более радикальным мерам, таким как выкопка фундамента и установка дренажа, только если более простые подходы не помогут.

[1] Ландшафтный дизайн

Самый простой и наименее затратный способ решить проблемы с поверхностными водами — это благоустроить территорию вокруг вашего дома, чтобы поверхностные воды не пропитали почву рядом со стенами подвала.Земля должна иметь уклон вниз от дома не менее 4 дюймов на первых 6 футах, и нельзя высаживать кусты или деревья ближе 3 футов от стен.

В месте со значительным уклоном местности может оказаться непрактичным выравнивать всю территорию вокруг дома для перенаправления дренажа. В таком случае можно вырезать неглубокую долину на расстоянии примерно 12 футов от стены, чтобы собрать сток и направить его вокруг дома. Эта депрессия не обязательно должна быть серьезной; траншея глубиной 1 фут с пологими стенками будет пропускать много воды, и ее по-прежнему будет легко косить.



[2] Гидроизоляционный слой

Если вы вынуждены зачистить более чем несколько дюймов верхнего слоя почвы, чтобы добиться надлежащего профилирования, вероятно, стоит продолжить копать до точки, находящейся примерно на фут ниже предыдущего уклона, а затем положить лист 10- мил полиэтилена перед заменой грунта. Этот барьер отводит воду от стен подвала.

[3] Переделайте тротуары или веранды с плохим уклоном или неплотно прилегающие к фундаменту.

Может показаться радикальным — вырвать тротуар или крыльцо и заменить их, но это все же гораздо более легкое дело, чем выкорчевывание фундаментов дома. Разбейте старый бетон и выкопайте на 4 дюйма ниже уровня нижней стороны плиты. Уложите 4-дюймовый слой гравия для дренажа и установите формы для нового бетона так, чтобы новая плита или тротуар располагались под уклоном от фундаментной стены примерно на 1 дюйм на 10 футов. Используйте герметичный компенсатор между новым бетоном и фундаментной стеной.

[4] Обследовать и отремонтировать дренажную систему по периметру

Если вы не живете в очень засушливом районе, фундамент вашего дома должен иметь дренаж по периметру фундамента. Есть два основных типа: на участках с достаточным уклоном слив может работать самотеком, выходя в ливневую канализацию вниз по склону от фундамента вашего дома. На ровной местности слив по периметру должен быть привязан к отстойнику в подвале с помощью дренажных линий, проходящих под основанием, как показано на рисунке 1 (см. Диаграммы проблем с водой в галерее изображений).

Системы водоотливных насосов: Если у вас есть отстойник, вы почти наверняка будете иметь дренаж по периметру. В этом случае, если ваш насос работает, но у вас все еще есть проблема с водой, по крайней мере, часть дренажа фундамента не течет должным образом в отстойник.

Гравитационные системы: Не имея совета от застройщика или первоначального владельца, вам может быть непросто определить, есть ли в вашем доме система самотечного слива. Чтобы подтвердить его существование, вам нужно либо найти розетку для системы, либо откопать и посмотреть.Если вы не обнаружите слива, пора вызвать профессионала с экскаватором-погрузчиком и попросить его вставить его.

Предполагая, что у вас есть дренажная система и все доступные части находятся в хорошем состоянии, трудность может заключаться в том, что какая-то часть засорилась или разрушилась. Либо это серьезная проблема, но, возможно, нет необходимости выкорчевывать весь фундамент. Если вы можете определить, где вода течет в подвал, осмотрев внутреннюю часть стены, есть большая вероятность, что проблемная зона будет прямо снаружи.

За исключением этого, вы можете проверить водосточную систему снаружи с помощью садового шланга. Системы водоотливных насосов можно проверить, прикрепив к шлангу стальную 1/2-дюймовую водопроводную трубу длиной 6 футов и используя струю воды, чтобы пробить ее до основания. Обойдите стены подвала с интервалом в 6 футов и ищите места, где вода не попадает в отстойник в подвале. Для гравитационных систем просто пропитайте грунт рядом с внешней стеной подвала в предполагаемой зоне на несколько часов. Если внутри окажется фонтан, значит, вы нашли хорошее место, чтобы начать копать.

[5] Добавить дренажную систему по периметру и отстойник

Это непростое дело; вы можете подумать о том, чтобы нанять кого-нибудь, у кого есть необходимые инструменты, которые сделают это за вас. Тем не менее, вот основы: начните изнутри подвала, сделав отверстие для отстойника в бетонной плите примерно в 2 футах от стены подвала. Это отверстие должно быть около 2 футов в диаметре, но вы должны узнать точный размер плитки отстойника (глиняной, бетонной или пластиковой) у поставщика сантехники.

Перед укладкой плитки выкопайте горизонтальное отверстие диаметром 6 дюймов под основанием и по внешнему краю основания. Поместите в отверстие отрезок 4-дюймовой пластиковой трубы и завершите установку водоотливного насоса. Выполнив эту работу в первую очередь, вы будете уверены, что любой дождь, который пойдет с незащищенным основанием, направится прямо в отстойник.

Небольшая обратная лопата на несколько порядков сократит время и усилия, необходимые для рытья опор. Но если у вас крепкая спина и много упорства, вы можете сэкономить немало денег, подняв лопату самостоятельно.Какой бы подход вы ни выбрали, начните с того места, где 4-дюймовая труба проходит под основанием, и выкопайте сужающуюся траншею до самого дна основания. Внизу канава должна быть шириной от 10 до 12 дюймов, чтобы оставалось место для плитки и гравия. Продолжайте движение по дому, прокладывая туннели под тротуарами, когда это возможно, или не выходя из водостока, где нецелесообразно проходить под большей частью бетона. После завершения траншеи тщательно очистите стену и используйте Рисунок 1 (см. Диаграммы проблем с водой в галерее изображений) в качестве руководства для установки дренажа, гидроизоляции и засыпки.



[6] Установить дренажную систему плит для высоких грунтовых вод

Если ваши проблемы с водой вызваны повышением уровня грунтовых вод, слив по периметру сам по себе не высушит ваш подвал. Вам нужен способ, чтобы вода могла попадать в отстойник как изнутри, так и снаружи от опор.

То, что я собираюсь описать, касается изнурительного труда — вашего или вашего сотрудника — но я не знаю, как с этим справиться. Вы собираетесь удалить часть пола подвала шириной 3 фута по всему внутреннему периметру стен подвала.

Начните с поломки пола и выкопания ямы для водоотливного насоса, а затем продолжайте движение параллельно стене, удаляя по частям плиты за раз в 3 фута валком. Это будет происходить быстрее и проще, чем вы думаете, если вы взорвете участок пола лопатой на глубину лезвия лопаты, а затем сломаете неподдерживаемую плиту 10-фунтовой саней.

Используйте Рисунок 2 в качестве руководства (см. Диаграммы проблем с водой в галерее изображений) для укладки гравия и дренажной плитки и повторной заливки пола.Не забудьте включить дренажные отверстия и дюйм гравия поверх основания, а также дренажные отверстия, чтобы вода могла стекать из стержней блока в отстойник. Держите новый бетон — смешанный в соотношении примерно 1 часть портландцемента к 4 частям мелкого чистого гравия — на уровне или примерно на толщину листа бумаги выше, чем прилегающий старый бетон.

[7] Установить блочную дренажную систему

Одним из решений проблемы утечки воды через сердцевины блоков между стыком стены и пола является слив сердцевин блоков в отстойник.Поднимитесь примерно на 4 дюйма от пола, чтобы избежать попадания раствора на дно кернов, и просверлите отверстие в каждом керне блока. Закупорите короткий кусок пластиковой трубы в каждое отверстие и проложите дренаж вместе с соответствующими отверстиями, чтобы они вели к отстойнику. Соблюдайте правильный уклон слива 1/4 дюйма на фут, чтобы вода не поднималась обратно.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Гарольд Дикинсон — строительный инспектор в Оливии, штат Миннесота.


Первоначально опубликовано: май / июнь 1986 г.

Может ли вода подняться через бетонный цокольный этаж?

Дом »Водяной журнал» Может ли вода подниматься через бетонный пол подвала?

Домовладельцы очень чувствительны к своему физическому и психическому здоровью. Что может быть более нервным, чем влажный и затхлый подвал? Вода в подвалах ставит домовладельцев перед серьезной дилеммой относительно того, как справиться с этой проблемой.

Неплотный подвал, если о нем не позаботиться, бросит вас в сложную ситуацию. Таким образом, сырой подвал нельзя игнорировать. Чаще всего причиной протекания подвала являются трещины в стенах и незакрепленные окна, но что, если вода проникает через любой другой путь, особенно через бетонный пол?

Если вода поднимается в ваш подвал через бетонный пол, не пугайтесь .Дырявый подвал — это не только ваша история. Многие люди справляются с мокрой ситуацией, в которой вы оказались сегодня.

Попав в такую ​​ситуацию, вы можете вызвать подрядчика по гидроизоляции подвала. Прежде чем это сделать, просто подождите!

В этой статье мы поможем разобраться с проблемой сырости в подвале, представив несколько эффективных советов по решению проблемы с водой.

Давайте сначала ответим на очень простой вопрос.

Может ли вода пройти через бетонный пол подвала?

Вода — злейший враг всех подвалов. ДА , вода вокруг вашего фундамента может пройти через бетонный пол и оставить любой материал на своем пути мокрым и поврежденным.

Что вы можете наблюдать, если у вас затопленный подвал?

  1. Влажность — Накопление влаги у основания стен
  2. Пятна от воды — Изменение цвета гипсокартона, дерева и т. Д.
  3. Выцветание — Появление «белого порошка» на бетонном полу и стенах
  4. Ухудшение поверхности — Отслаивание или растрескивание обоев или краски
  5. Затхлый запах — Влажный и затхлый запах, указывающий на наличие плесени или грибка в вашем доме
  6. Конденсация — Накопление влаги из-за высокой влажности на окна и бетон
  7. Водосточные желоба — Забиты или повреждены водосточные желоба и водосточные трубы
  8. Оценка — Образование луж воды из-за недостаточной (отрицательной) оценки

Почему бетонные полы в подвалах начинают протекать?

Давайте рассмотрим четыре наиболее подходящих причины просачивания воды через бетонный цокольный этаж.

Пористый бетон

Самое главное, что пористость бетонного пола повреждает подвалы. Если уровень грунтовых вод подскакивает и достигает нижней стороны пола / плиты, это заставляет воду пузыриться через поры и трещины, в результате чего пол становится влажным.

Проблема с канализацией

Нет ничего более неприятного, чем сбор воды в вашем подвале. Часто водосточные желоба и водосточные трубы забиваются листьями, грязью и мусором, которые забивают воду у основания вашего дома.

Утечки в полу подвала могут также быть вызваны повреждением дренажных насосов . Когда они не работают должным образом, уровень грунтовых вод нарушается, и вода медленно поднимается вверх через трещины и щели в ваш подвал.

Кроме того, корни деревьев или кустарников могут глубоко прорастать в канализацию, что может быть препятствием для надлежащего дренажа.

Негерметичные трубы

Негерметичная водопроводная система — отличный источник влаги в стенах и полу. Вам необходимо регулярно контролировать свои трубы и стоки на предмет утечек, засоров и трещин, в противном случае вода, которая течет из этих труб, станет катастрофой, которая может поставить под угрозу ваше здоровье и ценность дома.

Просачивание грунтовых вод

Подземные воды под фундаментом обычно не попадают в подвал. Но это не всегда так, поскольку вода может быть вредной и подниматься вверх, раскалывая стены и пол.

Уровень воды не всегда фиксирован. Он может подниматься или опускаться в зависимости от погодных условий. Во время метели и ливня уровень воды имеет тенденцию повышаться, что облегчает доступ к вашему подвалу.

Дождевая вода поглощается землей, но когда идет сильный дождь или тает снег, окружающая почва насыщается водой.Это позволяет воде испытать высокое гидростатическое давление , благодаря которому она проникает в ваши низкосортные помещения через стены или пол.

Итак, лучшее объяснение прохождения воды через бетонный пол — это миграция грунтовых вод (высокий уровень насыщения почвы).

Советы по устранению просачивания воды через бетонный пол
  1. Диагностируйте проблему с водой, чтобы найти источник воды
  2. Изолируйте трубы с холодной водой для предотвращения конденсации
  3. Закройте отверстия, трещины и щели в стенах с помощью бетона герметизирующий состав для создания водонепроницаемого уплотнения
  4. Герметизируйте пористый бетонный пол герметиком на силикатной основе
  5. Водонепроницаемые стены подвала
  6. Установите водоотливные насосы для отвода воды из вашего дома
  7. Установите внутреннюю дренажную систему, оторвав слой часть бетонного пола

Вывод:

Домовладельцы часто жалуются на сырость и плесень в подвалах.Если внезапно возникнет такая проблема, как мокрый подвал, домовладельцы вспотят.

Когда у вас высокий уровень грунтовых вод и недостаточный дренаж вокруг основания вашего дома, вы попадаете в серьезную проблему. Именно просачивание грунтовых вод приводит к тому, что подвалы становятся влажными через бетонные полы.

Чтобы защитить ваш подвал от проникновения воды, необходимо выполнить гидроизоляцию подвала и ремонт фундамента для структурной безопасности дома, а также для обеспечения хорошего здоровья жителей.Если вы оказались в сыром подвале, обратитесь к самому надежному специалисту по гидроизоляции Цинциннати, по номеру Dry Effect .

Порекомендуйте нас друзьям или семье!

Влага в подвалах: причины и решения

Обзор решений проблем влажности подвала

Лучший способ решить любую строительную проблему — это сначала сделать простые и недорогие вещи. Затем продолжайте в логическом порядке, выполняя следующую наименее затратную технику с наиболее вероятным положительным результатом.В случае проблем с влажностью лучший подход почти всегда — удалить или контролировать источник влаги, а не пытаться остановить его на последней линии защиты.

  1. Во-первых, самые простые и наименее дорогостоящие методы — это удаление чрезмерных внутренних источников влаги в подвале (увлажнители, приготовление пищи) и вентиляция других источников (сушилка для одежды, ванная комната).

  2. Во-вторых, если проблема заключается в конденсации летом, не проветривайте подвал напрямую теплым влажным воздухом.Рекомендуется вентиляция через систему кондиционирования воздуха или с помощью теплообменника осушающего типа.

Осушение не является постоянным решением

Осушение воздуха можно использовать как средство уменьшения симптомов влажности и запаха в подвале, но это не постоянное или полное решение. Фактически, если осушитель используется в подвале с проблемами влажности, он может нанести больший ущерб. Осушая воздух подвала, влага быстрее втягивается в подвал, вызывая выцветание и растрескивание бетона, а также дальнейшее повреждение внутренней отделки.

Внутренняя мембрана или покрытие — временное решение

Заманчиво решить проблему влажности подвала с помощью мембраны или покрытия изнутри. Это дешевле, чем дренажная система, и в некоторых случаях, кажется, работает какое-то время. Однако вода все еще присутствует, и в конечном итоге эти системы приходят в негодность или просто перемещают воду по другому пути в подвал.

Рекомендуемый подход

Оценка желобов, водосточных труб и выравнивание поверхности: Рекомендуемый подход после удаления внутренних источников влаги — оценить желоба, водосточные трубы и выравнивание поверхности вокруг дома.Сначала их следует исправить, и это может решить проблему.

Внутренняя или внешняя дренажная система: Затем, если проблема с влажностью сохраняется, переходите к внутренней или внешней дренажной системе. Все эти методы описаны ниже. Если ваша цель — закончить подвал, в котором есть проблемы с водой, рекомендуется сначала решить проблему с водой.

Система разгерметизации вспомогательной плиты: Рекомендуется активная система сброса давления вспомогательной плиты, включая слой промытой породы под плитой.Это втягивает влажный воздух из-под плиты и может помочь уменьшить количество паров влаги, попадающих в дом через отверстия в плите. Он также помогает контролировать радон и другие почвенные газы. Приямки и другие открытые соединения с почвой за пределами фундамента и под плитой должны быть заблокированы и загерметизированы.

Пошаговый процесс

  1. Контроль внутренних источников влаги.
  2. В летнее время не вентилировать наружным воздухом.
  3. Правильная планировка, желоб и водосточная система.
  4. Обеспечьте внутреннюю или внешнюю дренажную систему.

Банкноты

  • Осушитель может помочь уменьшить симптомы влажности и запаха, но не решит проблему.
  • Мембрана или покрытие внутри без дренажа обычно не решит проблему в долгосрочной перспективе.
  • Стены перед утеплением должны быть сухими. Перед ковровым покрытием плиты должны быть теплыми и сухими.

Как грунтовые воды вызывают затопление подвала

, 14 октября 2015 г. • Мэтью Сток.

Независимо от того, где вы живете, в земле есть вода.

Хорошо, если вы находитесь в Аризоне или пустыне Гоби, эта вода довольно глубоко под землей и, вероятно, ее не так много. Однако, если вы находитесь в районе с умеренным рельефом, умеренным количеством осадков и несколькими озерами и реками, грунтовых вод, вероятно, в вашем районе довольно много.

Обычно грунтовые воды оседают на определенном уровне в земле ниже, и этот уровень известен как «уровень грунтовых вод».«Это довольно стабильное измерение, которое определяется типом почвы в районе, высотой, близостью к большим водоемам и другими топографическими особенностями.

Однако в случае сильного таяния снегов или продолжительных проливных дождей уровень грунтовых вод может подняться, и, когда это произойдет, часто возникают проблемы с водой в подвале.

Как изменения в грунтовых водах вызывают затопление подвала

Полезно больше узнать о грунтовых водах и о том, что на него влияет.

Например, здесь, на Среднем Западе США, существует несколько ключевых факторов, определяющих уровень грунтовых вод.Очень важным фактором является близость региона к Великим озерам. Нахождение рядом с большим водоемом приводит к тому, что уровень грунтовых вод выше, чем где-либо еще, из-за того, что вода из озера поглощается внутренними территориями, а грунтовые воды достигают того же уровня, что и вода в озере.

Кроме того, в почве в этом регионе довольно много глины. Эта глинистая почва менее впитывающая, чем суглинок или песчаный грунт, и значительный слой глины может служить своего рода герметиком, удерживающим воду.

Конечно, эти факторы стабильны и не сильно меняются, поэтому уровень грунтовых вод остается относительно постоянным при нормальных обстоятельствах.Однако, учитывая, что в течение нескольких или более дней непрерывный дождь или даже быстрое таяние большого количества снега, земля впитывает довольно много воды, и уровень грунтовых вод соответственно повышается.

Итак, что это значит для вашего подвала?

Когда уровень грунтовых вод повышается, он поднимается повсюду в пораженном регионе, а это означает, что он также поднимается под вашим фундаментом. Это создает резкое увеличение гидростатического давления на фундамент и заставляет воду попадать в подвал даже через самые маленькие отверстия.

Какие проемы? Чаще всего гидростатическое давление выталкивает воду в подвал через стык бухты, который представляет собой крошечное пространство, которое остается между фундаментными стенами и цокольным полом при заливке пола, потому что свежий бетон для пола не сцепляется с затвердевшим бетоном стена.

Кроме того, существует небольшой зазор между основанием фундаментной стены и фундаментом из-за аналогичных отдельных заливок в процессе строительства.Это позволяет воде извне фундамента вытесняться внутрь и вверх через стык бухты.

Если в цокольном этаже есть трещины, что вполне вероятно, учитывая, что большинство цокольных этажей имеют толщину всего от 2 до 3 дюймов, гидростатическое давление также заставит воду проходить через них.

Предотвратить просачивание воды из-за гидростатического давления так же просто, как установить дренажную плитку на внутренней или внешней стороне фундаментных стен. Система перфорированных труб, встроенных в промытый гравий, дренажная плитка снижает гидростатическое давление и переносит воду, которая вызывает его, в отстойник для сброса из фундамента.

В US Hydroing мы понимаем, как повышение уровня грунтовых вод и возникающее в результате гидростатическое давление могут вызвать просачивание в подвал, и мы установили буквально километры дренажной плитки по обе стороны от фундамента, чтобы предотвратить это. С момента основания в 1957 году с момента основания компании в 1957 году благодаря этой и другим службам подвалы и дома были здоровыми для более чем 300 000 довольных клиентов. Так почему бы не попросить нашу бесплатную консультацию, если вы заметили воду в своем подвале?

Хотите узнать больше о грунтовых водах и гидростатическом давлении? Пожалуйста, разместите свои вопросы в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запланируйте БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: грунтовые воды вызывают подтопление фундамента

Предыдущая статья | Архив Учебного центра | Следующая статья

Пять советов по устранению просачивания воды в подвале

Негерметичный бойлер — частая причина проблем с водой в подвале, которые приводят к образованию плесени и гниению.Осуществляя техническое обслуживание, вы можете предотвратить утечки и защитить свой подвал от повреждений.

Монитор температуры и давления

Избыточная температура и давление могут вызвать утечки. Посмотрите в руководстве пользователя рекомендуемые производителем уровни температуры и давления, затем проверьте манометр давления и температуры вашего бойлера. Если показания постоянно слишком высоки, вам может потребоваться, чтобы технический специалист повторно нагнетал давление в вашей системе. Ищите утечки вокруг основания клапана сброса давления, что может означать, что ваш бойлер был переполнен или клапан неисправен.Небольшая утечка может вызвать коррозию, которая приведет к большей утечке. Проверьте, не капает ли переливная труба, которая обычно выступает снаружи дома. Вода, идущая из этой трубы, предполагает избыточное давление в системе.

Проверить на коррозию

Коррозия в трубах или резервуаре — одна из наиболее частых причин утечек в котле, которые приводят к проблемам с водой в подвале. Не реже двух раз в год внимательно осматривайте свой котел на предмет признаков ржавчины и износа. Если вы заметили ржавый компонент, который можно заменить, например клапан, замените его.Следите за признаками скопления осадка, который в конечном итоге приведет к коррозии вашей котельной системы. Если вам нужно часто спускать воздух из радиаторов или вода от кровотечения темная, скорее всего, у вас скопился осадок. Техник может промыть вашу систему, чтобы удалить осадок.

Если котел не работает должным образом, обратите внимание на коды ошибок на цифровом дисплее, чтобы передать их своему специалисту по обслуживанию.

Погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод: Строим погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.