Кпд русской печи на дровах – Формула КПД русской печи на дровах

Содержание

Формула КПД русской печи на дровах

Автор: Игорь Верников, опубликовано 02/06/2017

Еще статьи из раздела Все о печах

Материалом для этой статьи стала книга 1934 года написанная инженером В.П. Протопоповым. Материал изложен дословно.

Как бы не была хорошо устроена русская печь на дровах, её топливник и дымообороты - она не даст высокого КПД, если тепло развивающееся при сгорании топлива не будет сохраняться в самой массе печи и передаваться отапливаемому помещению.

Если по прекращении топки воздух будет протекать через печь, а не передаваться помещению, то тепло будет уноситься в трубу. Такое явление недопустимо: после прекращения горения дров ток воздуха через печь должен быть совершенно прекращен. Для этой цели в начале дымохода вмазывалось вьюшку или задвижку. Иногда ограничиваются установкой герметичных топочных и поддувальных дверец.

Таким образом, через внешнюю теплоотдающую поверхность нагрева русской печи передается помещению не все тепло, аккумулированное печью во время топки. Часть его бесполезно теряется через трубу по окончании топки.

Отношение количества тепла, от внешней теплоотдающей поверхности печи за время от начало одной топки до начала следующий, иначе, отношение величины теплоотдачи количество тепла, аккумулированному её внутренней тёпловоспринимающей поверхностью - называется КПД внешней теплоотдающей поверхности печи.

Например, если во время топки дровами русская печь получила от продуктов горения 20000 кал, а отдала помещению 18000 кал, то КПД теплоотдающей поверхности будет равно:

18000/20000=0,9 или 90%

При правильной конструкции, удовлетворительных приборах и хорошем уходе потери после натопки не значительны и КПД обычно составляет 0,95 или 0,98.

Зная КПД топливника, внутренней тепловоспринимающей и наружной теплоодающей поверхности мы можем определить КПД всей печи на дровах.

Так например, если эти коэффициенты соответственно равны 0,9, 0,85, 0,95, то общий КПД всей печи будет равняться произведению:

0,9 х 0,85 х 0,95=0,73.

Если сожжено 20 кг торфа с теплотворностью 3400 кал/кг, то в топливнике из всего располагаемого количество тепла:

3 400×20=68000 кал,

Выделилось только:

0,9 ×68000=61200 кал;

Из этого количества внутренней поверхностью стенок поглощено во время топки:

0,85 ×61200=52020 кал; :

Ну и наконец, отдано наружу:

0,95 х 52020=49419 кал

Ту же величину мы получим, если сразу помножим 68000 х 0,73.

Вывод: КПД печи на дровах зависит от трёх величин:

  • КПД топливника;
  • КПД внутренней тепловоспринимающей поверхности печи;
  • КПД внешней теплоотдающей поверхности нагрева.

 

И равен произведению этих трёх коэффициентов.

www.drovavoz.ru

О русской печке замолвлю я слово / Блог: Realist — Деревенский портал

Ещё на стадии поиска дома, поставил перед собой цель — покупать дом с русской печью. Прочитал в интернете множество противоречивых отзывов и мнений по поводу русской печи, некоторые книги и статьи. И чем больше узнавал информации, тем крепче было моё желание — иметь в доме русскую печь. Прежде всего, это большое количество блюд, которые можно приготовить в русской печи. Так же не маловажную роль играет эстетическое удовольствие от созерцания живого огня, без необходимости становится на короточки, а сидя в удобном кресле и попивая горячий кофе, чай или в случае сильных морозов — тёплый глинтвейн. Любой, даже самый продвинутый психотерапевт, не даст вам той релаксации и заряда жизненных сил, которые даёт русская печь. Разве только камин может посоперничать в этом плане, но и то, только в том случае, если у вас имеется запас лишних дров.

«Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить.»

Пожалуй тоже самое можно и сказать про тех, кому не нравится русская печь. Допускаю, что кому-то просто не повезло и им изначально досталась конструктивно неправильно сложенная печь. Отсюда и разговоры о попадании дыма в жилое помещение, о низком КПД, холодном полу и прочая, прочая, прочая. Но согласитесь, что подобное может сотворить криворукий печник и с «голландкой», «шведкой» и даже буржуйкой.

 

Не имея до этого, никакого опыта общения с русской печью, лично мне приходится доходить до понимания всех нюансов её души, методом проб и ошибок или по простому — методом научного тыка. Отлично понимаю, что для кого то мои открытия являются очередным изобретением велосипеда, но прошу не судить строго, до недавнего времени полного чайника в этом вопросе.

Так вот, некоторые открытия, которые мне удалось сделать:

 

Первое и самое важное — помимо души, русская печь обладает и характером. Вы не поверите, но именно русским характером. Про кого говорят, что они долго запрягают, но быстро едут? Тоже самое, в полной мере относится и к русской печи. Она не является тепловым прибором для дачников, посещающих свой дом от случая к случаю. От неё сложно получить быструю отдачу тепла, как например от «шведки», «голландки» и тем более буржуйки. Русская печь требует к себе особого подхода и как мне кажется, именно по этому появилось множество народных примет связанных с предсказанием погоды. Сегодня получить достоверный прогноз на неделю, практически невозможно, но на ближайшие сутки вполне реально. Исходя из полученной информации, необходимо регулировать закладку дров, как по количеству поленьев, их калибру, так и по сортам древесины. Если ожидается резкое похолодание или сильный ветер в окна, я увеличиваю количество поленьев и их размер. Закладываю естественно березовые, как самые жаркие.  

 

Поленья стараюсь подобрать схожие по толщине, степени просушки и менее сучковатые. Что бы прогорали одновременно и давали большое количество углей освобожденных от угарного газа.  

 

После закрытия вьюшки, в зависимости от температуры в помещении, заслонку закрываю сразу, что бы аккумулировать полученное тепло или некоторое время оставляю устье открытым, что бы тепло разошлось по комнате. Затем открываю по необходимости, доводя температуру в помещении до комфортного уровня. Одной протопки из семи-девяти березовых поленьев средней толщины, хватает на сутки поддержания температуры в комнате не ниже +20 градусов, при забортной до -20.  

 

Тем более непонятны разговоры про то, что в помещении где стоит русская печь, нужно ходить в валенках и майке. Да, во время протопки печи, холодный воздух втягивается в помещение за счёт тяги в трубе и в этот момент даже понижается температура в комнате на 2-3 градуса, так как в печь затягивается воздух на уровне пода. Но разве в печах с колосником и зольником воздух берется откуда то из другого места? Там точно так же имеет место подсос холодного воздуха из под пола или через имеющиеся щели. Ведь в комнате со «шведкой» не создаётся вакуум во время её протопки.

 

Как только закрывается вьюшка у русской печи, температура в комнате моментально повышается. Специально замерял разницу температур после окончания протопки на уровне 1,5м. и на полу. Каждый раз получал результат в 2 градуса. Если для кого то это повод обуваться в валенки, то при чём здесь русская печь?  

 

Поскольку не имею опыта протопки «шведки», то мне сложно судить о разнице в прожорливости печей этих конструкций. По сравнению с «голландкой», дров за сутки уходит ровно столько же. Но при прочих равных условиях, «голландку» нужно топить два раза в сутки, а русскую достаточно только раз. Сосед, топящий свою буржуйку, тоже постоянно вспоминает о прожорливости русской, но вот дров на день, он носит себе ровно столько же, что и я. При этом его труба дымит трижды за день, а моя только ранним утром.))) Тот же вывод можно сделать, ознакомившись с истинным, а не выдуманным КПД русской печи.  

Сказки про низкий КПД русской печи

 

В качестве доказательства несостоятельности слухов о низком КПД, приведу цитату из статьи кандидата технических наук А.Е. Школьника, опубликованную в журнале «Наука и Жизнь» №1 1988г.  

«Но все же, несмотря на популярность русской печи, считалось, что печи, которые топят при открытом устье, имеют небольшой кпд: 30...35%. Чтобы выяснить фактическую эффективность русской печи, были проведены специальные испытания. Результаты оказались ошеломляющими – даже русская печь традиционной конструкции показала кпд, равный 68%,то есть сопоставимый с кпд современной твердо-топливной ТЭЦ. А в русской печи с нижним прогревом эффективность использования топлива достигает 80%! »

www.derevnyaonline.ru

Печи с высоким КПД - Сайт печника

 

Наверное, только ленивый, в нашем сообществе традиционного отопления, не писал и не рассуждал о печах с КПД (коэффициентом полезного действия) больше 100 процентов. А некоторые идут даже дальше и имеют собственные разработки и действующие модели (!) с многократным превышением пределов, установленных законами природы. Давайте вместе порассуждаем о том, насколько вообще актуальна эта проблема для обычного потребителя и нет ли тут преувеличения значимости этого вопроса и, возможно, его стоит оставить на совести “гениев маркетинга”? Но давайте по порядку…


Скорее всего, первоначально смуту внесли производители разномастных металлических печей (печей длительного горения), потому как конкуренция в их среде намного сильнее чем у строителей печей из кирпича и им приходится бороться за кошелек потребителя, используя самые разнообразные ухищрения и невероятные доводы. Но металлические печи – это отдельная, специфическая тема, и ее в данном контексте касаться не будем.

 

Я настоятельно советую отнестись  внимательно и серьезно к данному материалу и описанным в нем явлениям, так как непонимание этих вещей грозит серьезными последствиями.


Итак, почему мифы о сверх КПД печей как металлических, так и кирпичных очень распространены? Скорее всего потому, что они взросли на благодатной почве: дефицит информации. Люди часто не знают о печах даже простейших вещей, например, как правильно топить печь, как ее обслуживать. Естественно более сложные вопросы о том какую печь выбрать, по каким параметрам – вообще “Терра Инкогнита” и интернет тут часто не помощник, а скорее источник колоссального количества дезинформации. Но... что имеем, то имеем.

Вернемся, пожалуй, к КПД. Как известно из школьного курса, это безразмерная величина, ее максимальное значение принято считать равным единице, а в процентах соответственно 100. Это очень важный параметр для многих технических устройств, и на мой, очень субъективный взгляд, этот параметр является весьма второстепенным для кирпичных печей. Но оговорюсь – для потребителя. Печник должен хорошо разбираться в сути вопроса.


“Как так, второстепенный вопрос?” - спросите вы, “Как же так, по каким тогда параметрам оценивать эффективность печи?” - продолжите вы и будете совершенно правы. Забегая вперед, заметим, что у печи множество параметров, которые для вас, как для потребителя будут наиболее важны. Например, это способность аккумулировать тепло, эргономичность, эстетический вид, длительность межремонтного цикла, наконец - безопасность печи и многое другое. Да, многие параметры печи напрямую связаны с ее КПД, например ее экономичность. Однако абстрактные цифры не дадут вам никакого представления о том насколько печь экономична, тут остается только довериться объяснениям и обещаниям печника. Либо приобрести печь заводского изготовления (например сборную) где производитель уже рассчитал КПД и другие параметры. И опять таки – это если вы доверяете этому производителю… Вернемся же к значимости вопроса. Приведу пример, у известного и уважаемого в наших кругах автора современных книг и исследований о печных процессах, доктора наук – Хошева Юрия Михайловича, есть недавно изданная книга “Дровяные печи. Процессы и явления”. В книге, на мой взгляд, досконально и с учетом современных реалий описаны процессы сопровождающие горение дров, физические и химические явления, проанализированы вопросы эффективности и конструкции бытовых печей. При этом в книге, согласно оглавления 389 страниц, а вопросу КПД посвящено лишь 4 страницы. Вот и делайте выводы о значимости вопроса.

Хорошо, мы уже достаточно порассуждали о том, что показатель КПД сам по себе не так и важен для печи, а подчас, будучи неизвестно кем и как рассчитан вообще является рекламной уловкой и не больше. Казалось бы, ладно, ну пусть кто-то придумывает цифры, они нам жить не мешают. Но все же, опасность есть и она подстерегает доверчивых мастеров, а так же желающих построить печь самостоятельно. Если предположить, что все уходящие в атмосферу дымовые газы это тепловые потери с которыми надо бороться, то в качестве простого и очевидного решения представляется увеличение площади тепловоспринимающих поверхностей внутри печи. Такая информация есть, есть мастера которые преподносят как свое ноу хау высокоэффективные печи со множеством каналов, большие и массивные печи с маленьким топливником, многоэтажные печи с топливником только на первом этаже – вариантов много. И вот тут кроется очень нехороший момент. Упрощенно и укрупненно, печь можно рассмотреть как систему, как устройство, состоящее из трех основных агрегатов:

- топливник: в нем происходит сжигание дров, сложные физико-химические процессы преобразования топлива в тепловую энергию, генерация горячих дымовых газов;
- конвективная система: система каналов, полостей и объемов в которой движутся дымовые газы и отдают часть своей тепловой энергии стенкам и иным тепловоспринимающим элементам печи;
- дымоход: финальный и, как правило, вертикальный участок для утилизации отработанных дымов газов.
Между прочим, рассматривая устройство печи в таком ракурсе, напрашивается забавная аналогия с человеческим организмом, где топливо это пища, топливник это желудок, конвективная система это тонкий и толстый кишечник ну и дымоход – прямая… В общем понимаете, с аналогиями можно далеко зайти, поэтому возвращаемся на серьезный лад. Так вот, для нормальной работы печи и дымохода критично важно, что бы отходящие дымовые газы были определенной температуры. Во-первых, температура в дымовой трубе создает эффект тяги и большинство печей просто не будут функционировать без устойчивой тяги, во-вторых, температура ниже определенной в дымоходе, может вызвать эффект образования конденсата. Печной конденсат отнюдь не безобиден, особенно, если он систематически образовывается в кирпичной трубе. Однако и сэндвич дымоход из нержавеющей стали – не панацея. Вот несколько фотографий разобранного дымохода с такими проблемами. Это печной конденсат в твердой и полу твердой форме - он опасен! Это не шутки.

 

К счастью для вас, при помощи этих фото передать запах невозможно. Причина – изначально не верно спроектированная и построенная печь. Кстати, наверняка с очень высоким КПД, хотите себе такую печь? Итог: полгода “работы” этой печи и последующий ее снос, потому что жить рядом с такой печкой невозможно и вредно для здоровья. Между прочим, кирпичи, которые пропитались печным конденсатом, никуда для повторного использования не годятся

 

 

И если с максимальной температурой уходящих газов все более-менее известно и ее нормирует действующий Свод Правил 7.13130.2013, то с минимальным значением все сложнее и эти данные не так распространены. Но получить их так же можно, например вы можете ознакомиться с работой Владимира Викторовича Шевякова “Конденсат в трубе бытовой печи при горении дров”, опубликованной в электронном журнале Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. 2015. No 6 (18). Изучив этот и другие источники, можно прийти к выводу, что минимально рекомендуемая температура уходящих дымовых газов должна быть не ниже диапазона 70-100 С, но не выше оговоренного СНИПом. Это и понятно, так как температура при которой вода переходит в газообразное состояние – 100 С при нормальных условиях, а вода и есть основа и база печного конденсата, соответственно, в газообразном состоянии влага беспрепятственно покидает дымоход и не осаждается на стенках в виде “росы”. Ситуация серьезно усугубляется, когда владелец печи топит ее сырыми дровами (влажность > 20 %). Таким образом, понятно, что бесконечно повышать КПД кирпичной печи не стоит и гнаться за этим показателем тоже не надо, так как это грозит серьезными последствиями.

 

Для еще лучшего понимания того, как строются современные теплоемкие печи с действительно высокими показателями коэффициента полезного действия, советую ознакомиться с тремя сериями телепередачи "Все дело в печке", в сьемках которой я принимал участие в 2017 году:

 

Первая серия передачи про строительство и обслуживание кирпичных печей. Каждая серия по 25 минут, однако получились достаточно увлекательные истории. Некоторые комментарии и "информационные" вставки без моего участия, их содержимое со мной не согласовывалось и на мой згляд имеют статус "оригинального исследования", но не судите журналистов строго, они старались, как могли, а тема печного дела весьма самобытная и не рядовая.

 

Вторая серия передачи "Все дело в печке" про теплоемкую печь с хлебной камерой:

 

Третья серия передачи про строительство и небольшой сюжет про чистку и обслуживание кирпичной печи:

 

 

pechnik.pro

КПД русской печи на дровах: время чугуну стать сталью

Испытание трех русских печей

Материалом для этой статьи стала книга 1934 года написанная инженером В.П. Протопоповым. Материал изложен дословно.

Как бы не была хорошо устроена русская печь на дровах, её топливник и дымообороты — она не даст высокого КПД, если тепло развивающееся при сгорании топлива не будет сохраняться в самой массе печи и передаваться отапливаемому помещению.

Если по прекращении топки воздух будет протекать через печь, а не передаваться помещению, то тепло будет уноситься в трубу. Такое явление недопустимо: после прекращения горения дров ток воздуха через печь должен быть совершенно прекращен. Для этой цели в начале дымохода вмазывалось вьюшку или задвижку. Иногда ограничиваются установкой герметичных топочных и поддувальных дверец.

Таким образом, через внешнюю теплоотдающую поверхность нагрева русской печи передается помещению не все тепло, аккумулированное печью во время топки. Часть его бесполезно теряется через трубу по окончании топки.

Отношение количества тепла, от внешней теплоотдающей поверхности печи за время от начало одной топки до начала следующий, иначе, отношение величины теплоотдачи количество тепла, аккумулированному её внутренней тёпловоспринимающей поверхностью — называется КПД внешней теплоотдающей поверхности печи.

Например, если во время топки дровами русская печь получила от продуктов горения 20000 кал, а отдала помещению 18000 кал, то КПД теплоотдающей поверхности будет равно:

18000/20000=0,9 или 90%

При правильной конструкции, удовлетворительных приборах и хорошем уходе потери после натопки не значительны и КПД обычно составляет 0,95 или 0,98.

Зная КПД топливника, внутренней тепловоспринимающей и наружной теплоодающей поверхности мы можем определить КПД всей печи на дровах.

Так например, если эти коэффициенты соответственно равны 0,9, 0,85, 0,95, то общий КПД всей печи будет равняться произведению:

0,9 х 0,85 х 0,95=0,73.

Если сожжено 20 кг торфа с теплотворностью 3400 кал/кг, то в топливнике из всего располагаемого количество тепла:

3 400×20=68000 кал,

Выделилось только:

0,9 ×68000=61200 кал;

Из этого количества внутренней поверхностью стенок поглощено во время топки:

0,85 ×61200=52020 кал; :

Ну и наконец, отдано наружу:

0,95 х 52020=49419 кал

Ту же величину мы получим, если сразу помножим 68000 х 0,73.

Вывод: КПД печи на дровах зависит от трёх величин:

  • КПД топливника;
  • КПД внутренней тепловоспринимающей поверхности печи;
  • КПД внешней теплоотдающей поверхности нагрева.

И равен произведению этих трёх коэффициентов.

Все тексты песен(слова) Тони Раут

— Кто вы?
— Мы воины!
— А что несут войны?
— Смерть!
— Что ждёт врага?
— Смерть!
— Что ждёт врага?
— Смерть! (1)

Припев :
Хищники в городе, сезон открыт!
Идём на конфликт, идём на конфликт.
Время чугуну стать сталью.
Ночью воины отправятся в Вальхаллу!

:
Один в поле не воин — волей не волей,
Но все дела решаются путём крови и бойни.
Тут мины, стоп, взрыв, ты лавиной с ног сбит.
Если я подохну, то вернусь уже с армией зомби.

На каждого леща найдётся свой гарпун.
Для каждого из нас котёл свой в аду.
А-а! Из тебя лучше замутить филе.
Ведь ты не бык, раз в тебе куча кровяных телец.

Ра Ра Ра Раут.
Один из нас упал, тащим на горбу.
А ваши драки, бунт — просто бутафория.
Золотой век Раута, у вас приступ аурофобии.

Это очень опасная скотина.
Говорят: "Русские очень опасны!";
А этот, вообще со всех сторон ненормальный… (2)

Припев :
Хищники в городе, сезон открыт!
Идём на конфликт, идём на конфликт.
Время чугуну стать сталью.
Ночью войны отправятся в Вальхаллу!

:
Послушай парень, меня грузит фактор,
Что на каждого UFC файтера найдется УЗИ патрон.
А что от амбулатории? У каждого из нас
Не ку-ку-кулаки, а молот Тора, бл*ть.

И вы бежите в страхе. (Реинкарнация)
Я был в той жизни Кракен. Раут взлетел,
После того, как вниз падал.
Чёрные моменты жизни я избил, как Крис Браун.

Прихлопнул крыс пару, вас ждут жесть и ад!
Лучше двенадцать посадят, чем несут шестеро.
Для павших воинов домом стал в Асгарде замок.
Вы ждали бб-боли, я — её организатор!

Припев :
Хищники в городе, сезон открыт!
Идём на конфликт, идём на конфликт.
Время чугуну стать сталью.
Ночью войны отправятся в Вальхаллу!

СМОТРИТЕ ВИДЕО ЖИВОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

  • 1 — из фильма "Грань Будущего".
  • 2 — из фильма "Большой куш" .

О песне:

  • Совсем скоро Антон Раут a.k.a. Тони Раут представит свой второй трек к новому альбому, а пока предлагается подумать в каком стиле будет новый трек: 1. Про любовь; 2. Злющее дерьмо; 3.

    Строим печь с высоким КПД: особенности, топливо, способы топки

    Продолжение сюжета про клоуна; 4. История с неожиданной концовкой. Свой вариант ответа можно оставить на официальной странице Раута. Почитателям творчества Тони мы предлагаем часть текста из новой песни прямо сейчас!

  • Музыка: Иван Рейс.
  • Съёмка и монтаж: Кирилл Мягков.
  • Color Correction & VFX: Константин Евтухов.

Тони Раут — На пути в Вальхаллу.
Июль, 2015.

Материалом для этой статьи стала книга 1934 года написанная инженером В.П. Протопоповым. Материал изложен дословно.

Как бы не была хорошо устроена русская печь на дровах, её топливник и дымообороты — она не даст высокого КПД, если тепло развивающееся при сгорании топлива не будет сохраняться в самой массе печи и передаваться отапливаемому помещению.

Если по прекращении топки воздух будет протекать через печь, а не передаваться помещению, то тепло будет уноситься в трубу. Такое явление недопустимо: после прекращения горения дров ток воздуха через печь должен быть совершенно прекращен.

Русская традиционная печь — принцип работы, плюсы и минусы, строительство самостоятельно

Для этой цели в начале дымохода вмазывалось вьюшку или задвижку. Иногда ограничиваются установкой герметичных топочных и поддувальных дверец.

Таким образом, через внешнюю теплоотдающую поверхность нагрева русской печи передается помещению не все тепло, аккумулированное печью во время топки. Часть его бесполезно теряется через трубу по окончании топки.

Отношение количества тепла, от внешней теплоотдающей поверхности печи за время от начало одной топки до начала следующий, иначе, отношение величины теплоотдачи количество тепла, аккумулированному её внутренней тёпловоспринимающей поверхностью — называется КПД внешней теплоотдающей поверхности печи.

Например, если во время топки дровами русская печь получила от продуктов горения 20000 кал, а отдала помещению 18000 кал, то КПД теплоотдающей поверхности будет равно:

18000/20000=0,9 или 90%

При правильной конструкции, удовлетворительных приборах и хорошем уходе потери после натопки не значительны и КПД обычно составляет 0,95 или 0,98.

Зная КПД топливника, внутренней тепловоспринимающей и наружной теплоодающей поверхности мы можем определить КПД всей печи на дровах.

Так например, если эти коэффициенты соответственно равны 0,9, 0,85, 0,95, то общий КПД всей печи будет равняться произведению:

0,9 х 0,85 х 0,95=0,73.

Если сожжено 20 кг торфа с теплотворностью 3400 кал/кг, то в топливнике из всего располагаемого количество тепла:

3 400×20=68000 кал,

Выделилось только:

0,9 ×68000=61200 кал;

Из этого количества внутренней поверхностью стенок поглощено во время топки:

0,85 ×61200=52020 кал; :

Ну и наконец, отдано наружу:

0,95 х 52020=49419 кал

Ту же величину мы получим, если сразу помножим 68000 х 0,73.

Вывод: КПД печи на дровах зависит от трёх величин:

  • КПД топливника;
  • КПД внутренней тепловоспринимающей поверхности печи;
  • КПД внешней теплоотдающей поверхности нагрева.

И равен произведению этих трёх коэффициентов.

Современный аппарат для обогрева помещений чаще всего выполняется из чугуна или стали. Он может иметь современный дизайн, облицовку из фарфоровой эмали, но его функции остаются неизменными.

Все также, как и ранее дровяные печи для дома являются своеобразным очагом, вокруг которого собирается вся семья в длинные зимние вечера. И хотя производители предлагают агрегаты, работающие на различных видах топлива, но ни один из них не сможет конкурировать с древесиной по многим параметрам.

Она доступна по цене, экологична и имеет свойственный только ей аромат, за что и ценится любителями уюта. Но как выбрать печь из всего разнообразия моделей, чтобы добиться максимальной выгоды? Разобраться в этом не сложно.

  1. Особенности современных печей
  2. На что ориентироваться при выборе дровяной печи?
  3. Обзор производителей
  4. Советы от специалистов

Специфика отопительных устройств

Что же представляет собой современная печь? Чаще всего она представлена в виде металлической конструкции, которая для сохранения тепла может быть покрыта слоем теплоизоляционных материалов:

  • Шамота
  • Вулканических пород

Дровяные печи для дома обладают стойкостью к высоким температурам и прекрасными теплоизоляционными свойствами, что привело к использованию их для облицовки отопительного оборудования. Ведь любая печь в процессе эксплуатации выделяет тепло, которое накапливается камнем и затем отдается в помещение, увеличивая эффективность работы агрегата.

Смотрим видео, из чего состоит печь и как работает:

Печи для дома на дровах применяются в качестве дополнительных источников тепла, но при необходимости могут подключаться к системе отопления, что делает их практически универсальными.

Используя хорошо высушенные дрова можно добиться увеличения количества выделяемого тепла, для этого стоит выбирать следующие породы:

  1. Березу
  2. Дуб
  3. Клен
  4. Краб

Период работы на одной закладке зависит от типа оборудования. В стандартных моделях оно составляет не более 4-5 ч., а печи дровяные длительного горения могут работать без подкладки дров до 10 часов.

Разнообразие видов – в чем их отличие

Подразделение отопительного оборудования осуществляется по различным признакам:

  • Материалу изготовления
  • Принципу работы
  • Конструктивным особенностям

Дровяная печь для дома производится из стали, чугуна, кирпича. Металлические образцы печи оборудуются встроенными дверками со стеклом, что позволяет контролировать процесс сгорания топлива и любоваться живым огнем. Стальные обычно имеют гладкую поверхность и органично вписываются в современный дизайн.

Дровяные чугунные печи выполняются под старину, украшаются орнаментом, ассоциируясь с классическим интерьером или стилем ретро.

В качестве топлива для большинства из них используют дрова.

Они являются одним из наиболее дешевых видов и доступны во многих отдаленных от города населенных пунктах.

По принципу действия печи для дома на дровах подразделяются на обычные и длительного горения. Работа последних основана на возможности регулирования процесса горения дров при помощи увеличения или уменьшения поступления воздуха в топку.

В зависимости от своих конструктивных особенностей оборудование подразделяется на:

  1. Отопительное
  2. Отопительно-варочное
  3. Камины
  4. С водяным контуром

Если первые дровяные печи для отопления дома способны только обогревать помещение, то вторые обеспечивают две функции.

Камины кроме основного назначения все чаще играют роль декоративных элементов и способны стать украшением дома, оформленного в любом стиле. Их топочная камера открытого вида рассчитана не только на обогрев, но и на созерцание открытого пламени, создавая особую атмос

glastrons.ru

Как повысить КПД кирпичной печи на дровах?

Отопительные системы бывают разными по размерам, дизайну, конструкции, используемому топливу. Но всех их можно оценить по одному параметру – КПД печи. Так, к примеру, этот показатель у открытых каминов 15-20%, буржуек 30-70%, у каминофенов 60-80%.  Но что на самом деле значат эти цифры и есть ли способ самостоятельно повысить КПД для печи, работающей на дровах – подробности дальше в статье.

Что такое КПД печи?

КПД – коэффициент полезного действия. В физике таким термином называют отношение реальной энергии источника тепла (печи) к максимальному показателю энергии сжигаемого топлива. Именно такой показатель указывают в техническом паспорте готового отопительного устройства. Но важно понимать, что указанная там цифра будет не соответствовать реальной по нескольким причинам.

Конечно, многое зависит от конструкции отопительной системы (об этом будет подробнее рассказано в следующей главе). Но есть еще внешние факторы:

  • Большое значение играет качество используемого топлива. КПД дровяной печи упадет в 3 раза, если топить сырым материалом.
  • КПД зависит от полноты прогорания топлива, на это влияет не только его качество, но и влажность воздуха, температура помещения, атмосферное давление.
  • Режим эксплуатации. Если человек постоянно держит дверцу топки открытой, о высоком КПД придется только мечтать.

Становится очевидным, что коэффициент полезного действия – показатель не строго фиксированный. Его можно уменьшить при некорректном пользовании печи, а можно усовершенствовать конструкцию, существенно увеличив параметр КПД.

к содержанию ↑

Что влияет на КПД?

Какое бы не было устройство дровяной печи, но передаваемое ей тепло никогда не будет равным тому, что получается в самом ее «сердце», где сгорает топливо. Причина в том, что часть энергии уходит через негерметично закрытые заслонки, фундамент, поддувало. Помимо этого на КПД влияют конструктивные особенности печей:

  • Материал основы дровяной печи. К примеру, чугунные конструкции долго сохраняет тепло, повышая коэффициент полезного действия. КПД кирпичной печи больше, но вот удерживать его на стабильно высоком уровне сложно. Печи  из легированной стали имеют маленький КПД, поэтому часто используется в сочетании с шамотом.
  • Высота, поперечное сечение дымовыводящей трубы. Они определяют тягу дровяной печи. Причем снижение КПД произойдет и при слабой, и при избыточной тяге.
  • Вид топки. Открытые камины — это самый невыгодный в плане КПД вариант, так как показатель сложно поднять выше 25%. Закрывая огонь (например, огнеупорным стеклом) при аналогичных параметрах печи с открытым типом топки КПД повышается в 2-3 раза.
  • Печь с высоким КПД получится при наличии дожига дымовых газов, теплоемкой облицовки (лучше всего подходит талькомагнезит), подключение 2 и более контуров водяного отопления.

Имеет значение и устройство горения – продолжительного, попеременного или минимального. Повышенный КПД достигается в конструкциях длительного горения (которые разрешается топить более 5 часов). Если разрешается разжигать дровяную печку на 2-3 часа, то не стоит ожидать высоких показателях прогрева помещения при экономии топлива.

к содержанию ↑

Способы повышения КПД

В проектах и схемах готовых печей не предусматриваются режимы с переменой КПД. Все зависит от правильной эксплуатации, а также возможностей самостоятельно модернизировать конструкцию. Существует три простых способов увеличения коэффициента полезного действия дровяных печей: монтаж стальной трубы в поддувало, металического прута в дымоход или перевод тепла от плитки по вытяжке обратно в комнату. Дальше рассмотрены каждый из методов улучшения показателей КПД.

Кстати, их резрешается комбинировать друг с другом, тогда показатели коэффициента полезного действия печки вырастут еще больше.

к содержанию ↑

Монтаж стальной трубы в поддувало

Если дровяная печка является единственным способом обогрева помещения, то первые 40 минут после розжига температура воздуха в комнате будет продолжать снижать. Причем такое снижение будет более интенсивным, чем после выключения печи. Причина в открытой вьюшке, через который в дымоотводные каналы засасывается разряженный теплый воздух помещения.

По мере разогрева печки воздух через вьюшку будет поступать в том же количестве, но из-за достаточно прогретых стенок печи отдача теплоты начнет преобладать. Но можно ли этот этап ускорить и повысить тем самым КПД на 10-15%? Можно – для этого при кладке в поддувало устанавливают стальную трубу с заслонкой. В результате при открытии вьюшки туда всасывается гораздо меньше теплого воздуха (он будет вытягиваться не из помещения, а из-под пола).

Важно помнить: у описанного способа повышения КПД печи на дровах есть недостаток – дымоход втягивает воздух из-под пола, поэтому он будет быстро остывать. Ходить по промерзшему полу неприятно. Чтобы это исправить, можно закрепить на конце стальной трубы резиновый удлинитель с диаметром 50 миллиметров, потом вывести его за стену дома (тогда поддувало будет тянуть уличный воздух).

к содержанию ↑

Встроить в дымоход стальную трубу

Известный факт: через дымоход выводится очень горячий воздух. Причем чем дольше будет топиться печка, тем меньший отбор тепла будет производить кирпичная кладка дымохода и тем более горячим будет испаряемый дым. Следовательно, из-за интенсивной работы печи КПД будет снижаться. В народе придумали хитрость, помогающую использовать нагретый воздух дымохода в свою пользу, не дать коэффициенту полезного действия сокращаться (в готовых проектах такая доработка нигде не встречается).

Суть модернизации дровяной печи в следующем:

  • Берется круглая металлическая труба диаметром 20-30 см.
  • Труба вставляется в колено дымохода под небольшим углом.
  • Если печка большая и в ней несколько колен дымоотводящего канала, можно вставить 3-4 металлические трубы.
  • Теплопроводные свойства металла обеспечивают отбора тепла из дымохода. Это тепло не уходит на улицу, а возвращаться обратно в помещение.

В результате из-за такой нехитрой доработки получается печь с высоким КПД (коэффициент полезного действия увеличится на 15-20%). Прогрев помещения ускорится в 2 раза, а расход топлива, наоборот, сократится.

Единственная трудность: доработку печи самодельным и простым теплообменником можно проводить только на момент кладки дымохода. Если надо усовершенствовать КПД уже установленной печи, дымоход придется разбирать, потом собирать заново.

к содержанию ↑

Дополнительный отбор тепла от плиты

Тепло испускаемого варочной поверхности плиты можно перенаправить обратно в помещение, тем самым повысить скорость прогрева дома. Такой процесс называется рециркуляцией. В результате уменьшится расход топлива, увеличится КПД.

Делается такая простая модернизация следующим образом:

  • Над печной поверхностью делается вытяжка из нержавейки (не вплотную, чтобы не получить перегрева).
  • К вытяжке подводится быстро нагреваемая труба (сечение 8-10 сантиметров). К примеру, материалом для нее может служить оцинкованная сталь.
  • Металлическая основа трубчатого отвода должна быть длиной не меньше 1 метра. Дальше ее разрешено скреплять с трубами ПВХ.
  • Трубу стоит протянуть под потолком и вывести к самой холодной части комнаты. Рекомендуется дополнить конструкцию небольшими вентиляторами (достаточно устройства с мощностью 13 ватт).

Вытяжка на плитой

Очевидных минусов у описанного способа увеличения КПД нет. Единственное неудобство: при выключении плиты, установленная трубка перестанет проводить тепло и показатели вернутся к первоначальным.

Как вариант: в вытяжку можно поставить фильтры (антижировой и угольный). Тогда воздух от плиты будет очищаться от запахов готовящейся на плите еды (получится простой вариант кондиционера, только без вывода теплого воздуха по вентиляционной шахте за пределы дома).

к содержанию ↑

Вывод

Описанные в статье способы повышения КПД просты в применении, подходят для любых дровяных печей. Они увеличивают коэффициент полезного действия отопительного устройства на 10-25%. В результате комната будет быстрее прогреваться, тепло медленнее покидать помещение, расход топлива существенно сократится.

Но важно помнить: любая модернизация будет напрасной при нарушении правил эксплуатации печи. Например, если пользоваться сырыми дровами, не чистить вовремя зольник, держать окна и двери постоянно открытыми, высокого КПД не добиться.

pechnoy.guru

Преимущества русской печи перед камином

Недавно мы уже рассказывали о способах отопления в дачном доме. В этом материале попытаемся обобщить опыт многих мастеров и застройщиков в строительстве русских печей и каминов различного образца.
Во-первых, нужно разделять два типа русских печей: классическая и современная «русская печь». Последняя помещена в кавычки, так как никакого отношения к классической русской печи, кроме названия, не имеет, и представляет собой закрытый камин. Печи часто облицовывают плиткой в декоративных целях. Как выбрать кирпич для печи, мы рассказывали недавно.

Как работает и из чего состоит русская печь

В нормальной русской печи существует 2 типа прогрева: 1- это прямоток для приготовления пищи летом и 2- через полноценный дымоход, когда дымовые газы проходят по каналам внутри печи, тем самым ее нагревая, режимы регулируются заслонкой. Количество и типы каналов зависят от мастерства печника, и их расположение напрямую влияет на эксплуатационные характеристики печи и ее КПД.
Размеры русской печи составляют минимум 1.5х2 м. Кроме того, в старину практически всегда к печи пристраивали дополнительную печь — подтопок (русская печь духовка, куда чугунки обычно ставят), как раз таки для быстрого обогрева помещения, или для готовки и обогрева в осенне-весенний период, когда не требуется много тепла.

КПД русской печи и каминов

Понятие «русская печь» — довольно размытое. Печи клали так, как печника научил печник-предшественник. Соответственно типов кладки было множество, и говорить об эффективности работы правильнее для каждой кладки отдельно. И если русская печь плохо прогревается и быстро остывает – следует говорить о плохом печнике и неудачной конструкции конкретной печи, а не недостатке русских печей как класса. Поэтому русские печи своими руками складывать не принято — нужен печник с опытом.


Тем не менее, некоторые обобщенные данные по КПД традиционных русских печей мы можем привести.
Так, среднее КПД открытого камина составляет 7-12 %, русской печи – 15-20 %. Есть и еще более эффективные конструкции печей – например, печь голландка, которая имеет коэффициент полезного действия 15-20%, или  печь шведка с кпд 35-45 %.

Преимущества русской печи перед камином

Расскажем об эксплуатационных свойствах русских печей.
Посчастливилось застать настоящую русскую печь в доме родителей отца. Мнение, что русские печи высасывают теплый воздух из дома, я считаю ошибочным — это не о массивной русской печи с ее системой колодцев, а как раз о камине, где основное тепло дает открытый огонь, а не кирпичная кладка.
Высасывает воздух из дома любая печь — если в доме герметично заткнуть все щели, то в печи пропадет тяга и огонь погаснет без притока воздуха. Насчет «требует много дров» — это лишь в том случае, когда дом выстужен напрочь, и хозяева начинают топить печь только тогда, когда она начинает покрываться инеем.
Сама суть русской печи в том, что весь крестьянский быт теплился вокруг нее, и вся жизнь в деревенском доме связана была только с ней. Все помнят выражение «Плясать от печки», но мало кто понимает значение этих слов. Вокруг печки строился дом, чтобы по нему равномерно расходилось тепло, и уборку в доме всегда начинали с чистки печи, а уж потом намывали всё вокруг…

В крестьянском доме печь топилась строго по режиму — одновременно с приготовлением пищи, помывкой детей и постирушками. В доме взрослые не мылись — для этого существовала баня. Печь топилась ежесуточно, а для поддержания тепла требуется значительно меньше дров, чем для прогревания полностью выстуженного дома. Русская печь подразумевает определенный уклад жизни, и когда этот уклад меняется — надобность в такой печи отпадает, ибо готовить можно на газовой или электрической плите, воду греть в бойлере, а обогревать дом с помощью современного компактного котла. Единственное место, где дровяная печь пока ещё твёрдо держит позиции — это русская баня. И задача банной печи — быстро нагнать необходимую температуру. Понятно, что и конструкция печи будет под стать этой задаче.

sumeu.ru

Сборка печи с высоким КПД своими руками: экономичное отапливание

Из этой статьи вы сможете узнать о том, как повысить кпд печи, какие основные виды данных отопительных агрегатов существуют, возможно ли повысить коэффициент полезного действия у печки, которая находится в вашем частном доме или на даче?

Установка печи в доме, сегодня стала достаточно часто встречающимся явлением. В первую очередь это связанно с тем, что хозяева домов хотят выполнить одновременно качественное и экономичное отапливание своего загородного дома. КПД печи, после его повышения, позволяет создать своими руками дровяной камин с высоким уровнем мощности и достаточной продуктивностью, для того чтобы выполнять роль основного источника отопления.

Знакомство с основными видами печей

Самый высокий коэффициент имеют простые дровяные печки, собрать которые при наличии грамотно составленной порядовки можно своими руками. Высокая эффективность данных агрегатов достигается за счёт минимальной комплектации, узкой направленности такого прибора, на исключительно обогрев помещений.

Интересно знать: дровяные стандартные печки, обладают высоким КПД за счёт низкого потребления ресурсов. Например для того чтобы приготовить пищу, вам ненужно расходовать газ или электричество. При правильной установке своими руками, выборе места расположения такой конструкции, её КПД может достигать порядка 75-90 процентов.

камины, в свою очередь преимущественно служат предметом декора, так как не обладают достаточной мощностью, теплоотдачей, они не подходят для приготовления пищи, не способны вырабатывать и удерживать достаточное количество тепловой энергии. Коэффициент полезного действия данной разновидности в среднем, не превышает 20 процентов.

Пристенная печь с небольшой квадратной топкой и духовым шкафом, находящимся в верхней части

КПД даже небольших моделей, повышается на 10-15 процентов за счёт облицовки керамической плиткой

Какие существуют требования к печам:

  • При сборке дровяной печки имеющей высокий КПД своими руками, необходимо уделить особое внимание размещению, строению колосника, который должен обязательно присутствовать в конструкции;
  • Для сохранения. Повышения теплоёмкости, уровня нагрева, увеличения времени остывания устройства после топки, все швы и соединения необходимо хорошо уплотнить;
  • По всей поверхности дровяной печи, должны отсутствовать различные трещины, деформации. Для придания порталу дополнительной прочности, важно качественно оштукатурить или облицевать его негорючими материалами;
  • Согласно размерам, габаритам конструкции, определяется оптимальное количество прочистных камер, створок, с помощью которых, в дальнейшем вы сможете легко и быстро устранять следы сажи, золы;
  • Дымоходная система в доме должны быть максимально простой, с минимальным количеством колен, изгибов, ответвлений, сложных участков. Таким образом, вы сможет сохранить качественную, работающую на полную мощность тягу;
  • Топливная камера должна быть достаточно просторной и вместительной.

Как увеличить КПД

Кирпичные конструкции имеют большой вес и не могут размещаться на втором этаже

Для того чтобы увеличить данный показатель дровяной печи в доме своими руками, необходимо увеличить размеры топливного отсека, сделать его более просторным, вместительным. При этом глубина данного элемента должна оставаться минимальной.

Совет: в целях повышения эффективности отопительного агрегата, стенки топочной части расширяются в сторону помещения или выполняют их небольшой развал. Также топочный отсек может иметь двойные стенки или воздушную подушку. Большинство готовых моделей имеют КПД не менее 75 процентов, что позволяет купить уже готовое отопительное устройство, не прибегая к длительным и сложным работам своими руками.

Увеличиваем КПД печки с варочной поверхностью

Для того чтобы увеличить КПД данного вида отопительных установок, возможно вам придутся дополнительно оборудовать вашу существующую дымоходную систему стальными трубами, которые необходимо установить своими руками в дымоотводный отсек. Таким образом, вы получите дополнительную тепловую энергию, за счёт нагрева этих труб (воздуха или воды в них).

В целях повышения эффективности и КПД, очаг должен герметично закрываться дверцей

Важно: для того чтобы равномерно распределить вырабатываемую небольшим чугунным или стальным очагом тепловую энергию по всему помещению, рекомендуем установить специальный вытяжной механизм.

Также дополнительную эффективность может добавить поддувало, которое нужно немного переделать. В частности вам понадобится вмонтировать в него трубу, имеющую заслонку. Таким образом, прогретые воздушные массы будет медленней продвигаться и в большей степени осуществлять прогрев.

Отопительные печи: как сделать КПД более высоким?

Повысить КПД печи для дома на дровах, сделать данный показатель более высоким вы сможете, соблюдая следующие рекомендации, правила:

  1. Самым эффективным вариантом, станет снабжение стандартной печи водяной рубашкой. Оборудовать агрегат данным элементом можно как в момент строительства, так и в последующем. Сам водяной контур может располагаться на ваше усмотрение, как в топливнивике, так и в дымоходной системе;
  2. Оборудовать отопительную дровяную печь можно и радиатором отопления, который можно собрать своими силами. Для этого вам понадобится радиаторные секции (порядка двенадцати штук), которые соединяются. В среднем, таким прибором можно отопить помещение с метражом до 110 метров квадратных;

Как правило, модели, имеющие высокую теплоёмкость, дополнительно оборудуются варочной поверхностью

Небольшая изразцовая печь, способна эффективно отапливать одно помещение, площадью до 40 квадратов или небольшой дачный домик

Камины и печи с большими, вместительными топками более эффективны и экономичны

Важно: перед тем как выполнить установку радиаторной батареи, вам понадобится произвести её чистку и ряд других манипуляций. Удалите из её внутренней поверхности заграждения, выполненные из картона, замените их асбестовыми шнурами. Чистка и последующая сборка разобранных секций осуществляется с применением раствора на основе соляных кислот. Для сборки и соединения воспользуйтесь ниппелями, имеющими двустороннюю резьбу. Трещины и щели в результате такой сборки должны полностью отсутствовать. Установка производится только в дымоотводящий отсек.
  1. Дополнить и улучшить конструкцию можно водяным котлом. Внутреннее содержимое такого котельного оборудования представлено множеством соединённых между собой трубок имеющих толщину от 3 до 5 миллиметров. Лучше всего отдавать предпочтение трубам, у которых полностью отсутствует шов. Если они всё же имеются, вам понадобится выполнить дополнительную сварку. Установка производится в топочной камере, между перегородкой из кирпича и внешней частью котельного оборудования. При этом необходимо оставить небольшой зазор.

Кладка печи имеющей встроенный водяной котёл

Согласно данной инструкции вы сможете выполнить кладку печи, имеющей встроенный водяной котёл:

  • На первом этапе заливаем бетонную основу (фундамент). Он должен заканчиваться на расстоянии двух кирпичей над уровнем напольной поверхности;
  • Наверх укладываем гидроизоляцию, представленную рубероидом. Производим кладку кирпича в два ряда;
  • Сцепляющий состав готовится своими руками на основе глины и песка в пропорции 1:2;
  • Сцепляющий состав равномерно наносится на поверхность и распределяется по ней. Далее начинается кладка кирпичной печи для загородного дома;
Совет: за несколько дней до начала проведения кладочных работ, рекомендуем замочить в воде глину и песок.

Для того чтобы небольшой покупной стальной очаг стал более эффективным, его помещают в нишу или корпус из кирпича

Большой КПД имеют модели, предназначенные для установки в банях, саунах

КПД, мощности уличных моделей хватает не только на обогрев, но и приготовление пищи

Для сборки печей из кирпича своими руками, необходимо использовать грамотно составленную порядовку

  • Далее выкладываем зольный отсек. В котором будет скапливаться зола и другие остаточное продукты горения топлива. Производим монтаж литой дверцы. Монтируем колосник, с помощью которого мы сможем разграничить поддувальную и топочную камеру;
  • После того как уложено определённое количество рядов кирпича, приступаем к установке топки, размер которой подбирается индивидуально, в зависимости от габаритов выбранного котельного оборудования;
  • Передний край формирует специальный борт, который необходим для фиксации топочного отсека. Также не забываем оставлять небольшие зазоры между котельным оборудованием и кирпичными стенками. Также свободное пространство понадобится и для труб, через которые будет подаваться, отводится вода;
  • Производим кладку дымоотводящий каналов. Которые должны иметь специальные отверстия, через которые можно будет производить чистку внутреннего содержимого, от образующихся продуктов горения;
  • Следите за тем, чтобы каждый дымоотводящий канал имел только вертикальную направленность. Это позволит вам добиться максимально высокого КПД.

На заключительном этапе мы производим монтаж дымоходной системы, которая может состоять как из стальных, гофрированных труб, так и из кирпича. Самыми простыми и удобными в использовании являются дымоходы коаксиального типа.

Из данного видео вы сможете узнать о том, как своими руками увеличить КПД печи на дровах:

hansa-kamin.ru

Кпд русской печи на дровах – Формула КПД русской печи на дровах

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *