Технология утепления деревянного дома снаружи минватой под сайдинг – Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Содержание

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг? Вопрос, возникающий у многих кто хочет не только защитить свой дом от холода, но и экономит на найме специалистов. Мы расскажем вам как справиться с данной задачей самостоятельно.

Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию

Натуральные материалы в отличие от искусственно созданных требуют дополнительной обработки — это касается дерева. Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и плесневелых поражений, возникающих по причине повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принимать мер спустя несколько лет стены строения полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в труху.

Избежать подобной ситуации можно проведением теплоизоляционных работ. Тут важно грамотно выбрать изолирующий материал.

Обратите внимание!

Уровень влажности дерева перед процессом монтажа не должен превышать 35%, тогда естественное высыхание спустя, год приведет к показателям 18% что является нормой. В случае если показатели будут на уровне 22-25% бревно в обязательном порядке будет подвержено образованию грибка.

Повышенная влажность приводит к заведению и размножению жука-древоточца способного нанести серьезный урон всей обшивке.

От чего сыреет дом?

Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.

Правильное утепление стен снаружи

Важную роль в утеплении играет правильно подобранный тип мембраны диффузного и ветрозащитного типа.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендовано использовать пароизоляционную пленку, ее функции не подходят для строений, предназначенных для круглогодичного проживания.

Мембрану для деревянных домов крепят с лицевой части используемого утеплителя. Диффузный ветрозащитный материал имеет гидрофобные свойства. Жидкость при попадании на его поверхность не имеет возможности впитаться, она попросту скатывается по поверхности. Другими словами, при попадании влаги через обшивку стен утеплитель и несущие стены всегда будут оставаться сухими.

Несмотря на непроницаемость влаги, мембрана не нарушает «дышащих» функций обшивки. Водяные пары от стен и используемого изолятора свободно выходят наружу в атмосферу, баланс влаги при этом самостоятельно выравнивается.

Мембрана обладает ветрозащитными функциями, не позволяет холодному воздуху проникать в структуру утеплителя и препятствует выветриванию его волокон. Наличие вентиляционного зазора, его оставляют между мембраной и слоем изолятора, позволяет воздуху циркулировать. В результате выступившие капли конденсата будут самостоятельно просушиваться.

Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.

ВНИМАНИЕ!

Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.

Запомните!

Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Какой должна быть толщина утеплителя?

Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждого строения. Здесь учитывают материал, из которого возведено строение и его толщина. Важными являются и средние температурные показатели региона где построен дом. Обычно минеральная вата укладывается в 2 слоя так чтобы средняя толщина составляла 15 см. Допустимо увеличить теплоизолирующий слой, но в большинстве случаев для этого может потребоваться дополнительная обрешетка строения.

Подготовка каркасных элементов

Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

ВНИМАНИЕ!

Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Обработка деревянного строения перед утеплением

Прежде всего исследуйте все стены.

Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.

Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.

Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ. Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.

Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.

Знайте!

Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.

Монтаж металлического каркаса

Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки. Таким образом, конструкция также будет утеплена.

Инструкция по монтажу металлического каркаса:

Произведите разметку по вертикали дома. Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки.

По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.


Интересно

Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.

Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

Правильная обрешетка деревянного и металлического типа

Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.

Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.

Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции. Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.

Как правильно уложить минеральную вату?

Прежде всего в нижней части каркаса следует установить цельный брус. Процесс укладки следует начинать снизу вверх. Маты укладывают плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования зазоров. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывают более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал стыки внутреннего, таким образом, вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты.

Для зоны окон и входных дверей требуются полоски, которые вырезают из мата. Ширина их должна соответствовать ширине обрешетки, недопустимо оставлять зазоры, потому будьте внимательны.

Если между стеной и каркасом имеется зазор, то прежде всего необходимо закрыть все пустоты, при необходимости вы можете надрезать маты в местах установки металлических подвесов, но щелей остаться не должно. Убедившись, что ваша работа сделана правильно вы можете приступать к следующему этапу.

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см.

Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку.

Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас.

Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.

Обшивка сайдингом

Проводя утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, монтаж последнего следует начинать с выступающей части цоколя если таковая имеется. На него устанавливается отлив.

В случае если строение цельное и не имеет выступов, тогда первым делом нанесите стартовую разметку по нижней границе строения, на которую следует закрепить стартовый профиль. Разные производители предлагают совершенно разные типы стартовых планок, а потому они могут иметь ряд отличий не только по конфигурации, но и по внешним параметрам. Верхняя часть панели в обязательном порядке должна иметь замковый тип соединения, с которым впоследствии будут скрепляться остальные панели.

Знайте!

Независимо от того какие элементы сайдинга вы крепите, саморезы не должны быть вкручены плотно. Необходимо оставлять небольшой зазор достаточно 1 мм. При этом крепеж вкручивается в центральной части отверстий, имеющихся на панелях.

Установите угловые профили с небольшим зазором от торцевой планки его размер не должен превышать 6 мм. Монтаж любых элементов должен быть четким чтобы итоговая конструкция не была перекошена. На каждом этапе используйте строительный уровень для соблюдения четких горизонтальных и вертикальных направлений. Когда устанавливаете вертикальный профиль начинайте крепить его сверху, так чтобы планка смогла провиснуть на крепеже, остальные саморезы следуют крепить по вышеописанному принципу.

В зоне оконных рам и дверных проемов крепят финишные панели, на них впоследствии будут закреплены наличники маскирующие торцы основных планок.

Теперь вам нужно установить соединительные планки, напоминающие букву Н. Его установка проводится на брус строго по вертикали и неплотно, так чтобы сам профиль мог «ходить» вверх и вниз.

Можно приступать к монтажу первой планки сайдинга. Закрепите ее на замок начальной (нижней планки), заведя торцы в пазы с одной стороны, Н профиля с другой — углового. Не торопитесь и следите чтобы все замковые соединения хорошо защелкнулись. Укрепите панели с помощью саморезов по указанному выше принципу и приступайте к следующему ряду.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы конструкция была ровной и красивой старайтесь как можно чаще проверять самого себя с помощью строительного уровня.

Остальные элементы монтируются по тому же принципу снизу вверх, скрепляясь неплотно вкрученными саморезами.

Добравшись до верха, вам предстоит соединить последнюю панель с финишным профилем. Тут в большинстве случаев требуется подгонка материала по ширине. Вам следует срезать с планки верхнюю ее часть (на которой находятся крепежные отверстия). Остается только лицевая часть сайдинга с внутренними крепежами. На узком профиле следует сделать зацепы для этого вам потребуется пробойник. Зацепы делают с шагом в 20 см друг от друга и выгибают. Теперь подготовленную планку скрепляют с нижней, с помощью внутреннего замка и накидывают на верхний финишный профиль где также защелкивают в результате у вас получается цельная сайдинговая обшивка деревянного дома, утепленного минватой.

Несколько полезных советов от специалиста:

  • Прежде чем вы приступите к работе с сайдингом разложите панели и с помощью рулетки произведите разметку в замковой части материала. Таким образом, вы будете крепить профили в одном и том же месте в результате конструкция получится цельной, ровной и надежной.
  • Проводите монтаж панелей на расстоянии 5 мм друг от друга, при этом следите чтобы они не были плотно скручены. При соблюдении этого правила материал будет свободно расширяться в момент перепада температурных показателей и других погодных явлений.

Посмотрите представленные ниже видео, на них вы сможете наглядно увидеть и понять, как правильно проводить процесс утепления и монтаж сайдинга самостоятельно.





sampostroikin.ru

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Минеральная вата для утепления дома снаружи отличается от той, которая предназначена для внутренних работ. Она несколько плотнее и имеет водоотталкивающие свойства. Такой утеплитель поставляется в виде матов или плит. Утепление деревянного дома минватой снаружи производится при помощи материала, имеющего плотность не менее 80 кг/м³. Плиты, в основном, имеют два размера: 50х100 см и 60х120 см. Существуют плиты толщиной 5 и 10 см, причем второй вариант используется гораздо чаще.

Утепление фасада более рационально, поскольку не уменьшает полезную площадь строения.

Независимо от вида, утеплители из минваты подразделяются на стекловолоконную, каменную и базальтовую. Любой из этих типов не горит, что гарантирует абсолютную пожарную безопасность утепленного этим материалом деревянного дома.

Если дом построен из дерева, рано или поздно придется задуматься об утеплении его стен снаружи. Кроме того, необходимо тщательно проработать все варианты утепления, предотвращающие образование конденсата, накапливающегося между слоем утеплителя и стенами. Утепление натуральными минеральными блоками защитит внутренние помещения от внешнего шума, усилит противопожарные качества обшивки здания и повысит теплоизоляцию стен.

Как утеплить стены деревянного дома снаружи минватой

Технология утепления деревянного дома.

Утепление фасада деревянного дома минеральной ватой — процесс, не требующей серьезных навыков и знаний, поэтому сделать это можно и своими руками. Для того чтобы правильно утеплить стены дома снаружи, необходимо изучить пошаговую инструкцию о том, как утеплить фасад и ознакомиться с некоторыми хитростями этого процесса.

Следует помнить, что, если вы решили утеплить дом снаружи минеральной ватой, от акриловой штукатурки стоит отказаться, выбрав другие виды декора. Акриловые покрытия не пропускают воздух, что может спровоцировать появление влаги, а это противопоказано для деревянных стен.

Как и при утеплении пенопластом, важно правильно подготовить стены: удалить с их поверхности грязь, пыль и масла. На подготовленную поверхность будут крепиться блоки (маты) минеральной ваты, пропитанные специальным клеем. Для обеспечения наибольшей надежности блоки фиксируют специальными дюбелями. Минеральная вата — материал достаточно тяжелый, поэтому утепление фасадов с ее использованием может привести к появлению трещин и обрушению фасада.

Одним из главных этапов утепления стен деревянного дома снаружи является армирование поверх минеральной ваты после ее фиксации на фасаде.

Армирование требуется для укрепления общей конструкции утеплителя, оно защитит минвату и погасит линейное расширение уже проведенного утепления фасада.

Под воздействием температур материалы могут меняться в объеме: расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. Такой эффект получил название линейного расширения. Для всех домов с утепленными фасадами этот процесс чреват возникновением трещин и повышением теплопроводности. Перед армированием на минеральную вату нужно нанести слой специального клея. В этот клей погружают армирующую сетку и устойчивого к щелочам материала. После этого на нее наносят еще один слой клея.

Заключительным этапом утепления фасадов будет его декорирование, которое можно разделить на две самые популярные категории: декоративная штукатурка и краска для отделки фасада.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен деревянного дома под сайдинг

Стены домов, отделанные сайдингом, пользуются большим успехом не только в России, но и во всем мире. Для нашего климата теплоизоляция дома играет большую роль и утепление наружных стен дома минеральной ватой под сайдинг является наилучшим вариантом для защиты любой теплоизоляции. Существуют две технологии утепления стен минеральной ватой под сайдинг.

Для утепления стен деревянного дома под сайдинг потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема утепленного фасада.

  • минеральная вата;
  • строительные скобы;
  • прямой подвес универсальный;
  • металлические профили;
  • дюбеля;
  • саморезы;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • лента из бутила.

Подготовительные работы при утеплении фасада с металлическими профилями включают в себя натяжение по стене и крепление скобами парового барьера. Прямой подвес универсальный крепят на стену специальными дюбелями или шурупами. Профили устанавливаются вертикально с шагом в 45-50 см. На выступающие подвесы нанизывают минвату. Между ватными плитами не должно быть расстояний. Утеплитель фиксируют 4-6 дюбелями на 1 м².

На минеральную вату накладывают мембрану, стыки которой проклеивают специальной бутиловой лентой. Пленку закрепляют дополнительной парой дюбелей. В итоге вся конструкция окажется нанизанной на ППУ. После этого на подвесы устанавливают металлические профили. Их прикручивают к ушкам по тонкой жести с обоих сторон маленькими саморезами. Профиль должен слегка прижимать вату. Не стоит прижимать ее сильно, лучше применять более длинные подвесы. Профильный каркас для монтажа сайдинга завершен.

Вернуться к оглавлению

Утепление фасадов с деревянной обрешеткой

Для того чтобы утеплить стены минватой, понадобятся следующие материалы и инструменты:

Гидроизолирующую пленку кладут на теплоизоляцию, а поверх набивают рейки.

  • минеральная вата;
  • строительные скобы;
  • деревянные брусья;
  • тарельчатые дюбеля;
  • лента из бутилакрила;
  • перфоратор.

На стене фиксируют паровой барьер, стыки которого заклеивают специальной лентой и крепят к стене скобами. По ширине ватных плит монтируются деревянные бруски с шагом в 50 см. Утепление фиксируется между брусками. Ватные плиты должны укладываться к брускам ровно и плотно. Минеральную вату закрепляют тарельчатыми дюбелями. Затем конструкция накрывается мембраной и фиксируются тарельчатыми дюбелями. Стыки нужно проклеить лентой из бутилакрилата.

На пленку монтируют вторую обрешетку в местах брусков, создавая тем самым вентиляцию фасада. Бруски этой обрешетки можно делать меньшими по размеру. Деревянный каркас под сайдинг готов. Металлический каркас прослужит дольше, однако и стоимость его примерно в три раза выше.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности монтажа утеплителя на стены деревянного дома

Для деревянного дома оптимальна система утепления с вентилируемой воздушной прослойкой.

Для того чтобы утеплить фасад, на стенах монтируется обрешетка из деревянных брусков или оцинкованных профилей в виде каркаса. Их установка описана выше. Толщина обрешетки выбирается исходя из толщины применяемого утеплителя. Все деревянные поверхности обрабатываются огнезащитными составами и антисептиком. Стены обязательно покрываются гидроизоляционной пленкой или промазываются гидроизоляционной мастикой.

Установка горизонтального сайдинга подразумевает монтаж обрешетки в вертикальном направлении, а монтаж вертикального — в горизонтальном. Обрешетку монтируют по всем углам дома, оконным и дверным проемам. При помощи уровня нужно отрегулировать плоскостность обрешетки. Последующая установка сайдинга полностью зависит от этого этапа.

Конструкция крепится с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей. Для деревянных домов лучше применять оцинкованные гвозди длиной 10 см. Толщину ваты для утепления фасадов выбирают исходя из теплотехнических характеристик, географического региона, расположения дома и материала его стен. При правильном расчете всех параметров, несмотря на неблагоприятные климатические условия, в доме будет всегда тепло и уютно.

После этого можно приступать к монтажу сайдинга. При его установке существует множество тонкостей, зависящих от вида этого материала. Достаточно много времени при отделке стен сайдингом требуется на подготовительные работы по пропитке стен огнезащитными составами, выравниванию стен и обрешетки и монтаж утеплителя.

Для того чтобы утеплить стены деревянного дома, необходимо приобрести бруски, идентичные по толщине ватному утеплителю. Все деревянные детали должны быть хорошо высушены и обработаны специальными составами, предотвращающими гниение и отпугивающими насекомых. Этими же средствами можно пропитать стены дома.

Первый слой обрешетки нужно устанавливать в одном направлении с сайдингом. На деревянных стенах сайдинг, обычно, монтируется горизонтально, брусья, следовательно, также крепятся горизонтально. С помощью отвеса нужно найти самую выступающую точку стены фасада. По ней устанавливается нижний брус. Для правильности уровня монтажа применяют деревянные прокладки.

Между поставленными по уровню брусьями обрешетки — нижним и верхним — натягивают шнуры. Остальные бруски устанавливаются по уровню этих шнуров и крепятся параллельно друг к другу.

1poteply.ru

как правильно сделать, видео и фото

Сайдинг – самый популярный вариант бюджетной отделки. Но, как правильно утеплить дом минеральной ватой, знают немногие. Отсюда ошибки в рабочем процессе и проблемы с конструкцией уже через несколько лет эксплуатации. Чтобы исключить любые неприятные сюрпризы, прочитайте обзор и в точности выполните все приведенные ниже рекомендации.

На фото: утепление дома ватой – лучшее решение для деревянных строений

Важно плотно располагать материал в каркасе

После утепление и обшивки сайдингом дом просто преображается

Этапы рабочего процесса

Утепление фасада деревянного дома минеральной ватой – процесс непростой.

Чтобы лучше разобраться во всех его особенностях, работы будут разбиты на несколько этапов:

  • Приобретение необходимых материалов и инструмента;
  • Подготовка поверхности;
  • Установка каркаса;
  • Укладка утеплителя;
  • Крепление пароизоляции.

Нельзя добиться хорошего результата, не выполнив все части процесса, поэтому внимательно прочитайте всю информацию из каждого раздела.

Пример неправильного проведения работ, без пароизоляции и вентиляционного зазора стены начнут гнить через несколько лет

Этап 1 – приобретение материалов и инструмента

Вы должны усвоить сразу – для наружного утепления нельзя использовать некачественные материалы. Экономия на этом аспекте выльется в то, что даже при идеально выполненной работе результат будет далек от идеала. Поэтому не стоит выбирать все самое дешевое.

Минеральная вата – главная составляющая качественного утепления

МатериалРекомендации по выбору
Минеральная ватаДля работы следует выбирать варианты толщиной не менее 50 мм, если стены тонкие или регион холодный, то слой должен быть еще толще. Я рекомендую использовать только изделия в плитах, так как их плотность выше, чем у рулонных вариантов.

За счет этого достигаются лучшие показатели теплоизоляции, а материл со временем не садится и на поверхности не образуются щели

Брусок для каркасаДля крепления сайдинга и создания каркаса под закладку утеплителя используется деревянный брусок. Чаще всего применяется вариант из сосны с влажностью не более 15%.

Если элементы будут крепиться прямо на стену, то они должны быть толще утеплителя на 20 мм для создания вентиляционного зазора, если монтаж производится на подвесы, то можно и более тонкие элементы. Металлические профили применяются редко ввиду высокой цены

Пароизоляционный материалСпециальная мембрана будет защищать утеплитель и стены от воды. При этом испарения влаги изнутри смогут беспрепятственно выходить, что позволяет исключить возникновение грибка и плесени
КрепежДля фиксации утеплителя используются саморезы и специальные прижимные шайбы, которые называются рондоль. Каркас крепится также саморезами, а пароизоляцию проще всего крепить строительным степлером

Пароизоляционный материал – важная часть конструкции

Кроме основных материалов могут понадобиться и дополнительные:

  • Антисептик для обработки стен и бруска;
  • Пакля или монтажная пена для заделки щелей;
  • Брусок 20х40 мм для контробрешетки (если нужно сделать зазор над основной поверхностью).

Выбирайте составы для наружных работ

Для монтажа утеплителя вам понадобится следующий инструмент:

  • Шуруповерт для закручивания саморезов;
  • Ножовка с мелким зубом для распиловки бруска и резки утеплителя;
  • Уровень, рулетка и карандаш для разметки и контроля плоскости;

Без инструмента провести работу невозможно

  • Степлер для крепления мембраны.

Этап 2 – подготовка поверхности

Утепление фасада минватой под сайдинг можно начинать только в сухую теплую погоду. Древесина имеет свойство впитывать влагу при осадках, поэтому после последнего дождя должно пройти пару дней, чтобы стены высохли.

Инструкция по подготовке состоит из следующих пунктов:

  • Для начала поверхность очищается от пыли и мусора. Если на стенах много грязи, то ее нужно удалить с помощью жесткой щетки. Иногда самым разумным решением может стать использование мойки высокого давления, она очень хорошо удаляет все загрязнения. Единственный минус – нужно ждать, пока дерево высохнет;

Мойки позволяют очистить поверхность очень качественно

  • Все щели и стыки на поверхности нужно обязательно заделать. Многие думают, что утеплитель решит все проблемы, но это не так, повреждения обязательно заделываются. Есть два варианта: использование пакли (главный плюс – низкая цена) или использование монтажной пены. Второй способ проще в реализации и занимает намного меньше времени, поэтому лично я использую его;

Пакля – традиционный вариант заделки стыков

Монтажная пена позволяет быстро заделать даже значительные щели

Пена наносится не жалея, чтобы заполнить пустоты как можно лучше, после ее застывания все излишки очень легко срезаются ножом.

  • Поверхность обрабатывается антисептическим раствором, работа может проводиться кистью, валиком или с помощью краскопульта. Для максимального эффекта обработку следует делать как минимум в два слоя. Между нанесением должно проходить не менее 3 часов.

Специальная обработка повышает стойкость к гниению и вредителям

Одновременно с обработкой стен я рекомендую обработать и брусок. Вы сможете нанести состав со всех сторон и тем самым обеспечить наилучшую защиту материала. Элементы можно ставить вертикально, чтобы они лучше высыхали и занимали меньше места.

Брусок лучше обработать заранее, чтобы обеспечить высокую степень защиты

На этом подготовительные работы можно считать законченными, продолжать процесс можно, когда поверхность стен полностью высохнет.

Этап 3 – монтаж каркаса

При утеплении дома снаружи минватой под сайдинг самым сложным этапом является именно сооружение обрешетки. Поэтому нужно разобраться с этой частью работ как можно лучше.

Инструкция выглядит так:

Так выглядит схема рабочего процесса

  • При обделке дома снаружи минватой обрешетку нужно располагать так, чтобы расстояние между брусками было на 2 см меньше ширины утеплителя. Это обеспечит хорошее заполнение пространства и плотное прилегание листов. Разметка производится исходя из нужных вам показателей, просто проведите вертикальные линии по отвесу, чтобы не проверять положение элементов при креплении;
  • Измеряется требуемая длина брусков, после чего они режутся ножовкой. Не нужно плотно соединять элементы, зазоры в 5 мм обеспечивают деформационную стойкость, даже если древесина чуть расширится, конструкция от этого не пострадает;
  • Первыми ставятся бруски по краям стены, их надо выставить по уровню. При необходимости под элементы подкладываются рейки или щепки. Ниже на схеме показано, как выравниваются плоскости;

Подкладки позволяют закрепить элемент по уровню

  • По нижнему торцу конструкции, а также сверху и снизу по плоскости натягивается шнур. Он будет служить ориентиром для крепления остальных элементов. При необходимости под нитку можно подложить саморез или что-то еще, чтобы идеально выставить ее положение. Чем точнее сделана эта работа, тем лучше будет результат;
  • Каркас крепится по ориентирам, тут все просто и быстро, главное крепить элементы ровно и прочно.

Выравнивание стен дома — процесс ответственный

Готовая конструкция под утепление стен

Этап 4 – укладка утеплителя

Утепление стен деревянного дома производится довольно просто:

  • Если обрешетка расположена по ширине утеплителя, то вам нужно просто заталкивать элементы в промежутки. Резка производится только по необходимости в верхней части каркаса. Важно располагать материал так, чтобы он не перегибался и не ломался. Между листами не должно быть щелей, плотно стыкуйте их друг с другом;

Укладка утеплителя требует аккуратности

  • Твердый материал режется ножовкой по металлу. Более мягкий – обычным строительным ножом. При работе используйте перчатки, так как мелкие частички минеральной ваты могут вызвать зуд;
  • Если где-то все же образовываются пустоты, то режьте полоски минваты и заталкивайте их в щели. Чем меньше изъянов – тем лучше, помните это простое правило;
  • Для дополнительной фиксации каждый лист фиксируется простым комплектом, состоящим из самореза и рондоли. Рондоль – это специальная прижимная шайба диаметром 60 мм, в которую ставится крепеж. Для удобства место крепления закрывается специальной крышечкой.

Вот так выглядит рондоль

Дополнительное крепление добавляет конструкции прочности

Этап 5 – крепление пароизоляционного слоя

Когда вы утепляете стены снаружи под сайдинг, нужно защитить поверхность от влаги.

Рабочий процесс может проводиться двумя способами:

  • Если утеплитель стоит вровень с обрешеткой и вам надо дополнительно набивать рейки для вентзазора, то пленка крепится именно ими. Вы отрезаете нужный кусок материала, натягиваете его на поверхности и прибиваете рейками. На стыках делайте напуски в 10-15 мм, чтобы через эти участки влага не проникала внутрь;

Окна проще не обходить, а закрывать, все лишнее вырежется потом

  • Если зазор есть, то пленка крепится иначе. Материал подгибается на боковую сторону бруска и там фиксируется степлером, потом натягивается в углублении и так же крепится с другой стороны. В итоге у вас получится закрытая поверхность с вентиляционными полостями, на фото ниже показан именно такой вариант.

Вот так можно крепить пароизоляцию, чтобы сразу делать вентзазор

На подготовленное таким образом основание производится монтаж сайдинга, эта тема подробно рассмотрена в отдельном обзоре.

Крепить сайдинг своими руками несложно

Вывод

Правильно утеплить стены под сайдинг очень важно, и эта статья поможет вам не допустить ошибок и выполнить работы не хуже, чем профессиональные строители. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию и поможет понять тему еще лучше, если же у вас есть вопросы – пишите их в комментариях.



otoplenie-gid.ru

Утепление стен дома снаружи минватой под сайдинг своими руками




Утепление дома снаружи минеральной ватой — это достаточно распространенный и востребованный тип утепления. Теплоизоляция дома снаружи минватой под сайдинг можно выполнить и своими руками. Расскажем в данной статье, как именно, ведь теплоизоляция дома снаружи своими руками — это не так и сложно, как может показаться.

Необходимые материалы

Итак, для начала понадобится минеральная вата — ее обычно продают в матах и рулонах. Слой ваты может быть от 20 до 200 мм. Показатели теплопроводности минваты уступают многим другим материалам, но в целом имеют гораздо больше преимуществ. Для того, чтобы работать с минеральной ватой, понадобятся респираторы и специальная одежда. При работе с минватой нужно учитывать, что теплоизоляционные свойства ее теряются с попаданием влаги.

Далее, кроме самого утеплителя, для осуществления работ нужны следующие материалы для утепления дома снаружи:

  • Монтажная пена;
  • Облицовочный материал;
  • Клей;
  • Смесь для выравнивания поверхности и гидроизоляционные материалы для нее;
  • Металлизированный скотч;
  • Деревянные рейки;
  • Гвозди, дюбели и саморезы с широкими шляпками.

Плюсы утепления минватой

Если необходимо утепление стен дома снаружи минватой под сайдинг, то у минеральной ваты, в принципе, есть только положительные черты — без отрицательных.

Чем лучше минеральная вата:

  1. Вата достаточно быстро укладывается;
  2. Укладывать минвату можно и собственными руками — для этого не обязательно, чтобы работы выполнял специалист;
  3. Если минвата зашивается сайдингом, то она безопасна для здоровья;
  4. Работы проводятся оперативно.

Минусы утепления минеральной ватой

Есть также и определенные недостатки утепления минеральной ватой, но они значительно уступают плюсам. Например, утепление стен минеральной ватой при больших морозах не дает хорошего эффекта: вата проводит холод. Также с ней нужно работать в защищенном виде. В остальном минеральная вата ничем не уступает остальным теплоизоляционным материалам.

Утепление стен снаружи под сайдинг

Пошаговая инструкция

Современное утепление стен технология достаточна проста и укладывается в следующую инструкцию:

  1. Вначале необходимо прикрепить вертикальную обрешетку — бруски 50*50 мм при толщине между брусками приблизительно в 600 мм. Толщина брусков варьируется в зависимости от толщины утеплителя.




  • Укладывается утеплитель. Как правило, даже под сайдинг утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой подразумевает как минимум два слоя.
  • Монтаж горизонтальной обрешетки — показатели у нее те же, что и у вертикальной.

  • В горизонтальную обрешетку укладывается второй слой утеплителя. Образуется так называемый пирог.
  • Далее устанавливается ветрозащитная мембрана — она необходима в любой случае, будет сайдинг или нет. Пирог в данном случае обеспечивает дополнительную защиту.

  • Обклейка строительным скотчем и устройство вентилируемого зазора.
  • Далее осуществляется утепление фундамента дома снаружи, то есть установка сайдинга — закрывается пирог.

Рассчитываем толщину

Перед утеплением стен необходимо рассчитать толщину утеплителя. Минеральная вата хороша тем, что, как правило, толщина ее стандартна — в рулонах и матах, а толщину можно выбрать оптимальную: под толщину брусьев. Как правило, это до 50 мм. Если осуществляется теплоизоляция стен самостоятельно, то толщину нужно выбирать поменьше — 20 — 30 мм вполне хватит, чтобы сделать пирог.

А вот утепление каркасных стен требует немножко большей толщины. Теплоизоляция стен минераловатными плитами еще проще: плиты просто укладываются — их толщины вполне хватает для утепления стен. Если для внутреннего утепления взять толщину побольше, то пространство значительно сузится — это нежелательно.

Пароизоляция

При утеплении минеральной ватой пароизоляция нужна обязательно — как и при использовании других материалов. Осуществляется она с помощью паропроницаемой мембраны, которая укладывается паропроницаемой стороной на подготовленные рейки. В результате, утеплитель будет защищен о дополнительных воздействий и гораздо дольше прослужит под слоем сайдинга. То же нужно делать и тогда, когда происходит утепление стен минераловатными плитами.

Монтаж по деревянному каркасу

Монтаж минеральной ваты по деревянному каркасу усложняется тем, что на деревянном каркасе достаточно много выступающих форм и ячеек, которые нужно предварительно очистить, то есть дополнительно обработать дерево перед монтажом.

Монтаж по металлическому каркасу

Металлический каркас ровный, на нем нет выступающих элементов и практически нет изъянов, однако, само крепление ваты к нему достаточно сложно, а эффективность утепления несколько ниже. Поэтому зачастую рекомендуют на металлическом каркасе слой минеральной ваты делать больше, чем на деревянном.

Укладка минваты в каркас

Укладка минваты в каркас и обшивка стен частного дома в целом осуществляются достаточно быстро, если поверхность предварительно обработана: удалены все неровности поверхности. Вата имеет достаточно привлекательные свойства: ее можно свободно «кроить» и резать по нужной форме, главное — хорошо защитить тело и слизистые оболочки от ее возможного воздействия. Здесь достаточно двух человек, клея и внимательности, чтобы правильно нарезанные пласты были качественно уложены на поверхность.

Крепим сайдинг панели

Последний этап — это обшивка сайдингом или металлосайдингом деревянного дома, включая также и частного дома. Современные правила утепления стен подразумевают, что возможна обшивка металлическим сайдингом. Сайдинг и сип-панели крепятся достаточно просто: примеры об этом свидетельствуют.

Панели крепятся одна за одной таким образом, чтобы не препятствовать тепловому сжатию. Именно поэтому сайдинг-панели и не крепятся слишком плотно — для этого и укладывается минеральная вата. Гвозди забиваются с шагом порядка 30 — 40 см друг от друга и в середину отверстия для крепежа, а не по краям.

Описанные варианты утепления — основные, но не единственные. В каждом отдельном случае узлы утепления будут разными, широко используются сип-панели, а схемы и методы варьируются — принципы остаются теми же самыми. Очень важно помнить, что любой современный материал имеет достаточно высокие показатели.

Очень важно выяснить возраст здания и особенности стен. Для утепления старых зданий (более 20 лет) необходимо применять дополнительные методы и выбирать из широкого перечня материалов. Сип-панели, конечно, хороший материал для утепления при предварительном утеплении ватой, но во избежание проблем лучше произвести дополнительные мероприятия.

Особенно нужно обратить внимание на откосы — они могут пропускать холодный воздух, есть норма, которая регулирует подобное регулирование. Таким образом, теплоизоляция даже в самом лучшем выражении может пострадать.

Утепление дома минеральной ватой





homeframe.ru

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Очень часто дома приходится дополнительно утеплять, чтобы добиться комфортного микроклимата в комнатах, причем в некоторых случаях о дополнительном утеплении задумываются уже после того, как дом возведен. Самым простым решением этого вопроса является утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, так как позволяет непросто улучшить термоизоляцию строения, но и изменить его внешний вид.

Основные виды минваты

В целом, термоизоляционный материал такого типа можно разделить на несколько основных групп, это:

  • Стекловата. Один из первых материалов, применяемых для утепления стен снаружи. Стекловату изготавливают из волокон стекла, которые выплавляют при высоких температурах.
  • Шлаковая вата, является материалом, изготовляемым из остаточных продуктов в доменных и других промышленных печах.
  • Каменная вата. Ее производят из каменной крошки в основном базальтовой, которая при давлении и температуре позволяет получать волокнистый материал.

Помимо материала, из которого изготавливается минвата, ее разделяют на несколько групп по плотности. Для каркасных строений используется утеплитель небольшого веса от 10 до 90 кг/куб. м. Она подходит для стен зданий, которые не будут нести никакой существенной нагрузки. Более серьезное утепление стен минватой, проводят материалом с плотностью более 90 кг/куб. м.

Вернуться к содержанию

Сфера применения

Минеральная вата, используемая для технических помещений, способна не изменять своих химических и физических свойств в температурном диапазоне от -180 до +700 градусов. Это позволяет не только утеплить стены снаружи, но и использовать материал в других областях.

Минеральную вату широко применяют для термоизоляции теплопроводов и систем подачи горячей воды, из нее производят акустические экраны, в которых она выступает в качестве звукопоглощающего материала, и даже промышленные и бытовые печи с многослойным корпусом, оснащаются терма защитой из минваты.

Вернуться к содержанию

Преимущество использование данного материала

Минеральная вата один из самых востребованных материалов среди современных термоизоляторов. Она пришла на смену стекловате, которая обладала множеством недостатков. Основные преимущества этого материала:

  • Низкая теплопроводимость. Даже нетолстый слой минеральной ваты способен существенно изменить термоизоляцию всего здания в целом. Соответственно экономить на отоплении в зимнее время года и сохранять прохладу внутри помещения летом.
  • Негорючесть. Минеральная вата, особенно на основе базальтового волокна практически не горит и не изменяется даже при очень высоких температурах. Именно этот материал используют для создания противопожарных дверей и других подобных конструкций. Высокое сопротивление открытому пламени, которое позволяет не дать распространяться огню, делает утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, еще более привлекательным, так как создает дополнительную защиту в случае пожара.
  • Несмотря на свою волокнистую структуру, материал практически не впитывает влагу и при этом позволяет стенам дышать, не нарушая микроклимата в помещении. Кроме того, его натуральная основа не подвержена гниению и обладает повышенной стойкостью к различным негативным факторам окружающей среды.
  • Минвата, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
  • Этот материал, несмотря на все его положительные качества, обладает относительно невысокой стоимостью.
  • Высокая прочность. Минеральная вата это прочный и эластичный материал, способный выдерживать серьезные физические и механические нагрузки.

Вернуться к содержанию

Отрицательные стороны материала

Несмотря на большой список преимуществ, этот материал используют в основном для утепление дома снаружи, а для внутренних работ используют другие, более экологически чистые и безопасные, материалы.

  • Основной опасностью, которую представляет этот материал, является фенол, содержащийся в составе волокон. Это вещество обладает достаточно большой летучестью и быстро впитывается в организм человека, даже через поры на коже. Микрочастицы фенола практически не заметны человеческим зрением, а побочные эффекты наступают только после критического накопления в организме. У некоторых людей фенол вызывает приступы аллергического кашля, тошноту, рвоту и даже судороги.
  • Летучесть материала обуславливает необходимость тщательно соблюдать правила монтажа, даже наружного, для того чтобы утеплитель не оставался открытым, особенно в районе оконных проемов и вентиляционных шахт. При несоблюдении технологии монтажа потоками воздуха, фенол и мелкие волокна могут заноситься в помещение и оказывать негативное воздействие на человека.

Вернуться к содержанию

Монтаж утеплителя

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг, относительно несложный процесс, не требующий специфических знаний. Весь процесс утепления можно разделить на несколько основных этапов.

  • Выбор материала.
  • Подготовка стен.
  • Монтаж теплоизоляционного слоя.
  • Облицовка.

При выборе материала необходимо обратить внимание на сертификаты качества, которые выдаются производителем. Сразу следует оговориться, что самыми придирчивыми к исполнению стандартов являются немцы, соответственно и минеральная вата немецких производителей будет наиболее качественна.

Расположение волокон, из которых состоит материал, также играет далеко не самое последнее значение. Если волокна располагаются вертикально, вата будет более прочной, но хаотичное расположение волокон увеличивает на 15-20 процентов тепло и звука изоляционные свойства.

Толщина минваты для утепления стен, а соответственно и уровень теплоизоляции, выбирается в соответствии с индивидуальными особенностями постройки, а также климатическим условиям. Приобретая большой объем материалов, нелишне будет вскрыть одну из пачек и убедиться в ее фактической толщине, так как в некоторых случаях она может отличаться от заявленных стандартов.

Выбрав материал, можно приступать к подготовке стен, для его нанесения. Процесс подготовки индивидуален и зависит от поверхности, на которую планируется монтировать утеплитель. Каменные стены нужно хорошо просушить, в противном случае влага, скопившаяся в них, не найдет выхода и может стать причиной появления различных грибковых поражений.

Утепление деревянных стен требует другой подготовки. Как правило, дерево из которого возведен дом уже сухое, так как в противном случае его коробит, а вот дополнительная обработка антисептическими составами не помешает. Они защитят древесину не только от появления плесени и других грибковых поражений, но и предотвратит появление насекомых, способных разрушить древесину.

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки под сайдинг, стены освобождают от наличников и других декоративных элементов. Затем на них наносят ЭКОмембрану, которая обеспечит защиту от влаги и позволит стенам дышать.

Вернуться к содержанию

Монтаж теплоизоляции

Для наружного утепления используется минвата, которая укладывается между направляющими обрешетки. Чтобы утеплитель не топорщился его укладывают до направляющих оставляя не менее 1-2 см. Еще одной проблемой, с которой можно столкнуться утепляя дом минватой своими руками является её смещение под собственным весом. Избежать этой проблемы можно, если набить горизонтальную планку по нижней плоскости, она станет бортиком, на который упрется нижний слой минваты.

К стене теплоизолятор крепят при помощи специального клея, если используется блочный материал с высокой плотностью, то его можно вырезать ровно в размер расстояния между направляющими обрешетки и плотно вставлять отдельные блоки. Если плотность минваты для наружного утепления большая и соответственно вес материала не позволяет держаться ему без дополнительных креплений, используют пластиковые дюбеля с большой шляпкой. Дюбель забивается в стыки между отдельными блоками минваты. Это позволяет не повреждать материал и минимизировать теплопотери.

Сначала укладывают теплоизоляционный материал на больших плоскостях стены, а уже затем отрезают куски, которыми заполняют пространство вокруг оконных и дверных проемов.

Несмотря на то что утеплитель не боится влаги, его желательно покрывать дополнительной защитой, которая убережет минвату от конденсата, скапливаемого под элементами сайдинга. Для этого, на утеплитель укладывают влага и ветрозащиту. Как правило, это один из видов ЭКОмембраны, реже обычная ПВХ пленка. Защита от ветра улучшит герметичность стен, исключит продувание и охлаждение несущих конструкций и как следствие повысит теплосохранность строения в целом.

Крепят наружный защитный слой при помощи степлера, загоняя скобы в деревянные направляющие обрешетки так, чтобы материал был свободным. Далее по всей плоскости изоляционный материал дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями с оголовком. Улучшить термоизоляцию можно проклеив все стыки и шляпки элементов крепления алюминиевым скотчем.

Обшивая дом сайдингом и стремясь утеплить стены снаружи, не стоит забывать о том, что такой фасад обязательно должен быть вентилируемым, для уменьшения объема скапливаемой влаги с обратной стороны облицовки. Элементы сайдинга крепят до теплоизоляционного слоя с запасом 3-5 см свободного пространства. Если, деревянная обрешетка этого не позволяет, на нее можно набить дополнительный каркас из бруса или металлических направляющих для фальшь стен.

Вернуться к содержанию

Вывод

Процесс утепления минватой, технология которого довольно проста, можно провести в считанные дни, полностью подготовив дом к самым суровым зимним холодам. Важно правильно рассчитать толщину термоизоляционного материала, чтобы не переплачивать за более дорогую минвату или наоборот не положить слишком тонкий слой, который не обеспечит достаточной сохранности тепла.
 
 
 
 

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

dachaorg.ru

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг по шагам

Разные атмосферные явления со временем понижают первоначальные качества древесины. Но не стоит спешить с утеплением здания. Древесина является отличными теплоизоляционными свойствами. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг — это отличный вариант термоизоляции как для многолетней, так и для новой постройки.

Для чего нужно утеплять деревянный дом?

Деревянные дома часто подвергаются появлению сырости в стенах. Для избежания появления сырости используют термо и влагостойкие материалы. Чрезмерная влажность приведет к усадке дома. На холоде влажная древесина сильно промерзает, образуя синеву. Разморозившись, брус начинает чернеть. Такие образования на древесине сильно влияют на ее характеристики. Синева на дереве — это грибок и плесень. Под воздействием таких организмов материал теряет свои качества теплоизоляции и прочности. Поэтому нужно заранее побеспокоиться о том, чем утеплить деревянный дом снаружи. Ведь материал должен позволять парам выходить наружу через стены, и образовать на внешней стороне точку росы.

Кроме того, термоизоляция деревянного дома часто необходима при небольшой толщине стены и в северных районах с прохладным климатом. Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет не только улучшить внутренний климат, но и снизить затраты, связанные с поддержанием внутренней температуры в помещениях.

Наиболее распространённый материал для утепления деревянных стен — минеральная вата, в качестве декоративной отделки обычно используют виниловый сайдинг.

Почему именно сайдинг?

Огромную популярность обрел материал для внешней отделки виниловый сайдинг. Но материал не является полноценным теплоизолятором. Для проведения теплоизоляции нужно также выбрать утеплитель под сайдинг. Лучшим вариантом является минвата.

Минеральная вата и сайдинг — популярные утеплитель и декор для деревянного дома

Основными преимуществами сайдинга считаются:

  • лучшее соотношение цена — качество;
  • простота проведения отделки;
  • простота в замене и ремонте;
  • долговечность;
  • не боится влаги и прямых солнечных лучей;
  • широкий ассортимент разных текстур и цветов.

Принцип соединения панелей сайдинга позволяет образовать бесшовную облицовку. А плотность винилового материала позволяет легко обрезать куски нужной длины. Поэтому укладка будет проведена быстро и просто. Материал обладает такими свойствами как теплоизоляция и защита от ветра и воды.

Преимущества и общее описание конструкции

Одним из главных преимуществ использования минваты и сайдинга является отличная вентиляция конструкции. Между панелями и термоизолятором образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию. Такой утеплитель под сайдинг для деревянного дома обеспечит циркуляцию воздуха. Кроме теплоизоляции, сочетание минваты и сайдинга обладает хорошими показателями водонепроницаемости и звукоизоляции.

типовая конструкция утеплённой деревянной стены с облицовкой сайдингом

Для полного эффекта конструкция должна состоять минимум из четырех слоев изоляции:

  • утеплитель;
  • влагонепроницаемая мембрана;
  • ветрозащита;
  • сайдинг.

Все элементы устанавливаются на специально подготовленный каркас из дерева или металлического профиля. Такая конструкция позволяет уберечь древесину от избытка влаги, и позволит стенам дышать.

Минвата: разновидности и характеристики

Главным теплоизоляционным материалом конструкции выступает минвата. Цена материала позволяет утеплить дом практически каждому желающему. Но нужно определиться с наиболее подходящим типом ваты. Выбирать утеплитель следует за следующими характеристиками:

  • состав;
  • плотность;
  • размер листа.

Существует три вида минваты в зависимости от материала производства:

  1. Стекловата создается из тонких волокон стекла. Главным минусом является низкая плотность материала. Изготавливается стекловата из природного песка и отходов стекольной промышленности.

    Стекловата

  2. Базальтовая (каменная) вата — это самый лучший вариант для утепления деревянного дома. Главным минусом является высокий показатель стоимости. Провести такое утепление не каждому по карману. Однако именно каменная (базальтовая) вата вата является оптимальным утеплителем для деревянного дома, поскольку имеет сбалансированные характеристики гигроскопичности, плотности, термоизоляционными качествами.

    Базальтовая вата

  3. Шлаковата производится из отходов металлургической промышленности, поэтому ее цена вполне доступна. Недостатком является непереносимость материалом перепадов температуры.

    Шлаковата

ВАЖНО: пенопласт или пенополистирол не подходят для утепления деревянных домов. Конструкция из дерева обязательно должна «дышать».

Другие необходимые материалы для утепления

Одной ваты недостаточно для полноценного утепления. Нужно обеспечить надежную ее фиксацию, а также уберечь от впитывания влаги. Сайдинг дополнительно выполняет функцию защиты от внешних воздействий как механических, так и прямого попадания воды на утеплитель.

Сайдинг может иметь различные оттенки и текстуры

Мембрана

Слоем пароизоляции в конструкции выступает мембрана. Она избавляет минвату от впитывания влаги, имеющей вид конденсата на стенах. Качественная мембрана выступает также как средство для ветрозащиты. Но такая защита от ветра все же позволяет дышать утеплителю.

Диффузная ветрозащитная мембрана Изоспан

Мембрана закрепляется на наружный слой утеплителя. Это предотвращает попадание воды на вату, но воздух и влага способны выходить наружу. От использования пароизоляционной пленки уже давно отказались. Новый материал позволяет избавиться от лишней влаги внутри помещения.

Диффузная ветрозащитная мембрана обычно производится трехслойная. Закрепляется она к стойкам каркаса строительным степлером внахлест. Расстояние между скобами должно быть от 10 до 15 см. Все штыки залепляются строительным скотчем.

ВНИМАНИЕ: пароизоляцию используют в сезонных домиках. Дома для постоянного жительства не нуждаются в таком слое.

Деревянный или металлический каркас?

Также обязательно нужно определиться с типом каркаса, и будет ли он вообще присутствовать. На слой пароизоляции устанавливается обрешетка. Она может быть выполнена из дерева или металлопрофиля.

Обрешетка из деревянного бруса является надежным каркасом для утепления. Материал имеет высокую прочность, устойчивость к температурам. Закрепляется с помощью саморезов или гвоздей. При создании такой обрешетки важно сохранить ровность выступа конструкции для сбережения плоскости.

Деревянный каркас готов под монтаж сайдинга

Оцинкованный металлический профиль — это долговечный материал для создания каркаса под утепление. Однако высокая теплопроводимость металла может спровоцировать замерзание обрешетки. Главным плюсом является простота монтажа.

Металлический каркас для сайдинга

Монтаж каркасной утеплённой деревянной обшивки по шагам

Конструкция из деревянных брусьев обеспечит эффективность и надежность утепления. Для каркаса необходимо подготовить сухой брус. Его толщина и ширина должны соответствовать размерам минваты. Также брус необходимо обработать антисептическим средством. Лучше утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг двухуровневым каркасом.

Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

  1. Разметка и прикрепление к стене горизонтальных направляющих брусьев. Расстояния между элементами обрешетки должно быть на 5 см меньше ширины ваты. Это позволит зафиксировать и плотно разместить утеплитель в каркасе. Пароизоляционную мембрану можно установить сразу на стене.
  2. Укладка листов минваты. Листы должны плотно прилегать друг к другу и к обрешетке.
  3. Прикрепление к обрешетке второго каркаса. Он располагается перпендикулярно первому. Вертикальные брусья закрепляются непосредственно на направляющие.
  4. Укладка листов минваты на второй уровень.
  5. Прикрепление мембраны. Все швы должны быть заклеены.
  6. Установка дистанционных планок. Они обеспечивают вентиляцию между утеплителем и сайдингом.
  7. Монтаж сайдинга.

СПРАВКА: в самом низу конструкции желательно установить вентиляционную решетку, защищенную сеткой. Она способствует нормальной циркуляции воздуха.

Бескаркасное утепление

От проблемы мостиков холода в утеплении помогает избавиться бескаркасная укладка минваты. Технология укладки состоит из следующих этапов:

  1. Стены чистятся от мусора. Поверхность должна быть полностью выровнена. Затем поверхность обрабатывается антисептическим раствором.
  2. К стене крепится мембрана.
  3. Металлические подвесы формой буквы П прикрепляются к стене с помощью дюбелей. Ширина между подвесами должна соответствовать ширине листа ваты. Высота между ними должна составлять около 60 см.
  4. Производится укладка минваты. Нужно тщательно следить за отсутствием зазоров.
  5. Установка шара ветроизоляции.
  6. Монтаж обрешетки поверх утеплителя с мембраной. Профиль или брус прижмут утеплитель плотно к стене. Также она служит для обеспечения вентиляции.
  7. Установка сайдинга на обрешетку.

Видео: процесс утепления дома под сайдинг

Делаем выводы

Минвата является лучшим утеплителем для деревянных домов. Использование такого теплоизолятора под сайдингом максимально обеспечит защиту от холода и влаги. Стоимость и простота монтажа материалов позволяют провести такую отделку и утепление практически каждому. Правильно выполненное утепление обеспечит теплоизоляцию до 30 лет.

uteplenieplus.ru

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой и обшивка сайдингом

Для обеспечения комфортных условий проживания в деревянном доме немаловажным является правильное утепление строения. Для этой цели отлично подходит минеральная вата, поскольку имеет нужные характеристики. Монтаж материала не составляет труда (особенно при последующей обшивке панелями), но имеет некоторые особенности.

Нужно ли утеплять деревянный дом под сайдинг?

Установка теплоизоляции осуществляется не всегда, она требуется в следующих случаях:

  1. Нарушение структуры отделки. Такая ситуация характерна для старых домов, которые нуждаются в защите от влаги. Исправить возникшую проблему простым заделыванием щелей не получится.
  2. Недостаточная толщина стен или отсутствие возможности утепления помещений внутри. Это особенно актуально при расположении дома в местности с постоянной температурой ниже – 15–20 градусов.
  3. Необходимость замены старого декоративного и теплоизоляционного слоя. По прошествии времени утеплитель приходит в негодность, что может быть вызвано не только окончанием срока службы, но и неправильной укладкой.
  4. Требуется повысить энергоэффективность строения. Создание дополнительной защиты от потери тепла позволяет экономить денежные средства.

На заметку! Бревенчатый дом, возведенный из качественной древесины с соблюдением изоляции горизонтальных конструкций, не нуждается в дополнительной обшивке фасада.

Характеристики минеральной ваты

Эта продукция является весьма популярной для работы со зданиями, построенными из дерева или обшитыми им. Материал имеет три основные разновидности:

  • стекловата;
  • каменная вата;
  • шлаковата.

Первые два варианта пользуются наибольшей востребованностью, а третий из-за низкого качества встречается крайне редко. Многие специалисты при наружных работах рекомендуют использовать базальтовую разновидность.

Каменная базальтовая вата

Популярность материала объясняется следующими параметрами:

  1. Низкая теплопроводность. Коэффициент колеблется в пределах показателей ГОСТа и составляет 0,041–0,045 Вт/(м*С).
  2. Плотность. В продаже встречается продукция малой плотности (менее 190–200 кг/м3), средней (200–220 кг/м3) и высокой (более 220–230 кг/м3). Первая разновидность больше подходит для внутренних работ и горизонтальных конструкций, вторая и третья предпочтительны для утепления стен снаружи.
  3. Звукоизоляция. Материал хорошо уберегает помещения от шума, а многие производители выпускают специальные серии с улучшенными показателями отражения (Aw – 0) или поглощения (Aw – 1) звуковых волн.
  4. Пожаробезопасность. Продукция не поддерживает горение и не выделяет вредные для здоровья вещества при нагреве.
  5. Паропроницаемость. Минвата имеет довольно высокое значение – 0,45–0,48 г/(м*ч*гПа), в отличие от пенопласта. Это обеспечивает свободное перемещение влаги без образования конденсата.
  6. Удобные габариты. Изготовители выпускают изделия в виде плит и рулонов шириной 50–60 см и толщиной до 20 см, что соотносится с рекомендуемым шагом расположения стоек каркаса и позволяет выбрать нужные параметры укладываемого слоя.

При покупке необходимо убедиться в наличии всех сертификатов экологической и пожарной безопасности.

Какой толщины должен быть утеплитель

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг начинается с расчета основных показателей теплоизоляции. Наиболее значимой является толщина, ошибки приведут к проблемам.

Для вычисления необходимо брать за основу коэффициент теплосопротивления, индивидуальный для каждого региона. Все показатели прописаны в СНиП.

Также учитывается коэффициент теплопроводности используемого материала, эти данные находятся в свободном доступе.

Следует знать! Если стены имеют слоистую структуру, то необходимо определять значение каждого участка отдельно.

Порядок расчета (на примере г. Москва):

  • Вычисление производится по формуле: Rрегион= а/k, где Rрегион – данные по региону из таблицы СНиП, а – толщина теплоизоляционного материала, k – теплопроводность утеплителя.
    Теплосопротивление стен – 3,0.
    Утеплитель – минеральная вата (0,042).
    Здание построено из бруса сосны плотностью 500 кг/м3, толщина фасада – 0,20 м.
  • Определяется значение для стен с учетом, что теплопроводность сосны 0,18:
    Rсосна= 0,20/0,18 = 1,1 м2×°С/Вт.
  • Далее высчитывается слой, нуждающийся в перекрытии:
    R=(Rрегион-Rсосна) 3-1,1 = 1,9 м2×°С/Вт.
    а = 1,9×0,042 = 0,079 м.
    Из этого следует, что толщина теплоизоляционного материала равняется 8 см.

Если выполняется утепление бревенчатого дома, то за основу берется минимальный размер фасада.

Для чего нужна паропроницаемая мембрана

Облицовка деревянных стен с использованием минваты нуждается в создании свободного парообмена. Для этой цели применяется специальный укрывной материал в виде пленки, который обеспечивает выход излишков влаги наружу, но не позволяет проникнуть обратно. Такая отделочная продукция укладывается поверх утеплителя и фиксируется к стойкам деревянного каркаса степлером, а к металлической обрешетке – двухсторонней клейкой лентой.

Паропроницаемая мембрана не дает проникать влаге внутрь, а излишки выводит наружу

Важно! Качественная мембрана обязательно снабжается инструкцией по укладке, а также имеет обозначения, позволяющие не ошибиться в расположении сторон.

Технология процесса

Отделка дома своими руками выполняется поэтапно, это позволяет избежать ошибок и дальнейших проблем.

Схема обшивки деревянного дома сайдингом с утеплением

Подготовка основания и пароизоляция

Перед монтажом сайдинга и укладкой утеплителя проводятся предварительные работы:

  1. Поверхность очищается от старого декоративного слоя, пыли и грязи. Очень важно убрать все лишнее и продумать пути обхода коммуникаций.
  2. Особое внимание уделяется выступающим участкам, торчащим гвоздям или саморезам. Все дефекты следует ликвидировать.
  3. Оценивается общее состояние основания. При необходимости поврежденные участки заменяются.
  4. Ввиду того что работы чаще всего проводят со старыми строениями, следует выявить поражения грибком и плесенью. Такие зоны зачищаются и пропитываются специальными средствами.
  5. Щели и стыки конопатятся и замазываются герметиком или эластичной шпаклевкой по дереву.
  6. Выполняется обработка антисептиками и антипиренами. Стены тщательно просушиваются.
  7. Сверху внахлест настилается и проклеивается специальной лентой пароизоляция. Если дом построен из бревен, то ее укладывают прямо на фасад, из бруса с единой плоскостью поверхности – по всему периметру набиваются рейки толщиной до 2–2,5 см с шагом 1 метр. Они нужны для отведения излишков влаги. Если этого не сделать, то пар будет скапливаться в утеплителе, что приведет к появлению конденсата.

Укладка пароизоляционной пленки на деревянные стены

Внимание! Если здание очень старое и наблюдаются следы проседания, то предварительно укрепляется фасад и цокольный участок.

Установка каркаса и укладка утеплителя

Пошаговая инструкция выполнения работ:

  1. Чтобы правильно обшить дом, для каркаса лучше использовать деревянный брус: он имеет близкое к материалу стен температурное расширение, что позволяет избежать деформации.
  2. Минвату рекомендуется укладывать в два слоя, что требует возведения конробрешетки. Для этого применяются рейки с сечением 50*40 мм, прошедшие обработку защитными средствами, и утеплитель толщиной 40 мм (для климатических условий Москвы).
  3. Первые стойки каркаса необходимо закрепить на саморезы или гвозди параллельно будущему расположению сайдинга. Все детали выравниваются по уровню, для компенсации отклонений используются проложки. Шаг между элементами должен быть равен ширине минеральной ваты минус 10 мм.
  4. По получившимся ячейкам равномерно распределяется утеплитель вровень с деталями обрешетки.
  5. Следующий брус укладывается перпендикулярно облицовочным панелям, его нужно надежно крепить к ранее смонтированным деталям по тому же принципу.
  6. Настилается второй слой теплоизоляции.

Получается конструкция, в которой верхний слой утеплителя закрывается нижний, что исключает появление мостиков холода.

Гидроизоляция

У сайдинга с утеплением минватой есть существенный недостаток – большой уровень влагопоглощения, из-за чего материал теряет свойства. Но теплоизоляция также обладает паропроницаемостью, поэтому для защиты рекомендуется использовать специальную мембрану.

Крепление происходит по схеме:

  1. Поверх возведенной конструкции настилается внешний слой, материал фиксируется скобами.
  2. Края укладываются внахлест и проклеиваются лентой.
  3. Монтируются деревянные рейки, создающие вентиляционный зазор.

Устройство гидроизоляции

В итоге получается своеобразный пирог из нескольких взаимосвязанных зон.

Монтаж сайдинга

Технология обшивки деревянного дома сайдингом своими руками:

  1. Первой крепится стартовая планка. Она устанавливается на уровне от земли с промежутком от остальных доборных элементов.
  2. Выставляются углы. Саморезы вкручиваются с зазором 1 мм.
  3. При необходимости монтируются соединительные сегменты.
  4. Панели набираются снизу вверх (за исключением некоторых разновидностей).
  5. Первый элемент заводится под угол, неплотно стыкуется с замком начальной планки и крепится на саморезы. Оставшиеся фрагменты набираются похожим образом.
  6. Отдельно обшиваются оконные и дверные проемы.
  7. В завершение фиксируется финишный профиль, в который заводится последняя панель.

Если выполнить все работы согласно инструкции, то итогом станет долговечная и надежная конструкция.

otdelkagid.ru

Технология утепления деревянного дома снаружи минватой под сайдинг – Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о