Как правильно плитку ставить: Как правильно класть плитку — Кайрос

Как правильно класть плитку — Кайрос

Плитка кладется на долгие годы и от качества процесса зависит очень многое. Для того чтобы определить количество плитки для укладки, необходимо учесть тот факт, что практически всегда получается так, что длина ряда не кратна длине плитки, а, следовательно, ее придется резать. Выступы и ниши в стенах, краны, раковина в ванной комнате и т.д. тоже создают необходимость резать плитку, какое-то количество плиток может быть отбраковано, а также несколько плиток нужно оставить для возможного ремонта. Поэтому после расчета количества плиток по площади для облицовки надо добавить еще 10-15%.

Укладка плитки всегда включает в себя определенную последовательность работ, которые мы рассмотрим в данной статье. Приятного прочтения.

Планируем расположение плитки или как выложить плитку.

Важно так подобрать керамическую плитку, чтобы ее размеры гармоничным образом соответствовали размерам помещения. Например, если комната узкая с высокими потолками, то плитку лучше выкладывать горизонтально. Такой вид укладки визуально сделает потолки ниже, а само помещение шире. При желании можно дополнить «ковер» из плиток декорами и бордюрами. Следует определить, чем будет заканчиваться верхний ряд плиток, и как они будут примыкать к различным сантехническим изделиям.

Подготовьте инструмент для укладки плитки и затирки швов

Для укладки нужен:

молоток; зубило для отбивания старой плитки; штукатурная лопатка; отвес; уровень длиной не менее 1м; угольник; плоскогубцы;

кусачки; полутерки; кисти; ведро; резиновый шпатель; болгарка; плиткорез.

Инструмент, используемый при плиточных работах:

пластмассовый бак; терка с губкой; терка металлическая;

зубчатый шпатель; резиновая терка; щетка.

Подготовка основания плитки

Основанием для укладки плитки могут быть все общепринятые в строительстве поверхности: бетон, железобетон, цементные стяжки, кирпичные стены, фанера, дерево, стекло, металл, старые керамические поверхности и т.д. Основание для укладки плитки должно быть прочным и ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира, остатков малярных покрытий, ржавчины. Все отслаивающиеся элементы штукатурки необходимо удалить. Основание не должно подвергаться усадке или деформации. Необходимо также предварительно выровнять неровности стен и пола.

Грунтовка стен и полов под укладку

Если основание сильно впитывающее влагу или пыльное (старые известковые штукатурки, гипс), то поверхность рекомендуется покрывать специальными грунтовочными составами. Грунтование уменьшает впитываемость влаги из клеевого состава, укрепляет основание, уменьшает пылеобразование, а также увеличивает адгезию (сцепление) раствора с основанием.

 

Прикрепление уровня или рейки

(при укладке настенной плитки). По уровню горизонтально устанавливаем на стене рейку металлическую либо деревянную, так чтобы под ней осталось место для цокольного (нижнего) ряда плитки плюс швы (этот ряд приклеивают после укладки напольной плитки).

Подготовка необходимого количества клея

В настоящее время существует большой выбор уже готовых сухих полимерцементных смесей и специальных клеев для укладки плитки. Достаточно следовать инструкции на упаковке, чтобы приготовить качественный клей для плитки, но, кроме того, существуют некоторые общие правила. Количество клея должно быть таким, чтобы вы могли полностью использовать его до момента отвердевания смеси. Также нужно тщательно перемешивать смесь, которую засыпают в воду, а не наоборот. На 25 кг смеси потребуется 5,5-6 литров воды. Весь раствор перемешивают механическим миксером до получения кремообразной массы. Затем необходимо дать отстояться полученной смеси 5-10 минут и заново перемешать ее.

Нанесение клея для укладки на стену/пол

Приготовленный раствор наносим на стену/пол и равномерно распределяем зубчатым шпателем В некоторых случаях возможно нанесение раствора на саму плитку.

 

Правильно укладываем керамическую плитку

Укладку настенных плиток следует начинать снизу, лучше со второго ряда. Первый, так называемый цокольный ряд, настенных плиток нужно приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть неровные края уложенной напольной плитки. Укладку плитки на полу необходимо начать от наиболее заметного угла в помещении. Если первая плитка должна обрезаться, то укладка начинается от первой целой плитки в соответствующем для нее месте. Между плитками оставляем место под шов. По углам уложенной плитки ставим специальные пластиковые крестики, для того чтобы толщина швов была одинаковой (чаще всего она составляет 2-3 мм). После укладки плитку прижимаем рукой и удаляем излишки раствора, пока он не затвердел. В процессе постоянно проверяем уровнем ровность укладки. Если необходимо разрезать плитку лучше использовать для резки специальный инструмент плиткорез, особенно это касается прочной напольной плитки.

К заделке швов можно приступать только тогда, когда плитки прочно соединились с основанием, как правило, спустя 24 часа. Для этих целей используются специальные шовные заполнители (затирки) нужного цвета.

  

 

Укладка плитки в больших помещениях

Гарантией долговечной эксплуатации без потери эстетических свойств будут правильно подготовленная стяжка и подходящая клеевая смесь. Стяжка должна быть абсолютно статичной и прочной, иметь достаточную толщину, верхний слой должен быть идеально выровнен для последующей укладки. Если помещение имеет очень большие размеры, то необходимо предусмотреть расширительные термокомпенсационные швы. Резкие сезонные и даже суточные перепады температуры определяют существенные движения и расширения всех строительных конструкций и элементов. Эти размерные изменения должны быть обязательно предусмотрены, чтобы избежать разрушений, в том числе и напольных покрытий. Расширительные швы обычно располагаются квадратами со стороной 5,0-5,5 м при укладке плитки в помещениях и 2-3 м при укладке плитки на открытых балконах и террасах, глубина которых не ограничивается толщиной плитки, а уходит вглубь стяжки. Такие швы обязательно нужно предусмотреть по периметру помещения или балкона. В том случае, если помещение небольшое (не более 25-30 кв.м.), достаточно предусмотреть расширительные швы по периметру помещения. Ширина термокомпенсационного шва должна составлять примерно 10 мм. По окончании укладки керамической плитки расширительные швы должны быть заполнены специальными пластичными составами, позволяющими компенсировать температурные колебания строительной конструкции.

Клеевая смесь, на которую укладывается плитка, должна быть тщательно подготовлена в соответствии с инструкцией по применению от производителя. Особое внимание стоит обратить на нанесение клеевой смеси. В помещениях, где присутствуют повышенные нагрузки на пол, необходимо избегать появления пустот в клеевой прослойке между плиткой и стяжкой. Наличие пустот и раковин делает это место потенциально более слабым, и плитка может треснуть при появлении концентрированной нагрузки. Поэтому рекомендуется производить укладку двойным намазыванием: наносить слой клеевой смеси на стяжку и затем еще на плитку, после чего плитка плотно прижимается и пристукивается резиновыми молотками.

Рекомендуется укладывать плитку с достаточно большими швами – 5-8 мм – и затирать специальными затирками с полимерными латексными добавками, что делает шов более прочным, пластичным и водостойким.

При соблюдении данных условий вы получаете гарантированное качество и долгие годы эксплуатации, в противном случае могут возникнуть различные проблемы, которые повлекут за собой дополнительные затраты на ремонт. Добавим также, что облицованная плиткой поверхность является достаточно ремонтопригодной. Так, например, если разбилась одна или несколько плиток, то их замена не является сложной и дорогостоящей, важно иметь лишь небольшой ремонтный запас плитки.

Рекомендации по укладке плитки прямоугольной формы

Для правильной укладки и достижения желаемого эстетического эффекта КАЙРОС предлагает следующие виды облицовки:

Затирка швов

Подготавливаем затирочную смесь для швов. Засыпаем смесь в емкость с водой, тщательно перемешиваем и отстаиваем 5-10 мин, после чего еще раз перемешиваем. Затем заполняем швы затиркой при помощи резинового шпателя/затирочной терки. Надо сказать, что швы имеют немаловажное значение. Дизайн-проект может предусматривать любые варианты толщины шва: от 1 до 20 мм. Также для затирки швов можно выбрать практически любое цветовое решение. Оговоримся, что правильно затертые швы усиливают эстетический эффект от всей укладки, а в некоторых случаях смогут сгладить небольшие дефекты. Кроме этого, шов компенсирует микроколебания поверхности, особенно это важно, например, при укладке плитки в новых зданиях или в очень больших помещениях.

 

Чистка плитки

Через 25 — 30 мин необходимо предварительно очистить плитку от остатков затирки, лучше всего использовать для этого губку, смоченную в воде. Необходимо тщательно промывать губку в чистой воде. Через час фланелевой тряпкой очищаем поверхность. В том случае, если после высыхания на поверхности плитки остается белесый налет, необходимо применить кислотный очиститель KERANET.

 

Уход за керамической плиткой

Долговечность облицованной поверхности зависит во многом от того, как она эксплуатируется и как за ней ухаживают. Пол и стены, если они были правильно подготовлены к облицовке плиткой, а сама плитка подобрана правильно и грамотно уложена, – представляют собой очень прочные твердые долговечные поверхности. Правильный уход – разовая очистка сразу после укладки и затирки и дальнейшая регулярная уборка — помогают сохранить эстетические качества плитки на многие десятилетия. После укладки необходимо очистить поверхность от остатков клея и затирки. Для этого рекомендуется использовать KERANET — кислотосодержащий очиститель остатков клея и затирки предварительно смочив швы чистой водой. Полированный керамический гранит в течение первого месяца эксплуатации рекомендуется промывать кислотным раствором, так как в микропоры срезанной поверхности будет забиваться грязь и плитка может потускнеть.

При чистке глянцевых поверхностей не следует применять абразивные средства. Для защиты поверхности плитки и швов от загрязнений, пыли и влаги, а также для облегчения ухода за поверхностью рекомендуется использовать KERASEAL – специальный раствор полиуретанового лака.

В процессе ежедневной уборки необходимо использовать бытовые моющие средства.

Часто задаваемые вопросы по керамической плитке и керамограниту

Что означают надписи на коробках с плиткой?

На коробке, как правило, помещается следующая информация: страна-производитель, название фабрики или торговая марка, название плитки (его цвета в серии), сорт, номинальный размер в сантиметрах и дюймах, толщина в мм, если она отличается от стандартной для данного типа плитки, количество метров квадратных в упаковке и количество в штуках, тон плитки, калибр, таблица калибров для данного формата, номер партии, персональный номер контролёра, класс водопоглощения и технология изготовления (напр.: BIb — изготовлена прессованием, водопоглощение <3%), тип поверхности, предупреждение о том, что все претензии по материалу необходимо предъявлять до его укладки (обычно на 4 языках), необходимые комментарии (например, на коробках с плитками серии Dolmen написано, что необходимо укладывать со швом min.5mm), соответствие нормативам (напр., UPEC).

Можно ли положить плитку на поверхность, уже облицованную старой плиткой?

Да, можно, но необходимо убедится, что старая плитка прочно держится на основе. Также необходимо выбрать клей, подходящий для такого типа укладки — обычно такие смеси, с высокой агдезией, применяются для работы с керамическим гранитом, т.к. эмаль плитки имеет близкое к нулю водопоглощение.

Почему итальянская плитка имеет такой разброс цен?

Во-первых, корректно сравнивать между собой только плитки одного типа производства и формата, например себестоимость производства бикоттуры 20х20 изначально значительно дешевле, чем производство полированного грес 30х60. Во-вторых для однотипных плиток имеют значение такие параметры, как толщина (напр.монокоттура может быть 6мм, 8мм или 10мм), технология изготовления поверхности (напр. «двойная загрузка»), дополнительная обработка (ретификация). Фабрика с высокотехнологичным производством, представляющая постоянно широкую гамму продукции не только в каталоге, но и реально на складе, как правило, имеет более высокие отпускные цены и более качественный материал. И, в-третьих, конечно много зависит от торгующей организации. Большие складские запасы, развитая специальная инфраструктура, квалифицированный персонал и высокий уровень сервиса в крупной фирме-импортёре совершенно справедливо находят своё отражение в цене плитки.

А чем хуже белорусский керамогранит или отечественная плитка?

Если корректно отвечать на этот вопрос, то ни чем не хуже, с точки зрения цена/качество. Мы уже говорили, что, выбирая плитку, надо руководствоваться её техническими характеристиками, которые должны соответствовать условиям эксплуатации и эстетическими пожеланиями заказчика. Но у итальянской плитки есть ряд неоспоримых преимуществ: соответствие более жестким техническим нормам, признанный в мире дизайн, постоянно совершенствующаяся технология производства, огромный ассортимент производимых типов поверхности и форматов.

А почему красная и синяя плитка обычно дороже остальных цветов?

Используются более дорогие добавки-красители с содержанием селения. При их применении есть опасность заметного изменения цвета (и, следовательно, отбраковки) при малейшем отклонении параметров производства (например, температуры обжига).

После ремонта у меня остались нераспечатанные коробки плитки, а продавец отказывается принимать их обратно.

Вернуть можно лишь товар ненадлежащего качества, т.е. если после покупки и до укладки вы обнаружили какие либо дефекты или выяснилось, что он не соответствует заявленным характеристикам. Если товар надлежащего качества, то продавец может не принимать его обратно, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55, пункт 4. На самом деле, тут много зависит от продавцов плитки, каждый из которых решает этот вопрос по разному, но чаще всего плитку не принимают обратно по следующим, объективным, причинам: на складе уже нет или очень мало плитки такого же тона и калибра и этот остаток не будет продан, при перевозке и разгрузке плитки есть опасность её повреждения, что не сразу будет заметно, при продаже и доставке плитки были произведены затраты (начислена з/п менеджеру, водителю-экспедитору, услуги склада и т.п.), которые необходимо будет учитывать.

Почему у меня на коттедже отвалились все ступени и плитка со входа и с цоколя?

Естественно, что в такой ситуации, верную причину можно назвать, только лишь внимательно осмотрев само место применения плитки, плитку и использованные сопутствующие материалы. Если плитка была выбрана верно, т.е. это был грес или морозоустойчивая серия монокоттуры, то наиболее вероятными причинами бывают следующие:

• плитка была уложена на обыкновенный цементный раствор, который не подходит для укладки плитки с низким водопоглощением, которым обладают все морозоустойчивые типы плитки. Для такой работы необходимо применять специальные типы клея с высокими агдезионными свойствами.
•  швы были затёрты некачественно или применена затирка на цементной основе, пропустившая внутрь влагу, которая в условиях постоянного перепада температур и/или замерзания «оторвала» плитку от основы.
•  не были применены специальные добавки-пластификаторы, которые необходимо добавлять в клей в том случае, если плитка укладывается на улицу с опасностью эксплуатации в условиях низких температур. Такие добавки помогают клеевому слою компенсировать колебания основы при суточных или сезонных колебаниях температуры или деформациях при усадке здания.
•  только построенное здание коттеджа дало большую усадку, не были сделаны в достаточном количестве или в нужных местах деформационные или расширительные швы, что привело к деформации основы. Поскольку плитка является очень твёрдым, но абсолютно непластичным видом покрытия, то в такой ситуации она или ломается, не выдержав возникшего напряжения, или отходит от клеевого слоя.

Почему полированная плитка меньше матовой, даже если они одного цвета из одной серии?

Полированный керамогранит изготавливается из матовой, путём дополнительно механической обработки. Верхний слой срезается и шлифуется на специальных станках. В результате получается абсолютно гладкая блестящая поверхность, но края плитки при этом остаются натурального (матового) вида и на их верхней части образуются микросколы после полировальной машины. Поэтому плитка проходит дополнительную огранку краёв и с края снимается фаска, чтобы избежать дальнейшего скалывания. Так имея номинальный размер 30х30, фактический размер (калибр) матовой плитки может быть 29,9х29,9 (калибр 9) а полированной 29,7х29,7 (калибр 7) — об этой разнице в размерах обязательно должен предупредить продавец, указав это в документах, с тем, чтобы потребитель смог решить для себя, подходит ли ему данный материал. В более дорогих сериях, где цена дополнительной механической обработки не очень сильно сказывается на общей себестоимости производства, уже матовая плитка в свою очередь подвергается дополнительной огранке, с тем, чтобы её фактический размер совпадал с полированной плиткой (ретификация).

А сколько лет пролежит плитка?

Ранняя майолика (бикоттура) или плитки Cotto уже сотню лет лежат в итальянских дворцах, и даже частично утратив свой внешний вид, до сих пор выполняют свои защитные и эстетические функции. Но, в остальном, естественно, всё зависит от условий эксплуатации и выбранного материала. Ни один производитель не может гарантировать заранее срок эксплуатации своего материала, не зная, где и как он будет применён. Тем не менее, в рекламных целях, производители заявляют некоторые сроки, в течение которых произведённая ими керамическая плитка сохранит свои качества. Так например фабрика Casalgrande Padana гарантирует сохранение качеств производимого ею керамического гранита в течении 100 лет. Также фабрика Atlas Concorde заявляет гарантию «1 век» на плитки серии Dolmen.

А можно ли покрыть керамогранитом крышу?

Использовать керамическую плитку как черепицу естественно нельзя. Обладая превосходными защитными свойствами, она, тем не мене, будучи абсолютно плоской, без специальных элементов поверхности, не предназначена для укладки как черепица на покатую плоскость крыши. Но если речь идёт об укладки плитки на пол, который в свою очередь является крышей для нижней части здания — например открытая площадка или веранда, которая расположена на крыше гаража или пристройки, то тут нет никаких ограничений. Разумеется, необходимо выбрать плитки, подходящие для наружных работ и предусмотреть систему стока воды, качественное устройство гидроизоляции, тщательную правильную затирку швов.

А чем резать плитку? А сверлить?

Для прямой резки плитки существуют 2 типа станков. Т.н. «ручные», где плитка укладывается на платформу и твёрдосплавным колёсиком или резцом, установленным на направляющих, прорезается верхний слой. Затем плитка «ломается» вдоль линии разреза (процесс похож на резку стекла стеклорезом). Второй тип: электрические станки с алмазным кругом — именно с алмазным, т.к. обыкновенные фрезерные круги не подойдут для резки такого материала. Диск, вращаясь на большой скорости, полностью прорезает плитку. На таких станках, также, возможно обрабатывать края плитки, вырезать сектора и т.п. Фигурная резка плитки осуществляется водой под огромным давлением и возможна только в промышленных условиях. Для сверления отверстий в плитке используются специальные насадки на дрель, содержащие алмазную крошку.

А почему у меня в ванной комнате все швы пожелтели?

Видимо швы затирались дешёвой затиркой на цементной основе, которая, в принципе, не подходит для влажных помещений. Такие затирки впитывают в свой верхний слой влагу, что провоцирует образованию солей, могут образовываться грибки и бактерии. Для затирки швов в ванных комнатах необходимо применять специальные затирки на эпоксидной основе. После разведения затирки водой (или лучше латексом) затирку надо немедленно начать использовать, так как там начинаются структурные изменения: эпоксидные (полимерные) составляющие поднимаются в верхний слой шва, имеющий контакт с воздухом и водой и, застывая, образуют защитный, не впитывающий воду, слой. Качество затирки легко проверить, если брызнуть на шов воды — цвет затирки не должна темнеть.

А почему на настенной плитке, на обратной стороне, нет логотипа или названия фабрики, а на другой плитке я это видел?

Плитка, которую Вы выбрали, скорее всего, является плиткой двойного обжига (бикоттура) и изготавливается в 2 этапа, о чём мы писали в соответствующем разделе. На первом этапе как раз и изготавливается «печенье», на обратной стороне которого можно увидеть штамп фабрики. Поскольку в Италии очень распространена кооперация производства, не только среди фабрик одной промышленной группы, но и среди принадлежащих разным концернам, то часто основа плитки производится в печах одной фабрики, а верхний слой, собственно определяющий дизайн серии плиток, наносится и обжигается уже на другой фабрике. Фабрика, производя основу плитки, может поставлять её нескольким другим фабрикам, продающим плитку под своими торговыми марками.

А почему некоторые ступени идут с прорезями, а некоторые с выступами, какие лучше?

Насечки или прорези на керамической ступени предназначены для лучшего сцепления с подошвой, особенно если есть опасность присутствия воды. Какой бы прочной не была керамика — со временем, особенно в процессе интенсивной эксплуатации на лестницах в общественном месте, верхний слой будет стираться. Выступы в таком случае стираются быстрее, при этом ступень теряет свой внешний вид, прорези с этой точки зрения гораздо долговечнее и выполняют свои технические и эстетические качества. Многие производители отказываются от изготовления ступеней с выступами, не смотря на то, что производство ступеней с прорезями более дорогое, т.к. плитка должна подвергаться дополнительной механической обработке.

Мне положили плитку на вход в коттедж, а она оказалось очень скользкая, особенно после дождя. Что мне теперь делать?

Наиболее приемлемый, но, к сожалению, более затратный вариант — переложить плитку, купив другую, с подходящими характеристиками. Значительную часть этих затрат можно смело переложить на «специалистов», которые выбрали Вам такую плитку. В другом случае, надо использовать специальные напольные резиновые или пластиковые коврики: они бывают различных цветов и изготавливаются в виде решётки, но это, безусловно, несколько меняет внешний вид напольного покрытия.

А как расчитать, какое количество плитки необходимо заказать?

Заказывать плитку надо с таким расчётом, чтобы её полностью хватило для облицовки поверхности, (учитывая обрезанную плитку, части которой уже невозможно будет использовать) и ещё остался ремонтный запас 1-2%, на случай дальнейшей реконструкции или боя. Такие расчёты должен производить архитектор-поектировщик или ответственный рабочий. Если Вы сами хотите рассчитать количество необходимой плитки, то следует к необходимой площади облицовки прибавить 10% — в случае простой укладки или 15% в случае, если плитка кладётся под углом относительно основных плоскостей, много различных архитектурных элементов (типа полуколон, ниш в стенах и т.д.). После чего предусмотреть 2% ремонтный запас и округлить получившееся количество до целых коробок.

Рабочие сказали, что эта плитка вся кривая, перекаленная и плохо режется, и ее надо поменять, они скажут на какую — что мне делать?

Если Вам продали некачественный материал, то заявить об обнаруженных дефектах надо ДО начала укладки, естественно, предоставив дефектный образец. В таком случае продавец должен принять обратно или заменить товар ненадлежащего качества. Перекалённой, видимо, имеется ввиду, непрочной плитки, быть, в принципе, не может, т.к. вся плитка, сходящая с конвейера, проходит контроль прочности, — мы описывали это в книжке. Плохо резаться плитка может только не пригодным для этого инструментом. Станки, предназначенные для резки плитки, рассчитаны на самый прочный материал (в том числе и на плитки грес). Если при этом плитка скалывается или ломается, то это скорее вопрос по настройке оборудования и квалификации рабочих.

А можно ли положить плитку на металлические листы, а на ДСП или фанеру?

Можно, используя специальные клеящие смеси. Но нужно чётко понимать, что каким бы хорошим не был клей и выбранная плитка — если основа будет подвижной, подвержена деформации или прогибанию от веса плитки и клея, то такая облицованная поверхность быстро потеряет свой внешний вид.

Я купила настенную плитку, а у нее один край на нутренней стороне срезан под 45 — что это?

Такой тип обработки края называется Jolly. Обычно, это указывают на коробках и такая плитка должна стоить дороже. Плитки с таким краем используются для укладки на внешних углах (например, облицовка полуколонн), соприкасаясь срезанными краями под углом 90 , они образуют ровный, аккуратный, прочный шов. Конечно, их можно использовать и для обычной укладки, т.к. лицевая поверхность плитки остаётся неизменной. Фабрика, если заказывать материал кратно палеттам, обычно пакует в каждый палетт несколько коробок плиток такого типа или их можно заказать отдельно.

А сколько весит один метр плитки?

Самая лёгкая плитка — бикоттура, она самая тонкая и наименее плотная из всех типов плитки. Один квадратный метр весит примерно 13 кг. Самая тяжёлая — плотные плитки грес: при толщине 8,5 мм один метр плитки 30х30 весит около 19,5 кг, а плитка форматом 30х60 при толщине 9,5мм весит уже 20,5кг. В конце каталога фабрики-производителя есть специальные таблицы, в которых указаны нормы упаковки и вес того или иного типа плитки.

Я купил у вас напольную плитку, заплатив 20$ за квадратный метр, плитка оказалась 8-го калибра. Пересчитав общую площадь плитки, оказалось, что я, заплатив за 40м2, на самом деле получил 39,5м2, что на 5 плиток меньше!

Традиционно, плитка продаётся по своему номиналу, указанному производителем, например плитка для пола 30х30. Фактически, плитка может быть как меньше своего номинала (например 29,8х29,8) так и больше (например, иметь 1й или 2й калибр). Тем не менее, площадь, покрываемая плиткой, с учётом швов, всегда будет совпадать (или даже превосходить) с номинальной площадью заказанной плитки, если расчёт был произведён верно. Информацию о фактическом размере (калибре) продавец обязан предоставлять покупателю, с тем, чтобы при укладке не возникало неожиданных проблем при комбинации плиток различных цветов или плиток из разных партий.

Я купил ретифицированную плитку, которую, как мне объяснил продавец, можно уложить без шва, тем не менее, после укладки швы на поверхности очень хорошо видны.

Сделать облицовку поверхности плитками без видимых швов можно, используя только натуральный камень. Плиты из камня имеют специально обработанный край без фаски, и после укладки вплотную, без шва, обычно дополнительно полируются. Таким образом, получается абсолютно однородная поверхность, но укладка без шва имеет свои негативные последствия, о которых мы писали выше.
Ретифицированная плитка имеет кромку со снятой фаской. При укладке на пол без шва между плиток может попадать клеящий раствор. Далее, в процессе эксплуатации в швы будет попадать грязь или пыль. Поэтому наиболее правильным решение является укладка ретифицированных плиток с минимальным швом (1-1,5мм), в который возможно проникновение затирки и, затем, использовать затирку в цвет плитки. В результате получается визуально однородная поверхность, устойчивая к возможным колебаниям и деформациям. На стены возможно уложить ретифицированную плитку без шва.

Почему на красной плитке (Fuoco из серии Color System) присутствуют черные точки на эмали, а на стенде, в выставочном зале, их не было.

Эти точки не являются (и не должны признаваться) дефектом, и могут быть расположены в хаотичном порядке, поскольку их появление обусловлены химическим составом красителя с высоким содержанием селения. Именно этот элемент и придаёт эмали ярко-красный цвет, но при нагревании обладает таким неприятным, с точки зрения эстетики, эффектом. Естественно, что плитка с большим количеством таких проявлений, будет отбракована ещё на сходе с конвейера, согласно внутренним нормативам приёмки, но продавец также должен всегда предупреждать об этом потребителя.

Сколько тонов может иметь один цвет плитки, например Diamante Rosso?

Партия матового керамогранита обычно распределяется по двум-трём основным тонам. Чем темнее цвет плитки, — тем меньше различия в тоне, и наоборот — светлые цвета могут иметь больше цветовых нюансов. Но при полировке керамического гранита, как мы уже говорили, срезается верхний слой плитки, и на поверхности проявляется оригинальный неповторимый узор, оттенок которого предугадать невозможно. Поэтому, при начальной партии матового материала в двух тонах, в результате может получиться полированная плитка четырёх тонов. Но, именно благодаря проявляющемуся на полировке рисунку, имитирующему неоднородность натурального камня (если говорить о серии Diamante), различия в тонах не так критичны с точки зрения дизайна.

После затирки плитки (особенно это касается полированной плитки) остались пятна, которые не смываются, что делать?

Так чаще всего бывает, когда затирается полированный керамический гранит или настенная плитка с пористым типом глазури (например, серия Graphic). Особенно опасно, когда используются тёмные затирки. Красящий пигмент проникает в микропоры верхнего слоя, после чего удалить его очень сложно. Поэтому при затирке швов надо заранее соблюдать несколько простых правил: перед затиркой швы и плитку необходимо смачивать водой; стараться затирать шов, а не размазывать затирку по всей плитке; после затирки шва сразу отмывать плитку; после высыхания произвести окончательную уборку с применением специальных кислотосодержащих моющих средств, рекомендованных производителем (например, Detergres).

Почему на некоторых ступенях керамогранита, а именно серии Pantheon, с обратной стороны наблюдаются трещины? 

 Дело в том, что этот тип ступеней является достаточно сложным в изготовлении элементом, поскольку массивный загиб, обрамляющий край ступени, в силу технологических особенностей имеет гораздо большую толщину по сравнению с основой плитки. Так как изготовление современной керамической плитки, сделанной по технологии керамического гранита, происходит при сверхвысоких температурах обжига, запекание при этом происходит не совсем равномерно в разных частях плитки, что обусловленно разной толщиной спекаемого слоя керамики. В результате чего могут образовываться микротрещины, которые никак не влияют на прочностные характеристики ступеней, поскольку все они образуются исключительно на обратной стороне плитки и не проникают вглубь. Cерия PANTHEON находится в производственной гамме фабрики уже более 6 лет, и все это годы нами велись всевозможные испытания этого артикула, которые однозначно показывают прекрасные его свойства. Об этом же свидетельствует и многочисленный опыт ее эксплуатации, в том числе в России. Надо отметить, что подобного рода материал не могут предложить наши конкуренты, которые обычно производят его склеенным из двух частей в месте загиба, и это также говорит о технологических сложностях, связанных с производством именно этого элемента.

Мы купили плитку серии Atlante, но оказалось, что фон и ступени немного отличаются по размеру. Почему?

 Все технические характеристики плитки имеют определенные допуски по норме, регламентированные ISO 10545-2 , в том числе допуск по длине и ширине составляет +/- 0.6%. Это означает, что, например, размер 298-289 мм, соответствующий калибру 8, максимально может иметь отклонения до +- 0.6 % от указанного рабочего размера. Также стоит отдельно рассматривать такой спец. элемент, как СТУПЕНЬ. Для производства именно этого элемента, ввиду его особенной формы, используются отличные от базового штампы, и этот материал производится на отдельных линиях. Соответственно, его нужно рассматривать как отдельно взятый продукт, не имеющий жёсткой привязки к калибрам плитки. Таким образом, небольшая разница между размером базовой плитки и ступенью такого вида является общепринятой нормой.

 Мы купили плитку серии Cristalli, а на элементе Cristallo Inserto Vetro стекло не гладкое, с дефектами, а на другом элементе Cristallo Brick на швах сколота эмаль. Плитку можно заменить?

Небольшие неровности на поверхности стеклянной вставки могут появляться в связи с тем, что этот элемент изготавливается по технологии литья под давлением, традиционно применяемой для изготовления изделий из венецианского стекла. Эта технология подразумевает частичное использование ручного труда, что и может повлечь за собой некоторые отличия полученной Вами плитки от образца. Любые неровности или другие отличия внешнего вида являются следствием естественного процесса, как раз и придающего этому дорогому декору его неповторимый стиль.
Микротрещины в элементе Cristallo Brick вызваны тем, что прорези на поверхности плитки производятся путем лазерной резки, во время которой эмаль на месте разреза плитки оплавляется и скалывается, теряя от нагрева некоторую прочность. К сожалению, иначе невозможно получить на глазурованной плитке имитацию мозаики с таким плавным краем каждого сегмента (а не с острой кромкой, полученной, например, механической резкой).
В заключение хочется отметить, что вся изготавливаемая на фабрике плитка проходит тщательный осмотр, и продаваемый материал не считается дефективным, если входит в рамки отклонений от нормы.

Мы уложили плитку, а она вся кривая, что делать?

Один наш клиент на таким образом поставленный вопрос отвечает следующей историей: Представьте себе, что Вам захотелось шашлыка. Вы пошли на рынок и выбрали самое лучшее мясо. Придя домой, Вы замочили его, используя самые лучшие ингридиенты. Через нужный срок мясо было готово для жарки. Вы купили в магазине самый лучший древесный уголь и разожгли костер, аккуратно насадили мясо на шампуры и поставили жариться. Но, к сожалению, из-за Вашего недосмотра мясо пересушилось и стало невкусным. Что Вы говорите? «Плохое было мясо!»
Та же самая ситуация и с плиткой.

  Информация предоставлена компанией «Atlas Concorde» 

Основа под керамическую плитку — советы и подсказки от профессионалов

Поверхность, на которую укладывается керамическая плитка,  должна отвечать  четырем основным требованиям:

• соответствующая сухость
• отсутствие загрязнений
• надежность
• соответствующая степень адгезии

Все четыре условия довольно редко бывают исполнены одновременно – тогда возникает необходимость в соответствующей подготовке поверхности: очистке, выравнивании, заделывании щелей.

Керамическую плитку можно класть как на старую основу, которая ранее была покрыта иными материалами, так и на вновь возведенную (бетонную или гипсовую).

Основа, которая использовалась раньше

Основа: стена, покрашенная масляной или эмульсионной краской

Отделанные таким образом поверхности представляют наибольшие сложности во время укладывания новой плитки. Во избежание проблем следует удалить слой краски – это можно сделать механическим путем (тщательно отдирая краску) или при помощи дополнительных химических препаратов, облегчающих удаление старых покрытий. Такие препараты способствуют набуханию слоя краски, что значительно облегчает ее отделение, например, шпателем. Если краска очень крепко прилегает к основанию и трудно ее удалить, можно испытать другой способ – легкими ударами по стене попытаться  пробить слой краски.

Основа: старая плитка

Если предыдущий слой плитки держится хорошо, такая поверхность надежна и подходит для нанесения следующего слоя. Силу прилегания старого кафеля лучше всего проверить путем обстукивания – если плитка не издает глухого звука, значит, она хорошо прилегает к поверхности. Если окажется, что часть старой плитки не прочно держится (издает глухой звук), следует ее удалить, а пустые места заполнить выравнивающей массой.

Прежде чем укладывать новую плитку, следует тщательно очистить поверхность старой – обезжирить, промывая поверхность каустической содой, а затем обильно сполоснуть водой. Особое внимание следует уделить очистке швов.

Поверхность после удаления старого кафеля

Если после удаления старого кафеля старый раствор достаточно крепко прилегает к стене, можно ее оставить, удалив  неровности с помощью специальной массы.

Если нельзя положить плитку на старую поверхность, следует отколоть со стен старый раствор. Однако перед укладыванием нового слоя керамической плитки такую стену следует заштукатурить, не забывая о соблюдении вертикали стены. Свежий слой штукатурки должен как следует высохнуть. Если положить новую плитку на влажную штукатурку, то вследствие натяжек, образующихся в высыхающей штукатурке, на плитке могут появиться мелкие царапины и трещины.

Новая поверхность

Новое основание должно быть сухим и «выдержанным» — с момента его нанесения должно пройти от 10-20 дней до нескольких месяцев.

Бетон

Плитку можно класть на основу из бетона, вылитую не менее, чем за  три  месяца до этого. В ином случае натяжки, образующиеся в бетоне во время его высыхания, могут привести к тому, что на плитке появятся трещины. В случае бетонных поверхностей перед укладыванием новой плитки полагается применить грунтовочную эмульсию.

Гипсовые основания

Если вы намерены положить плитку на гипсовую поверхность следует ее загрунтовать специальной  грунтовочной эмульсией.

Такая эмульсия снизит влагопроницаемость поверхности и предохранит клей от слишком быстрого высыхания. По утверждению производителей гипсовой плитки, такая плитка грунтуется еще во время производства, но не помешает  дополнительно её защитить, используя соответствующие препеараты.

Укладка плитки прямоугольных форматов — Italon Blog

Вы купили керамогранит прямоугольного формата, например, плитку под дерево 20х120см или 22х90см, а он «горбатый», то есть имеет выпуклость по центру. Что делать? Мастер Дмитрий Дроздов @instaburpro рассказывает о том, почему плитка кривая, как измерить кривизну и как правильно укладывать плитку прямоугольных форматов.

Для начала нужно понять, что это не является браком. Это особенность всей плитки прямоугольного формата, связанная с условиями производства: мощное прессование – более 5000т/м2, обжиг при высоких температурах – 1230 С и более. Все это приводит к созданию некоторого остаточного напряжения внутри плитки, и, как следствие, к ее геометрической деформации по центру, то есть к тому самому изгибу вдоль ее длинной стороны – это физика.

На квадратной плитке это практически не проявляется, но на всех прямоугольных форматах эта особенность будет более заметной, и чем длиннее плитка, тем сильнее изгиб по центру.

 

Как измерить кривизну плитки.

Чтобы измерить кривизну плитки, ее необходимо уложить на ровную поверхность и замерить зазор между изгибом плитки по центру и этим основанием при помощи специальных инструментов, например, щупов.

Согласно ГОСТ 13996-2019 допустимое отклонение по кривизне +/- 2 мм. То есть изгиб или прогиб не должен превышать 2 мм.

Если, проведя данные измерения, вы получили значения, превышающие допустимое отклонение, то необходимо остановить укладку и обратиться к продавцу.

Ни в коем случае нельзя определять кривизну плитки, прикладывая плитку к плитке или прижимая правило к краю плитки, – это не даст вам объективной картины. В первом случае вы прибавляете кривизну одной плитки к кривизне второй плитки и в итоге получаете неправильные данные. Более того, чем длиннее будет плитка, тем больше они будут отклоняться друг от друга и тем больше будет зазор между 2мя плитками.

Во втором случае, чистая геометрия, вспомните теорему Пифагора. Также чем, больше будет длина плитки, тем больше будет измеряемый отрезок (катет).

Как выбрать плитку для пола и правильно рассчитать ее количество

Как вы думаете, какое место в квартире больше всего подвержено механическим воздействиям? Правильно, пол. Даже если вы живете одни, напольные покрытия подвергаются ежедневным нагрузкам: они стираются, царапаются, на них что-то роняют. Одним из самых износостойких материалов для отделки пола является плитка. Но нельзя сказать, что для пола подойдет любая модель. Напольная плитка должна обладать рядом характеристик, которые не позволят ей потускнеть, поцарапаться или расколоться спустя несколько лет после ремонта. 

В нашей статье мы расскажем как выбрать качественную плитку для пола. Мы сделали обзор наиболее популярных материалов, через их свойства описали достоинства и недостатки каждого. Рассмотрели эстетические параметры плитки, их влияние на удобство и долговечность покрытия, а также расписали, о чем может рассказать упаковка облицовки. В конце публикации наши эксперты поделились алгоритмом расчета количества плитки для укладки.

Какую напольную плитку уложить: критерии выбора

Большинство руководствуется эстетическими параметрами и ценой облицовки. Это важные, но не исчерпывающие критерии. Расскажем, что еще нужно учитывать при подборе качественного покрытия.

Обзор материалов напольной плитки

Технические характеристики плитки для пола зависят от двух факторов: технологии производства и сырья. Если первое вы проконтролировать не можете, то выбрать подходящий для ваших условий материал возможно. Мы составили краткую сравнительную таблицу возможных вариантов.

Материал	Достоинства	Недостатки
Гранит	Прочный и водонепроницаемый. Устойчив к истиранию. Имеет неповторимый рисунок.	Холодный, поэтому желательно использовать с системой подогрева пола. Очень тяжелый, поэтому укладывать можно только на надежные перекрытия. При укладке используют специальные средства, работать должен профессионал.
Мрамор	Глянцевый блеск и высокие эстетические свойства. Богатый и роскошный вид. Индивидуальный орнамент.	Легко царапается и требует ухода с применением специальных чистящих средств. Реставрация — кропотливый и дорогостоящий процесс.
Травертин	Высокая звуко- и теплоизоляция. Доступная цена в сравнении с другими каменными плитками.	Хрупкий и пористый, быстро впитывает влагу, поэтому непригоден для ванных комнат.
Керамика	Легкость монтажа. Большой ассортимент расцветок и форм. Простота в уходе. Устойчивость к химическим воздействиям. Доступность.	Плохая теплопроводность: в холод и в жару на ней неприятно стоять. Ломается при сильных ударах.  Рисунок, со временем может потускнеть.
Керамогранит	Самый прочный из всех материалов. Высокие влаго- и морозостойкость. Устойчивость к истиранию.	Большой вес. Становится скользким при попадании воды.

Это не исчерпывающий перечень материалов, а список наиболее востребованных вариантов. Мы не стали подробно описывать плитку из ПВХ, которая появилась недавно на рынке. В сравнении с аналогами она дешевая, но менее экологичная и износостойкая.

Какую напольную плитку выбрать в зависимости от дизайна

Рекомендовать, какой выбрать оттенок или орнамент плитки нецелесообразно: каждый руководствуется своими предпочтениями и вкусом. Мы лишь дадим советы, которые помогут в выборе и уберегут от ошибок. 

• Глянцевое покрытие скользкое и непрактичное, на нем видны даже мелкие царапины и разводы. Выбирайте на пол варианты с матовым напылением.

• Природный «каменный» орнамент даже темных тонов визуально охлаждает помещение. Для создания уюта и ощущения тепла выбирайте нейтральные рисунки или модное сейчас оформление под дерево.

• На однотонных моделях загрязнения заметнее, чем на пестрых вариантах. 

• Большая плитка создает ощущение целостности и монолитности. Их рекомендуют класть как в больших, так и в маленьких помещениях. Чтобы расширить пространство, используйте на стенах ту же плитку, что и на полу.

• Будьте осторожны с маленькими плиткам. У них много линий затирки, и если неправильно подобрать ее цвет, дизайн комнаты будет выглядеть пестро и сложно.

• Пастельные оттенки делают помещение более светлым, легким и наполненным воздухом. Но темные тона, например, цвет какао, создают чувство тепла и защищенности. 

Последняя рекомендация по выбору дизайна плитки — не покупайте слишком рельефные модели. В неровностях будет скапливаться грязь, даже при еженедельной уборке, спустя пару лет плитка будет выглядеть неаккуратно. 

Что нужно знать про размер плитки

На рынке представлены плитки различных габаритов: от небольших керамических квадратов со стороной 10 см, до огромных керамогранитных плит до 3 м. Самые распространенные размеры плитки для квартиры 20х20, 30х30 и 50х50 см. При выборе облицовки учитывайте, особенности помещения. Если в нем много выступов, поворотов и углов, лучше купите плитку до 40 см. Иначе много материала придется подрезать.

Что такое калибр плитки

В каталогах и на ценниках всегда указывают точный размер керамической и керамогранитной плитки. Однако на заводах их изготавливают с погрешностью до 1 см. Это связано с особенностью глины: в зависимости от места ее добычи, она при обжиге по-разному прессуется. Поэтому в одной партии могут быть плитки 29,7х29,7 и 30,1х30,1, а на ценнике будет стоять размер 30х30 см. 

Добросовестные производители сортируют всю плитку одинакового размера и ставят на ней калибр: указывают точный размер или присваивают партии номер или букву. В одной коллекции может быть плитка разного калибра. Если вы пренебрегаете калибровкой, столкнетесь с тем, что плитки из разных пачек не будут подходить друг другу. Несколько миллиметров можно компенсировать за счет швов, а сантиметровое расхождение никак не замаскировать. 

Маркировка упаковки

Основную информацию об эксплуатации можно получить, изучив упаковочную коробку плитки. Условные обозначения представлены на рисунке. Мы не будем на них подробно останавливаться, распишем лишь те, которые могут быть непонятны покупателю.

Один из главных параметров напольной плитки — сопротивляемость истиранию. Характеристика обозначается латинскими буквами «PEI» и римской цифрой:

I — плитка для пола с минимальной нагрузкой: кладовые, туалетные комнаты. Легко ломается, ходить по ней можно только в мягкой обуви.

II — изделие предназначено для жилых и ванных комнат с небольшой проходимостью. 

III — материал пригоден для помещений со средней нагрузкой: комнаты, прихожие, рабочие кабинеты. Для кухни его используют редко.

IV — изделие пригодно для любого жилого помещения, а также холлов гостиниц, для ресторанов, офисов и магазинов.

V — самая износостойкая плитка. Выдерживает любую нагрузку, поэтому ее выкладывают на вокзалах, в аэропортах и гипермаркетах.

Морозостойкость плитки напрямую зависит от коэффициента ее водопоглощения (пористости). Чем больше влаги впитывает материал, тем легче его повредить. Этот параметр измеряется от 1 до 4, где 1 — самая прочная и менее пористая, а 4 — непригодна для влажных помещений.

Технический параметр, от которого зависит безопасность членов семьи, — коэффициент скольжения. Он измеряется в 4 диапазонах:

• 0-0,19 — опасно;

• 0,2-0,39 — на грани опасного;

• 0,4-0,74 — удовлетворительно;

• выше 0,75 — безопасно.

Для квартиры необязательно покупать плитку, у которой все показатели максимальны. Это лишние траты, которые окажутся бесполезны. Оцените температуру и влажность помещений, а также их проходимость. Адекватная оценка поможет выбрать оптимальный вариант.

Как рассчитать количество напольной плитки

Распишем самый простой алгоритм расчета нужного количества плитки. Считаем площадь пола, перемножив ширину и длину помещения (например, 2,7*1,5=4,5 кв.м.). Вычисляем площадь понравившейся плитки (0,45*0,45=0,2 кв.м.). Делим площадь помещения на площадь плитки (4,5*0,2=22,5). Округляем в большую сторону, получаем 23 плитки. Мастера советуют покупать облицовку с 5-10% запасом на случай брака (23*0,05=1,15, округляем до 2, получаем 25 плиток). Для ремонта нам потребуется 25 штук.

Напольная плитка — один из самых износостойких материалов. Если подойти к его выбору ответственно, изучить свойства различного сырья, выбрать красивый и подходящий дизайн, покрытие прослужит несколько десятилетий, и ваш пол не будет нуждаться в ремонте.

С чего начать класть плитку в ванной: порядок и правила

Народная мудрость гласит: правильное начало – половина дела, а уж в таком деле, как технология укладки плитки в ванной без достаточного объёма знаний просто не обойтись.

И действительно, для непрофессионала встаёт целая череда вопросов: откуда нужно начинать процесс укладки кафеля, какова последовательность отделки стен и пола, собственно говоря – с чего начинать?

В первую очередь облицовывается пол и только потом стены

Прежде чем приступить непосредственно к облицовке стен и пола, необходимо чётко для себя представлять порядок проведения работ и конечный результат. Так если вы затеяли перепланировку помещения, то требуется выполнить проект с местоположением и размерами перегородок и дверей, предусмотреть в нём оптимальное расположение водопровода и канализации и обеспечение беспрепятственного доступа к запорной арматуре коммуникаций. Также заранее следует продумать схему укладки кафеля.

Этапы отделки помещения

• Выбор нужных инструментов, приспособлений и материалов.
• Предварительная подготовка комнаты.
• Подготовка поверхностей к укладке кафельной плитки.
• Облицовка стен и пола.
• Затирка швов и окончательная доводка.

Перечень необходимых инструментов и материалов:

• Инструмент для резки кафеля (любой имеющийся от алмазного стеклореза до электрического плиткореза).
• Резиновый или деревянный молоток (киянка).
• Шпатель обычный и зубчатый.
• Карандаш или маркер.
• Уровень.
• Рулетка.
• Дрель с миксерной насадкой для перемешивания.
• Перфоратор с лопаткой.
• Молоток и зубило.
• Пластиковые крестики.
• Клей для плитки.
• Штукатурка или шпаклёвка.
• Кисть и мягкая губка.

Укладывать плитку нужно с угла, направляясь к дверному проему

Предварительная подготовка

Этап в принципе несложный, но достаточно трудоёмкий. Начать его следует с демонтажа старой сантехники и отбивания, отслужившего свой век кафеля со стен и пола в комнате. Выполняется работа хорошо всем известным молотком и зубилом, при этом не забывайте о мерах предосторожности и обязательном применении средств защиты: очки, перчатки.

Если поверхность стен была окрашена, то обязательно следует очистить их от остатков краски, для предотвращения отваливания уложенной плитки. Делать это можно с помощью шпателя, цикли, перфоратора с лопаткой или болгаркой со специальной насадкой в виде металлической щётки.

Подготовка поверхности

До того как начать работы по облицовке стен и пола необходимо произвести предварительное обследование состояния штукатурки в комнате.

Качественный конечный результат на 90% зависит от подготовки поверхности к укладке плитки.

В случае обнаружения вздутостей, штукатурку сбивают до материала стены и перештукатуривают поверхность. Затем проверяем стену на вертикальность и при необходимости производим выравнивание «ухода» стены от вертикали штукатуркой или шпаклёвкой.

Поверхность пола также подлежит проверке на горизонтальность и наличие впадин и выступов. Для исправления ситуации можно использовать как обычные смеси из песка и цемента, так и специальные самовыравнивающие составы.

После того как у вас не останется замечаний к состоянию поверхности пола и стен, нужно приступить к грунтованию основания. Делать это нужно обязательно для лучшего соединения клеящей смеси с поверхностью.

Клей для плитки изготавливают следующим образом: в ёмкость с водой небольшими порциями вводится сухая клеевая смесь и размешивается с помощью электродрели с миксерной насадкой. Готового клея рекомендуется делать примерно на 1 м. кв.

Выбор схемы поклейки кафеля

До того как начинать монтаж кафельной плитки на стену или пол, следует выбрать схему укладки и определиться откуда лучше начинать облицовку. Для разметки поверхности пола определяем геометрические параметры помещения. Говоря иными словами, на поверхности пола нужно очертить прямоугольник с вершиной, расположенной в углу, откуда вы планируете начинать облицовку. В большинстве случаев этим углом будет наиболее видимый. Линии, ограничивающие прямоугольник, являются границей крайних рядов кафеля.

Разметку стен под укладку кафеля начинать нужно с замеров высоты комнаты и затем, используя плитку как шаблон, сверху вниз отмечаем местоположение каждого ряда плитки на стене. Таким образом, получаем точку начала поклейки плитки. Нижний ряд при этом укладывается в крайнюю очередь.

Перед началом поклейкой плитки на пол делают схему укладки

Технология укладки кафельной плитки на пол

Существует несколько вариантов, откуда можно начинать облицовку пола в ванной комнате:

• Укладка от «красного угла». Точнее сказать, от дальнего видимого угла;
• Укладка от порога. Облицовку пола в этом варианте следует начать с ближнего к двери угла;
• Укладка с центра помещения. Метод приемлем только для достаточно просторных помещений с расположением мебели и сантехники по периметру ванной комнаты.

Откуда начинать облицовку пола определили. Настало время начать непосредственно процесс укладки. На ровную прогрунтованную поверхность пола наносим при помощи мастерка плиточный клей слоем в 10-15 мм. Затем распределяем клеящую смесь зубчатым шпателем и укладываем на пол кафельную плитку. С небольшим усилием вдавливаем её в клей и подбиваем деревянным или резиновым молотком.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку

Время от времени обязательно проверяем ровность получаемой поверхности при помощи уровня, при необходимости подкладываем под плитку дополнительное количество клея, или наоборот сильнее вдавливая отдельные плитки, добиваемся абсолютной ровности пола.

Технология укладки кафельной плитки на стену

Процесс облицовки стен осуществляется снизу вверх. Первый ряд плитки устанавливается на рейку установленную по уровню, для того чтобы последующие ряды были ровными по горизонтали, по углам стен монтируются вертикальные рейки, к которым крепится шнур, для выравнивания по нему последующих рядов кафеля.

Прежде чем начинать укладывать плитку, необходимо рассчитать их количество

Клеящая смесь распределяется по стене зубчатым шпателем, прикладываем плитку на определенное место  и слегка придавливаем. После укладки соседней плитки, вставляем между ними специальные крестики, позволяющие иметь постоянную толщину шва.

Оптимальная толщина шва между плитками 2-4 мм.

Затем простукиваем кафель резиновым молотком и проверяем ровность получаемой поверхности. Не забывайте через каждые четыре ряда давать плитке «схватится». Как только облицованная стена просохнет можно клеить нижний ряд, для чего убирается опорная рейка, на которой был осуществлён монтаж плитки на стену.

Затирка швов и окончательная доводка

Обработка швов выполняется по окончании укладки кафеля и очистки поверхности от остатков клея. Затирка производится специальными составами для расшивки. Стыки желательно обработать антисептиком. Распределяют затирку резиновым шпателем. После чего поверхность стен и пола следует очистить и помыть от остатков клея и затирочной смеси, и навести порядок в комнате.

Затирка швов плитки — последний этап

Как, оказалось, правильно класть плитку в ванной не такая уж невыполнимая задача, главное, немного терпения и всё получится.

—>

Укладка плитки с помощью СВП. Сложно или нет?

Укладка плитки своими руками с СВП довольно простой процесс, не требующий специального обучения. Но для того, чтобы сделать все верно и аккуратно, необходимо следовать определенной технологии и обязательно использовать СВП для плитки. И после этого любое помещение будет …

Настолько ли сложно укладывать керамическую плитку с помощью системы выравнивания плитки как это кажется?

С использованием систем быстрой укладки и выравнивания плитки, с укладкой керамики и керамогранита справится даже непрофессионал.

Укладка плитки своими руками с СВП довольно простой процесс, не требующий специального обучения. Но для того, чтобы сделать все верно и аккуратно, необходимо следовать определенной технологии и обязательно использовать СВП для плитки. И после этого любое помещение будет выглядеть неподражаемо красиво, ведь не каждый может похвастать идеально ровно уложенной плиткой, да еще своими руками.

---

---

Какие основные этапы укладки плитки с СВП?

1. Поверхность, на которую вы будете выкладывать плитку, должна быть ровной. Если имеются какие-либо недостатки, то их можно исправить с помощью смесей. Или использовать увеличенный слой клея при укладке. Но это сложнее. Поэтому лучше всего, что бы пол был подготовлен и выровнен. Далее, следует загрунтовать всю поверхность и высушить.
2. Необходимо определить расположение плитки. Если вы собираетесь облицовывать пол, то плитку можно выложить прямо на нем, для наглядности, соблюдая узор, который на ней изображен. Это поможет Вам понять, как лучше расположить плитку. Прямо или по диагонали. Если вы собираетесь класть плитку на стене, то можно наметить расположение с помощью линейки и карандаша. А также выложить плитку на полу, если имеется какой-то сложный узор и необходимо проверить, как это будет выглядеть.
3. Нанесения клея. Клей наносится гребенкой. Размер гребенки и толщину клея надо определять исходя из параметров плитки. Лучше всего узнать на какой слой клея класть плитку, это спросить у продавца плитки. Стандартная толщина— это 8-10 мм. Но допускается укладка и на слой 4-6 мм если полы идеально выровнены. Желательно наносить клей и на пол, и на плитку в разных направлениях, что бы линии клея пересекались под прямым углом. На полу наносить его надо на не очень большую площадь, так как клей сохраняет свою клеящую способность в среднем 15 минут. Но это зависит от самого клея и основания, куда он наносится.
4. Самый важный момент. Укладка плитки. Прижмите первую плитку, несильно вдавливая ее, в клей. С помощью уровня подкорректируйте ее положение. Между плитками обязательно должен оставаться зазор, поэтому используйте специальные 3Д крестики или СВП для плитки. По сторонам плитки, от которой будет происходить дальнейшая укладка вставьте основы зажимы системы выравнивания плитки основаниями прямо под плитку, что бы между основой СВП и плиткой не было клея. Далее, выложите следующую плитку таким образом, чтобы она легла на основания поставленных основ СВП. В зажим СВП вставьте клин и щипцами СВП затяните его, пока не увидите, что плитки выровнялись относительно друг друга. Далее проделайте тоже самое с остальными плитками.
5. Затирка швов. Это заключительный этап работы. Необходимо проводить ее после того, как весь клей засохнет, то есть минимум на следующий день. Согласно инструкции, разведите затирку. С помощью резинового шпателя нанесите раствор в зазоры между плитками. Лишняя смесь, пока она не засохла, легко удаляется специальными губками и кюветой для мойки плитки.
6. Насладитесь своей работой!

Обычно, последние плитки не удается уложить целиком, поэтому их надо разрезать с помощью ручного плиткореза. Также он понадобится, если вы будете класть плитку по диагонали. Не жалейте средств на плиткорез. Хороший ручной плиткорез сэкономит вам не только нервы, но и деньги. И напоследок небольшой совет. На полу рекомендуется укладывать плитку от двери к противоположной стене, а на стене снизу вверх.

---

---

Как правильно установить плитку и получить надлежащее покрытие строительным раствором

Хотите знать, как правильно установить плитку? Эта статья поможет объяснить, как правильно укладывать плитку, чтобы получить надлежащее покрытие раствором и избежать сбоев.

Почему имеет значение правильное покрытие строительным раствором

Какими бы прочными ни были плитка и камень, при неправильной установке с надлежащим покрытием из строительного раствора они могут сломаться. От того, как вы затираете раствор, зависит, насколько хорошо будет удерживаться плитка и насколько хорошо она сможет выдержать тяжелые нагрузки и прямые удары.По сути, любые участки под плиткой, где нет раствора, становятся слабыми местами и уязвимыми для разрушения.

Помимо ударов и тяжелых нагрузок, плитка, уложенная без надлежащего покрытия раствором, с большей вероятностью выйдет из строя во многих условиях! А именно прогиб подложки; усадка или ползучесть; тепловое расширение при высоких температурах; и приложения для замораживания / оттаивания (меньшая проблема в Юго-Западной Флориде).

Засыпка строительным раствором становится особенно важной по мере того, как размеры плитки становятся больше и длиннее (например, деревянная дощатая плитка).Это относится к любой плитке с любой стороной 15 дюймов и более. То, что кажется подходящим для маленьких плиток, больше не работает.

Если вам интересно, как получить надлежащее покрытие раствором, посмотрите видео ниже от Национальной ассоциации производителей плитки (NTCA) под названием «Мастерок и ошибка» и прочтите наши выводы. Видео демонстрирует правильную технику шпателя для укладки плитки большого формата, показывая, как создать более прочную связь между плиткой и основанием. Это, в свою очередь, предотвращает передачу трещин, выступ, поломку плитки и другие дорогостоящие ремонты при укладке плитки.

>> См. Раздел «Управление кромкой: почему смещения важны при укладке плитки»

8 выводов о том, как правильно установить плитку

Вот наши восемь выводов по видео «Мастерок и ошибка».

1. Подготовьте поверхность для установки, чтобы она была ровной.

Это вопрос, который возник в разделе «Узнайте, как использовать систему выравнивания Tuscan при укладке плитки»: подготовка пола имеет решающее значение!

Плитка большого формата укроет гораздо большую площадь пола. Это означает, что для их успешной фиксации необходимы более плоские субстраты.Согласно директивам Совета по плитке Северной Америки (TCNA) и Американского национального института стандартов (ANSI), отклонения в плоскостности пола не должны превышать 1/4 дюйма на 10 футов. Для плитки большого формата допуск еще меньше: отклонение ограничено 1/8 дюйма на 10 футов и не более 1/16 дюйма на 24 дюйма.

2. Убедитесь, что плитка покрыта раствором.

Надлежащее ипотечное покрытие, как мы упоминали выше, имеет решающее значение для предотвращения сбоев. Согласно ANSI и TCNA Handbook, для плитки требуется минимум 80% раствора для внутренних работ и 95% для наружных работ и влажных сред.Плитка из натурального камня требует 95% покрытия на всех участках.

Еще один аспект, связанный с плиткой большого формата, критически важный для покрытия строительным раствором, связан с производственным процессом. В процессе производства большинства плиток большого размера центр имеет тенденцию искривляться или искривляться вверх. Это коробление требует использования большего количества раствора, а вероятность удаления воздуха при взбалтывании раствора еще меньше (подробнее об этом далее).

3. Раствор не перемешивайте!

Никогда, никогда не завихряйте ступку! Вихревое движение предназначено только для нанесения эластичного клея для пола.Да, вы сделаете работу быстрее, но без должного покрытия строительным раствором.

Что происходит при вращении раствора, так это то, что воздух оказывается в ловушке, и ему некуда идти, и плитка остается без опоры. Завихрение вызывает образование пустот там, где плитка не приклеивается к основанию. Это затем приводит к потрескавшейся плитке и нарушению связи при нормальном использовании, но особенно при точечной нагрузке или ударе.

4. «Играй прямо!» Расчешите раствор прямыми линиями

Ключ к успешному освещению — «Играйте прямо!» Просто расчешите раствор ровными линиями.Почему? Потому что гребни шпателя, идущие по прямым линиям, гораздо легче разрушить. Они также способствуют удалению воздуха, чтобы вы могли максимально покрыть раствор и обеспечить прочное сцепление с плиткой и основанием.

• Во-первых, нанесите слой раствора на основание плоской стороной шпателя.
• Затем добавьте еще раствора к основанию и расчешите раствор прямыми линиями в одном направлении.
• Для прямоугольной плитки гребни шпателя должны проходить через короткое направление плитки.

Прочесывание гребней кельмы по прямым линиям обеспечивает лучшее распределение раствора. Это обеспечивает лучший выход воздуха при укладке плитки.

Будьте осторожны, чтобы не оставлять пустот вдоль линий мела или между плитками.

5. Затирка плитки

Для плитки большого формата, стеклянной плитки, натурального камня или любой плитки, уложенной на внешние поверхности, рекомендуется «затвердеть» плитку.

Используйте шпатель плоской стороной, чтобы нанести ровный слой раствора и заполнить все пустоты на поверхности.

(Помимо подготовки пола, во время презентации Tuscan Leveling System неоднократно возникали обратные засыпки.)

6. Переместите плитку в одном направлении, чтобы обрушить гребни раствора

Чтобы правильно завершить укладку плитки, плотно установите плитку и переместите его назад и вперед по гребням шпателя примерно от 1/8 до ¼ дюйма. Перемещайте плитку только в одном направлении, перпендикулярном выступам, не двигаясь в противоположном направлении и не перекручивая плитку. Прямые гребни шпателя разрушаются при этом возвратно-поступательном движении; вот что устраняет пустоты.

В видео рекомендуется периодически удалять плитку и проверять покрытие при первом запуске ее установки. Вы ищете обрушившиеся гребни и не пропавший миномет. Полное покрытие строительным раствором означает гораздо более прочное соединение.

Обратите внимание на то, что чем больше шпатель, тем больше требуется движения вперед и назад.

7. Размер шпателя имеет значение

Если говорить о размере шпателя, это имеет значение.

Вы захотите использовать шпатель меньшего размера для маленькой плитки и больший для большой плитки.Используйте шпатель, который поможет вам достичь непрерывного покрытия минимум 3/32 дюйма.

Для плитки большего размера чаще всего требуются шпатели с более глубокими зубьями.

8. Никогда не допускайте точечного склеивания плитки!

Наконец, не делайте спот облигации! При укладке плитки не рекомендуется точечное склеивание раствором. (Вы увидите несколько впечатляющих примеров отказов, связанных с точечным приклеиванием в видео.)

Вот как правильно установить плитку и получить надлежащее покрытие раствором

Вот видео продолжительностью 6:35 под названием «Мастерок и ошибка», которое демонстрирует, как и зачем «играть прямо!» используя метод установки плитки, рекомендованный NTCA:

Как вы отреагируете на то, как правильно установить плитку? Вы пробовали играть прямо при установке больших плиток? Что бы вы добавили в этот список? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Трудности укладки плитки

Инсталляции из керамики и керамогранита обычно демонстрируются как простые в реалити-шоу ремоделирования телеканалов и в путеводителях по ремоделированию. Тем не менее, это тот, который определенно попадает в категорию проектов реконструкции дома, которые выглядят проще, чем они есть на самом деле.

Итог

Укладывать плитку легко, а вот плитку и правильно делать сложно. С этой точки зрения, может иметь больше смысла нанять профессионального плиточника, чем делать это самому.

Если вы пытаетесь сэкономить, один из способов подойти к этому — нанять профессионала для работы в наиболее заметных областях. Затем вы можете самостоятельно укладывать плитку в менее посещаемых комнатах.

Одна из проблем для мастеров-самоделок заключается в том, что в случае ошибки очень сложно отменить укладку плитки. Тонкослойный раствор допускает некоторое изменение положения. К сожалению, thinset также изменит положение вашей плитки, особенно в случае вертикальной настенной плитки.

Некоторые плитки проще сделать и на любительской основе.Это руководство призвано показать вам, что сложнее, что проще, а также некоторые приемы, позволяющие сделать проект более плавным.

Более простая облицовка плиткой

Проекты, которые имеют тенденцию быть проще, и темы, которые вращаются вокруг них:

• Сухие участки : Участки, в которых может возникнуть утечка, являются более сложными и требуют использования специального материала подложки и герметизации раствора. В особенности душевые кабины могут сводить с ума плиточника-любителя, когда он делает полностью водонепроницаемым.
• Этажи vs.стены : проскальзывание — это то, с чем вы всегда боретесь, используя плитку на стенах.
• Фартуки скорее декоративные, чем функциональные.
• Плитка в диапазоне от 4 до 12 дюймов : Плитки меньшего размера, особенно мозаики, сильно перемещаются, даже если эта мозаика прикреплена к сетке.
• Использование клеящихся матов для плитки (хотя его применение очень ограничено).
• Керамическая и керамогранитная плитка по сравнению с каменной плиткой : Каменная плитка тяжелая в обращении, и ее трудно разрезать.

Один совет — начать свою любительскую карьеру плиточника с максимально нестандартного места, чтобы отточить свои навыки.

Ель / Марго Кавин

Проблемы с укладкой плитки

• Сухой раствор, растворенный в растворе, дешев, но его трудно смешивать. Решение — купить предварительно замешанный раствор. Будучи значительно более дорогостоящим, предварительно замешанный раствор избавляет вас от затруднений, связанных с получением правильных результатов измерения концентрации воды в растворе. К тому же смешивание сухого тонкого отверждения физически сложно.
• Качество вашей плитки зависит от качества основания или черного пола. Если у вас нет хорошего чернового пола, ваша плитка не будет лежать ровно. Произойдет отрыв — прилегающие края плитки не одинаковой высоты. Хуже того, недостаточно прочный цокольный пол в конечном итоге приведет к растрескиванию плитки.
• Плитку по периметру необходимо обрезать. Для этого можно использовать либо пилу для мокрой плитки, либо то, что часто в просторечии называют резаком для плитки с защелкой. Скорее всего, вы захотите использовать оба типа инструментов для резки плитки.Если у вас есть плохие порезы, вы можете расположить их так, чтобы неровный разрез попадал под плинтус или под выступ корпуса.
• Даже плитка по периметру может вызвать затруднения. Они не переходят автоматически в прямые линии: вам нужно это наложить.
• Укладка плитки по диагонали. Раскрой плитки по диагонали может стать неприятным занятием для начинающего плиточника.
• Трудно расположить плитки правильно. Обязательно используйте пластиковые распорки для плитки, чтобы установить правильное расстояние.Хотя прокладки сложно удалить, они обеспечивают идеальное расстояние между швами плитки.
• Постоянное нахождение на коленях на твердой поверхности может повлиять на качество вашей работы. Уже по этой причине стоит приобрести пару недорогих наколенников плиточника.

Как установить керамическую плитку на стену

Керамическая плитка — излюбленный материал для укладки полов благодаря своей прочности и устойчивости к влаге и пятнам. Те же качества, которые делают его отличным для полов на кухне и в ванных комнатах, также делают его естественным выбором для стен.

Установка керамической плитки на стены — это проект, требующий предварительного планирования и терпения. Это не очень сложно сделать, но легко сделать плохо. Поскольку вы прикрепляете относительно тяжелый материал к вертикальным поверхностям, это несколько сложнее, чем укладывать керамическую плитку для пола. При внимательном изучении и терпении любой домашний мастер может легко установить керамическую плитку для стен с хорошими результатами.

Настенная плитка и напольная плитка

Когда дело доходит до керамической плитки для стен, у вас действительно больше вариантов выбора, чем для пола, поскольку практически любую напольную плитку можно использовать и на стенах.Хотя настенная и напольная плитка имеют свои различия, большинство напольной плитки рассчитано на использование в стенах. Однако не вся настенная плитка подходит для полов; напольная плитка должна быть особенно толстой и прочной, чтобы выдерживать пешеходную нагрузку,

Макет критичен

Профессионалы умеют укладывать плитку так, чтобы линии затирки были тонкими, идеально ровными и отвесными, а обрезанные части плитки были симметричными из стороны в сторону. Хорошая планировка также позволяет избежать узких рядов обрезанной плитки сверху, снизу и по бокам стены.Правильная планировка укладки плитки имеет важное значение для красивой работы. Неудачно выполненный вид будет несбалансированным, с асимметричными разрезами плитки. Есть много способов составить план, но лучше всего использовать тот же метод, что и для этажей, а именно аккуратное рисование линий разметки, как описано в шагах ниже.

Особенности установки стен для душа и ванны

Несмотря на то, что облицовка стен для душа или ванны укладывается так же, как и для стандартных стен, требуются некоторые специальные приготовления.Это означает, что поверхность основания должна иметь водонепроницаемую подложку. Это можно сделать несколькими способами, включая установку слоя листового пластика, нанесение кистью на гидроизоляционную мембрану поверх основания цементной плиты или использование специальной несущей плиты со встроенной водонепроницаемой мембраной, такой как DenseSheild. Какой бы метод ни использовался, гидроизоляция имеет решающее значение, поскольку просачивание влаги через керамическую плитку может привести к серьезным повреждениям конструкции.

Наконечники Pro Tile

Крупные работы значительно упростятся, если вы арендуете или купите подходящие инструменты для укладки плитки, например пилу для мокрой резки с алмазным режущим диском.Пилу начального уровня можно купить примерно за 100 долларов, и это хорошее вложение, если у вас большая работа или вы регулярно занимаетесь плиткой. Или вы можете арендовать инструмент в большом магазине товаров для дома или в пункте проката инструментов.

Когда вы покупаете плитку, измеряйте площадь в квадратных футах. Используйте калькулятор плитки, чтобы убедиться, что вы покупаете правильную сумму, и купите дополнительные 10% на отходы и поломки, а также некоторые остатки на случай, если в будущем потребуется ремонт.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как установить керамическую плитку на стену

.

Правильная укладка плитки для душа

Душевые кабины из плитки должны быть не только герметичными, но и хорошо выглядеть.В этой установке плитки для стен для душа я защитил от протечек, заменив гипсокартон DensShield и использовав жидкую мембрану для гидроизоляции пола, всех швов в углах и нишах, а также всех крепежных элементов.

Следующий шаг — укладывать керамогранит размером 8х12 дюймов в виде непрерывной связки или кирпичного узора, чтобы она хорошо выглядела и оставалась на месте.

Как облицевать душ в ванной

1. Спланируйте расположение плитки

Я всегда планирую макет так, чтобы плитка была ровной и симметричной.Цель состоит в том, чтобы максимально увеличить размер плитки внизу и вверху, избегая узких частей. Я избегаю использования цельного куска наверху, потому что потолок обычно не идеально ровный. Обрезав верхний ряд плитки на всех трех стенах, я могу сохранить одинаковую ширину шва по всему периметру.

В данном случае тоже пришлось рассмотреть две ниши. Чтобы они были симметричными, я заранее определил размер и расположил их так, чтобы декоративная плитка в верхней и нижней части рамы картины попадала на горизонтальные стыки между полными настенными плитками [1] .В результате на потолке и в душевом поддоне получаются почти равные полосы шириной 6 дюймов.

2. Намазывать плитку маслом, а не мазать стену

В душевых и влажных помещениях я всегда использую тонкоотверждаемый раствор, модифицированный латексом, а не мастику для облицовки стен душевой. Под воздействием воды мастика просто превращается в жидкость, из-за чего плитка может треснуть и со временем упасть со стены.

Вместо того, чтобы наносить тонкий слой на стену, я предпочитаю наносить масло на обратную сторону каждой плитки с помощью шпателя с зубцами ¼ дюйма [2] .Это сохраняет рабочую зону в чистоте и порядке, а также уменьшает количество раствора, который проникает в швы, что упрощает затирку швов.

3. Пропустить разделители между плитками

Я начинаю с длинной стены, укладывая плитку от центральной линии к углам. Я начинаю с первого полного курса, который помещаю во временную бухгалтерскую книгу, которую выровнял и закрепил вокруг всех трех стен. После того, как весь раствор настенной плитки затвердеет, я сниму решетку, уложу напольную плитку, а затем засыпаю нарезанную плитку у поддона.

Я размещаю эти плитки на расстоянии в дюйм [3] , но я не люблю использовать распорки. Располагать плитки на глаз быстрее, и после многих лет укладки плитки я неплохо справляюсь. Что еще более важно, у некоторых плиток размеры различаются, поэтому использование распорок приведет к кривым швам затирки. Швы шириной в 2,5 см допускают некоторую неровность краев керамогранита. Для более однородной плитки я могу использовать швы размером ⅛ дюйма или даже 1/16 дюйма.

4. Держите плитку в плоскости

С первым набором поля, за исключением отрезанных кусков по углам, я использую 4-футовый уровень, чтобы проверить, что плитка плоская и находится в плоскости [4] .Это особенно важно для больших плиток с непрерывным рисунком склеивания, потому что неровности толщины плитки, выпуклости или углубления в стене могут исказить углы и создать выступ на стыках. Я настраиваю по мере необходимости, нажимая на плитку или сбрасывая плитку после добавления раствора.

5. Проверьте уровень

Несмотря на то, что этот первый ряд плитки уложен на планку уровня, прикрученную к стене, я перепроверил уровень [5] . Этот первый ряд плиток имеет решающее значение, потому что, если эти плитки будут изогнутыми, вся стена будет изогнутой.Это также то место, где пригодятся прокладки. Я использую прокладки по мере необходимости, чтобы верхняя часть плитки идеально прилегала к уровню.

6. Измерьте дважды, разрежьте плитки один раз

На обоих концах первого блюда нужно нарезать кусочки. Поскольку стены душевой кабины часто выходят за пределы вертикали, я всегда измеряю прорези как в нижней части [6A] , так и в верхней части [6B] . С линиями затирки шириной в дюйм я отрежу плитку на дюйма короче измеренного значения.

Я собираюсь делать разрезы на каждом участке, но я предпочитаю укладывать как можно больше плитки, прежде чем идти к пиле.Жду габаритов на несколько курсов, потом все сразу режу.

7. Проверяйте уровень на каждом курсе

Для того, чтобы сделать беговую кладку или узор кирпича, второй ряд смещается на половину ширины плитки. Я измеряю от обеих сторон до центральной линии [7A] , чтобы убедиться, что эта плитка правильно выровнена, потому что она задает узор для всех вышеперечисленных курсов.

Опять же, я выравниваю второй ряд, чтобы горизонтальные стыки оставались согласованными. [7B] .Как и в первом полном ряду, я использую распорки там, где это необходимо, чтобы выровнять плитку.

8. Сушка плитки после резки

Если обрезанная плитка намокла от пилы, тонкий слой не будет склеиваться. Я всегда протираю их тряпкой, чтобы удалить влагу [8] . После установки отрезанных деталей я снова использую уровень, чтобы проверить выравнивание.

9. Работа снаружи внутри на боковых стенках душевой кабины

Укладывая плитку боковины, начните с внешнего края и двигайтесь к углу [9] .В идеале внешний край боковин должен начинаться только с полной и половинной плитки. Как и в случае с задней стенкой, уложите как можно больше плитки, прежде чем идти к пиле для разрезов.

10. Планирование угловых прорезей в душевой стене

Цель при планировании расположения боковин — избежать появления узких осколков плитки по обе стороны от угла. С плиткой большего размера, подобной той, что я использую здесь, я стараюсь сделать так, чтобы она выглядела так, как если бы она загибалась или загибалась за угол [10] .Итак, там, где длинная обрезная плитка на задней стене впадает в угол, короткий кусок плитки должен выходить из угла на боковой стене.

Узнайте больше о ноу-хау на рабочем месте здесь

Укладка напольной плитки в маленькой ванной

В маленьких комнатах укладка напольной плитки усложняется, но вы можете получить идеальную укладку плитки с помощью этого простого руководства.

Одна из самых больших проблем, с которыми я столкнулся при укладке пола, — это укладка плитки. Особенно в маленькой ванной, где всего 1 дверь.

Вы хотите, чтобы плитки идеально выстраивались у двери, но вы не можете начинать укладывать плитку там. Начинать нужно подальше от двери, чтобы не загнать себя в угол! Это большая борьба.

В нашей главной ванной мне оставили полоску плитки толщиной в 1 дюйм, чтобы завершить ряд. Это было у ванны, которая находится прямо за дверью. К счастью, это не было ближайшим к двери, поэтому не очень хорошо видно.

Но с узорчатой ​​плиткой в ​​нашей гостевой ванной комнате я знал, что мне нужно, чтобы напольная плитка идеально подходила к ванне.В противном случае это выглядело бы ужасно, и ужасного не было на моей доске настроения в ванной.

Вместо того, чтобы просто начинать плитку на задней стене, я придумал, как легко разложить плитку на полу, чтобы получить желаемый результат. Затем я смог выложить плитку от задней части к передней и получить идеально расположенные плитки!

И сделать это было несложно. Просто нужно было немного спланировать, прежде чем приступить к укладке плитки. Когда дело доходит до укладки плитки, получение идеально уложенных первых плиток сделает остальную часть проекта легкой.

Итак, если вы когда-нибудь задумывались над тем, как выложить плитку на полу в маленькой ванной, когда не хотите класть плитку в угол, ознакомьтесь с моими советами ниже.

Укладка напольной плитки

Припасы:

• Плитка
• Прокладки для плитки
• Измерительная лента
• Квадрат для обрамления
• Длинный уровень или другой прямой край
• Тонкий набор и шпатель
  • Тип затирки и шпателя будет зависеть от конкретного типа и размера плитки, которую вы используете.

Укладка напольной плитки

Перед тем, как смешать тоник, вам нужно потратить дополнительное время, чтобы все разложить. Так что возьмите свои принадлежности и отойдите назад, чтобы хорошенько осмотреть свое пространство, чтобы ответить на эти три вопроса:

1. Какая у вас желаемая раскладка плитки? Подумайте о форме, узоре, углах и т. Д.
2. Где наиболее заметная часть плитки?
3. Как вы хотите выложить плитку в этой области? Вы хотите вырезать плитку или целую плитку?

В нашей ванной я хотел, чтобы плитка была целиком прямо у входа и вдоль ванны.Плитки были выложены в виде простого квадратного узора, но плитки были повернуты так, чтобы углы сошлись, чтобы сформировать законченный узор.

Вытащил кучу плиток и разложил их на полу. Поиграйте со своими распорками, чтобы увидеть, как они выглядят с разным количеством раствора между ними.

Когда у вас будет желаемый макет, сделайте снимок. Таким образом, вы можете ссылаться на него при укладке плитки, если когда-нибудь запутаетесь.

Планирование укладки плитки в ванной

Теперь вам нужно решить, с чего начать укладку плитки.Помните, мы не хотим загонять себя в угол. Тонкий набор должен застыть как минимум на 24 часа, прежде чем ходить по нему, иначе вы можете испортить всю свою тяжелую работу.

Обычно укладку плитки в ванной нужно начинать с заднего угла. Но если вы просто начнете укладывать плитку с заднего угла, ваши самые видимые области не выстроятся в соответствии с планом.

Вместо этого аккуратно разложите напольную плитку с разделителями между ними. Убедитесь, что плитки плотно прилегают к распоркам для плитки, чтобы получить точное измерение.Затем сделайте замер готовой выложенной плитки.

Я планировал начать укладку плитки примерно с 2 рядов плитки вдоль задней стены моей ванной комнаты. Поэтому я добавлял плитки в свой макет, пока не добрался до этой области. Это позволило мне узнать, как далеко назад начинать мою линию, чтобы, когда я добрался до передней, плитки идеально совпадали с наиболее заметной стеной.

Затем я перенес это измерение на свой пол. Используя квадрат в обрамлении, я нарисовал линию так, чтобы она была квадратной по отношению к ванне, так как я также хотел, чтобы плитки были на одном уровне с ней.

Используйте уровень (или прямую линию), чтобы продолжить эту линию по всему полу ванной комнаты. Не стоит полностью полагаться на то, что все ваши стены будут квадратными, поэтому я предпочитаю квадратную рамку и уровень.

Укладка напольной плитки

Теперь пора приступить к укладке плитки. Если вы новичок в укладке плитки, ознакомьтесь с этим постом, в котором подробно рассказывается, что я узнал о плитке во время наших первых проектов по укладке плитки своими руками.

Я вырезал несколько плиток и насухо уложил их вокруг проема ванны и туалета, чтобы дважды проверить свою планировку перед тем, как приступить к укладке плитки.Вы можете видеть, как передняя линия плитки аккуратно совпадает с моей линией разметки.

При укладке плитки для ванной необходимо уделять особое внимание линии разметки. Чтобы убедиться, что я не закрыл линию, я использовал шпатель, чтобы положить тонкий набор, идущий от линии к задней стене.

Я начал с целыми плитками у ванны, поэтому, когда я смогу вернуться к этому краю позже, они закончились целыми плитками. Вы можете видеть, что маленькие кусочки обрезанной плитки пересекают заднюю часть стены ванной комнаты, гарантируя, что плитка у входа в ванную комнату не порезана.

Продолжайте укладывать плитки по всей линии и в задней части комнаты. Затем можно переходить к укладке плитки от задней части к передней. Убедитесь, что вы выложили плитку в сторону двери.

И вот она, идеально выложенная плитка для пола в ванной! Я сильно похлопал себя по спине, чтобы убедиться, что плитки выходят в правильном порядке и с правильным рисунком.

Подробная информация о нашем плиточном полу с рисунком

Для нашего пола мы использовали глазурованный керамогранит Paloma Encaustic 8 x 8 ″.Мне очень нравится, как они вышли!

Мы выложили их плиткой с помощью распорок 1/4 дюйма и использовали полиблендскую шлифованную затирку на древесном угле, чтобы закончить ее. Темная затирка делает плитку по-настоящему лопающейся, и ее намного легче содержать в чистоте. Но я всегда использую герметик, чтобы запечатать раствор и защитить его от пятен.

И вот ремонт ванной комнаты действительно идет. Если вы пропустили какой-либо из других проектов ванной комнаты, обязательно ознакомьтесь с туалетным столиком для ванной комнаты своими руками с нижними ящиками и простым способом покрасить потолок, чтобы добавить яркости в нашу небольшую комнату.

Гидроизоляция

— Как правильно укладывать керамическую плитку на пол?

Предупреждение: я не эксперт. Тем не менее, я поработал около полдюжины отдельных плиточных полов! Эти инструкции не предназначены для душевой стены или пола, просто каждый день используйте полы, такие как ванная, кухня, прихожая и т. Д. Вы также должны иметь приличные знания о том, как безопасно использовать все инструменты, и много терпения / время. Это не так просто, как кажется!

1) Нужно уложить слой фанеры.Полдюйма — это хорошо, но 3/4 дюйма — лучше. IIRC, современные строительные нормы и правила требуют использования фанеры толщиной 3/4 дюйма. Прикрутите его и убедитесь, что зазоры минимальны. На картинке ниже мне пришлось заменить много фанеры, потому что часть фанеры прогнила из-за неправильной укладки плитки.

Если вы планируете прокладывать канализацию, туалеты или другие отверстия в полу, постарайтесь вычислить, где они будут находиться, и проделайте приблизительное отверстие. Если он немного больше, чем должен быть, это не имеет большого значения.Фанера должна быть плотно прилегающей, но не обязательно с точностью до 100% нанометров, подходящей для вашей площади пола.

Убедитесь, что фанера не двигается, не скрипит и не скользит. Если это так, разорвите его и сделайте еще раз, чтобы этого не произошло. Плохой черновой пол = плохая укладка плитки = вы ремонтируете это сейчас или ремонтируете через несколько месяцев / лет.

Примечание. Я сделал этот снимок во время замены фанеры.

2) Теперь у вас нет фанеры. хорошая работа! Затем вам нужно будет установить что-то под названием «Hardie Board» или цементная подкладочная плита.Это служит двум целям;

1. Это дополнительный слой твердой поверхности между фанерой и плиткой. Поскольку фанера имеет тенденцию к небольшому прогибу (что может привести к растрескиванию плитки), цементная плита проходит между ними и останавливает небольшое прогибание. Однако сама по себе цементная плита слишком хрупкая и может оказаться недостаточно прочной, чтобы растянуться между балками.
2. Действует как барьер для влаги. По какой-то причине, если ваша плитка «протечет», цементная плита остановит воду, прежде чем она сгниет вашу фанеру (или, в моем случае, строители не использовали ее, и мне пришлось заменить много фанеры).

Доска Hardie обычно бывает двух толщин: 1/2 дюйма и 1/4 дюйма. Если у вас всего 1/2 дюйма фанеры, я настоятельно рекомендую 1/2 толщины фанеры. (Вы же не хотите, чтобы кто-то провалился сквозь пол!). Если у вас 3/4 дюйма (или два слоя фанеры), решение за вами. Постарайтесь максимально приблизиться к окружающим полам.

Вам нужно будет обрезать доску, чтобы она подходила как можно ближе ко всему полу. Прямые линии легче вырезать ножом для циркулярной пилы по камню.Вы можете использовать нож на ручном лобзике, чтобы делать более точные пропилы. Также можно забить и защелкнуть цементную доску. Однако будьте осторожны, цементная плита хрупкая и может легко сломаться, иногда даже слишком сильно! (Это означает начать заново). Кроме того, не стоит совмещать швы на цементной доске со швами фанеры. По возможности старайтесь перекрывать их хотя бы на несколько дюймов и старайтесь использовать большие куски цементной плиты, а не 1000 крошечных.

ВАЖНО !!!! При резке цементной плиты образуется много пыли.Это везде. Рекомендую вырезать СНАРУЖИ!

Многие производители плитки предлагают / требуют прослойки тонкого слоя между фанерой и цементной плитой. Это не для склеивания, а для заполнения любых пространств — это также даст вам немного практики, прежде чем вы начнете делать это для плитки. — Ecnerwal

После того, как вы вырежете все доски, прикрутите их шурупами для цементных плит (почти всегда рядом с цементной плитой есть их витрина.

Это не шурупы для гипсокартона. Они не сделаны из металла, поэтому не ржавеют. Они самосверлящие (так что вам не нужно делать 1000 отверстий).

Вставьте винт через каждые 6–12 дюймов, чтобы получился красивый пол. Дополнительные винты не повредят, но будьте осторожны, вставляя их у края доски!

ПРАВИЛО: Если ваш черный пол не является твердым, как скала, ваш пол сломается. Если он отскакивает или движется, повторите его сейчас.

Сделайте перерыв и идите пообедать! (Или спать).Вы на полпути!

3) Теперь получите свои плитки! Если вы планируете использовать герметик для плитки (например, дорогую мраморную плитку), вам следует нанести его, прежде чем продолжить. Определитесь с линиями затирки и приобретите прокладки и плитку в магазине!

Найдите самую длинную прямую линию в комнате. Это будет ваша «прямая линия» для справки.

Хотя я встречал профессионалов, у которых бригады укладывали плитку во время цементирования (используя линии, проведенные на цементной доске, чтобы они оставались верными), укладывали связку плиток, я рекомендую выкладывать и резать все плитки всухую.Попытка одновременно хорошенько зацементировать и разрезать плитку — разочарование, если вы будете делать все самостоятельно.

Вырежьте прямые пропилы с помощью пилы по мокрому покрытию (или станка для надрезания плитки). Я не буду здесь вдаваться в подробности, но будьте уверены, что если вы используете мокрую пилу, никогда не поворачивайте плитку в середине пропила. (Лезвие разлетится на миллион частей.)

Если вам нужно сделать необычную форму, вы можете сделать множество прямых надрезов, а затем использовать кусачки для плитки или плоскогубцы, чтобы сделать это правильно. Не бойтесь начинать раскладывать плитку — всего по доллару каждая!

3.5) Планируйте свои переходы. Вы хотите приклеить плитку стыком к ковру или дереву рядом с ним или использовать мраморную переходную деталь? (Переходники проще!)

4) После того, как вы разрезали плитки и остались довольны тем, как они выложены, пора перемешать средство для облицовки плитки. Вы хотите, чтобы он был достаточно толстым, чтобы ваш мастерок мог делать на нем формы, но не настолько толстым, чтобы он застывал перед тем, как вы его залите. Носите одежду, которая вам не нужна. Они получат весь цемент-у

Это важный шаг, и его очень сложно сделать правильно.Ваш первый или два этажа может быть немного волнистым. Однако постарайтесь не быть слишком перфекционистом. Обещаю, если вы воспользуетесь проставками, он будет хорошо смотреться!

Когда вы будете уверены, что готовы начать, зачерпните цемент на полу, затем сделайте на нем красивые дуги, как показано ниже:

Если у вас действительно крошечная плитка или плитка неправильной формы (или недостаточно места для шпателя), вы можете положить мортер прямо на обратную сторону плитки. Мяточная машина должна сохранять форму шпателя. Не наливайте слишком много сразу, иначе он высохнет раньше, чем вы доберетесь до него.

Не забудьте положить распорки для плитки, как только закончите укладывать плитку. Вы также должны обязательно приложить некоторый вес (не вставайте на него, если вы можете этого избежать) на каждую плитку, чтобы убедиться, что она имеет хорошее соединение с мортером. Постарайтесь выровнять и равномерно распределить плитки (вы не сможете изменить это позже). Если плитка не прилипает или скользит по ней очень легко, разорвите ее и сделайте это снова, иначе вы рискуете повредить пол. Если вы сделаете перерыв, уберите весь цемент по краю плитки, и тогда вы сможете вернуться позже!

Если все пойдет хорошо, вы можете вытащить распорки для плитки, и пол должен выглядеть так, как будто он собирается вместе!

После того, как вы закончите укладывать всю плитку, дайте ей высохнуть в течение 24 часов.Не ходите по нему как минимум 16 и избегайте интенсивного движения.

5) Время затирки! Возьмите раствор для затирки, дополнительную одежду и перемешайте затирку.

Вылейте немного раствора и втисните его в трещины. Убедитесь, что вы действительно толкаете его, а не просто «задеваете» им. Затем вы хотите использовать терку для затирки, чтобы удалить излишки затирки, лежащие на поверхности плитки. Не волнуйтесь, если линии затирки не идеальны. Наша цель на этом этапе — уложить раствор, а не доводить его до совершенства.

Залить раствором? Большой! НЕ СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВ! (Затирка затвердеет, и игра окончена. Однажды я допустил эту ошибку, и мне потребовалось 8 часов, чтобы соскрести почти высохшую затирку.) Вам нужно достать чистое ведро с водой и губку и «вымыть» плитку. Вы сотрете ВСЕ излишки затирки и с помощью губки создадите «идеальные линии затирки». Не давите слишком сильно, иначе вы испортите линии затирки. Постарайтесь выровнять и сделать так, чтобы это выглядело красиво!

Готово? Хорошая работа! Вернитесь и убедитесь, что ничего не пропустили;)

6) После того, как раствор высохнет в течение двух-четырех часов, он станет мутным.Используйте СУХУЮ сырную ткань, чтобы стереть дымку. (Повторить еще через 1 час)

7) Поздравляю! Теперь вы можете покрыть пол одним из этих аэрозольных средств для уплотнения (затем вытрите излишки тряпкой). Дайте высохнуть, и готово!

Хорошая работа: D

Советы по укладке настенной плитки от Pro

Установка настенной плитки в основном такая же, как и установка напольной плитки. И он предлагает те же преимущества: гибкость дизайна; широкий выбор цветов, материалов и узоров; и при правильной установке — годы эксплуатации.Керамическая или керамогранитная плитка делает привлекательный фартук позади раковин и печей, а также для облицовки ванной комнаты или душа. Это прочный и простой в уходе материал, который предлагает большие декоративные преимущества для участков, подверженных воздействию воды, одновременно сопротивляясь проникновению влаги и защищая стены вашего дома.

Extreme How-To встретился с Ларри Рикеттсом, 40-летним ветераном жилищного строительства и ремонта, чтобы получить профессиональное представление о том, как укладывать настенную плитку.Рикеттс работал в доме г-на Джени Доши, укладывая керамогранит на новую душевую кабину, включая декоративную рамку, чтобы придать душе красивый законченный вид. Он отмечает, что, хотя настенная плитка требует такой же процедуры установки, как и напольная, есть несколько вещей, которые следует учитывать при выборе плитки для участков, подверженных воздействию воды.

Правильная плитка для работы

Не выбирайте плитку только по цвету и размеру.Не вся керамическая плитка впитывает одинаковое количество воды, поэтому вам нужно поговорить со своим продавцом плитки о правильной плитке для душа. «Нестекловатая» — это термин для плитки, которая впитывает больше всего воды, и этого типа плитки следует избегать для душевых, ванн и столешниц для раковин. «Полужидкая» плитка имеет низкую абсорбцию и может использоваться в местах с брызгами. Но для этой душевой кабины Ricketts выбрал глазурованный керамогранит высокой плотности, который вообще не впитывает влагу. Керамогранит, рекомендованный Mr.Doshi, обеспечивает долгую и привлекательную жизнь плитки в душе и избавляет от опасений, что вода просачивается за плитку и гниет под ней стены.

Форма и размер плитки — еще один вариант, который следует учитывать. Для плоских участков более крупная плитка (около 12 дюймов) дает красивый, аккуратный внешний вид и доступна в широком диапазоне материалов. Их можно разрезать на разные размеры и формы. Установка больших кусков плитки также может быть значительно проще, чем установка плитки меньшего размера. Просто укладка меньшего количества деталей на том же пространстве занимает меньше времени, в отличие от такого варианта, как мозаичная плитка.Мозаика — хорошая плитка для небольших или изогнутых участков, потому что она обычно не превышает квадратов от 1 до 2 дюймов. Эти небольшие плитки легче установить на изгибе, потому что стыки между плитками позволяют готовой плоскости плитки «огибать» проблемные участки, а не перекрывать их, что обеспечивает надежное закрепление всей задней поверхности плитки в растворе. Мозаичная плитка выпускается с влагостойкой глазурью или без нее.

Подготовка поверхности

Керамическую плитку, как правило, можно укладывать практически на любую чистую плоскую поверхность, если эта поверхность способна выдержать вес плитки.Однако для душевых и ванн важно установить цементную стеновую панель толщиной 1/4 или 1/2 дюйма для поддержки плитки. Стеновая плита, будучи цементным материалом, будет противостоять воде, если в растворе появятся трещины, которые позволят воде просочиться за плитку. В этом случае цементная плита по-прежнему будет защищать стену за ней.

Используйте твердосплавный диск или циркулярную пилу, чтобы разрезать цементную плиту в соответствии с площадью облицовки. Закрепите доску тонким раствором и оцинкованными шурупами, закрепленными на расстоянии около 6 дюймов друг от друга.Заполните швы тонким слоем и используйте стекловолоконную ленту, чтобы заделать швы и стыки там, где цементная плита встречается с оригинальной стеной.

Макет плитки

Когда дело доходит до укладки плитки, решающее значение имеет макет. Первое и главное правило раскладки плитки: убедитесь, что ваш узор квадратный. Перед тем, как укладывать первую плитку, нарисуйте пару меловых линий, чтобы направлять укладку. Первый шаг — измерить и отметить среднюю точку стены. Поскольку настенная плитка не всегда простирается вверх по всей стене, базируйте среднюю точку макета плитки в соответствии с тем, где установка плитки будет начинаться и заканчиваться.Сделайте пересекающиеся линии мелом в центре участка, образуя квадратный крест. Выровняйте A-квадрат на пересечении меловой линии, чтобы убедиться, что линии образуют прямые углы. Если это не так, поправьте линии мелом.

Если вы новичок в укладке плитки, может помочь разметить стену с помощью указателей, указывающих, где будет располагаться плитка. Сформируйте сетку с каждым уровнем линии и квадратом. Если вы планируете использовать толстые швы из раствора в макете плитки, то при рисовании сетки учитывайте расстояние между швами.Эти линии помогут вам установить плитку ровно. При необходимости отрегулируйте центр сетки так, чтобы последняя плитка на каждом краю стены была такой же, как и ее противоположная сторона. Другими словами, верхний и нижний ряды плиток должны быть одинакового размера; крайний левый и правый ряды плиток должны быть одинакового размера. Это обеспечивает симметричную планировку.

Помимо основ симметричной, горизонтальной и квадратной установки, стиль компоновки остается на усмотрение установщика. Есть много вариантов, чтобы украсить вещи, например, декоративные бордюры, лепные украшения и акцентные плитки.При работе с этими декоративными элементами Рикеттс предлагает уделять пристальное внимание центральным точкам макета. Он объясняет, что когда кто-то входит в комнату, его глаза обращаются на то, что находится перед ним. Учитывайте это при укладке плитки с рисунком. Ваш узор, как видно на декоративной рамке, которую устанавливает Рикеттс, неизбежно должен сломаться в какой-то момент. Поскольку дверь в этой ванной комнате находится в левой части комнаты, если смотреть на душ, Рикеттс нарушает узор границы в левом углу душевой кабины — наименее заметную точку фокусировки, когда кто-то проходит через дверь и входит в нее. ванная комната.

Установка

При наличии инструкций убедитесь, что поверхность стены полностью очищена от пыли и мусора. Затем Рикеттс предлагает использовать в качестве клея предварительно перемешанный раствор тонкого отверждения (убедитесь, что раствор предназначен для участков с высокой влажностью). Зачерпните немного клея зубчатым шпателем и равномерно распределите его по площади примерно 3 на 3 фута. Используйте выемки на шпатель, чтобы расчесать клей, чтобы образовались гребни. Держите шпатель под постоянным углом около 45 градусов, чтобы верхние гребни раствора имели одинаковую высоту.Рисунок гребней не важен.

Нанесите раствор на стену, создав гребень 1/4 дюйма с помощью шпателя. Плотно прижмите плитку, убедившись, что она ровная и ровная.

Затем прижмите плитки на место. Чтобы швы оставались однородными, используйте небольшие пластиковые распорки между плитками. Прокладки обычно можно приобрести у продавца плитки. Однако в этом случае г-н Доши попросил, чтобы линии раствора были очень маленькими. Чтобы приспособиться к этому, Рикеттс прижимает плитки друг к другу, что приводит к очень тонкому, трудно заметному стыку между плитками после нанесения раствора.После установки плитки проверьте ее уровнем, чтобы убедиться, что укладка прямая. Повторяйте этот процесс, пока вся область не будет выложена плиткой.

Иногда стесненные или неровные пространства исключают возможность затирки раствора по поверхности стены. В этом случае нанесите раствор на обратную сторону плитки так же, как на кусок хлеба (но с большим количеством раствора, чем масла). Надрежьте раствор на обратной стороне плитки шпателем и прижмите его к стене, как обычно.

Плитка для резки

Вам неизбежно придется обрезать плитку так, чтобы она подходила к последним рядам, чтобы она умещалась вокруг мыльниц, труб или любых других препятствий.Самый производительный и профессиональный способ сделать это — использовать пилу для мокрой резки с алмазным диском. Если у вас его нет, его обычно можно взять напрокат у местного поставщика оборудования. Пила для мокрой резки включает скобу и направляющую для стабилизации плитки во время резки. Это также лучший способ добиться тонкого и гладкого среза твердой и плотной плитки, такой как керамогранит.

Вместо того, чтобы стыковать две граничные плитки вместе в углу, Рикеттс делает все возможное, чтобы вырезать углы в 45 градусов в местах пересечения двух плиток.

Пила для мокрой резки с алмазным диском — отличный способ сделать ровный пропил в керамограните.

Плитка со скосом сохраняет непрерывность бордюров, что особенно важно в зонах повышенной видимости.

В противном случае можно использовать стандартный плиткорез. Просто отметьте плитку там, где ее нужно разрезать, и приступайте к делу. Также доступны кусачки для небольших разрезов, например, для установки вокруг труб.Отщипывайте мелкие кусочки за один раз и двигайтесь к краям намеченного разреза. Края обрезанной плитки можно зачистить наждачной бумагой зернистостью 80. Имейте в виду, что большинство сантехнических приборов поставляются с накладками, которые закрывают неровные края плитки.

Кроме того, при размещении обрезанных плиток в макете старайтесь как можно больше скрывать обрезанные края. «При использовании обрезной плитки старайтесь располагать обрезанный край плитки к дальней стене, где ее не заметит глаз», — говорит Рикеттс.«Держите эти края подальше от тех мест, где люди обычно их видят, потому что они могут стать заметными, если края будут изъедены пилой».

Рикеттс наносит раствор на бордюрную плитку.

В труднодоступных или неровных местах, таких как углы и края, можно нанести раствор на обратную сторону плитки.

Кромочная плитка может добавить плавный декоративный переход к не облицованной плиткой поверхности стены.

Нанесение раствора

Когда все плитки приклеены к стене, можно залить швы. Используйте терку с резиновым дном, чтобы нанести раствор в швы.

«Я работаю с поплавком по диагонали», — говорит Рикеттс. «Нанесение раствора под углом предотвращает погружение кромки терки в шов и удаление любого раствора, который вы пытаетесь нанести. Это сохраняет швы гладкими и заполненными раствором ».

Перемещайте терку вверх и вниз, чтобы получить равномерный раствор.Затем проведите теркой по поверхности плитки, чтобы удалить излишки. Помните, что облицовывая ванну или душ, обязательно используйте водостойкий раствор.

Нанесите раствор резиновой теркой.

Затирка оставит мутную пленку на поверхности плитки. Прежде чем она успеет высохнуть, удалите эту пленку губкой и водой. Просто сотрите пленку затирки одной стороной губки на площади около 3 футов, затем переверните губку и другой стороной удалите оставшуюся пленку на том же участке.Промойте губку и повторите. Перестановка сторон и ополаскивание не позволяют влажной губке накапливать раствор, который может просто размазать пленку, а не удалить ее.

Удалите излишки раствора губкой и водой.

В случае облицовки ванны плиткой может оказаться разумным наполнить ванну водой. Вес воды может быть достаточно большим, чтобы оттянуть ванну вниз, прочь от плитки и раствора. Используйте силиконовый или латексный герметик, чтобы заполнить шов между плиткой и ванной.

Благодаря тщательной установке Рикеттса и вниманию к деталям, г-н Доши получил красивую новую душевую кабину с декоративными элементами и долговечностью, присущую керамогранитной плитке. И вы можете сделать то же самое. Удачи в укладке плитки.

Инструменты и материалы

• Цементная или водостойкая стеновая плита 1/2 дюйма (количество зависит от работы)

• Мокрая пила с алмазным диском

• Шурупы для оцинкованных стеновых панелей

• Лента стекловолоконная

• Карандаш

• Уровень

• Плиточный клей (тонкий раствор)

• Площадь А

• Зубчатый шпатель

• Выбранная плитка

• Замазка для сантехников

• Стеклорез

• Затирка

• Резиновый поплавок

• Губка

• Кусачки для плитки

• Герметик

• Универсальный нож

• Наждачная бумага

---

Рекомендуемые статьи

.

Как правильно плитку ставить: Как правильно класть плитку — Кайрос