Как правильно клеить плитку на стену: Как клеить керамическую плитку на стену правильно Наклейка керамической плитки на стену Наклейка керамической плитки на стену

Как клеить керамическую плитку на стену правильно Наклейка керамической плитки на стену Наклейка керамической плитки на стену

Гусевский Андрей Анатольевич

Наклейка керамической плитки на стену

Как приклеить керамическую плитку на стену? Такой вопрос возникает при начале ремонта ванной или туалета. Керамическая плитка, это надежный, проверенный веками вариант при отделке стен и пола, где имеется повышенная влажность воздуха.

Она обладает абсолютной гигиеничностью, декоративна, у нее достаточно бюджетная цена, которая имеет широкий диапазон стоимости. К тому же неограничен выбор дизайна. Статья предлагает познакомиться, как класть керамическую плитку на стену правильно.

Содержание статьи

Особенности укладки керамической плитки

Невзирая на то, что процесс укладки плитки достаточно сложный, имея общее представление о процессе и желание, все можно выполнить своими руками, что позволит сэкономить много средств. На схеме представлены способы укладки материала.

Схемы размещения плитки

На рисунке укладка элементов:

• 1 – по диагонали.
• 2 – в разбежку.
• 3 – шов в шов.

Работа должна выполняться в такой последовательности:

Совет: Затирать этот слой следует лишь в случае нанесения его на оставшуюся масляную краску.

• При проведении работ по достаточно ровным поверхностям стен из бетона или кирпича, их сразу можно облицовывать плиткой, не делая предварительное оштукатуривание. В этом случае: поверхность тщательно смачивается водой, для удаления пыли и грязи, которые будут препятствовать раствору или специальному клею прочно сцепляться со стеной, а плитке приклеиться. Это можно сделать с помощью пульверизатора.
• Красиво облицевать стену можно лишь полным кафелем, а обрезки деталей должны использоваться в невидимых местах, таких как:

1. углы;
2. возле оконных и дверных проемов.

Правильная укладка керамической плитки

Подготовительные работы перед приклеиванием плиток

Перед тем как наклеить керамическую плитку на стену, нужно определить масштаб работ:

Совет: Обработку стен следует проводить после полной готовности пола, чтобы не пропустить шаг фиксации выравнивающих реечек.

Подготовительные этапы включают в себя:

• Подготовку плитки, определения способа укладки первого ряда.
• Измеряются размеры помещения, и подсчитывается общее количество необходимой плитки, на выкладывание горизонтальных и вертикальных рядов, с учетом ширины стыковых швов и их числа.
• Если целое количество элементов в один ряд не помещается, можно:

1. уменьшить или увеличить толщину шва;
2. использовать обрезанную ранее плитку.

Но при этом нужно четко рассчитать, с какой стороны будут выкладываться обрезные элементы, чтобы они меньше бросались в глаза.

Примерная схема раскладки плитки на стене показана ниже.

Раскладка плитки на стене

На схеме:

• Плитка размерами 560х340 миллиметров.
• Стрелками указаны основные отметки начала укладки с целой плитки.
• Шаг между элементами 1,5 миллиметра.

Совет: Вырезать плитки сразу на всю стену нужно лишь при идеально гладкой отделываемой стене, а все швы будут сделаны строго одной ширины. Иначе существует риск того, что при укладке рядов ширина и высота стены станут уменьшаться или наоборот увеличиваться, что приведет к незапланированной подрезке деталей непосредственно по ходу работ.

Технология наклейки керамической плитки на стену (см. Облицовка керамической плиткой: работа, с которой справится каждый) указывает, что начинать нужно снизу, от уровня пола. Если он не готов, тогда вдоль стен устанавливаются специальные правила или рейки, служащие ограничителями укладки плитки снизу.

Как использовать маячки и шнур

Далее технология наклейки керамических плиток на стены предлагает устанавливать на поверхность стены маячки. Это могут быть плитки, закрепленные на концах каждой из стены, предназначенной для отделки, строго по уровню элементов в верхнем ряду.

При проведении этих операций необходимо учитывать:

• Толщину плитки
• Ширину раствора клея.

Затем:

• Фиксируются верхние маяки.
• Устанавливаются два нижних маяка, расположенные на уровне первого ряда, непосредственно под верхними.
• Маячки устанавливаются целыми плитками или их частями, но при этом все должно получаться ровно.
• Откладывается от каждого угла расстояние равное 12 сантиметрам, чтобы между ними можно было забить штыри.
• Быстрее всего установить плитки-маяка можно на гипсовом растворе. Но при этом могут появиться трудности – после снятия детали со стены, ее будет сложно очистить от гипса, что потребует некоторых усилий.
• От краев маяков вбиваются штыри, для натягивания шнура, чтобы контролировать горизонтальность выкладывания плиток.
• Шнур растягивается над верхней частью уложенного нижнего ряда так, чтобы он находился от плиток на расстоянии не более одного миллиметра. Это даст возможность получить идеально ровную без погрешностей облицовочную поверхность, которая выложена плиткой.

Совет: Контролировать расположение шнура необходимо отвесом и уровнем, а через каждый уложенный ряд плитки, проверяется плоскостность полученной стены.

Как клеить кафель

Как правильно класть керамическую плитку на стены?

Для этого:

• В середине ряда делается отметка, от которой будет начинаться приклеивание кафеля.
• Перемещаться нужно прямо от центральной детали ряда в противоположные стороны, соблюдая равномерность швов.
• После достижения плиткой маяков, последние снимаются, а на это место кладется чистая плитка.
• По окончании укладки первого ряда удаляются штыри и шнур.
• Делается разметка второго ряда, в такой же последовательности, как и предыдущий ряд. И так до намеченного верха.

При укладке плитки по диагонали, как на фото:

Диагональная укладка плитки

• Швы представляют собой непрерывные линии, перпендикулярные между собой.
• К горизонтальным линиям стен, потолка и пола они размещаются под углом 45°.
• Перед тем как класть керамическую плитку на стены таким сложным рисунком, необходимо тщательно разметить и рассчитать всю площадь отделываемой стены, предназначенную для облицовки: по горизонтальной и вертикальной линии должно размещаться одинаковое число половинок.
• Укладываются по всему периметру четыре ряда плиток, от них будет продолжаться приклеивание плиток в полученные уголки. Выдержать равномерность наклеивания плитки можно будет натянутыми шнурами.

При выкладывании в разбежку инструкция предлагает:

• Стены делятся на две по ширине равные части.
• На них накладываются сухие плитки, чтобы определить их количество.
• Выкладывается кафельная плитка по центру плиток расположенных в ряду ниже или по стыковому шву между ними.
• Получившаяся стена будет напоминать рисунок, получаемый при стандартной кирпичной кладке, выполненной в полкирпича, который используется для связки рядов.

Укладка плитки шов в шов выполняется в такой последовательности:

• При этом способе предполагается обычным образом выкладывание первого ряда.
• Второй ряд клеится с крайних плиток. Их размещение должно точно выравниваться по соответствующим деталям первого ряда, служащими маячками.
• Выкладывается по шнурку весь второй ряд, тщательно контролируется ровность швов между панелями.
• Укладывать кафель можно начинать:

1. с одного из углов, это уменьшит число обрезков;
2. с центра ряда, в этом случае облицовка станет более симметричной.

• Клеевой состав наносится на один из углов задней поверхности плитки, затем она прижимается к стене.
• После выравнивания всех плиток, их требуется прижать еще раз, равномерно, постукивая при этом резиновым молоточком или деревянной киркой.
• При наличии лишнего раствора, он будет вылезать наружу, его необходимо счистить шпателем.
• При проведении облицовки между всеми плитками устанавливаются крестики, обеспечивающие ровную толщину швов.
• Спустя некоторое время, после схватывания раствора, крестики удаляются.

Как керамическая плитка клеится на деревянное основание

Особенность облицовки керамической плиткой заключается в том, что прямо на дерево плитку лучше не клеить, а обшить стену фанерным листом, который меньше, чем натуральное дерево подвергается воздействию влаги. После обшивки дерева фанерой, можно начинать приклеивать плитки.

Эта процедура не отличается от укладки кафеля на другие материалы. Клей используется такой же, как на фанеру, ДВП или ДСП. Подробно как клеить керамические плитки на стены из любого материала, можно увидеть на видео в этой статье.

Как приклеить плитку на стену в ванной: опыт отделочника

Технология отделки стен ванной должна учитывать особенности эксплуатации помещения.  Кроме того, последовательность укладки кафеля на стены в ванной тоже имеет свои нюансы. Поэтому перед тем как клеить плитку в ванной лучше продумать процесс до мелочей.

От того, как разложена кафельная плитка в ванной комнате зависит многое

• Поверхности ванной комнаты находятся в условиях повышенной влажности и контакта с водой.
• Стены и пол в процессе уборки подвергаются воздействию моющих и чистящих средств.
• Интерьер ванной должен облегчать контроль санитарного состояния, а не только радовать глаз.

Разобьём весь объём работ по наклейке кафеля на стены на основные этапы:

1. Выбор материала.
2. Подготовка поверхности и установка ванны.
3. Настилка плитки.
4. Затирка швов.

Выбор материала

Плитка в ванной должна быть влагостойкой, достаточно прочной, стойкой к воздействию химических средств и эстетичной.

Влагостойкость керамики определяется её классом водопоглощения, который обозначается на коробке римскими цифрами. Для ванной подойдёт I или II класс, что означает «для мокрых помещений». Будет правильно к такой плитке подобрать влагостойкие плиточный клей и затирку. Производители Церезит, Юнис и Литокол предлагают разнообразные клеи и затирки для кафеля. Примерами влагостойких клеев являются Юнис-плюс, Юнис-бассейн, Литокол Х-11 и Церезит СМ-119, придающие облицовке дополнительную прочность и влагостойкость.

Плиточные клеи Юнис-плюс, Юнис-бассейн, Литокол Х-11 и Церезит СМ-119

Из пяти классов прочности плитки подойдёт любой, при этом цена за материал будет расти вместе с ростом класса прочности. Если на обороте керамики есть маркировка в виде заштрихованного следа ступни, то — это плитка для пола, которая толще и тяжелее настенной. Для отделки стен выбирают материал со значком в виде следа ладони.

Кафель для отделки стен ванной должен иметь степень стойкости к воздействию химических веществ, обозначенную маркировкой А – высокая степень стойкости к химии или АА – стойкость к химии.

Размер кафеля выбирается в соответствии с габаритами помещения. В большой ванной от мелкой плитки будет рябить в глазах, а кафель большого формата в маленькой ванной подчеркнёт скромность её габаритов. Перед выбором формата плитки также решают, какой из вариантов компоновки будет использоваться: базовый, диагональный, со смещением или мозаичный.

Цвет отделки стен зависит от вкуса, но здесь нужно учитывать, что светлые и средние тона позволяют лучше контролировать санитарное состояние помещения.

Подготовка поверхности

Объём работ по подготовке поверхности зависит от вида старого покрытия, способа выравнивания, технологии укладки кафеля, формата плитки и сложности узора. Очень важно правильно выполнить подготовку основания перед началом облицовки.

Старое покрытие нужно удалить до слоя прочной штукатурки или материала стены. Старую керамическую плитку легче удалить перфоратором, выбрав из комплекта его насадок зубило.

При работе перфоратором использовать защитные очки, защитную обувь и респиратор. Чистовую зачистку стен делают малярным шпателем.

Если стены были покрашены масляной краской, то её тоже срезают при помощи гриндера со стальным диском, предназначенным для резки камня. При работе диск держат под углом 15-20 градусов к поверхности стены и срезают краску вместе с тонким слоем старой штукатурки. Если краска держится прочно, и стены ровные, то наклеить плитку можно и на краску, если правильно обработать основание.

Проще всего сбивать старую плитку перфоратором

На стену топором наносится частая насечка, и поверхность грунтуют смесью любой масляной краски с просеянным песком. На литр краски нужно полстакана песка. Когда грунтовка чуть схватится, кафель можно клеить на плиточный клей или густотёртую масляную краску, в которую добавлен цемент.

Способы выравнивания стен после демонтажа могут быть следующими:

• оштукатуривание;
• закрепление на стенах дюбелями мелкоячеистой армирующей сетки с нанесением на неё смеси для укладки кафеля;
• монтаж гипсокартона марки ГКЛВ (гипсокартон листовой влагостойкий) или цементной плиты.

У каждого из этих способов есть достоинства и недостатки. Рассмотрим, как поклеить плитку в ванной на оштукатуренную стену.

Если ванна устанавливается к стене, то перед укладкой кафеля на стены нужно выложить участок пола под ванну и установить на него ванну, чтобы её стенки оказались утопленными в кафельную облицовку.

Перед началом укладки поверхность стен грунтуется раствором латекса (ДВХБ-70) пропорции 1:5. Укладку кафельной плитки начинают после высыхания грунтовки.

Штукатурка стен — отличное решение для ванной комнаты

Настилка плитки

Применяется два способа начала укладки:

• с угла, в котором установлена ванна, в обе стороны по стенам;
• от середины стен, к которым примыкает ванна.

В обоих случаях первый ряд кафеля нужно приклеить по краю установленной ванны. Там, где первый ряд выйдет за габариты ванны, по периметру помещения строго горизонтально крепится опора из рейки для продолжения кладки. Следующие ряды пойдут вверх, а по достижении потолка можно приклеить кафель ниже уровня ванны, так как адгезионные свойства современных плиточных клеев позволяют вести укладку сверху вниз. После окончания облицовки стен заканчивают отделку пола вокруг ванны.

Прежде всего рекомендуется настилать плитки на полы, а потом на стены

Наклейка от середины отличается тем, что посередине стены прочерчивается вертикальная линия, и укладку ведут в обе стороны от этой линии. При таком способе крайние плитки, скорее всего, придется подрезать. Однако благодаря одинаковой величине среза общий вид кладки будет эстетичным.

При обоих способах начала укладки можно подобрать такую ширину межплиточного шва, которая позволит не резать плитку.

На обороте плитки стрелкой указано, как она должна располагаться при укладке. Перед тем как стелить кафель, лучше карандашом сделать отметку на его торце напротив этой стрелки, так как после нанесения клея стрелка будет скрыта. Для лучшей адгезии керамическую плитку замачивают на 5-10 минут, а затем дают воде стечь. На обратную сторону плитки плоским шпателем наносят клей, распределяют его по поверхности, а затем зубчатым шпателем (гребёнкой) с прямоугольными зубцами размером 8 или 10 мм проводят по поверхности и удаляют излишки клея.

Толщина оставшегося клея не должна быть больше 5 мм. Кафель прикладывают к стене и чуть прижимают. Первую плитку, а затем и весь первый ряд устанавливают особо тщательно. Положение каждого листа после укладки проверяют уровнем. Чтобы ширина шва была постоянной, между плитками вставляют распорные крестики необходимого размера. Швы между кафелем в процессе укладки лучше периодически очищать, чтобы в дальнейшем облегчить процесс затирки. Резку плитки производят ручным плиткорезом, после чего срезы нужно обработать грубой наждачной бумагой до отсутствия сколов.

Для стыковки кафеля в углах применяются пластмассовые или металлические уголки (тримы) разных цветов, номера которых соответствуют толщине используемой плитки.

Затирка швов

Для затирки швов кафеля на стенах ванной лучше выбрать полимерцементные затирочные смеси, пластичность которых препятствует образованию трещин. Заполнение швов клеем выбранного цвета (затирка) производится резиновым шпателем. Через час излишки клея с поверхности плитки убирают влажным поролоном. Через сутки клей окончательно затвердеет.

Затирка швов — заключительный этап работы

—>

Как клеить плитку в ванной правильно: мастер-класс (с фото)

Недавно я закончил облицовку двух ванных комнат глазурованной плиткой 10*10, и хотел бы поделиться небольшим опытом. Он может быть полезен тем людям, которые хотят сделать ремонт самостоятельно. Из этого урока вы узнаете, как клеить плитку правильно вокруг уже установленной ванны.

Быстрая навигация по статье

Подготовка

Начинать работы нужно, как и всегда – с замеров и планирования.

Посчитайте площадь каждой стены. Кафель для стен продается в квадратных метрах, а декор и бордюры – поштучно. Покупайте её с расчетом 5-10% запаса на случай подрезки и брака. Обязательно проверяйте на коробках, чтобы номер партии совпадал, иначе могут быть проблемы с отличием оттенков.

Помимо стандартной светлой и темной фоновой плитки используйте также и декор для украшения стен. Бордюры сейчас в ремонте ванной почти не используются. О том, как правильно распределить их, уже было сказано в статье про раскладку плитки.

Так как ванная уже установлена, её нужно защитить от повреждений. Я закрыл её полиэтиленовой пленкой, которую закрепил в нескольких точках на клейкую ленту, а трубы и краны закрыл картонными чехлами.

Подготовка поверхности

Стены обшиты ЦСП

Если вы строите дом, особенно деревянный, то в качестве основания под укладку плитки я бы порекомендовал использовать цементные плиты (ЦСП) или влагостойкий гипсокартон. Также эти материалы позволяют быстро выровнять текущее основание, не нужно будет мучиться с удалением старой отделки и штукатурки.
Фанера для таких вещей не подходит, так как в ванной будет высокая влажность, а она очень чувствительна к её перепадам и сильно меняется в размерах. Про укладку на гипсокартон есть отдельная статья, в которой написано, как можно легко закрепить его к стене без каркаса на клей.

• В конкретном случае используется 12 мм ЦСП 90*150 см. Эти листы можно разрезать болгаркой, но будет очень много пыли. Поэтому лучше всего делать это с помощью ножа: достаточно сделать бороздку 2 мм и надломить плиту.

• Швы проклеиваются малярной сеткой

  Листы лучше всего крепить шероховатой поверхностью наружу, чтобы улучшить сцепление с цементным клеем. Если используется мастика, то поверхность может быть гладкой. Между краями плит должен оставаться зазор 3 мм. Крепление можно делать на основание или каркас с помощью саморезов, каждые 15-20 см.
• Обратите внимание, что ЦСП используется не в качестве укрепления стен, а только лишь для нанесения на неё клея.
• Зону вокруг ванной нужно покрыть гидроизоляцией, на остальных участках это делать необязательно.
• Все стыки между плитами заклеиваются самоклеящейся стекловолоконной лентой.

Укладка плитки

Для удобства стена размечается на зоны. Так будет проще контролировать ровность укладки и корректировать её.

• Приложите первый ряд кафеля вдоль стены, пока без клея. Если остаются подрезки менее половины плитки, нужно сместить раскладку таким образом, чтобы избежать их. Проще всего это сделать таким образом: посчитайте количество целых рядов и вычтите один, а затем начинайте укладку от центра.

Многие начинающие домашние мастера допускают крупную ошибку: начинают укладку первого ряда относительно ванной. Так делать нельзя, потому что она специально установлена с наклоном, чтобы не скапливалась вода. Поэтому обязательно делается разметка первого ряда с помощью уровня. Пузырьковым уровнем не получиться сделать ровную горизонтальную линию, для этого лучше использовать лазерный или водяной уровень. Размечаем несколько точек и отбиваем между ними линию с помощью малярного шнура с краской.

Делаем разметку

• Клеить плитку в ванной лучше всего небольшими участками: так у вас не будет застывать клей и будет проще выровнять ряды.
• Некоторые плитки могут отличаться в размерах. Их подгонка делается за счет аккуратного увеличения или уменьшения ширины швов. Равномерных швов можно добиться с помощью пластиковых крестиков толщиной 1,5-2 мм. Выравнивание плитки по высоте относительно ванной делается путем подкладывания под первый ряд пластиковых клиньев.
• Также для непрофессионалов могу порекомендовать использовать при укладке СВП (систему выравнивания плитки) для получения ровной плоскости. Хоть она потребует дополнительных расходов, с ней можно добиться превосходного результата даже без опыта.
• Перед тем как клеить плитку, стены обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.

Как клеить плитку в ванной

• Для приклеивания можно использовать клей на цементной основе, но я решил применить специальную мастику, так как работать с ней проще.
• Клей наносится на стену или на каждую плитку отдельно тонким равномерным слоем и потом разравнивается шпателем-гребенкой. Если вы видите, что клей на стене уже начинает терять эластичность, его лучше соскоблить его и нанести новый.
• Прижмите плитку и проверьте её коротким пузырьковым уровнем, чтобы она ложилась ровно относительно соседней. Когда целый ряд будет уложен, он проверяется длинным уровнем.

Проверяем ровность укладки

• Для выравнивания в плоскости можно подстучать по плитке резиновым молотком или пошевелить её вперёд-назад. Главное не допустить образования пустот внутри, периодически проверяйте издаваемый звук.
• Излишки клея из швов лучше убирать сразу же, засохшую смесь очень трудно очистить.

Резка

Для подрезки плитки удобнее всего использовать ручной рельсовый плиткорез. На эмали режущей частью делается царапина, а затем плитка разделяется лапками на 2 части.

Ручной плиткорез

Обводку вокруг труб можно вырезать насадкой на дрель – коронкой или балеринкой, а также вручную отломить с помощью кусачек для кафеля.

Затирка

Через 24 после того как приклеить плитку, можно начинать затирку швов. Для этого можно использовать смесь на цементной или эпоксидной основе. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, но новичкам лучше использовать цементную смесь, иначе велик риск испортить облицовку.

Убираем излишки затирки губкой

Цвет затирки подбирается в тон или немного светлее, чем самая светлая плитка.

• Размешиваем смесь по инструкции производителя и плотно наносим её резиновым шпателем в швы.
• Через 15-30 минут смесь начнет твердеть, и её можно будет отшлифовать и убрать излишки с помощью влажной чистой губки.
• Когда на поверхности кафеля будет образовываться белый налет, его также нужно вовремя отмыть тряпкой или войлочной рукавицей.
• Шов между ванной и стеной нужно заделать с помощью силиконовой затирки-герметика.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Как правильно наклеить кафельную плитку в ванной комнате

Кафельная плитка уже давно завоевала большую популярность среди потребителей. Производители постарались учесть все предпочтения граждан — плитку можно подобрать как по любой цене, так и по требуемому размеру, толщине, цвету. Она удобна тем, что может использоваться как для оформления стен, так и для пола жилища, может быть использована в помещениях с любой температурой. Одно из достоинств плитки из кафеля – её высокая экологичность.

Как правильно клеить кафельную плитку

Сначала необходимо правильно подобрать плитку. Один из критериев подбора плитки – расчёт ее потребного количества. Необходимо иметь в виду, что помещения не имеют идеальной геометрической формы, поэтому после замера параметров поверхности, на которую будет укладываться плитка, необходимо определить некоторый запас материала.

Перед тем, как приступить непосредственно к наклеиванию плиток, необходимо подготовить поверхность оклейки. Она должна в обязательном порядке быть чистой, сухой и ровной. Неровности стены или пола приведут к тому, что кафель не будет ложиться правильно, красиво. Рекомендуется на оклеиваемой поверхности сделать насечки (топором или зубилом). Насечки следует делать не глубокие, но частые. Они обеспечат крепкую сцепку кафеля с поверхностью за счёт клеящей массы. Клеевой раствор будет «цепляться» за эти насечки, и кафель будет приклеен прочно.

Перед нанесением раствора на поверхность её следует обильно смочить водой — это предотвратит впитывание влаги поверхностью из клеящего раствора. В противном случае качество оклейки будет ниже.

Раствор на поверхность наносят ровным слоем, не допуская его скапливания на отдельных участках. Делается это шпателем, мастерком. Главное – раствор не должен быть излишне толстым и лечь ровно по всей поверхности.

Клеить кафельную плитку лучше всего снизу вверх. Целесообразно работу начинать от угла помещения, рассчитав, чтобы она завершилась в наиболее не просматриваемом месте. Дело в том, что по длине оклеиваемой поверхности никогда не ляжет целое количество плиток — наверняка придётся возле противоположной стены добавлять кусочки кафеля. Это смотрится не лучшим образом. Хорошо, чтобы впоследствии на том месте, где закончилась укладка, стояла какая-нибудь мебель или что-то ещё. Если не получается, то оклейку лучше вести в направлении дальней стены. Если предполагается оклеить плиткой и стены, и пол, то начинать следует со стен, а потом уже клеить на пол.

 Техника наклейки плитки

Плитка сначала прикладывается к стене — она должна лечь достаточно плотно. Это достигается её легким прижатием к поверхности. Потом следует плитку подровнять при помощи или деревянного молотка, или обычного металлического, обёрнутого во что-нибудь мягкое, чтобы не расколоть кафель. При укладке плитки необходимо постоянно контролировать её «горизонтальность» и «вертикальность».

Для этого используются строительные уровни, отвесы. Простейший отвес: нитка с грузиком (гайка, болт и т. д.). После выкладки всей поверхности с помощью затирочной смеси заделываются швы кладки.

Необходимо принять во внимание, что клеящий состав имеет свои температурные характеристики. Поэтому нужно понимать, что от температуры в помещении зависит время «схватывания» клея. Не следует сразу же начинать подвергать кафель каким-то механическим воздействиям – дайте ему «укрепиться».

Как класть плитку на стену своими руками

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

Как класть плитку на стену

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки?

• В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.

На стенах не должно оставаться никакой старой отделки

• Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.

Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.

• Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.

Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.

• На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.

Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться

• Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

 Как самостоятельно выровнять стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

• Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки

• Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Составление проекта и выбор необходимой плитки

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения плитки на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным  в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки

Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?

• В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

• Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

Резаный узкий ряд  станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

Слева – явно неудачное расположение горизонтального шва – он постоянно будет мокрым. Лучше сделать так, как показано справа.

• При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

Толщина швов тоже обязательно учитывается, и особенно это важно при малоформатной плитке – набегает немало!

Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

• Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.

Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

• В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

Плитку большого формата без опыта работы приобретать нежелательно – можно наделать ошибок

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

• Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
• Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
• В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

Проверяется артикул с номером тона и, обязательно, совпадение партии для всех приобретаемых упаковок.

• Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться  при укладке.
• Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

Чем точнее калибр, тем легче пойдет укладка. Особенно это важно для начинающих отделочников.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

• Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
• Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.

Все, вроде, хорошо, но при окончательной сортировке может оказаться, что плитка несколько поведена в плоскости

• Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
• Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.

Цены на плитку-мозаику

плитка мозаика

Калькулятор расчета количества керамической плитки

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и инструменты понадобятся

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.

Популярные марки плиточного клея

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.

Сколько клея понадобится? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой клея, удерживающий ее на стене. Можно примерно исходить из таких нормативов:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 300	6	3.8
от 300 до 400	8	5
от 400 до 500	10	6.3
свыше 500	12	7.6

На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас

Затирка для швов

Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

Несколько примеров качественных составов для затирки швов

Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие составов, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала можно разобраться загодя.

Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

Перейти к расчётам

Что понадобится из инструментов

Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

• Основным «орудием» мастера станет зубчатый. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

Удобнее всего будет работать, если вооружиться вот такой универсальной кельмой плиточника

Кроме этого, работать можно длинной стороной, на больших площадях, или торцевой, в ограниченном пространстве. Высота гребенки для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

• Обычный шпатель необходим для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков.
• Для замешивания клея потребуется чистая емкость с округлыми бортами, миксер или насадка на дрель.
• Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего проводить с использованием лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять его в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – отвесом. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.

Инструменты для резки керамической плитки: без этого так или иначе – не обойтись

• Раскрой материала лучше всего проводить специальным станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал», затраты невелики. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный круг для керамики.
• Для точно установки ширины межплиточных швов необходимо приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики явно негодные для точной работы – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки. А стоят они недорого, так что стоит взять с запасом.

Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Сразу сделаем несколько ремарок.
Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком.  Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
	Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
	Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
	Исходный вид помещения ванной.
	Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
	А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
	Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
	Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
	Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
	Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
	Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
	Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
	Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
	Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
	Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
	На проекции луча делаются карандашные отметки…
	…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
	В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
	Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
	Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
	Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
	Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.

Укладка плитки на стены

Общие приёмы выполнения облицовки

Поле того как опорная планка для стартового ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать укладку. Для этого в первую очередь замешивается клей.

Приготовление должно проводиться в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Разводить сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с укладкой, модно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

Замес клея лучше всего проводить не вручную, а с помощью миксера или специальной насадки на дрель

Вначале перемешивания ведется на небольших оборотах – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно состав начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, состав стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

Цены на кельму

кельма

Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.

Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь клей готов к работе. Хорошо приготовленный состав отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя, но и не чрезмерно плотный. Борозди наносимые на слой клея зубчатой кельмой, не должны «плыть».

Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые составы рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Замачиванием вы наверняка все испортите!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки. Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
	Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
	Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда. Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу. При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
	Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
	После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой. Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене. Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
	Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
	При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене. На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
	При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
	Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
	… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо. Вот участок — в готовности к укладке плитки.
	Выкладывается первая плитка. Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
	Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства. При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
	Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения. В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
	…а затем и с другой стороны.
	При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
	Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться. Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
	Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры. Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики. Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
	Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика. Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
	Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте. Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
	Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать. Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
	Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска. Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
	Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
	Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки. Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
	Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
	Отрезанный фрагмент готов к укладке.
	А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
	Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда. Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.

На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сверления плитки. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.

Как в плитке проделываются отверстия и проемы?

С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).

Выше был показан пример укладки на совершенно ровной поверхности. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример показан ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру. В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
	Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены. Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
	Плитка уложена, под нее подложены крестики.
	Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
	На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки. Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
	Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
	Теперь в ход идет правило. Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
	Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
	Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
	Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
	При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
	После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда.   Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
	Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу. Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
	Должно получаться примерно так. На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
	Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
	Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость. То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!) Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца. Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.

Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Придется, кроме стартовой плитки, устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем производится выравнивание плоскости (уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.

После укладки стартового ряда, можно двигаться вверх, последовательно укладывая остальные. Особой хитрости здесь нет —  все так же, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
	Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
	Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня. Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки. Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
	Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается. Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
	Не забываем про установку дистанционных крестиков. Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
	Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль. Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
	Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем. На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
	Уложенная плитка оставляется для схватывания клея. Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться. Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
	Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться. Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона. Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
	Вот так должны выглядеть швы после очистки.
	Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд. Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет. Шуруповертом выкручиваются дюбели…
	…и профили аккуратно снимаются.
	С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда. Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
	Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд. Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
	По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
	…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
	Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком. Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.

По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов.

Как стыкуется плитка в углах?

Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.

• Для внутренних углов существуют специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.

Профиль для отделки внутреннего угла кафельной клаки

Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с этим профилем в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.

Как это выполняется на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене. При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
	Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
	Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
	И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
	Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
	Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки. Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
	Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180. Ее можно натянуть на деревянный брусок. Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
	А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
	… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
	Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого. Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.

Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится.

Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру.

Вариант стыковки плиток на внешнем углу с подрезкой торцов. Согласитесь, новичок вряд ли справится.

Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто укладывает плитку впервые, не стоит за такое дело и браться.

Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.

Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию.

Профиль для внешних углов керамической облицовки

Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).

Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка на раствор плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво.

Как это происходит на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Необходимо облицевать внешний угол. Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы. Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
	Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
	Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении. Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча. Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
	Укладку плитки начинают снизу. Выполняется примерка…
	… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
	При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
	Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
	Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
	Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
	После распределения клея его излишки снимаются
	Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка. Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
	…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
	Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
	И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча. Так работу продолжают до самого верха. При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
	В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны. Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
	Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
	Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча. Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
	А укладку плитки начинают снизу. Вырезается фрагмент нужной ширины. Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
	С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
	…а затем и по всей ширине торца перегородки.
	Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
	Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
	А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча. «Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
	В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх. Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
	Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки. Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
	Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки. Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
	А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.

Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы ее рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.

Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой

Важность этого этапа сложно переоценить – затирка выполняет не только декоративную, но и целый ряд защитных функций. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты.

В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с установкой калибровочных крестиков. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП), которые позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!

Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП

Как класть плитку на стену: видео и фото руководство

У каждого из нас случается в жизни момент, когда оценив интерьер таких важных помещений в доме, как ванная, туалет или кухня приходится заключить, что пора делать ремонт. Безусловно, это многих просо ужасает, но так ли это проблематично, как кажется вначале? Конечно, сразу же пугает затратность мероприятия под названием «Ремонт», но в данном случае эмоции стоит отставить в сторону, а надо просто взять калькулятор и примерно посчитать предстоящие расходы. И если полученная сумма покажется слишком пугающей, то нужно подумать, как ее уменьшить. К примеру, очень многие работы можно выполнить самостоятельно, даже те, которые раньше никогда не делал. И в результате планируемые расходы на ремонт можно уменьшить процентов на 30, а то и сократить вполовину. А если вы не знаете, как класть плитку на стену при облицовке поверхностей, то дочитайте эту статью до конца, гарантируем у вас не останется неразрешимых вопросов.

Укладка плитки на стену – видео инструкция

Выравнивание стен под плитку – подготовка поверхности

В действительности все не так трудно – подготовка стен к укладке плитки не требует серьезных профессиональных навыков. Если в разработку взята ванная, то убираем старую сантехнику и вооружаемся молотком и зубилом – необходимо сбить старую плитку. Безусловно, нельзя забывать о безопасности выполнения такой работы, поэтому, предпринимаем определенные меры:

• рука защищаем перчатками – во избежание порезов об острые края;
• для защиты глаз надеваем очки – защита от пыли и мелких кусочков плитки.

  Как класть плитку на стену — подготовка поверхности

После того, как вся плитка удалена с поверхности стен, тем же зубилом избавляемся от остатков плиточного клея. Стоит отметить, что эта работа относится к первоначальному этапу подготовки поверхности.

Внимание! Важно усвоить, что укладка плитки на стену будет выполнена правильно, если предварительно хорошо подготовлена поверхность – 80% успеха принадлежит ровной поверхности.

Вертикальность стен и правильность углов

Итак, нам нужна идеально ровная стеновая поверхность, как сделать ее такой? Для начала определяем качество штукатурки. Если ее главными ингредиентами являются песок и цемент, а сама она в некоторых местах вздулась и отпадает, то вновь придется воспользоваться зубилом и молотком. Ничего не поделаешь необходимо очистить поверхность до кирпичной кладки. Если полученная площадь стен является достаточно прочной, то можно приступать к определению геометрических параметров.

Для обмеров понадобится отвес, который, по сути, представляет собой простое приспособление, состоящее из тяжелого груза, прикрепленного к шнуру. Обвес используем для проверки вертикальности стен. Данная процедура выполняется следующим образом: шнур разматывается на высоту комнаты и закрепляется под потолком впритык к стене – определяем насколько стена уходит в сторону. В том случае, когда отклонения превышают несколько миллиметров, то без выравнивания стеновой поверхности методом штукатурки обойтись не удастся.

Как положить плитку на стену — определяем правильность углов

Внимание! Ни в коем случае не стоит думать, что без выравнивания стен можно обойтись. Принцип «и так сойдет» в данной ситуации категорически неприемлем.

Кафельная плитка – не обои и заваленный угол просто вытянуть в нужную сторону не получится. Если пропустить этап выравнивания стен, то после прокладывания целого ряда плитки до потолка, на выходе можно обнаружить, что образовалась щель шириной несколько сантиметров, а такую уже ничем не заделаешь.

Следующая операция – измерение взаимной перпендикулярности всех стен. Если угол не равен заветным 90⁰, то также придется штукатурить. Здесь, наверное, стоит пояснить важность этого обстоятельства. Все дело в том, что если в углу предположительно будет стоять стиральная машина, то особых проблем не возникнет, хотя одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая – отстоять на приличном расстоянии. А вот если в кривом углу согласно проекту будет располагаться ванная, то образуется щель, которая будет постоянно пропускать воду.

При работе с керамической плиткой не удается избежать резаных рядов. Необходимость в резке плитки возникает при облицовке стен вокруг дверных проемов, инженерных коммуникаций и других препятствий. Расскажем о том, как резать плитку различными способами тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-plitku.html.

Облицовка стен керамической плиткой

Теперь осталось проверить стены на предмет наличия вогнутостей и выпуклостей. Здесь нужно задействовать водяной уровень. Очень важно, чтобы он был длиной не меньше 1 м. Если в результате обнаружились незначительные отклонения (пару миллиметров на 1 погонный метр), то от них тоже лучше уйти путем выравнивания поверхности.

Обратите внимание! Нельзя оставлять без внимания и пол – неровности недопустимы. Да и горизонтальность также стоит выяснить с помощью уровня. Если обнаружится, что пол заваливается на какую-то сторону, то если его не выровнять, то это приведет к появлению большого зазора между стеновой и половой плитками, а это, по меньшей мере, неэстетично.

Выравнивание стен

Для выполнения этой работы понадобится такой набор инструментов:

1. Емкость для смешивания раствора – подойдет простое пластмассовое ведро.
2. Дрель со специальным миксером – быстрое качественное размешивание состава для выравнивания стен.
3. Водяной уровень – контроль состояния поверхности.
4. Мастерок.
5. Терка.
6. Несколько шпателей различных размеров – 1 большой длиной около метра, 1 небольшой вспомогательный длиной 10-20 см.

   Как клеить плитку на стену — набор необходимых инструментов

Если подготовка стен под плитку будет выполняться с использованием песчано-цементного раствора, то он набрасывается на небольшой участок стены и с применением терки круговыми движениями рассредоточивается его до получения ровного слоя. Если в качестве рабочего материала используется раствор на основе специальных готовых сухих смесей, то большим шпателем просто наносим его на участок, равный длине шпателя. А затем, слегка прижимая, растягиваем по поверхности стены. В итоге также должен получиться равномерный слой. В процессе не забываем контролировать ровность стены водяным уровнем.

Выравнивание пола

Перед тем, как клеить плитку на стену необходимо уделить достаточное внимание поверхности пола. Если он бетонный, то, скорее всего, понадобятся специальная строительная смесь или уже знакомый песчано-цементный раствор. Если предпочтение отдано последнему, то процесс выравнивания пола не имеет принципиальных отличий от техники оштукатуривания стен. Если же применяется технология наливных полов, то есть применяются, так называемые, самовыравнивающиеся смеси, то необходимую инструкцию можно прочитать на упаковке состава. Для улучшения сцепляемости основания с выравнивающей смесью, основу нужно обработать грунтовкой. При обнаружении на полу микротрещин, рекомендуем положить слой гидроизоляции.

В том случае, если в комнате деревянный пол, то здесь не все так однозначно, а сложность работы зависит от состояния самого напольного покрытия. Поскольку дерево не отличается высокой жесткостью, то все старые и прогнившие доски подлежат замене, толщиной не менее 25 мм. Кроме того новую древесину необходимо пропитать специальным веществом, которые предохранит ее от плесени, грибков и гниения. Затем прокладываем обязательный слой гидроизоляции, а на высоте 0,5 см от поверхности основания пола укладываем строительную сетку. А вот теперь заливаем слой раствора, приготовленного либо из песка с цементом, либо из сухой специальной смеси. Приступать к работам в этой комнате можно будет не ранее, чем через месяц, когда стяжка окончательно затвердеет.

Напольная кафельная плитка очень популярна для облицовки пола в ванных комнатах, санузлах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и неустойчивыми температурами. Как правильно её класть и какие секреты могут скрываться в этом процессе? Об этом читайте в нашей статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-klast-plitku-video-i-foto.html.

Приобретаем материалы

Как клеить плитку на стену — направление снизу вверх

Естественно перед тем, как отправляться в магазин за кафельной плиткой нужно измерить помещение и определиться с тем какая площадь подлежит отделке. При выборе плитки стоит учитывать тот факт, что существует 2 ее вида: напольная и настенная. Даже неспециалист при визуальном осмотре это различие может легко определить. Плитка для пола более крепкая и с шероховатой верхней поверхностью.

Важно! При выборе плитки лучше отдать предпочтение материалу 1 сорта, поскольку плитка 2-3 сортов может иметь неоднородность цветовой окраски и другие мелкие дефекты.

Приобретая плитку, стоит купить ее с запасом, поскольку в процессе кладки отдельные элементы могут быть разбиты, неправильно порезаны и т.д. А докупить потом малое количество плитки может оказаться проблематичным делом – ее просто может не оказаться в магазинах. Сразу же с плиткой нужно покупать декоративные плитки с узором, бордюры и другие интерьерные детали. Облицовка стен керамической плиткой предполагает применение специальных клеящих сухих строительных смесей, которые готовятся согласно инструкции производителя. В данном случае речь идет о смесях специально разработанных для кладки плитки. Также при выборе обратите внимание на то, что для комнат с повышенной влажностью (к примеру, ванной) подходит один вид смеси, а для облицовки стены на улице предназначена смесь для наружных работ. Не забудьте выяснить и максимально допустимую толщину слоя, она также указана на упаковке. При очень ограниченном бюджете плитку можно класть с применением «дедовского» раствора – на цемент с песком.

Для проведения облицовочных работ важно сделать правильный расчет плитки. На примере ванной комнаты, поможем сделать правильные расчёты: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/skolko-nuzhno-plitki-dlya-vannoj.html.

Технология укладки плитки

Начало кладки плитки на стену начинается с приготовления клея. В определенное количество воды малыми порциями добавляется сухая смесь и размешивается, заранее приготовленным миксером. В результате получается состав средней плотности: не слишком жидкой – чтобы не плыл по стене, не слишком густой – чтобы не тяжело его было растягивать по поверхности.

Теперь можно приступать к укладке. Работа выполняется в направлении снизу вверх, то есть первым выкладывается ряд на полом. А затем один за другим и так для каждой стены и до потолка. Для получения строго ровных рядов на полу кладется рейка, которая выравнивается по уровню. Как раз первый ряд ложится по этой рейке. Для того чтобы и следующие ряды ложились ровно и красиво по углам вертикально прибиваются рейки, которые выравниваются по отвесу. На уровне 2-го ряда и выше в последующих рядах на рейки набиваются гвозди, между которым натягивается капроновая нить. Это позволит уложить ряды плитку строго горизонтально.

Как класть плитку на стену — необходим плиткорез

На плитку зубчатым шпателем наносим клеящий состав и прикладываем ее к поверхности стены. Немного придавливаем ее плитку и следим, чтобы раствор равномерно распределился по ее поверхности. Такая же манипуляция проводится и со следующей плиткой, а затем между ними вставляются крестики. Рекомендуется оставлять шов толщиной 2-4 мм. Такой затирочный шов является не только декоративной особенность, но и имеет вполне практичное значение. Он не позволит плитке при тепловом расширении остаться треснуть или отколоться от поверхности стены. Качество кладки постоянно контролируется уровнем, а если в ряду целое количество плиток не помещается, то размеры подгоняем с помощью пликореза. Завершающий этап кладки плитки на стену заключается в затирке швов путем нанесения фуги резиновым шпателем. Далее очищается поверхность и на этом процесс кладки плитки можно считать оконченным.

Надеемся, весь процесс кладки плитки описан доступно и понятно. И вопрос о том, как положить плитку на стену уже не вызывает страх и скепсис. Если же у вас возникли какие-либо сомнения, то рекомендуем посмотреть обучающий видеоролик, который поможет полностью разобраться с полученной информацией. Как показывают отзывы посетителей нашего сайта, большинство из них сумели собственноручно облицевать помещения в своих домах. Получится это и у вас – не сомневайтесь!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно клеить гипсовую декоративную плитку на стену: пошаговая инструкция

Каменная или кирпичная кладка в интерьере смотрятся очень выигрышно. Но натуральные материалы в интерьере не всегда доступны. Если все-таки очень хочется применить такой дизайнерский прием, можно заменить кирпич или натуральный камень на облицовку из гипса. Она легкая, быстро и просто монтируется, хорошо имитирует разные материалы. Подробно разберем, как клеить гипсовую плитку на стену. 

Все о наклеивании гипсовой отделки

Какой клей выбрать
Особенности подготовки разных оснований
Инструкция по наклеиванию
— Подготовка
— Укладка
— Финальная отделка

Декоративная плитка из гипса представляет собой небольшую пластину с рельефной поверхностью и гладкой обратной стороной, на которую наносят клейкую смесь. Для этого используют разные виды клея. 

Сухие смеси

Могут быть на основе семена или гипса. Первый вариант удобнее в работе, но не рекомендуется для светлых пластин, не обработанных лаком. Цементный состав дольше сохнет, за это время отделка чрезмерно напитывается влагой и может деформироваться. Смесь с гипсом сохнет быстрее, поэтому при работе с ней требуются определенные навыки. 

Лучше всего выбирать состав, жизнеспособность которого составляет порядка получаса. Такой клей быстро схватывается, не надо долго удерживать элемент рукой. При этом при необходимости есть возможность поправить положение детали. Важный момент: нежелательно, чтобы в состав смеси входил песок. Производитель использует его в целях удешевления продукта, но это ухудшает его адгезию.

Жидкие гвозди

Полимерный состав с высокими адгезионными характеристиками. Различают два типа таких клеев. Первый изготавливается на основе полиуретана и акриловых сополимеров. Это нетоксичная мастика без запаха, с низкой влаго- и морозоустойчивостью. Подходит для наклеивания пористых элементов. Клей на неопрене обладает большей адгезией. Но при этом токсичен, с резким запахом. Надежно клеит пластины на любую основу. 

Готовая мастика на основе гипса

Специально разработанный для укладки гипсовой облицовки состав. Самый дорогой из возможных вариантов, он же самый удобный. Мастика быстро схватывается, пластину не надо долго удерживать на месте. Полностью отвердевает за 24 часа. Излишки пасты можно использовать для затирания швов. Наносится специальным шпателем, который вкладывается в упаковку с раствором. 

Прежде чем разбирать, как клеить гипсовую декоративную плитку, надо выяснить, на какую основу ее нужно уложить. Особых ограничений здесь нет, важно, чтобы основание было сухим, чистым и ровным. При значительных перепадах высоты необходимо выровнять основу. Разберем особенности работы с разными типами поверхностей. 

Древесина

Обязательная очистка от старого покрытия. Снимается любой лакокрасочный материал. Дерево зачищается, выравниваются крупные дефекты. Основу покрывают антисептиком и дают полностью высохнуть. Если требуется, проводят укрепление поверхности стеклохолстом, после чего накладывают слой шпаклевки. 

Штукатурка

Перед тем как клеить плитку на гипсовую или другую штукатурку, старую основу простукивают, удаляют плохо удерживающиеся фрагменты. Если их много, штукатурят стену заново. При небольшом количестве дефектов заделывают их ремонтным раствором. Дают полностью высохнуть. Основу зачищают наждачкой и полностью обеспыливают. Использовать цементные смеси в этом случае не рекомендуется. Однородные материалы склонны к шелушению, вследствие чего отделка будет отваливаться. 

Гипсокартон

Лучший вариант подготовки — укладка стекловолокна и шпаклевание поверхности. Это укрепляет основание и не дает ему впитывать излишки влаги при наклеивании. Если это невозможно, клеят облицовку прямо на гипсокартон. Но в этом случае выбирают только полимерные клейкие составы. Они быстро сохнут и не содержат большого количества влаги. Так картонная плоскость не успевает пропитаться жидкостью и размягчиться в процессе приклеивания. 

Кирпичная кладка

Если она ровная, можно наклеивать прямо на кирпич. Используют любой клей. Но надо помнить об их особенностях. Готовую гипсовую мастику накладывают тонким слоем, что не совсем удобно на кладке. Цементный состав не пластичен, долго сохнет. Возможно, лучшим выбором станет один из полимерных растворов. 

Есть много вариантов схем приклеивания облицовки: со швом или без него, со смещением рядов, по диагонали или по спирали. Перед началом работ рекомендуется выбрать понравившийся способ и сделать на полу примерную раскладку. Это поможет правильно выложить декоративный камень. Определив схему раскладки, можно приступать к основным работам. Пошагово разберем, как правильно клеить на стену гипсовую плитку.

1. Подготовка

Особенности подготовки разных типов оснований мы уже разобрали. В любом случае перед монтажом поверхность еще раз очищают от пыли и грунтуют. Состав выбирают в соответствии с типом основания. Чаще всего это акриловый праймер. Работы выполняют по инструкции на упаковке грунтовки. Там же указано количество слоев.

Перед нанесением следующего обязательно ждут, пока высохнет предыдущий. По окончании грунтования стене дают полностью высохнуть. Мастера советуют загрунтовать и обратную сторону плитки. Это закроет поры материала. Следовательно, уменьшит расход клея, ускорит схватывание с основой. 

Разметка выполняется в соответствии с выбранной раскладкой. На поверхности отмечают горизонталь и вертикаль. Для точности нанесения лучше всего использовать лазерный уровень, но можно обойтись обычным. С учетом толщины швов и размеров пластины намечают ряды. При дальнейшей укладке ориентируются на эту разметку. 

2. Укладка элементов

В зависимости от вида клея процесс может немного видоизменяться. Подробно разберем, как клеить гипсовую плитку под кирпич на разведенный из сухой смеси клей. 

1. В чистой емкости разводим сухую смесь в соответствии с инструкцией производителя. Готовим небольшую порцию, чтобы успеть использовать всю, пока она не затвердеет. 
2. Начинаем с нижнего угла. Накладываем порцию смеси на стену, разравниваем зубчатым шпателем. Подготовленного к укладке участка должно хватить на монтаж пяти элементов, не больше. 
3. Зубчатым шпателем кладем клейкий состав на обратную сторону облицовки, разравниваем. 
4. Ориентируясь на разметку, прикладываем пластину к основанию, прижимаем. Гипс хрупкий, поэтому прижимаем осторожно. Иначе элемент может разломиться.
5. Проверяем положение детали уровнем. Если нужно, немного ее сдвигаем, снова прижимаем. Обязательно удаляем излишки раствора. Если он попал на лицевую сторону пластины, аккуратно счищаем все следы влажной губкой. 
6. Аналогично укладываем остальные элементы ряда. Чтобы швы между ними получились ровными, вставляем пластиковые крестики.
7. Следующий ряд выкладываем со смещением, чтобы имитировать кирпичную кладку. Для этого отрезаем половину или треть детали. Проще всего это сделать ножовкой, ручной пилой или болгаркой. Срез обрабатывается наждачкой. Укладка проводится аналогично первому ряду, только сначала приклеивается подрезанный элемент. 

3. Окончательная отделка

После заполнения всей поверхности отделку оставляют до полного высыхания. В финале заполняют швы затиркой или остатками клеящей мастики. Делать это лучше всего с помощью строительного шприца или обычного пластикового пакета с отрезанным краем. Смесь накладывают в приспособление и выдавливают в межплиточное пространство. Равномерно распределяют по нему. Мастера советуют делать это тонкой пластинкой или разрезанной пополам трубочкой, если нужен выпуклый либо вогнутый шов.

После затирания дают отделке еще время на полное высыхание. Не обязательно, но желательно покрыть декор слоем лака. Он защитит от влаги, пыли и грязи. Значимый недостаток гипса — гигроскопичность. Он впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому влажная уборка ему «не показана». Лак помогает избавиться от этого недостатка. При желании перед лакированием можно покрасить пластины. 

Как наклеить плитку на стену | Home Guides

В то время как профессиональный плиточник может укладывать плитку на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью тонкого раствора, кто-то с меньшим опытом может предпочесть клей с большим захватом для вертикальной укладки. Многие плиточники используют полимерную пасту под названием мастика. Мастики многих марок водорастворимы и легко смываются с инструментов, если вы делаете это до высыхания клея. Вам также понадобится ровная основа без выпуклостей — лучше всего подойдет плита из фиброцемента — иначе мастика может выйти из строя.Мастика является водонепроницаемой, если плитка правильно залита и герметизирована.

Обильно нанесите мастику на участок стены, который вы можете покрыть плиткой примерно за час, используя плоскую поверхность шпателя. Если мастика начнет схватываться до того, как вы положите на нее плитку, она не будет держаться должным образом, поэтому не наносите ее сразу на всю стену.

Соскребите мастику зубчатой ​​стороной шпателя. Для большинства плиток глубина выемок должна быть примерно равна толщине плитки, но для тяжелой плитки могут потребоваться более глубокие выемки.Уточните у поставщика плитки, какой шпатель использовать.

Начните с верхнего или одного конца участка, на который вы нанесли мастику, и сделайте длинные широкие движения к другому концу. Надавите с такой силой, чтобы зазубрины царапали нижний субстрат. Верните излишки мастики в емкость.

Положите плитку на стену и вдавите ее в мастику. Когда вы сбрасываете давление, оно должно оставаться на месте. Если он двигается, надавите на него немного сильнее.

Поместите распорки вокруг плитки, затем прижмите больше плиток на место вокруг первой, помещая распорки вокруг этих плиток по ходу движения.Продолжайте, пока не покроете весь участок, затем нанесите мастику на другой участок и повторите процедуру.

Ссылки

Советы

• Частая очистка шпателя, смывая его водой, облегчит работу.
• Держите под рукой влажную тряпку, чтобы держать руки в чистоте.

Предупреждения

• При попадании мастики на одежду немедленно смойте ее, иначе ее будет трудно удалить.
• Мастика на водной основе нетоксична, но если вы используете мастику на основе растворителя, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения и наденьте респиратор.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как намазать плиточный клей | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о том, как нанести клей для плитки на пол или стену.Перед тем, как начать свой проект керамической плитки, мы рекомендуем вам понять основные методы и инструменты, необходимые для выполнения работы на профессиональном уровне. Поэтому нужно знать, как наносить клей на пол и стены, как распределить его равномерным слоем по всей поверхности, иначе плитка может отсоединиться от клея. Тем не менее, эта техника не очень сложна, но требует знаний, и вам нужно немало попрактиковаться, чтобы овладеть ею как квалифицированный профессионал.

Прежде всего, вы должны подготовить черновой пол , прежде чем укладывать раствор. Поэтому заполните трещины и пропылесосьте остатки и другие частицы. Кроме того, используйте большой уровень, чтобы проверить, идеально ли выровнен пол. При необходимости нужно залить тонким слоем самовыравнивающегося состава, чтобы он стал горизонтальным.

Затем вам нужно купить клей для плитки в соответствии с вашими потребностями. С одной стороны, вы можете приобрести тонкий набор порошка (на основе цемента), который идеально подходит для ванных комнат, кухонь и других влажных помещений, или можете использовать клей-клей (легче смешивать, но он не устойчив к воде. ).Если вы прочитаете наше пошаговое руководство, вы найдете необходимые советы и рекомендации по правильной укладке плитки.

Сделано из этого плана

Для того, чтобы нанести клей для плитки , необходимо:

Материалы

• Клей для керамической плитки

Материалы

подсказки

• Нанесите клей на небольшие поверхности, иначе он скоро высохнет
• Перед нанесением клея проверьте горизонтальность пола по уровню

Время

• Нанесение плиточного клея на небольшую поверхность занимает несколько минут

Клей для плитки

Смешайте клей для плитки в чистом ведре с помощью дрели и лопасти.Тем не менее, вы также можете перемешать раствор вручную с помощью кельмы.

Перед тем, как нанести плиточный клей на пол, убедитесь, что он не имеет комков и имеет нужную консистенцию. Загрузите материал на шпатель и посмотрите, не упадет ли он. Если он остается на зубчатом шпатель, но в то же время его можно разложить по полу, это означает, что он имеет правильную консистенцию.

Для нанесения ровного слоя плиточного клея необходимо использовать зубчатый шпатель .Этот инструмент необходим для профессиональной работы, поэтому перед использованием тщательно очистите его. Вы должны заметить, что шпатель также имеет две прямые кромки и две стороны с зазубринами.

Как намазывать плиточный клей

Затем используйте мастерок по краям или мастихин, чтобы загрузить зубчатый шпатель плиточным клеем. Работайте с особой осторожностью и надевайте перчатки, если у вас чувствительная кожа. Нанесение клея — грязная работа, поэтому мы рекомендуем вам надеть старую тряпку.

Не нужно загружать на шпатель слишком много материала (достаточно того, что вы видите на изображении), иначе его будет сложно распределить по стене / полу.

Затем используйте ровный край шпателя, чтобы нанести клей на поверхность. Удерживая шпатель под углом 45º, переместите его несколько раз вперед и назад, пока слой клея не станет относительно ровным.

Умный совет: D не следует клеить на большой поверхности, но достаточно для укладки 3-4 плиток, иначе она высохнет.

Затем прочешите плиточный клей зубчатым краем шпателя. Помните, что вы должны держать шпатель под углом примерно 45 ° , иначе гребни будут слишком тонкими.

Повторяйте процедуру, пока вся поверхность не будет покрыта ровным слоем плиточного клея. Работайте с терпением и при необходимости нанесите на пол больше клея.

После этого вы должны положить плитки на клей и установить их на место с помощью молотка.Не ударяйте по плитке слишком сильно, иначе вы рискуете повредить ее. Используйте распорки между напольной плиткой, чтобы получить ровные швы.

Бывают ситуации, когда у вас нет доступа к определенной области (под батареей отопления или другими крупными предметами), и вы не можете нанести клей на пол.

В таких ситуациях правильным методом является нанесение клея непосредственно на обратную сторону плитки . Для того, чтобы сделать работу профессионально, вам следует расчесать клей зубчатым шпателем.

И последнее, но не менее важное: нанесение клея для плитки на стену должно выполняться с использованием тех же методов, которые описаны выше. Просто проявите терпение и не наносите клей на большую поверхность, чем необходимо. Убедитесь, что вы расчесываете клей зубчатым краем шпателя. Перед установкой настенной плитки убедитесь, что выступы ровные.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как наносить плиточный клей , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте ПОДЕЛИТЬСЯ нашими пошаговыми руководствами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОХОЖИМ, что мы первыми получаем наши обновления и помогаем нам добавлять больше бесплатных руководств.

Основы самодельной укладки плитки (любого вида и в любом месте) — Надрать задницу или умереть

Когда вы изучите основные принципы укладки плитки, вы сможете применять их к любому количеству проектов — полам, стенам, столешницам, столешницам и ко всему, о чем вы только можете придумать. Недавно я провел день, укладывая 1677 крошечных плиток на стене писсуара, и есть предмет, который не был бы вычеркнут из моего списка ведер, если бы я не был уверен в своей способности нанести клей на стену. воткни туда несколько плиток и размазывай между ними немного грязи.Что я могу сказать? Это технический процесс.

Если вы уже используете бла, бла, бла, просто скажите мне, как поставить эту плитку на мой пол, чтобы Вселенная не взрывалась. , тогда вы можете сразу перейти к любому из этих пошаговых руководств.

Если вы хотите немного лучше понять инструменты, материалы и процессы, связанные с укладкой плитки, прежде чем переходить к конкретным проектам, читайте дальше.

Обзор

По сути, все виды плитки одинаковы, хотя для достижения разного внешнего вида используются разные продукты и методы.

1.) Поверхность — вот где все начинается… горизонтально, вертикально, постоянно, подвижно, кроме потолка (что я никогда не пробовал), вы можете приклеить плитку практически ко всему.

2.) Клей — необходимо использовать что-то, чтобы приклеить плитку к поверхности. Иногда их называют тонким раствором, мастикой или плиточным клеем. Это разные продукты, используемые в разных областях, которые, по сути, делают одно и то же: приклеивают материал к другому материалу.

3.) Плитка — это самое интересное.Вы можете использовать большую плитку, крошечную плитку, стеклянную плитку, каменную плитку, керамическую плитку, битую плитку и даже старую посуду, если она вам подходит. Плитка, которую вы используете, часто определяет, какие еще инструменты и материалы вам понадобятся для завершения работы.

4.) Затирка — здесь ласково называют «грязь», потому что это грязь и вода, зачем ее придумывать? На самом деле, иногда в нем даже нет песка, так что мне, наверное, следует использовать техническую терминологию. Опять же, существует бесконечное количество цветов и типов строительного раствора, и некоторые из них лучше других в конкретном применении.

5.) Герметики — Невоспетые герои облицовки плиткой, если вы используете какой-либо тип натурального камня, вам захочется герметизировать плитку, и вам всегда захочется герметизировать отшлифованный раствор. В зависимости от ваших материалов тип герметика будет меняться.

Основы материалов

Итак, грязь, плитка, клей и что-то, на что можно наклеить… готовы? Иди на плитку!

Что? Вам нужна дополнительная информация? Интернет, ты такой требовательный. Я не знаю, почему я остаюсь в этих отношениях.

Прежде чем продолжить, сделаю оговорку: я не профессиональный плиточник.Плиточник? Установщик плитки? Профессиональный монтаж плитки? Видеть? Я даже не знаю правильной терминологии для человека, который устанавливает плитку и получает за это деньги. С другой стороны, вполне вероятно, что я знаю, о чем, черт возьми, говорю, потому что последние пять лет я выложил плиткой каждую горизонтальную и вертикальную поверхность в своей жизни. Еще ничего самопроизвольно не возгоралось.

Задник

Давайте работать с нуля. Практически в любом приложении вы захотите сначала положить плиточную подкладку.(Исключение: бетонный пол.) Вот почему … он предотвращает расширение и сжатие деревянного основания от разрушения раствора.

Подложка обычно изготавливается из фиброцемента и бывает разной толщины. Я чаще всего использовал 1/4 дюйма для пола, но также, как известно, использовал 1/2 дюйма на нижней половине стен, чтобы сделать его заподлицо с гипсокартоном.

Сначала он наносится слоем «тонкого отверждения» (читай: клей… мы доберемся до него через минуту), затем прикручиваем на место, а стыки должны быть заклеены и замазаны, как в гипсокартоне.Хорошие новости, без пескоструйной обработки.

Для получения более подробных инструкций по установке backerboard ознакомьтесь с этими инструкциями от Hardibacker.

Клей

Клей

бывает двух типов (на самом деле 4674 вида, но давайте упростим, не так ли?)

• Thinset — также называемый строительным раствором, представляет собой смесь цемента, воды и мелкого песка. Он поставляется в предварительно смешанном виде или в пакете «просто добавьте воды». Лучше всего это использовать в коммерческих целях, в «мокрых стенах» — например, в душевых, или с более тяжелыми плиточными материалами.
• Мастика — Акриловый клей. Это нормально использовать для напольной плитки в жилых помещениях, но обязательно прочтите этикетку, потому что для укладки разных (особенно больших) плиток требуются разные типы мастики. Кроме того, немного мастики можно использовать для стен, которые «периодически» намокают, но она не так хорошо выдерживает воду, как разбавитель. С другой стороны, он больше похож на клей, лучше подходит для укладки стен или приклеивания плитки к гипсокартону (гипсокартону).Мастика почти всегда бывает предварительно замешанной.

Любой тип клея можно нанести зубчатым шпателем. (Подробнее о зубчатых шпателях в разделе инструментов.)

Плитка

Ладно, защитник, клей, бла, бла, бла — перейдем к самому интересному: плитке. Вот самые распространенные типы:

• Керамика — Керамическая плитка является наиболее распространенной. Они бывают разных размеров и отделки. Для этажей наиболее распространенными размерами плитки являются 12 × 12 или 16 × 16, хотя это не должно вас ограничивать.Я выложил пол в ванной плиткой 2 × 4 ″, выложенной в виде кирпичной кладки. Для стен вы можете найти все, что угодно, от плитки 6 × 6 до мозаики 0,5x,5. Керамика отлично подходит для резки и очистки, и обычно вы можете найти недорогой керамический вариант.
• Камень — Сланец, мрамор, гранит и даже речная галька используются для создания каменной плитки. У него есть достоинства (выглядит потрясающе) и недостатки (стоит дороже). Плитка из натурального камня может быть тяжелее керамики, а такие варианты, как сланец, мягкие, и с ними трудно работать.
• Стекло — Стекло чаще всего встречается в плитке меньшего размера, например, в мозаике. Это дорогой вариант: лист мозаики 12 × 12 продается по цене от 7 до 20 долларов за кв. футов (в то время как керамику часто можно найти по цене от 1 до 5 долларов за квадратный фут). Еще одно интересное свойство стеклянной плитки состоит в том, что часто вы можете видеть сквозь нее, поэтому требуется немного больше подготовки поверхности, на которой вы работаете. хорошо.
• Металл — Эй, в наши дни плитку делают практически из всего. Опять же, это чаще всего наблюдается в более мелких плитках и мозаиках.

Плитка приклеивается к земле с помощью клея. Это вроде как заявление, но я подумал, что мне следует добавить его сюда для хорошей меры.

Затирка

Затирка заполняет промежутки между плиткой и удерживает влагу от клея, который удерживает плитку там, где она прилипла. Надеюсь, не лоб твоего парня.

Как и все остальное в наши дни, есть много вариантов, но давайте поговорим о двух основных:

• Шлифованные растворы — Лучше для больших линий затирки
• Нешлифованные растворы — Лучше для заделки швов размером менее 1/8 ″

Существуют также причудливые растворы на основе эпоксидной смолы и смолы, но они нечасто используются в жилых помещениях.И действительно, зачем все усложнять, чем они есть сейчас?

Примечание: на протяжении значительной части моих лет становления моя семья владела бетонной компанией. Всякий раз, когда я звонил отцу, чтобы поговорить, я застревал в ожидании, слушая их заранее записанное сообщение, которое звучало примерно так: «Термины« раствор »и« раствор »часто используются как синонимы, но это не так. Затирка текучая, а раствор — нет ». И, наконец, у той бесполезной мелочи, которая крутилась в моем мозгу последние 20 лет, есть цель.Между затиркой и раствором есть некоторые основные различия в составе (например, добавление извести), но на самом деле это просто вопрос воды, .

В любом случае, еще кое-что, что вам нужно знать о затирке, это то, что она бывает любого цвета под радугой. А если вы положите его и вам не понравится цвет (привет, мама!), Они также продают пятна, которые вы можете использовать для затирки потом. Теперь, движемся дальше…

Герметик

Затирка (и плитка) — важный этап.Один из них я часто не использую, потому что я перехожу к следующему проекту, спасибо вам очень большое. Кроме того, проходы с плиткой в ​​крупных магазинах забиты герметиками, и это немного пугает.

Вот в чем дело: герметизирующий раствор помогает избежать пятен и не пропускает влагу. Герметизация натурального камня, более пористого, чем керамическая плитка, служит той же цели, а также придает всему более «отполированный» вид.

Универсальная затирка и герметик для плитки должны быть хороши для общих применений, но, опять же, убедитесь, что они совместимы с вашими типами материалов.

Камень, такой как сланец или мрамор, вероятно, потребует чего-то более специализированного. Особенно, если вы хотите немного сиять.

Инструменты

Веселье еще не закончено. Выбор подходящих материалов для вашего проекта — это только половина дела. Другая половина (и, если вы спросите меня, чуть более увлекательная половина) — это инструменты для правильного выполнения работы.

Основные инструменты — Независимо от того, что вам понадобится, эти

Прочие инструменты — Не обязательно, но иметь при себе удовольствие.И действительно, разве не так обстоит дело с большинством инструментов?

• Мокрая пила — для точной резки плитки любого размера. За исключением этих крошечных — это все еще пила, и я слышал, что можно потерять палец.
• Насадка для дрели для перемешивания раствора — Да ладно, пользоваться ею просто весело.

Также убедитесь, что у вас есть надлежащие средства индивидуальной защиты (PPE), когда режете плитку чем-либо. то есть носите защитные очки, иначе они будут выкапывать черепки из вашего глазного яблока и , что испортят вечеринку.

Законы Вселенной в отношении физики и плитки

Теперь, когда вы знаете основные используемые материалы — для получения более подробных пошаговых инструкций по различным приложениям для укладки плитки ознакомьтесь с этими инструкциями:

Все еще здесь?

Хорошо, вот действительно общий обзор, но я говорю вам, что в пошаговых руководствах есть изображения и все такое, так что переходите дальше.

1. Измерьте свое пространство и получите представление о том, что вы хотите, прежде чем покупать материалы
2. Купите материалы для своего проекта, убедившись, что у вас есть правильный клей для вашей плитки, и затирка для вашего промежутка, и все это добро
3. Подготовьте поверхность.При необходимости установите заднюю панель (и, вероятно, так и есть).
4. Разложите плитку, прежде чем приступить к работе с клеем. Плитка всегда должна располагаться по центру комнаты (не начинайте с одного конца и двигайтесь к другому, она будет выглядеть однобокой).
5. Вы можете предварительно нарезать кусочки или сначала выложить плитку целиком, а затем обрезать плитку. Вам решать. Я делаю это обоими способами, и мир еще не взорвался, так что, должно быть, все в порядке.
6. Начните укладку плитки с нанесения клея зубчатым шпателем.Вдавите плитку в клей и немного встряхните, чтобы добиться хорошего схватывания. Используйте распорки, чтобы правильно выровнять их.
7. После того, как плитка уложена, дайте ей высохнуть в течение 24 часов перед заливкой швов. Используйте терку для затирки, чтобы заполнить все трещины.
8. Удалить излишки раствора губкой. Дайте настояться 30 минут и снова вытрите. Затем дайте ему высохнуть в течение ночи и на следующий день протрите все мягкой сухой тканью, чтобы удалить дымку от затирки.
   Совет: для больших линий затирки (более 1/2 дюйма) распыление раствора водой каждые час или два поможет уменьшить усадочные трещины.
9. Печать. Тюлень. Тюлень. Тюлень. Тюлень. Не начинайте свой следующий проект. Не скользите животом по новой поверхности плитки. Возьми герметик и возвращайся к работе.
10. Теперь вы можете скользить животом по новой поверхности плитки.

А теперь займемся этим. Не забудьте оставить комментарий, если у вас есть хороший совет по плитке или вопрос, на который я могу помочь.

Вопрос: Из ваших волос выходит затирка?

Ответ: В конце концов.Наверное. Эм … вернемся через месяц и поговорим.

Как правильно приклеить плиточную доску к стене

Как правильно приклеить плиточную доску к стене — Научиться приклеивать плиточную доску к стене — простая задача, а измерение и резка являются наиболее сложной частью проект. В этой статье мы покажем вам, как это сделать!

Приклеивание плиточной доски к стене (Как правильно приклеить плиточную доску к стене)

Как правильно приклеить плиточную доску к стене

Каждый хочет знать, как приклеить плиточную доску к стене, когда они работают над этим свои проекты на кухне, в ванной или прачечной.Читайте советы, которые вы можете использовать для своего следующего домашнего проекта.

Ремонт кухни, ванной или прачечной может оказаться непростой задачей. Все три комнаты идеально подходят для установки плиточного щита в качестве декоративной обшивки. Плиточная доска обычно используется в качестве фартука за раковиной в любой из трех комнат, но также может быть установлена ​​на стенах вместо настоящей плитки, краски, обоев или простого фартука.

Установить плиточную доску на стену несложно, однако имейте в виду, что вам нужно будет отмерять два, три или четыре раза и несколько раз разрезать.Здесь вы узнаете об этом, а также о том, как клеить плиточную доску на стену.

Измерение и покупка плиточной доски

Первым шагом в этом процессе является измерение стен, на которые вы хотите установить плиточную доску на кухне, в ванной или прачечной. Эти плиточные плиты используются в качестве фартуков, потому что их легко чистить, и они защищают стену за ними от повреждения водой.

Перед тем, как отправиться в магазин товаров для дома, вам нужно измерить все стены, на которых будет фартук.Отмерьте дважды и запишите размеры, возьмите их с собой и купите листы в зависимости от того, что необходимо. Купите один дополнительный лист на случай ошибок в процессе установки.

При измерении необходимо учитывать каждый изгиб и поворот фартука после приклеивания к стене. Это включает в себя размещение за шкафами, которые висят над столешницей, за микроволновой печью и над электрическими розетками. Все эти измерения помогут вам понять, где разрезать доску.

Приклейте плиточные плиты к стене

При выполнении такой задачи, как приклеивание плиточных плит к стене, вам потребуется приобрести клей для тяжелых условий эксплуатации (должен быть эпоксидный) в тюбике. Поместите тюбик в дозатор для герметика, чтобы было легче наносить клей на стену. Не наносите клей прямо на обратную сторону плитки. Это затрудняет установку кафельной доски на стену. После нанесения клея у вас будет пятнадцать минут, чтобы прикрепить плиточную доску к стене.

Обязательно к прочтению:

Когда плиточные доски готовы для приклеивания к стене, вы можете наклеить их на клей. Секции плиточной доски не должны быть такими большими, чтобы их можно было держать на стене самостоятельно. Возьмите резиновый молоток и постучите им о плиточную доску, чтобы убедиться, что он впитал клей на стене.

Некоторые углы могут не торчать сразу, поэтому вам придется физически прижимать их к стене. Вы также можете взять кусочки дерева, чтобы вклиниться в стену, чтобы удерживать плиточную доску на месте, пока клей сохнет.Понять, как приклеить плиточную доску к стене не сложно, но это может быть длительный процесс в зависимости от количества разрезов, необходимых для получения правильных размеров.

Image Credit

Как наносить клей для плитки

Перед тем, как укладывать плитку на стену, необходимо равномерно и правильно нанести клей для плитки. Его нужно наносить на стены шпателем под правильным углом и с правильным давлением. Вот наше руководство, как сделать это правильно для получения твердой отделки.

---

Шаг 1. Последовательность — ключ к успеху

Очень важно добиться правильной консистенции при нанесении клея. Все дело в том, как вы наклоняете шпатель и какое давление вы прикладываете.

---

Шаг 2. Наклоните шпатель под углом

Нанесите немного клея на стену и затем распределите шпателем. Он должен располагаться под углом от 35 до 45 градусов, при этом нужно двумя руками оказывать нужное давление. Чем шире, тем больше клея удаляется.Слишком мелко, и вы оставите слишком много на стене.

• Постарайтесь, чтобы количество клея оставалось ровным и ровным по всей стене, чтобы получить ровную поверхность.

---

Шаг 3. Найдите решетку

В идеале вы ищете гладкую решетку клея. Это позволит воздуху течь в каналы клея, создавая всасывание, которое будет надежно удерживать плитку на стене во время высыхания.

---

Шаг 4. Знайте, с чего начать

Когда вы начнете наносить клей, следуйте приведенным выше рекомендациям и начните с одной стороны вашей вертикальной линии (которая уже должна быть нарисована на стене карандашом).Линия должна быть видна, чтобы можно было укладывать плитку по прямой линии.

---

Шаг 5. Начните с малого

Для начала всегда лучше работать на относительно небольшой территории. Новичкам следует придерживаться площади не более квадратного метра. Равномерно распределите клей, а затем нанесите несколько плиток, перемещаясь по комнате кусками одинакового размера.

---

Шаг 6. Проверьте наличие отверстий и зазоров

Проверьте, нет ли отверстий и зазоров в клеящем слое.Если есть зазоры, это может вызвать проблемы, если вы позже попытаетесь просверлить плитки, поскольку они могут треснуть или расколоться.

---

Шаг 7. Удалить остатки клея

.

Если клей сошел и больше не прилипает, вам нужно будет удалить его, прежде чем повторить описанный выше процесс. Вы можете сделать это с помощью шпателя для плитки или ведра, чтобы соскрести клей.

---

Как правильно облицевать стену в доме

Ветераны укладки напольной плитки могут подумать, что укладка настенной плитки — это проще простого.В конце концов, это не более чем вертикальный пол.

Однако при укладке настенной плитки существует свой набор правил, которые вы осмеливаетесь нарушать на свой страх и риск. В конце концов, наказание за плохо установленную настенную плитку — это необходимость смотреть на вещи всю жизнь. Итак, давайте рассмотрим основы укладки настенной плитки, которые сделают все более гладким, менее утомительным и менее затратным.

Возможные проблемы при укладке настенной плитки

• Вертикальная (настенная) плитка более заметна, чем горизонтальная (напольная).
• Вертикальные плитки могут скользить, прежде чем они будут надежно закреплены на месте.
• Стены, окна, двери и другие ориентиры могут создать эстетический хаос с настенной плиткой.

Советы по укладке стены плиткой

1. Повесьте доску для предотвращения соскальзывания плитки

Доска с обрешеткой поможет вам начать самый нижний ряд или ряд плиток. Доска обрешетки — это не что иное, как доска размером 1 x 4 или 1 x 2 дюйма, прикрученная непосредственно к стене по горизонтали.Не начинайте с пола. Вместо этого поднимите его примерно на 3/4 высоты ваших плиток. Итак, если вы имеете дело с четырехдюймовыми плитками, ваша доска должна начинаться на высоте трех дюймов от пола.

2. Установите настенную плитку в форме пирамиды
Итак, у вас есть нижний ряд плитки. Что теперь? Вы складываете плитку вертикально, по столбцу за раз? Или вы решите заполнить один ряд, а затем выполнить следующий?

Лучше всего расположить настенную плитку в форме пирамиды.Если это кажется сложным, попробуйте следующее: установите плитки с первой по четвертую, как указано. Затем каждый последующий «ряд» представляет собой процесс «драпирования» пирамиды взад и вперед. Так:

• Плитки один, два, три и четыре.
• Начните первую «драпировку» с правой или левой стороны и проведите ею вверх, вниз и вниз с другой стороны.
• Повторите вторую «драпировку» в обратном направлении.

3. Убедитесь, что пол у вас ровный, а стены нет.
Плитка квадратная.Таким образом, их нужно устанавливать в квадратном пространстве. Приложив пузырьковый уровень к прямой шести- или восьмифутовой доске, убедитесь, что обе стены и пол расположены по вертикали и по уровню. Сюрприз: их не будет.

Если ваш отвес или уровень отклонены не более чем на полдюйма на протяжении восьми футов, это будет видно при укладке плитки. Но это можно исправить, сделав следующий шаг. Если он отклонен более чем на полдюйма, необходимо исправить стену или пол. Дополнительная отделка и плинтусы могут скрыть серьезные проблемы.

4. Не используйте плитки шириной менее половины
По краю поля плитки любые «осколки» (плитки, ширина которых меньше половины ширины самой плитки) будут заметно указывать на отвесную стену. . Вы можете исправить это, убедившись, что плитки расположены так, что не используются «щепки».

Как облицевать стену

Если вы хотите научиться облицовывать стену плиткой, главное — терпение и подготовка. Настенная плитка, как правило, является подходящим вариантом для таких комнат, как кухня или ванная, где может быть слишком много влаги для обоев или краски, но они также могут быть отличным вариантом для прихожих и столовых.

Выбираете ли вы твердые камни, такие как гранит и мрамор, терракоту ручной работы или каменную плитку, или экономичные, но стильные варианты, такие как фарфор и керамика, качественное выполнение работы является обязательным условием, если вы хотите получить профессиональный результат. Следуйте нашему руководству о том, как выложить стену плиткой, а также посмотрите видео.

Еще не нашли плитку своей мечты? Найдите больше идей для ванных комнат и ноу-хау, а также больше идей и советов для кухни на наших специализированных страницах.

Вам понадобятся:

Лучшие предложения по укладке плитки на сегодняшний день

1.Защитите зону

Сначала положите на пол защитную пленку и закрепите ее малярной лентой. Затем, используя чистую влажную ткань, протрите поверхность стены или используйте подходящее обезжиривающее средство, например сахарное мыло, и смойте его водой, прежде чем дать стене полностью высохнуть.

Если вы обнаружите трещины в стене или какие-либо участки, требующие ремонта, рекомендуется исправить их, прежде чем начинать укладывать плитку. Также важно убедиться, что поверхность ровная, поэтому не забудьте на этом этапе отшлифовать все комки и неровности.

2. Загрунтовать поверхность

В зависимости от выбранной плитки вам может потребоваться загрунтовать стену, но узнайте у производителя клея, рекомендуется ли это. Помните, что во влажных помещениях, таких как ванная комната или рядом с раковиной, наносите специальный гидроизоляционный продукт, такой как BAL Waterproof Plus .

В зависимости от размера плитки и цемента основания могут потребоваться плиты Hardiebacker , чтобы стена выдержала вес плиток.Лучше всего проконсультироваться с производителем плитки, чтобы узнать, что вам порекомендовать.

3. Определите, сколько плиток вам нужно.

Чтобы вычислить, сколько плиток вам нужно, измерьте высоту и ширину стены и умножьте эти два измерения, чтобы вычислить значение квадрата метра.

Обязательно измерьте каждую стену отдельно и сложите значения, чтобы получить общее покрытие. Рекомендуется предусмотреть 10-процентный запас на обрезки и любые ошибки или поломки. Это особенно важно, если вы создаете более декоративный рисунок укладки, например, в елочку.

4. Найдите отправную точку

Ваш первый шаг в облицовке стены плиткой? Найдите свою отправную точку, указав центр стены и наметив карандашную линию. Затем, используя мерку для плитки или планку для плитки, отметьте ширину и длину или плитки, чтобы вы могли видеть, где они будут лежать. Если нижняя плитка меньше примерно половины плитки, немного измените расположение, приподняв плитку, чтобы у вас было хотя бы половину плитки, и отметьте стену, когда будете счастливы.

На ближайшей к полу отметке с помощью спиртового уровня нарисуйте прямую горизонтальную линию поперек стены и прикрепите деревянную дубинку к поверхности — вы воспользуетесь ею в качестве ориентира и отсоедините плитку от этой точки.Помните, что дубинку нужно будет снять позже.

5. Подготовьте клей.

Как резать плитку с помощью …

Ручной нож: Ручной нож используется для прямого пропила.

Разметчик плитки: Этот метод можно использовать для более тонких плиток.

Электрический плиткорез: Электрические плиткорезы используются для прямоугольных, изогнутых краев и более толстой плитки, такой как керамогранит и натуральный камень.

Смешайте клей в ведре в соответствии с инструкциями на упаковке.Для плитки меньшего размера можно использовать предварительно смешанный клей, но для больших конструкций рекомендуется использовать клей на основе цемента, который вы замешиваете самостоятельно. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы убедиться, что смесь правильная. Чтобы нанести клей, используйте зубчатый шпатель, удерживаемый под углом 45 градусов, чтобы распределить клей по стене.

Проведите им по поверхности, чтобы обеспечить равномерное покрытие вплоть до деревянной дубинки и контура карандаша. Сделайте канавки в том же направлении и закройте ровно столько, чтобы соответствовать вашему применению, чтобы клей не сошел, то есть он затвердеет до того, как плитка будет закреплена — около одного квадратного метра.

6. Укладка плитки на стену

Теперь вы готовы выложить плитку стену. Положите первую плитку на стену и аккуратно надавите на нее, скручивая и сдвигая, чтобы убедиться, что она прилипла. Поместите прокладку для плитки вдоль каждого края и используйте ткань, чтобы вытирать излишки клея по ходу движения. Продолжайте описанные выше шаги, пока не пройдете всю область.

7. Отрежьте несколько плиток

Когда вы дойдете до краев, вам может потребоваться обрезать некоторые плитки по размеру. Для этого воспользуйтесь ручным резаком, который лучше всего подходит для прямых пропилов; писец для тонкой плитки; или электрический резак для прямоугольных или изогнутых кромок, а также для более толстой плитки, например, из керамогранита или натурального камня.

8. Обработайте края.

Затем выполните те же действия, чтобы прикрепить кромочные участки плитки к стене. Время высыхания клея зависит от подложки и типа, поэтому ознакомьтесь с инструкциями на упаковке клея. После высыхания удалите распорки и остатки клея, затем приготовьте раствор.

9. Приготовьте и нанесите раствор.

Смешайте порошок для раствора и воду в ведре, но не смешивайте сразу слишком много, так как он тоже быстро схватится. Используя терку, протолкните раствор в зазоры и вытрите излишки влажной губкой.Примерно через час вам нужно будет снова протереть стену, чтобы избавиться от остатков, и использовать профилировщик для затирки, чтобы разгладить линии затирки. Избегайте чрезмерного намокания раствора во время удаления, так как это ослабит готовый раствор.

10. Заделайте края.

Наконец, используйте силиконовый герметик для герметизации краев стены, обеспечивая водонепроницаемость. С помощью пистолета для уплотнения выдавите его из трубки и профилировщика герметика или пальца, чтобы удалить излишки, но обязательно наденьте резиновые перчатки.Оставьте герметик на 24 часа для полного высыхания, и тогда ваша недавно облицованная плиткой стена будет готова — с идеальным профессиональным результатом.