Как построить туалет из блоков: Туалет из газобетона для дачи — АлтайСтройМаш

Содержание

Туалет из газобетона для дачи — АлтайСтройМаш

Дачные коттеджи и летние дома редко оснащаются санузлами ввиду отсутствия централизованного водоснабжения, трудностей с канализацией или экономии пространства в небольшом помещении. Газоблок очень удобен, чтобы сооружать туалет из газобетона для дачи или садового домика своими руками. Однако использование газоблоков в строительстве санузлов на улице требует соблюдения ряда правил и требований.

Какие туалеты строят на даче?

Подключение к автономной канализации, наличие септика или выгребной ямы, а также ее вид – главные различия дачных туалетов. Выбор этих параметров зависит от технических возможностей и геологических особенностей приусадебного участка.

Перед тем, как решить, какой туалет строить на даче, нужно проанализировать характеристики грунта. Наличие высоко залегающих грунтовых вод или близкое расположения к родникам и естественным водоемам потребует организации герметичной выгребной ямы, которая должна регулярно ассенизироваться. Дно сточной ямы должно быть на высоте не менее 1,5 метра от уровня подземных вод.

Наземная часть может быть сооружена из кирпича, шлакоблоков или дерева. Однако туалет из газобетона для дачи – это наиболее дешевый, быстрый и практичный вариант. В качестве основания используют стандартные железобетонные плиты с отверстием или деревянный настил из досок толщиной не меньше 40 мм, уложенных на бетонный фундамент.

Туалет из газобетона: преимущества и особенности строительства

Дерево гниет и пропитывается неприятными запахами, а цена каменных стройматериалов гораздо дороже, чем газобетонных блоков. Кроме того, газоблоки не создают высокой нагрузки на стенки выгребной ямы, что в разы уменьшает вероятность обрушения.

Ячеистый бетон хорошо впитывает влагу. Это один из его недостатков, который эффективно устраняется с помощью недорогих и простых в применении гидрофобизаторов. Таким составом необходимо обработать стены туалета из газобетона снаружи и внутри.

Особенно нужно уделить внимание гидроизоляции фундамента. В противном случае нижний ряд газоблоков под воздействием грунтовой влаги, осадков и жидкостей изнутри помещения полностью промокнет, а при отрицательных температурах растрескается. В таком случае весь туалет из газобетона обрушится.

Не меньше внимания нужно уделить отделке стен из газобетонных блоков. Это может быть штукатурка газоблоков, плитка или сайдинг. Кровля туалета из газобетона для дачи не отличается от крыш других хозяйственных и бытовых построек. Это может быть шифер, металлочерепица, профлист или мягкая черепица, уложенная по стандартным правилам.

Туалет из газобетона своими руками: этапы работ и рекомендации

Расположение туалета должно соответствовать санитарным правилам, которые регламентируют его расстояние от основных объектов на даче:

  • источник водоснабжения – 25 м;
  • жилой дом – 12 м;
  • погреб –  12 м;
  • соседний участок и заборы – 1 м;
  • деревья – 4 м.

После проектирования можно приступать к непосредственному строительству туалета из газобетона своими руками.

  1. Разметка стройплощадки. Размер ямы должен быть на 40 см длиннее кабины в сторону задней стены для люка откачки.
  2. Копка ямы глубиной не менее 1,5 метра или подготовка места под септик.
  3. Отсыпка дна песком и щебнем для дренажа.
  4. Кладка стен ямы кирпичом или ЖБИ кольцами. При наличии высоких грунтовых вод нужна герметизация бетоном.
  5. Заливка перекрытия в подготовленную опалубку с арматурой. Для отверстия и люка используйте отрез пластиковой трубы большого диаметра или ведро. Толщина перекрытия – не менее 50 мм.
  6. Кладка стен из газоблоков после герметизации рубероидом фундамента (перекрытия). Такое сооружение легкое и одноэтажное, поэтому можно использовать газобетонные блоки марок D300-D500.
  7. Гидрофобизация и отделка стен.
  8. Установка стульчака.
  9. Сооружение кровли и дверей. В качестве перемычек может быть использован стальной уголок.

Блоки можно покупать, либо производить самостоятельно. В России, Казахстане, Узбекистане и других странах СНГ высокий спрос именно на изготовление газобетонных блоков. Предприниматели выбирают оборудование для производства газоблоков компании «АлтайСтройМаш» .

Как построить уличный туалет из блоков

В прошлом году передо мной возникла задача заменить практически всю канализационную систему, соединяющую санузел частного дома с септиком. По причине того, что объём работ предстоял быть большим (необходимо было выкопать трубы, находящиеся на существенной глубине, изменить конфигурацию системы, добавить фановый стояк, которого раньше не было), некоторое время пользование сливной системной в доме стало невозможным. Старый уличный туалет, не бывший в эксплуатации уже несколько десятков лет, за это время пришел в негодность, поэтому я решил перед началом запланированных мной работ построить новый туалет, куда могла бы ходить моя семья, пока канализация будет в нерабочем состоянии.

Изначально я собирался построить самый обычный деревянный туалет. Такое строительство занимает мало времени, сил и не требует по сути никаких специфических навыков. Однако посчитав, в какую сумму мне обойдется материал (доски и бруски), я задумался над альтернативой. Дело в том, что цена древесины в нашем регионе немалая, и выложить приличную сумму денег на подобный материал я не мог, учитывая, что туалет вновь скоро станет невостребованным. Вариант с кирпичом я отмёл сразу, не только как дорогой, но и как требующий сооружения хорошего фундамента, знаний и навыков в кладке кирпича. Моё внимание привлекли блоки. Собрать небольшую блочную постройку значительно легче кирпичной. Фундамент может быть облегченным ленточного типа (в данном случае даже без армирования). Блок – долговечный (при правильной обработке облицовочной стороны), негорючий материал, не подверженный процессу гниения.

Что необходимо закупить для постройки

Для строительства дома из блоков я приобрел следующий материал: бочку на 240 л, 55 блоков, два мешка цемента, несколько брусков, два листа ондулина и доски на дверь. А также кое-что по мелочи: монтажную пену, анкеры, шурупы и т.п. Трубы для вентиляции и некоторые другие материалы у меня были в запасе.

Как построить туалет из блоков своими руками

Первым делом я выкопал яму и поставил туда бочку.

Вокруг засыпал ее песком. Сверху в бочке сделал отверстие. Вокруг соорудил П-образный фундамент, а все остальное пространство внутри фундамента заложил остатками тротуарной плитки и кирпича и залил всё это дело цементом.

Далее из блоков я выложил такой же П-образный каркас сооружения, предусмотрев обрезку по высоте верхнего яруса блоков (для сооружения скатной крыши).

Прикрепил сверху два бруса с помощью анкеров, сделал деревянные перемычки между ними и положил два листа ондулина, которые прикрепил к брускам и перемычкам. Таким образом, крыша оказалась максимально облегчённой.

Затем я прикрепил на шурупы с анкерами два бруска в передней части туалета, для крепежа двери. Сделал для нее облегченный каркас.

Параллельно я делал подставку под сиденье унитаза, вентиляционную вытяжку, красил всё фасадной краской.

Как только дверь была готова, я приступил к заключительной части строительства: задул все отверстия монтажной пеной, установил сиденье унитаза, повесил крючки и т.п.

Общая стоимость моего туалета вышла примерно в 1,5-2 раза дешевле, нежели я бы сделал его деревянный аналог (учитывая тот факт, что цены на доски у нас высокие). Можно было бы сэкономить на ондулине, взяв обычный шифер или профнастил. Также следует учесть, что часть строительного материала у меня уже была в наличии: песок (для цементной смеси), трубы для вентиляции, элементы каркаса под сиденье унитаза. Работа заняла в общей сложности несколько недель, потому что приходилось делать всё вечером после своей основной работы.

За это время как раз успевал схватываться цемент. Единственное, что я бы рекомендовал людям, кто отважится на такой же эксперимент, это сначала оштукатурить сооружение, а лишь затем красить. Я же так торопился приступить к замене канализации, что опустил этот этап работы. И возможно, позднее к нему еще вернусь.

Также посмотрите как еще можно построить туалет в саду — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/1794-tualet-v-sadu.html

Или возможно заинтересует: Как сделать летний душ? — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4485-kak-sdelat-letniy-dush.html

Туалет на даче своими руками – фотоинструкция и личный опыт

Хотелось бы поделится с вами, дорогие читатели, опытом строительство дачного туалета.

А началось все с того что, мой старый туалет начал потихоньку уходить под землю, и что бы в один прекрасный момент не уйти в процессе заседания вместе с сооружением было решено построить новый туалет или, как я его назвал, «Россортирбанк».

Материал на строительство:

  1. Цемент — 15 мешков;
  2. Песок;
  3. Камни;
  4. Стеклоарматура 8 мм — 50 метров;
  5. Фанера 9 мм -4 листа;
  6. Шлакоблок 84 шт;
  7. Брус 10х10 -6 метров;
  8. Доска необрезная 4 метра -7 шт;
  9. Доска 40 мм (на пол) -6 шт по 1,7м;
  10. Ондулин (Битумный гибкий шифер) -6 листов;
  11. Канализационная труба — 3 метра;
  12. Сиденье для унитаза – 1шт;
  13. Шиферные гвозди;
  14. Саморезы;

Инструмент:

  1. Бетономешалка;
  2. Рубанок;
  3. Шруповерт;
  4. Бензопила;
  5. Лобзик;
  6. Болгарка;
  7. Молоток;
  8. Уровень;
  9. Кельма;
  10. Лопата;
  11. Ведро;
  12. Рулетка;
  13. Карандаш;

1. Яма

Начал проводить земляные работы — выкапывать яму. Потратил на это 4 дня, дольше нельзя было, потому как грунт у меня песчаный и края ямы постоянно осыпались. Размеры: ширина 1,7м., длина 1,7м. , глубина 2 м. Было принято решение залить стены ямы бетоном. Это было решено из-за того, что грунт песчаный и любое дерево или даже метал в нем гниет очень быстро.  После стал делать опалубку из фанеры, которая осталось у меня от изготовления полов в доме.

Скрутил сетку из стеклоарматуры и поставил в яму.

Принялся заливать яму бетоном. Замешивал все сам. Состав бетона: Цемент 1 часть, песок 3 части, 1 часть камней. Благо песка под ногами хоть ешь. Еще сделал желоб из старой жести для удобной заливки бетона в яму.

По ходу заливания укреплял стены опалубки распорками, чтобы не выдавило фанеру бетоном. После того как залил до верхней границы, сделал опалубку для фундамента и продолжил заливать.

До заливания фундамента положил два бруса 100х150 для полов. Закончив с бетоном, оставил все на неделю, чтобы застыло и укрепилось.

2. Стены

Прошла неделя и я снова принялся за работу, примерил и посчитал примерное количество нужных мне шлакоблоков и размер досок. Получилось, что в один ряд мне нужно 14 штук. Кстати шлакоблок у меня остался от строительства гаража, поэтому и было принято решение строить туалет из него.

Начал замешивать раствор и укладывать шлакоблок на фундамент. По ходу строительства решил смастерить одну штуковину для ровной кладки раствора.

Выложил 6 рядов шлакоблока, потратил на них меньше мешка цемента. Сверху уложил брус 100х100 и прикрепил его шпилькой на 12 мм к шлакоблоку. Такой способ крепления применял и при строительстве гаража 2 года назад.

Со стенами закончил, начал делать коробку для двери и крышу.

3. Крыша и коробка для двери

Коробку для двери делал из необрезной доски, а точнее из необрезной доски бензопилой выпиливал обрезную и потом стругал рубанком. Получалось очень даже неплохо. Делал это из-за того, что целью строительства было, как можно меньше чего-либо покупать, потому сооружал из подручных материалов и остатков от предыдущих строек.

Крышу было принято решение закрыть ондулином, который мне подарил мой друг на строительном рынке, точнее это подкладочные листы, в которых просверлены дыры. Я их разрезал и уложил внахлест.

Стропила для крыши делал из бруска 50х100, а обрешетку из необрезной доски.

4. Полы и сиденье

Полы делал из доски 40 мм. Они остались после переделки полов бане. Наметил расположение скамейки на которой будем сидеть и настелил полы. Перед эти обработал лаги и доски защитно-тонирующим составом для влажных помещений.

Сиденье (скамейку) сделал из той же необрезной доски, что и коробку для двери, выпилил, выстругал и шлифанул, получилось очень даже хорошо. Боковую часть сделал немного под уклоном, чтобы было удобно ставить ноги.

Взяв в руки лобзик выпилил отверстие для сиденья унитаза.

5. Дверь

Дверь сделал из фанеры, которая осталась от опалубки. Сделал легкий каркас из бруска 50х50 и сверху прикрутил фанеры, после зашлифовал болгаркой и покрыл защитно-тонирующим составом.

6. Вентиляция

Вентиляцию делал из 50 мм канализационной трехметровой трубы. Просверлил в скамейке дыру и опустил туда трубу ниже уровня пола, сверху поставил зонтик для красоты.

7. Все остальное

Конек сделал из старой жести. А фронтоны зашил фанерой (той же что дверь делал).

Для красоты сделал наличники и покрасил в темный цвет.

И самое главное сделал табличку на дверь. Технология изготовления таблички очень простая. Распечатываем на обычном лазерном принтере нужный нам текст в зеркальном отражении, затем подготавливаем дощечку для таблички, она должна быть идеально ровной. После наносим обычный клей ПВА на доску и лицом вниз приклеиваем распечатанный текст, выгоняем аккуратно тряпочкой воздух из-под бумаги и оставляем все это дело на ночь. А утром мокрой тряпкой шоркаем наш листок на дощечке, бумага слезет, а надпись останется. Потом надо обработать лаком и табличка готова.

Заключение

Кто-то может скажет, что дорого, но я делал из материала, который был под рукой, просто я не люблю ничего выбрасывать, и для меня вышло не дорого. И, на мой взгляд, сооружение получилось на долгие годы.

Работа участвует в конкурсе.

Автор: Михаил Коробенко

Загрузка…

Туалет из газосиликатных блоков своими руками. Как сделать своими руками дачный туалет и душ под одной крышей. Возведение деревянного домика

Давайте рассмотрим, возможно ли построить. И начнём с того, как правильно подобрать место. Насколько нам известно, туалеты должны строиться не ближе 30 метров от открытого или закрытого источника воды. Желательно постройка должна располагаться на возвышенности, что бы талые воды, не попадали в выгребную яму.

Возникает резонный вопрос, есть ли по близости, скважина или колодец, и как сделать, так что бы, не заразить их. Для этого проводим переговоры с соседями по участку, и выясняем, нет ли у них вблизи, действующих скважин или колодцев.

Затем, нужно сделать замеры от предполагаемого места вашего туалета, до соседних скважин или колодцев. Ещё раз хотим подчеркнуть расстояние между вашим туалетом и ближайшими скважинами или колодцами должна составлять не менее 30 метров. Было бы не плохо, если вы могли бы взять с ваших соседей по участку расписки, что они не возражают о постройке уличного туалета на той территории, на которой вы укажете.

Приступая к возведению своего сооружения, нужно определиться какого типа, туалет вы хотите у себя построить. Туалеты делятся на несколько видов: это каменные, и из досок (каркасные). Как вы понимаете, что из кирпича туалет буде дорогим, каркасные же — эконом вариант. Под кирпичные туалеты необходим фундамент, а под деревянные туалеты, как таковой фундамент не нужен, его можно построить на деревянных столбах.

Если рассматривать возведение туалета по важности, то самой важной частью является выгребная яма. При её постройки нужно учитывать её объём, который должен рассчитываться примерно 70 литров в месяц на одного человека. Так же она должна быть, герметична и легко изымающая из ямы.

Герметичность ямы добиваются, делая замок из глины, толщина которого должна быть не 50 сантиметров. Для этой конструкции лучше всего может подойти обычная стальная или пластиковая бочка на 200 литров.

Чем, хорош пеноблок? Он лёгок, крепок и хорошо держит тепло. Под фундамент такого туалета пойдёт старый шамотный кирпич, его выкладываем в два ряда. Поверх кирпича ложем гидроизоляцию, для чего может пойти обычный рубероид.

Туалет для дачи необходимая и первостепенная вещь. Он должен размещаться от водозабора на расстоянии не менее 30 м.

Выгребная яма должна быть герметична, и по объёму быть не менее 200 л. Фундамент для дачного туалета лучше делать столбчатым, каркас выполнять из кирпича, пеноблоков или деревянный.

У себя на даче я решил ставить туалет из пеноблоков , а в качестве выгребной ямы применил металлическую бочку от ГСМ объёмом 200литров. Вокруг бочки сделал глиняный замок, и рядом дополнительное помещение с отдельным входом для хранения хозяйственного инвентаря и дров.

Монтаж фундамента для дачного туалета

Так как пеноблоки достаточно лёгкий материал, строительство фундамента будет упрощено. Я его выкладываю кирпича б/у в два ряда. Для этого защищаю основание от вынутого грунта, и высыпаю смесь крупнозернистого песка и цемента.

Основание утрамбовываю и начинаю укладывать кирпич на бетонном растворе. Поверх фундамента укладываю двойной слой рубероида в качестве изоляции.

Ответственным моментом является установка бочки под выгребную яму. Когда фундамент достаточно просохнет. Начинаю копать яму для бочки. Её диаметр 60 см, а высота 90 см. Яма нужна глубиной не менее 1.2 метра, считая от первого ряда кирпича. Ширина ямы будет соответствовать диаметру бочки.

Когда яма выкопана, её дно засыпаю на 30 см сухой глиной и хорошо утрамбовываю. Затем, где надо, подсыпаю ещё. Далее устанавливаю бочку. Она должна стать таким образом, чтобы её верх вышел на один уровень с первым рядом кирпича фундамента. Горловина бочки должна быть выставлена горизонтально, поэтому применяю уровень. В дальнейшем по этому уровню я буду делать стяжку туалетного пола по гидроизоляции из плотной строительной плёнки.

После установки бочки под выгребную яму , начинаю делать глиняный замок. То есть отсыпать боковые стенки между бочкой и землёй глиной, тщательно её утрамбовывая. При этом стараюсь не сдвинуть бочку с места. Глиняный замок заканчиваю на уровне верхнего ряда фундамента. Проведя эту операцию, приступаю к стяжке пола с гидроизоляцией. Для высыхания стяжки отвожу два дня, и начиная кладку стен из пеноблоков.

Кладка стен туалета для дачи

Я буду проводить, согласно проекту, кладку четырёх наружных стен для дачного туалета , и одной внутренней перегородки. Как я уже отмечал, помещение будет разделено на два отделения с отдельными входами под туалет и хозяйственную постройку. Высоту стен выполняю высотой два метра по высоте стандартных дверных проёмов.

Крышу туалета для дачи выполняю двухскатную, да ещё с небольшим чердачком над входом для хозяйственных нужд. Поверх кладки из пеноблоков, вывожу два ряда кирпича, чтобы закрепить мауэрлат под стропильную систему. Стропила выполняю из досок 10х4 см, а обрешётку делаю из обрезной доски. В качестве кровельного материала использую профнастил, который удобно и экономично раскраивать целым куском от конька до самого свеса с наименьшим перехлёстом. Профнастил закрепляю к обрешётке при помощи шурупов саморезов под шестигранник, имеющих сверловые наконечники и уплотнительные шайбы.

Конструкцию седалища выполняю из сварного металлического цилиндра с диаметром 65 см. С боков облицовываю его листовым металлом, имеющим порошковое покрытие, а верх обкладываю водостойкой фанерой, в которую по размерам врезано пластмассовое выносное ведро с отрезанным дном.

Таким образом, туалет для дачи готов с минимальными затратами и дополнительным хозяйственным помещением.

Строительство блочного или кирпичного туалета

Подготовка выгребной ямы и основания

Прежде всего рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работу следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае будет служить фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит примерно так:

в первую очередь нужно разметить площадку. Яму желательно расположить так, чтобы она была сантиметров хотя бы на 30-40 длиннее кабинки. В таком случае за туалетом можно выполнить люк для откачивания отходов. В процессе разметки следует учитывать, что минимальная ширина между стенами должна составлять полтора метра. Т.е. ширина ямы нужно обозначить с учетом толщины стен;

  1. далее надо выкопать яму на глубину около полутора метров;
  2. затем дно засыпается песком и щебнем, после чего тщательно трамбуется. Если поблизости располагаются грунтовые воды, дно следует армировать и злить бетоном;

Выгребная яма с кирпичными стенками

далее выполняются стены ямы. Их можно возвести из кирпича или залить бетоном. Данная операция выполняется по тому же принципу, что и ленточный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как это делается;
когда стены будут готовы, нужно залить из бетона перекрытие толщиной не менее 5 см. Для заливки плиты нужно также как и для стен выполнить опалубку и произвести армирование. При этом не забудьте выполнить люк над стульчаком, а также оставьте открытым участок, который будет располагаться за туалетом.

Обратите внимание!

После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытия, нужно прекращать работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока бетон наберет марочную прочность.

Возведение стен и крыши

Кладка стен туалета никаких особенностей не имеет и выполняется в такой последовательности:

по периметру бетонной плиты следует уложить несколько слоев рубероида для гидроизоляции стен;
затем выполняется кладка кирпича или блоков. Ничего особенно сложного в этой процедуре нет. Единственное, нужно аккуратно укладывать каждый ряд, чтобы все кирпичи располагались в одной горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого необходимо использовать уровень, а также натягивать веревки, которые будут служить маяками. Кроме того, старайтесь, чтобы все швы имели одинаковую толщину (около 5 мм) и были полностью заполнены раствором;

  1. над дверным и оконным проемами необходимо выполнить перемычки. Для этих целей можно использовать два металлических уголка, расположенных так, чтобы на них мог стать кирпич или блок;
  2. когда стены будут «подняты» на необходимую высоту, нужно выполнить крышу. Для этого следует уложить доски, которые можно закрепить на стенах при помощи дюбелей. Поверх досок укладывается гидроизоляционная пленка и выполняется обрешетка рейками.
  3. Поверх обрешетки крепится любой кровельный материал — шифер, профнастил, металлочерепица и т.д.

Обратите внимание!

Задняя стенка туалета должна быть сантиметров на 15-20 ниже передней для обеспечения ската кровли.

На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать из досок стульчак, который представляет собой ящик с люком, а также установить дверь и сделать из досок крышку для ямы. Ниже я подробней расскажу как выполняется дверь и стульчак.

Строим туалет из блоков в три этапа

Дачные участки в наше время становятся более популярными с каждым годом, ведь многие люди стремятся защитить свою семью или оградить на некоторое время от шумных городов и вывезти на экологически чистую территорию. Когда вы покупаете участок, очень часто он не оснащается такими удобствами, как ванна и туалет в самом доме или даже на улице, поэтому в некоторых случаях, вам нужно будет собственными силами построить туалет на улице. Для начала, вы должны будете определиться каким образом будет происходить строительство и какой именно материал будет выбран. Обычно выбирается дерево, ведь тогда строительство будет самым легким и быстрым. Если вы не знаете, как построить туалет из блоков, тогда первым шагом будут подготовительные работы.

То есть, для начала, вам нужно будет закупить нужный материал. В случае постройки из бетонных блоков вам нужно будет закупить и привезти блоки. В случае деревянного туалета, вам нужно будет привезти деревянные брусья. Когда будет начинаться само строительство, вам нужно будет учитывать, куда будет дуть ветер. Это нужно для того, чтобы полностью избегать неприятного запаха, который через некоторое время просто неизбежен. Далее, вам нужно обратить внимание на уровни расположения грунтовой воды, ведь когда вы будете выкапывать сливную яму, она должна быть расположена немного выше намеченного уровня. Выбирайте не больше, чем 1,5 метра для того, чтобы зимой вы не чувствовали неприятных испарений. Удалите ваш туалет от источников с питьевой водой и выберите низину на данном участке для того, чтобы вы не смогли новой постройкой загрязнять воду (почву). Обратите внимание на общий регламент, который будет указывать на минимальные расстояния до ближайшего надела.

Итак, в работе вы должны будете использовать: цемент, пиломатериал, бетонное кольцо, гвоздь, шифер. Разделите свое строительство на три этапа, ведь для начала вам нужно будет вырыть выгребную яму, далее, вам нужно будет отделать и изолировать яму, а уже в финальном этапе возвести сам домик. Когда вы будете заниматься отделкой ямы, легче всего использовать уже готовые железобетонные кольца, которые вы сможете купить в любом строительном магазине. Вам предоставляется выбор, ведь кольца можно будет легко заменить облицовкой кирпичом. Дно вы должны будете бетонировать под некоторыми уклонами в то направление, где будет уклон в стороны будущего отверстия (ямы).

Углы нужно будет утопить не меньше, чем на 60 см, для этого обычно используется асбестоцементная труба. На такую трубу будет ставиться столб, который нужно будет заранее пропитать битумными мастиками. И только после этого данную конструкцию нужно будет зацементировать. Нижняя обвязка должна сооружаться не меньше, чем на 50 см от общего основания. Обратите внимание на толщины досок, ведь они не должны превышать 4 сантиметра. После этого переходите ко второму этапу — настилу пола. Далее, вам нужно будет в дальних частях выпиливать дыры, у которых размеры не должны превышать 0,2*0,2 метра. Обшейте каркас, для этого аккуратно используйте доски, ведь они должны плотно подгоняться друг около друга. После чего вам нужно будет сделать дверь, которую следует устанавливать на петлю — 2-3 и приделайте защелки внутри получившегося домика.

Затем вам нужно заняться стульчаком, который обычно сбивается фанерой. Делается так называемый куб, у которого нет дна, а размеры очень часто используют стандартные, то есть 40*40*40 сантиметров, далее нужно крепко закрепить такой стульчак над ямой на земле, выпилить отверстие в форме круга и прикрепить кольцо от унитаза на получившийся стульчак. В любом случае, если будут возникать вопросы в сфере как построить туалет из блоков, вам сможет помочь интуиция, ведь на самом деле, в ходе работы осуществить данную работу не сложно.

После выполненной работы переходим к крыше. Обычно выбирается обычный шифер, у которого размеры — 175*125 сантиметров. Шифер должен прибиваться сверху специальными гвоздями для шифера. Вся данная конструкция из блоков должна быть тщательно обработана фунгицидной пропиткой и некоторыми составами, которые не будут давать гнить вашей конструкции. После окончания отделки и обработки наслаждаемся своей конструкцией — постройка готова.

Разные дачные туалеты

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны — летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично кабине для душа, а пол со стульчаком — описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
Определить месторасположение туалета на участке.
Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту — кабины или будки.
Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока — 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае — 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего — на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина — в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение — фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение — трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей — такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой — она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции


Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

  1. Брус 60х60 или 80х80 — для каркаса.
  2. Шпунтованная доска 40х(120-150) — для пола и стульчака.
  3. Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
  4. Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы — вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Обшивка шлюпочной доской

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски — около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака — испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Виды деревянных кабин для туалетов

Разница между ними несущественна, но все же есть:

Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево — стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.

Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца.

Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность — лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн — делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.

О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком — от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м — в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом — не ниже 2,1 м, над стульчаком — от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм.

Пенобетон – отличный тепло- и звукоизолирующий материал, блоки из него легки, податливы в обработке, удобны в укладке. Внутренние перегородки в доме можно возвести из блоков своими руками без особых усилий и финансовых затрат.

Ванная и туалет из пеноблоков будут не хуже литой санитарной кабины из асбоцемента, перегородок из кирпича или гипсокартона, но эксплуатационные качества помещений по шумоизоляции намного превысят показатели других материалов.

В статье мы расскажем о марках пеноблоков для внутренних работ, о технологии возведения перегородок и способах защиты стен в санузле от влаги.

Преимущества блоков из пенобетона

Построить перегородки в доме (см. ), отделить санузел от жилой зоны, правильно организовать пространство в квартире можно с помощью различных материалов. Но пеноблоки пользуются особым спросом, благодаря своим уникальным техническим и эксплуатационным свойствам (см. ).

Что так привлекает строителей в этом материале:

  • Небольшой вес в сравнении с другими материалами не оказывает большого давления на перекрытие.
  • Габариты блоков позволяют значительно сократить время строительного процесса.
  • Благодаря легкости обработки пенобетона , появляется возможность выполнения архитектурных форм различной конфигурации (ниши, арки и прочее).
  • Перегородки из пенобетона легко поддаются перепланировке.
  • Высокие звукоизоляционные качества.
  • Полная пожаробезопасность.
  • Доступная цена.

К минусам можно отнести:

  • Высокое влагопоглощение материала, в связи с этим в ванной комнате придется провести ряд мероприятий по защите стен от влаги.
  • Из-за пористости и мягкости пеноблоки имеют некоторые ограничения по нагрузке, то есть навешивать на стены тяжелые шкафы довольно проблематично. Но этот вопрос легко решается с применением специального .

Как правильно выбрать материал

Чтобы кладка пеноблока в квартире была качественной, ровной и надежной, нужно выбирать и материал соответствующий.

Для перегородок применяют блоки следующих размеров (длина х высота х ширина):

  • 600 х 300 х 150 мм.
  • 600 х 300 х 100 мм.
  • 600 х 200 х 75 мм.
  • 600 х 200 х 50 мм.

Поскольку перегородка для санузла является самонесущей, то есть не подвергается никаким нагрузкам сверху (потолок, кровля и прочее) и держит только свое давление, то обычно для таких конструкций используют пенобетон марки D400–D500 с классом прочности В2. 5.

Важно! Толщина блоков берется равной или больше ширины дверной коробки, в последствии будет проще добрать дверной откос, чем думать, как облагородить выступающий из стены косяк.

Считается, что для внутренних перегородок самым оптимальным соотношением цены и качества является блок толщиной 100 мм, этого будет вполне достаточно для того, чтобы шум стиральной машинки в ванной или звук льющейся воды не доносились из помещения. Между ванной комнатой и туалетом можно выложить перегородку толщиной 75 мм.

Пеноблок должен соответствовать следующим характеристикам:

  • Точные геометрические и линейные размеры.
  • Однородная поверхность без темных пятен, различных вкраплений и прочее.
  • Отсутствие трещин и сколов, вмятин и выпуклостей.
  • Светло-серый цвет, частичное или полное изменение которого говорит о нарушениях в технологическом процессе.

Надо помнить, что чем ровней поверхность и точней размеры, тем проще будет делать отделку стен (см. ), поэтому следует отбирать качественные блоки.

Клей для пеноблоков

Поскольку объем работы не велик, то будет лучше если кладка пеноблоков в квартире проводится не на цементно-песчаный раствор, а на специальные клеящие смеси (см. ), в состав которых входят:

  • Цемент.
  • Мелкий песок.
  • Модификатор, удерживающий смесь от преждевременного растрескивания.
  • Пластификатор, проникающий глубоко в поры пенобетона и обеспечивающий надежное сцепление блоков между собой.

Состав смесей аналогичен структуре пенобетона, и после полного схватывания клея стена приобретает прочность и монолитность.

Шов между блоками делают толщиной до 3 мм, не более, поэтому на 1 м2 кладки в зависимости от марки применяемой смеси расход клея составит примерно от 2 до 6 кг, что в 4–6 раз меньше, чем при использовании цементно-песчаного раствора.

Важно! При замешивании клея должна строго соблюдаться инструкция по приготовлению, в противном случае нарушатся адгезивные свойства раствора, что может привести к ослаблению прочности перегородки.

Основные моменты технологии кладки перегородок

Перед началом работ необходимо провести разметку местоположения перегородки на полу и стене, за тем для укладки первого ряда вдоль разметки установить маячки во избежание сдвига блоков в процессе работы.

В качестве направляющих можно использовать металлический профиль для гипсокартона:

  • Первый ряд блоков.

Если стенка ставится на цементное основание, то достаточно покрыть его грунтовкой и постелить слой раствора под блоки, когда пол деревянный, то для прочного фиксирования первого ряда рекомендуется вкрутить анкера или штыри. Надо помнить, что насколько точно ляжет первый ряд, настолько ровно и эстетично будет выглядеть перегородка.

  • Последующие ряды.

Поскольку толщина перегородки относительно невелика, то кладка из пеноблока в ванной каждые 2–3 ряда должна армироваться кладочной сеткой или отдельными стержнями (см. ), концы которых должны забуриваться в несущую стену не менее, чем на 100 мм. Кроме того, закрепление арматуры свяжет существующую стену и новую перегородку в единую конструкцию и исключит риск шатания, сдвига или в худшем случае обрушения перегородки при возможном механическом воздействии.

Дверной проем также перекрывают двумя прутами арматуры или уголком, на которые затем укладывают блоки. Если есть возможность, то можно использовать стандартную перемычку.

  • Последний ряд.

Если при подведении кладки к потолку остается небольшой зазор, то его замоноличивают монтажной пеной.

  • Стык двух перегородок.

Если запланирован раздельный санузел, то перегородку, разделяющую ванную комнату и туалет, также армируют и концы прутов закладывают между блоками первой перегородки и забуривают в несущую стену, создавая таким образом надежную связку.

Это все, что касается технологического процесса кладки перегородок. Но есть еже несколько тонкостей, которые необходимо знать при работе с пенобетоном:

  • Кладка пеноблоков в ванной должна вестись с обязательной перевязкой швов, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать с нижележащими, сдвиг делается примерно на полблока.
  • Пенобетон хорошо впитывает влагу, поэтому во избежание поглощения влаги и досрочного высыхания клеящей смеси перед ее укладкой блоки надо смачивать водой.
  • Из-за тонкости перегородки при укладке нескольких рядов подряд может возникнуть сдвиг стены в плоскости, поэтому рекомендуется после каждого ряда давать клею прихватиться.
  • После окончания работ нужно зашпаклевать швы, различные дефекты, возникшие в процессе кладки, очистить поверхности от излишков клея и дать перегородке хорошо просохнуть. После этого покрыть стенку двумя слоями водостойкой грунтовки глубокого проникновения, дождаться полного высыхания и приступать к дальнейшим отделочным работам.
  • Все работы по электрике и сантехнике выполняют после полного схватывания клея, сроки твердения надо смотреть на упаковке со смесью. Поскольку пенобетон отлично поддается сверлению, то подвести трубы или прокинуть проводку не составит труда.

Защита пенобетона от влаги

Ванная комната считается самым сырым помещением в доме, поэтому кладка из пеноблоков должна быть надежно защищена от проникновения влаги в тело бетона.

Делается это несколькими способами:

  1. Штукатурка стен с последующим покрытием водостойкими составами (краской, лаком и прочее).

Поскольку пенобетон довольно мягкий материал, то перед нанесением штукатурного раствора рекомендуется на стенах закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью пеноблоков и получения более качественного покрытия.

  1. Обшивка влагостойкими декоративными панелями или плитами (сайдингом, панелями ПВХ и прочее).

Она производится каркасным или бескаркасным методом. В первом случае под панели монтируется каркас, на который навешиваются панели, во втором варианте плиты клеятся прямо на стену.

При такой отделке кладка из пеноблоков в ванной будет особенно подвержена воздействию сырости, поэтому необходимо под каркас или облицовочный материал закрепить на стенах пароизоляционную мембрану, которая не даст влаге проникнуть внутрь кладки, а будет выводить ее наружу.

В отдельном туалете таких мер принимать необязательно, но все-таки специалисты рекомендуют проложить пароизоляцию хотя бы точечно, в проблемных местах – вокруг труб, вентиляционных отверстий, дверных проемов, там, где возможно появление конденсата.

  1. Облицовка декоративной керамической плиткой.

В этом случае плитка отлично защитит пенобетон от сырости, только межплиточные швы желательно делать как можно тоньше и зачеканивать их специальной затиркой, содержащей влагостойкие компоненты. При использовании простой смеси возможно появление плесени или грибка. Но для идеальной укладки плитки стены желательно выровнять и пропитать специальными составами глубокого проникновения.

В заключение надо сказать, что применение пеноблоков для кладки перегородок ванной комнаты и туалета – это самый быстрый и выгодный вариант, с которым справится даже непрофессионал. А при должной защите от влаги санузел из пенобетона прослужит без ремонта не один год.

Если что-то осталось не ясным, то предлагаем посмотреть фото и видео в этой статье, которые дадут более полное представление о данной теме.

Не стоит себе отказывать в комфорте даже на даче. Существует огромное количество проектов дачных туалетов, которые под силу воплотить в жизнь каждому человеку. Но для начала нужно определиться с чертежом и уже согласно ему, строить будущее сооружение.

Огромное количество материалов и всевозможных проектов дачных туалетов приводит к тому, что люди просто теряются на фоне всего этого разнообразия. Именно поэтому так важна теоретическая часть. На основе данных этой статьи вы сможете выбрать оптимальный проект для вашей дачи.

Типовые проекты дачных туалетов

В основном для создания проекта дачного туалета используют такие типы конструкций:

  1. туалетный домик с выгребной ямой,
  2. биотуалет,
  3. пудр-клозет.

Каждая из этих конструкций имеет свои преимущества. Именно поэтому так важно перед началом строительства определиться с типом.

Дачный туалет с выгребной ямой

В проекте обязательно нужно предусмотреть котлован. Также нужно позаботиться об его обустройстве. Для этого может использоваться пластиковая бочка или кирпичная кладка, усиленная арматурой.

В проекте вы должны предусмотреть нужное количество кирпича и цемента, также не забывайте про арматуру. Созданные вами стены впоследствии покрываются штукатуркой. Именно яма задаёт характер наземной постройки. Обычно это небольшой деревянный домик, созданный из подручных материалов. Он может быть в форме шалаша, миниатюрного дома и даже теремка.

Согласно данному проекту дачного туалета, все отходы будут скапливаться в яме. Для её дальнейшей очистки понадобится ассенизатор. Главным недостатком проекта является неприятный запах. Именно поэтому очень важно ещё на стадии планирования предусмотреть вентиляцию.

Вентиляция может быть, как естественной, так и принудительной. В первом случае в конструкции делается два отверстия снизу и сверху. Их предназначение крайне простое — создавать воздушные возмущения. Таким образом, неприятный запах не будет надолго задерживаться внутри.

Принудительная вентиляция — это простой вентилятор, который выдувает все неприятные запахи из туалета. При его установке нужно подумать об компенсационном отверстии, через которое воздух будет проникать внутрь. Его диаметр должен быть не меньше диаметра вентилятора. Всё это прописывается в проекте.

Важно ! Не забывайте про выгребную яму. Она также нуждается в циркуляции воздуха. Для этого устанавливается вентиляционная труба.

Пудр-клозет

При создании данного проекта дачного домика выгребная яма не предусматривается. Все отходы собираются в резервуар под стульчаком. Лучше всего в конструкцию включить две ёмкости разного размера. В меньшей нужно сделать несколько разнокалиберных отверстий и вставить её в большую ёмкость, с боку которой будет круглый выход. В него подключается дренажный шланг.

Через шланг жидкость уходит в землю или дренажную систему. Главную роль в этом проекте дачного туалета играет вместилище для наполнителя. В качестве смеси чаще всего используют торф. Наполнитель помогает сдерживать неприятные запахи. Как только резервуар наполнится, его следует вынести на компостную кучу.

Когда вы будете делать чертёж, в нём важно учесть удобство извлечения контейнера. Есть два возможных варианта решения этой проблемы. В первом из них резервуар изымается при поднятии сиденья. Во втором сзади постройки вырезается небольшая дверца. Она позволяет без особых сложностей изымать заполненную ёмкость.

Биотуалет

Здесь даже строить ничего не нужно. По факту вы покупаете готовый проект дачного туалета. Всё что вам нужно это установить изделие в удобном месте. При этом можно приобрести как готовую конструкцию, так и целую кабинку.

Совет ! Готовая конструкция легко устанавливается даже в доме. Всё что нужно сделать — это позаботиться о дренаже.

Душ и туалет под одной крышей

Сейчас большой популярностью пользуются проекты дачного туалета, совмещённого с душем. Это особенно выгодно с точки зрения финансов. К тому же подобный проект позволяет в значительной мере сэкономить свободное пространство на участке.

В проекте туалет с душем будут иметь одну общую стену. Результат — экономия строительных материалов. При этом санузел может работать как на основе резервуара со смесью, так и на базе выгребной ямы.

Как создаётся чертёж

Главная задача чертежа при создании проекта дачного туалета — детализация конструкции. На бумаге чётко указываются размеры, форма и тип постройки. При этом есть ряд нормативов, которые необходимо соблюдать.

Во-первых, расстояние дачного туалета для места водоснабжения не может быть меньше 30 метров. Это нужно указать в проекте. Во-вторых, жилое или хозяйственное строение не должно находиться ближе 15 метров. Конечно же, существуют и исключения в виде того же септика с биологической системой очистки.

Особое значение в чертеже имеют размеры. Вы сами вольны задавать их. Но есть определённые нормативы, которые позволяют с высокой гарантией создать красивое и комфортное в эксплуатации здание.

Высота будущего дачного строения не должна превышать двух с половиной метров. При этом минимальный показатель находится на уровне 2-х метров. Длина постройки от 1,2 до 1,8 м. Ширина в диапазоне от 1 до 1,2 м.

Многие начинающие строители не придают достаточного значения параметрам выгребной ямы. Это недопустимо. Ведь её тоже необходимо включать в чертежи. Расчётная глубина 1,5—2 м, диаметр от 2 до 2,5 м. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то от котлована придётся отказаться.

Проекты надстроек для дачного туалета

При выборе подходящего проекта дачного туалета особое значение имеет подбор материала. Именно он в наибольшей степени задаёт параметры будущего здания. Существует несколько типичных вариантов, о которых и пойдёт речь дальше.

Туалет из кирпича

Преимущества данного материала можно перечислять до бесконечности. Он устойчив к атмосферным влияниям, одинаково хорошо сохраняет тепло и прохладу, является экологически чистым. Мало того, он позволяет придать строению любую форму.

Основой данного проекта является фундамент. Без него создание дачного туалета из кирпича просто невозможно. Отдельно нужно упомянуть качество кладки. Это настоящее искусство класть кирпич на века. Сверху строение накрывается крышей, материалом, для которой в большинстве случаев служит шифер.

На картинке вы видите пример смежного проекта. В одной конструкции совмещаются туалет и душ. Это не только практично, но и позволяет сильно сэкономить на стоимости строительных материалов.

Деревянный туалет

Проект деревянного дачного туалета — это классика. Его постройка занимает минимум времени, но чтобы сооружение служило вам верой и правдой, необходимо в процессе работы чётко следовать намеченному плану.

На картинке представлен один из самых популярных среди дачников вариант — теремок. Как видите, он обладает небольшим внутренним пространством и малыми габаритами. Это позволяет установить его где угодно. Также стоит отметить эстетичный внешний вид.

Туалет из металла

Этот вариант проекта придётся по душе тем, кто хочет сэкономить время и деньги. При постройке можно использовать листы металла, оставшиеся от постройки дома. Единственное, о чём нужно позаботиться — это внутренняя обшивка. Конечно, без неё можно обойтись, но зимой в таком сооружении будет находиться весьма проблематично.

Главный плюс проекта — отсутствие необходимости в каких-либо знаниях. Построить такой дачный туалет способен практически каждый. Это самый малозатратный вариант, какой только можно представить. Единственное, чему нужно уделить внимание — это стульчаку. Его лучше всего сделать из дерева, чтобы было удобно сидеть.

Виды деревянных кабинок

Именно деревянные кабинки пользуются наибольшей популярностью среди дачников. Объясняется это довольно просто. Брус стоит недорого, но обеспечивает хорошую теплоизоляцию и имеет приятный внешний вид. При строительстве чаще всего используют такие проекты:


Итоги

Как видите, всевозможных проектов дачных туалетов существует множество. При строительстве вы сами выбираете материал, тип постройки и внутреннее устройство. Любой из вышеперечисленных вариантов имеет свои недостатки и достоинства. Поэтому очень важно взвесить все плюсы и минусы каждого проекта и сделать выбор в пользу оптимального.

О необходимости строительства туалета на дачном участке не поспоришь. Установка летнего душа на даче также является не менее важной и нужной частью комфорта. Но построенные по отдельности сооружения занимают много места, а если дачный участок невелик, то их стараются возводить небольших размеров. Такой вариант неудобен и некомфортен. Чтобы решить эту проблему, можно своими руками построить совмещённые в одной постройке туалет и душ.

Особенности конструкции и функционирования

Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.

Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана. В помещение туалета она поступает по трубкам, которые подсоединены к умывальнику и бачку унитаза. В последнем случае она подаётся при установке соответствующей сантехники.

Такое сооружение экономит территорию дачи

Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние — 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.

При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.

В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.

Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями

К пареимуществам следует отнести следующие критерии:

  1. Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке — это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.
  2. При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
  3. Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
  4. Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.

К недостаткам относятся такие моменты:

  1. Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
  2. Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
  3. При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.

Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом

Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки. Возвести каркас такой формы не представляет сложности. На схеме и чертеже ниже показаны оптимальные параметры для постройки этого сооружения.

Представлены оптимальные параметры

Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники. В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке — лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.

Длина и ширина конструкции подбирается индивидуально

Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.

Выбор материалов

Для строительства туалета с душем используют различные материалы. В нашем случае это будет каркасное сооружение на столбчатом фундаменте, имеющее двускатную крышу. Для каркасной постройки не нужен глубокий фундамент, так как она имеет относительно небольшой вес. Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над землей. Это обезопасит нижнюю обвязку сооружения от сырости и грибка. Вода не будет задерживаться под основанием. Двускатная крыша позволит оборудовать холодный чердак для хозяйственных нужд. Вода с такой крыши стекает быстрее, чем с односкатной.

Приобретая брусья и доски, нужно учитывать их влажность, степень которой не должна превышать 22%. Чтобы это опеределить, используют игольчатый влагомер.

Чтобы построить дачный туалет с душем, необходимо подготовить следующие материалы:

  • Для нижней и верхней обвязки: четыре бруса длиной по 2750 мм и столько же — по 2000 мм, все сечением 100х100 мм;
  • Для вертикальных опор нужны брусья сечением 50х100 мм, в количестве 24 шт., каждая из которых длиной по 200 см;
  • Деревянные обрезные доски сечением 10х100 мм, для обрешётки;
  • Брусья сечением 50х100 мм, длиной по 200 см, в количестве 12 шт. – для каркаса крыши;
  • Для настила пола (в туалете) необходимы доски сечением 40х150 мм в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы;
  • Если полы в душевой будут покрыты кафелем, то необходимо количество равное 2 м²;
  • Пластиковые трубы и канализационный слив;
  • Бетонная смесь (М-200) в количестве полутора куба;
  • Фанерные листы для изготовления опалубки;
  • Песок и гравий;
  • Металлочерепица.

Все деревянные элементы не должны иметь сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых.

  • В качестве чернового потолка используются листы многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит.
  • Для удобства крепления брусьев используются металлические уголки и пластины.

Необходимые инструменты

При строительстве дачного туалета с душем понадобятся следующие инструменты:

  1. Лопата штыковая и совковая;
  2. Электролобзик или ножовка;
  3. Бетономешалка;
  4. Электросварочный аппарат;
  5. Большая ёмкость с водой;
  6. Вёдра или тачка для переноски бетонной смеси, гравия и песка;
  7. Плоскогубцы и кусачки.
  8. Шуруповёрт или крестовая отвёртка.
  9. Топор.
  10. Молоток.
  11. Строительный уровень.
  12. Угольник.
  13. Измерительная рулетка.
  14. Шнур.
  15. Саморезы и гвозди.
  16. Рубанок.
  17. Карандаш.

Пошаговая инструкция по сооружению своими руками

Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:

  1. Сначала нужно правильно выбрать место для этого сооружения. Участок не должен находиться в низине или яме.
  2. Для этой постройки будет использован столбчатый фундамент. Чтобы его установить, необходимо сделать разметку на земле с помощью рулетки и шнура.
  3. После этого необходимо выкопать котлован для выгребной ямы. Её глубина должна быть от 1,5 до 2 и более метров. Ширина и длина котлована может быть разной. Обычно эти значения равны 100х150 см.

    Выгребная яма может быть и круглой, и квадратной формы

  4. Когда яма выкопана, её необходимо укрепить. Для этого стены ямы выкладываем кирпичом. В качестве склеивающего вещества используем цементный раствор.
  5. Когда стены готовы, дно ямы засыпать смесью песка и гравия, после чего забетонировать. В результате получится бетонная ёмкость, не пропускающая сквозь свои стены содержимое.

    Кирпичная кладка предотвратит загрязнение почвы и подземных вод

  6. Далее необходимо установить столбчатый фундамент. Для этого выкапываем лунки глубиной 80 см и диаметром 20 см.
  7. Их дно сначала следует засыпать 10-сантиметровым слоем песка, который необходимо утрамбовать.
  8. Сверху песка насыпать слой гравия толщиной 10 см, который тоже необходимо тщательно спрессовать.

    Правильное устройство фундамента создаст жёсткое основание для конструкции

  9. После этого, из фанерных листов или досок, нужно изготовить опалубку для столбов, которая должна возвышаться над землёй на 30 см.
  10. В середину лунки вставить от 3 до 5 прутьев арматуры для укрепления бетона. Элементы металлического каркаса соединить с помощью проволоки.
  11. Замесить бетон и залить его в опалубку. В случае проведения строительных работ в жаркую погоду опалубку с незастывшим бетоном необходимо чем-нибудь накрыть. Если этого не сделать, бетон может растрескаться.
  12. Оставить будущий фундамент на пару суток для застывания.
  13. По истечении указанного времени снять опалубку.

    Опалубка придала квадратную форму столбу, а металлическая армтура — прочности

  14. Далее необходимо установить сливную трубу под душевой. Слив разместить в установленном месте, а другой конец трубы вывести наружу.

    Благодаря выведению сточных вод, влага не будет скапливаться под душевой

  15. Для нижней обвязки использовать брусья сечением 100х100 мм. Соединять деревянные элементы способом в полдерева. Между древесиной и бетонным столбом проложить два слоя рубероида. Каркас с бетонным основанием соединить на металлические шпильки с гайками.
  16. В качестве каркаса над выгребной ямой использовать металлический швеллер.
  17. Теперь можно перейти к возведению каркасных стен. Для этого нужно брусья сечением 50х100 мм установить по углам. Их вертикальное положение проверить с помощью строительного уровня. В качестве соединений, вертикальных опор и нижней обвязки, использовать металлические уголки и пластины.

    Концы брусьев соединены способом в полдерева

  18. В каркасе установить два столба высотой 1960 мм на место дверей. Расстояние между ними сделать 770 мм.
  19. После того как все вертикальные опоры установлены, необходимо сделать верхнюю обвязку из брусьев сечением 100х100 мм. Закрепить её на металлические пластины и уголки с помощью саморезов.

    Деревянные укосины временно укрепят конструкцию

  20. На верхней обвязке, посередине, установить три вертикальных стойки, сверху которых закрепить коньковую доску.

    Высота стоек определит угол наклона крыши

  21. Из досок сечением 10х40 мм сделать стропила для двускатной крыши с шагом 65 см. Длина стропильных ног должна быть на 20 см больше, чем края стен сооружения. Все элементы закрепить саморезами.
  22. Затем из обрезной доски сделать обрешётку с шагом от 20 до 30 см. На коньковом элементе соединить её друг с другом. Длина досок должна подбираться так, чтобы они выступали на 20 см.

    Выступающие части обрешётки послужат козырьком для постройки

  23. Прибить ветровые доски. Крышу накрыть листами металлочерепицы, которые закрепляются к обрешётке на саморезы. Пароизоляционный слой для этой конструкции не предусматривается, так как она не будет отапливаться.
  24. Теперь перейти к установке пола в туалете. Нарезать брусья нужной длины из досок толщиной 40 мм, которые закрепить на нижней обвязке саморезами. Длина пола от входа до постамента с сидением составляет 100 см.
  25. Нарезать 5 брусьев длиной по 40 см, и с помощью металлических уголков и саморезов прикрутить их к половой доске. Параллельно им на швеллере тоже установить 5 вертикальных брусьев, соединив их такими же досками. К боковым опорам (будущего помещения туалета) и задним прикрепить такие же брусья. В результате, должен получиться каркас, похожий на большую ступень. Эта конструкция из деревянных брусьев предназначена для постамента.

    Указанная конструкция укреплена металлическими уголками, которые делают её более крепкой

  26. Обшить его доской толщиной 20 мм. Затем необходимо утеплить стены туалета и душа. Для этого внутреннюю сторону каркаса сооружения оббить досками толщиной 20 мм. Затем между каждой вертикальной опорой плотно вставить пенопластовые плиты толщиной 10 мм. Щели между ними заполнить монтажной пеной. Также необходимо утеплить потолок.

    Пенопласт надёжно защитит стены от холода и жары

  27. Затем нужно оббить наружные стены и внутреннюю сторону потолка досками, толщиной 20 мм.
  28. Теперь можно заняться строительством душа. Чтобы вода уходила в землю не под постройкой, нужно сделать сливную систему. Для этого выкопать небольшую канаву, в которую уложить обычную канализационную трубу диаметром 10 см. Один конец этой трубы должен вести к отводу с прямым углом, для соединения к канализационному сливу.
  29. Накрыть его полиэтиленом и присоединить к трубе.
  30. В помещении душевой засыпать полы слоем щебня. Это нужно, для того чтобы тратить меньше бетона. Щебень нужно расположить так, чтобы его уровень вокруг слива был меньше, чем по периметру.
  31. Сверху залить бетоном и разровнять его. В результате поверхность по всему периметру будет иметь равномерный спуск к месту слива для воды. Это основание должно быть без ямок и выступов, чтобы она беспрепятственно стекала.

    Наклон пола к сливу

  32. Подождать, пока бетонное основание застынет, после чего покрыть его слоем битумно-резиновой мастики. Перед применением её необходимо разогреть до жидкой массы. Затем, с помощью кисточки, нанести на сухой и очищенный от пыли бетонный пол. Таким же образом необходимо обработать нижнюю обвязку конструкции.
  33. Когда мастика затвердеет и остынет, можно перейти к установке деревянного пола в душе. Для этого необходимо доски толщиной 40 мм нарезать на фрагменты длиной 137 см.
  34. Указанные доски уложить на обвязку и прикрутить саморезами. Чтобы вода уходила сквозь пол, необходимо между древесиной оставлять расстояние от 15 до 20 мм.

    Щели между досками способствуют лучшему оттоку воды

  35. Оббить внутреннюю поверхность помещения для душа досками толщиной 20 мм. Всё обработать влагозащитным составом. Покрыть всю душевую яхтным лаком в два слоя. После первого раза дать ему высохнуть и только потом приступать ко второму нанесению. Такими же досками оббить все внешние стены постройки.
  36. С помощью шлифовальной машины зачистить деревянные поверхности душа и туалета.
  37. Затем нужно обезопасить фундамент от потоков воды. Для этого необходимо установить систему водослива. К краям стропил прикрепить сливные каналы, к которым с каждой стороны установить водосточные трубы.

    Благодаря трубам и желобам, вода не будет скапливаться у стен конструкции

  38. Теперь необходимо уделить внимание вентиляции в туалете и его яме. Для этого нужно в крышке выгребного отдела сделать отверстие диаметром 10 см, в которое вставить пластиковую трубу. Её высоту нужно сделать выше коньковой части крыши на 70–100 см.
  39. Для вентиляции в помещении туалета необходимо просверлить отверстие в его стене диаметром также 10 см. В него вставить пластиковую трубу и вывести параллельно предыдущей. Сверху каждой трубы закрепить зонтики от попадания осадков.

    Установка вентиляционной системы создаст условия для выхода метана

  40. Для использования дачного душа и туалета в тёмное время суток необходимо провести электричество. Для этого в перегородке между туалетом и душем просверлить отверстие, в которое завести провода и подключить их к распаячной коробке. Лампу прикрепить к потолку и прикрутить плафон закрытого типа. Выключатель вывести на стену. Это сделать в обоих помещениях.

    Соединения проводки нужно тщательно изолировать от влаги

  41. Теперь нужно установить двери. Их необходимо обработать теми же составами и лаком, как и помещение душевой.

Установка и нюансы использования на даче

Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.

Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки. В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.

С целью эконочии материала, изготовлен каркас из трёх металлических уголков

В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной — 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.

Форма этого бака вмещает много воды, которая быстро нагревается на солнце

Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.

Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран. Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.

Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.

Ведро скроет края отверстия

В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.

Внешний вид готовой постройки хорошо впишется в территрию дачного участка

Видео: этапы возведения дачного туалета с душем под одной крышей

Приложив незначительные усилия, вы своими руками возведёте нужную и удобную постройку. Отдых и проживание на даче станут намного комфортней. Чтобы искупаться после работы в саду в жаркий день, не нужно греть воду и тратить электричество. Благодаря различным материалам внешней отделки совмещённые в одной постройке туалет и душ не нарушат архитектурный ансамбль дачных построек.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Дачный туалет своими руками — устройство дачного туалета (+фото)

Для многих россиян, дача — это место, где они отдыхают душою от всех стрессовых ситуаций, преследующих их в городской суете, а также возможность заниматься выращиванием экологически чистых овощей и фруктов. Все дачные строения должны выглядеть красивыми и максимально вписываться в природный ландшафт. Не исключение и туалетный домик.

Сделать дачный туалет своими руками может любой домашний мастер, умеющий обращаться с простыми инструментами.

Существует несколько вариантов туалета для дачи: люфт-туалет, пудр-туалет, биотуалет, самый популярный туалет с септиком.

Биотуалет

Перед началом сооружения дачного туалета выберите место на земельном участке, где он будет строиться. Оно должно находиться на большом расстоянии от источников воды, вашего дома и жилых строений соседей.

Для строительства туалета можете использовать различные материалы: кирпич, дерево, фанеру и т.д. Внешний вид его зависит от вашей фантазии.

Обдумайте будущую конструкцию туалета. Самый простой и популярный туалет выглядит как классический домик, оборудованный выгребной ямой. Ее делайте глубиной в 1,5 метра, размеры ширины подбираете сами. Часто это зависит от того, каким материалом вы будете герметизировать септик. Для этого можете использовать бетонные кольца, кирпич, старые автомобильные шины большого диаметра.

После этого, составляете схему-проект вашего туалетного домика. Наиболее часто используемые размеры следующие:

  • высота — 2000 мм;
  • длина — 1500 мм;
  • ширина — 1200 мм.

Дверь делайте высотой в 1900 мм, как в любых помещениях. Ее или любую стены домика оборудуйте окном с матовым стеклом. В дневное время оно будет играть роль естественного источника освещения.

Этапы работ

Фундамент для туалета
  1. На выбранном и подготовленном строительном участке сделайте разметку вашего будущего туалета.
  2. В углах подготовьте ямки, их глубина должна быть не меньше 300 мм. Их дно засыпьте песком, монтируйте несложную арматуру и залейте приготовленной бетонной смесью.
  3. На бетонные пироги установите каменные блоки, их сверху гидроизолируйте с помощью двух слоев рубероида. На построенном вами фундаменте, вы будете обустраивать туалетный домик.
  4. Выкопайте яму, в нее уложите одно или два бетонных кольца. Кольца располагайте точно по центру, снаружи засыпьте их песком для надежной фиксации.
  5. Дно залейте бетонной смесью.
  6. Из подготовленного бруса с пазами, сделайте нижнюю обвязку. Она располагается на каменных блоках.
  7. Будущий пол нужно монтировать на лагах, закрепленных на брусе нижней обвязки. На нем же крепите вертикальные стойки.
  8. Для придания стойкам жесткости, монтируйте горизонтальные перекладины и верхнюю обвязку, на которую уложите стропила кровли. Каркас туалетного домика готов.
  9. Окончательно туалет будет готов после обшивки каркаса фанерой или досками.
  10. Домик изнутри оборудуйте полом и унитазом.
  11. Крышу покройте рубероидом, а сверху на него уложите шиферные листы.
  12. В оконный проем вставьте матовое стекло. Для вентиляции в туалетном домике можете сделать несколько отверстий в его стенах.

Пудр-туалет

Отличным решением может стать пудр-туалет. Схема его работы очень проста. Вам не надо копать выгребную яму, это актуально для участков, где подземные воды подходят близко к поверхности земли.

Бак размещаете под деревянным стульчаком унитаза. В туалетном домике должна всегда находиться емкость с сухим торфом. После посещения туалета, надо отбросы присыпать торфом.

Обратите внимание! Объем бака должен быть не менее 20 литров.

После наполнения бака, его содержимое выливается в компостную яму. Единственным препятствием для строительства такого туалета может быть брезгливость. Опорожнение бака — неприятное занятие.

Особенности

Деревянный домик для туалета — одна из самых важных построек на даче. Соблюдая все требования и правила его строительства, вы легко его соорудите. Для возведения туалета вам нужны простые инструменты и небольшой навык владения ими.

Выгребная яма из автомобильных шин

Самый дешевый и простой вариант сделать выгребную яму – это воспользоваться старыми автомобильными шинами. Для их укладки вам не понадобятся специализированные машины. Доставка бетонных колец на дачу вам будет стоить денег, да и сами они продаются не бесплатно, а за некоторую сумму. Для их монтажа потребуется специальная техника.

Выгребная яма может быть обложена кирпичом. Это займет большее количество времени, но такие ямы отличаются долговечностью.

Отбросы в деревянных туалетах перерабатываются естественным путем. Чтобы туалет был сухим и теплым, стены его надо отделать листами пенопласта. Снаружи и внутри туалетный домик можете отделать любыми материалами. Это зависит от вашей фантазии, денежных возможностей и желания.

Вентиляцию изготовьте из пластмассовой или металлической трубы, смонтированной отдельно. Ее конец расположите над крышей домика на высоте в 1 метр.

Если вы сделаете все согласно правилам и советам мастеров, то в итоге у вас на даче будет симпатичный туалетный домик, исправно выполняющий свои функции.

Фото

Вентиляция выгребной ямы Строительство фундамента Схема каркаса для деревянного туалета Схема деревянного туалета Простейшая конструкция дачного туалета Клозет типа люфт Домик для биотуалета Обшивка каркаса Стилизованный домик Туалет на участке

Как построить уличный туалет из блоков

В прошлом году передо мной возникла задача заменить практически всю канализационную систему, соединяющую санузел частного дома с септиком. По причине того, что объём работ предстоял быть большим (необходимо было выкопать трубы, находящиеся на существенной глубине, изменить конфигурацию системы, добавить фановый стояк, которого раньше не было), некоторое время пользование сливной системной в доме стало невозможным.

В прошлом году передо мной возникла задача заменить практически всю канализационную систему, соединяющую санузел частного дома с септиком. По причине того, что объём работ предстоял быть большим (необходимо было выкопать трубы, находящиеся на существенной глубине, изменить конфигурацию системы, добавить фановый стояк, которого раньше не было), некоторое время пользование сливной системной в доме стало невозможным. Старый уличный туалет, не бывший в эксплуатации уже несколько десятков лет, за это время пришел в негодность, поэтому я решил перед началом запланированных мной работ построить новый туалет, куда могла бы ходить моя семья, пока канализация будет в нерабочем состоянии.

Изначально я собирался построить самый обычный деревянный туалет. Такое строительство занимает мало времени, сил и не требует по сути никаких специфических навыков. Однако посчитав, в какую сумму мне обойдется материал (доски и бруски), я задумался над альтернативой. Дело в том, что цена древесины в нашем регионе немалая, и выложить приличную сумму денег на подобный материал я не мог, учитывая, что туалет вновь скоро станет невостребованным. Вариант с кирпичом я отмёл сразу, не только как дорогой, но и как требующий сооружения хорошего фундамента, знаний и навыков в кладке кирпича. Моё внимание привлекли блоки. Собрать небольшую блочную постройку значительно легче кирпичной. Фундамент может быть облегченным ленточного типа (в данном случае даже без армирования). Блок – долговечный (при правильной обработке облицовочной стороны), негорючий материал, не подверженный процессу гниения.

Что необходимо закупить для постройки

Для строительства дома из блоков я приобрел следующий материал: бочку на 240 л, 55 блоков, два мешка цемента, несколько брусков, два листа ондулина и доски на дверь. А также кое-что по мелочи: монтажную пену, анкеры, шурупы и т.п. Трубы для вентиляции и некоторые другие материалы у меня были в запасе.

Как построить туалет из блоков своими руками

Первым делом я выкопал яму и поставил туда бочку.

Вокруг засыпал ее песком. Сверху в бочке сделал отверстие. Вокруг соорудил П-образный фундамент, а все остальное пространство внутри фундамента заложил остатками тротуарной плитки и кирпича и залил всё это дело цементом.

Далее из блоков я выложил такой же П-образный каркас сооружения, предусмотрев обрезку по высоте верхнего яруса блоков (для сооружения скатной крыши).

Прикрепил сверху два бруса с помощью анкеров, сделал деревянные перемычки между ними и положил два листа ондулина, которые прикрепил к брускам и перемычкам. Таким образом, крыша оказалась максимально облегчённой.

Затем я прикрепил на шурупы с анкерами два бруска в передней части туалета, для крепежа двери. Сделал для нее облегченный каркас.

Параллельно я делал подставку под сиденье унитаза, вентиляционную вытяжку, красил всё фасадной краской.

Как только дверь была готова, я приступил к заключительной части строительства: задул все отверстия монтажной пеной, установил сиденье унитаза, повесил крючки и т.п.

Общая стоимость моего туалета вышла примерно в 1,5-2 раза дешевле, нежели я бы сделал его деревянный аналог (учитывая тот факт, что цены на доски у нас высокие). Можно было бы сэкономить на ондулине, взяв обычный шифер или профнастил. Также следует учесть, что часть строительного материала у меня уже была в наличии: песок (для цементной смеси), трубы для вентиляции, элементы каркаса под сиденье унитаза. Работа заняла в общей сложности несколько недель, потому что приходилось делать всё вечером после своей основной работы. За это время как раз успевал схватываться цемент. Единственное, что я бы рекомендовал людям, кто отважится на такой же эксперимент, это сначала оштукатурить сооружение, а лишь затем красить. Я же так торопился приступить к замене канализации, что опустил этот этап работы. И возможно, позднее к нему еще вернусь.

Также посмотрите как еще можно построить туалет в саду — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/1794-tualet-v-sadu.html

Или возможно заинтересует: Как сделать летний душ? — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4485-kak-sdelat-letniy-dush.html

Как сделать фундамент для дачного туалета, душа, хозблока

Многие начинающие дачники сталкиваются с  проблемой: как сделать фундамент для деревянного туалета, дачного душа или хозблока.

В этой статье мы расскажем как сделать недорогой и долговечный фундамент для дачных конструкций.

Для начала небольшой обзор.

В дачном строительстве используются следующие основные виды фундаментов:

1. Ленточный

2. Столбчатый (свайный)

3. Ростверк (симбиоз столбчатого и ленточного)

4. На винтовых сваях.

5. Монолитная плита

В свете поставленной задачи: недорогой, но эффективный фундамент для легкой дачной конструкции, немного остановимся на вышепречисленных вариантах.

Ленточный- используется для строительства капитальных строений, но для туалета использовать нецелесообразно- стоимость такого основания в несколько раз превзойдет стоимость самого туалета.

Столбчатый- один из самых бюджетный и быстровозводимых. зачастую именно на этом варианте и останавливаются садоводы. К недостаткам столбчатого фундамента следует отнести его плохая ремонтопригодность, а так же сильная зависимость от типа почвы на участке. На глинистых почвах высока вероятность выдавливания столбов, на торфяниках их усадка. Так как эти процессы происходят неравномерно от столба к столбу, то возможен значительный перекос конструкции и даже массивная обвязка не всегда спасает.

Ростверк не лишен недостатков обычного столбчатого фундамента, но по цене соиразмерим с ленточным.

Винтовые сваи тоже не очень дешевое удовольствие. Эта технология новая, что же касается долговечности, то на самом деле у нас в стране винтовые сваи появились недавно и на практике срок их службы экспериментально не исследован. Что касается лабораторных испытаний, то срок службы сваи во многом зависит от качества металла, сварки и покрытия. А надежность от правильности монтажа.

Для дачного туалета и хозблока можно использовать любой из вышеперечисленных фудаментов, но экономически это нецелесообразно.

Давайте рассмотрим более простой и дешевый способ сделать фундамент для легких деревянный конструкций, условно назовем его столбчатый фундамент с поверхностным монтажем.

Вкратце идея такова- под опорные точки  снимается плодородный слой земли (на штык лопаты), полученное углубление засыпается песком (или песчано-гравийной смесью- ПГС) сверху укладываются блоки.

Сколько блоков нужно для фундамента туалета?

Для ответа на этот вопрос нужно понять смысл самого фундамента- отделить деревянное изделие от земли и распределить его вес.

Так что основной показатель- отношение веса изделия к площади опоры. Чем меньше этот показатель, тем более долговечным и стабильным будет фундамент.

Хватит теории. На практике для легких деревянных конструкций 4 блока по углам обязательно, а промежуточные блоки ставятся при длине пролета более 1,5 метра. Для туалета 1х1 метр хватит 4 блоков, для дачного душа с раздевалкой и подогревом 2х2 метра нужно 8 опор.

Изделие устанавливается на блок так, чтобы центр тяжести опорной точки совпадал с геометрическим центром опоры.

Какие блоки использовать? Самый простой вариант блоки размером 20х20х40см. Такие блоки легко устанавливать, а при установке на уклонах они позволяют обойти перепады высот. Именно такие блоки мы используем при установке наших изделий.

Как варант- можно использовать обычную тротуарную плитку размером 40х40см и больше. Хотя это и несколько дороже, но опорная площадь получится в два раза больше на каждой опоре а значит меньше подвижность опор.

Для простоты понимания дальнейший рассках будет для деревянного туалета 1х1 метр а в качестве опор- тротуарная плитка 40х40см.

А теперь пошаговая инструкция.

1. делаем разметку

Размер стороны туалета 1 метр+ выступание плитки 10 см с каждой стороны+ 10см с каждой стороны для того, чтобы песчаная подушка имела форму трапеции . Итого 140см- расстояние между наружными сторонами ям.

Ямка для песчаной подушки будет иметь размер 60х60 см

Чтобы правильно разметить места для опор понадобится веревка, которую натягивают на колышках. Несколько раз проверяем диагонали, на этом этапе особая точность не нужна, но старайтесь, чтобы разница между диагоналями была не более 1 см.

 

 2. Снимаем плодородный слой в местах опор (обычно на штык лопаты).

 

3. Поученное углубление засыпаем песком (ПГС). Засыпать надо слоями по 5 см с проливом водой и тромбованием до тех пор, пока песок не сравняется с уровнем земли (или чуть выше).

После того, как таким образом подготовили все 4 площадки приступаем к выравниванию. Выравнивать надо по горизонтале как саму песчаную подушку, так и все 4 опоры между собой. Для выравнивания песчаной подушки лучше использовать обычный пузырьковый уровень, а для выравнивания опор по отношению друг к другу лучше использовать водяной уровень.

Когда все площадки подготовлены, просто укладываем на них плитки (или блоки). Затем корректируем расстояние между блоками, опять поверяем диагонали и еще раз проверяем по уровню блоки по горизонтали и по отношению друг к другу.

Вот, пожалуй, и все- у нас готовы опоры под деревянный туалет или дачный душ.

Перед монтажом (сборкой) деревянного изделия на блоки или плитку необходимо положить куски рубероида для гидроизоляции.

Несколько замечаний для начинающих дачников.

Хотя этот способ и самый распространенный, но не лишен некоторых недостатков, а именно- сезонное колебание почвы. Особенно оно наблюдается весной, когда начинает пригревать солнце и та сторона, что в тени еще промерзшая, а на солнце уже оттаяла. На глинистых почвах это особенно заметно. Такие подвижки приводят к временному перекосу конструкции, который можно почувствовать при открытии и закрытии дверей.

Не стоит сильно переживать на этот счет- как только земля оттает эти подвижки прекратяться и конструкция опять встанет как и планировалось. Даже если этого не произойдет, ремонт опор провести очень легко даже без использования домкрата- с помощью лаги (рычагом) приподнять просевший угол и подсыпать под блок (плитку) немного песка. Эта процедура займет не больше получаса.

Как построить ванную комнату в minecraft: pe edition

Эта ванная будет создана в творческом режиме, но все необходимые материалы можно будет легко собрать в режиме «Выживание». Приступим к строительству!

Сначала создайте внешние стены ванной комнаты. Я выбрал для своей темы снег и еловую древесину!

Пол — это ваш выбор. Я просто добавила глину и песчаник, чтобы добавить немного цвета!

Более высокие окна позволяют вам уединиться здесь!

Чтобы сделать баню, выкопайте в одном углу яму 2х2.Заполните отверстие тем же материалом, из которого вы будете делать внешние ступеньки, чтобы он хорошо смешался. Я выбрал Кварц!

Наполни ее! Этого хватит на два ковша!

Добавьте два железных ограждения, чтобы они помогали вам входить и выходить из ванны. Не поскользнись!

К сожалению, без красного камня не сделать рабочий душ. Однако вы можете сделать поддельную лейку для душа с несколькими плитами и люком!

Чтобы начать строительство туалета, попробуйте разместить два лестничных блока вот так.Возможно, вам придется копнуть, чтобы получить правильный угол, это довольно сложно!

Теперь поместите блок того же цвета, что и блоки лестницы. Это задняя часть унитаза.

Один люк на другой лестничной клетке, и туалет готов! Он довольно большой, но чего нет в Майнкрафте!

Ой, чуть не забыл коврики для ванной!

Ну вот, почти готово! Пора приумножить эту роскошную ванную комнату!

Лестницы на стене — отличные вешалки для полотенец!

Да это я! Из одной простой деревянной лестничной клетки и правильной окраски можно сделать зеркало в пол.

Наконец-то раковина. Не забывайте мыть руки! Чтобы раковина не стала слишком большой, поставьте ее в углу, тогда вам понадобится всего два блока, чтобы вода не хлынула повсюду!

Черный ковер создает столешницу в современном стиле.

Пора добавить несколько картин, чтобы сделать комнату по-настоящему красивой!

Эта губка слишком велика для ванны ????

Один блок травы, один люк и растение по выбору. Приятный штрих к любой комнате.

Кажется, резиновая уточка пытается сбежать!

Завершите крышу и добавьте несколько огней, чтобы монстры не спавнились и не испортили вашу ванну!

Факелы, чтобы создать хорошее настроение, освещение и комната завершена!

Спасибо за внимание! Спасибо Art with Ghada за запрос!

Как создать ванную комнату в Minecraft: 12 шагов

Введение: Как создать ванную комнату в Minecraft

Как только я получу 20 последователей, я сделаю специальный инструктаж по увлекательной игре о моем ремесле, которую вы можете делать со своими друзьями !! ! (Игра работает в режиме выживания и творчества для любых майнкрафт)

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Шаг 1

Сначала вам нужно создать здание, попробуйте сделать его большим

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Шаг 2

Вы должны начать с изготовления унитаза, как показано на картинке, затем опустить люк.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Шаг 3

Затем вы наливаете в него воду и каждый раз налейте воду, люк автоматически закроется.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Шаг 4

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Шаг 5

Затем, когда вы захотите снова очистить или опорожнить унитаз , вы можете просто вставить в него блок, затем разбить блок, и вы можете повторить весь цикл заново.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Шаг 6

Затем создайте высокое 1 космическое здание наверху и налейте на него воду

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Шаг 7

Затем он поднимется на крышу и будет выглядеть так

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Шаг 8

Если вы хотите, чтобы душ поворачивался выкл. просто поместите блок, через который вода проходит через крышу

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Шаг 9

Затем, если вы хотите, чтобы он снова прошел, просто сломайте блок

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Шаг 10

Затем вы можете принять душ

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Шаг 11

Затем, если вы хотите, вы можете сделать ванну, все, что вам нужно сделать, это сделать небольшую площадь (сделайте некоторые из снизу светящимся камнем для украшения или освещения), затем налейте немного воды

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Шаг 12

Затем у вас есть ванная комната из Mine-craft PE / pocket edition

A dd TipЗадать вопросСкачать

1 человек сделал этот проект!

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Переносные блоки для туалета и душа

Если вы владелец кемпинга, я надеюсь, вы согласитесь со мной, когда я скажу, что поддерживать оборудование на открытом воздухе — это непростая задача.Дождь может серьезно затруднить обслуживание помещений.

Что, если бы я сказал вам, что это больше не будет проблемой?

В этом блоге я постараюсь подробно описать и объяснить, как портативные блоки для унитаза и душа могут предоставить вам идеальное решение.

** Обратите внимание, что в этом посте я использую переносные умывальники, блоки для умывания и переносные блоки для унитаза и душа **

Во-первых, разве не во всех кемпингах и парках отдыха есть туалетные и душевые кабины?

Нет, и вот почему.Унитаз и душевые кабины, как вы понимаете, требуют ежедневной чистки, что для некоторых кемпингов — слишком тяжелая работа. Это не потому, что они ленивы или не заботятся о гигиене, но для некоторых кемпингов это слишком большая работа для небольшой команды. Вдобавок ко всему, поскольку туалетные и душевые блоки постоянно находятся снаружи, вы обнаружите, что не только сокращается их продолжительность жизни, но и увеличивается скорость технического обслуживания.

Очевидно, что это не относится ко всем туалетным и душевым блокам, но некоторые из них действительно плохо построены и приводят к таким вещам, как сырость и трещины в облицовке.

Давайте взвесим это на секунду: как владелец кемпинга, вы должны поддерживать не только свой кемпинг 365 дней в году, но и мойку в течение 365 дней в году. Ежедневной чистки и регулярного обслуживания достаточно, чтобы свести с ума любого. Если мы посмотрим на это так, вы поймете, почему многие кемпинги не хотят мыться.

Однако отсутствие умывальника и туалетного блока часто может удерживать людей от пребывания в вашем кемпинге, что означает, что вы теряете деньги.

Каковы основные достоинства и недостатки обычного унитаза и душевого блока?

Если вы похожи на меня, вы всегда анализируете преимущества и недостатки чего-либо, прежде чем принять импульсивное решение.Мне и большинству отдыхающих нравится иметь возможность убираться. Хотя кемпинг — это все, что нужно для прогулок на природе, любуясь пейзажами. Сохранение чистоты в этой ситуации не всегда является приоритетом, но когда вы останавливаетесь в кемпинге, где вы ежедневно общаетесь с людьми, ваша гигиена имеет решающее значение.

Туалет и душевые блоки помогают поддерживать уровень гигиены под контролем, поскольку они предоставляют вам безопасное место, чтобы опорожнить кишечник и помыться. Как владелец бизнеса, вам следует подумать о том, чтобы установить на своем участке туалет и душ, так как это вызовет гораздо больший интерес со стороны потенциальных туристов.Если ты такой чистый урод, как я, ты не останешься нигде, где не сможешь безопасно помыться.

Недостатки?

С точки зрения туриста, действительно нет никаких недостатков в наличии туалета и душа на территории. Однако с точки зрения владельцев бизнеса я могу понять, почему они отказываются от этого.

Унитаз и душевые блоки могут быть оплачены изрядно авансом, и вы не сразу увидите окупаемость инвестиций. Одно это обычно удерживает владельцев кемпингов от покупки туалетов и душевых блоков, но это не единственный недостаток.

Предположим, ваш сезон кемпинга длится с апреля по сентябрь, у вас 5 месяцев хорошей погоды и постоянный поток отдыхающих на вашем участке. С вашей точки зрения бизнес идет хорошо, но решающее значение имеют остальные 7 месяцев.

За 7 месяцев, когда совсем нет отдыхающих, а погода становится скучной и невыносимой. Такая погода может быть очень опасной для ваших объектов, особенно если они находятся на открытом воздухе. Если ваши стиральные машины находятся на улице, они пострадают от непогоды, из-за чего вы можете потратить кучу денег на ремонт.

Как видите, этот риск удерживает многих владельцев кемпингов от покупки стиральной машины, но что, если бы мы могли устранить этот риск?

В комплекте переносные туалетные и душевые блоки, спасающие положение

Переносные туалетные и душевые блоки — идеальное решение для владельцев кемпингов. Я считаю, что портативные туалетные и душевые кабины являются более выгодным вложением, чем обычные туалетные и душевые кабины, и вот почему.

Попрощайтесь с зимними месяцами

Как мы уже говорили ранее, зимние месяцы — жаркое время для владельцев кемпингов.В эти месяцы кажется, что все ломается и отключается или все требует ремонта. В этом случае не должно быть проблем с блоком для мытья под открытым небом.

Самое замечательное в переносных туалетных и душевых блоках то, что их можно разобрать или перенести в более безопасное место. Поскольку они должны быть портативными, эти блоки для унитаза и душа часто можно разобрать на более мелкие компоненты, которые затем, в свою очередь, можно где-то хранить. Если у вас нет подходящего места для хранения разобранного блока для мытья посуды, вы всегда можете оставить его в надежном хранилище.

Представьте себе! 7 месяцев отсутствия необходимости каждый день проверять мой блок для мытья посуды на предмет повреждений.

Замаскированный производитель денег

Хотя это огромная цена, чтобы заплатить за блок для стирки кемпинга, вы часто можете заработать на нем деньги, если будете правильно разыгрывать свои карты. В весенние, летние и осенние месяцы переносной унитаз и душевой блок позволит вам получать огромную прибыль за счет привлечения потенциальных клиентов; однако именно в зимние месяцы они действительно могут быть полезны.

Представьте себе следующее: вместо того, чтобы иметь мойку снаружи, собирающую пыль и требующую денег на содержание, вы можете сдать ее в аренду строительным площадкам или другим компаниям, которым она может понадобиться больше.

Насколько это было бы хорошо? Вы одалживаете кому-нибудь свой блок для стирки и получаете за это деньги. Блок для мытья будет удален с ваших волос, и вам не о чем беспокоиться.

Одно соображение, которое вам необходимо сделать, и о чем стоит упомянуть потенциальным арендаторам, — это то, что вы хотите, чтобы ваш блок для стирки вернулся вам в том состоянии, в котором вы его арендовали.

Что это значит? Если вы одалживаете свой блок для мытья посуды кому-то, вы не хотите, чтобы он вернулся к вам в искореженном куске стального каркаса. Если вы хотите получить максимальную прибыль, важно, чтобы вам приходилось мало тратить на ремонт, когда он вернется к вам.

Мне как владельцу кемпинга он действительно нужен?

Я не могу ответить на этот вопрос, так как это полностью зависит от вас, я не собираюсь ничего к вам навязывать; Однако для меня имеет смысл купить душевую и унитазную блокировку для своего кемпинга.

Переносной блок для унитаза и душа не только привлекает на ваш участок больше отдыхающих, но и помогает получать прибыль в зимние месяцы, сдавая его в аренду другим людям, например, на строительных площадках.

Переносные блоки для душа и туалета используются только в кемпингах?

Нет, есть много других производств и компаний, которые используют переносные туалетные и душевые блоки. Например, один из наших клиентов, с которым мы работали, по имени Hautbois Activity Center попросил нас построить им переносную душевую.Чтобы узнать больше о том, что мы сделали, нажмите на ссылку выше.

Есть множество различных компаний, которые могли бы получить прибыль от портативных туалетных и душевых блоков. Спортивные сооружения, которые не могут быть оборудованы новым зданием, мероприятия, такие как фестивали, где требуется достаточное количество умывальников, строительные площадки, на которых рабочие могут работать с вредными материалами, поэтому требуется регулярный душ и т. Д.

Поверьте, когда я говорю, что кемпинги — не единственные компании, использующие этот тип продукта.

Я бывал в кемпинге раньше, и там были не очень хорошие условия. Почему я должен верить, что переносные душевые и туалетные блоки разные?

Я точно знаю, что вы имеете в виду, и думаю, что если вы в детстве выросли в Англии, вы испытали это на себе.

Немного предыстории:

В детстве мы росли в рабочем городке, где добывали уголь. В нашей школе было просто ужасно. Хотя туалеты вокруг школы были хорошими, с точки зрения физкультуры они были отвратительны.Они были сырые, покрытые плесенью и совершенно замерзшие.

Я думаю, что подавляющее большинство людей могло испытать это или что-то подобное, поэтому я могу точно понять, что вы имеете в виду под некоторыми кемпингами. Некоторые владельцы кемпингов плохо обслуживают свои объекты, а другие просто не могут позволить себе хорошие условия на открытом воздухе.

Все может измениться с помощью переносных моечных машин. Портативные моечные установки стали очень продвинутыми и позволяют добавлять такие функции, как радиаторы, подземное отопление, надлежащую вентиляцию и экстракторы конденсата.

Я знаю, что эти возможности кажутся безумными и нереалистичными, но они действительно возможны. Фактически, мы сделали их для одного из наших недавних проектов, который вы можете найти здесь.

Что это значит для вас?

С точки зрения покупателя, вы получаете прекрасный теплый туалет без влаги и душ. Больше никаких морозных и заплесневелых душевых.

Если вы владелец одного из этих заведений, у вас останутся довольные клиенты и туалет, в котором легко избавиться от плесени.Это действительно стоит вложенных средств.

Могу ли я настроить эти туалеты или все они стандартны?

Вы действительно можете персонализировать наши переносные туалеты. Вы можете настроить, сколько стандартных душевых кабин вам нужно, сколько душей для инвалидов вам нужно, сколько стандартных туалетов и, опять же, сколько туалетов для инвалидов вам нужно. Не только это, но вы также можете настроить раковины, эстетику, подземное отопление, радиаторы и т. Д.

Вы действительно можете настроить свои туалеты так, чтобы они были уникальными для вас и вашего бизнеса.

Как устроены эти переносные туалетные и душевые блоки? Как их установить?

Ну, так как переносные туалетные и душевые блоки являются формой модульного здания, мы устанавливаем их точно так же, как, например, модульную классную комнату.

Во-первых, наши клиенты используют наш онлайн-конструктор промывочных блоков, чтобы создать то, что они хотят, чтобы их промывочный блок выглядел. Наш конструктор указывает, сколько унитазов и душевых вам нужно, как вы хотите, чтобы умывальник выглядел и т. Д.Однако нам нравится встречаться с нашими клиентами, чтобы согласовать любые планы. Иногда они думают о других дополнительных функциях, которые они хотели бы добавить, поэтому мы всегда дорабатываем планы, прежде чем приступить к созданию блока мойки.

После того, как планы составлены, мы приступаем к созданию вашего дизайна, что может занять от одного месяца до трех месяцев в зависимости от того, какие компоненты вы хотите добавить. В качестве альтернативы, если вы посмотрите на один из наших стандартных блоков, его можно будет собрать еще быстрее.

Эффективность — ключ к успеху

Чтобы ускорить строительство, пока идет процесс строительства, мы приходим и обследуем ваш участок, чтобы увидеть, где лучше всего разместить умывальную. Например, мы ищем устойчивый ровный участок земли, на котором можно разместить умывальную комнату. Если это невозможно, мы должны либо выровнять землю, либо внести некоторые изменения в окружающую среду и заложить прочное бетонное основание. На самом деле, если вы хотите иметь постоянную / полупостоянную мойку, то бетонное основание является наиболее подходящим вариантом.

Мы также занимаемся планированием и, возможно, установкой любых необходимых вам трубопроводов, таких как водопроводные трубы, дренажные трубы, газовые трубы и т. Д. Это избавляет нас от необходимости делать это позже при строительстве.

После того, как основание установлено и санузел готов, мы доставляем его к вам на объект и устанавливаем. В зависимости от размера здание может быть построено полностью или по частям, которые мы затем соберем на месте. Этот процесс не займет много времени и может быть завершен за пару дней.

После того, как он окажется на земле, остается только подключить трубопровод, и все готово, промывочный блок установлен! (Если вы хотите узнать больше о модульных зданиях, не стесняйтесь проверить остальные наши блоги)

Это было долгое чтение, не так ли? Двигаясь дальше, нам часто задают следующий вопрос:

Нужно ли покупать промывочный блок сразу? Ты больше ничего не можешь для меня сделать?

На самом деле, мы можем кое-что для вас сделать.Вместо того, чтобы покупать туалетную комнату, вы можете арендовать ее у нас на пробный период. Мы понимаем, что некоторые люди не готовы сразу совершить дорогостоящую покупку или не нуждаются в уборной на постоянной основе, поэтому мы предлагаем вам возможность арендовать одну из наших умывальных комнат.

Не волнуйтесь, у вас все еще есть возможность настроить уборную, чтобы у вас не было скучной стандартной уборной.

Резюме

Подведем итог тому, что мы рассмотрели в этой статье: мы обсудили, кто использует промывочные блоки, как промывочные блоки могут сэкономить и даже заработать вам деньги, если вам действительно нужно покупать деньги, и как они устанавливаются.

Интересует один из переносных туалетных и душевых блоков?

Если вы хотите приобрести блок для мытья посуды, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, с нами можно связаться по телефону (01302 759447) или электронной почте ([email protected]). Вы также можете заполнить форму предложения, и мы вам перезвоним.

Что дальше?

Мы очень надеемся, что вам понравилось это подробное руководство по нашим переносным туалетным и душевым блокам.

Если вам понравился этот блог, мы будем рады услышать от вас.Какая роль вам больше всего понравилась?

Оставьте комментарий ниже и помните, мы будем очень признательны, если вы поделитесь этим блогом и поставите ему лайк.

Это все, до встречи на следующем.

контейнерных туалетов — новый дизайн портовых транспортных контейнеров

портовые транспортные контейнеры производят контейнерные туалеты из морских контейнеров уже более десяти лет. Они не только портативны, но и чрезвычайно прочны благодаря конструкции транспортного контейнера по сравнению с традиционными переносными туалетами.Ранее мы построили наши блоки для омовения с одной внешней входной дверью, которая ведет в индивидуальный туалет и душевую кабину, находясь внутри транспортного контейнера. Этот новый дизайн дает каждой стойле отдельную внешнюю входную дверь, предоставляя вам больше места и уединения.

Мы можем построить эти агрегаты из 10-футовых, 20-футовых или 40-футовых контейнеров. При необходимости мы также можем изготовить их нестандартных размеров для соответствия вашим требованиям. Какого бы размера контейнер вы ни выбрали, наши контейнерные туалетные блоки могут быть сконфигурированы в соответствии с вашими требованиями.Нужны ли вам туалеты, душевые, писсуары, приспособления для инвалидов или комбинация всех или некоторых из этих возможностей, это не проблема. Мы проектируем и производим наши Контейнерные туалетные блоки, исходя из потребностей наших клиентов. Эти устройства идеально подходят для горнодобывающих и строительных площадок, парков отдыха, спортивных клубов, фестивалей и многого другого.

Контейнерные туалеты, показанные на видео, имеют стандартные водопроводные соединения, которые можно напрямую подсоединить к входному отверстию для сточных вод. Мы также можем спроектировать их так, чтобы в них был установлен внутренний отстойник для сбора отходов, если они используются на удаленном участке, где нет канализации.Это было бы рекомендовано для контейнерных туалетных блоков, которые перемещаются с участка на участок, например, на фестивалях или на строительных площадках.

Хотите узнать больше о наших контейнерных туалетных блоках

?

Если вы хотите узнать больше о наших контейнерных туалетных блоках , позвоните нам по телефону 1300 957 709, и один из наших дружных членов команды поможет вам с вашим запросом. Кроме того, вы можете заполнить нашу форму предложения на этой странице, и мы отправим вам по электронной почте нашу текущую брошюру и руководство по ценам.

Стеклоблоки

: инструкция по установке в ванных комнатах

Стеклянный блок — популярный выбор для ванных комнат, и легко понять, почему. Вместо того, чтобы разделять пространство между раковиной, туалетом и душем или ванной с помощью темных стен, которые могут вызвать клаустрофобию в комнате, также сохраните свет и добавьте немного уединения. Если вы замените одну или несколько массивных стен стенами из стеклянных блоков или окнами, вы можете превратить ограниченное пространство в светлое, не жертвуя конфиденциальностью.

Стеклоблок можно использовать в ванной по-разному. Стеклоблоки доступны в ограниченном количестве размеров и могут быть установлены во внешней стене ванной комнаты. Их намного проще установить при новом строительстве, чем снимать существующее окно и заменять его версией из стеклоблоков.

Вот почему большинство домовладельцев предпочитают нанять опытного подрядчика для такого рода модернизации. Но домашние мастера могут установить окно из стеклянного блока в перегородку или построить внутреннюю стену из стеклянного блока.В этой статье я расскажу о необходимых инструментах и ​​материалах, а также о методах работы со стеклянным блоком.

Перед сборкой со стеклянным блоком

Большинство проектов стеклянных блоков построены так же, как и кладка из кирпича и раствора. Фактически, специальная растворная смесь для стеклоблоков является отраслевым стандартом благодаря своей способности надежно и безопасно соединять блоки. Если вы предпочитаете, для небольших помещений или просто для эстетической привлекательности, вы можете использовать силикон для стеклянных блоков между блоками.

Чтобы определить, сколько блоков вам понадобится, или если вы можете использовать готовый блок или комплект, тщательно измерьте свое пространство перед тем, как начать. Вам нужно измерить ширину и высоту стены или окна в нескольких местах, если существующее пространство не на 100% ровно и вертикально. Возьмите самое короткое из каждого измерения в качестве высоты и ширины. Поскольку вы будете помещать строительный раствор или силикон между блоками, вам нужно, чтобы отверстие было от половины до 2 дюймов больше, чем общий размер стеклянных блоков.

Чтобы рассчитать материалы, знайте, что средний стеклянный блок имеет размеры 7,75 x 7,75 дюйма или 5,75 x 5,75 дюйма. Сравните свои измерения, чтобы решить, какой размер блока вам понадобится, а также любые дополнительные вставки, такие как вентиляционные отверстия, иногда используемые в окнах из стеклянных блоков. Поищите в местном хозяйственном магазине готовые комплекты стеклянных блоков нужных вам размеров или приобретите стеклянные блоки и материалы по отдельности.

См. «Необходимые инструменты и материалы» в нижней части этой статьи.

Как установить стену из стеклоблоков

  1. Используя ведро, воду и раствор и миксер для раствора (или прочную палочку для перемешивания), смешайте раствор для раствора для стеклянных блоков в соответствии с инструкциями на упаковке. (Эта растворная смесь специально разработана для использования со стеклянными блоками и содержит смесь цементного раствора и белого песка.)
  2. Для начала вы можете использовать готовую рамку из стеклоблоков или начать со слоя смешанного раствора. Кельмой нанесите тонкий слой раствора на дно области стеклоблока.Вы хотите, чтобы раствор был несколько твердым, как тесто для хлеба, чтобы выдержать вес стеклянных блоков.
  3. Начиная с нижнего ряда, нанесите небольшое количество раствора на стороны каждого блока и положите их на место, начиная с одного угла или края. При желании используйте распорки для стеклянных блоков на каждом стыке блоков, чтобы создать равномерный зазор между блоками. (Вы удалите эти распорки позже и заполните зазоры строительным раствором или силиконом, чтобы завершить герметизацию.)
  4. При заделке каждого нового блока убедитесь, что блоки выровнены по вертикали и горизонтали, прежде чем продолжить.
  5. Продолжайте с каждым блоком, ряд за рядом, доводя до самого верха.
  6. Для последнего ряда также засыпьте строительный раствор сверху и разровняйте. При необходимости нанесите раствор на стенки стеклоблоков. Удалите временные распорки и заполните зазоры строительным раствором.
  7. Удалите лишний раствор или силикон влажной тканью.
  8. Когда раствор высохнет и затвердеет (24-48 часов), вы можете завершить работу, нанеся силиконовый герметик, предназначенный для стеклянных блоков по внешним краям.

Необходимые инструменты и материалы

  • Стеклоблоки
  • Вентиляционное отверстие стеклянного блока или экранная панель (если используется)
  • Раствор для стеклоблоков
  • Миксер для раствора и раствора
  • Силиконовый стеклоблок (для отделки или в качестве раствора по желанию)
  • Одноразовые перчатки
  • Мастерок для кирпича
  • Вертикальные и горизонтальные распорки для стеклянных блоков (дополнительно: деревянные прокладки для выравнивания нижнего ряда)
  • Рулетка
  • уровень
  • Тряпки для уборки
  • Ведро для смешивания

Модульный контейнер для туалета / туалета 16 футов x 8 футов (новый)

Описание продукта

Наша линейка модульных контейнерных зданий включает в себя туалеты / душевые / сантехнические блоки различных размеров и конфигураций в соответствии с вашими потребностями.Эти высококачественные стальные элементы идеально подходят для строительных площадок, а также для массовых мероприятий, таких как фестивали и спортивные мероприятия. Они очень рентабельны по сравнению со строением из кирпича и раствора и могут перемещаться с участка на участок по мере необходимости.

Этот прочный контейнерный туалетный блок размером 16 футов x 8 футов включает в себя один доступный унитаз и раковину для мытья рук на одном конце, а на другом конце — 3 туалета в боксах, 2 писсуара и 2 раковины для мытья рук. Эти переносные туалеты могут быть поставлены в выбранном вами цвете, поэтому их можно легко подобрать к цветовой гамме вашей компании.Они полностью изолированы, готовы к подключению и эксплуатации. Эти совершенно новые агрегаты изготавливаются на заказ с высокими техническими характеристиками и высоким качеством сборки.

Поставка и установка унитаза

Эти устройства будут поставляться с полноразмерным автомобилем Hiab, поэтому для этого нам понадобится надежный доступ. Транспортному средству необходимо будет встать прямо рядом с местом для контейнера, при этом все время оставаясь на твердой поверхности (не на траве). Устройство необходимо разместить на ровных опорах, и оно будет готово к подключению и использованию сразу после доставки.Вам потребуются квалифицированные инженеры на месте для подключения водоснабжения, канализации и электроснабжения. Предусмотрены внешние подключения для электричества (32 А), воды и отвода сточных вод. Сточные воды должны сливаться в утвержденную канализационную сеть в соответствии с местными правилами. Если ожидается температура ниже 3 градусов (Цельсия), трубопровод следует осушить, чтобы избежать замерзания воды, вызывающей разрыв труб.

Если на вашем объекте есть подходящие трубопроводы, они могут быть доставлены, установлены и готовы к работе в считанные минуты.

Эти агрегаты производятся в Европе и доставляются грузовиком в Великобританию. Официально они поставляются на разовую основу, поэтому следует ожидать очень незначительного износа, связанного с этой поездкой. Они будут перемещаться с помощью кранов, поэтому краска может натереться, особенно вокруг угловых отливок, а странные небольшие царапины или царапины могли появиться во время транспортировки.

Гарантии

Budget Shipping Containers предлагает годичную ветро- и водонепроницаемую гарантию на все контейнеры.Кроме того, на все детали модульных зданий дается 12-месячная гарантия. Если какой-либо компонент выйдет из строя, просто сообщите нам, и мы вышлем вам замену (случайное повреждение не покрывается).

В компании Budget Shipping Containers мы всегда стремимся помочь клиентам найти наилучшее решение для их нужд. Не стесняйтесь обращаться к нам или, в качестве альтернативы, вы можете заполнить нашу онлайн-форму предложения, чтобы узнать цену, включая доставку (при заполнении нашей онлайн-формы, пожалуйста, укажите код продукта 9466 в примечаниях, чтобы мы знали, что именно этот контейнер вас интересует) .

Спецификация

— Внешняя высота кабины 2591 мм
— Внешняя длина кабины 4885 мм
— Внешняя ширина кабины 2435 мм
— Внутренняя высота 2340 мм
— Вес около 2000 кг
— Точки входа и выхода воды — В стене (затопленные)

Краска

— Возможна поставка в любом стандартном цвете RAL. За некоторые краски взимается дополнительная плата.

Внутренняя отделка

— Внутренняя отделка — листовая сталь с белым покрытием
— Внутренняя отделка потолка Гипсокартон с листовым металлом с покрытием, аналогичный RAL9010

Изоляция

— Утеплитель стен ППУ 60 мм
— Утеплитель крыши Минеральная вата 100 мм
— Утеплитель пола Минеральная вата 60 мм

Электрика

— Полностью установлен, включая потребительскую коробку.Внешний разъем CEE (синий 3-контактный) с потайной головкой
— Электрооборудование Стандарт GB (230 В / 32 А / 3-контактный)

Проект перекрытия

— Карманы для вилочного погрузчика могут располагаться на расстоянии 1660 мм или 2050 мм от центра к центру, карманы имеют ширину 360 мм. Длина вилки не менее 2450 мм
— Панель пола, пол из ДСП с цементной связкой
— Покрытие пола SURESTEP Нескользящий винил, 2 мм, R10 / C, поднимается по краям

Технические характеристики

9 x Усиление стены
1 x Санитарное окно с поворотно-откидным механизмом
Высота парапета: 1525 мм над поверхностью пола (FOK)
Внешний размер: 652 X 714 мм
Зазор оконного проема: 590 X 528 мм

2 x Наружная стальная дверь
Стандартные размеры (ширина): 875 мм
Ширина светового прохода: 811 мм

2 x Дверной доводчик

Перегородки

Внутренняя перегородка 2 м (толщина 60 мм, возможны варианты из дерева или стали)
Перегородка для унитаза 5 м (ДСП 18 мм)
3 x Внутренняя дверь Перегородка для унитаза 625 X 2000 мм

Электрооборудование

7 x Spur
2 x тросовый переключатель

Сантехника

3 керамических умывальника, 500 X 410 мм
4 унитаза, включая унитаз и держатель для рулонов туалетной бумаги
2 x Писсуар, включая кнопку
2 x Напольный желоб
1 x редукционный клапан

Отопительное, вентиляционное, охлаждающее оборудование

2 x Вытяжной вентилятор 170 м³
2 x Тепловентилятор 2 кВт

Освещение

2 x Одинарная световая полоса 36 Вт

Мебель для ванной комнаты Butcher Block | Простая 6-шаговая установка

Блок мясника — популярный материал для столешниц среди домашних мастеров.Цена варьируется в зависимости от породы дерева, но колеблется от 30 до 150 долларов за квадратный фут. Нам нравится внешний вид тщеславия для ванной комнаты из мясного блока, смешанный с другими поверхностями, например, просто для острова или просто в забавной порошковой ванне. Некоторые из преимуществ мясного блока в том, что он термостойкий и, если он правильно запечатан, отлично подходит для приготовления пищи. Продолжайте читать, чтобы узнать, как построить умывальник из мясных блоков для своей ванной комнаты. Но сначала давайте рассмотрим основы.

Что такое тщеславие для ванной комнаты Butcher Block?

Умывальник для ванной — это столешница, сделанная путем склеивания тонких деревянных полос, чтобы создать уникальную, часто разноцветную деревянную плиту.Бамбук все чаще используется в качестве материала, но также используются другие породы дерева, такие как дуб, орех, вишня и другие.

1. Сантехника

Отсоедините водопровод и снимите столешницу, используя монтировку, чтобы попасть между столешницей и подставкой для умывальника. Скорее всего, вам понадобится универсальный нож, чтобы прорезать герметик между столешницей и подставкой для умывальника.

2. Грунтовка и краска

Если вы хотите покрасить существующий туалетный столик, сначала загрунтуйте его, а затем используйте масляную краску, которая лучше покроет поверхность и предотвратит просачивание оригинальной окрашенной древесины.После грунтования покрасьте последний слой. Если вы сделаете это до того, как столешница войдет внутрь, вам будет проще обрезать столешницу после того, как она будет вставлена.

3. Окрашивание

Окрашите мясной блок морилкой, которая подходит к вашему туалетному столику и общему дизайну вашей ванной комнаты. Если вы получите пятно, которое запечатывается при нанесении, это сэкономит ваше время. Нанесите 2-3 слоя полуглянцевого полиуретана. Окрашивайте и запечатывайте за пределами вашего дома. Он становится достаточно сильнодействующим, поэтому мы советуем носить маску.

4. Вырежьте отверстие

Вырежьте отверстие под раковину в блоке мясника лобзиком, центрируя раковину на блоке мясника и сделав пилотное отверстие достаточно большим, чтобы внутрь можно было вставить лезвие лобзика. Следуйте контуру раковины, которую вы отметили. Если вы используете раковину для посуды и хотите, чтобы она сидела нормально, вы можете пропустить эту часть и просверлить отверстие, чтобы слив проходил через верх.

Как построить туалет из блоков: Туалет из газобетона для дачи — АлтайСтройМаш

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *