Как сделать опалубку из досок для фундамента: Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Из чего сделать опалубку для фундамента? Опалубка из досок, фанеры, пенопласта и др.

В статьях «Как построить ленточный фундамент?» и «Устройство ленточного фундамента» мы уже касались такого понятия, как опалубка.

Если вы читали эти публикации, то уже знаете, что построить монолитный фундамент без опалубки практически невозможно.

Давайте сегодня подробнее рассмотрим различные материалы, которые могут вам пригодиться для устройства опалубки при возведении фундамента своими руками.

Поговорим об опалубке из досок, фанеры, пенопласта и других материалов.

Для чего нужна опалубка?

Как вы уже знаете, опалубка – это форма, необходимая для создания монолитных конструкций из бетона.

В опалубку устанавливают арматуру, заливают бетон и после его застывания получают нужную конструкцию – перекрытие, фундамент, колонну, и др.

Чтобы жидкому бетону придать нужную конфигурацию и ставят опалубку.

В индивидуальном малоэтажном строительстве очень редко используются монолитные участки стен, перекрытия или колонны. Как правило, опалубка используется для формирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Какая бывает опалубка? Виды опалубки.

Опалубка, в зависимости от возможности ее разобрать после застывания бетона, делится на съемную и несъемную.

Съемная опалубка удаляется после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Несъемная опалубка после того, как бетон затвердеет, становится частью строительной конструкции. Ее не снимают.

Из чего можно сделать опалубку?

На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.

Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.

Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко монтируется.

Также в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.

Опалубка из досок

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.

Какую доску использовать для опалубки?

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы неоднократно.

Желательно заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого дерева.

Если вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного бетона.

Чтобы увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Для изоляции досок от бетона можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, прикрепив их к  доскам степлером.

После строительства фундамента опалубку из досок можно пустить на черновые полы или на устройство подмостьев, строительных лесов, ограждений и различных подпорок.

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины доски.

Как вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется фундамент.

Как правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

При желании, для большей надежности доски можно усилить дополнительными стяжками из шпилек с резьбой на концах, соединяющих стенки опалубки между собой.

Опалубка из фанеры

Достаточно часто сегодня используется опалубка из фанеры. Она имеет некоторые преимущества перед опалубкой из досок:

• менее подвержена опасности деформации отдельных элементов;
• имеет более ровную поверхность;
• менее трудоемка в установке;
• требует меньше времени на установку и разборку.

Фанера для опалубки

Для устройства опалубки используют влагостойкую фанеру и фанеру с ламинированием. Для однократного использования вполне подойдет обычная фанера из древесины хвойных пород.

Несколько раз для устройства опалубки можно использовать влагостойкую фанеру.

Для многократного применения лучше всего использовать ламинированную фанеру.

Перед использованием фанерные листы раскраивают на отрезки нужных размеров. Торцы фанеры рекомендуется промазать любым влагостойким клеем, чтобы предотвратить впитывание воды. Саму фанеру можно промазать олифой, что снизит ее влагопоглощающую способность.

Подготовка щитов опалубки из OSB показано в видео ниже (для просмотра нажмите на плеер):

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка чаще всего применяется в индустриальном домостроении в качестве съемной опалубки многократного применения.

Конструкции из полимерных композитов имеют гладкую поверхность, не впитывают влагу, обладают высокой прочностью и легко собираются/разбираются.

Пластиковая опалубка выпускается не только для стен и фундаментов, но также для перекрытий и колонн.

В индивидуальном строительстве практически не используется.

Опалубка из полистирола

Несъемная опалубка из пенопласта уже упоминалась нами чуть выше, когда мы говорили о съемной и несъемной опалубке.

Пенополистирол имеет высокие теплотехнические показатели, позволяющий повысить энергоэффективность возводимых построек при его использовании в качестве несъемной опалубки.

Фундамент с несъемной опалубкой из Пеноплэкса показан на фото ниже:

Также для строительства фундаментов с использованием пенополистирола в качестве несъемной опалубки можно использовать блоки EPS:

Видео устройство фундамента с несъемной опалубкой из пенополистирольных блоков вы можете посмотреть ниже:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка, как и опалубка из пластика используется при индустриальном  строительстве крупных объектов и представляет собой систему различных щитов, соединяемых анкерными тяжами:

Опалубка ТИСЭ

Кроме описанных выше видов опалубки, существует еще опалубка ТИСЭ, представляющая собой переставную форму, с помощью которой можно достаточно быстро возвести внутренние стены и перегородки толщиной 190 мм:

Опалубка ТИСЭ не используется при строительстве фундаментов.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне
• Ленточный фундамент на песчаной подушке >

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

• Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

• Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

• Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

• Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

• Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

• Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

• Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

• служит утеплителем;
• обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
• этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента делается довольно просто. Хотя тут есть свои тонкости, которые обязательно нужно учитывать. Перед началом работ, необходимо ознакомиться с инструкциями по ее установке. Инструкция позволит провести работу намного быстрее и избежать типичных ошибок.

Устройство

Опалубка ленточных фундаментов

Опалубка — это особая совокупность деталей, которая предназначена для того, чтобы производить монолитные блоки. Применительно к фундаменту можно сказать, что в данном случае она дает возможность создать ту его часть, которая будет расположена над землей.

Опалубка бывает двух типов:

• съемная;
• несъемная.

Первая разновидность обычно изготавливается из досок или же металла. Второй вид делается из пенополистирола.

Опалубка представляет собой стандартную конструкцию. Другими словами, все виды опалубок похожи в общих чертах. Самая простая конструкция такого типа создается при помощи досок, балок и гвоздей.

Простая опалубка

Простая конструкция

Опалубку для фундамента обычно делают из досок. Это эконом-вариант, который подходит многим строителям.

1. Для того, чтобы сделать такую конструкцию, необходимы только доски, планки и гвозди. Также можно задуматься и о подпорках.
2. По периметру фундамента надо вбить планки (колышки). С внутренней стороны на планки набивается доска или фанера.
3. Установка опалубки должна производиться так, чтобы будущие наружные стенки фундамента не были кривыми или уклонистыми. Иначе стены потом получатся неправильными. Лучше работать с уровнем.

Дополнительно установленные подпорки, сделают конструкцию ровнее.

Между стенками опалубки заливается смесь. Доски нельзя снимать до тех пор, пока смесь не высохнет.

Готовые решения

Готовый вариант

Сегодня в магазинах есть уже готовые решения. Такая опалубка имеет целый ряд преимуществ:

• мастеру не придется тратить время на изготовление конструкции;
• опалубка, сделанная в производственных условиях, не имеет погрешностей;
• такая конструкция намного прочнее;
• готовая опалубка может быть деревянной или металлической;
• мастер может заказать конструкцию согласно собственным расчётам.

Готовая опалубка, конечно, будет стоить не дешего. Но при этом мастеру не придется работать и вымерять все комплектующие. Исправление недочетов, вызванных использованием некачественных планок, может обойтись дороже.

Несъемная

Несъемная опалубка

Там, где на фундамент приходится очень высокая нагрузка необходима несъемная опалубка.

Такой вид опалубки выгоден по ряду причин. Несъемная конструкция уменьшает теплопотери. Также она позволяет сэкономить на материалах. Используя опалубку несъемного типа, можно не беспокоиться о цокольных этажах.

Пенополистерол, проложенный рядом с опалубкой, защищает стены. Он не дает промерзать грунту, и это создает для стен безопасные условия.

Для ленточного фундамента

Правильно выполненная опалубка

Обычно в этом случае используются доски и подпорки. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2-х метров.

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

В опалубке не должно быть щелей. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен заделать их. Перед заливкой смеси небольшие щели забиваются паклей, а большие маскируются при помощи специальных реек.

Сложность работ

Процесс возведения

Установка опалубки — это трудоемкое занятие. Мастеру надо обязательно уяснить все тонкости такого процесса. Многие новички только после заливки конструкции начинают интересоваться, когда снимать опалубку с фундамента. Если у строителя нет времени на такие тонкости, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Какие конкретно детали надо знать, прежде чем приступать к работе:

1. Надо обязательно выбрать, какой именно тип опалубки будет использован в конкретном случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены цоколя. В регионах, где преобладают сильные морозы, такой вид опалубки не является хорошим выбором.
2. Конструкция опалубки зависит от того, какой под ней фундамент. В зависимости от типа фундамента выбираются материалы для строительства.

Тонкости заливки — еще полбеды. Мастер должен уточнить состав заливаемой смеси. Для этого надо узнать, какая марка бетона используется для изготовления конструкции, и следует ли добавлять туда другие материалы.

Советы

Строительство опалубки

Кто-то считает, что строительство опалубки — это всего лишь гвозди и пара досок нужного размера. Отчасти это так, потому что опалубка — это лишь один из переходных этапов от обустройства фундамента к стенам здания.

Однако сегодня есть довольно сложные системы, где парой досок не обойтись. Речь идет об опалубке стен. Благодаря такой системе современным архитекторам удается создать действительно грандиозные сооружения.

В последнее время популярной стала пленочная опалубка. Этот вид подразумевает оборачивание конструкции пленочным материалом. Таким образом, можно добиться нужной экономии при строительстве.

Опалубка делается в течение пары дней. Именно столько времени нужно, чтобы бетон высох. В этот период не стоит тревожить конструкцию, чтобы не нарушить ее симметрию. Доски с опалубки надо снимать осторожно, предварительно проверив состояние стенок. В некоторых случаях для высыхания бетона требуется три дня.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоматериалы о строительстве опалубки.

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов  конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по  основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.  И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится  собственноручно.  Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак,  конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет. 

Съемная опалубка 

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но   и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для  крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные  монтажные правила. 

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• Гидроизоляция фундамента хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

Минус:

• высокая стоимость.

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

Достоинства:

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

Минусы:

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Достоинства:

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление
• Гидроизоляция

Минусы:

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Достоинства:

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

Минусы:

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

• Трубы
• Профнастил
• Шифер
• Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Достоинства:

• Дешевизна возведения

Минусы:

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливании
• Возможно получится слабая несущая мощность
• Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас  конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все  части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора. 

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть  нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.   

Между собой щиты скрепляются  деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы  вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Из чего и как сделать опалубку для фундамента: съемная

Опалубка – не такая простая конструкция,как кажется многим застройщикам.

Если сделать ее неправильно,то при заливке бетона могут произойти казусы,которые чреваты не только потерей дорогостоящего бетона,но и сам фундамент получится корявым :

• протечка бетона сквозь щели опалубки
• саморазборка или просто полное разрушение опалубки от нагрузки при заливке бетона
• перелив бетона через верхний уровень опалубки

В результате плохо сделанной опалубки фундамент получится с наплывами и криволинейными поверхностями, которые потом придется выправлять неизвестно как и с какими потерями и трудоемкостью…

К геометрии фундамента всегда предъявлялись повышенные требования,так как от качественно сделанного фундамента зависит вся надземная часть строения.

В СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» в п.2.113 приведены предельные отклонения от геометрических размеров фундамента:

• Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для фундаментов-10мм
• Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка-20мм
• Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей-3мм

Опалубка для фундамента является ключом к его качеству.

В том же СНиП 3.03.01-87  для опалубки определены следующие требования:

• Прогиб собранной опалубки-не более 2мм
• Перепады поверхностей, в том числе стыковых-не более 2 мм
• щиты опалубки должны быть соединены жестко между собой и обеспечивать плотность и неизменяемость конструкции в целом
• Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 — 70 мм ниже верха щитов опалубки

Съемная опалубка для фундамента

Конструкция съемной опалубки из досок с подкосами, колышками поперечинами (стяжками) по верхним поверхностям

Все опалубки подразделяются на:

• съемные
• несъемные
• передвижные

Съемная опалубка для фундамента называется так,потому что после заливки бетона в конструкцию,опалубку нужно будет снять через определенное время,когда бетон наберет 50-70% прочности.

Чтобы не делать опалубку своими руками, можно просто арендовать инвентарную съемную опалубку в какой-либо строительной подрядной организации.

Если ,все же, надумали сделать самостоятельно,то,обычно,для ленточного фундамента ее делают из досок:

• сколачиваются из досок щиты с помощью брусков.Если фундамент невысокий,то можно обойтись без щитов,плотно подогнав друг к другу пару досок…
• с внутренней стороны предполагаемого фундамента в грунт забиваются колышки в местах установки щитов или досок
• щиты устанавливаются вертикально так,чтобы по их внутренним граням точно соблюсти размеры фундамента, без отклонений
• щиты скрепляются между собой поперечинами (стяжками) по верхним граням опалубки для того,чтобы они не разошлись в стороны при заливке бетона,с шагом 0,5-1м
• с наружной стороны нужно подпереть щиты подкосами с таким же шагом,что и поперечины и в тех же местах (так удобнее и работает как единая конструкция)

Из чего делать опалубку для фундамента

Перечень материала из чего делать опалубку для фундамента достаточно обширен.Не обязательно использовать новый материал,можно применить бывший в употреблении или из остатков от других видов строительных работ:

1. фанера
2. ОСБ
3. доски
4. ДСП

Только не надо брать тонкий пластик или ДВП. Они не имеют жесткости и,естественно, не смогут устоять при нагрузке,особенно,если бетон будет заливаться из миксера…Рванет и не удержите, выльется дорогостоящий бетон,попортит площадку и фундамент пропадет…Локти будете кусать,но уже ничего не поправить.

Рекомендуемый материал: доски. Все остальное (различные листы),если они не толщиной 20мм,то  требуют дополнительного усиления от прогиба.

После сборки опалубки необходимо убедиться,что конструкция закреплена основательно,нигде ничего не расходится:

• подергать,попинать
• в сомнительных местах установить дополнительные подкосы,поперечины и саморезы
• удостовериться,что верхний уровень опалубки выше уровня фундамнета на 5см

Какую доску использовать для опалубки

Есть несколько моментов,которые определяют какую доску использовать для опалубки лучше всего:

•  обрезную. Из необрезной доски в щитах остаются щели,которые придется устранять набивкой дополнительных планок
• хвойную. Например,сосновые доски самые распространенные,значит их проще купить и они не так дороги.Также они более устойчивы  к воздействию влаги,если опалубке придется простоять всю зиму,то к весне еще останется что-то,что можно будет использовать. Также сосновые доски в дальнейшем можно применить на крыше.
• толстые. У конструкции из тонких досок (при большой длине и высоте фундамента), нет никакой гарантии,что при заливке бетона из миксера, боковины опалубки не выпрет дугой…

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для опалубки должна быть достаточной для того,чтобы обеспечить жесткость конструкции. Многие выбирают подешевле: т=25мм. И зря,потому что придется сбить щиты в обязательном порядке и почаще поставить поперечины и подкосы. А это не только лишний материал,но дополнительный труд и время.

Нужно не жадничать и покупать на опалубку 40-50мм с расчетом того,что в дальнейшем эти доски можно будет применить в стропильной системе крыши.

У пятидесятки, даже при длине 6м, будет совсем небольшой прогиб,который устраняется без дополнительных затрат,колышками и поперечинами. Короче,ее выгоднее применять по причине надежности…

Если нет необходимости  в сверхточных размерах фундамента,в частности к вертикальным поверхностям,то возможно использовать необрезную доску,но обшить ее с внутренней стороны пленкой.

Обшивку пленкой рекомендуется применять при любой конструкции опалубки:

•  сохраняется водный баланс в залитом бетоне,необходимый для набора прочности заявленной марки бетона
• останутся чистыми поверхности досок,которые можно будет затем использовать в других конструкциях
• закроются небольшие щели в щитах опалубки,через которые могла бы просачиваться вода из бетона или сама бетонная смесь,если ее консистенция слишком жидкая или щели слишком широкие…

Как сделать опалубку для фундамента под сруб бани? Да,точно также,отличие лишь в том,что точную горизонтальность под сруб можно соблюсти только по двум сторонам,куда лягут нижние опорные венцы. По двум другим сторонам все-равно придется делать зашивку (например,из кирпича) под нижний уровень бревен,которые срублены на двух опорных венцах.

Да и к вертикальным поверхностям фундамента не обязательно предъявлять повышенные требования,потому что цоколь можно зашить цокольным сайдингом под камень,что придаст ему презентабельность и скроет погрешности.

Как построить опалубку | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов из бетона, таких как террасы или террасы. Строительство опалубки для бетона — не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно.Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, который определит количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент .

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

Построение опалубки под фундамент вашего дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют ваши потребности и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры.Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по плану

Для того, чтобы построить опалубки фундамента , необходимо:

Материалы

• Древесная плита 1 × 4 для строительства опалубки
• Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
• Брус 2х4 для крепления опалубки
• гвозди / шурупы для крепления опалубки
• листы полистирола для утепления фундамента (опция)

Инструменты

• перчатки защитные, очки
• рулетка, столярный карандаш, l-квадрат
• циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
• молоток

подсказок

• Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
• тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
• носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

Время

• от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую ​​сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытаскивать все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения арматурной конструкции, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Стык арматурной конструкции

На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться точно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

Устройство опалубки бетонного фундамента

Опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Для закрепления опалубки необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она установлена ​​вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура в помещении не упадет из-за холодного пола.

Крепление опалубки брусом 2 × 2

На этом изображении вы можете увидеть крупный план с опалубкой, а также с арматурными стержнями. Вы должны заметить, что балки арматурных стержней выровнены правильно, а опалубка является отвесной и жесткой из-за ранее установленных раскосов и колышков.

Строительство опалубки для фундамента — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена по вертикали, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если место недоступно для автобетоносмесителя, так как заливать бетон напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент бетоном, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

Узнайте больше о , как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

Как залить бетонный фундамент

Альтернативы бетонной опалубке | For Construction Pros

Древесина уже много лет является опалубкой, которую выбирают подрядчики по бетону. Он относительно недорогой и простой для понимания, легкий, легко разрезаемый по размеру, а также его легко заменять и разбирать.

Однако у деревянной опалубки есть и недостатки. Его использование ограничено, и его нельзя повторно использовать для выполнения одного задания для другого. Также известно, что деревянная опалубка впитывает воду из бетона, когда он высыхает, что снижает прочность бетонной конструкции. С другой стороны, пиломатериалы со слишком высокой влажностью могут сжимать влажный бетон и вызывать трещины при усадке.

Эти проблемы привели к появлению сотен альтернатив опалубке — из стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры, пластика и ткани, — которые претендуют на три преимущества: экономию времени, труда и денег.

Опалубка — это решающий элемент бетонного строительства, поэтому выбор правильной опалубки важен для любой работы. На самом деле, правильный выбор может сильно повлиять на график, требования к рабочей силе, качество и общую стоимость проекта, — говорит Майкл Шеффер, старший менеджер по продукции Doka USA в США.

«Опалубка, временная или постоянная опалубка, используемая для удержания влажного бетона до его схватывания, является важнейшим элементом бетонного строительства. Не менее важен выбор правильной опалубки », — отмечает Шеффер.«С годами формы для опалубки превратились из традиционных деревянных конструкций в предварительно спроектированные системы, состоящие из комбинации стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры и пластика. Эти улучшения в формах для опалубки привели к увеличению производства и безопасности на стройплощадке, с меньшими трудозатратами и с улучшением качества готовой продукции ».

Но при таком большом количестве вариантов, как подрядчики могут выбрать правильный. Schaeffer предлагает следующие советы, которые следует учитывать при выборе системы опалубки:

• Доступен ли требуемый материал? Производит ли поставщик материал или закупает его у другой компании?
• Может ли поставщик опалубки предварительно смонтировать часть или всю опалубку перед доставкой? Это может снизить стоимость аренды, снизить трудозатраты и минимизировать требования к месту сборки.
• Предоставляет ли поставщик услуги на месте для обучения и сокращения времени обучения опалубочной бригады?
• Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подняться на формы и встроены ли в систему точки крепления, где это необходимо?
• Какой опыт у фирмы в работе с вашим типом проектов?
• Предлагает ли поставщик инжиниринговые услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

Теперь давайте посмотрим на несколько новейших альтернатив опалубке, представленных на рынке:

Кронштейн Rapid Form

Кронштейн Rapid Form от Innovative Concrete был разработан, чтобы заменить деревянные опоры при строительстве надземных перекрытий.Кронштейн обычно используется для работы с фундаментом вокруг здания, при строительстве погрузочных доков или любых работ, связанных с вертикальными работами.

Изготовленный из стали с последующим порошковым покрытием для защиты от ржавчины, изобретатель кронштейна Боб Калбах говорит, что он устраняет трудозатраты и затраты, связанные с покупкой, компоновкой, измерением, резкой, строительством и очисткой после снятия деревянных опор. По его оценкам, традиционный процесс занимает примерно в три раза больше времени, чем скобка.

Если плита предназначена для поворота вниз на стене, необходимо сформировать внешние края так, чтобы бетон не выходил за верхнюю часть стены. Традиционно это делается путем разрезания двух частей на четыре, которые прижимают форму к стене. Кусочки накладываются друг на друга, форма прикрепляется, а затем все скрепляется. После заливки бетона опоры снимаются и выбрасываются. Изготовленный из стали, скоба Rapid Form Bracket заменяет опоры для пиломатериалов при строительстве надземных перекрытий.Innovative Concrete

«Почему мы платим 1200 долларов за поддон из дерева, режем все это, забираем эти куски и выбрасываем их, когда закончим. Не только это, но вы должны собрать все это. Сотни предметов собраны, а затем выброшены в мусорный бак », — спрашивает Калбах.

Кронштейн недавно использовался при строительстве четырехэтажного офисного здания для LifeQuest общей площадью 3 675 футов по прямой. В рамках проекта требовалось 925 кронштейнов, что позволило компании сэкономить примерно 720 кронштейнов «два на четыре» при стоимости 4800 долларов.Кроме того, по оценкам подрядчика, экономия рабочей силы составит 26 800 долларов США.

Тканевая опалубка

Использование тканевой опалубки началось в начале 20-го ^-го века с бетонных архитектурных сооружений. Сегодня альтернатива опалубке постепенно набирает обороты в строительной отрасли, поскольку общественность все больше внимания уделяет устойчивости. К отрасли все чаще обращаются с просьбой снизить выбросы углекислого газа. Хотя использование дерева и / или металла не исключается полностью за счет использования ткани, его можно сократить до основных компонентов, тем самым сэкономив природные ресурсы.

Использование тканевой опалубки, такой как геотекстиль, дает несколько дополнительных преимуществ, согласно статье Роберта П. Шмитца, зарегистрированного профессионального инженера, с более чем 35-летним опытом работы в области архитектуры и строительства. Эти преимущества включают:

• Возможность формировать очень сложные формы
• Ткань прочная, легкая, недорогая и многоразовая
• Улучшенная отделка поверхности и долговечность благодаря ее фильтрующему действию
• Более эффективная и устойчивая конструкция, поскольку материал размещается только там, где это необходимо.
• Повышенная свобода выражения дизайна, позволяющая архитекторам и дизайнерам мыслить не только о простой призматической форме.

Шмитц отмечает, что тканевая опалубка все же имеет свои недостатки.К ним относятся:

• Релаксация может происходить из-за сил предварительного напряжения в мембране
• Потенциал ползучести геотекстильного материала, который может быть ускорен повышением температуры, что может произойти во время гидратации бетона по мере его отверждения.
• Бетон необходимо укладывать осторожно, а тканевую опалубку не сдавливать, пока бетон находится в пластичном состоянии.

«Однако до тех пор, пока не будут разработаны новые ткани, преимущества использования геотекстиля намного перевешивают любые недостатки», — пишет Шмитц.«Кроме того, до тех пор, пока не будут разработаны стандарты и руководящие принципы для использования в системах формования сборного железобетона и монолитного бетона, этот метод формования бетона останется нишевым рынком, используемым только теми, кто достаточно смел и смел, чтобы бросить вызов статус-кво. Для практического использования проектным сообществом необходима некоторая стандартизация систем и руководство, чтобы подрядчики чувствовали себя комфортно при использовании гибкой опалубки ». Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как экологически чистую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований.Fab-Form Industries

Возглавляя внедрение в строительную отрасль, Ричард Фирн, владелец и основатель Fab-Form Industries, Ltd., разработал несколько продуктов для формования ткани, в том числе Fastfoot для непрерывных и раздвижных опор, Fastbag для раздвижных опор. , и Fast-Tube для опор и колонн.

Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как «зеленую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований».

Force Concrete & Masonry Corporation из Пискатауэя, штат Нью-Джерси, работает с Fab-Form почти десять лет.Недавно они использовали продукт Fastfoot для создания фундамента нового Центра здоровья и спорта при Университете Рутгерса.

У проекта были сжатые сроки — всего шесть месяцев. Поскольку Force Concrete & Masonry смогла установить огромное количество опалубки до начала заливки, они смогли залить весь бетон за один день, поддерживая выполнение проекта. Кроме того, поскольку ткань предотвращает соприкосновение бетона с деревянным каркасом, деревянный каркас можно использовать повторно и легко снимать, что еще больше увеличивает производительность труда.

«Когда вы снимаете [формы], вы снимаете только деревянный каркас», — объясняет Билл Павлик из Force Concrete & Masonry. «Ткань адаптируется к неровной поверхности, что значительно упрощает работу. Если вы используете обычные формы, вам нужно вернуться и исправить внизу или в других местах ».

Изолированные бетонные опалубки

Изолированные бетонные опалубки (ICF) не являются новой технологией, но они набирают популярность. Фактически, до краха жилищной отрасли в 2008 году многие дома были построены с использованием опалубки ICF — типа постоянной бетонной опалубки, которая образует внешнюю стеновую оболочку здания.Однако в последнее время альтернативная опалубка частично вернула себе популярность, поскольку растет популярность энергоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям домов и зданий.

Согласно отчету Портлендской цементной ассоциации, в прошлом на жилые дома на одну семью приходилось около 70% строительства ICF по сравнению с 30% для коммерческих или многоквартирных домов. (СПС). Но использование в более крупных коммерческих зданиях, по-видимому, является растущим рынком по нескольким причинам. Главный из них — это возможность снизить потребление энергии для обогрева и охлаждения здания.Здесь показаны изолированные бетонные формы Nudura, которые отвечают требованиям сегодняшних зданий, предлагая энергоэффективный и экологически чистый вариант строительства. Nudura

Согласно отчету PCA, по некоторым оценкам, экономия составляет 20 и более процентов. R-значение для типичного ICF составляет около 20, и стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30% лучше, чем рамы с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, исходя из 100-летнего срока службы, PCA оценивает, что один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным деревянным каркасным домом.

«Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона», — говорится в отчете.

Кроме того, ICF экономит природные ресурсы за счет отказа от деревянного каркаса конструкций. Формы также часто содержат переработанные материалы.

Конструирование форм — Engineer-Educators.com

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формуют бетон, правильно называются формами. Остальная часть опалубки состоит из различных крепежных и стяжных элементов.Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Рисунок 15 — Формы фундамента.

Формы фундамента

Часть конструкции, которая возвышается над уровнем земли, называется надстройкой. Часть ниже уровня земли называется подконструкцией. Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Опоры устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузок по большей площади земли. Это не дает конструкции проваливаться в землю. Важно помнить, что основания любой фундаментной системы всегда должны располагаться ниже линии промерзания. Формы для больших опор, таких как опоры несущих стен, опоры колонн и опоры опор, называются формами фундаментов. Фундаменты или фундаменты имеют относительно низкую высоту, поскольку их основная функция заключается в распределении строительных нагрузок.Поскольку бетон в основании неглубокий, давление на форму относительно невелико. Конструкция формы, основанная на соображениях высокой прочности и жесткости, обычно не требуется. На рисунке 15 показана форма фундамента для небольшой конструкции.

Простой фундамент — По возможности выкопайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных оснований. Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона. Если это невозможно, вы должны создать форму. Поскольку большинство фундаментов прямоугольные или квадратные, вы можете построить и возвести четыре стороны формы в виде панелей.

Рисунок 16 — Типовая форма фундамента для большого фундамента.

1. Сделайте первую пару противостоящих панелей, как показано на Рисунке 16 (а), с точной шириной основания.
2. Прибейте вертикальные шипы к внешним сторонам обшивки. Используйте пиломатериалы размером не менее 1 на 2 дюйма для шипов и расположите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута между концами.
3. Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)).Пространство между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
4. Шпильки для гвоздей на внешних сторонах панелей (b) с интервалом в 2 фута.
5. Сформируйте панели в прямоугольную или квадратную форму и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
6. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
7. Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок или выровняйте панели в форме прямоугольника или квадрата и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
8. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
9. Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных шипов противоположных панелей, чтобы удерживать их вместе, как показано на рисунке 16.Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панелей с помощью гвоздей.

Для форм размером 4 фута или больше, забейте стойки против обшивки, как показано на Рисунке 16. И стойки, и распорки 1 на 6, прибитые к верхней части формы, не позволяют ей разлетаться.

Рисунок 17 — Типичная форма опоры малого размера.

Если основание меньше 1 фута в глубину и 2 фута в квадрате, вы можете построить форму из 1-дюймовой обшивки без шипов.Просто сделайте боковые панели выше глубины основания и отметьте верхнюю часть основания на внутренних сторонах панелей с помощью гвоздей. Обрежьте и прибейте пиломатериал по бокам опалубки, как показано на рисунке 17.

Рисунок 18 — Опалубка и опалубка.

Комбинированные формы фундамента и опоры — Часто можно разместить опору и небольшую опору одновременно. Пирс — это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки надстройки арки или моста.Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте опалубку, как показано на Рисунке 18. Форма опоры должна выглядеть так, как на Рисунке 18. Вы должны обеспечить опору для опалубки, не мешая укладке бетона в опору опоры.

Опоры несущей стены — На Рисунке 19 показана типовая опалубка для несущей стены, а на Рисунке 20 показаны методы крепления опор несущей стены. Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой внешнюю стену, которая служит ограждением и также передает структурные нагрузки на фундамент.Боковые стенки представляют собой двухдюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине основания. Стойки удерживают стороны на месте, в то время как расширители поддерживают расстояние между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на одной линии.

Рисунок 19 — Форма фундамента несущей стены.

Шпоночный паз делается в мокром бетоне путем размещения доски размером 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки стены, как показано на Рисунке 20. После высыхания бетона доску снимают. Это оставляет в бетоне углубление или шпонку.

При заливке фундаментной стены ключ обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это не обсуждается в данном учебном пособии, для строительных проектов доступно несколько коммерческих систем шпоночных пазов.

Рисунок 20 — Способы крепления опор несущих стен и установка шпоночного паза.

Колонны

Квадратные формы колонн изготавливаются из дерева. Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и фундамент в собранном виде.

1. Постройте опоры фундамента.
2. Построить стороны формы колонны.
3. Прибейте к ним хомуты.

Рисунок 21 — Форма для бетонной колонны. Рисунок 22 — Форма колонны с зажимом ножницами или желтком и клином.

Форма колонны должна иметь отверстие для очистки в нижней части для удаления строительного мусора. Прибейте вырезанные кусочки прибитыми гвоздями, чтобы отверстие для очистки соответствовало форме.Заменить их можно прямо перед укладкой бетона в колонну. Цель очистки — убедиться, что поверхность, которая соединяется с новым бетоном, очищена от мусора.

Стеновые опалубки

Стеновые опалубки, как показано на рисунке 23, могут быть построены на месте или изготовлены заранее, в зависимости от формы опалубки и от того, будет ли форма использоваться повторно. Некоторые из элементов, из которых состоят деревянные формы, — это обшивка, шпильки, ригели, распорки, обувные пластины, распорки и связующие проволоки.

Рисунок 23 — Форма для бетонной стены.

Строительная обшивка образует поверхность бетона. Он должен быть как можно более гладким, особенно если готовые поверхности должны быть обнажены. Поскольку бетон при укладке в форму находится в пластичном состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Оболочка языка и пазов дает гладкую, водонепроницаемую поверхность. Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка под шпунт — самый распространенный метод строительства.

Вес пластикового бетона вызывает вздутие оболочки, если она не армирована.В результате установите стойки вертикально, чтобы придать стене жесткость. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если они превышают 4 или 5 футов. Этим усилением служат двойные ригели. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии. Они проходят горизонтально и притираются к углам форм для придания жесткости. Ригели обычно изготавливаются из того же материала, что и шипы.

Подошва забивается гвоздями в фундамент или опору.Его аккуратно устанавливают, чтобы обеспечить правильный размер и выравнивание стены. Шпильки привязываются к обуви и разнесены в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как расширители, обрезаются по длине, равной толщине стены, и помещаются между формами, чтобы поддерживать необходимое расстояние между формами. Распределители не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как бетон покроет их. Надежно прикрепите проволоку к каждому распределителю, чтобы его можно было вытащить после того, как бетон оказал достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко удалить.Связующая проволока предназначена для надежного удержания форм от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную стяжку.

Распорка — Для придания формам устойчивости и жесткости можно использовать многие типы распорок. Наиболее распространенный тип — это диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и к стойке или ригелю, как показано на рисунке 24. Диагональный элемент должен образовывать угол 30 ° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить к форме дополнительные распорки, разместив вертикальные элементы (подпорки за ригелями или разместив вертикальные элементы в углу, образованном пересекающимися ригелями.Подтяжки не являются частью конструкции формы и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование — Стеновые формы обычно укрепляются от смещения с помощью стяжек. Два типа простых стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рис. 24. Проволока проходит вокруг шпилек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждый расширитель ставится как можно ближе к стойкам. Вид A показывает стяжку, натянутую клином. Вид B показывает, что галстук натянут путем скручивания с помощью небольшого переключателя.

Рисунок 24 — Проволочные стяжки для стеновых опалубок. Рисунок 25. Снятие разбрасывателя древесины.

Когда бетон достигнет уровня каждого разбрасывателя, выбейте разбрасыватель и снимите его.

На Рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и продевания через них проволоки. Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; после удаления форм внешние излишки обрезаются.

Проволочные стяжки и деревянные распорки были в значительной степени заменены различными производственными устройствами, которые сочетают в себе функции стяжки и распорки.

Рисунок 26 — Хомут-защелка.

На рисунке 26 показан один из них. Это называется карабин-галстук. Эти стяжки изготавливаются разных размеров, чтобы соответствовать разной толщине стен. Держатели стяжек можно снять с рулевой тяги. Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые для этой цели обычно удваиваются. При нажатии держателей стяжек на концах стержня оболочка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить расшатывание держателя галстука, забив двойной гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно отсоединить и снять с опалубки. После снятия форм используйте специальный гаечный ключ, чтобы отломать внешние части стержней. Стержни отламываются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. На поверхности остаются небольшие отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Определение нагрузки на стяжку-защелку — Используйте следующие шаги, чтобы определить общую нагрузку на стяжку-защелку:

1. Изобразите область, влияющую на форму.Умножьте расстояние между стяжками
   по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
2. Умножьте площадь формы на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на эту площадь формы, как показано в Таблице 5.

Таблица 5 — Удельное давление на квадратный фут.

Следующие примеры проведут вас через процесс проверки нагрузки на защелки. Безопасная нагрузка на карабины составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

Рисунок 27 — Участок внесения.

Пример 1:

1. 8 футов вспененной панели с защелками на 24 дюйма по центру (oc) (8 стяжек на панель 4 x 8 футов), как показано на Рисунке 27
2. Заливка на 5 футов на час (скорость разливки) при температуре 70 °
3. Дополнительная площадь формы = 2’0 ”x 2’0” = 4 квадратных фута
4. 5-футовая скорость разливки при 70 = 793 фунта давления на квадратный фут (PSFT )
5. 4 (площадь формы) x 793 (удельное давление на квадратный фут.) = 3172 фунт / фут давление нагрузки на защелкивающейся стяжке

ВНИМАНИЕ

Это превышает допустимую нагрузку на защелкивающуюся стяжку и должно быть уменьшено либо уменьшив скорость заливки бетона в час или уменьшив расстояние между защелками (увеличив количество защелок).

Пример 2:

1. 8 ‘пенопластовая панель с защелками на 16’ ‘o.c. (18 стяжек на панель 4 ‘x 8’)
2. Заливка со скоростью 5 футов в час (скорость разливки при температуре 70 °)
3. Дополнительная площадь формы = 1,33 x 1,33 = 1,8 квадратных фута
4. Скорость заливки 5 футов при 70 = 793 PSFT
5. 1,8 (площадь формы) x 793 (удельное давление на квадратный фут) = 1427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелкивающуюся стяжку

Это находится в пределах допустимой нагрузки на защелкивающиеся связи 2250 фунтов на квадратный фут.

Шаговые стяжки — Некоторые альтернативы шага защелок на листе размером 4 ‘x 8’
показаны на рисунке 28.

Рисунок 28 — Альтернативный шаг стяжек с защелкой для листов 4 ‘x 8’.

Системы стяжек с защелками — Вы можете использовать ряд систем стяжек с защелками; они показаны на рисунках с 29 по 32.

Рисунок 29 — Система одинарных ригелей с использованием кронштейна Яна. Рисунок 30 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой для волос. Рисунок 31 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой (с усиленной спинкой). Рисунок 32 — Только фанера (3/4 дюйма или 1 1/8 дюйма), только шпилька для волос. Рисунок 33 — Анкерный стержень.

Другой тип стяжки для опалубки стены — это стяжная шпилька, показанная на Рисунке 33. Эта штанга состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных секций с резьбой. Поместите внутреннюю часть с коническими гайками, установленными на толщину стенки между формами, и внешние части через ригели и оболочку и ввинтите их в конические гайки. Затем навинтите зажимы на внешние секции, чтобы формы прижались к коническим гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте зажимы и снимите внешние части стержня, вывинтив их из конических гаек. После зачистки форм снимите конические гайки с бетона, открутив их с внутренних частей стержня специальным ключом. Закройте оставшиеся отверстия конической формы раствором. Внутренние части стержня остаются в бетоне. Наружные части и конические гайки можно использовать неограниченное время.

Рисунок 34 — Соединение панелей стеновой опалубки в линию.

Стеновые формы обычно строятся как отдельные панели.

1. Изготовьте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
   .
2. Затем соедините панели, как показано на рисунке 34.

На рисунке 35 показаны детали формы в углу стены.

Рисунок 35 — Соединение панелей стеновой опалубки на углу. Рисунок 36 — Форма для панельной стены и колонн.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн сконструируйте форму стены, как показано на Рисунке 36.Сделайте опалубку стены короче, чем расстояние между опорами колонн, чтобы можно было использовать деревянную планку, которая действует как клин. Снимая формы, сначала удалите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Лестничные формы

Бетонные лестничные формы требуют точной разметки для обеспечения точных размеров отделки лестниц. Всегда армируйте лестницы арматурными стержнями (арматурными стержнями), которые крепятся к полу и площадкам. Формируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия застынет.Обязательно закрепите лестницы, образованные после того, как плита прилегает к стене или балке, привязав арматурные стержни лестницы к арматурным стержням, выступающим из стен или балок, или предоставив шпоночный паз в балке или стене.

Можно использовать различные формы лестниц, в том числе сборные. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, конструкция, основанная на соображениях прочности, обычно не требуется.

Рисунок 37 — Форма лестницы.

На рис. 37 показан один из способов создания форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

1. Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать блоки жесткости стрингера.
2. Прикрепите заднюю часть платформы опорами 4 на 4, как показано на Рис. 39. Опоры стойки должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
3. Отрежьте планки 2 на 12 для боковых стрингеров, чтобы они соответствовали ступеням и подступенкам.
4. Сделайте скос в нижней части подступенков 2 на 12 для облегчения снятия формы и окончательной обработки.

Рисунок 38 — Типовая форма балки и фермы.

Балки и фермы

Тип конструкции, используемой для балок и балок, зависит от того, должны ли формы удаляться целиком или должны быть сняты боковые стороны, а нижняя часть оставлена ​​на месте до тех пор, пока бетон не застынет. затвердевает достаточно, чтобы можно было снять опору.

Последний тип опалубки является предпочтительным, и детали этого типа показаны на рисунке 38. Хотя балочные и балочные формы подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять через частые промежутки времени, чтобы предотвратить провисание под весом свежего продукта. конкретный.

Низ формы должен быть той же ширины, что и балка, и быть цельным по всей ширине. Стороны формы должны быть покрыты шпунтом и канавкой толщиной 1 дюйм и должны перекрывать дно, как показано на Рисунке 38. Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, размещенным на центрах в 3 фута. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти детали поддерживают балку для панели пола, как показано на Рисунок 39, Деталь E. Не прибивайте стороны балки формы к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными полосами, как показано на Детале E.Прибитые сверху перемычки служат расширителями. После возведения балки панели перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что на сторонах есть выемки для размещения балок. При работе с балочной формой прибивайте временные шипы через проем балки.

Весь метод сборки балки и балочной формы показан на рисунке 39. Соединение балки и балки показано на детали D. Дно балки плотно прилегает к боковой стороне балочной формы и опирается на балку размером 2 на 4. дюймовая планка прибита к стороне балки.Деталь C показывает соединение между балкой и панелью перекрытия, а детали A и B показывают соединение между балкой и колонной. Указанные в этих деталях зазоры необходимы для снятия изоляции, а также для учета движения, вызванного весом свежего бетона. Столбы 4 на 4, показанные на Детале E, используемые для крепления балок и балок, должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем опору для бетона и опалубки. Заклините их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

Рисунок 39 — Монтаж балочной и перекрытой опалубки.

На Рис. 40 показано, как такой же тип формовки может быть выполнен с использованием быстрых балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Этот тип системы может быть установлен и снят за минимальное время.

Рисунок — 40 — Балки и перекрытия.

Формы для смазывания и смачивания

Никогда не используйте масла или покрытия другой формы, которые могут размягчить или испачкать бетонную поверхность, предотвратить отверждение влажных поверхностей от воды или помешать правильному функционированию герметиков, используемых для отверждения.Если вы не можете получить масло стандартной формы или другое покрытие для форм, вы можете намочить формы, чтобы предотвратить прилипание в экстренной ситуации.

Масло для деревянных форм — Перед укладкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом покрытия, чтобы предотвратить прилипание бетона к ним. Масло должно проникать в древесину и препятствовать впитыванию воды. Этим спецификациям соответствует практически любое легкое нефтяное масло. На фанере шеллак лучше, чем масло, предотвращает появление влаги, поднимающей зерно и отвлекающую от готовой бетонной поверхности.Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете повторно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда пиломатериалы содержат достаточно дубильных веществ или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность. Чтобы этого не произошло, обработайте поверхности опалубки побелкой или известковой водой перед нанесением опалубочного масла или другого покрытия.

Масло для стальных форм — Опалубка стен и стальных колонн перед установкой.Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вам следует смазать их перед установкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами сложных масел, которые дают хорошие результаты для стальных форм.

Нанесение масла — Успешное использование формовочного масла зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы металлическими щетками, так как они могут повредить их поверхность и вызвать прилипание бетона.Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

ВНИМАНИЕ

Равномерно покрывайте опалубочные поверхности, но не позволяйте маслу или покрытию контактировать с поверхностями стыков конструкции
или с армирующей сталью в опалубке. Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытия — Асфальтовая краска, лак и кипяченое льняное масло также являются подходящими покрытиями для форм. Обычное жидкое топливо слишком тонкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями мазута обеспечивает достаточную толщину.

Сбой формы

Даже если все работы с формой спроектированы надлежащим образом, многие сбои формы возникают из-за ошибки человека, ненадлежащего надзора или использования поврежденных материалов. В следующем списке указаны некоторые, но не все, из наиболее распространенных строительных недостатков, которые надзорный персонал должен учитывать при работе с бетоном:

• Недостаточно затянутые или закрепленные анкерные связи
• Неадекватная диагональная фиксация берегов
• Использование старых, поврежденных, или обветренные опалубочные материалы
• Использование опалубки меньшего размера
• Несущая опора
• Отсутствие бокового давления на опалубку
• Отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для обнаружения аномальных прогибов или других признаков неизбежного разрушения

Опалубка и другие работы, которые необходимо завершить перед заливкой бетона, должны быть проверены перед заливкой бетона.Форма разрешения на укладку бетона, показанная на Рисунке 41, содержит подробный контрольный список, который необходимо заполнить перед доставкой и заливкой бетона.

Рисунок 41 — Форма для зазора под бетон.

Есть много причин, по которым формы не работают. Строитель несет ответственность за то, чтобы формы были правильно построены в соответствии с дизайном и соблюдались надлежащие методы.

4 различных формы бетона и их использование при формировании Америки

Опалубка используется для изготовления форм из определенных материалов, на которые заливается бетон.Существует ряд различных типов бетонных опалубок, используемых в строительстве, и метод выбора обычно зависит от технических характеристик проекта.

Опалубка

используется строителями и подрядчиками в качестве инструмента для быстрого завершения проектов, предлагая надежный способ отлить и построить жизненно важные компоненты конструкции, такие как крыша и полы.

Обычно после заливки бетон оставляют для затвердевания в конструкции, после чего снимают опалубку.Однако с появлением методов несъемной опалубки ее часто оставляют как часть конструкции.

Формы для бетонных плит

Деревянные опалубки — самые основные и самые старые из бетонных опалубочных плит, которые до сих пор широко используются при возведении небольших конструкций.

Деревянные формы состоят из деревянных досок, обычно фанеры, которые могут быть прикручены или прибиты вместе к дополнительным кольям, которые обычно изготавливаются из дерева и стали. При использовании деревянной опалубки стойки забиваются в подготовленное основание, а формующие плиты устанавливаются на надлежащий уровень или наклон с помощью выравнивающих устройств.

Нивелиры включают ручные нивелиры, лазерные нивелиры и веревочные нивелиры. Кроме того, для защиты участков, где одна доска стыкуется с другой, подрядчики используют дополнительные доски.

Плиты с более тонким и тонким поперечным сечением используются, когда возникает необходимость в скругленных краях, поворотах или даже произвольной форме. Бетон часто может прилипать к дереву, и чтобы решить эту проблему, деревянные доски регулярно покрывают низкосортным маслом или специальным антиадгезионным средством.

Предотвращение прилипания бетона к дереву имеет решающее значение по двум причинам.Это не только сохраняет опалубку в чистоте, но также позволяет подрядчикам использовать их несколько раз, прежде чем они будут выброшены.

Опалубка для бетонных стен

Готовые формы для бетонных стен используются для заливки стен или более крупных конструкций, например, при строительстве опор или фундаментов зданий. Готовые стеновые системы обычно изготавливаются из искусственной древесины и укрепляются металлическим каркасом или состоят из полностью металлического корпуса.

Эти системы, иногда называемые системами формирования групп, предназначены для крепления и формирования единой конструкции с помощью системы защелок или штифтов.Кроме того, предварительно изготовленные стеновые системы также используют стяжку при удерживании арматурных стержней на месте внутри стеновой опалубки и для крепления одной секции к другой при заливке стен.

Готовые формы для стен доступны в широком диапазоне форм и размеров, и большинство производителей готовы изготавливать нестандартные размеры для конкретных проектов.

Изолированные бетонные опалубки (ICF)

Изолированная бетонная опалубка состоит из полого блока из изоляционных материалов, которые подходят друг к другу и заполняются бетоном, а затем армированы сталью.

Системы

ICF построены с использованием фундаментной плиты, и система остается на месте, чтобы стать фундаментом и системой наружных стен. После того, как блок изоляционных материалов размещен, сеть из армированных металлом стержней помещается внутри конструкции блочной стены — и, наконец, в конструкцию блочной стены заливается водный бетон или бетон с высокой степенью осадки.

ICF чрезвычайно энергоэффективны, а сэндвич из пенобетона очень прочен, что делает его пригодным для использования в качестве стен, крыш и даже полов!

Опалубки из пенобетона и декоративного бетона

Бетон превратился из строительного компонента в использование внутри дома, в декоративных бетонных столешницах и других декоративных сборных железобетонных изделиях.Рост популярности таких изделий привел к появлению новых инновационных методов формования бетона.

Эти нетрадиционные и нетрадиционные методы формирования бетона обычно используются для создания отрицательных пространств или перевернутых форм, когда бетонная деталь обычно переливается вверх дном для достижения желаемого эффекта фантазии или текстурной отделки.

Декоративная пена для бетона обычно изготавливается из таких материалов, как меламин, ламинированная плита, акриловое стекло или крепится винтами к большой доске.Внутри форм часто используются особые вставки, которые создают декоративную окантовку или художественный рельеф.

Произошел резкий рост использования декоративных облицовок из-за роста числа муниципалитетов и штатов, стремящихся добавить к своим конкретным строительным проектам. Внутренняя часть формовочной системы прикреплена пластиковыми листами с рельефом из плитки, камня или художественного орнамента, что приводит к тому, что бетон принимает форму дизайна и, в конечном итоге, становится декоративной бетонной поверхностью.

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта.Взгляните на наше руководство по типам бетона и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успешного результата. Это относится не только к типу используемого фундамента, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам, и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов. Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним.Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Типы фундаментов неглубокого заложения

Отдельные или изолированные фундаменты

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму. Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов. Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, залитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Строительный фундамент: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которой она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm так, чтобы края были загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались лентой. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит конечный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, внутри существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы бы рекомендовали консистенцию S4 для заполнения траншеи), прежде чем поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных местах на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон в любых неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы в смеси не образовывался лед, который может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание изолирующими одеялами или разморозьте его с помощью обогревателей перед заливкой, или спросите о нашей линейке бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или аналогичный материал для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой каких-либо кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

Выбор правильной фанеры для бетонной опалубки

Производители производят различные сорта изделий из опалубки из фанеры, часто обрабатываемых разделительным составом, для большинства общих применений в формовании бетона.
Изображения любезно предоставлены APA

Марк Халверсон

Бетонная опалубка может составлять почти половину стоимости бетонной конструкции.Для рентабельного строительства подрядчики выбирают формирующие панели, которые выдержат работу и могут использоваться в различных целях.

Производители, входящие в APA — The Engineered Wood Association, производят широкий ассортимент опалубочных панелей из фанеры — Plyform — предназначенных для большинства общих применений в формовании бетона. Обычно предварительно обработанные разделительным агентом для облегчения снятия изоляции, эти панели доступны во многих классах от базового BB до продуктов с накладками (, т.е. Overlay средней плотности [MDO]) и High-density Overlay [HDO]), которые добавляют стабильность, сопротивляются ссадины и обеспечивают более гладкую и прочную формовочную поверхность.

Каждый производитель бетоноформующих панелей с покрытием предлагает запатентованные продукты, предлагающие множество различных функций и преимуществ.

Выбор панелей
При планировании многократного повторного использования лучше всего использовать фанеру с более прочной конструкцией. У всех панелей Plyform более прочный и прочный шпон, чем у традиционных панелей для обшивки, которые отличаются высокой прочностью. Эти панели относятся к классу I, что означает, что они изготовлены с использованием самого прочного и жесткого шпона.Сорта шпона, используемого в панелях Plyform, указаны в товарном знаке APA.

Панели с покрытием

MDO и HDO имеют пропитанные смолой листы целлюлозного волокна, ламинированные на их лицевую сторону, и могут иметь одно- или двухсторонние грани. При аккуратном обращении и обслуживании любую двустороннюю формовочную панель, от B-B Plyform до накладываемых панелей, можно заливать с обеих сторон.

Формовочные панели

HDO имеют большее количество смолы в покрытии; их поверхности тверже и более непроницаемы для воды и ударов, чем панели, образующие MDO.При использовании HDO Plyform можно ожидать большего количества применений и более гладкой отделки поверхности бетона.

Формовочные панели с гранями MDO часто накладываются только с одной стороны, но могут иметь текучие поверхности с обеих сторон панелей. Хотя поверхности MDO не такие гладкие и долговечные, как панели HDO, подрядчик должен ожидать от них больше заливок, чем от панелей без наложения или другой обработки поверхности. Отделка бетона на поверхности MDO будет более мягкой и не такой гладкой, как у панелей HDO.

Существует множество различных типов накладок и обработок для Plyform, которые можно использовать для увеличения долговечности. Панели B-B и B-C можно сделать более прочными и устойчивыми к влаге с помощью покрытия, такого как полиуретан, или другого типа жидкой обработки поверхности. Одной из новейших высокопроизводительных покрытий является фенольная поверхностная пленка.

Важно помнить, что не все накладываемые панели MDO и HDO (, например, некоторые изделия общего и промышленного назначения, соответственно) предназначены для бетонной опалубки.Следует соблюдать осторожность при выборе и покупке бетоноформующих панелей; можно искать товарные знаки APA, четко определяющие сорт и тип панели.

Пример этикетки Plyform.

Сколько заливок можно получить из бетонной опалубки?
Вопрос о том, сколько заливок можно выполнить с помощью одной бетонной опалубки, зависит не только от самого продукта, но и от ухода за ним и ухода за ним. При формовании бетона можно использовать практически все типы фанерных панелей, от обычных кровельных и стеновых обшивок до шлифованных панелей.Однако панели APA Plyform специально разработаны, чтобы противостоять износу при многократной заливке бетона, а также для обеспечения более гладкой и однородной отделки поверхности бетона.

На количество ожидаемых заливок бетонной фанеры могут влиять многие факторы, в том числе:

• желаемая отделка на бетоне;
• Прочность поверхности панели, включая накладки;
• вид рецептуры бетона; и
• , какие разделительные агенты используются.

Наиболее важным фактором является обращение с опалубочными панелями и уход за ними.

Например, поскольку панели впитывают воду, а увеличение содержания влаги обычно приводит к расширению и перемещению панелей, важно надлежащим образом прикрепить опалубочные панели к каркасу и оставить пространство между панелями, позволяющее их движение в плоскости внутри. опалубка.

При разумном обслуживании можно ожидать более пяти заливок от Plyform класса B-B, в то время как панели HDO могут выдерживать от 20 до 50 повторных использований, а MDO Plyform — где-то посередине.Фактически, при надлежащем уходе некоторые запатентованные бетоноформующие панели можно использовать более 100 раз.

Уход за панелями 101
Можно оптимизировать срок службы и производительность формовочных панелей, если за ними надлежащим образом ухаживать. Вот некоторые соображения здравого смысла:

• наносите разделительный состав перед каждой заливкой;
• используйте только клинья и инструменты из цветных металлов (, например, дерево или более мягкий пластик) для удаления излишков бетона с поверхностей и краев панелей;
• хранить панели лицом к лицу для защиты очищенных поверхностей;
• защищает уязвимые углы и края панелей при снятии и транспортировке;
№
• при разрезании опалубочных панелей закройте концы и края, чтобы защитить их от чрезмерной влаги; и
• учитывает добавки в состав бетона при выборе типа формовочной панели, понимая, что перекрытые панели обеспечивают большую устойчивость к химическим веществам.

Чтобы определить оптимальную панель для приложения, специалисты по проектированию / строительству могут посетить PerformancePanels.com, чтобы просмотреть списки производителей, получить доступ к спецификациям продукции и прочитать Руководство APA Concrete Forming Design / Construction Guide .

Марк Халверсон более 15 лет проработал в сфере распространения строительных товаров, прежде чем присоединиться к APA — The Engineered Wood Association в 1990 году. Он работал менеджером в APA с 1994 года, начиная с управления промышленными рынками, а затем перейдя к руководству. полевого персонала группы.В этом качестве Халверсон наблюдает за командой инженеров, архитекторов и технических экспертов, которые предоставляют информацию о спроектированной древесине и системах, а также рекомендации профессионалам в области строительства и проектирования. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Формовка бетонных стен фундамента

Формованные бетонные стены возводятся в качестве фундамента или подпорных элементов в строительстве. Бетонные стены обычно изготавливаются из фанеры, алюминия или стали.Многие считают системы формовки стен из алюминия и стали более производительными, эффективными и даже экономичными, чем формовочные системы из дерева.

Фанерные формы обычно используются там, где имеются стены уникальной формы, размеров и характеристик заделки. Деревянные стеновые опалубки также могут использоваться, когда аренда сборных стальных или алюминиевых опалубок нецелесообразна или нежелательна. Деревянные формы обычно используются только один раз, но при правильном уходе и использовании их можно использовать несколько раз, прежде чем потребуется их утилизация. Ниже приведен общий список наиболее распространенных монтажных элементов из формованных бетонных стен, которые типичны для деревянных стеновых опалубочных систем:

Панель — Фанера прикреплена к поверхности формовочной конструкции и обеспечивает поверхность, на которую ложится бетон

Фанерные панели и стойки

Стержень — Вертикальный элемент, который прикреплен к панелям и обеспечивает поддержку и сопротивление изгибу панели и гидравлическому давлению бетона

Waler — Горизонтальный элемент, прикрепленный к задней части шпилек и усиливающий их от изгиба и осевого перемещения

Горизонтальные ригели

Strongback — Вертикальный элемент, прикрепленный к задней части ригелей и усиливающий их

Вертикальные упоры, параллельные стойкам

T , т.е. — металлические элементы, проходящие через внутреннюю часть стены, которые крепятся к опалубке и удерживают ее на месте, сопротивляясь давлению жидкости в бетоне

Распорка — Опалубки из пиломатериалов (также называемые кикерами), которые подпирают и поддерживают полностью смонтированную стену от гидравлического давления бетона

Укрепляющие «кикеры» — поддержка стены от горизонтального гидростатического давления свежего бетона

Распорка — Деревянные элементы, обрезанные до нужного размера, периодически помещаются внутри стены для равномерного разделения двух стен

Распорки на верхней части стены для зазора

Алюминиевые стеновые опалубки обычно используются на рынке фундаментов жилых домов для формирования подвалов, подвалов и бетонных стен фундаментов гаражей.Алюминиевые формы, хотя и реже, могут использоваться в коммерческом строительстве. Алюминиевые формы обычно легче стали, и во многих случаях их можно транспортировать, разгружать и размещать более эффективно, чем стальные. Как показано ниже, они часто перевозятся в связках.

Несмотря на меньший вес и повышенную эффективность по сравнению с большинством стальных форм, алюминиевые формы не всегда так долговечны, как стальные, особенно при использовании в более тяжелых конструкциях. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик формованных алюминиевых стеновых панелей и сопутствующего оборудования:

— Шляпа — Горизонтальный элемент жесткости, встроенный в панель (несколько похожий на ригели на стальной или деревянной системе стеновых панелей), часто размещенный где-то между 5.От 5 ″ до 10 ″ друг от друга по вертикали

— Backbone — Вертикальный элемент жесткости, встроенный в панель (чем-то похожий на стойку), часто помещается в центре вертикальной панели.

— Лицевая панель — Алюминиевый лист, прикрепленный к лицевой стороне конструкции, обеспечивающий формовочную поверхность для бетона внутри стены

— Боковые ограждения — Усиление периметра с такими же элементами распорки / усиления, как у каркаса (или стойки)

Верхние и нижние направляющие — Усиление периметра с такими же характеристиками распорки / усиления, как у шляп (или ригелей)

Ручки — Ручки, прикрепленные к позвоночнику (или шпилькам), которые позволяют эффективно поднимать и перемещать формы

Штифты / клиновые болты — Свяжите панели вместе на боковых направляющих, надежно скрепив и зафиксировав панели вместе

Угловые косынки — Усиливающие элементы, встроенные в панель по углам

Стяжки для плоских стен — Свяжите собранные внутренние и внешние стеновые панели друг с другом через определенные интервалы по горизонтали и вертикали

Внутренний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Внешний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Переборка — Плоский кусок алюминиевой или деревянной опалубки, предназначенный для концов или окончаний стены

Перегородка оконных проемов — Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для формирования оконных проемов

Перегородка дверного проема — Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для формирования дверных проемов

Формы для деревянных полостей — Деревянные формы для конкретных проектов, построенные на месте, установлены с надлежащим оборудованием внутри стены для формирования оконных и дверных проемов

Регулируемый ригельный кронштейн — Кронштейны, которые крепятся к формам и обеспечивают поддержку ригелей для дополнительного выравнивания стены

Кронштейны Waler

Регулируемые настенные распорки — Готовые распорки, предназначенные для крепления к верхней части спинки под углом 45 градусов к земле, обеспечивая дополнительную опору для стены

Фиксированные раскосы — Регулируемые сборные элементы, обеспечивающие связь между двумя параллельными стенами

Адаптеры для заполнения фанерных панелей — Алюминиевый уголок, который прикрепляется к периметру проема в формованной стене, чтобы можно было использовать фанеру (в основном используется, когда коммунальному предприятию необходимо проткнуть стену

Кронштейны для строительных лесов — Если стена будет выше примерно 6 футов, часто требуются кронштейны для строительных лесов, которые крепятся к опалубкам и принимают пиломатериалы для строительных лесов для того, чтобы стоять на стене и работать выше.Кронштейны для строительных лесов также обеспечивают дополнительное выравнивание стены выше по стене.

Стеновые опалубки из железобетона обычно используются в коммерческих зданиях, а также в тяжелом строительстве, например, в дорогах, мостах, глубоких фундаментах и ​​подпорных стенах. Стальные формы обычно имеют многоразовый деревянный, композитный или пластиковый лист на лицевой стороне рамы форм, который требует периодической замены при чрезмерном использовании и расслоении. Стандартным отраслевым продуктом, используемым для облицовочного листа, является оверлейная фанера высокой плотности.

Стальные формы, как правило, предварительно спроектированы, изготавливаются на заводе, многоразовые и могут быть сформированы в ручном или групповом исполнении. Большинство стальных форм представлено преимущественно кусками шириной 2 фута и длиной от 3 до 10 футов с шагом в 1 фут. Обычно есть вставки, размер которых составляет от 2 до 22 дюймов с шагом 2 дюйма. Также широко доступны наполнители размером 1, 1-1 / 2 и 2 дюйма. Клиновые болты соединяют панели, заполнители и стяжки между собой. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик стеновых панелей из формованного бетона со стальным каркасом и сопутствующего оборудования:

Сборная стальная стеновая опалубка «Симонс»

Панель — Сборные стальные панели с фанерой или композитными лицевыми слоями.Используется в качестве основной формовочной конструкции для стальных стеновых опалубок.

Клиновые болты — Плоские, треугольные или клиновидные болты, которые — 2 вместе функционируют как набор стопорных болтов, один как соединительный болт, другой как зажимной клин. Для большинства стандартных стен клиновые болты требуются только при соединениях стяжек / панелей. Они также могут потребоваться на кронштейнах ригелей, кронштейнах лесов и других принадлежностях.

Длинные болты — клиновой болт, увеличенный для соединений на заливных деталях.В длинном болте обычно делают 2 отверстия для укорочения болта и размещения заполнителей разного размера.

Регулируемый длинный болт — Еще более длинный клиновой болт, предназначенный для использования в областях, где два стальных наполнителя используются бок о бок.

Проволочная стяжка — Проволочная стяжка крепит внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируется клиновым болтом. Стяжка напоминает проволоку и часто имеет петлю на обоих концах для установки клинового болта.Они сделаны так, что концы петель могут быть оборваны после того, как стена будет установлена, и их можно купить практически любой длины, в зависимости от толщины стены.

Плоские стяжки — Плоские стяжки крепят внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируются клиновым болтом. Плоские стяжки являются обычным явлением в жилых помещениях, где не требуется утопленный в стене «отрыв» после снятия панелей.

Внутренний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Внешний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Откидные уголки — Эти углы имеют петли, позволяющие им изгибаться и создавать уникальные углы стены

Кронштейн ригеля — Кронштейн ригеля представляет собой стальную деталь, предназначенную для крепления к боковым направляющим панели, на которую устанавливаются двойные бруски ригеля 2 × 4 или 2 × 6, которые в конечном итоге выпрямляют и укрепляют собранную стену.Ригель — это только инструмент для выравнивания и не предназначен для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона.

Кронштейны ригеля

Strongback — Усиливающий элемент представляет собой выравнивающий и усиливающий элемент по вертикали, расположенный под углом 90 градусов к ригелям (перпендикулярно шпилькам), чтобы помочь выровнять ригельную систему. Крепежная стенка — это только инструмент для выравнивания и не предназначена для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона. 2 × 4 или аналогичные пиломатериалы часто используются с зажимом или кронштейном.

Зажим Strongback

Упор для распорок — Сборные регулируемые стальные распорки для распорок прикрепляются к формам в местах стыковки боковых ограждений панелей, а также прикрепляются к грунту или дорожному покрытию ниже.

Регулируемые ножницы

Кронштейн лесов — Используется, когда для удобства и безопасности требуется один или несколько уровней рабочей платформы.

Кронштейны для строительных лесов

Приставной уголок — Металлический уголок, используемый в первую очередь, когда требуется проникновение в стену и нежелательно врезаться в облицовочный материал слоя.Приставной уголок позволяет использовать и прикреплять профили из фанеры промышленного изготовления.

Изготовленный на заказ присадочный элемент с угловым железом

Стальной наполнитель — Обычно U-образные стальные присадочные элементы холодной штамповки, которые пробиваются с соединительными пазами и допускают нестандартные, более специализированные размеры стен.

Кронштейн для выступа под кирпич — Стальной элемент, предназначенный для крепления опалубки кирпичной кладки к формам / подпоркам.

Формы для шпоночных пазов — Форма для шпоночных пазов предназначена в первую очередь для использования на концах бетонных секций в стене, которые образуют углубленную прорезь.Когда заливка стены продолжается, шпоночный паз позволяет новой секции стены заливать ее в углубленную прорезь, создавая конструкционный шов, эффективный для укрепления стены из-за дифференциального бокового перемещения залитых секций стены. Форма шпоночного паза представляет собой сборную перегородку, которая крепится к боковым поручням панелей с помощью клиновых болтов и горизонтально расположенных перемычек.

Форма кармана для балки — Сборная стальная коробчатая форма, которая бывает нескольких различных размеров для размещения будущих опор стальных или деревянных балок, утопленных в верхней части бетонной стены.

Нравится:

Нравится Загрузка .