Как утеплить второй этаж в частном доме: Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Содержание

Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

  1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
  2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Следует подчеркнуть, что теплоизоляцию второго этажа нужно производить не только внутри, но и снаружи дома. При утеплении полноценного этажа, можно не обустраивать пароизоляционный слой, для мансарды пароизоляция является обязательной. В качестве утеплителя чаще всего используются пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

  1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
  2. Теплозащита стен.
  3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.
  1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
  2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
  3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
  4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

  1. Демонтируется потолок первого этажа.
  2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
  3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
  4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
  5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

  • уменьшается полезная площадь помещения;
  • фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
  • между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

Этапы работы:

  1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
  2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
  3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
  4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
  5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
  6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
  7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

Теплоизоляция производится в такой последовательности:
  1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
  2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
  3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
  4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
  5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

  1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
  2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
  3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
  4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
  5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
  6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
  7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
  8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:
  1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
  2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
  3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
  4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
  5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

  1. Настилают слой гидроизоляции.
  2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
  3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
  4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
  5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
  6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
  7. Монтируется финишная отделка.

Чем утеплить мансарду

Какой утеплитель подходит для второго этажа и мансарды дома из брёвен? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции кровли в доме из дерева. Это:

  • минеральная вата;
  • керамзит;
  • эковата;
  • пенополистирол;
  • пенополиуретан.

Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье про утепление крыши в деревянном доме.

Если теплоизоляция проводится в мансарде, расположенной над баней, то здесь несколько другие правила в выборе материала. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях высокой влажности и экстремальных температур.

Например, один из самых наилучших материалов для утепления в деревянном доме, минвата, в условиях сауны очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает в себя влагу, которой в парилке предостаточно. Им можно отделать стены, но утепление пола мансарды бани лучше всего делать влагоустойчивым пенополистиролом.

Очень важную роль в условиях бани играет пароизоляция, которая препятствует процессу накопления влаги в утеплителе. Поэтому обустройству паробарьера нужно уделить особое внимание, особенно в тех случаях, когда теплоизоляция делается своими руками.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона воспользоваться профессиональными услугами по утеплению дома. Мы гарантируем высокое качество исполнения и быстрый результат. Чтобы оставить свою заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши данные.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

теплоизоляция стен, потолка и пола мансарды

Собственный деревянный дом – самый экологичный вид жилища человека, обзавестись которым мечтает практически каждый горожанин. Сегодня редко встретишь одноэтажные постройки, 2 этаж частного дома – полноценная жилая площадь для обустройства детской или гостевой комнаты, спальни, зоны отдыха. На этапе внутренней отделки часто возникает вопрос утепления второго этажа – как грамотно подобрать материалы, каких правил придерживаться, существуют ли ограничения в использовании утеплителей?

Полноценный этаж или мансарда?

Утепление пола – процедура, выполнение которой зависит от конструктивных особенностей помещения. Мастер может не возводить второй этаж в общем понимании этого слова, а обойтись упрощенным вариантом надстройки – мансардой.


Отличие первого варианта от второго – близость крыши, над мансардой сразу располагается кровля дома. Поэтому все работы, направленные на сохранение тепла внутри мансарды, имеют свои особенности:

  • стены второго этажа дома из дерева утепляют как изнутри, так и снаружи;
  • выбор утеплителей на современном рынке достаточно широк, все зависит от предпочтений строителя и его финансовых возможностей;
  • утепление 2-го этажа деревянного жилого дома производится без обустройства системы пароизоляции, которая для отделки мансарды просто необходима.

Алгоритм утепления перекрытия 2-го этажа

Над вторым этажом в деревянном доме обязательно располагается чердачное помещение. Чтобы тепло с первого уровня не проникало вверх, перекрытие важно хорошо утеплить. Теплоизоляционная прослойка будет состоять из нескольких материалов, укладываемых в определенной последовательности.

Традиционно «пирог» утепления перекрытия второго этажа деревянного частного дома состоит из следующих элементов:

  • потолок нижнего этажа;
  • слой строительной бумаги;
  • схема несущих балок из качественного бруса;
  • слой минваты, укладываемый в ячейки, образованные балками;
  • опять бумага;
  • любой вариант напольного покрытия.

Перечисленная последовательность не должна нарушаться, в противном случае эффективность гидро- и теплоизоляции верхнего помещения может сильно пострадать. Если на втором этаже дома будет жить подросток-меломан или дом расположен недалеко от проезжей части, придется позаботиться о звукоизоляции стен и пола этого помещения.

Помимо утеплителя в многослойный «пирог» добавляются 2 слоя фанеры для создания звукового барьера. Если в процессе утепления применяется керамзит, сверху делается сухая бетонная стяжка.

Как и чем утеплить потолок на втором этаже

Когда перекрытие на 2-м этаже утеплено, можно позаботиться о предотвращении потерь тепла через потолок помещения. Мансарда соприкасается своим потолком с кровельным покрытием. Утеплителем в данном случае выступает минеральная вата – признанный строителями с многолетним стажем материал. Мастера, заботящиеся об экологии планеты, выбирают эковату. Выбранный тип ваты закладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией крыши.

Многие производители минваты наладили выпуск продукции в плитах, упругие элементы укладывать между стропилами быстрее и комфортнее. Плиты можно размещать на потолке второго этажа несколькими способами:

  • вдавливание минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. При этом толщина плиты не должна быть менее 20-ти см. Метод – наиболее затратный из всех существующих, но очень популярен среди мастеров – строителей по причине простоты выполнения;
  • монтаж плит минваты под стропилами и между ними, для чего устанавливаются дополнительные каркасные элементы. Описанный способ имеет своих поклонников, затраты материала и труда – разумные;
  • укладка плитного утеплителя только под стропила, для чего требуется дополнительная обрешетка. Сокращение объема мансарды – следствие такого утепления, на такие жертвы владельцы домов идут редко.

Если потолок 2-го этажа находится не непосредственно под крышей, а под чердаком, перекрытие утепляется с обеих сторон. Иными словами, сначала утепляют пол второго этажа, потом – потолок, далее – пол чердака. Причина такого подхода кроется в отсутствии отопления верхнего уровня здания. Для реализации задуманного на потолок второго этажа укладывается пленка (барьер для выхода тепла на чердак).

Теплоизоляция стен второго этажа деревянного дома

Для утепления стен на втором этаже деревянного частного дома используются сразу 2 технологии:

  1. внутренняя теплоизоляция, которая производится вентилируемым способом;
  2. наружное утепление, вариантов исполнения здесь два: сухое и мокрое.

Внутреннюю теплоизоляцию затевают тогда, когда отсутствует возможность выполнить наружные работы по сохранению тепла внутри здания.

Популярность у внутренних работ низкая по целому ряду причин:

  • сокращение полезной площади второго этажа;
  • промерзание наружных стен дома, приводящее к выпадению конденсата и постепенному разрушению материала;
  • конденсат – основной «виновник» развития плесени, представляющей опасность для чистоты микроклимата любого жилища.

При утеплении стен изнутри важно

Придерживаться следующих правил, которые позволят свести описанные выше недостатки почти к нулю:

  • тщательная подготовка стен – заполнение щелей паклей, обработка поверхностей антисептиками;
  • крепление горизонтальных реек для устройства системы вентилирования, обеспечивающей доступ воздуха к теплоизолятору;
  • монтаж пароизоляционной мембраны;
  • установка вертикальных стоек для последующего крепления плит минеральной ваты;
  • утеплитель закладывается между стойками, выполненными из бруса или алюминиевого профиля;
  • далее по технологии – крепление второго слоя пароизолятора;
  • финальная отделка вагонкой, гипсокартоном, плитой ДСП или иным строительным материалом на выбор хозяина дома.

При использовании наружного утепления стен последовательность работ – аналогична описанной выше, единственное исключение – не производится установка вентиляционной обрешетки. Эти 2 способа теплоизоляции выполняются «на сухую», но на практике часто применяется способ утепления «мокрый фасад».

Утепление фасада дома мокрым способом осуществляется следующим образом:

  • подготовка стен с обработкой антисептическим составом;
  • приклеивание минеральных плит на специальный состав, дополнительное крепление материала дюбелями-зонтиками;
  • приклеивание к утеплителю армированной сетки, разравнивание смеси с помощью широкого шпателя;
  • нанесение тонкого слоя клея, окончательное разравнивание его на стенах;
  • оштукатуривание стен, если требуется – окрашивание фасада.

Как утепляется фронтон мансарды

Как утеплить второй этаж деревянного дома с фронтона мансарды? Алгоритм работ в этом случае следующий:

  • монтаж брусьев по стенам фронтона;
  • расстояние от 1 бруса до другого должно быть равно толщине листа утеплителя плюс 0,5-1,0 см;
  • первый слой – материал пароизоляции;
  • далее – установка плит минеральной ваты;
  • снова – пароизоляция;
  • обшивка любым отделочным материалом.

Стоит заметить, что в деревянных домах для отделки мансарды чаще всего используется вагонка. Причин тому немало: природное происхождение материала, высокая экологичность. Отличные внешние характеристики ламелей позволяют создать уникальный интерьер помещения.

Важно: чем меньше в утеплителях мансарды будет отверстий и швов, тем качественнее будет выполнен проект по сбережению тепла внутри жилища.

Теплоизоляция лоджии и окон на втором этаже

«Слабым» местом любого помещения и мансарды в том числе являются стеклянные поверхности, оконные и дверные проемы. Через них утекает львиная для тепла из помещений. Даже если изначально в окно и дверной проем лоджии установлены пластиковые стеклопакеты, необходимо дополнительно утеплить откосы.

Материал для утепления оконного и дверного откоса на 2-м этаже деревянной постройки может быть выбран любой, но специалисты рекомендуют пользоваться пенополистиролом, пенопластом или любым другим ячеистым продуктом.

Важный момент – утеплять окна и лоджию можно исключительно на стадии строительства дома – для монтажа утеплителя требуются зазоры.

Теплоизоляция лоджии выполняется по аналогии с работами, направленными на изоляцию фронтона.

Резюме

Грамотная теплоизоляция пола мансарды, ее стен и потолка гарантируют создание внутри второго этажа жилища комфортной и теплой атмосферы в любое время года.

Видео: утепление второго этажа в деревянном доме

Утепление второго этажа или мансарды в частном доме

В большинстве случаев частные дома строят двухэтажными. Причина довольно проста – такое строение при вдвое большей площади будет занимать куда меньше места на участке. Впрочем, необходимо понимать, что мало просто построить строение в два этажа – необходимо также провести работы по должному утеплению второго этажа, дабы там было комфортно находиться. И особенно актуально это в российских условиях с ее суровым климатом.

Что выбрать – второй этаж или мансарду

Многие люди, желая построить дом с более чем одним этажом, мучаются вопросом о том, что же, собственно, построить – полноценный второй этаж либо мансарду. В случае со вторым вариантом, строительство проводится быстрее и проще и обходится в куда меньшие суммы. Но мансарда, за стенами которой, как правило, сразу же располагается кровля, нуждается в дополнительном утеплении. Более того – если в случае со стенами полноценного второго этажа пароизоляция может и вовсе не проводиться, то при создании мансарды эта сама изоляция просто необходима.

Потолок второго этажа: что нужно знать при его утеплении

В случае недостаточного утепления потолка на втором этаже, тепло из помещения будет уходить вверх, проникая через потолочные конструкции и попадая на чердак, где, как правило, намного холоднее.

Ни о каком утеплении нельзя и говорить в том случае, если не соблюдать очередность в конструкции перекрытия второго этажа. С обеих сторон такое перекрытие оканчивается отделкой потолка и пола. Под отделкой обычно располагается строительная бумага, ну а далее — балки перекрытия, в пустоты между которыми и закладывается утеплитель, о котором хочется поговорить дальше. При необходимости проводятся работы по звукоизоляции, которая осуществляется как между помещениями, так и в вопросах препятствия проникновению звуков извне.

Чем утеплять потолок мансарды

Самым простым способом утепления потолка в случае с мансардой является минеральная вата. На сегодняшний день этот материал один из самых популярных по причине следующих преимуществ:

  • Одни из самых высоких показателей теплоизоляции. По сравнению с другими утеплителями, минеральная вата проводит температуру хуже всех, что максимально снижает потери;
  • Не подвержена воздействию кислот и щелочей;
  • Доступна по цене и хорошо распространена в магазинах;
  • Отличная звукоизоляция. Минеральная вата, по причине своей упругости, весьма успешно поглощает воздушные колебания, не пропуская звуки с улицы. Очень удобно в том случае, если дом расположен неподалеку от железнодорожных путей;
  • Воздухообмен на высоком уровне. Минеральная вата в отделке крыши мансарды хороша еще и тем, что через нее эта сама крыша будет «дышать», что, во-первых поможет сохранять в помещении приемлемый микроклимат, а во-вторых – воспрепятствует образованию конденсата. При этом хорошая базальтовая вата еще и препятствует образованию сырости, так как не напитывается водой. Впрочем, существуют варианты, на которых влага влияет довольно сильно и делает их изолирующие свойства менее выраженными;
  • Огнестойкость и экологичность. Минеральная вата не содержит воспламеняющихся веществ, а использовать ее в случае мансарды, где часто проживают наши дети, удобно еще и потому, что никаких опасных компонентов в ней не содержится;
  • Долгий срок службы. При правильном монтаже и адекватной эксплуатации, три десятка лет для такого утеплителя не являются пределом. Технические характеристики при этом не снижаются.

Среди недостатков данной ваты можно выделить то, что при монтаже некоторые ее виды сильно пылят. При этом до сих пор остается вопрос о степени вреда содержащихся в некоторых видах такой ваты фенолформальдегидных смол. Последние являются канцерогенами, то есть способными вызывать онкологические заболевания. Впрочем, исследования показали, что количество таких смол весьма и весьма не велико, и они не могут представлять опасность для здоровья.

Фронтон мансарды – работы по утеплению

Передняя и задняя часть мансарды, не скрытая кровлей, утепляется посредствам монтажа каркаса из брусьев, между которыми будет уложен слой теплоизолятора и пароизолятора. Изнутри и снаружи проводится отделка при помощи вагонки или других материалов. При этом стоит понимать, что чем меньше будет швов и отверстий, тем утепление будет качественнее.

Два варианта утепления стен второго этажа

В случае, если вы решили все же создавать полноценный второй этаж, а не мансарду, необходимо позаботиться от утеплении стен. Обычно такой процесс происходит изнутри либо снаружи. Недостатком внутреннего утепления является не только снижение полезной площади, но также и разрушение наружных стен, оставшихся на растерзание всем природным стихиям. На таких стенах начинает образовываться конденсат, а это далеко не все проблемы. Поэтому большинство все же практикует утепление именно снаружи.

В целом же процесс утепления одинаков – стараемся выполнить полную изоляцию всех щелей в деревянной стене. Прокладываем пароизоляционную мембрану, поверх которой монтируются стойки. Между последних как раз и будет осуществляться монтаж теплоизоляционного покрытия с последующим повторным слоем пароизолятора и финальной отделкой.

Если второй этаж содержит в лоджию

Часто мы не ограничиваемся одним лишь встраиванием окон и строим полноценный балкон. Как правило, последний также утепляется. Причем процесс происходит аналогичным образом с утеплением франтона. Происходит монтаж брусьев, которые станут каркасом для утеплителя и отделки, как внутренней так и наружной. При этом в качестве утеплителя может использоваться пенополистирол или пенопласт. Конечно же, обратите внимание на сами окна – они должны быть качественными и установленными по всем правилам, так как именно через них обычно происходят самые большие теплопотери.

Общие советы по теплоизоляции дома

  • Не стоит прижимать утеплитель к стене слишком сильно. Важно сохранить возможность движения воздуха между компонентами;
  • Утеплитель укладывается снизу вверх, после чего происходит его закрепление при помощи дюбелей;
  • Старайтесь расставлять брусья на расстоянии не более полуметра. Помните, что расстояние между ними должно быть немного меньше ширины плиты или рулона утеплителя, дабы последние встали максимально плотно;
  • Перед тем, как приступить к утеплению деревянных стен, необходимо обработать их антипиреном и антисептиком;
  • Утепление скатной крыши производится изнутри помещения, плоская крыша же утепляется снаружи. При этом необходимо использовать только самые стойкие к влаге и атмосферным воздействиям материалы;
  • При выборе материала для утепления лучше посоветоваться со специалистами. Помните, что полностью универсального варианта не существует, и нужно учитывать также и местные климатические условия.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности утепления пола первого яруса, цена, фото

Все фото из статьи

Чтобы деревянный дом был комфортным для проживания в зимнее время, и при этом не приходилось тратить большие суммы на его обогрев, необходимо уделить особое внимание утеплению. В частности,обязательно надо обеспечить качественную теплоизоляцию второго этажа, ведь тепло, как известно, поднимается вверх и может покинуть помещение через крышу. Поэтому далее мы рассмотрим, как правильно выполнить утепление второго этажа деревянного дома.

Теплоизоляция второго этажа деревянного дома изнутри

Общие сведения

В первую очередь следует сказать, что утепление деревянного жилья требует особого подхода. Дело в том, что основным достоинством деревянных домов является их способность «дышать», благодаря чему в помещениях образуется благоприятный для человека микроклимат. Соответственно, утепление не должно повлиять на данное качество.

Поэтому для деревянного дома используют исключительно паропроницаемый утеплитель и обязательно применяют пароизолятор. Кроме того, древесина – горючий материал, поэтому в процессе утепления необходимо позаботиться о пожаробезопасности.

Утепление второго этажа деревянного дома состоит из нескольких этапов:

  • Утепление межэтажного перекрытия;
  • Теплоизоляция стен;
  • Теплоизоляция чердачного перекрытия.

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими этапами.

Схема монтажа теплоизоляции перекрытия

Межэтажное перекрытие

Процесс утепления перекрытия подразумевает укладку теплоизолятора между балками. Данную операцию удобней выполнять со стороны второго этажа, в этом случае теплоизолятор укладывается на щиты, которые служат потолком первого этажа.

Что касается утеплителя, то можно использовать минеральные маты, которые обладают всеми необходимыми свойствами и при этом цена на них вполне доступная. Также отличным вариантом является эковата и керамзит.

Утепление между этажами в деревянном доме выполняется так:

  • Начинать процесс необходимо с демонтажа напольного покрытия.
  • Затем на щиты и балки внахлест укладывается пароизоляционная пленка.
  • Далее пространство заполняется теплоизолятором. Если для этих целей используются минеральные маты, то между ними и балками не должно быть щелей.
  • Затем поверх балок укладывается слой пароизолятора.
  • В завершение работы укладывается напольное покрытие.

Уложенные минеральные маты между перекрытием

На этом процесс теплоизоляции завершен. Надо сказать, что не всегда имеется возможность выполнить теплоизоляцию перекрытия со стороны второго этажа.

В этом случае утеплитель монтируется своими руками снизу в такой последовательности:

  • Вначале демонтируется потолочное покрытие.
  • Затем при помощи строительного степлера крепится гидроизоляционная пленка.
  • Далее монтируются минеральные маты, которые фиксируются при помощи деревянных реек.
  • Затем степлером крепиться еще один слой пароизоляции и монтируется потолочное покрытие, к примеру, гипсокартон или ДСП.

Обратите внимание!
По этому же принципу выполняется утепление пола первого этажа в деревянном доме, единственное, основание застилается гидроизоляционной пленкой, а не пароизоляцией.

Утепление деревянного пола 1 этажа минеральными матами

Стены

Теплоизоляция стен может быть выполнена двумя способами:

Тип утепленияСпособы
ВнутреннееВыполняется сухим (вентилируемым) способом
НаружноеМожет выполняться двумя способами:
  • Мокрым;
  • Сухим.

Ниже ознакомимся со всеми этими вариантами.

Схема теплоизоляции стен изнутри

Внутреннее

Теплоизоляцию изнутри обычно выполняют только в тех случаях, когда по каким-то причинам нет возможности сделать утепление снаружи.

Связано это с некоторыми недостатками такого решения:

  • Уменьшается полезное пространство помещений.
  • Наружные стены остаются холодными, что все равно в некоторой степени приводит к охлаждению дома.
  • В пространстве между утеплителем и стеной может возникать конденсат, который приводит к образованию плесени.

Правда, если соблюдать технологию, то эти недостатки можно свести к минимуму.

Итак, инструкция по внутреннему утеплению выглядит так:

  • Вначале выполняется обработка стен – щели между венцами, если они имеются, заполняются паклей. Кроме того, поверхность следует обработать антисептической пропиткой, которая предотвратит гниение и возникновение плесени.
  • Далее к стене горизонтально крепятся деревянные рейки толщиной около 2 см, которые обеспечивают вентилирование пространства под теплоизолятором.
  • Затем к рейкам внатяжку крепится пароизоляционная мембрана.
  • После этого к вентиляционной обрешетке фиксируются вертикальные стойки. В качестве последней можно использовать деревянный брус или алюминиевый профиль, как для гипсокартона. Шаг стоек должен быть немного меньше ширины минеральных матов.
  • Далее в пространство между стоек укладываются минеральные маты.
  • Завершающим этапом является крепление еще одного слоя пароизоляции.
  • После этого к вертикальным стойкам крепится отделочный материал – вагонку, гипсокартон, ДСП и пр.

Наружное утепление стен

Наружное утепление

Сухой способ утепления или, как его еще называют, вентилированный фасад выполняется так же, как и теплоизоляция изнутри. Единственное, в этом случае не устанавливают вентиляционную обрешетку.

Что касается мокрого фасада, то утепление осуществляется в такой последовательности:

  • После подготовки стен на них клеятся минеральные маты специальным составом и дополнительно закрепляются дюбелями «зонтиками».

На фото — фиксация минеральных матов дюбелями-зонтиками

  • Затем к утеплителю тем же составом приклеивается армировочная сетка. Смесь разравнивается широким шпателем.
  • Далее наносится тонкий слой клея и при этом стены тщательно выравниваются.
  • После этого на стены наносится штукатурка. Если покрытие бесцветное, то дополнительно фасад можно покрыть фасадной краской.

Обратите внимание!
В процессе приклеивания теплоизолятора необходимо использовать уровень, а также натягивать вдоль стен нитки в качестве маяков, чтобы стены получились ровными.

Вот, пожалуй, и все основные моменты по выполнению мокрого фасада.

Теплоизоляция чердачного перекрытия керамзитом

Чердачное перекрытие

Теплоизоляция чердачного перекрытия выполняется по тому же принципу, что и межэтажного. Единственное, пароизоляция укладывается шершавой стороной наружу, что позволит выводить пар из помещения, но при этом влага не будет проникать в утеплитель со стороны кровли.

Если дом выполнен с мансардой, то теплоизоляция осуществляется изнутри, по принципу утепления потолка.

Вывод

Утепление второго этажа деревянного дома является несложной процедурой, которую можно выполнить самостоятельно. Единственное, она требует соблюдения технологии, так как от этого зависит не только качество теплоизоляции, но и сохранность стен дома.

Получить дополнительную некоторую полезную информацию по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Этапы работ по утеплению скатной кровли

Схема утепления крыши достаточно проста. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами. Плиты ватного утеплителя следует нарезать согласно полученным результатам, прибавив 1 сантиметр. Это позволит крепить теплоизолятор враспор между стропилами. Данный этап работ значительно упрощается, если кровельная система изначально спроектирована и смонтирована в расчете на использование плитных утеплителей определенной ширины.

Если между стропилами и уже смонтированным кровельным покрытием нет гидроизоляции, следует сначала закрепить гидробарьер. Мембрана должна обволакивать стропила, крепить ее удобнее всего строительным степлером к самим стропилам и к кровельной обрешетке в проемах между ними. Гидроизоляция должна быть выведена под свес в нижней части крыши, чтобы обеспечивался отвод влаги. Следует учитывать, что при таком способе крепления гидробарьера утеплитель приходится монтировать без необходимой воздушной прослойки. По этой причине в качестве гидроизоляции рекомендуется использовать супердиффузионную мембрану.

При наличии гидроизоляционного слоя под кровельным покрытием, на стропила набиваются гвозди с шагом около 10 см. Гвозди должны располагаться на расстоянии 3-5 см от гидроизоляционного слоя. Между гвоздями необходимо натянуть полиэтиленовую нить или шнур, подбивая их до конца. Это поможет создать воздушный зазор между гидробарьером и утеплителем. Если теплоизолятор планируется фиксировать шнуром, а не обрешеткой для внутренней обшивки, по внешнему краю стропил также необходимо набить гвозди.

Если определяясь, как утеплить крышу дома, был выбран ватный плитный утеплитель, то подготовленные элементы необходимо, слегка сжав, вставить между стропилами

При использовании более жестких плит из пенопласта и подобных материалов, важно точно подгонять их под размер, чтобы плиты плотно вставали в проем. Утепление рекомендуется выполнять в два слоя

Если приходится в проем монтировать не цельные листы, а более узкие фрагменты, стыкуя их по длине или ширине, необходимо проследить, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого. Теплоизолятор не должен выступать за плоскость стропильных ног. Если стропила имеют недостаточную ширину для монтажа двух слоев утеплителя, к ним прибивается дополнительный брус.

Теплоизолятор фиксируется между стропилами с помощью натянутого шнура, закрепленного на заранее набитых гвоздях. Либо в качестве крепления используется обрешетка из реек, предназначенная для монтажа внутренней обшивки помещения. Рейки прибиваются к стропилам с шагом 30-40 см. В этом случае пароизоляция крепится степлером к стропилам до монтажа обрешетки: толщина реек позволяет создать необходимый воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой.

При монтаже паробарьера особое внимание уделяется герметичности слоя. Полотнище укладывается с нахлестом не менее 10 см, стыки следует проклеить клейкой лентой в два слоя

Необходимо максимально качественно выполнить монтаж пароизоляции вокруг печной трубы и в местах соединения со стенами. На заключительном этапе выполняется монтаж обшивки с использованием древесносодержащих или гипсокартонных плит.

О том, как утеплить крышу дома, подробно можно узнать из видео.

Наружные работы

Обязательное условие – утепление дома проводится в теплую и сухую погоду. Начинается все с осмотра поверхности. Далее все деревянные компоненты требуется обработать антисептиком, а металлические – антикором. Также необходимо тщательно высушить сырые участки. Если дерево испорчено насекомыми, его меняют.

В срубе стропильная система создана из деревянных балок. Так что гидроизоляционная пленка клеится непосредственно на эти лаги, после чего идет создание обрешетки и монтаж кровли. Утепление изнутри происходит посредством укладки материала между стропилами с его фиксацией поверх пароизолятора, а также финишной зашивки гипсокартоном. Трамбовать утеплитель волокнистого типа не стоит – необходимо вырезать куски материала с небольшим припуском и вставить их между стропилами. Если предстоит монтаж мягкой кровли, то прямо на обрешетку укладываются ОСП-плиты или влагостойкая фанера, после чего создается кровля.

Что нужно учитывать при утеплении крыши

Всегда, когда отделочные работы производятся в деревянном доме, нужно учитывать особенности этого материала. На протяжении первых полутора лет после постройки дерево активно садится и конструкция деформируется, поэтому ни о каком утеплении в этот период не может быть и речи. Теплоизоляцию начинаем, когда закончилась усадка.

Если чердак планируется сделать жилым или разместить на нем кладовую, то необходимо выполнить теплоизоляцию кровли и перекрытия между ним и внутренними помещениями. Если не будет использоваться как жилое, допускается утеплять только пол чердака и потолок в доме.

При теплоизоляции кровли старого дома из брёвен, перед работами надо провести тщательный осмотр конструкции. Если крыша протекала, наверняка на балках имеется плесень, грибок, гнилые участки, их придется заменить.

При обустройстве мансарды, рекомендуется сочетать теплоизоляцию со специальной фольгированной пленкой. Светоотражающий слой закрепляют снаружи, так он будет эффективно отражать уф-лучи во время активного солнца, и мансарда не будет сильно накаляться.

Утепление второго этажа в частном доме

Особенности проведения работ по утеплению второго этажа в частном деревянном доме зависят от конструкции здания , есть ли в здании чердак или верхний ярус расположен непосредственно под крышей.

Утепление межэтажного перекрытия

Рекомендуем начать с уплотнения деревянного перекрытия между этажами. Сперва необходимо разобрать пол , после проложить пласт пароизоляционного материала , после этого свободная площадь заполняется теплоизолятором. Для этой цели используют следующие материалы:

  • пенопласт,
  • экструдированный пенополистирол,
  • фольгированный пенополиэтилен,
  • минеральную вату.

Затем прокладывается снова пароизоляционная прослойка и стелется напольное покрытие. Следующим этапом будет теплоизоляция стен первого и второго этажа.

Как утеплить стены частного деревянного дома

Отделка стен утеплителем может быть произведена с внешней или внутренней стороны здания. Самой эффективной является внешняя теплоизоляция , проще всего сделать это пенопластом или минеральной ватой.

Внутренняя обработка стен в комнате выполняется поэтапно. Сначала заделывают все щели , протравливают стены антисептическим раствором , дабы устранить гниение и образование плесени. Затем крепят горизонтально к поверхности тонкие штапики для обеспечения вентиляции , а к ним внатяжку фиксируют пароизоляцию. После этого начинают установку вертикальных стоек , между которыми укладывают плиты из минеральной ваты , поверх них крепят пласт пароизоляции. Сверху покрывается все гипсокартоном или вагонкой.

Что предпринять для чердачного перекрытия и потолка между вторым и первым уровнем?

Отделка чердачного перекрытия выполняется аналогично уплотнению межэтажной перегородки. Важный нюанс: при укладке пароизоляционного слоя необходимо делать это шершавой поверхностью наружу для того , чтобы выводить пар из частного дома наружу , но в то же время остановить проникновение влаги со стороны кровли в теплоизоляционный материал.

Для проведения теплоизоляционных работ на потолке применяют следующие стройматериалы:

  • минеральная вата,
  • пенобетон,
  • пенополистирол,
  • сиопорные плиты,
  • эковата.

Слой утеплителя крепят непосредственно на потолок , сверху делают облицовку при помощи штукатурки или других отделочных материалов. Качественное утепление потолка между вторым и первым этажом позволит сохранить тепло в помещении.

Перед началом строительных работ по утеплению второго этажа дачи или частного дома необходимо тщательно спланировать порядок их проведения , рассчитать и закупить необходимое количество сырья. На этапе планирования рекомендуем использовать фото с инструктажем каждого этапа работ.

Посмотрите , как можно утеплить балкон своими руками.

Материалы для теплоизоляции скатной кровли

Технология утепления крыши предполагает использование различных материалов. К числу наиболее популярных теплоизоляторов относится минеральная вата и стекловата (в плитах или рулонах), плитные полимерные материалы – пенополиуретан, пенополистирол. Принципы их монтажа схожи, но стоит отметить, что монтировать плитный материал значительно проще и удобнее.

В качестве гидроизоляции обычно используется рубероид или гидроизоляционная мембрана, непроницаемая для воды, но способная отводить влагу из утеплителя. Пароизоляционный слой может быть выполнен из:

  • рубероида;
  • полиэтиленовой пленки;
  • пергамина;
  • фольгированных материалов, уложенных фольгой в сторону чердачного помещения.

Для создания кровельного пирога с высокими функциональными характеристиками, для создания пароизоляции рекомендуется использовать специальную пароизоляционную мембрану: она отводит конденсат наружу от утеплителя и не пропускает пар и влагу внутрь кровельного пирога.

Текст видео

Утепление крыши мансарды минеральной ватой. Как утеплить крышу мансардыВсем привет! Мы с братом начали интересный проект детская игровая комната на мансардном этаже. В этом видео мы будем заниматься утеплением крыши мансарды минеральной ватой а точнее потолка.Всем приятного просмотра Закупал утеплитель здесь https://www.isover.ru

Плейлист: Проект «Детская комната на мансардном этаже» https://www.youtube.com/watch?v=7M337.

Материальная помощь на развитие канала:Яндекс деньги : 410012884669167WebMoney: Z368854239077WebMoney: R166421536253

Алмазные коронки для плитки 6-50мм: http://ali.pub/2x2nziАлмазные коронки для плитки 6-90мм: http://ali.pub/2x2opdНаправляющая для алмазных коронок: http://ali.pub/2x2parНаправляющая для алмазных коронок: http://ali.pub/2x2pueАлмазный отрезной диск на УШМ: http://ali.pub/2x2uziАлмазный отрезной диск 125мм: http://ali.pub/2x2rhpКоронки для плитки на УШМ: http://ali.pub/2x2z5mКоронки для плитки на УШМ 2: http://ali.pub/2x2zeyУгольник для разметки: http://ali.pub/2x30kyУгольник для разметки и не только: http://ali.pub/2x322fЛинейка-угольник для разметки: http://ali.pub/2x334xЭлектронный угломер: http://ali.pub/2x33odПриспособа для разметки: http://ali.pub/2x33hdТранспортир для разметки: http://ali.pub/2×3462Кожух для пылеудаления на УШМ: http://ali.pub/2x3b4wМагнитный браслет для саморезов: http://ali.pub/2x3c6fМультитул: http://ali.pub/2x3cw3Мультитул: http://ali.pub/2x3dhoАлмазная чашка для шлифовки: http://ali.pub/2x3dubЦиклон для пылеудаления: http://ali.pub/2x3e84Фреза для фрезеровки гипсокартона: http://ali.pub/267dk2Штукатурный ковш стеновой: http://ali.pub/203r04Магнитный браслет: http://ali.pub/2x3ezqШпателя: http://ali.pub/267pxjХодули строительные: http://ali.pub/f0ghvМультирезак: http://ali.pub/f87gaМини пила набор: http://ali.pub/2x3gd4Шуруповёрт 12в: http://ali.pub/2x3goeНож для гипсокартона: http://ali.pub/267nr6Разметочная шнурка: http://ali.pub/267mbgЗахват для переноски ГКЛ Фанеры ОСБ: http://ali.pub/267h41Просекатель для профилей: http://ali.pub/2040a6Пила для Гипсокартона: http://ali.pub/20421kШпателя для работы с силиконам: http://ali.pub/2x3hyhБиты для саморезов по гипсокартону: http://ali.pub/267gfwПриспособа для переноски фанеры, осб: http://ali.pub/2x3j77Универсальные ножницы: http://ali.pub/2x3kniУниверсальные ножницы для электрики: http://ali.pub/2x3l2oБиметаллические коронки 15-50мм: http://ali.pub/2x3lj03D лазер зелёный луч: http://ali.pub/2x3lq73D лазер красный луч: http://ali.pub/2x3m5rСтусло с зажимами: http://ali.pub/2x3mpeАлмазные диски по металлу: http://ali.pub/2x3naeРазводной ключ 70мм: http://ali.pub/2x3nt9Плоскогубцы, Тонкогубцы, Бокорезы: http://ali.pub/2x3o7gПилки для лобзика: http://ali.pub/2x3ogz

Утепление крыши мансарды минеральной ватой Как утеплить крышу утепление мансарды,утепление,утеплитель,утепление чердака,утеплить кровлю,утепление крыши своими руками,утепление крыши,утепление стропильной системы,утепление дома,монтаж утеплителя,укладка утеплителя,утеплить,жара,согреться,сэкономить на отоплении,как правильно утеплить,утепление видео,,кровля,утепление кровли,пароизоляция,монтаж металлочерепицы,монтаж сайдинга,строим дом,монтаж,обзор как монтировать утеплиетль утепление как сделать комфорт мансарда тепло

Теплоизоляция плоской кровли

Как сделать утепленную крышу при монтаже плоской кровли? Следует отметить, что плоская крыша может утепляться и снаружи, и изнутри.

В состав пирога плоской кровли входит:

  • пароизоляция;
  • теплоизолятор;
  • гидроизоляционный слой из рулонного материала;
  • насыпной слой (дренаж + цементно-песчаная смесь).

Наружное утепление удобнее всего выполнять с использованием минеральной базальтовой ваты. Также можно применять пенополистирол и другие жесткие утеплители. При этом следует учитывать, что полимерные утеплители нельзя применять при монтаже кровельного покрытия с высокими требованиями к пожаробезопасности.

Технологии утепления кровли

Специалисты рекомендуют теплоизоляцию скатов кровли делать минватой или пенополистиролом экструдированного вида

Оба материала не поддерживают горения, что очень важно для конструкций из дерева. Ниже мы рассмотрим, как правильно утеплить крышу разными способами и материалами

Теплоизоляция плитами или матами

Технология утепления кровли

Схема утеплительного пирога выглядит следующим образом:

  1. Стропильная система закрывается гидроизоляционным материалом. Для этого лучше всего использовать полиэтилен высокой плотности (более 200 мкм), который защитит крышу от осадков и ветра. Полотна настилаются внахлест друг на друга и закрепляются на стропилах скобами.
  2. Поверх пленки на каждый деревянный элемент закрепляется контррейка, которая служит для образования вентиляционного зазора между гидроизоляцией и покрытием кровли.
  3. Если скаты покрываются мягким материалом, сверху контрреек укладывают листы фанеры. При использовании шифера монтируется обрешетка. Шаг между рейками зависит от длины листов кровельного материала.
  4. Укладывается кровельное покрытие.

Теплоизоляция плитами

Все описанные мероприятия производились в рамках наружного утепления. Далее можно приступать к теплоизоляции крыши внутри дома.

  1. В пространство между стропил укладывается утепляющий материал, толщина которого должна совпадать с шириной балок. Он должен плотно прилегать к элементам конструкции, не оставляя зазоров. Монтаж начинают снизу, постепенно двигаясь к коньку.
  2. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой, которую крепят к стропилам рейками.
  3. Если предполагается обустроить жилую мансарду, поверхность обшивают гапсокартоном или вагонкой.

При необходимости, например в суровых климатических условиях, можно сделать более толстый утеплительный пирог:

  1. Между балками укладывают первый слой утеплителя, соответствующий по толщине ширине стропил.
  2. На балки набивают поперечные рейки с шагом, равным ширине следующего слоя утеплителя. Здесь не нужен толстый материал, можно взять более тонкие плиты.
  3. Поверх теплоизоляции настилают пароизоляционный слой, пленка крепится к рейкам при помощи степлера.
  4. К рейкам монтируется декоративный отделочный материал.

Утепление напыляемым пенополиуретаном

Такой способ можно применять и тогда, когда предполагается организовать в мансарде жилую комнату, и для обычного чердака. В первом случае утеплять необходимо и чердачные перекрытия, и скаты крыши.

Перед работой деревянные элементы нужно увлажнить. Это делается для лучшей адгезии напыляемого материала с поверхностью.

Пенополиуретан напыляют тонким слоем на влажную поверхность между балок. После того, как материал застынет, при необходимости можно нанести еще один слой. Напыление производят снизу вверх, нижние слои, застывая, будут являться опорой для следующих уровней.

Пенополиуретановый утеплитель создает полностью герметичное влагоустойчивое покрытие, которое обладает отличными теплоизолирующими характеристиками. Срок эксплуатации материала составляет около тридцати лет, в течение которых утеплитель остается в неизменном виде и не теряет своих первоначальных свойств.

Утепление крыши бревенчатого дома – работа не из легких, выполнить ее самому, не имея опыта и специальных знаний, достаточно сложно. Решаясь сделать утепление самостоятельно, владелец дома рискует получить некачественный результат, который потом придется исправлять профессионалам. Поэтому лучше не экспериментировать, а сразу обращаться к специалистам.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать профессиональные услуги в Москве и области по утеплению крыши домов из дерева. Мы используем проверенные технологии и качественные материалы, что гарантирует отличный результат.

Получить дополнительную информацию и бесплатно вызвать специалиста для проведения замеров, вы можете на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Алгоритм утепления перекрытия 2-го этажа

Над вторым этажом в деревянном доме обязательно располагается чердачное помещение

Чтобы тепло с первого уровня не проникало вверх, перекрытие важно хорошо утеплить. Теплоизоляционная прослойка будет состоять из нескольких материалов, укладываемых в определенной последовательности

Традиционно «пирог» утепления перекрытия второго этажа деревянного частного дома состоит из следующих элементов:

  • потолок нижнего этажа;
  • слой строительной бумаги;
  • схема несущих балок из качественного бруса;
  • слой минваты, укладываемый в ячейки, образованные балками;
  • опять бумага;
  • любой вариант напольного покрытия.

Перечисленная последовательность не должна нарушаться, в противном случае эффективность гидро- и теплоизоляции верхнего помещения может сильно пострадать. Если на втором этаже дома будет жить подросток-меломан или дом расположен недалеко от проезжей части, придется позаботиться о звукоизоляции стен и пола этого помещения.

Помимо утеплителя в многослойный «пирог» добавляются 2 слоя фанеры для создания звукового барьера. Если в процессе утепления применяется керамзит, сверху делается сухая бетонная стяжка.

Видео утепление второго этажа в деревянном доме

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

При утеплении стен изнутри важно

Придерживаться следующих правил, которые позволят свести описанные выше недостатки почти к нулю:

  • тщательная подготовка стен – заполнение щелей паклей, обработка поверхностей антисептиками;
  • крепление горизонтальных реек для устройства системы вентилирования, обеспечивающей доступ воздуха к теплоизолятору;
  • монтаж пароизоляционной мембраны;
  • установка вертикальных стоек для последующего крепления плит минеральной ваты;
  • утеплитель закладывается между стойками, выполненными из бруса или алюминиевого профиля;
  • далее по технологии – крепление второго слоя пароизолятора;
  • финальная отделка вагонкой, гипсокартоном, плитой ДСП или иным строительным материалом на выбор хозяина дома.

При использовании наружного утепления стен последовательность работ – аналогична описанной выше, единственное исключение – не производится установка вентиляционной обрешетки. Эти 2 способа теплоизоляции выполняются «на сухую», но на практике часто применяется способ утепления «мокрый фасад».

Утепление фасада дома мокрым способом осуществляется следующим образом:

  • подготовка стен с обработкой антисептическим составом;
  • приклеивание минеральных плит на специальный состав, дополнительное крепление материала дюбелями-зонтиками;
  • приклеивание к утеплителю армированной сетки, разравнивание смеси с помощью широкого шпателя;
  • нанесение тонкого слоя клея, окончательное разравнивание его на стенах;
  • оштукатуривание стен, если требуется – окрашивание фасада.

Самостоятельное утепление изнутри крыши пенопластом

Лучше всего подходит для утепления материал средней плотности ПСБ-С-25 (15-25 кг/м3). Толщина пенопласта для России составляет 200 мм, то есть нужно два слоя 100-миллиметровых листов, уложенных со смещением швов. Данная схема монтажа утеплителя не создает «мостиков холода».

Теплоизоляционные работы проводят в определенном порядке.

1. Кровля. Схема утепления мансарды изнутри производится сверху вниз в такой последовательности:

гидроизоляционная пленка или рубероид крепится в межстропильных промежутках к обрешетке и на сами стропила; требуется осторожность, чтобы не повредить материал при набивании реек;
пенопласт. Отпилив по разметке, его временно закрепляют с помощью капроновых нитей, натянутых на небольшие гвозди, забитые в стропильные элементы;
пароизоляция защищает от водяных паров, крепится скобами;
обрешетка

На стропила с шагом 30-40 см набивают поперечные рейки, фиксирующие утеплитель, пароизоляцию; в то же время это опора для ГКЛ или ДСП.

Между пароизоляцией и потолочной обшивкой благодаря обрешетке создается воздушная прослойка для вентиляции.

2. Утепление пола можно произвести по следующей технологии:

  • настил рулонной или листовой гидроизоляции на битумной или полимерной основе; нахлест на стены и листов друг на друга – не менее 15 см, полосы крепят степлером;
  • установка деревянного каркаса по периметру, набивка лаг с шагом 0,6 м;
  • расположение в шахматном порядке материала для утепления общей толщиной 10-15 см;
  • монтаж слоя пароизоляции (Пенофола) фольгированной стороной вверх, чтобы он отражал тепло в помещение; материал кладут встык с небольшим провисанием и склеивают полосы металлизированным скотчем;
  • размещение влагостойкой фанеры или ОСП.

3. Утепление фронтона мансарды.

Чтобы на стене не собирался конденсат, устанавливают рейки или металлопрофиль – создается воздушный промежуток для удаления влаги. В верхней части зазор соединяют с общей вентиляционной системой. Между элементами обрешетки монтируют пенопласт (толщина зависит от того, будет ли наружное утепление), сверху прокладывают Пенофол. Каркас является также основой гипсокартонной или фанерной обшивки.

Дополнительное утепление мансарды изнутри

Оптимально, если на мансарде потолок утеплен – тогда его обшивают гипсокартоном, чувствительным к влаге. Если нет возможности уменьшить высоту мансарды, то утеплитель придется поместить поверх существующей теплоизоляции. Но приходится разбирать кровлю, обрешетку, создавать несущий каркас для новой крыши. Задача довольно сложна для непрофессионала.

Если уровень термоизоляции недостаточен, принимают решение самостоятельно утеплить потолок мансарды. Это делают, если позволяет высота помещения. По периметру мансарды устанавливают каркас из деревянных брусьев, к ним прибивают промежуточные элементы. Между ними враспор укрепляют плиты пенопласта. Изнутри материал закрывают пароизоляцией, затем обшивают пластиком, гипсокартоном или фанерой.

Третий вариант утепления – если потолок уже есть. Тогда его утепляют поверх смонтированной ранее теплоизоляции, а скатные поверхности – с нижней стороны. Нужно защитить от холода и часть перекрытия между мансардными стенами и карнизом, прилегающим к внешней стороне дома. На доски перекрытия кладут любой пароизолятор, сверху – утеплитель, а затем – ветрозащиту.

Типичные ошибки при утеплении мансарды

Теплоизоляция перестает выполнять свою основную функцию по нескольким причинам.

1. Намокание. Это происходит из-за следующих процессов:

  • затекание дождевой воды – из-за малого уклона ската (для металлической крыши – не менее 10о), неправильной установки мансардных окон, нарушений при монтаже аэроэлементов кровли;
  • проникновение пара изнутри. Исключается, если со стороны помещения настелена пароизоляция, а ее стыки проклеены специальным скотчем; паробарьер не нужен только для ППУ и Пеноплекса;
  • отсутствие вентиляционного зазора между гидроизоляцией и утеплением – тогда причиной намокания становится конденсат.

2. Нехватка ветрозащиты. Чтобы в ветреные дни тепло не выдувалось, кровлю с нижней стороны закрывают ветрозащитной мембраной или ДВП.

3. Недостаточная толщина изоляции. Чтобы ее определить, выполняют теплотехнический расчет или руководствуются опытными данными. При тонких стропилах устанавливают дополнительную обрешетку, чтобы уложить материал для утепления нужного размера.

Внутренние работы

Схема устройства наслонных стропил. Нажмите на фото для увеличения.

На данный момент имеются 3 наиболее известных способа.

Первый – теплоизоляция укладывается между стропилами. Материал должен достаточно плотно примыкать к дымоходу, окнам и стенам, а также обязан быть 2-сантиметровый зазор между слоями гидро- и теплоизоляции. Необходимо учитывать и расширение материала, которое может достичь 10-30 см, как у минеральной ваты, для чего обязательно оставляется соответствующий зазор. Если ширина лаг сделать этого не позволяет – на них набивают накладки. Главное – не допустить провисания матов утеплителя.

Второй – комплексные работы. Они предусматривают использование материалов, обладающих, наряду с основным свойством –  показателями гидрозащиты. Это обусловливает необходимость более тщательного монтажа теплоизоляции, так как возникает вопрос относительно циркуляции воздуха. Подобный подход также «съест» часть помещения 2-го этажа, ведь теплоизолятор с остальными материалами монтируется посредством фальцевых соединений либо над, либо под стропилами.

Третий – монтаж изоляции над стропилами. Он позволяет сохранить объем помещения и обеспечить надежность гидроизоляции.

Работа с минеральной ватой

Утепление 2 этажа любого по площади деревянного дома возможно посредством минваты.

Для начала требуется приобрести минеральную вату, привезти ее на место работ и вскрыть упаковку –no comments. Материал наберет воздуха и заметно увеличится в объеме. Перед работой необходимо облачиться в защитную одежду, само помещение следует хорошо проветрить.

Далее требуется проверить длинным алюминиевым профилем расположение стропил 2-го этажа. Требуется приложить его к крайним и посмотреть, чтобы все стропила касались профиля.

После этого натягивается пароизоляционная пленка с обязательным ее выравниванием и фиксацией посредством степплера. Нахлест во время укладки должен составлять 10 см, а стыки требуется проклеить специальной липкой лентой (но только не обычным скотчем!).

Для обрамления оконных проемов дома монтируется обрешетка с шагом в 40-60 см. Вертикальные бруски фиксируются саморезами, тогда как под ними набивается брус-основание, где и будет стык гипсокартона и пленки. Весь каркас заполняется теплоизолятором.

Каркас для набивки гипсокартона создается на торцевой стороне дома с шагом в 50 см. Первая плита материала зажимается профилями. Сверху теплоизоляции наклеивается пароизоляционная пленка. Все стыки и периметр проклеивается той же липкой лентой. Гипсокартон фиксируется саморезами. На этом утепление заканчивается.

По окончании этих работ можно приступать к отделке дома и установке отопительного оборудования.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

  1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
  2. Теплозащита стен.
  3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

  1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
  2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
  3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
  4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

  1. Демонтируется потолок первого этажа.
  2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
  3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
  4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
  5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

  • уменьшается полезная площадь помещения;
  • фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
  • между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

  1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
  2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
  3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
  4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
  5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
  6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
  7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

Теплоизоляция производится в такой последовательности:

  1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
  2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
  3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
  4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
  5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление стен второго этажа в деревянном доме

С целью утепления изнутри второго этажа в деревянном доме можно использовать две технологии:

  • внутреннюю теплоизоляцию, осуществляемую вентилируемым способом;
  • утепление снаружи, которое производится мокрым или сухим способом.

Низкая популярность внутренней отделки дома обусловлена целым рядом причин:

  1. уменьшением площади верхнего этажа;
  2. промерзанием наружной стороны стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
  3. конденсируемая влага является главной причиной развития плесени, которая представляет опасность для микроклимата в жилище.

В ходе утепления стен изнутри следует соблюдать последовательность и следующие моменты, позволяющие свести к минимуму вышеизложенные недостатки:

  • подготовка стен, состоящая в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей антисептическими средствами;
  • крепление горизонтальных реек с целью устройства вентиляции, которая обеспечивает доступ воздуха к теплоизолирующему материалу;
  • установка пароизоляционной мембраны;
  • монтаж вертикально расположенных стоек для дальнейшего крепления плит минваты;
  • утеплитель следует закладывать между стойками, изготовленными из алюминиевого профиля или бруса;
  • монтаж пароизолятора;
  • отделка гипсокартоном, ДСП, вагонкой или др.

Наружное утепление стен предполагает такую же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Данные способы теплоизоляции осуществляются «на сухую», однако на практике чаще используется утепление «мокрый фасад».

Мокрым способом фасад деревянного дома утепляется так:

  • производится подготовка стен и обработка их антисептиком;
  • на специальный состав приклеиваются минеральные плиты и дополнительно закрепляются посредством дюбелей-зонтиков;
  • к утеплителю приклеивается армированная сетка, смесь разравнивается широким шпателем;
  • наносится тонкий слой клея и окончательно разравнивается на стенах;
  • производится оштукатуривание стен и окрашивание фасада (если это необходимо).

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Проблемы, связанные с теплоизоляцией в частном строительстве, требуют открытого обсуждения, чтобы владелец смог лично разобраться в том, как утеплить второй этаж деревянного дома.

Впрочем, в этой статье речь пойдет о мансардных помещениях в постройках различного типа. Так что каждый из наших читателей получит для себя полезный совет или информацию.

Фото утепленной при помощи эковаты мансарды

Как выбрать материалы для тепло- и пароизоляции, рассчитать их расход и правильно уложить – разбираемся поэтапно.

Этапы планирования и подготовки кровли

Первое, о чем следует позаботиться при обустройстве будущего чердачного или мансардного жилого помещения – это высота потолков и способность кровли выдерживать нагрузки от снежной массы.

Что касается шага стропил, то он будет зависеть от последней характеристики, а также от выбранного типа кровли – для тяжелой черепицы следует выбирать шаг не больше 80 см.

Совет: рекомендованная высота потолка в самой крайней точке мансарды не должна быть ниже 2,5м. В противном случае, придется поднимать кровлю и вплетать элементы стропильной системы и стяжки в интерьер помещения.

Перед тем, как утеплить мансардный этаж, нужно обустроить под кровлей гидроизоляцию. Сделать это следует до того, как производится настил кровельного материала.

В использовании таких материалов, как рубероид или гидроизол нет ничего опасного, хоть они дешевы и устарели. Но мы рекомендуем выбирать современные рулонные изоляторы типа Изоспан или антиконденсатные пленки.

Фото: подготовка кровельной конструкции к теплоизоляции

Во время утепления мансарды изнутри следует придерживаться следующей схемы гидроизоляции:

  1. Материал или пленка раскатывается и крепится к брусочной поверхности (брус не толще 50 мм). Должен получиться небольшой зазор между будущей кровлей и гидроизоляцией на вентиляционные нужды;
  2. Если кровля уже была возведена, придется класть гидроизоляционную пленку прямо внутри, поверх обрешетки кровли на расстоянии 50 мм от нее;
  3. Пленка или другой материал, монтируемый на обрешетку, не может иметь стыки на коньке, чтобы оставить воздушным массам возможность циркулировать;
  4. Если крыша имеет скатное строение, желательно обеспечить сквозное вентилирование от конька к карнизу и обратно.

Схема гидро и пароизоляции кровли

Учитывайте наклон кровли и сопряженную с ним толщину воздушного потока, которая может достигать 40-50 мм.

Утепление подкровельного пространства

Думая о том, как утеплить квартиру на последнем этаже, или комнату, принимайте в расчет строение кровли и расположение ограждающих конструкций.

Так, могут встречаться такие элементы:

  • Наклонные участки потолка, следующие изгибам кровли;
  • Фронтоны и другие архитектурные детали;
  • Низкие потолки вертикального плана в мансардах;
  • Горизонтальные чердачные перекрытия.

Укрепление несущих элементов крыши

Некоторые из этих конструкций придется усиливать и укреплять прежде, чем прокладывать теплоизоляцию. В случае, если расстояние между стропилами настолько велико, что не хватает ширины листа утеплителя, нужно будет обустраивать между ними дополнительные каркасные конструкции.

Если же отсутствуют горизонтальные или вертикальные крепления, их тоже можно добавить.

Фото утепление мансарды снаружи

Утепление потолка квартиры снаружи

Представим ситуацию, при которой стоит задача утепление потолка в квартире на последнем этаже. Можно произвести наружное утепление, используя следующие материалы:

  • Минеральная вата – лучший утеплитель природного характера, экологически чистый, однако его использование целесообразно только на этапе строительства и обустройства кровли. Утепление минватой потолка квартиры или внутренней части мансарды — это достаточно простой процесс.
  • Керамзит – не только предотвратит потери тепла, но и защитит жилище от опасности возгорания, т.к. создан на основе огнеупоров из обожженной глины. Абсолютно равнодушен к влаге, микроорганизмам, не дает вредных выбросов;
  • Эковата – на основе целлюлозных волокон, экологически чистый и дышащий материал;
  • Пенопласт и пенополистирол – более дешевые полимеры, которые сохраняют тепло, но при этом не дышат.

Таким образом, вы обеспечиваете выбор утеплителя в зависимости от бюджета и в интересах сохранить экологичность либо пожертвовать ею. Утепление стен снаружи многоэтажного дома предполагает наличие конструкции на базе стен под крепление теплоизоляции – специального каркаса.

Если речь идет о крыше, можно настилать листы или рулоны прямо на очищенную поверхность, используя специальный клей. Далее производится укладка кровли или облицовочного покрытия.

Совет: можно совместить два вида изоляции, насыпав на уложенный рулонный материал слой керамзита. Это предотвратит лишнее попадание влаги и возможность возгорания.

Утепление потолка изнутри

Если речь идет о том, что кровля уже уложена, либо утепление стен многоэтажного дома снаружи недостаточно справляется с потерями тепла, можно усилить конструкцию потолка внутри помещения при помощи тех же теплоизоляционных плит, о которых речь шла выше.

Обратите внимание! Сначала производится гидроизоляция, после чего идет укладка материала и затем потолок зашивается ГКЛ.

Крепить теплоизоляцию рекомендуется на клей либо при помощи клипс «бабочка», с сохранением небольшого зазора. Плиты крепятся к ребрам каркаса профиля и сверху накрываются листами гипсокартона. Аналогично производится и каркасное утепление стен. Причем утеплять рекомендуется не все, а только контактирующие с фасадом здания конструкции.

Совет: если утепление производится в холодное время года, предварительно следует обогреть основание и высушить его.

Схема выполнения мансарды «теплый пирог»

Фото-схема утепления мансарды изнутри

Производя утепление второго этажа или мансардного помещения, строители часто выбирают надежную и простую схему:

  • Первый «слой» пирога – стропила кровельной конструкции с обустроенной на них обрешеткой и гидроизоляцией;
  • Между ними, с отступом от обрешетки, простилается утеплитель;
  • Прямо на утеплитель выкладывается паропроницаемая мембрана, призванная защищать от сквозных ветров и влаги. Если кровля будет выстилаться металлочерепицей или ондулином, прокладывают пленку защищающую от конденсата;
  • Пленку под утеплителем следует плотно зажать рейками и прибить к стропилам;
  • Сверху настилается отделка, с учетом отступа 2-5 мм от паропроницаемой и теплоотражающей пароизоляции.

Этапы утепления мансарды с внутренней стороны

Утепляем пол и фронтоны мансарды

Не стоит забывать о том, что утепление пола второго этажа спасет не только верхнее помещение, но и обеспечит сохранение тепла внизу. Прежде, чем к нему приступить, необходимо обеспечить достойную пароизоляцию.

Затем можно будет выстилать на цементную стяжку знакомые нам виды утеплителей и сверху класть напольное покрытие.

Не забудьте о том, что зазоры между стенами и карнизом тоже следует обработать рулонным материалом и закрыть доской или напольным покрытием.

Что касается фронтонов и иных конструкций, целесообразно поступить по схеме утепление лоджии:

Схема оптимального утепления фронтона

  • Если обшивка снаружи уже произведена, плиты утеплителя располагаются изнутри на проведенную гидроизоляцию. Обратите внимание, что если брус тоньше слоя утеплителя, не надо последний спрессовывать или сжимать, лучше набить сверху новый слой бруса;
  • Если есть возможность наружного утепления, вначале прокладывается пароизоляция, затем утеплитель, и только сверху гидроизоляция накрывается сайдингом или другой обшивкой.

Фото: утепление полов мансарды

Решение проблем с пароизоляцией

Производя кровельное и межэтажное утепление в деревянном доме, не всегда заботятся об укладке пароконденсатной пленки. За счет разности температур внутри и снаружи помещения конденсат образуется с вероятностью практически в 100%. Этот эффект, может создать иллюзию протекающей кровли.

Чтобы уберечь минеральный утеплитель и деревянные элементы кровли от гниения и плесени, следует подумать о некоторых деталях:

Обработка древесины антисептиком

  1. Для начала обработайте все деревянные детали антисептическим составом типа Pinotex;
  2. Используйте поверх уложенного рулонного материала пленочные паро- и ветрозащитные покрытия, которые способны удержать конденсатную влагу, а также парозащитную пленку. Такой паровой барьер может располагаться снизу утеплителя, тогда как ветрозащитные – сверху, между ним и кровлей;
  3. Выбирайте известные бренды – Monarflex, URSA, Ютафол или Elfoil, которые вы без труда сможете закрепить своими руками с учетом схемы кровли.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать слой утеплителя?

Все зависит от толщины каркаса или стропильных досок. Также в расчет принимаются климатические условия и перепады температур.

Например, производя межэтажное утепление из базальтовой или минеральной ваты, следует брать не менее 18 см в толщину, но для уверенности можно округлить до 20-23 см.

Обратите внимание! Все швы должны быть укрыты, а если высота утеплителя превышает высоту каркаса, лучше набить сверху контр-рейки.

С учетом последующей пароизоляции и зазора между ней и утеплителем, потребуются все 30 см пространства, которое мы «крадем» у потолков.

Фото: виды утеплителей по типу материала и толщине

Какой плотности выбирать утеплитель?

Минимальный показатель для работы со скатными кровлями не меньше 15кг на квадратный метр. Иначе со временем могут образовываться пустоты.

Для пущей уверенности обозначим диапазон от 15 до 35 кг/метр куб. Разумеется, от плотности будет зависеть и цена, так что рассчитывайте свой бюджет, выбирая золотую середину.

Всегда ли следует утеплять перекрытие или окна?

Многие строители обходят прокладку материала между мансардой и первым этажом, выполняя только звукоизоляцию из песка. Если мансарда не отапливаемая, обустроить утепление нужно, обязательно с прокладкой паробарьера.

А вот утепление пластиковых окон, точнее, их откосов, не помешает.

Утепление откосов пластиковых окон


Утепление второго этажа в частном доме. Утепление перекрытия деревянного дома между первым и вторым этажом Утепление 2 этажа деревянного дома

7 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

  1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
  2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
  3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

  1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
  2. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
  3. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

  1. Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
    Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

  1. Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

Выбор материалов и инструментов

Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

ХарактеристикаОписание
Низкая теплопроводностьМатериал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см.
ГигроскопичностьБазальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала.
ПаропроницаемостьМатериал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей.
НегорючестьБазальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала . Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае.

Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

  1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
  2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
  3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

  1. Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
  2. ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
  3. Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
  4. П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

Обустройство утепления

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько шагов:

Итак, объясню, как правильно своими руками выполнять работы в каждом из упомянутых этапов.

Шаг 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения перед закреплением кровельного покрытия. Только таким образом можно надежно защитить утепляющий слой от попадания в него атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мною случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка по нему еще не уложены.

Процесс состоит из таких шагов:

  1. Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно двигаясь наверх. Мембрана закрепляется с помощью скоб и строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Необходимо устанавливать пленку не внатяг, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при уменьшении температуры воздуха она не порвалась.

  1. Укладываю второй и последующие листы гидрозащитной пленки. Действовать нужно таким же образом, как в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен нахлестывать на край нижней на расстояние в 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

  1. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется липкая лента. Ее нужно просто наклеить на стыки соседних гидроизолирующих мембран.
  2. Устанавливаю контрообрешетку. Ее роль играют деревянные бруски, которые закрепляются с помощью саморезов поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно их я рекомендую пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
  3. Закрепляю доски дополнительной обрешетки. Они устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контроберешетке. Шаг между соседними деталями – около 40 см.

  1. Устанавливаю ОСП-плиты основания. Они крепятся к доскам с помощью саморезов. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали находящуюся снизу гидро- и ветрозащитную мембрану.

  1. Монтирую гибкую кровлю. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем закрепляются гонты гибкой черепицы.

Если же вы утепляете мансарду с уже готовой крышей, то гидроизолирующую мембрану придется устанавливать с внутренней стороны. У этого способа есть два минуса:

  • увеличивается трудоемкость проводимых работ;
  • гидроизолирующая пленка не будет защищать деревянные стропильные опоры крыши.

Необходимо закрепить и герметизировать пленку так, чтобы она оборачивала стропила и прилегала к обрешетке кровельного покрытия. Таким образом, формируются своеобразные ванночки, в которые будет вкладываться утепляющий материал .

Но перед этим необходимо подготовить подкрышное пространство для монтажа минеральных матов.

Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

Пространство под крышей, а именно – стропильную систему, готовлю к теплоизоляции:

  1. Деревянные детали очищаю от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который позволит удалить пыль, опилки и стружку, оставшуюся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут стать причиной травмы или повредить утепляющие материалы.

  1. Монтирую инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в помещении мансарды:
    • Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепляемой части чердака, необходимо теплоизолировать с помощью минераловатных или пенопластовых скорлуп.
    • Для печной трубы следует сконструировать короб для прохода через чердачное перекрытие и кровлю. Их необходимо засыпать теплоизолирующим материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), который повысит пожарную безопасность помещения.
    • Электрическая проводка должна быть помещена в полимерные гибкие или жесткие кабельные каналы, которые предотвратят возгорание стропил и утепляющего слоя в случае появления короткого замыкания.

  1. Грунтую деревянные поверхности. Для работы лучше использовать универсальный состав, имеющий как антисептические, так и противопожарные свойства. Например, состав для древесины БС-13 или Огнебиозащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали нужно с помощью валика или распылителя, выполнив обработку в два слоя с промежуточной сушкой в течение 3 или 4 часов.

  1. Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Их использовать необязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты и так становятся плотно враспор. Но я привык перестраховываться, а их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без этого никак не обойтись.

Шаг 3 — Монтаж теплоизоляции

Утепление мансарды изнутри продолжается. Переходим к главной части:

  1. Выполняю порезку матов. Минеральная вата режется на необходимые куски с помощью острого ножа или пилки с очень мелкими зубчиками. Если расстояние между стропилами у вас соответствует ширине утеплителя, подрезку выполнять практически не придется.

  1. Устанавливаю маты между стропилами. Для этого необходимо немного перегнуть материал посередине, после чего вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет предназначенное для него место и не будет выпадать из наклоненной поверхности.

  1. Закрепляю маты кронштейнами. Нужно просто отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте. Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
  2. Герметизирую швы материала полиуретановой монтажной пеной. Заполнять промежутки необходимо с помощью пистолета. Причем действовать так, чтобы состав находился внутри всей щели, а не только на ее поверхности. Если допустить ошибку на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, которые снизят эффективность утепления.

Чтобы повысить надежность теплоизолирующего слоя, можно устанавливать не один, а два слоя утеплителя. Только брать минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Тогда отдельные слои устанавливаются так, чтобы стыки находились вразбег. И мостиков холода можно вовсе не опасаться, хотя герметизировать швы все же стоит.

Шаг 4 — Финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения производится следующим образом:

  1. Устанавливаю теплоотражающий и парозащитный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол – вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется он следующим образом:
    • Устанавливается первый лист пенофола фольгированным слоем в сторону жилого помещения, после чего пристреливается к стропилам с помощью строительного степлера.
    • Устанавливается второй и последующий листы материала, чтобы между отдельными элементами был нахлест на расстояние в 10 см.
    • Места соединения пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который клеится сверху на место стыка). Нужно сделать так, чтобы образовался полностью гомогенный и герметичный слой.
    • Если толщина стропил у вас такова, что край утеплителя не достает до среза дерева, то пенофол нужно прокладывать по поверхности минеральной ваты, закрепляя на боковой поверхности опорных балок кровли. Иначе он может шелестеть при прохождении воздуха по вентиляционному зазору.

  1. Монтирую брусья контрообрешетки для обустройства вентиляционного зазора. Нужно прикрутить планки с помощью саморезов к стропилам поверх пенофола. Благодаря этим деталям образуется промежуток между финишной отделкой и теплоотражающей поверхностью, который необходим для удаления конденсируемой влаги.

  1. Устанавливаю ОСП-плиты . Они крепятся на контробрешетку с помощью саморезов. Здесь все стандартно, за исключением некоторых небольших нюансов:
    • Необходимо установить листы так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) остался зазор толщиной в 1-2 см. Он необходим для удаления лишней влаги и компенсации возможного изменения размеров материала.
    • Швы между соседними плитами должны идти вразбег (в шахматном порядке) и быть толщиной в 2-3 мм, чтобы избежать коробления поверхности при тепловом расширении основания.
    • Закреплять плиты нужно так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами — не более 20 см.

На плиты позже можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые формируют две их четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Эти части мансарды я настоятельно советую утеплять снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно покрывать сверху цементной штукатуркой. Схема работы следующая:

  1. Готовлю поверхность к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
    • Ремонт повреждений. Если в кладке обнаружены щели и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
    • Грунтование поверхности. Для этого нужно взять грунтующий состав для кирпича или (не тот, которым вы обрабатывали стропила), после чего покрыть им фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

  1. Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться утепляющий слой. Она закрепляется в нижней части стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

  1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий такая:
    • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

  • На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладется несколько комков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
  • Деталь прикладывается к стене. при этом ее нижний конец нужно опереть на заранее установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
  • За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене другие маты. Необходимо следить за вертикалями, и, чтобы швы между соседними деталями были минимальными.
  1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Здесь отличий по сравнению с процедурой, описанной в предыдущем пункте нет. Нужно только следить, чтобы вертикальные шли вразбег. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
  2. После застывания раствора утепляющий слой закрепляю дюбелями-«грибками». Они устанавливаются следующим образом:
    • Прямо через минеральные маты в стене с помощью перфоратора сверлится отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
    • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
    • С помощью молотка сердечник забивается внутрь дюбеля, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
    • Закреплять нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует установить в швы утепляющего материала, чтобы теплоизоляционный слой не оторвался под нагрузкой.

  1. Герметизирую швы материала. Для утепления швов используется полиуретановая пена, которая склеивает волокна утеплителя между собой, препятствуя образованию мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо заполнить шов с помощью пистолета максимально плотно.
  2. Армирую поверхность утеплителя щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Для этого минеральные маты покрываются армирующим составом, после чего на него кладется сетка и вдавливается в раствор штукатурной теркой. Затем сверху наносится еще немного раствора так, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
  3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов штукатурится, после чего оформляется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

На этом все. Некоторые еще прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, эту процедуру я считаю излишней.

Резюме

Теперь вы знаете, как с наименьшими расходами самостоятельно выполнить правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты. Однако существуют и другие варианты.

Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе, и мауэрлата на отапливаемой мансарде. О том, как самому выполнить напыление ППУ вы можете узнать из видео в этой статье.

Остались вопросы — задавайте их в комментариях!

7 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

  1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
  2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Следует подчеркнуть, что теплоизоляцию второго этажа нужно производить не только внутри, но и снаружи дома. При утеплении полноценного этажа, можно не обустраивать пароизоляционный слой, для мансарды пароизоляция является обязательной. В качестве утеплителя чаще всего используются пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

  1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
  2. Утепление чердака дома.

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

  1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
  2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
  3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
  4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

  1. Демонтируется потолок первого этажа.
  2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
  3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
  4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
  5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Обычно выполняют . Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

  • уменьшается полезная площадь помещения;
  • фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
  • между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

Этапы работы:

  1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
  2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
  3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
  4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
  5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
  6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
  7. Монтаж декоративной отделки.

Теплоизоляция производится в такой последовательности:

  1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
  2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
  3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
  4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
  5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

  1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
  2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
  3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
  4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
  5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
  6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
  7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
  8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

  1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
  2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
  3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
  4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
  5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так.

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

  • Высокая плотность.
  • Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобен в работе (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
  • Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

  • Не горюча (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
  • Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

  • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
  • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Многие жители нашей страны предпочитают проживать не в тесных квартирах, а в собственных домах. Одним из наиболее популярных вариантов считается деревянный дом. Дом из дерева превосходно подходит для проживания большой семьи. При этом собственный дом — это не только гармония и уют, но и постоянные хлопоты, которые возникают еще на этапе строительства. Одной из самых главных проблем в процессе возведения деревянной постройки в 2 этажа является утепление как нижнего этажа постройки, так и верхнего, то есть второго.

С первым в основном все понятно, здесь используется стандартный алгоритм проведения работ. Если говорить об утеплении второго этажа деревянного дома, то тут все не так просто. Второй этаж имеет множество различных особенностей в плане утепления.

Стоит учитывать тот факт, что второй этаж может находиться в таком помещении, которое подвергается отапливанию в зимний период. Это вносит заметные коррективы в работу. Сверху может находиться не просто перекрытие, а мансарда или чердак, которые подвергаются отапливанию. Таким образом, получается, что утепление второго этажа во многом зависит от некоторых нюансов.

Об особенностях конструкции

Сразу стоит отметить тот факт, что в нынешнее время строительство не так часто подразумевает возведение второго этажа в деревянном доме. Чаще всего в частном секторе можно наблюдать дома, которые вместо второго этажа оборудованы мансардой. В данной ситуации утепление имеет несколько особенностей. Все знают, что мансардное помещение может находиться непосредственно под крышей.

От того, какую форму имеет второй этаж, зависит и то, как его нужно будет утеплять. Если говорить о стенах второго этажа деревянного дома, то они утепляются не только изнутри, но и снаружи.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество разнообразных материалов, в основном используются плитные материалы.

Чаще всего применяется пенополистирол. Однако можно использовать и другие утеплители. Если речь идет о том, чтобы производить работы на полноценном втором этаже, можно полностью исключить пароизолятор из конструкции. Если разговор идет о мансардном помещении, то тут без пароизоляции не обойтись.

Вернуться к оглавлению

Утепление второго этажа деревянного дома

Если в доме имеется чердак, то на полу второго этажа обязательно должен быть теплоизоляционный слой. Он будет состоять из нескольких слоев, расположенных друг под другом. При этом очень важно соблюдать последовательность укладки каждого слоя. В противном случае велика вероятность того, что будет получено перекрытие, которое не будет обладать достаточной теплоизоляцией и гидроизоляцией. Итак, напольное покрытие будет иметь следующие последовательно расположенные слои:

  • напольное покрытие;
  • бумага;
  • минеральная вата, которая будет укладываться между деревянными балками потолка;
  • несущие балки, выполненные из достаточно прочного и мощного бруса;
  • строительная бумага;
  • потолок нижнего этажа.

Именно в такой последовательности нужно укладывать все слои. Иногда может стать необходимостью обустройство звукоизоляционного слоя второго этажа. Это нужно делать только в том случае, если на чердаке регулярно кто-то находится или если дом расположен в непосредственной близости от дороги.

Звукоизоляция позволит избавиться от всех посторонних шумов.

Здесь нужно будет укладывать не только утеплитель, но и два слоя фанеры, которые и будут выполнять роль звукоизолятора. В случае если используется керамзит, может понадобиться сухая стяжка пола.

Вернуться к оглавлению

Утепление второго этажа под крышей

Бывают и такие ситуации, когда второй этаж находится непосредственно под крышей дома. В данном случае чаще всего для утепления используется минеральная вата. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

В настоящее время продажей этой продукции занимаются многочисленные специализированные строительные магазины. Если человек испытывает теплые чувства к окружающей среде, то можно воспользоваться эковатой. Этот материал является экологически чистым. Минеральная вата должна плотно устанавливаться между всеми элементами стропильной конструкции.

Широкое распространение получили упругие плиты минеральной ваты. Именно они в данной ситуации подходят наилучшим образом. Благодаря гибкости их достаточно просто укладывать между стропилами. В данной ситуации возникает несколько возможных вариантов укладки минеральной ваты. Основными считаются:

  1. Вдавливание минеральной ваты между стропилами. Нужно учитывать тот факт, что толщина используемого материала не должна быть менее 20 см. В этом случае гораздо проще укладывать минеральную вату, которая попросту вдавливается между несущими элементами конструкции. Разумеется, ни о какой экономии материала не может быть и речи. Этот метод считается самым затратным из существующих, однако он в настоящее время достаточно часто используется из-за своей простоты.
  2. Укладка минеральной ваты как между стропилами, так и под ними. В данном случае речь идет об установке дополнительных каркасных элементов. Работы также не являются трудоемкими, а затраты немного меньше, чем в первом варианте. Этот метод укладки минеральной ваты в настоящее время считается одним из самых популярных для деревянных домов.
  3. Укладка минеральной ваты под стропилами. Данный метод подразумевает возведение дополнительных элементов конструкции. Значительно уменьшается объем помещения, в котором производится укладка. В связи с этим нюансом в тех домах, где построена мансарда, этот вид укладки утеплителя используется чрезвычайно редко.

После того, как с крышой было закончено, мы занялись утеплением скатов и потолка второго этажа. До морозов так же планировали натянуть пароизоляцию, чтобы защитить утеплитель от проникновения влаги со стороны жилого помещения. Это должно было позволить нам поставить на втором этаже печку.
Начали с самого простого: с утепления полуэтажа.

Утепляю полуэтаж.

В тот же момент встала задача чем-то закрыть края скатов. Поскольку это место не «чистовое» и в следующем году закроется внешним карскасом, было решено использовать старый оргалит, оставшийся от разобранных фрагментов Собственно Дома.

Женя пилит оргалит.

Прибиваем по месту назначения.

Края скатов полностью закрыты. Теперь скаты можно утеплять.

С самого начала мы предполагали, что утепление скатов выльется в изрядный геморрой, поскольку утеплитель, как бы плотно он не был засунут в обрешётку, будет вываливаться под своим весом. В итоге утепляли вдвоём: я держала утеплитель, а Женя подносил новые маты. И поверх каждой утеплённой ячейки натягивыли и степлерили шпагат, для того, чтобы утеплитель не выпал. Способ может показаться странным, но на наш взгляд он вполне себя оправдал.
Начало утепления скатов.

Утеплитель кладём в три слоя, получается 150 мм.

Скат утеплён слоем 150 мм. А это — наша будущая комната, с окном на юг.

Заканчиваем утеплять фронтоны.

Монтируем пароизоляцию.

Наметился потолок.

Спальня для гостей с окном на север. Оконный проём на данный момент заложен утеплителем. Стыки полотнищ пароизоляции на потолке проклеены бутил-каучуковым скотчем и промазаны битумно-каучуковой мастикой.

Приступаем к изготовлению обрешётки для следующих двух слоёв утеплителя.

Выпиливаем вторую доску для обрешётки.

Закрепляем доску по месту.

Обрешётка готова. Она сделана из доски, шириной 100 мм. Общая толщина слоя утеплителя на скатах составит 250 мм.

Утепляем по новой обрешётке. Закончили нижний ряд.

Начали верхний.

А это пространство холодного треугольника, «третий этаж» Собственно Дома, доступа в который изнутри дома не будет. Рыжее — это внутренняя сторона мембраны Изоспан АМ, которой временно затянуто вентиляционное окно. Внизу видна пароизоляция (потолок второго этажа), обрешётка шириной 150 мм и утеплитель внутри неё. Это начальный этап утепления потолка.

Третий этаж: взгляд на север. Часть потолка, которую тоже предстоит утеплить.

Боковые части холодного треугольника.

Женя, занятый утеплением потолка.

Снова северная сторона. Теперь три слоя утеплителя уже лежат и начата обрешётка из досок шириной 150 мм под следующие три слоя.

А вот как утеплитель попадает на третий этаж. Я режу его по размеру и подаю Жене со стремянки.

Потолок утеплён слоем 250 мм. В принципе, этого достаточно, но есть место ещё для 50 мм утеплителя. Возможно, мы их доложим в тот момент, когда будем достраивать к стропилам «скворечник», в котором будет располагаться санузел второго этажа. На переднем плане — полностью утеплённая труба.

Прощальный взгляд на интерьер холодного треугольника. Осталась последнее отверстие, через которое Женя сейчас спустится вниз, и которое будет утеплено снизу.

Дырка заделана. Холодный треугольник закрыт.

Печка поставлена.

За новогодние каникулы мы планируем отделать второй этаж изнутри. А потом приступить к утеплению перекрытия между первым и вторым этажом и монтажу пола.

А пока — несколько фоток, не относящихся к строительству.

Поздней осенью я перепилила на дрова саму старую кучу неликвидных досок.

Они были сложены на крыльце Собственно Дома, для того, чтобы сжигать из зимой в той самой печке…

…А те, что не поместились на крыльце, сложили вот под такой наскоро излаженный навес. Сюда же планируем сложить дрова, если соберёмся ехать за ними в лес. До сих пор не складывалось: очень много дел дома.

Ещё из событий, достойных упоминания: по моей просьбе

Как утеплить пол в частном доме?

Наличие теплых полов – это высокий комфорт и здоровый образ жизни для всех жильцов дома. Кроме того, холод, идущий снизу, приводит к потерям тепла, что сказывается на семейном бюджете. Неудивительно, что вопрос, как сделать утепленный пол в частном доме, сейчас волнует многих владельцев частных строений. Здесь мы приводим простой пример того, как решить эту проблему, используя легкодоступные строительные материалы.

Чем утеплить пол в доме?

  1. Плиты из пенополистирола.
  2. Этот материал отличается дизайном. Более улучшенные пластины имеют фрезерованные края, что позволяет им накладываться друг на друга, а обычные пластины бывают с плоскими краями. Можно монтировать два слоя тонкого материала или использовать толстый пенопласт сразу в один слой. Экструдированный материал обладает лучшими характеристиками и выдерживает значительные нагрузки. Такой прочный пенополистирол можно укладывать прямо на пол из керамзитобетона, не занимаясь устройством стяжки из бетона.

  3. Утепление пола пенополиуретаном.
  4. Пенополиуретановые плиты лучше использовать с защитным покрытием в виде слоя фольги или стекловолокна, что поможет снизить паропроницаемость материала.

  5. Минеральная вата.
  6. Достаточно качественный и недорогой утеплитель, но требует прочного и ровного основания. Есть достаточно плотные и практичные плиты, имеющие твердость 150 кг/м. Именно этот материал используют многие хозяева для решения такого серьезного вопроса, как утепление пола в частном доме.

  7. Гранулы керамзита.
  8. Раньше был самым популярным строительным материалом, но по своим характеристикам уступает минеральной вате и пенополистиролу, а также подвержен грибку и плесени. Обычно керамзит засыпают под пол толстым слоем от 25 см до 40 см.

Как утеплить пол изнутри в частном доме?

  1. Для работ по утеплению нам потребуются теплоизоляционные панели из минерального волокна.
  2. Также для обустройства пола потребуются деревянные лаги из бруса.
  3. Сначала выравниваем черновой пол и убираем мусор, а затем сверху кладем пароизоляционную пленку.
  4. По периметру комнаты укладываем краевую полосу от утеплителя.
  5. Затем крепим к полу деревянные лаги.
  6. Между лагами укладываем теплоизоляционные плиты. Если снизу нет отапливаемого помещения, то их толщина не должна быть меньше 50 мм.
  7. Расстояние между лагами должно быть рассчитано таким образом, чтобы плиты минеральной ваты плотно прилегали между ними.
  8. Сверху поставить распределительные щиты (ДСП или ДВП).
  9. В местах стыков доску или плиты крепим к лагам механическим способом (шурупами).
  10. Следующий слой – подложка (пена, тюль, парколь).
  11. Последнее покрытие — чистовой пол из паркета, линолеума или другого материала.

Чем лучше утеплить пол в частном доме с подвалом?

Промерзание грунта является источником значительных потерь тепла в зимнее время.Работы по утеплению желательно проводить снаружи здания, не допуская контакта кладки с холодным грунтом. Для этих работ подходит пенополистирол, обладающий хорошим показателем теплопроводности. Идеальный вариант – утепление всего подвала. Затем нижнюю часть засыпают грунтом, а верхнюю – декоративным покрытием.

Утепление жилого помещения со стороны нижнего этажа

Если вы не хотите проводить ремонт в жилом помещении, то можно провести их снизу, прикрепив к потолку подвала теплоизолятор.Монтируется дощатый настил, укладывается минеральная вата или другой материал с аналогичными характеристиками, а затем этот короб закрывается гипсокартонными плитами или досками. Этот способ также вполне подходит для того, как можно правильно утеплить пол в частном доме.

Как утеплить пол в частном доме: рекомендации

Для многих важным и актуальным вопросом является следующий: «Как утеплить пол в частном доме?». Это связано с тем, что обычно такие поверхности имеют недостаточные показатели теплоудержания, поэтому важно приложить максимум усилий для исправления ситуации.После проведения соответствующих работ проживание в жилище станет намного комфортнее за счет теплого пола. Итак, как утеплить пол в частном доме?

Способов для этого на данный момент много, но самый распространенный – утепление с помощью настила теплоизоляционного линолеума специального состава. Древесноволокнистые плиты также часто используют как средство утепления, тогда на них укладывают кладку основного напольного покрытия, которым может быть дощатый пол.

Обычно хозяев больше волнует пол на первом этаже, так как в холодное время года он быстрее всего остывает.Большинство домовладельцев решают эту проблему, оштукатуривая фундамент, а также закрывая вентиляционные отверстия на зимний период.

Довольно часто для утепления используется двухэтажный дом. Первый слой в данном случае – это черновой пол, который собирается из досок, прикрепленных к балкам. Главный секрет такого утепления – очень плотное прилегание досок и брусьев друг к другу, что служит отличной преградой для проникновения холодного воздуха в дом. Пол также можно утеплить ковровым покрытием.Такой материал обладает отличной теплоизоляцией, а преимущество в том, что его достаточно просто закрепить на полу с помощью специального клея, то есть можно обогревать эту часть здания даже после завершения строительства.

Если вы задаетесь вопросом, как утеплить пол в частном доме, то можно сказать, что это делается через ДВП. Проблема в том, что в уже построенном здании такое действие достаточно проблематично. Это связано с тем, что перед началом работы необходимо провести ряд операций по подготовке.Например, вам может понадобиться снять плинтуса. ДВП обычно крепится непосредственно к лагам, после чего на этот материал укладывается ковровое покрытие.

Говоря о том, чем утеплить пол, не стоит забывать и о такой современной популярной системе, как теплый пол. Здесь комфорт обеспечивает нагревательный кабель, уложенный в бетонный пол, который включается в обычную электрическую сеть. Сделать это достаточно просто: уложите на основание пола алюминиевую фольгу, а затем залейте ее бетоном.Сверху укладывается нагревательный кабель. Затем можно выложить плиточный пол или постелить специальный ламинат. Такой способ утепления позволяет самостоятельно регулировать температуру в помещении. А ремонт этой системы достаточно прост.

Понятно, что это далеко не все варианты, как утеплить пол в частном доме, но самые распространенные из них перечислены выше.

Стандарт изоляции здоровых домов » Услуги по аренде жилья

На этой странице разъясняется стандарт изоляции здоровых домов с датами соблюдения, начиная с 1 июля 2021 года.Для получения информации о текущих требованиях к изоляции посетите страницу текущих требований к изоляции.

Изоляция препятствует утечке тепла из дома. Как правило, чем лучше утеплен дом, тем лучше он сохраняет тепло. Это означает:

  • обогрев дома обычно дешевле
  • свойство будет суше
  • свойство будет менее подвержено плесени.

Все объекты, сдаваемые в аренду частными лицами, должны соответствовать стандартам здорового жилья в течение 90 дней после любого нового или продленного срока аренды после 1 июля 2021 года, при этом все объекты, сдаваемые в аренду частными лицами, должны соответствовать требованиям к 1 июля 2024 года.Все пансионаты должны соответствовать требованиям до 1 июля 2021 года. Все дома, арендованные Kāinga Ora (ранее Housing New Zealand) и зарегистрированными поставщиками общественного жилья, должны соответствовать требованиям до 1 июля 2023 года.

Более подробная информация о стандарте изоляции доступна в руководящем документе. [PDF, 1,1 МБ]

Воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом, чтобы узнать, нужно ли вам улучшить изоляцию арендуемой недвижимости, чтобы она соответствовала стандартам здорового дома.

Арендодатели, которые не выполняют свои обязательства в соответствии со стандартами здорового жилья, нарушают Закон об аренде жилых помещений 1986 года.Они могут нести ответственность за примерный ущерб в размере до 7200 долларов США.

Какой уровень изоляции требуется?

Требования к изоляции измеряются значением R. R-значение является мерой сопротивления тепловому потоку. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.

Минимальные значения R различаются в Новой Зеландии. Используйте карту ниже, чтобы проверить, в какой зоне находится ваша недвижимость.

Зона 1 — потолок R 2,9, пол R 1.3

Зона 2 — потолок R 2,9, пол R 1,3

Зона 3 — потолок R 3,3, пол R 1,3

Значение R новой изоляции указано на упаковке изделия. Для существующей изоляции проверьте потолок или пространство под полом, так как значение R из упаковки может быть прикреплено к балке. Вы также можете измерить толщину самостоятельно или проконсультироваться с профессиональным установщиком изоляции. Существующая изоляция потолка, установленная до 1 июля 2016 года, должна иметь толщину не менее 120 мм.

Изоляция потолка толщиной менее 120 мм приемлема, если арендодатель может доказать:

  • значение R изоляции соответствовало минимальным значениям R (2,9 или 3,3 в зависимости от климатической зоны) при установке, и
  • толщина изоляции не уменьшилась более чем на 30% (по сравнению с моментом ее установки).

Изоляция должна быть установлена ​​в соответствии со стандартом Новой Зеландии 4246:2016. [PDF, 6 MB]

Вся существующая изоляция должна находиться в удовлетворительном состоянии, чтобы соответствовать требованиям.Это означает, что не должно быть плесени, сырости, повреждений или зазоров.

Новостройки и санкционированные ремонтные работы

Шесть климатических зон в обновлении Строительного кодекса 2021 года соответствуют границам территориальных органов. Все новые постройки и объекты недвижимости, в которых проводится ремонт, требующий согласия, должны будут соответствовать минимальным требованиям к изоляции в обновлении Строительного кодекса 2021 года.

Три климатические зоны в соответствии со стандартами здоровых домов отражают уровни изоляции, необходимые для того, чтобы сдаваемая в аренду недвижимость соответствовала стандарту изоляции.

Любая новая или отремонтированная недвижимость, которая соответствует обновленным требованиям к изоляции Строительного кодекса 2021 года, будет соответствовать стандарту изоляции здоровых домов. Это связано с тем, что обновленные требования к изоляции Строительного кодекса 2021 года превышают стандартные требования к изоляции здорового дома.

Арендодатели, которые устанавливают или дополняют изоляцию потолка и пола в своей существующей сдаваемой в аренду недвижимости, должны будут соответствовать стандарту изоляции здоровых домов, но не обязаны соответствовать новым, более высоким требованиям к изоляции Строительного кодекса 2021 года (при условии, что недвижимость не подвергается ремонт, требующий разрешения на строительство).

Дополнительная информация о требованиях к изоляции Строительного кодекса 2021 г. (внешняя ссылка)

Исключения из стандарта на изоляцию

Существует три особых исключения для изоляции. Информация здесь является обзорной. Более подробная информация об этих исключениях доступна в подразделе 3 Положений о стандартах Healthy Homes (внешняя ссылка).

1. Доступ невозможен или небезопасен

Доступ к некоторым частям некоторых домов может быть небезопасным или практически неосуществимым.Это может быть связано с:

  • их конструкцией
  • ограниченный доступ
  • возможность значительного ущерба
  • причин для здоровья и безопасности.

Исключение составляют части домов, к которым профессиональный установщик не может получить доступ и/или изолировать, пока это не станет возможным (например, при замене крыши дома).

2. Частичное освобождение от уплаты налога на определенные виды теплоизоляции пола

Если в сдаваемом в аренду доме имеется теплоизоляция пола, которая была установлена ​​при строительстве или переоборудовании дома.Эта изоляция должна быть в приемлемом состоянии. Арендодатели должны иметь копии любых документов о соответствии, которые показывают, что дом соответствует требованиям времени. Например:

  • сертификат соответствия кода
  • свидетельство о приемке
  • другой соответствующий документ о соответствии.

3. Потолки и полы с другими жилыми помещениями непосредственно над или под ними 
Третье исключение применяется к участкам потолков или полов, над которыми или под которыми находятся другие жилые помещения.Это может быть другой этаж того же дома или другая квартира. Эти области не требуют изоляции, чтобы соответствовать стандарту изоляции здоровых домов.

Эти три исключения являются дополнением к общим исключениям.

Общие исключения из стандартов здоровых домов

Соответствует ли существующая изоляция стандарту?

Арендодатели, которые установили новую изоляцию с 1 июля 2016 года, уже должны соответствовать стандарту изоляции здоровых домов. Этим домовладельцам, вероятно, не нужно будет делать что-либо еще, чтобы соответствовать стандартам здорового жилья.Они все равно должны проверить, что изоляция находится в приемлемом состоянии.

Некоторым арендодателям не нужно было улучшать существующие уровни изоляции в соответствии с текущими требованиями, вступившими в силу 1 июля 2019 года. Этим арендодателям, возможно, потребуется это сделать, чтобы соответствовать стандартам здорового жилья.

Воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом, чтобы узнать, потребуется ли вам обновить или заменить изоляцию, чтобы соответствовать стандарту здорового дома.

Дополнительная информация

Стандарт изоляции является одним из пяти стандартов здорового дома.Узнайте о других стандартах здорового дома:

Утепление крыши частного дома Гарри

Если не утеплить подкровельное пространство должным образом, можно привлечь в свой дом огромное количество проблем. Отсутствие или недостаточное утепление может привести к скоплению влаги, провоцирующей развитие грибка на стропилах и перекрытиях, способного разрушить деревянную конструкцию. К тому же сам дом придется шевелить сильнее, так как все тепло через крышу будет улетучиваться.Поэтому к вопросу утепления мансарды дома своими руками нужно подойти с большой ответственностью и сделать это в обязательном порядке.

Что такое мансарда и для чего она предназначена

Мансарда – жилое помещение в мансардном помещении. Часто на чердаке размещается спальня. Конечно, можно не делать чердак, а просто оставить пространство под крышей в роли чердака и хранения там старых ненужных вещей. Но зачем вам это нужно? Есть отличный вариант увеличить полезную площадь дома – это обустройство мансарды.

Прекрасно здесь можно разместить детскую игровую комнату, кабинет, библиотеку, гостевую спальню, мастерскую или другое помещение, которого не нашлось в доме.

Если поначалу мансарда никак не использовалась, а была просто мансардой, ее тоже можно трансформировать и трансформировать. Часто бывают ситуации, когда срочно нужно свободное пространство, вот и поможет чердак. Но чтобы внутри было комфортно и даже живо, нужно позаботиться о правильной теплоизоляции этого мансардного помещения.

Утепление мансарды самостоятельно

В создании теплоизоляционного слоя и оформлении мансарды нет ничего сложного, поэтому можно и самостоятельно в целях экономии немалых средств. Главное – это лучший выбор материала и соблюдение порядка работ.

Выбираем материал

На данный момент на строительных рынках и в магазинах можно приобрести любой теплоизоляционный материал для утепления кровли дома, наиболее подходящий по качеству и цене.Наиболее распространены стекловолокно и минеральная вата, а также самый популярный материал PESTEREX. Их используют для различных утеплительных работ, в том числе и на чердаке.

Стеклопластиковый материал отличается невысокой ценой, но даст положительный результат, если его расположение близко к основанию. А этого можно добиться только при полном соблюдении технологии возведения каркаса и дальнейших работ.

Стекловата тоже хороший материал, но ее главный недостаток в том, что она оставляет после себя мелкую пыль от стекловолокна, которая очень опасна при вдыхании и попадании в глаза.Даже попав на кожу, он оставляет микроскопические порезы или проникает внутрь. Обязательно при работе со стеклянной авантюрой нужно надевать респиратор. Наклонные стены, утепленные стекловатой, со временем начнут пропускать холодный воздух, так как материал перестанет плотно прилегать к основанию.

Идеально подходит для утепления пеноплексом. Этот материал используется для утепления всего в частном доме, в том числе и для утепления мансардной крыши изнутри.

Лучшим вариантом утепления мансарды можно назвать минеральную вату из базальтовых волокон.Материал обладает отличными теплоизоляционными качествами и легко светится. Также этот материал не наносит вреда здоровью в отличие от стеклопакета.

На утеплении мансарды лучше не экономить, а выбрать тот материал, который в дальнейшем не подведет. Опытные строители говорят, что отличным вариантом станет каменная вата из базальтовых волокон. Он может эксплуатироваться долгие годы, надежен, долговечен и безопасен. Можно сделать утепление крыши пенопластом – это будет достаточно бюджетный вариант.

Для горизонтальных поверхностей удобнее использовать рулонный материал, а для вертикальных стен или наклонных поверхностей подойдут плиты, например, лиса.

Выбор материала для утепления чердака частного дома обусловлен сочетанием перечисленных качеств:

  • Термостойкость
  • Влагостойкость
  • Сопротивление механическим нагрузкам
  • Противопожарные проходы
  • Экология
  • Высокая плотность
  • Высокая плотность
  • Низкая теплопроводность

Хорри кровельный утеплитель

Учитывая тот факт, что стены мансарды находятся под наклоном, нужно использовать материал, который в дальнейшем не выйдет из фундамента.Это базальтовая вата в плитах или пенплекс. Можно изготовить и утеплить крышу пенополиуретаном тоже неплохой вариант. Они легко соединяются друг с другом при установке и крепятся плотно.

Для качественного утепления кровли мансарды утеплитель необходимо вставлять между стропилами. Для дополнительной защиты канавки от воздуха и ветра можно подложить под стропила и на них утепляющий материал. В этом случае держать мешки с шерстью помогает гибель.

Если случилось так, что не хватило ширины материала, то с помощью линейки отмеряется нужный отрезок, вырезается и вставляется в оставшийся зазор так, чтобы он полностью его закрыл.

Важно! Обязательно меряем, когда нужно учитывать тот факт, что со временем хлопок может нагадить и стать меньше, поэтому необходимо оставить на запас около 2,5 см.

При утеплении кровли мансарды необходимо четко продумать, чем и каким материалом будет утепляться конек, ендов, раковины. Это очень важно, поскольку конструкция кровли при изменении формы в некоторых местах может оказаться недостаточной. Необходимо, чтобы цепь теплоизоляции нигде не прерывалась и была замкнутой.

Обязательно обратите внимание на те места, где крыша стыкуется со стенами и окнами. Для устранения обледенения на чердаке используйте толстый теплоизоляционный материал. Кровля «Свез» утеплена таким образом, что предусмотрена защита от влаги и вентиляционные отверстия.

Совет! Чтобы сэкономить на материале, можно сделать утепление кровли из пенопласта.

Теплое перекрытие

Крыша монтируется на дом с использованием трех видов перекрытий, поэтому каждое из них необходимо утеплять по-разному:

  1. При наличии перекрытий из железобетонных перекрытий утепление должно быть особенно прочный и толстый, например, такой как PESEROPLEX.Кроме того, будет и шумоподавление в отличном качестве. Отличный вариант такого утепления – пенополистирол.
  2. При использовании железобетонных перекрытий и деревянного пола для утепления устанавливаются стены, монтируются плиты из базальтовых волокон. Для того чтобы не возникало никакого шума в багажном отделении, их устанавливают на шумозащитные прокладки. Углы становятся местами для формирования вентиляционных отверстий.
  3. При изготовлении полов из дерева над ними или под ними монтируется черновой пол, на который в конечном итоге укладывается теплоизоляция.Должен быть влагозащитный слой. В этом случае используется рулонный утеплитель. Его можно раскатать во всю длину и, не разрезая, заделать щели между стропилами.

Теплый фасад

Так как конструкция здания может быть разной, то и утепление фасада может быть разным:

  • В домах, построенных из ярусной кладки, теплоизоляционный материал укладывается между этой кладкой. Таким образом, передняя стенка получается снаружи, а внутри несущей.Для такого способа в печах лучше всего монтировать базальтовую вату. Если расчетные данные говорят о том, что в дальнейшем возможно поглощение воды теплоизоляционным материалом, то в паре кладется дополнительный слой пароизоляции.
  • Если дом строится по технологии «вентилируемый фасад», также возможно использование базальтовых плит. Но между облицовкой и утеплителем необходимо оставлять пространство, равное 4-15 см. Для защиты от ветра и дождя монтируется специальная мембрана.

  • Если дом имеет оштукатуренный фасад, то утепление производится пенополистиролом или каменной ватой в печах. Здесь важно, чтобы материал был прочным и надежно держал первоначальную форму.

Теплые перегородки

Утепление мансарды нельзя производить без утепления перегородок, так как к процессу нужно подходить комплексно. Делают это, как правило, из минеральной ваты в плитах или другого подходящего материала.Таким образом можно получить негорючую и легкую конструкцию, которая будет надежно удерживать тепло.

Перегородки выполняются на каркасе, имеющем направляющие, выполняющие роль несущей конструкции. Плиты утеплителя укладываются на скорость или по направляющим. Чтобы не доносились посторонние звуки, между перегородкой и полом вставлена ​​прокладка из шумопоглощающего материала.

Подробнее о монтаже теплоизоляционного материала читайте здесь:

Создание гидро- и пароизоляции чердака

Для того, чтобы теплоизоляционный материал эксплуатировался длительное время без различных проблем, таких как вылезание конденсата при контакте с поверхностью, имеющей более низкую температуру, необходимо обеспечить ее слоем гидро- и пароизоляции.В результате таких действий не только слой утеплителя, но и стены со стропилами, так как исключается их гниение.

Вода, которая в результате осадков попадает на крышу, должна быть обозначена. Двухуровневая вентиляция создается при утеплении кровли в частном доме. Первый уровень – это зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией, а второй – между теплоизоляционным слоем и гидроизоляцией. Вентиляционные отверстия входного типа монтируются на сливе, а выходного на коньке крыши.

Между кровлей и гидроизоляционной пленкой должно быть не менее 2 см во избежание намокания изоляционного материала. Для того, чтобы надежно закрепить пленку, нужно смонтировать контрбары высотой не менее 2, 4 см. Пленка должна лежать свободно, иначе под тяжестью воды она может лопнуть.

Все внутренние стены мансарды снабжены пароизоляционным материалом, который крепится на скобы скобами. Все стыки проклейте специально предназначенным для этого скотчем.

Заключение

Спустить чердак и создать еще одну комнату в доме можно самостоятельно, главное правильно подобранные материалы в сочетании с точным алгоритмом работы.Серьезный подход к делу поможет создать комнату, о которой давно мечтали хозяева, и сделать пребывание в ней уютным и комфортным.

Как утеплить старинный дом

Исторические массивные полы не следует нарушать, чтобы сохранить их характер и ценность, то есть они обычно не представляют возможности для дополнительной изоляции.

Однако во многих случаях сплошные полы с годами заменяются неизолированными бетонными версиями.Они могут быть удалены и заменены воздухопроницаемой, изолированной альтернативой, состоящей из основы из пеностеклянного заполнителя, покрытой известковой стяжкой.

Это специальная работа, которая должна быть тщательно определена. Это довольно навязчиво и разрушительно, но это стоит сделать, так как это значительно улучшит тепловые характеристики, в то же время значительно повысив воздухопроницаемость здания.

При желании в новую стяжку пола можно включить подогрев пола.Это обеспечит эффективный, постоянный низкотемпературный источник тепла, который полезен как для здания, так и для здоровья жильцов.

Изоляция стен

Традиционные здания обычно имеют сплошные стены, что означает отсутствие полостей, которые можно было бы заполнить теплоизоляцией. Поэтому EPC, как правило, плохо оценивают сплошные стены и часто рекомендуют изоляцию для их улучшения.

К сожалению, эта оценка, как правило, неточна, так как параметры, используемые в EPC, предназначены для современных зданий и не относятся к традиционным сплошным стенам.

Практические измерения свойств периода показывают, что они обычно работают намного лучше, чем предполагают оценки. Таким образом, в большинстве случаев, при условии, что они не влажные, сплошные стены функционируют адекватно, и добавление изоляции не оправдано.

В некоторых случаях, например, при очень тонких или особенно открытых стенах, вам придется рассмотреть возможность добавления изоляции. Поскольку это может существенно повлиять на воздухопроницаемость, это несет очень высокий риск для строительной ткани и здоровья жильцов, поэтому его должен определять и устанавливать только высококвалифицированный специалист.

Ограниченная толщина воздухопроницаемого изоляционного материала, такого как древесноволокнистая плита, может быть успешной обработкой. Особое внимание следует уделить сложным деталям, таким как оконные проемы, пустоты в потолке и примыкания к стенам.

Наконец, имейте в виду, что современные штукатурки могут мешать воздухопроницаемости и защите от влаги в старинном здании.

Это отрицательно скажется на тепловых характеристиках. Зачистка и повторная штукатурка с использованием подходящей известковой или глиняной штукатурки решает эти проблемы и обеспечивает значительное улучшение теплового комфорта.Доступны изоляционные пластыри, содержащие пробку или пеньку, и они принесут некоторую пользу при очень низком риске.

Верхнее изображение: архитекторы Ван Эллен и Шерин отремонтировали этот фермерский дом и ветхий сарай в Дартмуре.

Изоляция пола в Бейкерсфилде, Калифорния

Вы хотите утеплить пол своего дома или коммерческого здания? Черновые полы и подвальные помещения предлагают большой потенциал для экономии энергии. Если вы живете в Бейкерсфилде, штат Калифорния, первым делом позвоните в Broken Drum Insulation of Bakersfield!

Чтобы получить бесплатную оценку вашего проекта, свяжитесь с нашей командой онлайн сегодня или позвоните нам по телефону 661-520-5121!

Утепление полов в домах Бейкерсфилда

Черновой пол и подвальные помещения должны быть изолированы, а также полы над гаражами.Тепло проникает в здания и выходит из них через полы, поэтому установка теплоизоляции чрезвычайно важна. Убедитесь, что ваши полы хорошо изолированы, чтобы вы могли максимизировать экономию энергии и круглогодичный комфорт. Хорошо изолированные полы могут помочь:

  • Сократите счета за электроэнергию
  • Сделайте свой дом более комфортным в течение всего года
  • Повысьте производительность ваших систем HVAC
  • Внести вклад в более здоровую окружающую среду

Broken Drum Insulation of Bakersfield предлагает различные типы изоляции для полов, подвальных помещений, чердаков и многого другого.

Изоляция пола R-значение и опции

Как насчет лучшей изоляции для балок перекрытия? Как правило, ватин и рулоны идеальны. По данным Института изоляции, необлицованная сланцевая изоляция R-25 или R-19 нарезается достаточно мелко, чтобы плотно прилегать между балками пола к подоконникам и ленточным (краевым) балкам.

Другие варианты изоляции пола включают жесткую пену (обычно используемую в новом строительстве), насыпную целлюлозу или стекловолокно (незавершенные полы) и напыляемую пену (незавершенные чердачные полы).Узнать больше »

Министерство энергетики США сообщает, что для оптимальной энергоэффективности вам следует изолировать:

  • Незавершенные чердаки между лагами пола и над ними (для изоляции жилых помещений внизу)
  • Полы над неотапливаемыми помещениями, такими как вентилируемые подвальные помещения и некондиционируемые гаражи
  • Части пола в любой комнате, выступающие за наружную стену ниже
  • Плитные перекрытия, построенные непосредственно на земле

Изоляция пола Бейкерсфилд

Полы над холодными помещениями, такими как вентилируемые подвальные помещения и неотапливаемые гаражи, должны быть изолированы, но изоляция под полом также важна.Это поможет обеспечить максимальную энергоэффективность вашего дома. По данным Министерства энергетики США, идеальна изоляция плитных перекрытий, построенных непосредственно на земле, и, в качестве альтернативы утеплению полов, фундаментных стен невентилируемых подвальных помещений.

Большая часть изоляции плит выполняется во время строительства дома, и обычно используются пенопластовые плиты. Пенопластовая изоляция также может быть уложена под полы, чтобы помочь изолировать и уменьшить утечку воздуха. Узнать больше »

Расписание Изоляция пола и чернового пола в Бейкерсфилде Сегодня

У вас есть другие вопросы об утеплении пола и что для этого нужно? Broken Drum Insulation of Bakersfield поможет вам!

Если вам нужна изоляция чернового пола в Бейкерсфилде или его окрестностях, свяжитесь с нами через Интернет или позвоните по телефону 661-520-5121 для бесплатной оценки!

Повышение эффективности вашего дома, часть 1: Изоляция и герметизация

Один из способов замедлить изменение климата — сократить потребление углерода в личных целях.Хотя мы не можем повысить эффективность нашего пути к климатической нейтральности, мы можем выиграть время, снизив уровень выбросов углерода и сохранив окружающую среду, поскольку Негаватт часто является самой дешевой доступной формой чистой энергии (и наименее загрязняющей окружающую среду). Кроме того, когда у вас меньше энергии для замены, это дешевле сделать (например, если вы сократите потребление энергии вдвое, то для обеспечения устойчивости потребуется только половина возобновляемых источников энергии).

Наши дома могут казаться монолитными объектами — им нужно тепло и/или охлаждение, они используют воду и нагретую горячую воду, потребляют электроэнергию, нуждаются в освещении и водопроводе.Но структура плюс наши действия могут изменить количество производимого углерода на несколько порядков. Два одинаковых дома, стоящих рядом, могут иметь от 5 до 20 раз больше разницы в углеродном загрязнении, производимом при ежедневной эксплуатации. Протекающий дом, которому более 100 лет, с неэффективными приборами и высоким потреблением электроэнергии, создающим десятки тонн CO2 в год, может стоять рядом с домом Passivhaus или Net Zero, который имеет очень низкий уровень выбросов углерода или вообще не имеет его вообще. И между этими крайностями лежит огромный континуум.Многие существующие дома, которые неэффективны, могут быть модернизированы в той или иной степени, чтобы уменьшить их углеродный след.

Это будет серия из 4 частей:

Часть первая: Изоляция и герметизация воздуха
Часть вторая: Отопление/охлаждение и (горячая) вода
Часть третья: Нагрузки от пробок
Часть четвертая: Building For Net Zero or Better

Применяются стандартные заявления об отказе от ответственности, все рекомендации предназначены только для информационных целей, CleanTechnica не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неточной информацией или любой предоставленной информацией, проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем вносить какие-либо изменения в ваш дом, вся информация подлежит изменяться по мере развития наших знаний, и объекты в зеркале могут быть ближе, чем кажутся.

Эта серия статей посвящена отдельно стоящим и сблокированным домам, но многие концепции применимы ко всем типам зданий.


Всегда дешевле спроектировать дом с высоким уровнем изоляции, начиная со стадии замысла. Однако большинство из нас живет в уже существующих домах. Добавление изоляции к существующим зданиям обходится дороже, и часто существуют практические ограничения на то, сколько можно модернизировать, прежде чем затраты выйдут из-под контроля. Тем не менее, модернизация изоляции и герметизации часто может быть экономически эффективной и значительно сократить ваши счета (и выбросы углерода).

Ваш дом использует энергию разными способами: электричество; тепло, которое часто обеспечивается электричеством, природным газом и/или нефтью; кондиционер с электроприводом; и в большинстве домов также есть водопровод. Использование воды также может быть уменьшено различными способами, что экономит энергию, используемую для производства питьевой воды (следовательно, ваши счета), и экономит ваши деньги на отопление для использования горячей воды. Наконец, повышение эффективности вашего дома повышает его устойчивость в случае стихийного бедствия, в результате которого отключится подача энергии.

Тепло движется тремя способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Горячее вытесняет холодное, и любая температурная миграция требует разности энергий, причем горячее является более высоким энергетическим состоянием, чем холодное. В этой статье не будет глубокого погружения в термодинамику, но будет представлено достаточно подробностей, чтобы вы могли понять, как все работает

.

Воздушное уплотнение

В каждом доме есть двусторонняя утечка воздуха наружу. Это измеряется испытанием дверцы вентилятора. Большой специально сконструированный вентилятор используется для высасывания воздуха из дома (или нагнетания, если присутствует асбест или другая опасная изоляция), измеряется перепад давления и рассчитывается скорость утечки воздуха на основе объема дома.Тест предполагает, что ветер дует в дом во всех 6 направлениях, что невозможно, но помогает определить общую герметичность дома, которая выражается в обмене воздуха при давлении 50 паскалей или (x)ACH50. Типичных значений для дома нет, но примерно при 5ACH50 или ниже у вас должна быть механическая вентиляция (HRV или ERV, которое представляет собой устройство, которое подает свежий воздух и кондиционирует его воздухом, выходящим из вашего дома, восстанавливая большую часть тепла или холода. в выходящем воздухе).Новые дома должны стремиться к 3ACH50 или меньше, а очень строгий стандарт Passivhaus требует 0,6ACH50 или меньше. Однако в очень неэффективных домах может быть 10-20АЧ50 и более! Эти дома тратят впустую огромных объемов тепла и кондиционирования воздуха и, возможно, фактически теряют больше энергии из-за утечки воздуха, чем из-за неизолированных стен, потолков и полов!

Самый простой способ герметизировать ваш дом — это проверить дверь воздуходувкой и договориться с аудитором заранее, чтобы устройство работало в течение 15-30 минут, пока вы проверяете каждый квадратный дюйм пола, стены и потолка от пола до потолка. цокольный этаж к потолку верхнего этажа для утечки воздуха, используя руки или перо.Составьте список, а еще лучше сфотографируйте каждый из них на свой телефон, а затем запечатайте их (метод запечатывания зависит от местоположения). Тепловизионное изображение является отличным дополнением к тестированию дверцы вентилятора, если в день тестирования существует приличная разница температур на улице и в помещении. Наконец, проведите второй тест дверцы вентилятора, чтобы определить степень улучшения, которого вы достигли.

Уделите особое внимание векторам подвала, разработанным для проходов и зазоров под и потолком, поскольку в совокупности они приводят к высоким уровням потерь горячего и холодного воздуха в экстремальные погодные дни.Это известно как эффект стека — теплый воздух поднимается вверх, и когда он выходит из вашего дома, он забирает энергию, за которую вы заплатили деньги, а земля заплатила за углерод. Чем больше разница температур, тем выше скорость потери тепла.

Есть несколько источников утечки воздуха, которые вы, вероятно, не сможете легко перекрыть — например, дымоходы — и иногда вы не можете добраться до отверстий в неглубоких подвальных помещениях. В некоторых домах могут быть деревянные панели для стен или потолков, которые могут быть свободно закреплены и чертовски почти невозможно загерметизировать и так далее, не говоря уже о вентиляционных отверстиях сушилки, кухни и туалета.Сделайте все возможное и постарайтесь установить демпферы там, где это необходимо, и держите дверцу сушилки закрытой, когда она не используется.

Предостережение: если ваш дом слишком герметичен и вы не устанавливаете механическую вентиляцию, вы можете нанести вред жильцам. Опять же, обратитесь за профессиональным советом, прежде чем герметизировать свой дом.


Контроль температуры в здании

Сопротивление движению энергии (горячей и холодной) измеряется в значении R. Вы хотите, чтобы более высокие значения R сохраняли тепло, когда на улице холодно, и прохладу, когда на улице жарко.Чем больше разница температур внутри и снаружи, тем быстрее они попытаются выровняться благодаря термодинамике. Это константа, которую вы не можете изменить, но более высокие значения R означают более медленное выравнивание во всех диапазонах температур и сэкономят вам энергию и деньги. Тепловая оболочка — это барьер между вашим домом и внешней средой, и именно здесь вы хотите иметь изоляцию и воздушную изоляцию. Стены и полы внутри тепловой оболочки (внутренние стены), как правило, не нуждаются в изоляции, если только вы не делаете это по другим причинам, например, для звукоизоляции.

Самым большим врагом любого деревянного дома является вода. Он гниет дерево, ржавеет металл, превращает гипсокартон в овсянку, со временем проникает в бетон, а также питает плесень. Вы должны контролировать воду, чтобы обеспечить долговечность вашего здания. Поэтому обратите внимание на отливы, оконные колодцы, крыши и любую другую открытую поверхность для контроля воды. Изоляция может вызвать или усугубить гниение, вызванное водой, в то время как воздушная герметизация обычно помогает предотвратить повреждение, вызванное водяным паром. Это одна из основных причин, по которой вы должны получить профессиональную консультацию, прежде чем модернизировать изоляцию и герметизацию вашего дома.

Доступно множество типов изоляции. В прошлом использовались асбест, вермикулит и другие вещества, которые являются токсичными. Если они у вас есть, проконсультируйтесь со специалистом о том, как с ними обращаться или как их удалить. То же самое для свинцовой краски. Это может быстро дорого обойтись, но лучше защитить свое здоровье, чем сэкономить несколько долларов.

В настоящее время типичными изоляционными материалами, используемыми в настоящее время, являются целлюлоза (с бором или аналогичной огнезащитной пропиткой), Roxul (гранулированная порода), стекловолокно, напыляемая пена с открытыми и закрытыми порами.

Целлюлоза : Воздухопроницаемый. Лучше всего подходит для целей вторичной переработки, обладает низкой токсичностью и низким воздействием на климат при производстве и стабилен в течение длительного срока службы. Устанавливайте его плотно набитым и не насыпным. Будьте особенно осторожны с этим, так как рыхлая засыпка стоит дешевле, но со временем оседает, что приводит к потере инвестиций.

Roxul : Воздухопроницаемый, но относительно блокирующий движение воздуха, относительно безопасный для качества воздуха.

Стекловолокно : Энергоемкое производство, очень воздухопроницаемое и часто плохо укладываемое, что снижает его эффективность при использовании, но широко распространено из-за его широкого признания и низкой стоимости.Избегайте, если у вас нет других вариантов.

Распыляемая пена с открытыми порами : Замедляет движение воздуха при правильной установке. Большое предостережение. Обычно в качестве пенообразователя используется вода и имеет низкий потенциал глобального потепления (ПГП). Средняя стоимость. Часто ненужный.

Напыляемая пена с закрытыми порами : Задерживает воздух при правильной установке. Большое предостережение. Обычно используется вспенивающий агент с очень высоким ПГП . Избегайте использования, за исключением внутренних стен подвала или других особых обстоятельств.На рынок выходят новые составы с пенообразователями с низким ПГП. Настаивайте на этом. Большинство других применений, кроме стен подвала, являются пустой тратой денег, несмотря на то, что говорят вам продавцы (если только не очень особых обстоятельств).

Установщики напыляемой пены иногда ложно утверждают, что их продукт работает лучше, чем его значение R, и что вы можете использовать меньшее количество R пены, чтобы получить те же изоляционные характеристики. Этот аргумент призван компенсировать гораздо более высокую покупную цену их продукта, и, чтобы заставить его работать, они объединяют воздушное уплотнение со значениями R, чтобы сделать эти заявления.Суть в том, что R20 целлюлозы действует точно так же, как R20 распыляемой пены. Это определение значения R. Тем не менее, вы должны убедиться, что любой воздухопроницаемый изоляционный узел имеет надлежащее воздушное уплотнение, чтобы вы могли получить тепловые характеристики и характеристики утечки воздуха в соответствии с ожиданиями.

Воздухонепроницаемость необходима для того, чтобы изоляционные материалы соответствовали своим номинальным значениям R. Для всей воздухопроницаемой изоляции требуется 6-сторонний воздушный барьер, чтобы предотвратить потерю тепла/холода из-за движения воздуха.Напыляемая пена, если она установлена ​​аккуратно, может быть изоляцией и воздушным барьером, но необходимы навыки оператора и немного удачи. Не думайте, что распыляемая пена является воздушным барьером без надлежащего тестирования после установки, так как это не гарантируется, независимо от того, что вам говорит продавец.

Напыляемая пена представляет собой постоянную изоляцию, которую обычно нельзя удалить без разрушения конструкции, к которой она прикреплена. Следовательно, вы должны быть очень осторожными при его установке и выбрать установщика с большим опытом, так как это может быть практически невозможно починить, если он облажался.Также было много сообщений об выделении газов и запахах, часто из-за неправильного соотношения смеси или некачественных партий продукта. Это может сделать дом непригодным для проживания и может быть опасным для здоровья. Очень опытный установщик может уменьшить этот риск, но риск не может быть устранен полностью, поэтому имейте это в виду, если вы решите использовать монтажную пену.

Существуют и другие типы утеплителей, такие как джинсовая ткань, Airkrete и другие, и если вы планируете их использовать, проконсультируйтесь с опытным специалистом об их плюсах и минусах.Остерегайтесь тех, кто говорит, что минусов нет, так как у каждого типа изоляции есть плюсы и минусы.

Отражающие барьеры в основном бесполезны в жилых помещениях — они работают только на радиационное усиление, для работы им нужен воздушный зазор (а небольшой воздушный зазор просто приведет к проводящему усилению), они часто дороги, обычно хрупкие, а слой пыли делает их инертными. Кроме того, приличные значения R в остальной части конструкции будут означать, что теплообмен с одной стороны сборки на другую в любом случае будет минимальным.Поэтому не тратьте на них свои деньги. То же самое касается мошенничества, такого как «изолирующая» краска.

Тепловые мосты — это понятие, о котором вы иногда слышите в отношении изоляции. Это означает, что определенные части сборки (стена, пол, потолок, окно, дверь и т. д.) передают тепло/холод с другой скоростью, чем другие части сборки. Термические мосты может быть очень трудно смягчить. Например, стена 2 × 4 может быть изолирована с R12,75 в отсеках стоек с плотно упакованной целлюлозой, но деревянный каркас имеет значение R около 5 или менее половины этого значения.Единственный способ получить больше от этой сборки — добавить изоляцию внутри или снаружи деревянного каркаса/стоек. Жесткий пенопласт на внешней стороне стены добавит значение R как к стойкам, так и к деревянному каркасу. Например, жесткий пенопласт R10 повысит показатели изоляции до R22,75/R15 соответственно. Значение R для всей сборки — это расчет, который покажет вам производительность всей стены, принимая во внимание процентную долю площади каркаса и стоек, умноженную на значения R каждого компонента в сборке стены/потолка.

В случае модернизации может быть очень сложно и дорого устранить тепловые мосты. Если вы изолируете снаружи, это легче исправить, поскольку вы будете использовать непрерывную изоляцию, которая решит проблему в большинстве случаев. Если изолировать тепловые мосты экономически невыгодно, это может стать жестким ограничением того, насколько вы можете улучшить конструкцию.


В доме есть стены, окна, полы и потолки. Каждый из них является вектором потери и усиления энергии.

Подвал

Полы

Подвальные полы часто сделаны из грязи или бетона. Если это грязь, изоляция будет затруднена, но вы должны покрыть грязь толстым пластиком, чтобы контролировать радон и влагу. Вы можете решить установить бетонную плиту, чтобы сделать прочный цокольный этаж. Если вы пойдете по этому пути, установите соответствующую жесткую изоляцию из пенопласта под плитой, 2-3 дюйма, равные R10 или около того, достаточно для большинства климатических условий.

Если у вас маленькое пространство для ползания и пол уже бетонный, то вы можете использовать жесткую пену поверх него, если не будет регулярных пеших прогулок, которые могут повредить пену.Может потребоваться покрытие для противопожарной защиты, поэтому проконсультируйтесь с местным отделом разрешений на строительство. Если в вашем подвале грязный пол, то толстый пластик для контроля влажности является самым дешевым методом уменьшения испарения, но будьте осторожны, когда-либо ходите по нему.

В пригодных для использования подвалах полы часто делаются из бетона (цокольного этажа или на уровне земли). Бетон является отличным проводником температуры и, следовательно, очень плохим изолятором (значение R 0,1-0,2/дюйм). Изоляция должна быть добавлена ​​во время строительства или может быть модернизирована позже, если у вас все еще будет достаточно места на полу (очень распространены подвалы с низким потолком, особенно в старых домах).Бетон также является водопроницаемым — если вы распыляете на него воду, он впитывает ее (относительно медленно), и когда он насыщается, он в конечном итоге выходит с другой стороны. Все изменения в вашем доме должны учитывать это, и, возможно, их придется пропустить, если проблемы с проникновением воды не могут быть решены навсегда. В новом доме вы должны добавить 2-3 дюйма пены перед заливкой бетонной плиты. Убедитесь, что вы используете правильный тип пены, так как существует много типов, и не все могут выдержать вес в течение всего срока службы дома.Обратитесь к профессионалу за правильным руководством.

Если вы выполняете модернизацию, правильная процедура заключается в том, чтобы поверх бетона насыпать 2-3 дюйма пенопласта надлежащего веса, покрыть фанерой, должным образом закрепить, а затем сверху установить предпочитаемый пол. Стремитесь к ~ R10 пены, что достаточно, чтобы довести ваш новый пол до комнатной температуры и предотвратить образование плесени точки росы. Перед выполнением этого обновления убедитесь, что объем воды хорошо контролируется. Если вода скапливается под пеной, она может мигрировать вверх, пропитывая фанеру и приводя к образованию плесени и дорогостоящему ремонту .Избегайте продуктов с низким значением R — некоторые из них продаются в виде взаимосвязанных плоских панелей с уже прикрепленной изоляцией, но с недостаточной изоляцией, поскольку они часто не имеют достаточного значения R для контроля плесени точки росы. Кроме того, в подвалах старайтесь избегать ковровых покрытий и деревянных полов. Плитка – прочное и стойкое к плесени постоянное напольное покрытие. Коврики обычно хорошо работают, поскольку они не прикреплены и не занимают всю площадь пола (и их можно легко снять и / или заменить).

Стены

Стены подвала обычно сделаны из бетона, кирпича, камня, дерева или глины.Все это очень плохие изоляторы. Во многих местах, как только вы опуститесь примерно на 5 футов под землю, температура земли будет постоянной, часто достигающей 10ºC, хотя это зависит от географии. Теоретически все типы стен подвала можно изолировать для экономии энергии в холодном климате. Однако способ их изоляции во многом зависит от их конструкции.

Имейте в виду, что если вы добавляете изоляцию к стенам или полу, вам следует избегать скрытых за изоляцией водопроводных и дренажных труб, трубопроводов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электропроводки и коробок выключателей.Это может потребовать некоторых дополнительных предварительных работ, чтобы отодвинуть их от стен, но, как правило, это того стоит, чтобы сохранить доступ в будущем и предотвратить замерзание труб, которое может быть вызвано отключением внутреннего потока тепла к этим каналам.

Деревянные стены в подвале встречаются редко, но если они у вас есть, лучше оставить их неизолированными, так как поток влаги внутрь будет перекрыт, если вы накроете и изолируете их, и они могут гнить, угрожая структурной целостности вашего дома. . Если это рентабельно, подумайте об утеплении деревянных стен подвала снаружи (если это не угрожает структурной целостности вашего дома — получите оценку у соответствующего инженера).

Каменные и земляные стены также могут быть проблематичными для изоляции. Вы можете решить установить внутренние бетонные или шлакоблочные опоры для дома, а затем изолировать их соответствующим образом. Это может быть очень дорого, но если ваш фундамент уже выглядит хуже изношенным, наймите инженера-строителя для его оценки. В некоторых случаях пена с закрытыми порами может хорошо работать и добавлять структурную целостность, но навыки монтажника имеют первостепенное значение. Если они облажаются, ваш дом может рухнуть в будущем.Попробуйте это сделать только в том случае, если вы можете найти кого-то с опытом в этой нише установки пены для напыления и с надежной письменной гарантией, а также убедитесь, что у него есть надлежащая страховка на случай проблем, вызванных пеной.

Кирпичные стены могут быть подвержены запиранию влаги и разрушению при замерзании/оттаивании, поэтому к внутренней изоляции также следует подходить осторожно. Это не очень известная концепция, поэтому даже профессионалы могут неуместно посоветовать ее изолировать, но на самом деле это может быть плохой идеей.Вы также можете оставить эти стены неизолированными. Внешняя изоляция смягчит эту проблему, но она чрезвычайно дорогая, и вам, возможно, лучше потратить эти деньги на солнечные батареи, чем на изоляцию. Это может подсчитать знающий профессионал, и не удивляйтесь, если солнечная энергия будет стоить меньше.

Шлакоблочные и бетонные стены подвала являются лучшими кандидатами для изоляции. Избегайте изоляции из стекловолокна или Roxul ниже уровня земли и стремитесь к жесткой пене или напыляемой пене с закрытыми порами.Выбирайте пену с низким ПГП, так как пенообразователи с закрытыми ячейками во многих случаях могут иметь ПГП более 1000 , что может свести на нет все меры по снижению выбросов CO2, которые обеспечит ваша новая изоляция. Больше информации здесь.

Пена с открытыми порами

— плохая идея для утепления подвала, так как она паропроницаема, а земля содержит много воды. Также избегайте использования изоляции из целлюлозы, Roxul или стекловолокна в подвале. Альтернативой напыляемой пене с закрытыми порами является жесткая пена. Это может быть немного более проблематично, так как за ним может скапливаться вода.Если вам нужно выполнить работы по ремонту внешнего фундамента, то это хорошая возможность использовать жесткую пену и изолировать стены подвала снаружи, что, как правило, очень безопасно (но дорого, если вы все равно не копаете фундамент). ).

Эти статьи по адресу Green Building Advisor содержат много полезной информации, если у вас есть членство для их просмотра.

Ремонт мокрого подвала

Как утеплить стену подвала


Образование плесени часто является проблемой в подвале во многих климатических условиях.Он образуется, когда влажность превышает 65% и не хватает солнечного света для его нейтрализации. Многие подвалы превышают это магическое число, и плесень начинает расти на стенах, полах, потолках и содержимом. У многих домовладельцев есть осушители, чтобы поддерживать влажность ниже 65%, но они потребляют много энергии. Даже новейшие устройства с рейтингом Energy Star не особенно скупы на мощность. Лучший способ уменьшить или устранить потребность в осушителе — определить, почему у вас возникла проблема с влажностью, а затем решить ее.Иногда это не совсем возможно, и вам, возможно, придется жить с осушителем , который используется в некоторых осушителях , но во многих случаях есть объемные источники, с которыми вы можете справиться, начиная от грязных полов (накройте толстым пластиком и тщательно приклейте края к стенам). , закрывая любые стоки с большой площадью поверхности, если вы не ставите под угрозу дренаж, соответствующим образом гидроизолируйте стены, герметизируйте любую утечку воздуха снаружи, если вы находитесь во влажном климате (если вентиляция не соответствует требованиям из-за неверных знаний прошлых лет, закройте вентиляционные отверстия) .У вас может быть скрытая утечка воды, повышающая влажность, или ваши стоки могут быть забиты или переполнены, ваши водопроводные трубы могут иметь скрытую утечку, ваша стиральная машина может протекать, а также любые раковины или душевые (которые могут иметь недостаточную вентиляцию) и так далее. Иногда требуется профессиональная помощь, чтобы найти и устранить источник попадания воды.

Вы также можете снизить потребление электроэнергии осушителем, установив его на 60%. При снижении расхода экспоненциально на больше энергии и не требуется для предотвращения образования плесени, хотя вы можете использовать более низкие проценты для комфорта, если проводите много времени в подвале.Может быть, стоит сравнить использование при 60% и предпочитаемом проценте, чтобы измерить дополнительный штраф за энергию. Используя соответствующий измеритель мощности, проверьте на 60% в течение недели и на предпочитаемом проценте в течение недели. Повторите оба теста снова в течение недели каждый. Если вы получаете одинаковые цифры как для недель с 60%, так и для недель предпочтительной влажности, считайте их пригодными для использования и принимайте решение немедленно. Не стесняйтесь запустить этот тест еще несколько раз, чтобы получить дополнительные данные, подтверждающие ваше решение, поскольку влажность наружного воздуха меняется ежедневно во многих районах и в зависимости от сезона (старайтесь проводить эти тесты в самый влажный сезон, если применимо).

Как правило, потолок подвала не изолируют, так как он находится внутри тепловой оболочки. Если вы хотите сделать это, например, в целях звукоизоляции, это не повредит, но это не сэкономит вам много энергии. Roxul и плотно упакованная целлюлоза обычно используются для звукоизоляции, хотя звукоизоляция — это система, и вам часто нужно пойти далеко , помимо простого заполнения пустых пролетов стропил для хорошей шумоизоляции. Resilient Channel, Green Glue, Quietrock и другие часто комбинируются для достижения хорошей звукоизоляции.

Как упоминалось ранее, утечка воздуха часто происходит из подвальных помещений, таких как осадок (где заканчивается бетон и начинается деревянный каркас), зазоры между стенами и полом и оконные проемы, инженерные каналы, водосточные трубы, вентиляция сушилки, ОВКВ. проходки, бак горячей воды и вентиляция печи и так далее. Не говоря уже о щелях в других типах фундаментов или иногда о вентиляционных отверстиях, которые абсурдно использовались десятилетия назад, прежде чем строительная наука поняла соображения точки росы.

Наконец, проверяйте все подвалы на наличие радона до и после выполнения любой работы, так как это бесцветный газ без запаха, и его воздействие с течением времени может привести к раку. Это вторая после сигарет причина рака легких. Если подвала нет, то тестируйте первый этаж. Вы хотите проверить самую низкую часть дома, которая часто занята. Трехмесячный тест, проводимый в самое холодное время года с закрытыми окнами, является более точным тестом, хотя, если это невозможно, более короткие тесты лучше, чем ничего.Смягчение радона может быть дешевым или очень дорогим, но стоит знать, каковы уровни. Кроме того, изоляция воздуха может повысить уровень радона, так как скорость вентиляции дома снижается.


Выше

Стены

В некоторых домах нет подвалов, поэтому здание начинается с уровня. Здесь речь идет об изоляции и герметизации стен, окон и потолков.

Стеновая композиция изнутри наружу, как правило, выполнена из гипсокартона или гипсокартона, иногда из пароизоляции, шпилек (деревянных или металлических), наружной обшивки, водонепроницаемого барьера (домофона) и наружного фасада — обычно из дерева/металла/винила сайдинг или кирпич.Иногда порядок их может быть перепутан, например, обшивка находится за штукатуркой / планкой. В старых домах часто будут пустые ниши для стоек, если никто не решил заполнить их в течение срока службы, а в домах, построенных в 1970-х годах или позже, часто есть какая-либо изоляция, такая как стекловолокно, целлюлоза, вермикулит и т. д. Необходимость пароизоляция в холодных местах является спорным вопросом, и в любом случае это не решенный вопрос.

Очень немногие дома будут иметь стены из изолированных бетонных форм.Это трудно добавить изоляцию после строительства, но уже должно быть прилично изолировано. Также редко встречаются стены из структурно-изолированных панелей, которые представляют собой сердцевину из пенопласта/минеральной ваты с ламинированием дерева или металла внутри и/или снаружи. Их также трудно изолировать после строительства, но обычно их уже достаточно. В обоих случаях попытайтесь определить, какова в настоящее время изолирующая ценность.

Гипсокартон и гипсокартон — плохие изоляторы, но обычно к ним напрямую не добавляют много изоляции.Если в вашем доме есть пароизоляция, это может повлиять на ваши решения по утеплению. Если ваши конюшни заполнены, то обычно вы оставляете их в покое. Если у вас есть изоляция из стекловолокна, она очень воздухопроницаема и, как правило, не соответствует своему полному номинальному значению R, но решение проблемы редко бывает экономически эффективным. Но вы можете обеспечить герметичность, чтобы получить максимальный эффект от имеющейся изоляции. Если конюшни в вашем доме пусты, вы можете заполнить их, а наиболее экономически выгодным и экологически чистым является, как правило, плотно упакованная целлюлоза.Если у вас рыхлая целлюлоза, то она, скорее всего, осела за годы и может быть заменена на плотную с некоторыми трудностями. Никогда не изолируйте свои стены целлюлозой с рыхлым наполнителем. Метод, используемый для изоляции пустых отсеков для стоек, состоит в том, чтобы просверлить отверстие в каждом отсеке для стоек (как правило, изнутри, если вы не занимаетесь ремонтом сайдинга), заполнить отсеки для стоек, а затем залатать отверстия соответствующей штукатуркой. Вы можете проверить YouTube для многих видеороликов об этом процессе, и если вы нанимаете кого-то для выполнения этой работы, убедитесь, что вы плотно написали в контракте и наблюдаете, как они выполняют работу.

Многие компании продают напыляемую пену для существующих закрытых стен. Это плохое решение, чреватое неудачами и риском (хотя никто не любит говорить об этом, кроме как сказать, что с ними никогда не случается). Идея состоит в том, что в каждом отсеке для стоек просверливается отверстие и впрыскивается пена. Если все сделано умело и вам повезет в каждом отсеке, пена расширится и заполнит весь отсек без пустот и не вызовет коробления конструкции дома. Этого трудно последовательно достичь, учитывая количество стоек в вашем доме, и если из-за давления пенопласта возникает коробление, которое угрожает структурной целостности дома, единственный вариант — снести эту часть вашего дома и восстановить его.Кроме того, даже в случае успеха значение R всей сборки не намного лучше, чем у плотно упакованной целлюлозы из-за теплового моста. Следовательно, избегайте введения пены в стены деревянного каркаса.

Изоляция снаружи дома может быть выполнена и отлично подходит для устранения тепловых мостов, но это может быть дорого. Если вы заменяете изношенный сайдинг, то это отличная возможность добавить R10-20 жесткой пены перед установкой нового сайдинга, а дополнительные расходы, превышающие просто замену сайдинга, гораздо более управляемы.

Если ваш дом построен из кирпича или облицован кирпичной кладкой, вам следует подумать, выдержит ли кирпич внутреннюю изоляцию. Никто не знал об этом явлении много десятилетий назад, но тепло, просачивающееся из помещений, помогало удерживать кирпичи от разрушения. Кирпич — это облицовка резервуара для воды — во время дождя или соприкосновения с грязью он впитывает воду, которая может замерзнуть внутри, что зимой может расколоть кирпич. Получите профессиональный совет, прежде чем изолировать кирпичное здание, но профессионала, разбирающегося в этой области, может быть трудно найти, и многие скажут вам, что у них никогда не было проблем, поэтому не беспокойтесь об этом, что является неправильным ответом.Короче говоря, любое кирпичное здание, утепленное изнутри, сопряжено с риском, хотя некоторые кирпичи представляют собой высокий риск, а некоторые — очень низкий. Тем не менее, некоторые предпочитают изолировать кирпич снаружи (обычно с помощью жесткой пены R10 или выше), чтобы обойти проблему с водой. Затем просто установите соответствующий фасад, обвязку и виниловый сайдинг, лепнину и т. д.

Воздухонепроницаемые стены могут быть простыми или очень сложными в зависимости от ситуации. На этапе строительства вы хотели бы иметь наружную обшивку в качестве основного воздушного барьера, а затем герметизировать все проходы.В идеале вы должны провести тест двери вентилятора перед гипсокартоном / изоляцией и еще раз после гипсокартона / изоляции. Принимая во внимание, что воздухопроницаемые изоляционные материалы лучше всего работают с 6-сторонним воздушным барьером. В существующих домах во время проверки дверцы вентилятора вы, вероятно, обнаружите утечку воздуха из выпускных отверстий и осветительных приборов, но вы можете купить для них пенопластовые прокладки. Однако эффект дымовой трубы (подъем горячего воздуха) обычно приводит к тому, что холодный воздух поступает из подвала и выходит через потолок / чердак. Концепция, называемая плоскостью нейтрального давления, означает, что большинство проходов через стены вызывают небольшую утечку воздуха, за исключением случаев, когда ветер дует прямо в стену на высокой скорости.

Если у вас есть щели в стенах из-за треснутых углов, обшивки, плинтусов, молдингов, дверных рам, сцепленного дерева или по какой-либо другой причине, попробуйте заделать их герметиком, штукатуркой, герметиком или другим твердым веществом (как уместно), при этом стараясь не испортить эстетику вашего дома. Окрашиваемый эластичный герметик может хорошо работать для угловых трещин.


Windows

Окна, как правило, не стоит заменять из соображений энергоэффективности, за исключением случаев, когда стекло разбито или рамы распались и по какой-то причине не могут быть восстановлены (часто можно восстановить деревянные рамы, а не виниловые окна).Если ваши окна очень трудно открыть, то очень осторожно об этом позаботится шлифовальная машина для ладоней, обработка/смазка дерева с низким коэффициентом трения и уплотнительная прокладка. Замена является дорогостоящим, но популярным энергосберегающим обновлением, но окупаемость обычно составляет более 100 лет. Без шуток. Вы можете получить гораздо больше отдачи от затраченных средств в другом месте, даже если замена окон — это «привлекательно». Вложите сбережения в покупку электромобиля 😉

Если у вас окна с одним стеклом, то установка штормовых окон может приблизить вас к производительности замены окон, поскольку они намного дешевле, чем новые окна высокого класса.Если ваши окна пропускают воздух (что маловероятно, когда не очень ветрено, так как они находятся в плоскости нейтрального давления), то вы можете запечатать их съемным герметиком или в холодном климате, установив сезонную пластиковую оконную пленку. Если вы все еще инвестируете деньги в окна, а не в более дешевую солнечную энергию, то внимательно присмотритесь к ценам и не торопитесь. Обычно окон с рейтингом R5 (U 0,2) достаточно, дополнительные затраты на более высокие значения R обычно не стоят дополнительной экономии энергии.Запустите цифры для вашей ситуации, чтобы быть уверенным.

Если вы все же решили купить новые окна, рассмотрите доступные варианты и покрытия. Low E и SHGC должны быть адаптированы к вашему климату. В преимущественно теплом климате вам нужны низкие окна SHGC, чтобы снизить затраты на кондиционирование воздуха. В преимущественно холодном климате вам нужны высокие окна SHGC, чтобы максимизировать приток солнечного тепла. В смешанном климате вам следует просмотреть цифры, чтобы увидеть, что более выгодно (вероятно, тенденция к высокому SHGC, потому что летнюю жару легче компенсировать солнечной).Избегайте эмпирических правил и будьте точны в своих цифрах.

Наконец, вы можете установить навесы на открытом воздухе над окнами, чтобы уменьшить приток тепла летом, а при правильном выборе размера и расположении они могут позволить солнцу проникать зимой, когда солнце находится ниже в небе. Если вы пойдете по этому пути, проведите несколько расчетов, чтобы увидеть, является ли экономия эффективной с точки зрения затрат.

Потолки

Изоляция крыши может быть проще или даже сложнее, чем изоляция стен выше класса, в зависимости от дома. Если у вас обычный чердак (высокая крыша, часто треугольная, изоляция на полу и хорошая вентиляция), вы можете изолировать его целлюлозой с высоким значением R (часто указывается R50).Это уменьшит поток энергии на огромный процент. Однако для этого вам нужна высота, так как если высота вашего чердака недостаточна для 15-20 дюймов изоляции, вам, возможно, придется обойтись меньшим количеством (или в некоторых редких случаях вообще не использовать). Если на вашем чердаке или верхнем этаже есть коленные стены, их может быть сложно изолировать, и это может потребовать некоторого творчества. Другие типы потолков, такие как соборный или сводчатый или другие типы, могут представлять огромные проблемы при их изоляции и должны оцениваться квалифицированным специалистом.Варианты изоляции для них могут включать невентилируемые или специально установленные вентиляционные каналы.

Утечка воздуха через потолки часто происходит из отопительных приборов (дровяных/газовых каминов), дымоходов для печей низкой/средней эффективности и водонагревателей, осветительных приборов, сантехнических труб, электрических проводов, уходящих в потолок, вентиляции кухонных/ванных вентиляторов и так далее. Большинство из них можно загерметизировать воздухом, но вы должны сделать это правильно, чтобы предотвратить риск возгорания в будущем. Обратитесь за профессиональным советом о том, как герметизировать векторы утечки воздуха.Не устанавливайте распыляемую пену поверх коробки светильника и не устанавливайте изоляцию поверх нее, если только она не соответствует характеристикам контактной изоляции и герметизации распыляемой пеной. В частности, светодиодные фонари могут быть разработаны для отвода тепла от верхней части банки. Кроме того, многие новые светильники утверждают, что они герметичны. Не принимайте это утверждение за чистую монету, так как этот рейтинг достаточно часто неверен.

Гипсокартон или штукатурка/рейка являются наиболее распространенным потолочным материалом, но деревянные панели (иногда шпунт и паз) не являются редкостью и могут протекать, как дуршлаг, если за ними ничего не стоит.Запечатывание воздуха может быть кошмаром, но это может сэкономить большое количество энергии, если вы найдете способ. Если деревянного наполнителя или цветного эластичного герметика недостаточно для герметизации всех утечек, вам, возможно, придется рассмотреть возможность его удаления, установки гипсокартона и повторной установки. Однако сотни или тысячи гвоздей могут воссоздать утечку воздуха, которую вы стремились закрыть. И клея может быть или не быть достаточно, чтобы удержать его вместо гвоздей.

Если у вас на чердаке установлено климатическое оборудование, будьте предельно осторожны с изоляцией и проконсультируйтесь со специалистом.Часто переместить его невозможно, но попробуйте. И не пытайтесь изолировать под ним, это, как правило, дурацкая затея, так как негерметичный воздуховод может привести к разгерметизации вашего дома, увеличивая ваши счета, иногда астрономически. Как правило, лучше изолировать крышу и перенести оборудование HVAC, которое нельзя переместить в другое место, внутрь тепловой оболочки дома. При необходимости проконсультируйтесь с несколькими специалистами.

Наконец, вам необходимо убедиться, что ваша крыша имеет достаточную вентиляцию, если это обычная крыша.Как упоминалось ранее, вода — главный враг долговечности здания. Недостаточная вентиляция может привести к гниению стропил и обшивки, так как накопленная влага со временем гниет древесине. Обеспечьте надлежащую вентиляцию, но не используйте вытяжки с электроприводом или без него. В них нет необходимости, если у вас есть достаточный размер вентиляционных отверстий, и, вытягивая воздух, они создают в доме отрицательное давление, высасывая воздух из вашего дома, за обогрев или охлаждение которого вы заплатили деньги, поскольку ни одно здание с деревянным каркасом не является полностью герметичным.

Другое

Бонусные помещения (помещения над гаражами) может быть очень трудно изолировать, потому что пол соединен с холодной/горячей зоной, а тепловые мосты сильно снижают эффективность изоляции стропил пола, если они вообще есть. Возможно, вам придется добавить жесткую пену под изоляцию, чтобы смягчить тепловые мосты перед установкой воздушного барьера / противопожарной перегородки. Или рассмотрите возможность добавления жесткой пены между черным полом и облицовкой пола, если у вас есть для этого высота.

Гаражи почти невозможно изолировать, так как пол бетонный или асфальтовый, которые плохо изолируют (и их нелегко исправить). Через гаражные ворота пропускают воздух, как через дуршлаг, и большинство из них неизолированы (и даже если они изолированы, тепловые мосты и утечка воздуха обычно больше, чем теплоизолирующие свойства), наружные стены часто не имеют изоляции, а крыша часто неизолирована, а иногда даже из металла, который является проводником, а не изолятором.

Как правило, лучше рассматривать гаражи как находящиеся за пределами ограждающих конструкций здания и вместо этого изолировать общие стены и соединения между пристроенными гаражами и домом.


Заключительные мысли

Во многих странах специалисты по энергоэффективности и энергоаудит доступны для новых и существующих домов. В Канаде и США энергоаудиторы разработали систему, позволяющую нанять их для оценки вашего дома. Они проверяют его возраст и уровень изоляции, а также проводят испытание дверцы вентилятора. Часто они предоставляют вам отчет с годовыми расчетами энергопотребления, ожидаемой пиковой нагрузкой на отопление/охлаждение и список рекомендуемых обновлений. Это настоятельно рекомендуется, так как, несмотря на стоимость, вы получаете отправную точку, проверку дверцы вентилятора (не забудьте оставить ее работающей, чтобы вы могли найти векторы утечки), номера нагрузки, которые вы можете использовать для оборудования печи / системы кондиционирования. определение размера / эффективности, а часто и последующий тест для проверки дома после того, как вы завершили модернизацию.

За пределами Северной Америки вам решать, какие услуги по анализу энергоэффективности жилых помещений и модернизации доступны, во многих европейских странах также есть много ресурсов, которые конкурируют или даже превосходят то, что можно найти в Северной Америке.

Обычно этот процесс включает в себя моделирование вашего дома в программном обеспечении, чтобы определить его энергопотребление и отобразить эффект обновлений. Прежде чем нанимать кого-либо, договоритесь о том, чтобы получить копию необработанных данных после завершения. Если вы хорошо разбираетесь в компьютерах, вы можете использовать эти данные для виртуального тестирования теоретических обновлений, прежде чем принимать решение об обновлении, и это может дать вам новые идеи о том, что возможно для вашего дома.Во многих случаях аудиторы используют программное обеспечение, которое потребители могут загрузить и использовать бесплатно. Общие из них включают HOT2000 и Building Energy Optimization Tool, среди прочих. Также доступен пакет планирования пассивного дома, который во многих странах имеет свои собственные институты и реализации.

Бесплатная самостоятельная проверка домашней эффективности доступна здесь

Вам могут потребоваться разрешения на энергосберегающие модернизации, и если это так, то в ваших же интересах потратить несколько долларов и получить разрешения.Они существуют для того, чтобы убедиться, что работа выполняется в соответствии с минимальными требованиями кодекса, которые включают в себя безопасность жильцов и минимальное качество работы (и не тратят ли правительства время и деньги впустую, как считают многие люди).

Во многих местах есть стимулы и субсидии для энергоаудита или работ по модернизации. Они различаются в зависимости от страны, штата, города, поставщика энергии и уровня дохода. Посмотрите на все, что доступно в вашем районе, и воспользуйтесь ими.

Дома наследия

часто имеют много ограничений на то, что вы можете и не можете делать со структурой, и если вы владеете одним из этих домов, это может поставить заслон на ваши варианты изоляции / герметизации воздуха.Это стоит иметь в виду, хотя часто вам может сойти с рук воздушная изоляция, если вы подходите к этому стратегически и, возможно, добавляете некоторую изоляцию.

В заключение, все, что упоминается в этой серии статей, является отправной точкой. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и полноты предоставленной информации, это не может быть гарантировано. Следовательно, не рассматривайте все это как евангелие, а как базовые знания для разговора с профессионалами, с которыми вы должны проконсультироваться, чтобы проанализировать и порекомендовать обновления для вашего дома.

Как утеплить второй этаж в частном доме: Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.