Ворота на роликах своими руками: Как сделать раздвижные ворота на роликах без автоматики своими руками: фото, чертеж и видео

alexxlab Ворота Комментариев нет

Содержание

Откатные Ворота На Колесах Своими Руками

Как сделать откатные ворота самому

Для въезда на этот дачный участок выбрана конструкция откатных ворот с верхней направляющей. Грунт на участке глинистый с сильным сезонным пучением, что не позволяет использовать нижнюю направляющую с заливкой блока фундамента. Преимущества перед распашными воротами очевидны: меньше места для очистки от снега в зимний период, возможность более дешевой автоматизации откатных ворот.

Ворота с верхней направляющей также часто используют на складских и гаражных объектах. Они не требуют обслуживания и долговечны. В отличие от ворот с нижней направляющей для изготовления ворот не требуется покупать специализированных дорогих компонентов (рельс, тележек), заливать большой объем бетона, использовать для полотна ворот прочный металлопрокат. Поэтому стоимость изготовления таких ворот в несколько раз меньше.

Есть и ограничения такой конструкции – въезд большегрузных автомобилей на участок при низкой высоте столбов невозможен.

Для начала мотобуром были пробурены на глубину промерзания (1.5 метра) лунки шириной 200мм и расширены в основании буром ТИСЭ. Для столбов была выбрана квадратная труба 100мм. Шторка на гаражные ворота своими руками? Столбы выставлялись по одной линии и по лазерному уровню были отрезаны на одинаковую высоту для крепления швеллера.

Швеллер 16 длиной 9 метров найти на ближайшем рынке оказалось задачей простой, но найти того, кто 9 метров привезет одним куском – не получилось, поэтому для перевозки швеллер был распилен на куски 6 и 3 метра и сварен на месте.

На крае швеллера было размечено и просверлено два отверстия 12мм, такого же размера отверстия были просверлены в крайнем столбе.

Сверление швеллера возможно только на свежезаточенном сверле, поэтому практически после каждого второго отверстия сверло затачивалось с помощью болгарки (точильный станок больше подходит для таких действий).

С помощью лебедки, закрепленной на трубе, втавленной в первый крайний столб был поднят один конец швеллера и прикреплен на один болт. При этом длина трубы превышала длину столба на 70 см для возможности поднять швеллер на нужный уровень.

Далее труба с лебедкой была переставлена на второй крайний столб. Швеллер был поднят на высоту и прижат железной струбциной к столбу. Во втором крайнем и в двух средних столбах были просверлены отверстия по месту и затянуты болтами.

На швеллер по всей длине был приварен уголок 40мм, по которому будут ездить ворота на роликах.

Швеллер был приварен к столбам для исключения сдвижек при весенне/осеннем пучении грунта.

Что лучше: теплый пол или батареи?

Теплый полБатареи

Ролики, на которых ездят ворота можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Для боковых роликов, удерживающих ворота от соскальзывания были куплены 6 роликов – малых подшипников генератора ВАЗ 2110, для верхних роликов – подшипники генератора ВАЗ, М-2141 15х42х13.

К метровым 40х20 трубам толщиной стенок 2мм были приварены уголки 40х40. В трубе и уголках были просверлены отверстия 12мм, при этом учитывалось что внутренний диаметр подшипника составлял 15мм, поэтому центры болтов были смещены к одной стороне подшипника, на которую будет идти нагрузка.

Для одного подвеса понадобилось 3 болта 12мм и 6 гаек.

Размер ворот превышает размер проема на 20 сантиметров для исключения зазоров и организации нижних стопоров и роликов. Выполнены ворота из трубы 20х40 толщиной 1.5мм и трубы 20х20 под размер профлиста. Укрепление диагоналей ворот не требуется, т. к. нагрузка от трех подвесов распределяется равномерно, не вызывая угловых нагрузок.

Каркас ворот был закреплен на трех подвесах. При этом при навесе проверялось горизонтальность нижней планки каркаса. Средний подвес был прикреплен последним.

В подвесах было просверлено отверстие и вставлен длинный 10мм болт для исключения возможности снятия ворот.

Нижние ролики ворот приобретены в мебельном отделе Леруа-Мерлен. Они были установлены на приваренный к среднему столбу уголок 40х40мм

Ролики прочно удеживают полотно ворот от бокового ветра.

В качестве принимающей стороны были использованы ролики от подставки для перемещения мебели.

Стопором закрытых ворот послужил уголок 40х40, служащий также для закрытия ворот на навесной замок. Стопор закреплен болтом и если понадобится снять ворота, его можно будет просто открутить, и скатить ворота с направляющей. В завершение на каркас ворот навешивается профлист.

Подвесные откатные ворота на роликах своими руками

Часто подвесные ворота путают с откатными. Но одни отличаются от других, даже несмотря на то, что принцип работы у них один и тот же. И те, и другие открываются откатом створки, но только направляющая откатных ворот располагается внизу, а направляющая подвесных ворот — вверху.

  1. Достоинства и недостатки подвесных ворот
  2. Из чего можно сделать створки подвесных ворот?
  3. Материалы и инструменты, необходимые для монтажа подвесных ворот
  4. Монтаж каркаса
  5. Изготовления полотна
  6. Монтаж рамы и установка опорных столбов
  7. Установка направляющей и роликов
  8. Автоматизация ворот

Достоинства и недостатки подвесных ворот

Навесные ворота имеют следующие преимущества:

Во-первых, они экономят пространство около входа.
Во-вторых, зимой перед их открытием не нужно очищать от снега большую по площади территорию.
В-третьих, они устойчивы и хорошо переносят сильные порывы ветра.

Но есть у таких ворот и недостатки:

Во-первых, их высота ограничивается направляющей балкой.
Во-вторых, эта балка должна быть всегда очищена от снега, иначе движение створок будет затруднено или вовсе невозможно.
В-третьих, для устройства этих ворот необходимо свободное пространство вдоль забора.

Из чего можно сделать створки подвесных ворот?

Перед тем как приступать к изготовлению навесных ворот, нужно определиться с их размерами, материалом и другими подобными нюансами. По материалу, из которого изготовлены створки, навесные ворота подразделяются на несколько разновидностей.

Один из самых распространенных материалов, использующихся для изготовления ворот — металл. Можно просто взять профлист и вырезать из него кусок нужной площади. Нередко ворота делаются из пластика, который можно приобрести в виде отдельных панелей, а затем собрать в единое полотно, соединяя по системе паз-гребень.

В том случае, если необходимо сохранять тепло внутри помещения, в которое ведут ворота, можно изготовить полотно из сендвич-панелей.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа подвесных ворот

Для того чтобы изготовить навесные ворота самостоятельно, понадобятся профнастил, трубы с квадратным сечением, направляющая балка, врезной замок и ролики. Можно также приобрести комплект автоматики, если будет необходимость сделать ворота автоматически открывающимися.

Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

Обычно навесные ворота имеют одну створку. Если ширина ворот меньше 3-х метров, то нет необходимости делать вторую створку. Высокие грядки на даче своими руками правила? Обычно такой ширины достаточно для въезда автомобиля.

Но если все же по каким-то причинам будет решено установить более широкие ворота, то лучше сделать их двустворчатыми, иначе направляющая балка может не справиться с нагрузкой.

Ролики, посредством которых будет осуществляться движение створок, изготавливать самостоятельно не нужно. Их можно приобрести уже готовыми, причем обычно они продаются вместе с направляющими.

Ролики и направляющая для откатных ворот

Монтаж каркаса

Каркас ворот изготавливается из металлических труб, сечение которых представляет собой квадрат. Обычно используются трубы шириной 4 см. Зная высоту ворот, нужно нарезать трубы соответствующей длины.

После того как будет нарезано достаточное количество одинаковых по длине труб, их нужно положить на горизонтальную поверхность, на равном друг от друга расстоянии, и соединить. Затем они привариваются посредством точечной сварки.

Для того чтобы проверить, ровный ли получился каркас, необходимо измерить обе его диагонали. Если значения будут одинаковыми, значит, каркас ровный. Если же диагонали будут различаться по длине, то для выравнивания каркаса можно будет слегка постучать молотком по углам.

Выровняв трубы, их можно заваривать полностью. После этого нужно будет собрать еще один каркас из труб с квадратным сечением, но только теперь ширина трубы должна быть в два раза меньше. Этот каркас будет присоединяться к предыдущему изнутри.

После завершения всех сварочных работ каркас нужно прогрунтовать, а затем, дождавшись полного высыхания грунтовочного покрытия, покрасить его, используя специальную краску для металлических поверхностей.

Изготовления полотна

Полотно вырезается из профлиста и присоединяется к каркасу либо саморезами, либо заклепками. Площадь полотна должна быть больше проема и примерно на 20 см перекрывать каждую из сторон, а его верхняя часть должна выступать примерно на 10 см. Ворота гармошка своими руками чертежи? Внизу же, наоборот, должен остаться промежуток около 5 см между полотном и поверхностью земли.

Сразу нужно определить место, где будет располагаться врезной замок. А определившись с местом, замок лучше сразу же и установить. При установке необходимо следовать инструкции, которая обычно приводится на упаковке.

Монтаж рамы и установка опорных столбов

Следующий этап монтажа навесных ворот — изготовление рамы. Она выполняется из труб с квадратным сечением шириной 12 см. Соединяются они посредством сварки.

Если ворота имеют одну створку, то верхняя балка должна иметь длину, равную ширине этой створки. Если же изготавливаются двустворчатые ворота, то балок должно быть две, и длина каждой из них должна совпадать с шириной соответствующей створки.

В качестве опорных столбов для навесных ворот также используются металлические трубы. Они закапываются в почву на глубину более 1 м, а затем заливаются бетонным раствором. Обязательно нужно убедиться в том, что опоры установлены вертикально.

Лучшим помощником в этом деле станет строительный уровень или отвес.

Установка направляющей и роликов

Один из последних этапов установки навесных ворот — крепление направляющей балки. Этот элемент присоединяется посредством специальных кронштейнов. Разумеется, та сторона направляющей, по которой на колесиках будет ездить створка, должна располагаться внизу.

Обычно направляющая для навесных ворот имеет длину не более 6 м. Поэтому если нужна будет более длинная балка, придется еще раз воспользоваться сварочным аппаратом.

Для увеличения длины балки к ней можно будет просто приварить дополнительный кусок. Нужно следить за тем, чтобы направляющая была без искривлений. В противном случае створка при движении будет застревать.
Для выравнивания направляющей балки можно использовать все тот же строительный уровень.

Как только балка будет закреплена в нужном положении, можно приступать к установке роликов. Они должны быть закреплены на створках с двух сторон — сзади и спереди, при этом не имеет значения, как устроены сами ролики.

Ворота нужно устанавливать роликами вверх, так, чтобы они как раз входили в направляющую балку. Для того чтобы створки при открывании не уехали слишком далеко, на направляющей балке нужно установить специальные ограничители, которые обычно идут в одном комплекте с самими роликами.

На видео: Монтаж направляющей для подвесных откатных ворот.

Автоматизация ворот

Готовые навесные ворота можно снабдить комплектом автоматики, и тогда они будут открываться и закрываться с помощью пульта дистанционного управления. В таком случае не придется прилагать физические усилия, достаточно лишь просто нажать на кнопку, и створки сами поедут по направляющей балке в нужном направлении.

На видео: Монтаж автоматики для подвесных ворот.

Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежами

Конструкция откатных ворот с каждым днём пользуется всё большей популярностью. Всё дело в том, что створка, двигающаяся вдоль ограждения, значительно экономит пространство. При наличии времени и средств изготовить такую конструкцию можно своими руками.

Описание конструкции и принцип функционирования

Если ворота подобного типа сравнивать с распашной конструкцией, то стоит отметить, что использовать первые намного проще. При сильном ветре не нужно закреплять створку как у распашных ворот, так как порыв ветра не сможет ударить створкой откатной конструкции.

Чтобы открыть или закрыть распашные ворота, нужно потратить много времени. Прежде всего надо распахнуть одну сторону и зафиксировать створку, затем вторую. После выезда автомобиля все действия нужно проделать в обратном порядке. Откатные ворота экономят много времени.

Различают следующие виды конструкций:

  • подвесная;
  • с колёсиками, двигающимися по земле;
  • консольная.

Подвесное устройство приводится в действие благодаря роликам, которые размещены на смонтированной над выездом направляющей:

Ролики откатных ворот

Недостатком конструкции является то, что в данном случае высота проезда ограничена.

Ворота с роликами, двигающимися по земле, чаще всего применяются в регионах с тёплым климатом. Для работы в уличных условиях с прохладным климатом они не подходят. Если в направляющий профиль налипнет снег или набьётся мусор, створка не сможет исправно функционировать.

Наиболее удачной конструкцией является консольная.

Консольные откатные ворота

Ей не страшен снег или грязь, так как створка передвигается на высоте в несколько см над проездом. Направляющий профиль крепится над каркасом, поэтому высота для проезда автомобильного транспорта не ограничивается.

Консоль получается благодаря защемлению между каретками колёсиков и направляющей рейкой. Стоят консольные ворота дороже распашных, так как требуется монтаж дорогостоящей фурнитуры. Чтобы сэкономить, можно изготовить конструкцию своими руками.

Откатные ворота двигаются по кареткам с колёсиками, которые крепятся на основании из бетона. Каретки перемещаются внутри направляющей рейки, которая приварена к нижней части каркаса. Механизмы не нуждаются в смазке, так как песок или грязь могут прилипнуть к деталям и затруднить функционирование.

Конструкция состоит из таких деталей:

  1. Роликовые каретки.
  2. Улавливатели.
  3. Ролик для поддерживания.
  4. Накатной ролик.
  5. Заглушки.
  6. Направляющая рейка.

Конструкцию в сборе с нумерацией деталей можно увидеть на рисунке:

Конструкция откатных ворот

Единственным недостатком ворот является то, что они требуют места для отката с одной из сторон.

Устройство можно снабдить электрическим приводом, однако это делать необязательно.

Существует два варианта функционирования створок:

  1. Ручное управление за счёт применения человеческой силы.
  2. Автоматическое управление с применением электроэнергии.

Первый вариант является аварийным и используется довольно редко. Например, при перебоях электрической энергии.

Конструкция привода состоит из следующих элементов:

  1. Электрический двигатель переменного тока 220 В или постоянного 24 В.
  2. Червячный редуктор с конической шестерёнкой. Используется для того, чтобы самотормозящая система блокировки не проворачивалась извне.
  3. Кинематическое устройство передачи движения от электрического двигателя на двигающиеся створки. Состоит из шестерёнок, цепных и ременных приспособлений.

Привода откатных ворот можно увидеть на рисунке:

Конструкция приводов для автоматических ворот

Для ворот разных типов нужно создавать отдельные привода, которые смогут обеспечить разные виды движения функционирующего механизма на необходимые расстояния. По принципу работы они разделяются на:

  1. Телескопические. Состоят из двух и более секций. Оборудуются внутренними ползунками, которые обеспечивают раздвижение секционных элементов для передвижения концевого держателя.
  2. Линейные. Крепятся в одной точке. Сдвигают кронштейн по ровной линии внутри корпуса. Можно использовать ременную или цепную передачу, а также вращающийся по гайке винт.
  3. Рычажные. Состоят из системы блоков с рычажками.
  4. Гидравлические. Используются для устройств с тяжёлыми створками весом более 900 кг и шириной более 4,5 м.

Привода нужно закреплять на поверхности деталей, которые вмонтированы в фундамент:

Монтаж привода откатных ворот

Важно следить за тем, чтобы не было люфтов и перекосов в процессе функционирования системы. Чтобы это исключить, фундамент нужно углублять на глубину, большую уровня промерзания почвы зимой.

Подготовка к постройке: чертежи, эскизы, размеры

Строительные работы нужно начинать с составления схемы. Можно использовать готовый вариант. Чтобы составить чертёж самостоятельно, нужно определить размеры исходя из габаритов участка, а также обозначить все детали конструкции. Выбор материала для отделки рекомендуется делать с учётом его сочетаемости с другими материалами, которые использовались для отделки конструкций на участке.

Чтобы ворота не проседали под собственным весом, основная секция должна быть усилена специальными улавливателями.

Пример схемы можно увидеть на изображении:

Простая схема без электромотора и привода

Ниже можно увидеть схему конструкции с секциями, столбиками для опоры и фундаментом:

Схема сборной конструкции с секциями, опорными столбами и фундаментом

На чертеже можно предусмотреть монтаж электропривода, который автоматизирует движение секций. Пример такой конструкции изображён на рисунке:

Ворота с возможностью установки электропривода

Ниже можно увидеть готовый вариант изделия с противовесом:

Откатные ворота с противовесом

Секция должна иметь небольшой вес, иначе она может просесть или деформироваться. Если в планах монтаж электропривода, то стоит учесть, что такая секция требует мотора меньшей мощности.

Перед изготовлением понадобится определить габариты ворот. Важное значение имеет ширина конструкции. Показатель зависит от ширины проёма.

При выборе размеров стоит учитывать, что секция должна быть шириной 6 м в случае, если ширина въезда составляет 4 м. Это значение является оптимальным. Параметр рассчитывается исходя из возможности въезда легковых автомобилей. Дорожный зазор нужен минимум 75 мм. Основание монтируется на столбы из бетона, которые вкапываются на 1,5 м в глубину.

Минимально допустимая ширина ворот рассчитывается так: ширина проезда + 200 мм. Соответственно, если проём равен 4 м, то будет необходимо полотно длиной 4,2 м. Это позволит прикрыть просветы с двух сторон. Добавлять по 200 мм нужно и в случае с определением других габаритов.

Особое внимание надо уделить возведению фундамента. Основание под ворота длиной 4 м должно выдерживать нагрузку не только полотна, но и влияния других факторов. К ним можно отнести нагрузки от снега или ветра.

Выполнить заливку фундамента поможет схема:

Схема бетонирования фундамента

Важно правильно определить размеры трубок. Для ворот шириной 4 м и высотой 2 м необходимы трубы сечением 60х70 мм для основного каркаса и 40х20 мм для внутреннего крепежа. С увеличением габаритов и веса конструкции понадобится увеличивать и сечение трубок.

Важным показателем является размер роликов. Допускается использование как полимерных, так и железных роликов с направляющей длиной 6 м и сечением 60х70 мм. Если ворота планируется обшивать профнастилом, то общий вес будет менее 400 кг. Ролики подобных размеров подходят для конструкции с таким весом.

Габариты балок будут зависеть от длины ворот. Для этого значения надо добавить 1,5 длины конструкции. В таком случае изделие будет устойчивым. Выбирать детали нужно исходя из размеров проёма.

Оптимальная высота ворот — 2–2,5 м. Большая высота повлечёт за собой утяжеление изделия и увеличение парусного эффекта.

Высота ворот от земли будет зависеть от следующих факторов:

  • размеры фурнитуры;
  • особенности региона;
  • правильность монтажа элементов.

Общую длину ворот можно рассчитать так: длина полотна + 200 мм + 1,6 длины проёма.

Советы по выбору материала и фурнитуры для ворот

Понадобится следующая фурнитура:

  1. 2 уловителя.
  2. 2 роликовые каретки.
  3. Направляющий профиль по 6–7 м.
  4. Заглушки из металла или резины.
  5. Концевой и поддерживающий ролик.

Элементы рекомендуется приобретать в специализированном магазине. Самостоятельно изготавливать их не рекомендуется, так как необходимы знания и дополнительные инструменты, стоимость аренды которых иногда превышает затраты на приобретение деталей.

Критерии выбора фурнитуры:

  1. Ширина проезда.
  2. Вес конструкции. Чем больше вес изделия, тем более прочная нужна фурнитура.
  3. Ветровая нагрузка. Столбики проёма должны быть надёжными и устойчивыми.
  4. Производитель. Отечественные изготовители чаще всего не дают гарантии на фурнитуру для откатных ворот.

Выбирая фурнитуру, важно точно знать размеры направляющего профиля. Она выбирается в соответствии с 1,5 ширины ворот.

Все детали рассчитываются на вес 400 или 800 кг. Если планируется выполнять обшивку конструкции профнастилом, то подходит первый вариант. Если в планах изготовление кованого изделия, то надо брать фурнитуру, рассчитанную на вес 800 кг.

Роликовые каретки могут быть металлическими или полимерными.

Полимерные роликовые каретки

Последние создают меньший уровень шума, поэтому их рекомендуется использовать.

Выбор фурнитуры определённого производителя является кропотливым вопросом. Нужно обращать внимание на детали и упаковку. Не стоит приобретать фурнитуру в кульках с неровными краями.

Главной деталью ворот является направляющий профиль. Если деталь слишком тонкая, а марка металла слишком мягкая, то профиль будет разгибаться. Деталь должна быть ровной. Определить это можно без специальных инструментов: огрехи определяются путём визуального осмотра. Чем меньше толщина детали, тем больше она подвергается искажениям.

Обратить внимание надо и на сталь, из которой изготовлена фурнитура. Рекомендуется отдавать предпочтение марке стали S275JR (FE430B).

При выборе роликовых кареток следует учитывать такие факторы:

  1. Стоит обратить внимание на подшипники, способ их монтажа и точность изготовления. Качественными являются изделия итальянских и немецких производителей.
  2. Нужно посмотреть, с каким усилием вращается голова ролика. Она должна свободно покачиваться на оси при касании рукой.
  3. Обратить внимание следует и на размещение роликов на опоре по ширине. Если элементы располагаются на несколько мм больше, чем нужно, то они опираются на скошенную часть профиля. Это недопустимо. Такие изделия не нужно покупать.
  4. Важно осмотреть щели между роликом и направляющей рейкой. Болтание может привести к тому, что ворота будут двигаться в разные стороны.

Если планируется приобрести ролики из пластика, то нужно убедиться в наличии окантовки верхней пластинки из алюминия.

Качественные детали должны иметь люфт между роликами и направляющим профилем минимум 0,4 мм, но не более 0,6 мм.

Расчёт материала и необходимые инструменты

В качестве примера будет рассмотрен расчёт ворот размером 3х2 м. Площадь изделия — 6 м2. Понадобится приобрести такие материалы:

  1. Прямоугольная труба 60х30 мм — 39,2 кг.
  2. Труба 30х20 мм — 21,6 кг.
  3. Профнастил, доска или брус — 6 м2.
  4. Комплект фурнитуры.
  5. Привод (для автоматических ворот).
  6. Саморезы.
  7. Грунтовка — 1 баллон.
  8. Герметик.
  9. Краска — 3 л.
  10. Для рамы: 2 вертикальных металлопрофиля длиной 2086 мм, 2 горизонтальных рейки длиной 6000 мм, 1 угловой профиль противовеса длиной 2760 мм.
  11. Для рёбер жёсткости: 3 вертикальных рейки 2006 мм, 3 горизонтальных профиля длиной 3990 мм, 2 угловых рейки длиной 2760 мм, 1 угловой профиль противовеса длиной 1330 мм.
  12. Швеллер длиной в 1/2 ширины ворот.
  13. Арматурные прутья диаметром 12 или 14 мм — 30–35 м.

Если выбран профнастил или брус, то будут нужны саморезы или заклёпки. Кованые детали соединяются сваркой. На 1 профильный лист уходит 20 саморезов.

Для фундамента будут нужны такие материалы:

  1. Цемент М-400 – 4–5 мешков.
  2. Щебень — примерно 0,3 м3.
  3. Песок — 0,5 м3.

Для автоматизации конструкции необходимы материалы:

  1. Силовой кабель 3х1,5 мм. Необходим для питания привода ворот. Длина определяется расстоянием от щитка до фундамента.
  2. Сигнальный кабель 2х0,75 мм — 30 м. С его помощью подключаются фотоэлементы и сигнальная лампа.
  3. Коаксиальный ТВ кабель 75 Ом. Нужен для подсоединения антенны. Длину можно определить путём измерения расстояния от блока управления до антенны.
  4. Гофрированные ПНД трубки. Позволяют выполнить прокладку кабельных сетей под землёй.
  5. Электромеханический редукторный привод.
  6. Пульт управления.
  7. Антенна 433,92 МГц.
  8. Фотоэлементы безопасности.
  9. Информационная табличка.
  10. Зубчатая рейка.
  11. Сигнальная лампа.

Все элементы должны быть совместимы между собой, поэтому лучше всего приобретать специальный комплект для ворот:

Комплект деталей для автоматизации откатных ворот

Понадобится также подготовить следующие инструменты:

  • карандаш;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • клеммная отвёртка;
  • шуруповёрт;
  • строительный нож;
  • набор ключей;
  • машинка для шлифования;
  • отрезные круги 125х1,2 мм и 125х6 мм;
  • электродрель;
  • перфоратор;
  • свёрла по металлу и бетону;
  • кувалда;
  • устройство для сварки;
  • лопата;
  • бур;
  • защитные очки;
  • каска;
  • защитные перчатки.

После того как будут подготовлены инструменты и материалы, можно переходить к сооружению фундамента.

Пошаговая инструкция по изготовлению откатных ворот

Первым делом надо снять растительный слой почвы. Это нужно для удобства выполнения разметки ворот.

В процессе разметки можно использовать 4 арматурных прута по 1 м и электроды, которые служат в качестве постоянных и временных осей. Перед забивкой арматуры надо проверить диагонали прямоугольника. Если они совпадут, прутья можно заглублять. Выступать на поверхности земли детали должны на 16–20 см.

После монтажа арматуры понадобится натянуть между ней шпагат или верёвку:

Разметка участка подконструкцию

Когда главные оси готовы, с их помощью надо создать временные, закрепив их электродами.

Земляные работы

Далее можно будет перейти к земляным работам. Они заключаются в выкапывании ям под монтаж столбиков и закладных деталей.

Выкапывание ям под столбы

Также нужно подготовить траншею для прокладки гильзы с электрической проводкой автоматики.

Ямы под столбики должны быть больше ширины и длины деталей. К примеру, если элемент имеет размер 38х38 см, то габариты ямы должны быть 40х40 см или более.

Траншея, необходимая для основания закладного элемента, должна иметь длину в 2 раза меньше проёма ворот.

Далее надо соорудить основание и установить направляющие. Для этого в почву нужно вогнать 2–3 столба высотой примерно по 1,5 м:

Столбы фундамента откатных ворот

Размеры деталей зависят от размеров изготавливаемых ворот.

Последовательность действий по сооружению фундамента будет такой:

  1. Понадобится выкопать ямы. Глубина зависит от уровня заложения подземных вод. Чаще всего значение составляет 1–1,2 м.
  2. Если при выкапывании ям разрушаются стенки, нужно соорудить опалубку. Конструкцию можно сделать из старых досок.
  3. Ямы нужно залить водой, чтобы утрамбовать взрыхленную почву.

Если в ближайшее время бетонирование производить не планируется, то ямы надо накрыть щитами из дерева. На данном этапе рекомендуется выкопать траншею для монтажа гильзы с проводами для подсоединения автоматики. Допускается использование пластмассовой трубки водопровода диаметром 16–20 мм.

Торцы гильзы надо закрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы не проникала влага. Место укладки надо пролить жидкостью, чтобы почва утрамбовалась.

Подготовка опор и закладного элемента

Металлические столбики используются в качестве сердечников. Можно использовать прямоугольные трубки 80х80 мм или 100х100 мм. Если планируется использовать круглую трубку, то она должна быть сечением 80 мм.

Надземная часть трубки должна быть на несколько см меньше высоты столбика, чтобы была возможность накрыть конструкцию козырьком. Если столбик имеет высоту 2 м, то сердечник должен быть 1,95 м.

Нижняя часть трубок не должна доходить до дна ямы на 5 см, чтобы в процессе бетонирования образовался слой защиты из бетонного раствора. Для улучшения сцепления бетонной смеси с сердечником в нижней части детали надо крестообразно приварить 2 арматурных прута длиной 22–25 см и диаметром 10–12 мм.

После монтажа труб в ямы понадобится накрыть детали полиэтиленовой плёнкой.

В качестве закладкой детали может использоваться швеллер шириной 18–20 см. Его длина равняется половине ширины проёма ворот. Для надёжной фиксации к швеллеру следует приварить по 4 куска арматуры с двух сторон:

Крепление арматуры к швеллеру

Детали связываются металлическими перемычками диаметром 10–12 мм. Длина элементов — 90 см.

Бетонирование основания

Рекомендуется использовать бетон марки М-200. Материалы нужны в таких пропорциях: 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня и 20% воды. Щебень должен быть фракции 20х20 или 20х40 мм.

Бетонирование лучше всего производить в тёплое время года, в противном случае в смесь надо добавлять противозаморозковые добавки.

Перед заливкой раствора нужно убедиться в том, что все металлические детали надёжно зафиксированы. С помощью строительного уровня следует проверить горизонтальность и вертикальность монтажа элементов.

Швеллер должен быть размещён на уровне поверхности выезда.

Правильное расположение швеллера

Если выезд не подготовлен, понадобится просчитать уровень расположения его верхней части. Между створкой и основанием выезда должно быть расстояние 7 см, в противном случае ворота будут загребать снег.

Чтобы убрать пустоты в основании, бетон нужно заливать маленькими порциями и трамбовать. Поверхность фундамента надо разгладить, чтобы исключить неровности. Если бетонирование производится летом, поверхность следует накрыть. Это требуется для исключения попадания лучей солнца. Если смесь не защитить, то она может растрескаться.

В процессе высыхания раствор следует поливать водой на протяжении 2–3 дней. Делать это нужно по несколько раз в сутки. Работы по изготовлению ворот можно будет выполнять исключительно после высыхания бетона. На это может уйти приблизительно 7 дней.

Кладка столбов и монтаж закладных элементов

На следующем этапе понадобится выполнить кладку столбов. Рекомендуется использовать кирпич.

Последовательность действий по сооружению и монтажу столбов:

  1. Закладные детали можно сделать из уголка 50х50 мм и арматуры 8 мм. Длина прутьев равняется половине длины столбика.
  2. Прутья следует присоединить сваркой к сердечникам.
  3. Для нащельника надо подготовить 3 закладных элемента.
  4. Выполняется кладка трёх рядов кирпича.
  5. Нижний закладной элемент монтируется сверху кладки.
  6. Верхняя деталь устанавливается ниже верхней части ворот.

Каркас изготавливается из трубок прямоугольного или квадратного сечения. Перед сооружением каркаса детали надо очистить от ржавчины, обезжирить и прогрунтовать.

Схема установки элементов каркаса изображена на рисунке:

Схема элементов каркаса

Перед сооружением рамы нужно подготовить направляющий профиль. Чтобы в процессе сборки деталь находилась в вертикальном положении, к ней надо приварить 2 куска квадратных трубок.

Подставки для направляющего профиля

Элементы используются в качестве подставок. Нижнюю трубку несущего каркаса нужно приварить к рейке прихватками с шагом 650–700 мм. Длина шва — 15–20 мм. Приваривать нужно по спирали с обеих сторон. Не допускается делать цельный шов.

Далее нужно выставить вертикальную трубку каркаса и прикрепить её сваркой.

Монтаж вертикальных труб каркаса

Таким же способом приваривается вторая трубка.

Крепление второй вертикальной трубки каркаса

Вертикальность проверяется уровнем. Если ошибок нет, делается сплошной провар.

Далее выполняется монтаж верхней перекладины.

Крепление верхней перекладины каркаса

На следующем этапе устанавливается диагональная перекладина. По внутреннему периметру крепятся трубки дополнительного каркаса, к которым будут прикручиваться профилированные листы.

Монтаж диагональной перекладины и дополнительного каркаса

Трубки вспомогательной конструкции должны размещаться в центральной части несущего каркаса:

Монтаж дополнительных труб вспомогательного каркаса

После того как каркас будет изготовлен, понадобится зачистить швы болгаркой, прогрунтовать и покрасить в несколько слоёв.

Для крепления профнастила необходимы саморезы по металлу длиной 19 мм. Материал для отделки крепится на этапе, когда створка будет смонтирована в проёме ворот на опорах с роликами.

Листы следует подгонять по отдельности, чтобы они точно прилегали к каркасу. Облицовывать треугольную часть не нужно, так как она не попадает в проём ворот.

Монтаж фурнитуры

На следующем этапе выполняется установка нащельников.

Монтаж нащельников

Детали нужны для крепления фурнитуры и закрытия щелей между основанием створки и столбиками. Нащельник можно соорудить из железной трубки 60х30 мм или 60х40 мм.

Для монтажа пластинки с колёсиками в нащельнике со стороны опор надо подготовить вырез 60х40 мм.

Между опорной деталью и направляющей рейкой должна быть щель приблизительно 1 мм. Если зазор будет больше, свободная часть ворот в процессе закрывания может сильно опускаться. В результате створка не будет попадать в улавливатели.

Верхняя пластина с роликами вставляется в специальный вырез в нащельнике. Одну часть пластинки надо завести между нащельником и кладкой кирпича, после чего приварить. Пластинка должна быть установлена горизонтально. Проверить расположение можно строительным уровнем.

Далее выполняется установка роликовых опор. Они вставляются в закладной профиль.

Установка роликовых кареток

Элементы должны быть расположены на максимально возможном расстоянии друг от друга. Детали можно установить двумя методами: непосредственно на швеллер или с помощью крепежных пластинок.

Если выбран первый вариант, то последовательность действий будет такой:

  1. Нужно установить каретки и прихватить сваркой.
  2. Далее понадобится проверить ход ворот. Если есть затруднения, сварку надо срезать и выполнить повторный монтаж опор.
  3. Действия следует повторять до тех пор, пока конструкция не начнёт двигаться без ровно.

Этот метод используется довольно часто, однако он требует больших временных затрат по сравнению с применением крепежных пластинок.

Если выбран второй вариант, то инструкция по монтажу следующая:

  1. Первым делом следует установить и приварить пластину.
  2. Затем производится установка опоры.
  3. Выполняется регулировка с помощью крепежных болтов.
  4. Чтобы скорректировать высоту роликов, первым делом надо ослабить верхние гайки. Регулировка производится за счёт поворота нижних гаек.

Преимущество способа в том, что в данном случае можно в любой момент отрегулировать ворота.

Далее следует выполнить такие этапы:

  1. Первым делом крепится концевой ролик и нижний улавливатель. Ролик надо завести в направляющую рейку и зафиксировать с помощью нескольких болтов.

    Установка ролика в направляющий профиль

  2. Чтобы гайки не откручивались от вибрации, их следует прихватить сваркой.
  3. Далее производится монтаж нижнего улавливателя. Деталь крепится сваркой к нащельнику. Улавливатель должен размещаться на такой высоте, чтобы ролик мог поднимать створку на несколько мм. Для этого надо приставить деталь к нащельнику и подтянуть створку.
  4. Верхний улавливатель также фиксируется с нащельником с помощью сварки.
  5. Заглушки нужно вставить в рельсу с двух сторон. Монтаж можно выполнить без использования вспомогательных инструментов. Детали надо заткнуть гофрированной частью в рейку.

    Монтаж заглушек на торцевую часть направляющего профиля

В конце понадобится установить подвижную часть ворот в готовое изделие. Для этого надо снять крепежные скобы, смонтировать секцию на направляющий профиль или швеллер, после чего закрепить подвижную часть скобами.

Минимальный набор для автоматизации ворот состоит из привода с блоком управления, зубчатой рейки и пульта.

На рисунке можно увидеть расположение фотоэлементов:

Места установки фотоэлементов

Сигнальная лампа располагается на одном из столбов. В левой части конструкции прокладывается медный кабель 3х1,5 и устанавливается электропривод. Для подключения привода нужна схема разводки проводов:

Схема подключения автоматики откатных ворот

Монтаж автоматики не является сложным процессом. Понадобятся навыки работы со сварочным устройством и минимальные знания в электрике.

Советы по отделке и эксплуатации

Чтобы продлить срок службы ворот, следует учитывать такие рекомендации:

  1. Подрамник можно обшить любым материалом, однако чаще всего используются остатки профнастила, которым обшиваются ворота.
  2. Чтобы защитить трубы от коррозии, их надо обработать качественной грунтовкой. После этого каркас следует покрасить.
  3. Рекомендуется приобретать для отделки крашенный профнастил, который не нуждается в дополнительной обработке.
  4. Если каркас планируется обивать деревом, то материал надо обработать антисептическим средством.
  5. Украсить конструкцию можно коваными элементами. Для этого при помощи сварочного устройства понадобится изготовить элементы декора, после чего приварить их к обшивке.

    Изготовление кованых деталей

Чтобы автоматические ворота бесперебойно работали много лет, рекомендуется время от времени проверять работоспособность автоматики. Если привод работает шумно, створка открывается не до конца или система срабатывает со второго раза, конструкция требует ремонта. Линзы фотоэлементов нужно периодически чистить от грязи. Чистка выполняется тряпкой, смоченной в воде.

Видео: как соорудить откатные ворота своими руками

Изготовление раздвижных ворот своими руками позволяет сэкономить финансовые средства, однако не стоит экономить на покупке качественной фурнитуры.

  • Автор: misaf