Из чего состоит деревянный забор – Установка деревянного забора своими руками: этапы возведения, фото - sk-amigo.ru

Содержание

Установка деревянного забора своими руками: этапы возведения, фото

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Установка деревянного забора своими руками не является архисложной задачей. Тем не менее, к ее выполнению следует отнестись со всей ответственностью, так как дерево, являясь самым простым в обработке материалом, наиболее сильно подвержено воздействию агрессивных факторов внешней среды. Влага, резкие перепады температур, палящий зной и лютый мороз, наконец, вредители, которые всегда не прочь попробовать на зуб свежий штакетник и отложить в нем личинки, — все это сокращает срок службы ограждения. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы дерево было надежно защищено от воды, насекомых и гниения.
Подготовка к строительству: выбор материала для опорных столбов
Если мы собрались строить ограждение своими руками, необходимо основательно к этому подготовиться, дабы не растягивались сроки и не было лишней беготни.

Конструкция деревянного забора состоит из следующих компонентов:
Опорные столбы.
Поперечные лаги.
Штакетник
Конструкция деревянного забора
Для самостоятельного строительства нам понадобятся инструменты:
Молоток, гвоздодер, отвертка, плоскогубцы.
Рулетка, карандаш.
Шуруповерт.
Сварочный аппарат, маска, краги, электроды.
Грутовка и водоморозостойкая краска или лак.
Наждачная бумага.
Щетка по металлу ручная или для дисковой пилы.
Дрель, сверла.
Саморезы или оцинкованные гвозди.
Болты с гайками.
Уровень.
Капроновый шнур.
Деревянные или металлические колья.
Лопата, лом.
Ручной, механический или бензобур.
Как установить деревянный забор, чтобы он украшал земельный участок и служил долгие годы? Очень просто – для этого нужно грамотно подобрать и подготовить материал, ну и, конечно же, правильно установить опоры и остальные элементы конструкции ограждения. В качестве стоек подойдут деревянные балки или металлическая профильная труба. И в первом, и во втором случае необходимо обеспечить защиту опорных столбов.

Если мы выбрали дерево, ту часть стойки, которая будет закапываться в землю, необходимо покрыть битумной мастикой или обжечь на костре. При этом балка обязательно должна быть пропитана антисептиком. Более практичным и долговечным материалом является профильная труба. Металл обладает большей выносливостью к нагрузкам и служит намного дольше, чем дерево. Причем для защиты железных компонентов нужно просто удалить ржавчину (с помощью щетки по металлу), загрунтовать и окрасить их водо-морозостойкой краской. Таким образом, установка деревянных заборов на металлических стойках является более надежным и удобным вариантом.

Профильная труба
Важно знать! Верхняя часть профильной трубы должна быть закрыта от дождя. Для этого нам понадобиться приварить к торцу опоры металлическую пластину или установить специальную заглушку. Деревянные опоры также необходимо защитить от влаги. Для этого верхний торец балки зашлифовывается и покрывается водостойкой замазкой.
Разметка территории и расчет материала
Предположим, что наш земельный участок расположен на ровной площадке, глубина промерзания почвы составляет 80 см, а сама почва является пучинистой. В этом случае наилучшим материалом для опорных столбов забора будет металлическая профильная труба сечением 60х60 мм. Чтобы рассчитать общую длину опор и каждой опоры по отдельности, необходимо разметить территорию. Для этого по углам участка необходимо забить в землю деревянные или металлические колышки и натянуть между ними капроновый шнур.
Дополнительно. Колышки следует забивать с учетом размера лунки под опору по внешней стороне забора. Это позволит не снимать шпагат в процессе строительства, с помощью которого мы будем контролировать линейность ограждения.

После разметки периметра забора следует определиться с местоположением ворот и калитки. Примечательно, что опоры, устанавливаемые здесь, по краям проема, будут нести повышенные нагрузки, поэтому их при установке необходимо будет усилить. Но обо всем по порядку.
Расстояние между стойками забора не должно быть более 2,5 м. В противном случае поперечные лаги могут со временем провиснуть. К тому же слишком большой промежуток между опорами самым негативным образом отразиться на ветроустойчивости забора. Следует помнить о том, что последний должен иметь привлекательный внешний вид, поэтому рассчитываем количество промежуточных столбов так, чтобы расстояние между ними было приблизительно одинаковым.
Итак, количество опор мы подсчитали. Осталось определиться с их длиной. Чтобы стойки имели нормальную несущую способность, их необходимо будет закопать на глубину на 20 см ниже линии промерзания грунта, т.е. на 1 м. При этом следует учитывать, что под землей должно находиться минимум 1/3 (для ограждений до 2,5 м) или 1/2 высоты забора (для ограждений выше 2,5 м). При расчете общей длины опорной стойки необходимо учитывать зазор между нижней линией полотна забора и уровнем земли, который составляет около 10 см.
Например. Высота нашего забора составляет 1,8 м, глубина промерзания почвы 80 см. Общая длина опоры составит 1800+100+800+200= 2900 мм. Отметим, что стандартная длина профильной трубы составляет 6 м, поэтому чтобы у нас было поменьше отрезков, округляем высоту одной стойки до 3 м.
Подсчитав метраж остается посетить ближайшую металлобазу и купить там нужное количество материала. Не забываем о металлических заглушках для верхнего торца стоек, а также пластинах или уголках, на которые будут крепиться поперечные лаги. Все это можно купить там же. При этом количество пластин для одной стойки составит 2, поскольку высота нашего забора не превышает 2-2,5 м.

В качестве поперечных лаг можно выбрать как деревянные брусья размером 50х50 или профильную трубу сечением 40х20 мм. Ну а деревянный штакетник мы будем покупать с учетом общей длины ограждения, а также расстояния между отельными штакетинами.
Установка опорных столбов забора
Грунт на нашем участке пучинистый, поэтому нам понадобиться изолировать от него стойки забора. Иначе, как бы глубоко мы их не вкапывали и какие бы хитрости не использовали для обеспечения устойчивости ограждения, через некоторое время его обязательно поведет. Как оградить опору от воздействия сил, которые возникают при движении слоев почвы? Очень просто — для этого стойки следует забутовать, а не бетонировать, как может показаться при отсутствии практического опыта.

Забутовка опорной стоки забора
Если мы зальем лунку под опору бетоном, последний станет непреодолимым препятствием для грунтовых вод. А значит уже через несколько лет почва буквально «выплюнет» наш обмазанный бетоном столб на поверхность, а вместе с ним «ляжет» и весь забор.

Забутовка выполняется следующим образом:
Под опору выкапывается лунка шириной не более 25-40 см. Глубина ямы составит: 800(глубина промерзания почвы)+200+50=1,25 м.
На всю глубину промерзания почвы в лунку устанавливается руберойдная гильза.
На дно лунки укладывается и утрамбовывается 5-см подушка из песка из щебня.
По центру ямы ставится опора.
Засыпается следующая порция подушки – на 15-20 см.
Подушка утрамбовывается ломом. При этом необходимо контролировать вертикальный уровень опоры и следить за тем, чтобы она находилась точно по центру лунки.
Продолжаем досыпать и утрамбовывать подушку до тех пор, пока до уровня земли не останется 5-10 см. Оставшееся место заливаем цементным раствором, не забыв перед этим еще раз проконтролировать уровень стойки.

Проверка вертикального уровня
Важно знать! Если забутовать опорные столбы, грунтовые воды будут беспрепятственно проходить через подушку из песка и щебня Благодаря этому даже на самом сильном грунте опора будет стоять действительно надежно. Лунка же закрывается цементным раствором, чтобы предотвратить размывание подушки и расшатывание опоры в процессе установки полотна забора и дальнейшей эксплуатации последнего.
Следует помнить о том, что помимо опорных столбов ворот и калитки повышенные нагрузки несут угловые стойки. Поэтому по возможности их необходимо усилить. Сделать это можно посредством выбора более толстой профильной трубы (80х80). Также угловые опоры можно закапать или забить на 10-15 см глубже остальных опор. Это должно обеспечить дополнительную устойчивость ответственных точек ограждения.
Дополнительно. После того как мы установили угловые опоры и стойки ворот, необходимо отметить уровень высоты. Для этого по верху опорных столбов натягивается капроновый шнур.

Монтаж поперечин и штакетника
Поперечные лаги устанавливаем симметрично по отношению к середине высоты полотна забора. Для этого на нужной высоте привариваем приобретенные ранее металлические пластины или уголки. Поперечины к ним мы будем крепить либо сваркой, либо с помощью болтового соединения. Во втором случае все нужные отверстия уголках лучше выполнить до монтажа. То же касается и металлических лаг – штакетник к ним также будет крепиться болтами. Ну а если поперечины будут деревянными, доски мы будем крепить либо с помощью саморезов или оцинкованных гвоздей.
Само полотно может иметь как простую прямоугольную, так и фигурную форму. Для того, чтобы сделать наше ограждение более интересным, нам понадобиться шаблон, который можно сделать из обычного картона.

Формы полотна деревянного забора
Еще перед установкой верхний и нижний край штакетника необходимо зашлифовать и закрыть замазкой. Если верхняя линия полотна забора – прямая, штакетник можно накрыть продольными лагами. После монтажа деревянные элементы забора обрабатываются лаком или покрываются краской. Наш забор готов к эксплуатации.

Самостоятельная установка забора из деревянного штакетника
rusograda.ru
этапы строительства (фото и видео)
Деревянный забор является самым распространенным видом ограждения, который часто возводят владельцы загородных домов или дач. Его возведение не вызывает особых сложностей, поэтому любой домашний мастер знает, как построить деревянный забор своими руками.

Существует два вида деревянных заборов: дощатая изгородь и частокол.
Не случайно именно дереву отдается предпочтение, когда необходимо установить изгородь, что обусловлено многими ее достоинствами.

Основные преимущества забора из дерева:
доступная цена материала;
безграничные конструкционные решения;
возможность окрашивать забор в любой, по желанию, цвет;
простая и быстрая установка.
Недостатки забора из дерева:
небольшой срок эксплуатации, 10-15 лет;
необходимость регулярного ремонта и ухода.
Известны следующие виды деревянного забора
Виды материалов для деревянного забора: бамбук, штакетник, плетень.
Частокол — ограждение, состоящее из кольев, которые вбивают в грунт достаточно плотно друг к другу. Для придания забору дополнительной прочности, колья укрепляют поперечными жердями. Недостатком сооружения является значительный расход древесины.
Дощатая изгородь — разновидность деревянного забора, который состоит из горизонтальных деревянных досок, которые прикрепляются к столбам, которые выполняют роль опор.
Существует несколько вариантов украшения дощатой изгороди, например, интересным рисунком или резьбой по дереву. Также доски можно закрепить вертикально или по диагонали. Построить конструкцию (забор) в любом случае будет несложно.
Штакетник — самая популярная конструкция забора из дерева. Определенное количество вертикальных досок, прибитых к перекладинам, образует пролет штакетника. Если верхнюю часть такого забора сделать какой-либо формы, то это сделает его еще более привлекательным.
Плетень — это сооруженная конструкция, которую сплетают из побегов кустарников или деревьев.
Бамбуковая изгородь — ограждение, выполненное из сухого бамбука. Молодые стебли растения переплетают друг с другом и прикрепляют к опорам, предварительно сделав отверстия. Недостатком такого забора является его высокая стоимость и небольшой срок службы.
Также деревянные заборы различаются по технологии изготовления:
Без основания — возводятся только с использованием опорных столбов, которые могут быть деревянные, бетонные, кирпичные или металлические.
С основанием — заливается фундамент, наземная часть которого выполняется вместе со столбами и в качестве отделки используют штукатурку, кирпич или камень.
С многообразным дизайном верхней части штакетника.
Вернуться к оглавлению
Основные этапы строительства забора из дерева
Схема строительства деревянного забора.
Чтобы построить деревянный штакетник, необходимо выполнять все поэтапно:
Приобретение всех необходимых материалов и инструментов:
опорные деревянные столбы;
штакетник;
брус для изготовления лаг;
гвозди;
ножовка;
рулетка;
молоток.
Чтобы построить конструкцию (забор), вначале приступают к разметке участка, намечают места для установки опорных столбов на расстоянии 2-3 метра друг от друга.
Перед установкой столбов, необходимо нижнюю его часть намазать расплавленной смолой и обернуть рубероидом.
Прикрепляют поперечные лаги к опорным столбам, в которых сделаны специальные врубки.
К лагам прибивают заборные доски, между которыми оставляют одинаковое расстояние.
По желанию, штакетник оформляют в рамку или в верхней его части устанавливают горизонтальную деревянную планку. Такие меры выполняют укрепительную функцию и повышают срок эксплуатации забора.
Верхняя часть штакетника обрезается полукругом или под углом, что делает его более привлекательным.
Деревянную поверхность забора окрашивают или обрабатывают антисептиками, которые предотвращают его от гниения и поражения вредными микроорганизмами.
Вернуться к оглавлению
Забор: как построить правильно
Чтобы построить надежный и долговечный забор из дерева, особое внимание следует уделить установке несущих столбов деревянного забора, поскольку от этого зависит его внешний вид и надежность.
Чтобы сделать отверстия для опор глубиной 800-1200 метров, используют бур или мотобур. Если нет возможности их приобрести, тогда можно воспользоваться обычной лопатой, хотя этот вариант значительно усложнит рабочий процесс и потребует дополнительные материалы для бетонирования ям.
Способы установки опорных столбов выбираются в зависимости от особенностей грунта. Если, в том или ином регионе, наблюдается пучинистость грунта, тогда выполняют забутовку или забивание столбов. В районах с незначительной пучинистостью грунта производят бетонирование опор.
Вернуться к оглавлению
Забивка столбов
Схема установки деревянного столба для забора
Для забивания столбов в грунт используют кувалду. Перед забиванием опор, на их поверхности отмечают необходимую глубину забивки, что будет являться ориентиром.
В независимости от того, насколько происходит промерзание грунта, стандартной величиной является 1,2 м. Вертикальность забивания столбов определяется с помощью отвеса. Как только будет установлена опора, необходимо тщательно утрамбовать возле нее почву.
Вернуться к оглавлению
Забутовка столбов
В ямы, подготовленные под столбы, насыпают слой щебня определенной толщины, который утрамбовывается. Далее устанавливают несущий столб, отвесом проверяют степень его вертикальности, фиксируют распорными клиньями и булыжниками.
Для забутовки используют осколки кирпича, щебень, камни. Бут уплотняется специальной трамбовкой и засыпается слоем песка, который проливается водой, чтобы повысить качество забутовки. Процесс повторяется несколько раз.
Вернуться к оглавлению
Бетонирование столбов. Нюансы
Если климат данной местности позволяет и не происходит сезонной пучинистости почвы, тогда, чтобы забор стал более устойчивым, производят бетонирование бетонных столбов.
Отверстия для опор делают немного большего диаметра, чем при забутовке, а их глубина остается той же самой. Дно ямы засыпается 10 сантиметровым слоем щебня, который тщательно уплотняют.
После этого столб вставляется в скважину, отвесом определяется его вертикальность и заливается бетонным раствором, в который можно добавить гравий. Пропорция для приготовления смеси должна составлять 3:1.
Чтобы исключить пористость бетона, следует хорошо уплотнять залитый раствор. На окончательное застывание раствора уходит около двух недель. Если в это время стоит жаркая погода, то следует поливать водой забетонированные участки, чтобы получить качественное основание для строительства забора.
Из всего вышесказанного хорошо видно, как построить деревянный забор. Вполне можно выполнить все собственными силами.
Но если нет полной уверенности в этом, тогда можно воспользоваться услугами бригады профессиональных строителей, которые за определенную плату сделают все качественно, красиво и за довольно небольшой срок, учитывая пожелания своего клиента.
1landscapedesign.ru
Деревянный забор своими руками — пошаговая инструкция

В последнее время владельцы загородной недвижимости всё чаще отдают предпочтение деревянным заборам для частного дома установленным своими руками, которые не только очень красивы, но также отличаются экологической чистотой и природной текстурой, просты в монтаже и надёжны в эксплуатации.
К положительным качествам современных деревянных ограждений также можно отнести высокие показатели ремонтопригодности.
Строительство деревянного забора своими руками — тема данной статьи.

Варианты заборов из дерева
Прежде чем приступить к возведению деревянной конструкции, желательно внимательно изучить все доступные для самостоятельного строительства виды, а также правильно выбрать наиболее подходящий вариант.
Как правило, конструкция любых деревянных заборов состоит из трех основных элементов, представленных опорными стойками, прожилинами и лицевой частью.
Забор «Частокол»
Конструкция выполняется из гладких, прошедших обработку бревен среднего диаметра с заострением в верхней части. Фиксация элементов к поперечинам осуществляется в вертикальном положении. Элементы могут вбиваться непосредственно в грунт, но чаще всего в качестве опоры используются бетонное фундаментное основание и деревянные, кирпичные или металлические столбы.

Деревянный забор Частокол
Внешний вид такого ограждения напоминает древнюю крепость, а основной недостаток представлен необходимостью использовать большое количество строительного материала.
Забор «Елочка»
Наиболее эстетичный вариант горизонтального ограждения, отличающийся укладкой отделочных досок вплотную друг к другу, с обязательным напуском верхнего элемента на нижнюю деталь.
Такой забор является вандалоустойчивым, а наличие защитного козырька в верхней части конструкции позволяет не только защитить наиболее уязвимую часть конструкции, но и значительно продлевает эксплуатационный срок. Нижняя часть такого ограждения может быть защищена цокольной частью.

Забор «Елочка»
Забор «Шахматка»
Вариант отличается привлекательным внешним видом и практичностью, а конструктивной особенностью является наличие опорных столбов из камня или кирпича, между которыми монтируются рейки со специальными пазами, расположенными под определенным углом.
Показатели глубины пазов равны ширине, и должны быть ориентированы на толщину облицовочной доски. Укладка заборной доски осуществляется внахлест, с последующей фиксацией в выполненных пропилах. Оригинального эффекта можно добиться организацией небольших просветов.

Шахматный вариант ограждения
Забор «Штакетник»
Самый популярный вариант ограждения, характеризующийся возведением вертикальных дощатых пролетов, зафиксированных на специальных направляющих лагах, установленных в вертикальном направлении.
Разновидности представлены глухим штакетником, обеспечивающим полную изоляцию от внешнего пространства, и забором с зазорами, используемым при обозначении границ.

Ограда из штакетника
Положение штакетин в деревянном заборе позволяет выполнить оригинальную и стильную конструкцию, которая идеально впишется в любой вариант ландшафтного дизайна, а также послужит не только преградой для непрошеных гостей, но и станет самобытным элементом загородного декора.
Преимущества и недостатки деревянных ограждений
Современные деревянные заборы прекрасно себя зарекомендовали в качестве ограждений загородной недвижимости, а также обладают значительным количеством неоспоримых преимуществ:
Натуральная древесина не способна сильно нагреваться под воздействием солнечных лучей и отлично сохраняет комфортное тепло в зимние морозы.
Деревянные ограждения не требуют особого ухода, поэтому потребуется только ежегодно осуществлять обработку поверхности лакокрасочными составами.
Конструкцию из древесины отличает ремонтопригодность, и самостоятельно устранить выявленные дефекты вполне под силу даже при отсутствии специальных навыков.
Поверхность деревянного ограждения прекрасно подходит для оформления практически в любом стиле, стандартного окрашивания с целью сохранения природной текстуры или же нанесения оригинального современного орнамента.
Деревянные заборы отлично сочетаются с другими видами строительно-отделочных материалов, представленных кирпичом, натуральным камнем, металлом и бетоном.
В качестве наиболее значимых недостатков деревянных ограждений можно рассматривать резкое снижение эксплуатационных характеристик, внешней привлекательности и долговечности при отсутствии должного ухода.
Антисептические и лакокрасочные составы должны использоваться каждый год, а особенно тщательно нужно обрабатывать элементы деревянной конструкции, соприкасающиеся с почвой или подвергающиеся непосредственному негативному воздействию атмосферных осадков.
Делаем забор из дерева своими руками по шагам
Рассмотрим, как сделать красивый деревянный забор своими руками. Долговечность и привлекательность создаваемого деревянного забора напрямую зависит от правильного выбора материалов, а также соблюдения технологии на всех этапах возведения конструкции.
Подготовка и материалы
Выбор и приобретение пиломатериала будет зависеть от типа возводимой конструкции.
Для строительства могут быть использованы материалы, представленные:
обрезными досками, одинаковыми по ширине;
горбылями;
фигурными деревянными элементами, вырезанными на станке;
бревнами небольшого диаметра.
Высота всех штакетин не обязательно должна быть одинаковой. Элементы, различные по длине, могут формировать очень эстетичный волновой эффект в верхней части конструкции.
Для изготовления частокола рекомендуется применять стволы диаметром до 15 см. Поверхность таких стволов должна быть тщательно зачищена от коры, а нижняя часть, соприкасающаяся с грунтом, обрабатывается битумом. Возведение двухстороннего деревянного забора «Шахматки» своими руками осуществляется из широких досок одинаковой ширины.
Оптимальный вариант – использование древесины сосны, ели, осины, ольхи и лиственницы.
Характерным отличием хвойных пород деревьев является высокая смолистость, удачно противостоящая повышенной влажности.
Хорошо переносит негативные внешние факторы дуб и ясень, но такая древесина не может быть отнесена к категории общедоступных материалов.
Особого внимания требует качественная антисептическая обработка древесины специальными растворами типа «Биосепт» и «Новотекс».
Древесина для возведения забора обязательно должна быть хорошо просушена, так как высыхание в естественных условиях часто становится основной причиной деформации, коробления и растрескивания элементов.
Установка ограждения
Вне зависимости от варианта возводимого ограждения, основные правила установки одинаковые, и предполагают поэтапное выполнение следующих мероприятий:
Разметка участка под монтаж с применением шнура и кольев. Стандартное расстояние между опорными столбами составляет 200-250 см. При установке готовых секций вся длина ограждения разбивается на равные промежутки.
Монтаж опорных деревянных, металлических, бетонных или кирпичных столбов с заглублением в соответствии с уровнем промерзания грунта. Можно использовать установку столбов посредством забивки в грунт, копки или бурения ям, забутовки или полноценного бетонирования.
Сборка каркасной части с установкой между столбами горизонтальных лаг, которые будут служить связывающим элементом и основой для установки облицовки пролетов. Для фиксации деревянных деталей с выборкой используются оцинкованные саморезы или гвозди. На железных опорах может применяться способ болтового соединения. Стальные перемычки на металлических трубах чаще всего фиксируются привариванием.
Способ установки пролётов зависит от выбранной конструкции ограждения. Стандартный штакетник закрепляется на перемычках с наружной стороны. Сборка забора двухстороннего типа предполагает фиксацию лицевых досок, и только затем крепятся тыльные элементы. Частокол закрепляется с обратной стороны, а горизонтальные доски фиксируются непосредственно на опорных столбах.
Самым ответственным этапом является монтаж пролётов. Чтобы получить высокодекоративную, надёжную и долговечную конструкцию ограждения, необходимо обязательно выверять каждый устанавливаемый элемент при помощи строительного уровня.
Покрытие и покраска
Для надёжной защиты возведенного забора от негативного внешнего воздействия используется располагаемый сверху козырёк, а также проводятся покрасочные мероприятия. Козырёк может быть выполнен из тонкой листовой стали, покрытой полимерами или другими устойчивыми к атмосферным осадкам материалами.
Для окрашивания применяются многокомпонентные красители, акриловые краски, пропитки на основе натуральных масел, а также алкидные, яхтные или полиуретановые строительные лаки.
Очень хорошо зарекомендовали себя «Пинотекс Ультра» и топлазурь «Белинка».
Покраску можно выполнять кистью, валиком или при помощи пульверизатора.
Перед окрашиванием выполняется удаление сучков и зазубрин наждачной бумагой, а также зачищается при помощи шпателя вся выделившаяся смола.
При правильном выборе строительного материала, соблюдении технологии монтажа и тщательной покраске, возводимое ограждение на протяжении долгого времени сохранит свои эстетические и эксплуатационные характеристики.
Видео на тему
masterlandshafta.ru
Деревянный забор своими руками: фото, чертежи, видео
Дерево, несмотря на появление разнообразных современных материалов, до сих пор не теряет свою актуальность. В нашем материале мы разберем, как построить деревянный забор своими руками и в чем его основные преимущества.
Дерево для строительства — плюсы и минусы
Дерево является достаточно недорогим и при этом весьма удобным в обработке и дальнейшем декорировании материалом, который довольно часто используется для обустройства заграждений. Несмотря на появление десятка других строительных материалов, дерево не потеряет своих поклонников по следующим причинам:
экологичность;
великолепные декоративные свойства;
простая обработка;
простой монтаж;
широкий выбор фактур;
достаточно низкая стоимость по сравнению с другими материалами, использующимися для постройки заборов.
Дерево — натуральный продукт, который будет идеально сочетаться с другими материалами, гармонично впишется в любое выбранное вами решение по оформлению участка. Кроме того, для возведения забора понадобится буквально пара рабочих рук и наличие минимального инструмента.
Но и здесь не обходится без минусов, к которым относят:
пожароопасность материала;
низкий уровень устойчивости к различным климатическим факторам;
дерево очень любят вредители;
срок службы заметно отличается, к примеру, от кирпичных заборов, и составляет в среднем около 10 лет.
Чтобы частично компенсировать ряд недостатков, стоит обрабатывать дерево антисептиком или иными средствами, отпугивающими вредителей.
Также следует защитить его от влаги, температурных колебаний. К примеру, чтобы защитить верхнюю часть ограждения от гниения, можно закрыть ее специальными резиновыми заглушками, а чтобы уберечь нижнюю часть, забор следует устанавливать на высоту не менее 15 см от уровня грунта.
Разнообразие и виды ограждений
Выбор конструктивного исполнения забора будет зависеть от цели ограждения:
обозначение границ;
защита территории;
снижение шума, ветровых нагрузок;
ограждение опасных участков.
Таким образом, конструкция может быть:
глухой;
решетчатой;
комбинированной.
Также не следует забывать про дизайн участка. Ограждение в обязательном порядке должно вписываться в ландшафт, гармонично сочетаться с разнообразными объектами территории.
На данный момент наиболее популярны перечисленные ниже варианты сооружения.
Классика
Это сплошная либо продуваемая конструкция, основанная на металлических или деревянных опорах. Поперечины ее из деревянного бруса, обшивка — из обрезной доски.
Штакетник
Обшивка представлена штакетником — тонкой планкой, которая может быть монтирована либо вертикально, либо горизонтально.
Решетка
Обшивка представлена в виде планок (реек), которые устанавливаются вертикально крест-накрест, причем изделия могут устанавливаться либо вплотную, либо с небольшим просветом. Возможен монтаж группами реек для создания узора.
Лесенка
Элементы ограждения устанавливаются внахлест или с небольшим просветом, а поворот досок осуществляется за счет калиброванных прокладок.
Плетенка
Полотно такого забора представлено в виде веток лозы или планок, которые оплетают «ребра» каркаса. Данный вид ограждения достаточно сложен в установке, но при этом обеспечивает отличную устойчивость к внешним факторам.
Частокол
Представлен сплошным полотном из бревен. Такое ограждение очень сложно сломать и преодолеть, а значит, оно обеспечивает качественную защиту территории.
Ранчо
Полотно забора данного типа состоит из поперечин, которые скреплены лагами, расположенными диагонально. Чаще всего такое ограждение используется на фермах, поскольку позволяет защитить границы частного дома от проникновения крупного домашнего скота.
Причем на практике нередко встречаются комбинированные конструкции, что не только улучшает внешний вид забора, но и повышает его устойчивость.
Деревянный забор своими руками — пошаговая инструкция
Постройку ограждения условно разделяют на следующие этапы:
Монтаж опор.
Установка поперечин.
Обшивка каркаса.
Давайте подробно рассмотрим все этапы, ведь только при выполнении каждого из них в полном объеме можно добиться максимальной устойчивости конструкции.
Установка опорных столбов
Лучше всего осуществлять данные работы методом забутовки. Алгоритм выполнения будет следующим:
Делаем отверстия для опор: глубина — около 150 см, диаметр — 50 см. Для выполнения лучше всего пользоваться садовым буром и ломом.
На дно выкладываем песок, трамбуем. Причем слой песка должен быть не менее 15 см.
В центр ямы устанавливаем опорный столб, еще раз трамбуем песок.
Засыпаем смесь песка и щебня на высоту около 25 см, трамбуем.
Проверяем ровность опоры.
Еще раз повторяем процедуру засыпания песка, щебня, опять трамбуем.
Данные действия нужно повторять, пока смесь не достигнет верха лунки.
Чтобы смесь плотнее ложилась, нужно немного смочить ее водой.
Установка поперечных лаг
Для монтажа поперечных лаг лучше всего пользоваться кронштейнами. Алгоритм работ следующий:
Для каждой опоры используйте по несколько креплений.
Лаги делаются по два отрезка длиной около 12 см, на конце каждого из них нужно сделать отверстия для установки болтовых соединений.
На конце каждого бруса делают отверстия (главное, чтобы они совпадали с теми, которые просверливают на уголке).
От верхней части столба отступаем около 40 см, помечаем точкой, привариваем первую часть уголка, развернув его вниз.
Отступаем еще около 5 см, привариваем уголок, развернув вверх.
Отступаем вниз около 1 м, монтируем так же нижний кронштейн.
Устанавливаем направляющие, используя саморезы для дерева.
Следует отметить, что расстояние между поперечными лагами можно сократить. Но в таком случае ограждение станет менее прочным. Также помните, что сама опора должна возвышаться над обшивкой не менее чем на 10 см, над грунтом — не менее 15 см.
Обшивка каркаса
Прежде чем устанавливать сами доски, нужно выбрать один из способов. К примеру, существует метод, когда штакетник монтируется на лаги до того, как они будут установлены на опоры. Инструкция следующая:
Выставляем поперечные лаги на необходимом расстоянии. Лучше всего для этого использовать подставки, изготовив их из любого подручного материала.
Нижнюю и верхнюю кромки полотна выставляем, обязательно используя линейку или строительный уровень.
С помощью саморезов по дереву монтируем доски на лаги.
Готовое полотно фиксируем с помощью кронштейнов.
Стоит отметить, что выполнить данную работу в одиночку будет очень сложно, потому без помощника не обойтись.
Существует и второй способ установки, который предусматривает монтаж каждой доски. Этот процесс будет более длительным, трудозатратным, поскольку нужно обязательно проверять расстояние между досками, их ровность.
В нашей статье мы пошагово разберем, как сделать плетеный забор для ограждения дачного участка.
Здесь вы узнаете в подробностях про создание садовой дорожки из камней.
С помощью адаптеров для мотоблока можно упростить садовые и огородные работы. Тут мы расскажем, как его сделать своими руками.
Защита и отделка конструкции
Поскольку забор будет находиться под открытым небом целый год, его нужно защитить от влаги, температурных колебаний, иных воздействий.
Не следует забывать о защите любых металлических элементов, например болтовых соединений. Перед установкой проведите их грунтовку и покраску. Ножки столбов не меньше нуждаются в защите в виде гидроизоляции с помощью битума либо рубероида.
Кроме влажности, конструкции угрожает и ультрафиолетовое излучение, которое ускоряет окисление материала, приводит к испарению влаги, в результате чего ограждение утрачивает и привлекательность внешнего вида, и несущую способность. Для исключения преждевременного износа при нанесении пропитки добавляйте в жидкость УФ-отвердители.
Пропитывающий состав нужно нанести в несколько слоев, сначала обработав древесину грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания покройте забор краской либо лаком. Следует отметить, что любые пропитки приводят к изменению цвета древесины, что следует учитывать.
В обязательном порядке следите за состоянием забора. При появлении малейших повреждений нужно немедленно приступить к их устранению, что позволит продлить срок службы конструкции. Говоря про выбор способа оформления, необходимо учитывать как окружающий ландшафт, так и ваши личные предпочтения.

К примеру, готовую конструкцию можно украсить ковкой, использовать необычные пропитки, декорировать ограждение камнями или другими элементами.

Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+

vokrugdachi.com
Деревянный забор своими руками, пошаговая инструкция
Деревянный забор – давно известный вариант ограждения участка, но его используют и сегодня. Популярность не угасает благодаря удачному соотношению цена-качество, а также большому количеству разнообразных исполнений. Кроме того, возвести деревянный забор своими руками намного легче в сравнении с каменной и металлической оградой.
Обзор существующих видов конструкций
Каждый из вариантов имеет индивидуальные особенности, благодаря которым в некоторых условиях монтаж предпочтительнее, а в иных случаях, наоборот, лучше воздержаться от установки.
С учетом этого и подбирается деревянный забор:
Сплошное полотно – вариант глухого ограждения, так как доски располагаются вплотную, благодаря чему обзор с улицы полностью отсутствует. Если сделать конструкцию достаточной высоты, можно исключить риск проникновения на территорию. Такое ограждение универсально, потому что используется с одинаковой степенью эффективности как на даче, в загородном поселке, так и в черте города.
Штакетник – один из популярных исполнений. Представляет собой открытую ограду. При этом доски заборного полотна располагаются в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. Но более распространен именно второй из вариантов. Упрочнить конструкцию помогают лаги, которые обычно располагаются перпендикулярно основному материалу (используют 2-3 шт.). Расстояние между досками (штакетками) может варьироваться и определяется владельцем в индивидуальном порядке. Но чем больше удалены друг от друга деревянные элементы заборного полотна, тем шире открывается обзор участка с улицы. В этом есть свои достоинства: территория не затенена, поддерживается естественная циркуляция воздуха.
Деревянный забор в виде решетки. Данный вариант выделяется из ряда исполнений эстетической привлекательностью. Основой в конструкции является рама. К ней крепится обрешетка, сделанная из небольших планок. Они располагаются перпендикулярно друг относительно друга. Встречается два варианта крепления обрешетки: прямой или под углом 45 градусов.
Ранчо – отличается простотой конструкции. Главная особенность – такой деревянный забор открывает широкий угол обзора с улицы, так как доски находятся на существенном удалении друг от друга. Помимо прочего, подобные конструкции обычно невысоки.
Жалюзи – привлекательный вариант ограды. Напоминает оконные пластиковые шторы, только забор не оснащен подвижным механизмом. Владелец может сам принять решение, на каком расстоянии будут располагаться ламели, чтобы конструкция в итоге удовлетворила все требования.
Шахматка – более сложный вариант штакетника. Его особенность – двухрядная установка досок.
Частокол. Особый вид ограды, отличается декоративными качествами, но устанавливаться может не везде. Кроме того, деревянные заборы в данном исполнении требуют несколько более крупных вложений, нежели штакетник или решетка, так как требуется применение бруса.
Выбор наиболее подходящего варианта следует делать, руководствуясь особенностями ограждаемого объекта (стиль, дизайн местного ландшафта). Дополнительно к этому учитываются пожелания по степени прозрачности ограды, а также уровень затененности участка, что особенно актуально, если планируется разбить огород.
Определение подходящей породы дерева
Любой деревянный забор строится с расчетом на то, что в результате получится надежная конструкция с долговременным периодом эксплуатации. Учитывая, что дерево наиболее прочих материалов подвержено воздействию влаги, нужно максимально тщательно подбирать породу.
Важный критерий выбора – высокая степень плотности. Наилучшим образом подойдут для строительства ограждения ольха, дуб, шелковица, ясень, лиственница.
Не следует рассматривать березу. Также не самым подходящим вариантом является сосна. Только объясняется это не качеством древесины, а сложностью в обработке. Перед началом установки такой материал тщательно пропитывается специальными составами.
Подготовительный этап
В первую очередь создается эскиз будущего ограждения, на основании чего производится расчет количества материала. Если рассматривать простейший забор из дерева – штакетник, для его строительства потребуется брус под столбы (50х100 мм) или металлический аналог (60х60 мм или диаметр более 60 мм).

Схема деревянного ограждения
Также реально сделать каменные опорные стойки. Количество столбов определяется размерами участка и длиной секции. Чтобы рассчитать, сколько потребуется досок для заборного полотна, следует определить их ширину (от 80 до 150 мм), а также расстояние между ними.
Рекомендуемая толщина деревянных элементов – не более 20 мм. В качестве крепления применяются гвозди, саморезы или болтовое соединение. Многое зависит от того, какой фундамент планируется делать.
Может потребоваться еще цемент, песок, щебень. Отделочные работы выполняются с применением лакокрасочных материалов (необходимо учесть расход на 1 кв. м). Для разметки участка используется шнур и колья.
Основные инструменты для работы:
молоток;
дисковая пила;
топор;
уровень;
лопата;
наждачная бумага;
гвоздодер;
кисти;
рулетка;
ножовка по дереву.
Следует заготовить материал и весь инструмент сразу, чтобы не терять время на поиски при монтаже. Кроме того, применение некоторых материалов (бетонный раствор, лак или краска) требуют быстрого выполнения всех действий.
Выполнение работ поэтапно
Важная особенность: если планируется строить забор, выбранное дерево должно быть хорошо просушено (допустимый уровень влажности не более 20%).

Монтаж столбов для различной почвы
Последовательность действий при монтаже будет следующая:
производится очистка территории, выравнивание почвы по необходимости, затем участок размечается: колья ставятся по углам и в точках установки опор для крепления калитки, ворот;
с помощью ручного бура делаются отверстия в грунте (рекомендуемая глубина 1-1,5 м), диаметр 20 см;
перед установкой деревянных столбов нижняя часть, которая будет контактировать с грунтом, обрабатывается битумной мастикой;
на дно ям укладывается песчано-гравийная подушка (10 см каждый слой), столбы могут быть засыпаны грунтом или полностью забетонированы;
в первую очередь ставят угловые стойки, работы производят с применением строительного уровня, затем необходимо натянуть шнур между ними, он будет играть роль ориентира для остальных столбов, причем ширина одной секции не должна превышать 2,5 м;
далее, крепят поперечины, это можно делать с применением специальной металлической крестовины;
осталось закрепить штакетки, их нижняя точка всегда должна располагаться выше уровня грунта минимум на 5 см, а в работе, опять же, используется шнур в качестве ориентира при установке деревянных элементов заборного полотна, поэтому в первую очередь устанавливают крайние в секции штакетки.
Когда строится деревянный забор своими руками, нельзя забывать о том, что перед монтажом каждый элемент, поперечину и опору нужно обстрогать. А выбор типа фундамента производится на основании структуры грунта в данной местности и веса ограждения.
Обработка и покраска забора
В первую очередь конструкция покрывается защитным составом. Популярный вариант – олифа. Финишная отделка забора может быть выполнена с применением лака или краски. Если хочется сохранить структуру натурального материала, следует применить прозрачный лак. Но в любом случае комбинация защитный состав-финишное покрытие обеспечит более долговременную эксплуатацию.
Первым слоем наносится олифа, затем после ее полного высыхания ограждение покрывается лакокрасочным материалом. Причем делать это рекомендуется дважды. Нужно учесть, что защитный состав может осветлить дерево.
Уход и эксплуатация
Чтобы изгородь не один год сохраняла устойчивость к разрушению из-за воздействия влаги, необходимо держать под контролем общее состояние конструкции. В частности, речь идет о качестве финишной отделки, наличии деформаций досок, ржавчины (если в конструкции использовались металлические элементы).
Рекомендуется сделать дополнительную защиту верхней торцевой части забора – поставить козырек. По нижней части насыпается полоса гравия, что будет способствовать оттоку влаги от конструкции.
Восстановление наружного покрытия следует производить с периодичностью 1 раз в несколько лет, но перерыв в подобных работах не должен превышать 3 лет.
Еще один момент – определение типа фундамента. Здесь ключевыми являются следующие факторы: вес конструкции и структура грунта. Наиболее распространенный вариант – столбчатое основание с последующим бетонированием стоек. Причем рекомендуемый уровень заглубления столбов лежит в пределах 1-1,5 м.
Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:

vorotauzabora.ru
Как сделать деревянный забор — штакетник своими руками

Так повелось, что еще с незапамятных времен дерево считалось лучшим природным материалом, который щедро дарит людям комфортное тепло и способствует созданию домашней уютной атмосферы. И пусть сегодня на дворе XXI век, время прогресса и новых технологий, но ценность древесины так же, как и ее стоимость, с каждым годом только растет.
И сегодня считается престижным украшать свой дом деревянными декоративными элементами, или же вообще замахнуться на грандиозный проект, построив красивый бревенчатый «эко»-дом. А мебель, изготовленная из дуба, либо инкрустированная ценными породами, ценилась во все времена.
Любители всего натурального, как правило, отдают предпочтение деревянным окнам и дверям, а также частенько возводят возле своего дома ограждение из этого материала – надежную защиту личной территории от посторонних взглядов. Прежде чем рассказать о том, как сделать деревянный забор, предлагаем рассмотреть существующие их виды.
Основные разновидности
Плетень. Самый что ни на есть древнейший вид изгороди. Представляет собой прутья, переплетенные особым способом между вбитыми кольями в землю. Он очень необычен и оригинален по виду, но, к сожалению, не очень долговечен.
Ранчо. Даже само это название уже напоминает нам американские фильмы про ковбоев. Но, заметим, что такие виды заборов возводились в наших краях уже давно для ограждений огорода или сада. Обычно он представляет собой некое сооружение, состоящее из прибитых к деревянным столбам двух или четырех досок (жердин). В принципе это и есть горизонтальный штакетник.
Частокол. Является также старинным видом ограды. Еще наши прадеды вкапывали в землю колья, заостренные под углом 35-40 градусов и затем скрепляли их между собой поперечинами. Выглядит такой забор довольно внушительно.
Решётка. Красивое, воздушное и ажурное ограждение, но скорее декоративное, предназначенное для зонирования приусадебного участка. Не является надежной высокой оградой. Как правило, наполнение данного вида забора состоит из перекрещенных по диагонали (прямо) реек или узких досок.
Деревянный штакетник. Считается традиционным. В изготовлении это самый простой вариант: доски вертикально крепятся к прожилинам, а прожилины крепятся к вбитым в землю столбикам. Конечно же, такой штакетник является одним из самых экономичных видов ограждений, что в свою очередь делает его популярным. Прост в эксплуатации и его несложно в дальнейшем поддерживать в рабочем состоянии.
Еще к причинам его популярности относится то, что он не затеняет участок, при этом четко его очерчивает, усиливая ощущение комфорта и деревенского стиля. Так что для дачного участка штакетник просто незаменим.
Разделение по технологии изготовления
Экологичные деревянные заборы подразделяются на:
Ограждения без основания. В данном случае устраиваются только лишь столбы. Установленные столбы могут быть деревянными, кирпичными, металлическими или бетонными.

Ограждения с основанием. Здесь имеет место фундамент, который сооружается под основание забора. Наземная часть (основание) должна изготавливаться одновременно со столбами.

Отделка выполняется из различных материалов: профлиста, кирпича, камня. Забор с основанием всегда смотрится респектабельно и основательно, но он дорогой по стоимости. Любому хозяину хочется удешевить затраты на строительство. Лучшим способом является самостоятельное возведение ограждения.
Этапы сооружения
Деревенский стиль, или, как модно сейчас говорить, стиль кантри, всегда на пике моды. Деревянный штакетник считается его ярким элементом. Простота линий такого ограждения без каких-либо украшений, выглядит достаточно элегантно и современно, а изготовить такое ограждение не составляет особого труда. Чтобы понять, как сделать забор более сложной конструкции, попробуем разобраться, как можно своими руками изготовить штакетник.
Для начала необходимо определиться с материалом для строительства.

Важно, чтобы заготовленное дерево было защищено от порчи и гниения. Обработать древесину антисептиком можно самостоятельно, а можно и приобрести уже обработанные в производственных условиях элементы будущего забора.

Далее следует выбрать пропорции, высоту, форму ограждения, и затем уже можно приступать к строительству.
Вначале выполняют разметку земельного участка.

Требуется подсчитать, какое количество заборных столбов, штакетин и прожилин будет необходимо. В случае, если столбы будете изготавливать сами, обязательно зашкурите их и запилите верхушки. Прожилины должны быть односкатными, чтобы стекала дождевая вода.

«Земляную» часть столбов смазывают хорошенько горячим варом (гудроном).

Далее выполняется разметка по натянутому шнурку под столбы (рекомендуется выдерживать расстояние три метра).

Теперь на глубину залегания грунта необходимо вырыть ямы под столбы. Как правило, глубина бывает от одного метра до полутора. Облегчить свой труд можно, воспользовавшись буром.

Для высокого и, соответственно, тяжелого штакетника к подошве столба следует прикрутить металлическую пластину для устойчивости (чтобы не вывернуло забор).

Столбы, фиксируя вертикально, устанавливают на песчаную двадцатисантиметровую подушку, и затем небольшими порциями песка или грунта засыпают яму. Тщательно трамбуют. Для усиления прочности конструкции можно дополнительно зацементировать.

После установки столбов при помощи шнурка необходимо определиться с местами крепления прожилин вверху забора и внизу его. Прожилины следует хорошо зафиксировать.

Штакетины, как правило, прибивают по изготовленному заранее шаблону или выравнивают верх по шнурку. Шаблон является Т-образной деталью, у которой ширина «ножки» буквы Т равняется шагу штакетин (рекомендованное расстояние два сантиметра). Прибивать штакетины по шаблону предпочтительнее. Вот и все, забор-штакетник готов! Для упрощения работы можно купить на строительном рынке готовые к монтажу секции с декоративным рисунком, прожилинами и столбами.

Видео
Предлагаем вам посмотреть небольшую видео подборку красивых деревянных заборов.
www.stroitelstvosovety.ru
Деревянные заборы — виды и особенности
Оформив покупку участка для строительства дома, в первую очередь надо позаботиться о хорошем заборе, а для этого нужно понимать какой вид забора подходил для вашего участка и какие особенности он содержит. Забор не только украсит собой участок, но и поможет защитить стройматериалы от воров.
Современные домовладельцы имеют большой выбор материалов для возведения заборов. Их изготавливают из камня, кирпича, бетона, комбинируют материалы для достижения большего эстетического эффекта.
Самым популярным является деревянный забор. Поскольку такой вид забора используется давно, со временем его внешний вид и принципы возведения становились все разнообразнее. В настоящее время владельцы участков имеют большой выбор ограждений из рейки, из кольев, из прутьев, из досок.
Преимуществами деревянных заборов являются приятный внешний вид, простота возведения, легкость, экологичность и относительная дешевизна материала. Секции забора монтируются прямо на месте, нет необходимости в участии специалистов. Ремонт тоже не потребует больших затрат времени и средств.
Единственный недостаток дерева — за ним нужен постоянный уход. Дерево является легковоспламеняющимся материалом, поэтому потребует специальной пропитки, так же нужно будет обеспечить защиту от влаги и от вредителей. Причем, повторять такие меры защиты необходимо каждый год. Если же забору будет уделено должное внимание, он долгое время будет радовать прекрасным внешним видом.
Виды заборов
По принципу возведения заборы можно разделить на легкие и тяжелые.
Легкие заборы представляют собой доски или секции из досок, которые крепятся на деревянные или бетонные опорные столбы, вкопанные в землю на определенную глубину. При желании можно комбинировать дерево с кирпичом, металлом или бетоном. Все зависит от предпочтений и возможностей покупателя. Преимущество таких заборов в скорости и простоте их возведения. К легким заборам относятся штакетник, «ранчо», лесенка, решетка.
Одним из самых известных видов деревянных заборов является штакетник. Его разделяют на классический и шахматный. В обоих случаях устанавливают опорные столбики, обработанные пропиткой от сырости, после чего на горизонтальной поверхности изготавливают секции. Для этого на основание из двух реек шуруповертом поперек прикрепляются доски. В случае, если это односторонний забор, доски крепятся друг за другом с одной стороны реек. Если же это двухсторонний забор, то доски крепятся с двух сторон рейки, как бы в шахматном порядке. Готовые секции прикрепляют между столбами опоры.
Преимуществом двухстороннего забора является то, что он прекрасно выглядит с обеих сторон и не просматривается. Классический забор красотой может похвастаться только с лицевой стороны, а степень его просматриваемости зависит от того, насколько близко между собой расположены доски.
Очень прост в изготовлении забор «ранчо». Он чем-то напоминает штакетник, но доски крепятся не секциями, а набиваются отдельно поперек опорных столбов. Из-за того, что доски неплотно прилегают друг к другу, такой вид ограждения довольно прозрачен.
Забор в виде лесенки красив с обеих сторон. Принцип установки схож с типом «ранчо» — поперек опорных столбов набиваются доски, только в этом варианте они крепятся друг над другом внахлест. Этот забор позволяет изолировать участок от посторонних глаз.
Для декоративной ограды на участке подойдет забор в форме решетки. Секции состоят из набитых прямо или по диагонали реек. Готовые секции крепятся между опорными столбиками.
Тяжелые заборы состоят из фундамента, принцип закладки которого похож на принцип закладки фундамента для дома, и, собственно, забора. Причем, деревянными такие заборы можно назвать чисто условно, потому что дерево здесь используется больше как декоративный элемент, чем основной материал. Такие заборы строят в основном из кирпича и камня, а их комбинации ограничены только фантазией заказчика.
Смысл такого забора состоит в том, что фундамент является постоянной основой, на которой, в зависимости от вкуса владельцев, можно время от времени менять конструкцию и материалы забора.
moizabor.ru
Из чего состоит деревянный забор – Установка деревянного забора своими руками: этапы возведения, фото