Как утеплить дом пенополистиролом своими руками – Утепление дома пенопластом своими руками: технология монтажа

Содержание

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками поэтапно+видео

Главным видом коммунальных расходов для жителей частного сектора является отопление. Траты легко сократить, утеплив дом пенопластом снаружи своими руками. Этот материал не только спасет от холода зимой, но и сохранит прохладу в помещении летом. К тому же он поддержит целостность стен зданий. Выполнить такие работы своими руками возможно, нужно только правильно подобрать материалы и не отклоняться от технологической карты.

Выбираем пенополистирол

Пенопласт – наиболее простой и удобный в эксплуатации материал для фасадного утепления, отделка им внешних стен не составит труда. Производители предлагают использовать для проведения подобных работ своими руками пенополистирол в плитах двух видов:

  • Вспененный. Он состоит из пластиковых шариков, наполненных воздухом при помощи горячего формования. Их соединяют прессовым либо беспрессовым методом. Может быть разной плотности: от 11 до 35 кг/м3. Можно применять как утеплитель для фасадов зданий.
  • Экструдированный. При изготовлении используют методику экструзии – продавливание расплавленной массы сквозь формующее отверстие специального аппарата (экструдера) под воздействием высоких температур. Плотная мелкопористая структура делает материал практически водонепроницаемым. Поэтому теплоизоляция подвала, цоколя, отмостки и фундамента с его помощью не требует дополнительной защиты от влаги. Для стен частного дома используют лишь при идеальной системе вентиляции.

Плюсы и минусы каждого из видов

Какой же материал лучше? Утепление стен пенопластом снаружи предполагает использование специально для этого предназначенных плит. Наиболее подходящим для монтажа своими руками будет фасадный пенополистирол марки ПСБ-С М-25Ф. Его плотность 25кг/м3. Можно приобрести материал и более высокой плотности, но ниже нельзя. Утепление фасадов пенопластом облегченного типа нежелательно, он хоть и стоит значительно дешевле, но теряет в конструктивных показателях: водостойкости, паропроницаемости, теплозащите, долговечности.

Правильно определить прочность листа можно визуально: чем меньше и плотнее гранулы, тем она выше. Рыхлость структуры особенно хорошо видна на срезе. Что касается экструдированного вида, то здесь лучше выбрать плиты с Г-образными краями. Они хоть и дороже, но препятствуют возникновению «мостиков холода», которые снижают теплопроводность, и разрушают здание.

Чтобы не обмануться и не приобрести некачественный материал, обращайте внимание на наличие заводской маркировки на торцах листов, пожарного и санитарно-гигиенического сертификата, показателей ГОСТ в паспорте качества.

Готовим здание к облицовочным работам

Что нужно сделать перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом правильно? Первым делом необходимо очистить стены от загрязнений и сделать их максимально ровными. Допустимые перепады от плоскости – вогнутости и выпуклости – не должны превышать двух сантиметров, чтобы при случайном ударе не возникло деформации листа. Краску со стены по возможности нужно ликвидировать полностью, снять ржавые пятна. При наличии металлических деталей промазать их антикоррозийным средством.

Проверить готовность стены к облицовке легко, проведя по ней ладонью. При возникающем осыпании мелких частичек, нужно продолжить зачищать плоскость. Если это не помогает, следует прогрунтовать поверхность или наложить тонкий слой шпаклевки с клеем ПВА. Грунтовку лучше наносить кистью, но если она очень жидкая, можно воспользоваться распылителем.

Отделка фасада своими руками с использованием обычных листов вспененного типа не требует подготовки. Что касается экструдированных, их необходимо обработать для лучшего сцепления с поверхностью стены. Можно использовать игольчатый валик для гипсокартона, жесткую металлическую щетку или простой канцелярский нож, которым нарезают небольшие бороздки. Еще проще приобрести рифленые плиты, но такой материал стоит дороже.

Зашить внешние откосы своими руками и установить отливы желательно до начала установки пенополистирольных плит на фасад зданий. Для первых выбирают листы толщиной меньше, чем для основных работ. Утеплитель должен выступать за откосы примерно на 2 см. Тогда с ним фасадная облицовка состыкуется быстро и точно.

Не стоит срезать листы пенополистирола на откосах заподлицо со стенкой фасада. Рекомендуется оставить выступ для лучшей стыковки с основными плитами при монтаже своими руками.

Монтируем плиты пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи подразделяется на этапы, монтаж своими руками нужно выполнять последовательно.

Этап первый – наклеивание плит

Отделка начинается сразу по завершении обшивки откосов и отливов. Правильно сажать плиты на клей своими руками нужно так:

  1. Прикрепить особую стартовую планку, которая фиксирует листы на нужном уровне и не дает им сползать. Цокольный профиль закрепляют дюбелями быстрого монтажа.
  2. Клей готовят, размешивая сухой состав с холодной водой до однородной консистенции. Можно для этого применить насадку-миксер на дрель. Состав должен отстояться минут пять, затем его нужно перемешать еще раз. Отделка пенополистиролом предполагает использование специального фасадного состава, можно купить уже готовое средство, которое не надо разводить водой. Недавно на строительном рынке появился полиуретановый аэрозольный клей в баллонах, который значительно ускоряет монтаж фасадного утеплителя. Расход одного баллона – десять квадратных метров пенополистирола. Такой состав застывает всего за полчаса.
  3. Облицовка обычно предполагает использование двух шпателей – узкого и широкого, а также гребенчатого инструмента. Если поверхность почти идеально ровная, то состав наносят «гребенкой», при наличии перепадов – в виде так называемых ляпухов. Это небольшие островки состава, которые расползаются при приклеивании листа.
  4. Клей необходимо наносить на стену, а не на плиты, чтобы он заполнил микровыемки в поверхности. Для контроля можно нанести пунктирную клеевую линию по краю листа для лучшего сопряжения швов.
  5. Когда клей уже на стене, к ней прижимают лист пенополистирола, расположив горизонтально. Ровность монтажа проверяют при помощи строительного уровня. Листы наклеиваются в шахматном порядке так, чтобы клей не выступал из швов.
  6. Следует разбить стену на участки, и, совершив наклеивание на одном, сразу приступить к следующему этапу работ, чтобы внешние воздействия окружающей среды (сильный ветер, жаркие солнечные лучи) не подпортили материал.

Важно знать

Когда ведется отделка пенопластом, стандарты пожарной безопасности требуют монтажа специальных противопожарных поясов из негорючей минеральной ваты вокруг оконных и дверных проемов.

Этап второй – закрепление дюбелями

Прежде чем укреплять утеплитель, нужно подождать, пока клей застынет. Иначе листы по краям могут начать отходить от поверхности стены. Затем необходимо правильно проделать следующие операции:

  1. Улучшают сцепку утеплителя со стеной с помощью дюбелей-грибков. Их забивают молотком в заранее высверленные отверстия на глубину не меньше пяти сантиметров. Это нужно сделать так, чтобы «шляпка» дюбеля была вровень с поверхностью плиты. Профессионалы рекомендуют располагать по пять «грибков» на каждый край листа и один в центре.
  2. В «шляпки» дюбелей вбивают гвозди. Если головки немного торчат, необходимо кусачками подрезать их.
  3. Если в швах остались просветы, нужно заполнить их полосами пенополистирола. Маленькие щели возможно запенить специальным составом. Выпирающие стыки сглаживают специальной теркой или срезают канцелярским ножом.
  4. В конце этого этапа «шляпки» дюбелей и стыки проходят специальным составом.

Этап третий – установка сетки

Проводя своими руками утепление фасада пенопластом, обязательно нужно увеличить механическую прочность конструкции с помощью особой фасадной сетки на основе стеклохолста. Сетку для армирования стен необходимо выбирать плотную и жесткую, а для углов, откосов и декоративных частей – мягкую. Все угловые элементы дома рекомендуется укрепить перфорированными алюминиевыми уголками.

После этого на поверхность плит наносят клей сплошным слоем примерно два–три миллиметра толщиной. Армирующий материал закрепляют вверху, затем раскатывают вниз и шпателем погружают в клеевой состав. Каждое полотно должно наезжать на соседнее примерно на пять сантиметров, а на углах нужно делать загиб не меньше, чем на пятнадцать сантиметров. Цоколь армируют в два слоя.

Сверху полотна накладывают еще один слой клея и аккуратно разглаживают поверхность. В результате сетка должна лишь немного просвечивать сквозь клей.

Завершающие этапы включают в себя обработку грунтовым составом и последующую финишную отделку. Правильно их проводить не меньше, чем через два дня после установки фасадной сетки. Декорировать стены можно шпаклевкой под окраску либо специальной штукатуркой. Существуют различные техники оштукатуривания, такие как шуба или короед.

Так же следует знать, что помимо технологии мокрого фасада существует еще и вентилируемые фасады, но применять пенопласт в конструкциях такого типа не рекомендуется, так как воздушные восходящие потоки могут способствовать разгоранию пенополистирола.

Похожие статьи

fasadec.ru

Как правильно утеплить дом снаружи пенопластом своими руками

Утепление помещений

Пенополистирол (пенопласт) – популярный материал для теплоизоляции многоэтажных зданий и частных жилых построек. Его использование гарантирует снижение расходов на отопление. Грамотно утеплить дом снаружи пенопластом позволяет специальная технология. Для ее реализации необходимо правильно выбрать материал, подготовить стены, закрепить на них листы пенополистирола и произвести их финишную отделку облицовочными изделиями.

1

Пенопласт – один из лучших современных утеплителей для частных домов

Пенополистирол характеризуется минимальным коэффициентом теплопроводности и приемлемой стоимостью, что делает его по-настоящему эффективным утеплителем, используемым и профессионалами, и домашними мастерами. Пенопласт имеет и другие важные достоинства:

  • В нем не образуется плесень и не заводятся микроорганизмы.
  • Он не впитывает влагу, что исключает деформацию покрытия стен с течением времени и не требует монтажа добавочного пароизоляционного слоя.
  • Небольшой вес материала позволяет не проводить никаких дополнительных мероприятий, направленных на усиление фундамента жилого строения.

Утеплить дом снаружи пенопластом вполне реально своими руками. Технология укладки описываемого теплоизолятора относительно проста. С этой задачей справится любой мастер-самоучка, не обладающий специальными знаниями.

Пенополистирол имеет и недостатки. Во-первых, он является горючим материалом, выделяющим при пожаре токсичные соединения. Во-вторых, в таком утеплителе любят селиться мелкие грызуны. При соблюдении рекомендованной технологии укладки указанные проблемы не беспокоят владельцев домов, стены которых теплоизолируются пенопластом.

2

Выбор материала – какие плиты приобретать?

Пенополистирол для утепления бывает вспененным (ППС) и экструдированным (ЭППС). Выпускается он в виде листов или плит. Стоимость пенопласта первого типа в 3–4 раза меньше материала, изготовленного методом экструзии. Это связано с тем, что ЭППС имеет повышенный показатель прочности и минимальную теплопроводность.

Вспененные изделия применяются для защиты от холода частных домостроений. Квартиры в многоэтажках желательно утеплять с помощью экструдированных плит. Они используются и для индивидуальных жилых построек, если последние расположены в местностях с обильными осадками и сильными ветрами.

При наружном утеплении рекомендуется работать с пенополистиролом марок ПСБ-С-25 и ПСБ-С-15. Такие изделия имеют в своем составе особые антипиреновые добавки (об их наличии говорит литера С).

Число в маркировке указывает на плотность материала. Чем оно ниже, тем больше в плите воздуха и тем лучше она удерживает тепло. С этой точки зрения пенопласт ПСБ-С-15 выглядит предпочтительнее, но у него есть серьезные минусы:

  • сложный раскрой, обусловленный хрупкостью листов и их склонностью к крошению;
  • трудное оштукатуривание из-за невозможности качественной затирки изделий;
  • недостаточная прочность (поверхность, покрытая выравнивающим составом, продавливается при незначительных нагрузках).

ПСБ-С-25 лишен таких проблем. Поэтому домашние умельцы используют именно его.

Толщина листов для теплоизоляции берется в пределах 50–100 мм. Все зависит от материала, из которого построено жилище и климатических условий в конкретном регионе.

3

Подготовительные мероприятия – с чего начинается утепление?

Чтобы правильно утеплить дом снаружи пенопластом, нужно кроме самих плит подготовить строительный клей, стартовый профиль, крепежные изделия с широкими шляпками, армирующую полимерную сетку, штукатурку, уголок с перфорацией, направляющие для откосов. Работы начинают с подготовки стен. С них удаляется мох, грибок, старая краска или другое покрытие.

Глубокие трещины заделываются монтажной пеной, клеем для пенополистирола либо смесью цемента и песка. Перед этим дефектные места расширяются и обрабатываются грунтовкой. Все выступы сбиваются. В идеале стена не должна иметь высотных перепадов более 2 см.

После очистки поверхность грунтуется глубоко проникающим составом. Операция выполняется при помощи распылителя или макловицы. Кистью смесь наносится на твердые стены, которые не осыпаются. В остальных случаях обработку желательно осуществлять посредством распыляющего устройства.

Важно! Деревянные дома утеплять снаружи и изнутри пенопластом не рекомендуется. Теплоизоляцию в таких строениях делают минеральной ватой.

Если все же планируется использовать листы ПСБ, стены из древесины следует заделать максимально качественно (акриловым герметиком, войлоком либо мхом). На них не допускается наличие даже мельчайших щелей и зазоров.

Плиты экструдированного материала характеризуются чересчур гладкой поверхностью, что ухудшает их адгезию с материалом стены. По этой причине ЭППС необходимо сделать шершавыми одним из трех способов:

  • Путем нарезки небольших бороздок на листах канцелярским ножом.
  • Посредством прокатывания плит с обеих сторон специальным игольчатым валиком.
  • Обработкой изделий изнутри и снаружи железной щеткой.

Вспененный пенопласт (ППС) в предварительной обработке не нуждается.

4

Приклеивание пенополистирола – пошаговая инструкция

Теплоизоляция фасадов и стен дома начинается с их разметки и последующей установки стартового металлического профиля UW-100 или UW-50. Если толщина используемых листов пенопласта равняется 100 мм, применяются направляющие первого типа, 50 мм – второго.

Профили монтируются по сделанной разметке. Их установка является обязательной, так как они дают возможность произвести укладку первого ряда ПСБ-плит максимально ровно. Между соседними направляющими оставляют небольшой (4–5 мм) зазор, который нивелирует тепловое расширение изделий.

Следующий шаг – раскрой пенопласта на заготовки с требуемыми размерами и их наклеивание на стены. Операция производится тремя способами:

  • Клеящий состав наносится изнутри на весь лист. Такая методика оптимальна, когда утепляемые поверхности являются ровными.
  • Клеем обрабатываются края ПСБ-плиты, дополнительно делаются 3–4 шлепка по ее площади. Этот способ рекомендован для стен с ощутимыми высотными перепадами.
  • Обработка листов изнутри производится специальным составом из баллончика. Последний встряхивают и наносят клеящую смесь по периметру и посередине плиты.

Установку первого ряда утепляющих изделий начинают с нижнего угла стены. Вторая и все последующие линии приклеиваются со смещением относительно друг друга. Такая схема монтажа листов сводит к минимуму опасность образования трещин на слое теплоизоляции и гарантирует надежное крепление пенопласта.

Для полного схватывания клея утепленную поверхность оставляют на 3–4 дня. После этого производится замена стандартных оконных отливов на специальный профиль. Он исключает потери тепла на участках примыкания пенополистирольных плит к раме.

Особые отливы располагают самоклеящейся полоской. Это делает процесс монтажа нового профиля быстрым и простым.

5

Крепление пенопласта – чем и как выполняется?

Надежная фиксация приклеенного утеплителя обеспечивается его прибиванием. Операция производится при помощи гвоздей (пластиковых, металлических) и так называемых грибов (дюбелей-зонтиков) – пластмассовых изделий в виде круга со специальной ногой.

Длина крепежных элементов рассчитывается так: толщина пенопласта + 10 мм + 50 мм. Если используются плиты 50 мм, их фиксация выполняется зонтиками протяженностью 110 мм.

Грибы располагаются по двум вариантам. Ниже приведена схема их классической установки.

Многими специалистами она признается неудовлетворительной. Поэтому опытные мастера рекомендуют забивать крепеж иначе. Один дюбель ставится по центру плиты, еще пять – в стыках. Такой способ фиксации обеспечивает плотное прилегание слоя утеплителя к основе.

Дополнительно листы теплоизолятора в пределах одного фасада либо стены прибиваются по углам и краям (в 50–100 мм от них). Порядок установки дюбелей следующий:

  • На плитах высверливаются отверстия в соответствии с выбранной схемой расположения грибов. Глубина подготавливаемых выемок – на 20 мм больше длины зонтиков.
  • В отверстия вставляются дюбели, аккуратно забиваются молотком. Шляпки крепежных элементов обязаны стоять по отношению к поверхности листов утеплителя вровень.
  • Внутрь установленных зонтиков вбиваются гвозди. Они погружаются в слой теплоизоляции на 1,5–2 мм.

Совет. Если кончик метиза остается торчать над поверхностью, его осторожно откусывают либо обрезают.

6

Финишные работы – отделка стыков и углов, декорирование стен

Поверхность с надежно зафиксированным слоем теплоизолятора анализируется на наличие щелей между пенопластовыми изделиями. В стыки, которые имеют размеры 1,5–2 см, вкладывают кусочки (полоски) утеплителя, а затем задувают их пеной. Она засыхает в течение нескольких часов, после чего излишки состава срезаются острым ножом. Зазоры 5–14 мм просто запенивают.

Выпирающие стыки сглаживают особой теркой. Она создана специально для обработки пенополистирола. Шляпки дюбелей и места соприкосновения плит шпаклюются. После этого утепленная поверхность повторно шлифуется.

Углы дома следует дополнительно предохранить от механических воздействий. Для этого к ним прикрепляют перфорированный уголок, снабженный сеткой для армирования. Фиксация таких элементов выполняется клеем.

Утепленные пенопластом дома обычно оштукатуриваются. Их также можно обшить снаружи, используя вагонку либо сайдинг. Монтаж таких изделий требует создания каркасного скелета, на который и прикрепляется облицовка. Штукатурка теплоизолированных пенополистиролом жилых строений выполняется по следующей схеме:

  • На клей, который использовался для крепления ПСБ-листов, укладывается армирующая сетка. Ее следует плотно прижать к поверхности.
  • Сверху на сетку наносится шпатлевочный состав.
  • После высыхания выравнивающего слоя стена грунтуется.

Остается лишь оштукатурить поверхность финишной смесью либо окрасить. Утепление дома пенополистиролом завершено.

obustroen.ru

Утепление дома пенопластом своими руками

От того, насколько качественно утеплен дом, зависит многое: микроклимат и температура воздуха зимой и летом в помещениях, экономия средств в отопительный период. Именно поэтому утеплению стен уделяется пристальное внимание при строительстве и реставрации здания.

Утепление дома пенопластом своими руками

Утеплить стены внутри и снаружи можно разными материалами: минеральной ватой, изолоном, стекловатой, пенопластом. Последний вариант является наиболее выгодным и технически доступным.

Утепление дома пенопластом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Почему наиболее часто используется пенопласт

Сравнительные характеристики утепляющих материалов

  1. Вес материала. Пенопласт очень легкий материал, с его помощью можно утеплять различные здания: каркасные, щитовые, кирпичные, блочные. Легкий пенопласт не несет дополнительной нагрузки на стены и фундамент.
  2. Легкость и простота монтажа. При работе с пенопластом не требуются специальные инструменты, материал не нуждается в дополнительной обработке и легко режется на любые по размеру фрагменты.
  3. Сопротивляемость к воздействию влаги. Пенопласт не накапливает влагу, при намокании не впитывает воду. Материал не гниет, в нем не заводится плесень или насекомые-вредители.
  4. Воздухопроницаемость и теплосберегающие свойства. За счет своего пористого строения и наличия пузырьков с воздухом в структуре, пенопласт идеально удерживает тепло и «дышит». Благодаря материалу в доме поддерживается здоровый микроклимат, не создается «парниковый эффект».
  5. Доступная цена. Несмотря на свои неоспоримые преимущества, пенопласт является материалом «экономкласса» и отличается низкой ценой.
  6. Простота транспортировки. Легкий материал не требует специальных условий при погрузке, транспортировке и разгрузке.

    Характеристики пенопласта

Утепление наружных стен дома с помощью пенопласта

Так как пенопласт — довольно габаритный по толщине материал, лучше всего утеплять с его помощью наружные стены дома. При внутреннем утеплении теряется полезная площадь помещения.

Наружное утепление стен дома можно разделить на несколько этапов.

  1. Приобретение нужного материала и инструментария.

  2. Подготовка стен.

  3. Возведение лесов или подмостков для монтажа утеплителя.

  4. Монтаж пенопласта.

  5. Финишная отделка стен дома.

    Утепление наружных стен дома с помощью пенопласта

Материалы и инструменты

  1. Маяки для разметки.

  2. Отбивочные шнуры.

  3. Плиты пенопласта.

  4. Клей для фиксации пенопласта.

  5. Гребенка для нанесения клея.

  6. Дюбели с большими шляпками-зонтиками.

  7. Армирующая сетка.

  8. Клей для монтажа сетки.

  9. Грунтовка для обработки стен.

  10. Пена для заделки широких зазоров.

  11. Наждачная бумага.

  12. Перфоратор с набором длинных сверл.

  13. Валик для нанесения грунтовки.

  14. Специальная терка для пенопласта для затирки неровностей.

  15. Шпатель для нанесения клея.

  16. Уровень и рулетка.

  17. Базовый набор слесарных инструментов.

Подготовка стен дома к утеплению

Стены, на которые будет крепиться утеплитель, должны быть тщательно подготовлены. Все трещины и пустоты нужно заделать, поврежденные участки стены лучше всего отреставрировать. При наличии больших перепадов — более 5 см, желательно выровнять плоскость стены, иначе будет трудно качественно закрепить утепляющий материал.

Ремонт трещин

Не желательно начинать работу в дождливый день или монтировать материал на мокрые стены. Если ремонт дома капитальный — монтаж утеплителя рекомендовано проводить после замены окон и дверей.

Чистые стены перед креплением пенопласта рекомендовано тщательно загрунтовать. Жидкость глубокой пропитки можно наносить валиком или пульверизатором. Грунтовка защитит стену от коррозии и влажности, улучшит сцепку клеевого раствора с пенопластом.

Подготовка стен дома к утеплению

Перед креплением материала на стене желательно выставить маяки. Между маяками натягиваются отбивочные шнуры. Это позволит крепить пенопласт с минимальными отклонениями.

Монтаж пенопласта на стены

После предварительной обработки стен и установки маяков, можно приступать к монтажу пенопласта.

Шаг 1. Разведение клея. Сухую смесь требуется разбавить водой. Консистенция клея должна быть сметанообразной, без комочков и других примесей. Лучше всего разбавлять клей порциями.

Шаг 2. Для того чтобы первый ряд пенопласта был ровным, рекомендуется начать крепить утеплитель на металлический профиль. С помощью рулетки и уровня нужно отметить линию, по которой будет крепиться первый ряд утеплителя. Затем по этой линии к стене требуется присверлить металлический профиль. Он дополнительно способствует более качественной фиксации утеплителя к стене.

Крепим цокольный профиль

Шаг 3. На поверхность пенопласта с помощью гребенки равномерно наносится клей. Если поверхность стены не слишком ровная, то можно наносить на утеплитель больше клеящего вещества, чтобы сцепка была максимальной.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Наносим клей

Шаг 4. Выкладывается первый ряд пенопласта. Клеить материал на стену рекомендуется снизу вверх. Между плитами утеплителя также рекомендуется наносить клей, чтобы не было зазоров.

Монтаж пенопласта на фасад

Шаг 5. Второй ряд пенопласта приклеивается со смещением относительно первого ряда. Это обеспечит лучшую связку материала и минимизацию зазоров между плитами. Не стоит забывать о нанесении клея на стыкующиеся торцы плит для лучшей герметизации. Если между плитами пенопласта слишком большие щели, для их заделки можно использовать монтажную пену.

Шаг 6. На углах дома пенопласт нужно крепить с таким припуском, чтобы полностью укрыть выступающие участки.

Шаг 7. Перед монтажом очередного ряда не стоит забывать о выставлении маяков.

Шаг 8. Таким образом приклеиваются все ряды утеплителя.

Дополнительная фиксация пенопласта

После того как стены дома уже утеплены, рекомендуется дополнительно усилить фиксацию материала. Для этих целей используется перфоратор и специальная крепежная фурнитура — анкера с широкими пластиковыми шляпками, внутрь которых загоняется металлическая шпилька.

При выборе размеров фурнитуры нужно знать, что для качественной фиксации анкер рекомендовано утапливать в стену на 40 мм. Если толщина пенопласта 40 мм, толщина клеевого слоя — 10 мм, длина анкера должна равняться 90 мм.

Шаг 1. Лист пенопласта желательно крепить 4-5 анкерами. Для этих целей в утеплителе и стене просверливаются отверстия. Длина и ширина сверла должна равняться размерам крепежной фурнитуры.

Подготовка пенопласта для монтажа дюбель зонта

Шаг 2. После сверления в отверстия вставляется пластиковая фурнитура. Шляпки анкеров нужно слегка утопить в пенопласт, чтобы в дальнейшем скрыть их слоем штукатурки.

Крепим дюбель

Шаг 3. Внутрь пластиковых анкеров вставляются металлические шпильки и с силой забиваются до упора.

Шаг 4. Таким образом фиксируются все листы приклеенного на стены пенопласта.

Плиты пенопласта

Отделка стен, утепленных пенопластом

После того как утепление стен завершено, можно приступить к финишной отделке и облагораживанию фасадов дома.

Как правильно клеить пенопласт

Шаг 1. С помощью терки для пенопласта нужно выровнять все выпуклости на стыках листов пенопласта. Терка снимает лишний слой клея.

Шаг 2. Стены, утепленные пенопластом, нужно покрыть грунтовкой.

Шаг 3. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению шпаклевки. Шпатлевку нужно ровным слоем распределить по поверхности пенопласта. Оптимальный слой — 2-3 мм.

Шаг 4. Пока шпатлевка не высохла, поверх слоя крепят армирующую сетку. Материал нужно утапливать в раствор с помощью шпателя. Желательно армировать небольшие участки стены — 1-2 метра. Соединение сетки проводят внахлест. При работе со шпателем требуется тщательно разглаживать все неровности. В идеале сетка должна быть скрыта под слоем шпатлевки.

Шаг 5. После того как проведено армирование стен, нужно дождаться пока раствор полностью высохнет. Затем стену обрабатывают крупной наждачкой. Абразив счищает все неровности, капли и наплывы на поверхности стены.

Шаг 6. Зачищенную от дефектов стену еще раз обрабатывают грунтовкой.

Шаг 7. С помощью широкого шпателя на стену наносится выравнивающая смесь. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости поверхности.

Отделка стен, утепленных пенопластом

Шаг 8. Финишная отделка фасадов. Для этих целей используется различные материалы: краска, декоративная штукатурка. Также можно облагородить фасад дома мозаикой, натуральным или декоративным камнем, облицовочным кирпичом. Если планируется использовать эти материалы, можно не применять выравнивающие смеси.

Нанесение штукатурки на пенопласт

Если в наличии есть все требуемые материалы и инструменты, самостоятельно утеплить дом пенопластом не трудно. Главное, дождаться хорошей погоды и соблюдать технику безопасности при работе на высоте.

Видео — Как правильно утеплять дом пенопластом

svoimi-rykami.ru

Как утеплить дом снаружи пенопластом своими руками — инструкция по монтажу (видео и фото)

Утеплить дом пенопластом

Зачастую владельцы квартир в обычных многоквартирных домах сталкиваются с проблемой недостаточного утепления жилья. Особенно это становится ощутимо в северных широтах зимой, когда температура падает ниже нуля, а батареи не справляются с решением задачи отопления жилья. Практически каждая многоэтажка в нашей стране лишена какого бы то ни было утепления стен, которые представляют собой просто бетонные плиты с нанесенной на них штукатуркой и краской, а этого бывает недостаточно для обеспечения хорошей теплоизоляции помещений. Но всегда существует выход — утеплить квартиру или дом собственными силами.

Теплоизоляционные свойства пенополистирола в 10 раз выше, чем у кирпича.

 

Для того чтобы утеплить стены, существует 2 пути: утеплить стены снаружи и то же самое сделать внутри. Из них самым оптимальным вариантом является наружное утепление стен, поскольку:

Схема крепления пенополистирола на стене.Из них самым оптимальным вариантом является наружное утепление стен, поскольку:

  • при утеплении снаружи не уменьшается полезный объем жилого помещения, так как монтаж теплоизолирующего материала производится не внутри помещения, а снаружи на его стены;
  • утепление стен внутри таит опасность как для здоровья жильцов, так и для самих стен. Это объясняется тем, что при монтаже теплоизоляции внутри помещения утепляемые стены недостаточно прогреваются, так как тепло задерживает монтируемый на них теплоизолянт. Вследствие этого смещается то, что принято называть «точкой росы», из толщи стены на ее внутреннюю поверхность. Точка росы — та температура воздуха, при которой водяные пары, содержащиеся в воздухе, конденсируются и оседают на предметах. Неутепленная стена — холодная со стороны улицы, а со стороны помещения — теплая, температура точки росы находится в ее толще, где нет ни воздуха, ни водяных паров. Утепленная изнутри стена смещает баланс температур ближе к внутренней поверхности или на саму внутреннюю часть стены, отчего она становится местом образования конденсата. Это чревато ростом плесени и разрушением стены;
  • утепление стены снаружи не только сможет утеплить помещение, но и предохранит стену от коррозии, вызванной внешними условиями.

Если вы хотите утеплить стены, необходимо знать причины, по которым утепление снаружи невозможно. Их 3:

  1. Стена, которую необходимо утеплить, является частью здания, представляющего культурную ценность. Это значит, что любые изменения внешнего вида здания запрещены по закону.
  2. Утепляемая стена отделяет жилое помещение от нежилого неотапливаемого помещения (чердак, помещение подъезда, шахта лифта).
  3. За стеной находится деформационный шов, пролегающий между зданиями.

Схема укладки материалов при утеплении стены пенополистиролом.

Материалы для внешней теплоизоляции дома

Существует несколько распространенных теплоизолирующих материалов, которыми производится внешнее утепление:

  1. Пенопласт. На данный момент самый дешевый и востребованный утеплитель. Зачастую он не отвечает рекомендованным требованиям для теплоизоляции помещений, но пенопластом все равно продолжают пользоваться как самым доступным теплоизолянтом. Для внешней теплоизоляции каменных, кирпичных и панельных домов он подходит очень хорошо, поскольку каменная, кирпичная кладка и бетон не требуют вентиляции в отличие от деревянных стен.
  2. Минеральная вата. Самый подходящий вариант для теплоизоляции деревянных домов, поскольку данный материал имеет высокий коэффициент вентилируемости. Она имеет более высокую стоимость по сравнению с пенопластом.
  3. Пенополиуретан очень хорош при теплоизоляции стен как внутри, так и снаружи. Представляет собой вспененную, быстро затвердевающую жидкость, что и обуславливает сложность работы с ним. То, что данный материал поставляется в жидком виде, является также плюсом, так как позволяет добиться максимального сцепления с утепляемой поверхностью, что делает его незаменимым при монтаже теплоизоляции внутри помещения.

Утепление пенопластом

Схема устройства утепления фасада.

Для получения хорошего результата работы по утеплению стены дома снаружи следует проводить в теплое время года в сухую погоду.

Список инструментов и материалов:

  • зубчатый шпатель;
  • шпатель;
  • кисть или валик;
  • игольчатый валик;
  • пенопласт;
  • монтажная пена или штукатурная лента;
  • плиточный клей;
  • армирующая стекловолокнистая сетка;
  • зонтичные дюбели;
  • грунтовка с глубоким проникновением;
  • шпатлевка;
  • уплотнитель для межпанельных швов;
  • отвес;
  • уровень;
  • анкерные болты;
  • прочная нить;
  • штукатурка;
  • краска.

Инструкция по монтажу

  1. Первым этапом готовят поверхность утепляемой стены. Штукатурку и краску счищают до бетона или, если дом из кирпича, до кладки. Швы между бетонными плитами очищают от уплотнителя.
  2. Очищенные швы грунтуют. Для всех работ используется грунтовка с глубоким проникновением. После этого нужно дать грунтовке высохнуть. Затем в швы устанавливается новый уплотнитель, после чего швы шпатлюются.
  3. Стены перед дальнейшей работой необходимо выровнять. Для этого в условиях бетонных и кирпичных стен используют бетон. После затвердевания раствора стены тщательно очищают от пыли и грязи и грунтуют. Когда грунтовка высохнет, поверхность будет готова для монтажа утеплителя.
  4. Чтобы после утепления пенопластом поверхность была ровной, необходимо смонтировать корректирующую сетку. Для этого по верхней границе утепляемой стены ввинчивают шурупы, устанавливают анкера или дюбели и натягивают прочную крепкую нить, горизонтальность которой проверяется по уровню. Далее с помощью отвеса вниз опускают такие же нити, закрепляемые снизу на шурупы или анкера. Ориентируясь на готовый каркас, закрепляют горизонтальные нити через равные промежутки так, чтобы готовая сетка находилась в одной плоскости. Она послужит для ровной укладки пенопласта.
  5. Теперь приступают к отделке стены пенопластом. Перед нанесением на пенопласт клея по приклеиваемой поверхности утеплителя проходят игольчатым валиком для лучшего склеивания.
  6. Берут плиточный клей и наносят его на листы пенопласта в виде 6-8 лепешек, после чего пенопласт прижимают к стене, пока он не встанет в нужную позицию относительно контрольной сетки. Монтаж пенопласта ведут снизу вверх, плотно прижимая листы друг к другу.
  7. После монтажа утеплителя пенопласт необходимо дополнительно закрепить зонтичными дюбелями. Их основное отличие от обычных дюбелей — наличие широкой шляпки. Они придадут креплению дополнительную силу.
  8. Швы между пенопластовыми плитами прокладываются штукатурной лентой или герметизируются строительной пеной.
  9. Затем на утеплитель необходимо установить армирующую сетку. Для этого на пенопласт наносят тонкий слой штукатурки или плиточного клея толщиной 4-5 мм, зубчатым шпателем делают борозды и на готовое покрытие плотно устанавливают стекловолокнистую сетку с 10 см нахлестом на стыках сетки. На краях утепления сетка должна заходить на стену на 30 см.
  10. Готовую конструкцию оштукатуривают и красят.
  11. Поверх утеплителя возможна установка гипсокартонной стенки, на которую впоследствии монтируют декоративные элементы, например, сайдинг. Утепление стен дома пенопластом — процесс несложный, а в итоге вы сможете сэкономить на отоплении дома зимой.

Самые популярные статьи блога за неделю

teplomonster.ru

Утепление стен пенопластом своими руками- инструкция

Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатурной отделкой выглядит таким образом:
1 – поверхность фасадной стены;
2 – стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд утеплительных плит;
3 – блоки пенопласта расчётной толщины, фиксируемые на клеевой раствор;
4 – механическое крепление утеплителя к стене – дюбели-«грибки»;
5 – армированный базовый штукатурно-клеевой слой;
6 – тонкий выравнивающий слой штукатурки;
7 – слой грунтовки;
8 – декоративная фасадная штукатурка.
Прежде чем переходить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место.
Для работы вверху стены потребуются строительные леса или, по крайней мере, устойчивые козлы. Эти приспособления устанавливают так, чтобы обеспечивалась необходимая устойчивость, а стало быть – безопасность выполнения работ.
При этом между лесами и стеной должно оставаться свободное пространство — и для укладки утеплительных плит, и для удобства выполнения операций.
Обычно величину этого просвета определяют так: толщина утепления плюс еще 250-300 мм.
Первым шагом проводится ревизия стены.
Поверхность должна быть более-менее ровной. Для этого со стены сбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие впадины. Необходимость этого вызвана тем, что выступающие изъяны помешают плитам утеплителя плотно прилегать к поверхности, а значительные углубления, не заполненные клеем, могут привести к отставанию пенопласта от стены и к скоплению сырости в этих полостях.
Выступы и наплывы раствора сбиваются с помощью молотка и зубила.
Если выявлены провалы, то их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного цементно-песчаного раствора.
К последующей операции можно переходить только после застывания ремонтных «заплаток».
Следующим этапом после выравнивания идет очистка стен от грязи и пыли.
Эту работу делают жесткими и мягкими щетками.
С покрашенных стен нужно обязательно снять всю старую отставшую краску.
После подготовки стены можно переходить к разведению грунтовки.
Если грунтовочный состав приобретен в виде концентрата, то его необходимо развести согласно инструкции на упаковке.
И еще один нюанс: для первичного грунтования даже готовый состав разводится водой еще примерно на 30÷40% – так улучшится впитывание состава в поверхность.
Грунт наносится кистью — макловицей, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им.
При этом грунтовки не жалеют, наносят очень обильно, особенно если стена возведена из пористого материала.
Часто состав впитывается, как губкой, и операцию повторяют.
Для непористых оснований достаточно одного предварительного «прохода».
После того как первый слой полностью просохнет (это может занять пару часов), наносят второй слой грунтовки, и при этом уже готовый к употреблению состав – не разводят водой.
Операция проводится с помощью кисти — макловицы, которой буквально втирают грунтовку в поверхность стены.
Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используют специализированную грунтовку типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, что необходимо для высокой адгезии клеевой смеси при креплении плит утеплителя.
Особое внимание при грунтовании стены всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам.
К дальнейшим работам переходят только после достижения необходимого качества грунтования и полного просыхания нанесенного состава.
Качество грунтования можно проверить следующим образом: после того, как грунтовка просохнет, нужно провести по стене рукой. Если на ладони не останется песка или строительной пыли, значит, грунтовать поверхность больше не нужно.
На загрунтованной и высохшей стене по всему периметру в нижней части здания отбиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже.
От этой отметки и будет проводиться монтаж утеплительных панелей.
По намеченной «нулевой» линии закрепляется металлический стартовый профиль, который будет исполнять роль опоры для первого ряда утеплительных плит.
Перфорированный металлический профиль закрепляют на стене с помощью анкерных креплений или дюбелей, а на деревянных стенах достаточно будет саморезов.
Если для утеплительных работ используется экструдированный материал, то над ним придется немного поработать, так как у него абсолютно гладкая поверхность, и у панелей будет весьма низкий показатель сцепления со стеной.
Чтобы повысить сцепление, плиты обрабатывают игольчатым валиком, который придаст материалу определенный рельеф. Можно пройтись по гладкой поверхности и металлической щеткой — она тоже сделает ее шероховатой.
Для белого пенопласта такие операции обычно не являются обязательными.
Можно приступать к подготовке клеевой смеси. Несколько замечаний по этому поводу.
Не стоит слушать «советов» что для этих целей подойдет обычный монтажный клей типа «Перлфикс». Состав на гипсовой основе вообще не должен применяться для наружных работ.
Не стоит надеяться и на обычный плиточный клей.
Пенополистирол будет хорошо держаться на стене и в полной мере выполнять свою термоизоляционную функцию, если он монтируется на специальный клей, предназначенный именно для утеплительных работ.
Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке.
В достаточно большую чистую емкость заливается отмеренное количество холодной воды, а затем в нее засыпается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!)
Раствор замешивается с помощью специальной насадки, которая устанавливается в электрическую дрель.
Клей должен быть тщательно вымешан – иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков.
После достижения такой консистенции смесь должна настояться в течение 5 минут, затем ее вновь тщательно перемешивают, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе.
Клеевая масса наносится на пенопласт следующим образом – достаточно широкой полосой по всему периметру и тремя ÷ четырьмя «ляпами в центре плиты». В целом должна обеспечиваться площадь контакта не менее 40-50% от общей площади плиты пенопласта.
Клей накладывается и распределяется с помощью шпателя или мастерка. При этом горки по периметру стараются делать так, чтобы их вершина лежала подальше от края, и после прижатия плиты к стене — не выступал наружу.
Кстати, это общее важное правило – клей предназначен исключительно для фиксации утеплителя к стене, и он ни в коем случае не должен попадать в швы между соседними плитами. Категорически запрещено также применять такой клей для заделки щелей между пенопластовыми блоками, если они обнаружились после монтажа термоизоляции.
Первый ряд пенопластовых панелей устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утепления цоколя, если оно было выполнено раньше, как в показанном примере).
Листы утеплителя плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости – простукиваются рукой для лучшего плотного прилегания и распределения клея.
Обратите внимание – мастер в демонстрируемом примере натянул шнур, обозначающий выверенный горизонтальный уровень первого ряда – чтобы было проще ориентироваться при укладке блоков.
Но натянутый шнур ни в коей мере не освобождает мастера от обязанности вести постоянный контроль ровности установки по строительному уровню, причем проверка осуществляется во всех трех плоскостях.
Чтобы верхний край плиты встал идеально по горизонтали, иногда имеет смысл снизу подставить небольшой клинышек из кусочка пенопласта (как показано на иллюстрации.
Ровность первого ряда – чрезвычайно важна, так как он задает направление для всей последующей кладки плит утеплителя. Обычно сразу укладывают весь стартовый ряд по периметру здания, и лишь потом переходят к следующему, продолжая работу примерно в том же порядке.
Особое внимание углам – здесь кладка должна проводиться по принципу замковой перевязки блоков.
Обычно это делается так.
При наклеивании плит на углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя и плюс еще запас около 100 мм.
После стыковки с плитой, наклеиваемой на перпендикулярной стене, выступающий излишек аккуратно срезают ножовкой вровень с получающейся поверхностью.
При этом необходимо соблюдать еще ряд правил:
— Для оформления угла нередко применяются укороченные блоки. В этом случае площадь контакта плиты со стеной (зеленая штриховка) должна всегда быть больше площади стыка с плитой с соседствующей стены (синяя штриховка).
— На область стыка плит клей ни в коем случае не наносится – плиты просто максимально точно и плотно подгоняются друг к другу.
При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов – как минимум, на 150 мм.
Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм.
Для резки блоков пенопласта по намеченным линиям разметки удобнее всего пользоваться ножовкой с мелким зубом.
Если есть необходимость точной подгонки фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно встал на свое место между двумя блоками, можно применить терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или же с металлической насечкой.
При установке термоизоляционных плит во внутренних углах также должен быть соблюден принцип замковой перевязки – как показано на иллюстрации.
Особого внимания требует монтаж блоков пенопласта вокруг оконных и дверных проемов.
Обычно он предваряется установкой на оконные рамы или дверную коробку специальных профилей с армирующей сеткой. Эта сетка впоследствии станет одним из поясов армирования сформированных толщиной утеплителя откосов.
Такие профили обычно имеют самоклеящуюся основу, и после очистки и обезжиривания поверхности оконной рамы или дверной коробки отлично фиксируются на них.
Профили нарезаются в нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковым и верхней сторонам двери
Крепление самоклеящегося профиля с армирующей сеткой по периметру оконного проема.
Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов, их подрезают под углом 45 градусов.
После установки этих профилей с армирующей сеткой, можно монтировать утеплительные плиты вокруг оконных и дверных проёмов.
При этом должно соблюдаться строгое правило – ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны расположиться на линиях, являющихся продолжением границ проема.
По углам должны расположиться целые блоки или вставки с Г-образным вырезом.
Причем параметры этого выреза тоже регламентируются – не менее 150 мм в каждую из сторон от точки угла проема.
Показана установка углового блока с г-образным вырезом.
Сетка ранее наклеенных профилей должна найти на торец укладываемых пенопластовых плит.
Обратите внимание – в нижней части выреза сделан небольшой уклон.
Это связано с тем, что здесь будет впоследствии устанавливаться оконный отлив.
Под уклоном обычно срезаются и края блоков, которые будут примыкать к вертикальным границам дверного проема.
Это необходимо для того, чтобы угол не мешал нормальному открыванию двери.
Работа продолжается аналогичным порядком до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность фасада, подлежащая утеплению.
Листы материала должны укладываться плотно друг к другу. Однако, часто случается и так, что между ними образуются зазоры разной величины.
Они в конце всех работ после высыхания клея заделываются аккуратно вырезанными узкими кусками пенопласта, специальным полиуретановым клеем-пеной или монтажной пеной. Как уже говорилось, заполнять щели клеевым составом, применяемым для фиксации плит, запрещается.
Для заполнения щелей пеной применяется специальный пистолет, носик которого заводится в щель с таким расчетом, чтобы пена заполнила все пространство по всей толщине утеплителя, а не только около внешней поверхности.
После того как пена полностью расширится и застынет, выступившие её излишки аккуратно срезаются острым ножом заподлицо с общей поверхностью.
После этого имеет смысл проконтролировать получившуюся поверхность на наличие небольших выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Это делают, приложив длинное правило – сразу заметны будут все дефекты.
Эти неровности убирают до общего уровня, применяя терку с крупнозернистой абразивной бумагой.
После этого утепленный фасад оставляют в покое – необходимо дождаться полного просыхания монтажного клея.
Только после этого можно переходить к дополнительному механическому креплению термоизоляции.
Для этого будут применяться специальные дюбели–«грибки».
Оптимальная длина такого дюбеля должна складываться из следующих величин: толщина утеплителя (в рассматриваемом примере это 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм – для распорной части, и еще 20 мм – «на всякий случай».
В данном случае это составило суммарно 295 мм.
На дрели или перфораторе (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (бур) диаметром 10 мм, настраивается ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще 15-20 мм.
В намеченной точке, прямо через утеплитель, производится сверление, до упора стержня ограничителя в поверхность.
Вставляется до упора дюбель-«грибок»…
…а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или вкручивается распорный саморез…
…или с помощью резинового молотка забивается распорный «гвоздь».
Если «грибок» оснащён термопробкой, то она сразу ставится на место, заглушая канал распорного элемента.
Шляпка «грибка должна плотно прижимать пенопластовый блок и слегка погрузиться в его поверхность – примерно на миллиметр. Во всяком случае, она не должна выступать над общей поверхностью утеплительного слоя.
Количество «грибков» на квадратный метр – обычно от 6 до 9. К этому делу обычно подходят расчетливо, забивая их на стыках плит, таким образом, прижимая шляпкой одного «грибка» сразу же две или даже три плиты.
После окончания операции механической фиксации утеплителя, можно переходить к нанесению базового армированного штукатурного слоя.
Необходитмо всегда иметь в виду следующее — утеплитель, закрепленный на стене, не должен находиться без покрытия его штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно влияют на пенополистирол. Он теряет свои теплоизолирующие свойства, происходит деструктуризация поверхности утеплителя, материал желтеет и начинает рассыпаться. То есть, если мастер не успевает за этот срок обшить и оштукатурить все стены, то необходимо вначале утеплить и отделать одну или две стены, а затем переходить к следующим поверхностям.
Для базового оштукатуривания вновь замешивают раствор. Можно использовать тот же клеевой состав, который применялся для монтажа плит, ну лучше приобрести специальную штукатурно-клеевую смесь, предназначенную именно для таких целей. Она обеспечивает отличную адгезию с пенополистиролом, и становится надежной основой для нанесения финишной декоративной штукатурки.
Работу начинают с самых сложных участков – с оконных и дверных проёмов.
Прежде всего, необходимо сделать усиление по углам – в этих местах утеплитель испытывает максимальные напряжения, и дополнительное армирование предотвратит появление трещин на финишной штукатурке.
Наносится клеевой состав тонким, 2-3 мм слоем, и в него шпателем утапливаются отрезки армирующей сетки под углом в 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через точку угла проема – так, как показано на иллюстрации.
Такая операция является обязательной и проводится на всех четырёх углах оконных проемов, и двух – дверных проемов.
Далее, наносится раствор на созданный утеплителем оконный откос и на поверхность стены вдоль откоса. Сюда вклеивается угловой профиль с «крыльями» из армирующей сетки.
Та сетка, которая заходит на откос, наложится на сетку от ранее наклеенного оконного профиля, и они вместе утапливаются в растворе, который затем разравнивается – так вчерне формируется армированная поверхность откоса.
Сетка, находящая на стену, также тщательно вклеивается в нанесенную полосу штукатурно-клеевого раствора. В любом случае, сетка должна полностью быть погружена в клеевой состав.
Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов.
Небольшая особенность есть при установке армирующего уголка по нижней стороне откоса.
Здесь лучше использоваться специальный профиль, который по внешней стороне имеет контактный клеевой слой, закрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки оконного отлива.
После этого необходимо обязательно усилить внутренние углы откосов.
Для этого туда вклеивается на раствор дополнительный фрагмент армирующей сетки – как показано на иллюстрации.
Это усиление также утапливается шпателем в слой раствора.
Специальный профиль-капельник может при необходимости быть установлен по линии перехода от стены к цоколю (если утепленная стена выступает за пределы цоколя, как в рассматриваемом случае).
Профиль нарезается в нужный размер, а затем вклеивается в нанесенный полосой на стену и цоколь слой раствора.
Затем с помощью штукатурной кельмы сетчатые «крылья» этого профиля окончательно утапливают в клеевом составе, одновременно разравнивая этот слой.
Переходят к армированию внешних углов.
В принципе, операция схожая с установкой угловых профилей на откосах. На нанесенный полосой по обоим сторонам угла клей устанавливается вырезанный по необходимой длине профиль…
…а затем кельмой сетка с усилием утапливается в растворе, с одновременным разравниванием получающейся поверхности.
Естественно, что установка всех профилей сопровождается контролем с помощью строительного уровня, чтобы все они встали в необходимое вертикальное или горизонтальное положение – по сырому раствору несложно внести необходимые коррективы.
После всех указанных операций можно переходить к нанесению армирующего базового слоя уже на всю остальную поверхность утепленного фасада.
Выполняется это таким образом.
На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается штукатурно-клеевой состав.
Этот состав наносится тонким (3-4 мм) слоем по всей поверхности стены.
Работу ведут полосами сверху донизу с таким расчетом, что успеть уложить армирующую сетку до начала схватывания состава.
Опытные мастера могут себе позволить сразу нанести раствор в полосе порядка трех метров. Однако, если практики нет, лучше для начала работать участками, обеспечивающими укладку одной полосы сетки. Так как сетка обычно имеет ширину 1000 мм, то клей наносится чуть шире, полосой порядка 1100-1200 мм.
Практика показывает, что армирующая сетка лучше и равномернее приляжет к поверхности стены, а штукатурный слой будет проще и удобнее разровнять без оставления пустот, если на нанесённом тонком слое проделать борозды с помощью зубчатого шпателя с гребенкой высотой 5 мм.
Направление борозд при этом особого значения не имеет.
Следующим шагом от рулона сетки отрезается полоса необходимой длины. Если позволяет специфика здания, то лучше всего, чтобы сетка шла одним полотном сверху донизу.
Сетку для начала пальцами слегка втапливают в свежий раствор, так, чтобы она удерживалась на стене.
Откуда бы ни велась работа, от угла или от проема, при укладке сетки следят, чтобы она нахлестнулась примерно на 100 мм на сетчатые «крылья» ранее установленных профилей.
Затем берется широкий шпатель, и с его помощью широкими движениями сетка с усилием полностью утапливается в растворе.
При этом следят, чтобы на полотне не образовалось заломов или волн, не оставалось пустот и воздушных пузырей. Поэтому работу лучше вести от центра к краям.
Одновременно с этим, после того как сетка полностью «утонула», стремятся максимально выровнять получившийся тонкий штукатурный слой, чтобы на нем не оставалось следов от краёв шпателя.
Поле того как в одной вертикальной полосе работа закончена, переходят к укладке очередного полотна сетки.
Всё выполняется в том же порядке, но с учетом того, что очередное полотно армирования должно перехлестнуться с уже уложенным не менее, чем на 100 мм.
Очень важно правильно армировать внутренние углы.
При работе на одной стене, на соседнюю заводится порядка 100 мм сетки.
Затем производится вдавливание ее в раствор и окончательное разглаживание.
Далее, армируют вторую стену, и точно так же заводят полосу сетки такой же ширины на уже оштукатуренную стену.
После окончательного разглаживания на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование.
Работу по нанесению базового армирующего штукатурного слоя продолжают в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада.
Особо затягивать с нанесением выравнивающего штукатурного слоя не следует, но как минимум сутки перед началом очередных операций необходимо выждать.
Чтобы за это время тонкий слой не пересох и не покрылся трещинками, его следует регулярно увлажнять водой с помощью пульверизатора.
Спустя сутки необходимо поработать над выравниванием получившейся поверхности.
Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или небольших наплывов клея необходимо счистить.
Но применять в данном случае абразивную терку нельзя – она может повредить армирующую сетку. Зачистку проводят ровным краем шпателя, просто соскабливая небольшие выступы до уровня общей поверхности.
После этого с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «провалов».
Если таковые будут обнаружены, то это несложно исправить.
Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, а затем разравнивается в общий уровень с помощью правила.
После этого переходят к нанесению тонкого выравнивающего штукатурного слоя.
Его толщина обычно не превышает 3÷4 мм.
Начинают, опять же, с откосов – их приводят в окончательно облагороженный вид.
После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада.
Принцип работы – такой же, как и при обычном выравнивании стен шпатлевкой. Штукатурно-клеевой состав наносится широким шпателем и тщательно распределяется, так, чтобы получилась ровная поверхность.
Работы продолжают до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт эти тонкой выравнивающей штукатуркой, которая окончательно «запечатает» термоизоляцию и базовый армирующий слой.
В итоге после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ.
По сути, утеплительные работы на этом можно считать завершёнными.
После окончательного застывания базового слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, к установке и герметизации отливов, а затем – к нанесению декоративной штукатурки.
Но это уже – отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала.

stroyday.ru

Как утеплить дом пенопластом? Утепление дома пенопластом своими руками: инструкции

Утепление дома позволяет сделать жизнь в нем гораздо более комфортной и сэкономить значительные суммы на отоплении. Сегодня выпускается огромное количество самых разных современных материалов, отлично подходящих для изоляции стен, пола и потолка. Однако большинство из них стоит достаточно дорого. Поэтому многие хозяева загородных частных домов предпочитают утеплять свое жилище по старинке – минеральной ватой или пенопластом. При невысокой стоимости эти материалы отличаются отличными эксплуатационными характеристиками и простотой монтажа. В этой статье подробно разберемся с тем, как утеплить дом пенопластом.

Преимущества вспененной пластической массы

К достоинствам пенопласта можно отнести следующее:

  • Легкий вес. Плиты на 98 % состоят из воздуха.
  • Дешевизна. Этот материал гораздо дешевле всех остальных утеплителей.
  • Достаточно долгий срок службы.
  • Возможность использования для утепления дома как снаружи, так и изнутри.
  • Простота монтажа.
  • Универсальность. Утеплить дом пенопластом своими руками можно в любом случае, независимо от того, из чего выложены его стены — из дерева, бетона или кирпича.

Недостатки

К недостаткам пенопласта можно отнести его хрупкость и более короткий срок службы, чем у современных материалов. Помимо этого, использовать его для утепления стен домов в том случае, если в них живут мыши, не рекомендуется. Дело в том, что грызуны проделывают в пенистых материалах ходы и устраивают норы. При этом, конечно же, теплоизолятор теряет часть своих теплосохраняющих свойств.

Подготовка материалов

Прежде чем узнавать, как утеплить дом пенопластом, разберемся, какие материалы следует предварительно подготовить. Для выполнения изоляции нужно будет купить:

  • Хорошо заточенный нож.
  • Перфоратор.
  • Молоток.
  • Шпатель.
  • Армирующую сетку.
  • Дюбеля «грибки».
  • Цокольные планки. Можно взять широкий профиль (по толщине пенопласта) или бруски.

Разумеется, нужно знать и о том, каким пенопластом утеплять дом. Для жилых зданий обычно берут матерал толщиной не менее 40 мм. Наилучшим же вариантом будет десятисантиметровый пенопласт. В отношении длины и ширины плит никаких ограничений не существует. Раскраивать их можно с помощью обычного ножа.

Утепление дома снаружи. Подготовительные работы

Чаще всего жилые дома утепляют именно снаружи. В этом случае данная процедура будет гораздо более эффективной. Все дело в расположении точки росы. При утеплении снаружи она будет находиться за пределами стен. Если утеплить дом изнутри – внутри них. Поэтому сначала рассмотрим именно способ изоляции стен со стороны улицы.

Хотите качественно утеплить дом пенопластом своими руками? Тогда без предварительной подготовки поверхностей не обойтись! Последние нужно тщательно очистить от грязи и жирных пятен. В том случае, если стены выполнены из дерева, их следует обработать антисептическими и противопожарными составами. На бетонных стенах следует сбить все выступающие бугры и заделать цементным раствором щели, ямы и сколы. Далее поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.

Если стены дома новые, гладкие и ровные, грунтовать их не обязательно. Очень старые, осыпающиеся поверхности, а также выполненные из пористых бетонов, обрабатывают дважды. В особо запущенных случаях стены дополнительно оштукатуривают, добавив в цементный раствор клей ПВА.

Утепление окон

Ответ на вопрос о том, как утеплить дом пенопластом, сводится еще и к тому, как провести изоляцию окон и дверей. Начинать работу по обшивке здания нужно именно с них. Предварительно обязательно следует устроить подоконный отлив. Он должен выступать за поверхность утепленных стен не менее чем на 4 см. Откосы окон и дверей — в целях противопожарной безопасности — утепляют не пенопластам, а полосами минеральной ваты.

Установка цокольного профиля

О том, как утеплить фасад дома пенопластом, а вернее, о способе монтажа листов, поговорим чуть ниже. На первом же этапе нужно закрепить цокольный профиль. В дальнейшем он будет служить в качестве опоры под первый ряд плит утеплителя. Монтируют его с использованием строительного уровня строго горизонтально. Предварительно в стене проделывают отверстия (по три на каждый метр длины цоколя). Планки крепят на анкера или дюбель-гвозди.

Замес клея

Начинать утеплять здание можно только в сухую погоду, при температуре +5…+30 оС. Клей замешивают по инструкции (указана на упаковке). При его изготовлении стоит пользоваться дрелью со специальной насадкой. Ручное перемешивание качественного, однородного состава не даст. После первого замеса средство обычно выдерживают в течение пяти минут и тщательно перемешивают снова.

Наклеивание листов

Итак, как правильно утеплить дом пенопластом? Клей можно наносить как на стены, так и на сами плиты. Второй способ предпочтительнее. В этом случае сначала выкладывают смесь по периметру плиты на расстоянии примерно в 2 см от краев. Нельзя делать сплошные полосы. Они должны быть прерывистыми. Это необходимо для выхода воздуха. По площади листа клей накидывают шлепками с шагом в 10 см. В том случае, если клеящим составом обрабатывают стены, одновременно следует наносить его только под один лист. После промазки пенопласт плотно прижимают к поверхности и удерживают в таком положении несколько секунд. Далее приступают к монтажу второго листа. Монтировать пенопласт следует рядами и в разбежку. Это значит, что каждый лист верхнего ряда должен быть установлен со смещением относительно кусков нижнего. Плиты выкладывают по длине, вдоль всего здания. При наклеивании нужно не допустить попадания клея в швы стыков. Это снизит качество утепления. Клеем швы проходят отдельно — на заключительном этапе.

Дополнительная фиксация

После оклеивания всех стен выжидают примерно пять дней, после чего дополнительно фиксируют плиты пластиковыми «грибками». Этот шаг – один из основных ответов на вопрос о том, как правильно утеплить деревянный дом, кирпичный, блочный или бетонный. Причем утеплить не кое-как, а качественно. В последних трех случаях отверстия под «грибки» должны быть выполнены заранее. При монтаже листов на рубленые стены или брусчатые можно просверлить их позже, прямо через пенопласт. Длина пластиковых дюбелей должна быть такой, чтобы в стену входило не менее 5-6 см их стержня. Забивают их молотком, таким образом, чтобы шляпка плотно примыкала к плите и при этом не продавливала ее. На каждый лист должно приходиться минимум по два дюбеля. И плюс по одному крепежу в каждый Т-образный стык.

Армирование пенопласта

Как утеплить дом снаружи пенопластом, мы выяснили. Однако для того, чтобы плиты не смещались, а штукатурка не осыпалась, оклеенные стены обязательно нужно заармировать. Для этого пенопластовые поверхности промазывают специальным клеем слоем в полсантиметра. Наносят состав сверху вниз широким шпателем, тщательно выравнивая. Сетку (с ячейкой 2.5х2.5 мм) режут на полосы и наклеивают на стены также сверху вниз (наподобие обоев). Поскольку материал этот достаточно тонкий, в процессе монтажа он может заминаться. Расправляют сетку тем же шпателем. Разглаживать ее нужно, добиваясь полного утопления в клей. Нахлесты должны составлять не менее 5 см по горизонтали и вертикали. На углах сетку заводят на примыкающую стену таким образом, чтобы нахлест составлял не менее 15 см. После установки арматуры поверхность проходят вторым слоем раствора.

Чистовая отделка

В том случае, если предполагается окрашивание фасада дома, на следующем этапе его обрабатывают шпаклевкой в два слоя. Если же для оформления будет использована декоративная штукатурка, этот шаг можно пропустить.

Утепление дома пенопластом изнутри. Монтаж плит на стены

Иногда возможности утеплить дом снаружи не имеется. К примеру, он уже обшит чистовым материалом или к нему примыкают какие-нибудь неотапливаемые хозяйственные постройки. Поэтому далее рассмотрим, как утеплить дом пенопластом изнутри. Материал при этом монтируется с использованием деревянного каркаса.

На стены просто крепят бруски соответствующего толщине пенопласта размера. Между ними и монтируются плиты. Крепят их к стенам на те же дюбеля-«грибки». Можно также дополнительно промазать плиты клеем. Поверх пенопласта на каркас натягивают пароизоляционную пленку (фольгой внутрь помещения). Фиксируют её брусочками. Далее на получившуюся контробрешетку монтируют материал чистовой отделки.

Утепляем пол и перекрытия

Утепление пенопластом пола выполнить также несложно. Сначала на него набиваются бруски. Далее между ними прокладывается гидроизоляционная пленка. Затем вставляются плиты пенопласта. Поверх них, прямо на бруски, монтируется доска. Перекрытия утепляют также сверху. При этом и сверху, и снизу плит пенопласта крепится пароизоляционная пленка. Если в доме нет чердака, приходится выполнять утепление снизу. В этом случае плиты вставляются в каркас.

О чем нужно знать

Существует несколько правил утепления стен пенопластом:

  • На ровной поверхности лучше использовать жесткую армирующую сетку, на углах – мягкую.
  • Во влажную погоду дом нельзя утеплять ни изнутри, ни снаружи. Во втором случае также желательно, чтобы не было ветра.
  • Если материал монтируется в каркас, между ним и чистовой обшивкой обязательно должна оставаться воздушная прослойка. Именно поэтому пароизолятор и крепится на брусочки. Толщина воздушного слоя целиком и полностью зависит от их толщины. Для жилых помещений она должна составлять не менее 3 см. Температура и влажность воздуха внутри дома всегда выше, чем снаружи. Поэтому на стенах образуется конденсат. При использовании пароизолятора влага будет оседать на нем. Проходя по воздушной прослойке, воздух просто-напросто высушивает ее, что является дополнительной гарантией сухости, а следовательно, и эффективности утеплителя.

Итак, вы теперь знаете, как правильно утеплить дом пенопластом. Как видите, это совершенно несложно. Если делать все правильно, по технологии, тщательно и аккуратно, можно получить очень качественную теплоизоляцию и значительно улучшить эксплуатационные характеристики здания.

fb.ru

снаружи и внутри, своими руками + видео

Утепление, важный этап в завершении ремонта квартиры или постройки частного дома. Благодаря изоляции внешних стен от воздействия окружающей среды, срок их службы увеличивается. Затраты на отопление могут снижаться на 30–40% в зависимости от разницы в теплопроводности утеплителя и фасада. Утеплить дом пенопластом — это самый распространённый способ повысить энергоэффективность здания, как правильно это сделать мы подробно расскажем вам далее.

Пример утепления дома снаружи Пример внутреннего утепления

Утеплять снаружи или изнутри

Схема — расположение точки росы при утеплении дома снаружи

Утепление стен пенопластом снаружи позволяется сместить точку росы (0º C) в утеплитель, а если это делать своими руками, то это еще и гораздо дешевле. Так же исключается негативное воздействие сезонной смены температуры, приводящей к остыванию и нагреванию фасада. Убирается разность в температуре внутренней и наружной стороны стены, что замедляет появление трещин.

При внутреннем утеплении точка росы также находится в утеплителе, но фасадная сторона стены подвергается внешнему воздействию, и полностью замерзает в зимний период. Стены, утеплённые с внутренней стороны, разрушаются быстрее, чем без теплоизоляции.

Видео: теплотехнический расчет. Точка росы

Выбор пенопласта

Чтобы понять какой пенопласт лучше для утепления дома, нужно проверить техническую документацию. Маркировка должна быть ПСБ-С-40, самозатухающий пенополистирол. При изготовлении плотность может быть от 20 до 40 кг на кубический метр. Утепление пенопластом фасадов требует высокой плотности материала.

Минимально возможная плотность 30 кг/м3, ведь требуется создать обязательный защитный слой.

Проверить соответствует ли изделие документации, отломив от него кусок. Если край неровный, с круглыми капсулами, то такой пенопласт низкого качества и не подходит для наружного использования. При требуемой плотности — гранулы правильной формы, а разлом ровный.

Свойства материала

Пенополистирол – плиты, состоящие из гранул вспененного стирола. Из-за наличия внутренних пустот, заполненных воздухом, имеет низкую теплопроводность. Материал лёгкий, и экологически безопасный, поэтому широко используют пенопласт в утеплении.

Технические характеристики утеплителя (клик по картинке для увеличения)

Характеристики (ГОСТ 15588–70):

  • Теплопроводность 0,037 Вт/(м*К).
  • Плотность до 40 кг/м3.
  • Проницаемость для пара 0,05.
  • Температура от минус 50º C до плюс 70º C.

Недостатки, которые нужно учитывать при монтажных работах:

  1. огнеопасность, высокая горючесть, класс Г4;
  2. привлекает грызунов возможностью обустроить тёплое гнездо;
  3. низкая устойчивость к хлорированным и ароматическим углеводородам, ацетону и сероуглероду;
  4. низкая сопротивляемость давлению;
  5. под ультрафиолетом выделяет токсичные вещества.

Какие дома можно и нельзя утеплять

Схема утепления пеноблочного дома с описанием Утепление деревянного дома

При возникновении вопроса – можно ли утеплять пенопластом дом деревянный, пеноблоковый, нужно знать основные особенности данных материалов. Так, деревянные стены имеют большую паропроницаемость, и из-за низкой у пенопласта, начинает накапливать влагу, внутри волокон. Поэтому чтобы избежать гниения бруса и сырости внутри дома, требуется использовать другой теплоизолирующий материал.

  • Брусовой дом чаще всего утепляют газобетоном, или минеральной ватой, а поверх сайдинг.
  • Деревянный каркасный дом, подходит для наружного утепления стен, важно только гидроизолировать дерево.
  • Дом построенный из пеноблоков требует меньшей толщины утеплителя, из-за собственной низкой теплопроводности. Иногда не целесообразно проводить теплоизоляционные работы, если для строительства использованы материалы высокого качества.

Расчёт толщины пенопласта

Таблица толщины утепления в зависимости от толщины и материала наружных стен

Толщина пенопласта для утепления стен должна быть рассчитана индивидуально для каждого здания. На конечный показатель влияет теплопроводность материла стен, и регион в котором построен дом. Слишком маленькая толщина не будет выполнять свои функции, слишком большая – не даст дополнительных преимуществ. Для расчёта надо знать толщину и теплопроводность стен, а также пенопласта. Ещё нужно учесть требования СНиП 23–02-2003, устанавливающего для каждого региона определённый коэффициент сопротивляемости теплопередачи жилых домов.

Рекомендованная толщина утеплителя в зависимости от региона

Для дома в московской области (3,16), со стенами из красного кирпича (0,67), толщиной 0,4 м, требуется произвести следующие расчёты:

  • 3,16 — (0,4/0,67)=2,57
  • 2,57*0,037=0,095

Полученное значение всегда округляется в большую сторону, в данном случае до 10 мм.

Подготовка к утеплению дома

Из-за того, что пенополистирол можно устанавливать почти на любую поверхность, он используется для кирпичных, железобетонных и шлакоблочных домов. Подготовку стен начинают с уборки любых выступающих деталей, таких как дренажные трубы, отливы и элементы внешнего декора. В случае выступания в кирпичной кладке большого количества застывшего цементного раствора, его аккуратно сбивают. Окрашенную поверхность ошкуривают до полного удаления краски.

Один из этапов подготовки стены — грунтовка

После этого поверхность проверяется на наличие трещин, неровностей и при необходимости замазывается цементом. Требуется проверка уровнем, ровности стен. Отличие одного края от другого не должно превышать 1,5–2 см, особенно если финишная отделка будет проводиться с помощью сайдинга. Когда присутствует значительный перепад, то делается стяжка. Шпаклёвка также используется для впадин с диаметром больше 3 см. На готовую поверхность, наносится слой проникающей грунтовки, поэтому зимой нельзя проводить работы. Благодаря этому улучшается сцепление клея с поверхностью стены, а также предотвращается развитие грибка под утеплителем.

Большие дома потребуют использования пульверизатора для нанесения грунтовки, тогда как для маленьких можно использовать кисть или валик. После полной обработки стен, когда подготовительный слой высохнет, приступают к монтажу отливов и откосов.

Видео мастер-класс: правильная подготовка стен

Способы монтажа пенопласта

  • Клеевой, когда используются лёгкие пенопластовые листы.
  • Монтаж дюбелей с широкими шляпками, удерживающих плиты на месте, и крепящихся напрямую к стене. Главное, помнить, что для минимизации передачи температуры нужно использовать пластиковые дюбеля.
  • Комбинированный метод, в котором используется клеевой раствор и фиксаторы, такой способ самый надёжный, исключающий возможность отслаивания краёв.

Для закрепления на стенах, потребуется специальный клеевой раствор, а также пластмассовые дюбеля с широкой шляпкой, по 5 штук на лист. Количество требуемого клея зависит от выбранного производителя.

Технология утепления:

  1. В один слой, когда плита имеет полную толщину;
  2. В два слоя, когда листы клеятся друг на друга, и имеют половину нужной толщины.

Как определить нужное количество листов:

  • Что бы определить нужное количество листов пенопласта, требуется умножить высоту стен на их длину, и вычесть площадь всех проёмов. Полученное значение требуется увеличить ещё на 20%, это делается для того, чтобы учесть потери материала на подгонку и обрезку под правильный размер.
  • Для отделки нужно купить армирующую сетку из стекловолокна или полиуретана, с ячейками 5 на 5 мм, на 20–30% больше чем утепляемая площадь.
  • Края сетки должны идти внахлёст, так же как и углы, для того чтобы выдержать вес штукатурки.
  • После этого закупаются отделочные материалы. Важно проверить, чтобы штукатурка и клей подходили для нанесения на пенопласт.

Установка листов пенопласта на фасад

Инструменты для монтажа:

  1. ведро на 2–5 л;
  2. шпатели на 8 и 20 см;
  3. строительный миксер;
  4. дрель;
  5. строительный уровень.

Плита для нанесения клеевого состава должна быть шероховатой, если она гладкая, то следует провести по ней щёткой с металлической щетиной. Клей разводится согласно инструкции, перемешивается миксером, готовая консистенция должна быть достаточно густой, чтобы выдержать вес плиты. Но если смесь будет слишком сухой, она не приклеит пенопласт должным образом. Для того чтобы понять каким будет расход, замешивают 50–100г сухого клея, постепенно добавляя воду.

Первый этап монтажа — стартовый профиль

Монтаж начинается с прикрепления нижней планки или уголка к стене, на уровне в 20 см от края грунта или отмостки. Профиль будет служить поддержкой во время прикрепления плит к стене, а после высыхания позволить пенопласту выдерживать больший вес штукатурки.

Готовую клеевую смесь наносят по периметру на шершавую сторону пенополистирола, отступая от края на 3–4 см, после чего делают несколько нашлёпок в середине листа, и прикладывают к стене. Поверхность листа должна быть покрыта примерно на 40%. Первый ряд начинают с нижнего угла дома, следующий накладывают так, чтобы края приходились на середину предыдущего ряда. Если утепление стен производится в несколько слоёв, то второй слой накладывается так, чтобы перекрывать стыки предыдущего.

Наносим клей и приклеиваем

Если существует промежуток между плитами утеплителя более 3 мм, его заделывают монтажной пеной, выступающие части которой счищают после застывания. То же самое делают и с выступами листов. На швы и крепежи наносят клеевой состав, для исключения неровностей.

Видео: результат утепления пенопластом фасада дома спустя 2 года

Завершающие защитные и отделочные работы

Пенопласт не переносит прямых солнечных лучей, поэтому обязательно нужно провести наружные работы, изолирующие его от внешней среды. Для этого специальная клеевая смесь наносится на утеплитель, а на неё накладывается сетка из стекловолокна, с нахлёстом в 6–7 см. Для усиления углов, армированная сетка должна заходить на соседнюю стену на 10–15 см. Если планируется тяжёлая отделка, то углы усиливаются металлическим уголком. После полной обшивки дома сеткой, слою дают просохнуть в течение 1–2 суток.

Когда сетка закрепилась, её ошкуривают, и грунтуют. Пока грунтовка сохнет, закрепляют систему водоотведения крыши. После впитывания грунтовки наносят шпаклёвку, слоем в 3–4 мм, или наружную штукатурку, и дают высохнуть слою в течение 3–4 дней.

Утеплить с помощью пенопласта дом достаточно просто, главное выбирать совместимые с материалом вещества, чтобы не растворить гранулы. А также важно создать отделочный слой, защищающий пенополистирол от воздействия солнца.

Подробная видео инструкция

vashplastik.ru

Как утеплить дом пенополистиролом своими руками – Утепление дома пенопластом своими руками: технология монтажа

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о