Двускатная крыша 8 на 8 – Двухскатная крыша дома своими руками.

Содержание

Как сделать двухскатную крышу своими руками: устройство и монтаж

Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

  • правильный угол наклона;
  • длину стропил;
  • расстояние между ними;
  • способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

  1. Стропила — основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
  2. Коньковый прогон — также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
  3. Стойка — применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
  4. Лежень — горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
  5. Мауэрлат — опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
  6. Обрешётка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

  1. Снеговая — возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
  2. Ветровая — связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами
Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже
Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства
Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания
Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м2.

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м2.

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м2.

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур — треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

  • величины нагрузки на них;
  • вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус — однородный или клеёный;
  • длины стропильной ноги;
  • породы древесины;
  • расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

  • мауэрлат — сечение может быть 100х100, 100х150, 150х50 миллиметров;

    Мауэрлат служит для крепления стропильных ног к стене здания

  • стропильная нога и затяжка — 100х100 или 100х200 миллиметров, но часто применяются размеры 50х100 и 50х150 в зависимости от параметров строения и кровли;
  • прогоны и подкосы — 50х150 или 50х200 миллиметров в зависимости от выбранной ширины ноги;
  • стойки — 100х100 или 100х150;
  • лежень — те же размеры в зависимости от параметров стойки;
  • доски обрешётки — 25х100 или 25х150 миллиметров в зависимости от характеристик финишного покрытия кровли.
Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

  1. Для кровли из мягких материалов он должен быть в пределах 5–20о.
  2. Такие материалы, как профнастил, шифер, металлочерепица или ондулин предпочтительно использовать на уклонах 20–45о.

    Покрытие из профнастила требует угла наклона кровли, большего 20 градусов

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее — его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

  1. Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
  2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа — 9.
  3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

  1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
  2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
  3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
  4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
  5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
  6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене
Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами
Проволока также устанавливается на этапе кладки стены
Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе
В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

  1. Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
  2. Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
  3. Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

  1. В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.

    Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь

  2. Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.
  3. Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.

    Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями

  4. После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.
  5. Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин — плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.

    Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

Утепление кровли

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

  1. Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
  2. Натягивается пароизоляционная плёнка.
  3. Укладывается утеплитель.
  4. Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

  1. Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
  2. Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
  3. Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

  1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
  2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

  1. Вагонка.
  2. Блок-хаус.

    После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна

  3. Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.
  4. Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Оформление свесов

Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:

  • доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
  • вагонка шпунтованная;
  • вагонка блок-хаус;
  • листовой пластик;
  • листовой профилированный или гладкий металл;
  • готовые изделия из металла или пластика — софиты.

Способов устройства свесов несколько:

  1. По стропилу. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свесе производится с креплением непосредственно к выступам балок.

    Подшивка по стропилам производится по нижнему краю стропильной ноги

  2. По стропилу внутри. К стропильной ноге крепятся планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остаётся открытой, а проём под крышей закрывается.

    При подшивке по стропилам изнутри стропильные балки остаются открытыми

  3. В короб. Для такого способа от конца стропила устанавливается планка перпендикулярно стене. Вторая планка устанавливается на стене и крепится к стропилу. Иногда между ними устанавливается укосина. Подшивка выполняется к этим планкам.

    Для подшивки коробом необходимо изготовить каркас из взаимно-перпендикулярных брусков

По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.

Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.

При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе-изготовителе

Видео: устройство двускатной крыши своими руками

При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!

64 года, пенсионер, образование высшее, инженер — металлург.

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 3.7 из 5)

Поделитесь с друзьями!

roofs.club

Двухскатная крыша своими руками — Page 8

Строительство частного дома является достаточно долгим и ответственным занятием. Тут крайне важно не спешить и грамотно спланировать не только нюансы внутренней части дома, но и позаботиться о его внешнем виде. Одним из главных компонентов общего интерьера является крыша.

Двухскатная крыша своими руками

Различают множество вариантов кровельного покрытия, однако именно двухскатная крыша является наиболее распространенной, в особенности, если речь идет о частном строительстве. Именно простая конструкция (состоит из балок и досок, которые устанавливаются без особых физических усилий) больше всего склоняет владельцев частных домов выбирать такой тип кровли.

При возведении индивидуального дома одним из главных шагов считается монтаж кровли, поэтому многие люди часто задаются вопросом: как выполнить двухскатную крышу собственноручно?

Несмотря на то, что в последние десятилетия на строительном рынке появились различные варианты конфигурации крыши, двухскатная остается наиболее распространенной, так как имеет ряд эксплуатационных преимуществ.

Технология работ по монтажу, креплению и обшивке кровли тщательно отработана. При использовании металлочерепицы, профлиста, шифера, ондулина или других материалов техника и последовательность выполнения операций остается прежней.

Прежде чем начинать постройку дома, дачи или любого другого здания, необходимо разработать чертежи отдельных элементов и проект всех узлов строения. И кровля не является исключением.

Форма и конструкция крыши подбирается с ориентиром размеров и параметров будущего здания. Кроме того, в расчет обязательно берутся показатели нагрузки, которые будет испытывать крыша двухскатного типа в процессе эксплуатации.

Чем меньший угол наклона, тем меньшее на нее влияние оказывают дождь, ветер и снег. В тоже время не нужно забывать, что, если угол наклона менее 40о , это ограничивает использование чердачного помещения.

В таком случае оборудовать мансарду сможет позволить только ломаный вариант формы двухскатной крыши. А если ширина между стенами здания превышает 6 м, стропила нужно усилить прогонами.

Также следует знать, что для разных типов зданий имеются свои показатели и особенности строительства крыш. Например, при обустройстве кровли для бани наиболее оптимальный вариант – использовать двухскатную крышу с уклоном под углом 45о – 50о.

Выполняя расчёт потребности в материалах, следует помнить о том, что масса будущей конструкции из профнастила должна быть максимально минимальной, что позволит не создавать дополнительных нагрузок на фундамент и стены.

Прочность доски, бруса и прочих пиломатериалов определяется несколькими факторами:

  • величина поперечного сечения;
  • фактура древесины.

Фронтон необязательно отделывать тем же материалом. Если на чердаке планируется хранить только старые вещи и журналы, которые жалко выбрасывать, его можно зашить вагонкой.

Для того чтобы определить потребность материала для крыши, нужно выяснить общую площадь. Вычисление считается одним из главных этапов проектирования. Практически все измерения следует производить правильно, без каких-либо неточностей.

Даже небольшая малозначимая ошибка способна привести к незапланированным большим затратам на дополнительное приобретение материалов. Когда возведение нового здания ведется собственноручно без помощи специалистов или строительных бригад, каждая копейка на счету. И ошибок быть не должно.

При определении общей площади двухскатной кровли, достаточно просчитать параметры одного ската и умножить на два. Подобными мелочами, как отверстия для дымоходной трубы или мансардное окно, можно легко пренебречь.

Особенности конструкции двухскатной крыши своими руками

Начиная проектировать двухскатный тип крыши и разрабатывать чертежи, предполагается, что она будет устанавливаться на две стены здания. Форма крыши разрабатывается одновременно и в соответствии с проектом дома.

При строительстве бани, дачного дома или другого подобного строения удобнее всего применять висячие стропила. При строительстве большого дома чаще используются стропила наслонные. В таком случае стропильная система обладает более сложной конфигурацией. На продемонстрированных нашим порталом фото показаны варианты стропильной системы.

Осуществляя монтаж двухскатной кровли своими руками, необходимо в точности соблюдать последовательность действий при установке стропил. Но нужно помнить, что без сторонней помощи Вам не обойтись.

Такая конструкция включает в себя следующие элементы и узлы:

  • коньки и подкосы;

  • стропильная система;

  • кровельный материал;

Но если было принято решение оборудовать под крышей мансарду, лучше всего использовать ломаную конфигурацию. Чердак ограничен несколькими скатами и фронтонами.

Устройство помещения чердака требует дополнительных затрат. И одновременно с этим строительство здания с жилым помещением на чердаке значительно повышает уровень комфорта включая, и его рыночную стоимость.

Установка мауэрлата своими руками

Брус, который ложится по периметру постройки на верхней отметке стен, строители называют мауэрлатом. Его верхняя обвязка отвечает за прием на себя всей нагрузки от кровельной системы и дополнительно распределяет ее на стены и фундамент.

Для строительства мауэрлата берется брус с сечением, отвечающим ширине стен. Перед началом процесса монтажа его обязательно пропитывают специальными растворами для защиты от гниения и возгорания. Установка мауэрлата осуществляется поэтапно. Его внешняя грань должна располагаться заподлицо с плоскостью стены.

Из наших видео- и фотофайлов видно, что брус крепится к стене при помощи шпилек. Укладывать мауэрлат нужно правильно и надежно, так как он играет роль фундамента для кровельной двухскатной системы.

Монтаж можно проводить разными способами. В том случае если стены выполнены из кирпича, то на начальном этапе строительства в кладку замуровывают проволоку – катанка. В брусе просверливается сквозное отверстие, через которое и пропускается эта проволока. Затем ее следует надежно закрутить.

Иногда вместо проволоки крепят металлические шпильки. Их диаметр – от 10 мм. Соответственно брус надевается на шпильки и крепится гайками с широкими шайбами.

В обоих вариантах крепление можно осуществить своими руками без сторонней помощи. В некоторых случаях к мауэрлату крепят нижней частью фронтон, что увеличивает уровень устойчивости.

Монтаж балок перекрытия своими руками

Для того чтобы провести грамотный монтаж перекрытия для дома, применяется брус сечением 200х100 мм. Например, для бани или небольшого дачного домика сечение подбирается, исходя из габаритов строения.

Сначала крепятся две крайние балки, которые разносятся по всей длине строения. Следующий этап – наметить точки фиксации для других балок перекрытия.

При помощи строительной рулетки и обычного шнура расстояние разбивается между крайними балками на отрезки длиной по 60 см. Точно с таким же шагом на балки будут монтироваться стропила.

Все балки прикрепляются к мауэрлату гвоздями 200 мм, после чего на балки желательно положить временный настил из досок или профлиста. Крепление можно сделать, используя металлические уголки и саморезы. При монтаже балок следует выдержать конкретную величину выноса за пределы стен дома. От размера выноса будет зависеть ширина карниза. Как показывает практика, достаточно 50 – 60 см. На данном этапе необходимо предусмотреть тот факт, что с торцов крыши фронтон будет зашиваться. Для садового домика или бани можно выполнить его по упрощенной форме.

Если по плану предусмотрена мансардная ломаная крыша, то фронтон должен иметь значительную площадь. Также необходимо предусмотреть возможность обустройства свеса и отлива. Перед креплением выложенные по стенам балки нужно выровнять в горизонтальной плоскости.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Устройство стропильной системы нуждается в применении идентичных друг другу компонентов. После укладки и закрепления балок перекрытия осуществляется установка конькового бруса. Для этого через центр здания монтируются стойки 100х50 мм. Их высота должна соответствовать показателю высоты стен от пола к верху мауэрлата. Крепеж стойки выполняется при помощи распорок.

Для создания конькового бруса рекомендуется взять доску 150х50 мм. Следующий этап – монтаж стропил. Для начала следует изготовить шаблон.

Когда возведение двухскатной крыши ведется своими руками, необходимо после выполнения каждого этапа контролировать уровень качества выполнения операции. Сделать шаблон собственноручно очень просто. Доска для стропил одним концом прикладывается к балке, а другим к брусу. С обоих концов подчеркиваются контрольные линии, по которым отпиливаются лишние куски. Таким образом, шаблон готов, и по нему можно заготовить требуемое для здания количество стропил.

Установка выполняется в определенном порядке. Уложив одно стропило, нужно сразу же приступать к креплению противоположного. Крепление к коньковому брусу осуществляется гвоздями, а к балке перекрытия – скобой или металлическими уголками.

На видео продемонстрировано, как это делается. Независимо от формы крыши, под стропила устанавливаются горизонтальные ригеля и вертикальные стойки.

Выбор материала для стропил

При выполнении расчета материала на двухскатную крышу необходимо выбирать древесину высокого качества без червоточин и повреждений. Наличие сучков для стропил, балок или мауэрлата не допускается.

Если речь идет об обрешетке сучков, должно быть по минимуму. Древесина должна быть максимально прочной и предварительно обработанной специальными препаратами для повышения качества и свойств.

Расчет угла наклона двухскатной крыши

Угол наклона определяется многими факторами, но первое, что имеет значение, – кровельный материал. Поскольку каждый из них выдвигает собственные эксплуатационные требования:

  • мягкая кровля – 5-20°;
  • шифер, профнастил, металлочерепица, ондулин – 20-45°.

Необходимо учитывать, что увеличение угла повышает площадь пространства под крышей, однако это же влияет на количество используемого материала. Кроме того, есть один нюанс: минимальный угол наклона для двускатного типа крыш не должен составлять менее 5°.

Обустройство фронтона своими руками

После того как монтаж стропильной конструкции завершен, зашивается фронтон. Возвести дом и не оформить фронтон крайне недопустимо. В последнее время его обустраивают из профнастила. Это правильное решение, хотя при оформлении фасада в таком случае могут возникать определенные сложности.

Для того чтобы выполнить фронтон, следует выполнить установку каркаса. При этом не нужно забывать об оконном проеме. В чердачном помещении окно требуется для вентиляции. Очень часто фронтон обшивается вагонкой или половой рейкой. При завершении отделки фасада фронтон оформляют различными способами.

Оформление карниза своими руками

Грамотное устройство двухскатной кровли подразумевает наличие по всему периметру строение карниза. Практика показывает, что для любого здания приходится подшивать карниз. Он предназначен для отведения дождевых вод от попадания под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической водосливной системой, то кронштейны для крепления отливов нужно установить и зафиксировать на этом этапе. Отливная система, выполненная из пластика, прикрепляется непосредственно к карнизу. Для того чтобы подшить карниз снизу, можно использовать сайдинг или листы профнастила.

Обрешетка и утепление своими руками

Сначала на крыше нужно зафиксировать полосу гидроизоляционной пленки. Это следует выполнить в нижней части ската. Ее крепят к стропилам строительным стиплером. После чего на стропила монтируют рейки контробрешетки. В том случае если кровельное устройство будет утепляться, то на пленку кладут теплоизолирующий материал.

Обрешетка для любого здания выполняется с расчетом на конкретный кровельный материал. Для закрепления профлиста обрешетка такая же, как и при применении шифера. Использование профнастила значительно удорожает конструкцию, однако делает ее намного прочней.

Устройство обрешетки может выполняться в нескольких вариантах. Первый рассчитан на жесткую кровлю типа металлочерепицы, профлиста или шифера. Второй – выполняется под мягкую кровлю. К примеру, для бани использую рубероид.

Конкретные типы обрешетки и кровельного материала подбираются при проектировании. Возвести современное здание с двухскатным типом крыши можно, только если учитывать многие нюансы и детали.

Монтаж обрешетки крыши

Обрешетка устанавливается в любом случае и предназначается для более удобного и безопасного перемещения по крыше в процессе проведения работ, а также для крепежа кровельного материала.

Шаг для обрешетки определяется типом кровельного материала, к примеру:

  • под металлочерепицу – 350 мм;
  • под мягкую кровлю настилается сплошная обрешетка;
  • под шифер и профнастил– 440 мм.

Какие инструменты могут понадобиться для возведения двухскатной крыши своими руками

После выбора конструкции кровельного пирога и стропильной системы, можно скорректировать перечень необходимых инструментов, которые понадобятся для строительства крыши. Для работы наверху очень удобно иметь профессиональный ремень для инструментов. Они всегда будут под рукой в одном месте. В его комплект должны входить:

  1. Карандаш или маркер.
  2. Рулетка.
  3. Шнурка (отбивка).
  4. Молоток.
  5. Шпатель.
  6. Ножницы для кровельного материала.
  7. Нож кровельный.
  8. Ножовка.
  9. Строительный скотч.
  10. Шуруповерт с насадкой для саморезов.

Иногда может появиться необходимость в монтажной пене и клеящихся составах на основе мастики. Некоторые приспособления во многом способны упростить процесс монтажа.

Кровельные мелочи

Следует обратить внимание на дополнительные компоненты, которые также влияют на долговечность и функциональность кровельной системы. Применение саморезов низкого качества (с толщиной ЭПДМ-прокладок меньше чем 2 мм или без клейма производителя), приводит к подтекам кровли и деформациям. Некачественное лакокрасочное покрытие на фурнитуре может со временем нарушиться и испортить внешний вид всей крыши.

Еще один компонент, который важен при устройстве кровли, это снегозадержатели, отсутствие которых повышает риск лавинного схода снежных масс с крыши. Кроме того, это может повлечь за собой возникновение повреждений водоотводной системы, здания или автомобиля, находящиеся под крышей.

Следующей проблемой, которую также нельзя игнорировать – конденсат. Он связан с недостаточностью вентиляции в подкровельном пространстве. Для улучшения воздухообмена в крыше нужно предусмотреть монтаж элементов выхода вентиляции, которые позволят вентилировать подкровельное пространство.

Установка кровельного материала

В последнее время на строительном рынке появилось множество новинок. Данная тенденция коснулась и двухскатного типа кровли.

На смену проверенному временем и привычному шиферу пришли металлочерепица и ондулин. Крыша из профлиста служит дольше и надежней, при условии ее грамотного монтажа. Чтобы выполнить кровельные мероприятия своими руками, следует хорошо знать технологию и правильную последовательность действий, начиная с того, как правильно раскроить материал и обеспечить его подъем к месту крепления.

Общие правила

Для возведения хорошего дома или здания совсем необязательно покупать оригинальный проект. Намного эффективнее детально ознакомиться с устройством построек, которые уже построены в округе. Строения со шпилями и куполами выглядят довольно привлекательно.

Однако привычные двухскатные кровли отличаются гармонией стиля и формы. Главное их достоинство заключается в функциональности и надежности.

Заключение

Как видно, несмотря на кажущуюся простоту, установка стропильной системы двускатной крыши своими руками содержит множество подводных камней. Однако, опираясь на приведенные рекомендации, можно без проблем возвести надежную конструкцию.

Возможно Вам будет также интерестно:

remontik.org

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами.

    В прошлых статьях, в которых описывалось устройство крыши, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) друг в друга. В самом упрощённом варианте это показано на рис.1:

 

Рисунок 1

    Думаю, для всех очевидно, что при такой компоновке, появляются распирающие нагрузки на стены. Чтобы их уменьшить в стропильную ферму добавляют затяжки. Но давайте обо всём по порядку.

    В качестве примера возьмём дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок составляет 155 кг/м2. Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50 см. Угол наклона скатов — 40° (см. рис.2):

 

Рисунок 2

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат.  В данной конструкции помимо обычных нагрузок на него будут действовать распирающие силы, стремящиеся сдвинуть его со стены. Для более надёжного закрепления, можно к анкерным болтам (либо шпилькам) добавить ещё металлические крепёжные пластины (см. рис.3). К стене пластины можно закрепить, например, рамными анкерами, а к мауэрлату можно и гвоздями, и саморезами, и ʺглухарямиʺ.

 

Рисунок 3

ШАГ 2: Определяем необходимое сечение стропил. Расчёт производим во вкладке ʺАркаʺ расчётной программы (см. рис.4):

 

 

Рисунок 4

    Сечение стропил принято 50х200 мм с шагом 60 см.

   Здесь сразу может появиться вопрос. Откуда мы берём расстояние от конька до затяжки (ригеля). Оно у нас равно 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступать к возведению крыши, нам нужно на бумаге сделать её чертёж, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеете, можно нарисовать на компьютере. Далее по этому чертежу, мы определяем все интересующие нас размеры и углы.

   Затяжки устанавливаются между висячими стропилами, чтобы уменьшить распирающие нагрузки на стены. Чем ниже стоит затяжка, тем больше от неё пользы. Т.е. тем меньше распирающей нагрузки приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки ещё выполняют роль потолочных балок мансардного этажа, то и высоту их расположения мы определяем исходя из нужной нам высоты потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис.5):

 

Рисунок 5

ШАГ 3: Изготавливаем шаблон нижнего запила стропил. Для этого берём обрезок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом наклона скатов 40° (ориентируйтесь по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

 

Рисунок 6

    Необходимые нам вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) проводим при помощи уровня. Глубина запила 5 см.

    Итак, делаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, посредством которой все стропила будут связаны между собой. Для начала необходимо наметить место её установки.

    Берём изготовленный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь он равен 18 см):

 

Рисунок 7

   Нижнюю точку на мауэрлате назовём точкой «А».

    Переносим полученный размер наверх фронтона, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

 

Рисунок 8

    Правый нижний угол обозначим как точка «В». Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки В (длина временных стоек).

    Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и кладём на них коньковую доску такого  же сечения. Под стойки для их фиксации можно положить доску, закреплённую простыми дюбель гвоздями к плитам перекрытия (см. рис.9). Сильно крепить не нужно, потом её уберём. Расстояние между стоек не более 3-х метров.

Рисунок 9

 К фронтонам коньковую доску крепим металлическими кронштейнами.    Устойчивость стоек обеспечивается укосинами.

     Возможно, Вы могли где-нибудь видеть, как висячие стропила устанавливаются без коньковой доски (см. рис. слева). Мне этот способ прекрасно знаком, раньше мы тоже так делали.

 Но когда попробовали вариант с коньковой доской, остановились на нём. Несмотря на то, что уходит какое-то время на установку стоек и коньковой доски, последующий монтаж стропил выполнять гораздо удобнее и быстрее. В итоге по времени Вы выигрываете. К тому же конструкция получается более устойчивая и более геометрически ровная.

 ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    Стропило делаем так: берём доску нужной длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем нижний запил. Затем рулеткой измеряем расстояние между точками «А» и «В» (см. рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний запил. Угол, который нам нужен для верхнего запила, есть на нашем шаблоне (см. рис.10). У нас он равен 90°+40° = 130°

Рисунок 10

    Таким образом мы ставим все стропила (см. рис.11)

Рисунок 11

   Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, описано здесь… Думаю, Вы уже поняли, что это обусловлено наличием распирающих нагрузок, которых в том варианте не было. Однако в будущих статьях Вы увидите, что такой вариант является всего лишь одним из возможных, а не единственно правильным. Мы будем использовать и более привычные нам запилы. Главное надёжно закрепить стропила на мауэрлате.

    В верхней точке стропила будут выступать за коньковую доску. Можно вогнать между ними небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это, в принципе, роли никакой не играет (см. рис.12):

Рисунок 12

    К коньку стропила крепим гвоздями, либо саморезами. Каких либо дополнительных крепёжных элементов здесь ставить не обязательно. Вообще в данной конструкции благодаря нижнему запилу, стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Устанавливаем затяжки.

    Делаем их из досок того же сечения,  что и стропила. Какие-то врубки и запилы здесь делать не обязательно. Затяжки делаем накладывающимися на стропила. Крепим их несколькими гвоздями и стягиваем резьбовой шпилькой диаметром 12-14 мм (см. рис.13):

Рисунок 13

    Таким образом устанавливаем все затяжки и убираем наши временные стойки, на которые ставили коньковую доску:

Рисунок 14

    Теперь можно догадаться о назначении маленьких окошек в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который будет лежать на потолке полумансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: Прикрепляем к нижним концам стропил кобылки карнизного свеса (см. рис.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм.  Длину кобылки делаем такую, чтобы получить карнизный свес нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы она накладывалась на стропило не менее чем на 50 см. Крепим кобылку несколькими гвоздями и стягиваем 2-мя резьбовыми шпильками. В средней части, для дополнительного упора на стену можно закрепить гвоздями либо саморезами к кобылке небольшой брусок.

Рисунок 15

    Обратите внимание, в месте соединения кобылки свеса с мауэрлатом, мы не делаем на ней запил, т.к. это уменьшит её и без того не большое сечение. Здесь мы предварительно делаем небольшой пропил в самом мауэрлате (см. рис. 16):

Рисунок 16

    Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурку. Сначала поставьте крайние кобылки, затем натяните между ними шнурку и ставьте все остальные. На рисунке 17 шнурка показана синим цветом.

Рисунок 17

Шаг 8: Следующие действия нам уже известны по прошлым статьям. Выставляем кобылки на фронтон и крепим ветровые доски (см. рис. 18):

Рисунок 18

ШАГ 9:  Сейчас мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они находятся.

    Давайте посмотрим ещё один вариант исполнения карнизных свесов (см. рис. 19):

Рисунок 19

    Такие ʺсерьгиʺ делаются из дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их при помощи саморезов.

    Таким образом, теперь нам остаётся подшить к карнизам снизу пояса для сайдинга; закрепив на стропилах защитную плёнку, сделать контробрешётку и обрешётку; покрыть крышу кровельным материалом.  Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях. Думаю, повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем, смысла нет.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее



Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Как сделать двухскатную крышу: фото, видео, чертежи, расчет

Содержание статьи

Одной из самых простых кровельных конструкций по праву считается двухскатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, сильных дождей и резких порывов ветра. Сделать такую двухскатную крышу можно и самостоятельно.

Строительство двухскатной крыши не потребует от вас особых умений, однако есть несколько ключевых моментов, которые стоит учесть. Рекомендации по применяемым материалам приведены в таблицах ниже.

Итак, что нужно знать для того, чтобы построить надежную конструкцию двухскатной крыши самостоятельно? Начать, естественно, нужно с опоры, на которой и будет держаться вся конструкция.

Мауэрлат

Мауэрлат это деревянный брус, чаще всего квадратной формы, надежно закрепленный на несущей стене. Именно он является фундаментом крыши и на него уже опираются стропила. 

Для большей надежности брус рекомендуется с трех сторон обложить кирпичом, тем самым повышая устойчивость всей конструкции.

Стропила

Стропила или стропильные ноги это наклонные балки, соединяющие мауэрлат с коньковой балкой. Коньковая балка нужна для соединения обеих половин крыши в единую конструкцию при помощи стропил.

Для конька рекомендуется выбирать брус из прочных пород древесины, ведь он соединяет конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Для того, чтобы вода снизить пагубное влияние осадков на стены дома стропила делают длиннее при помощи дополнительных отрезков, создавая свес. Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.

Угол наклона двухскатной крыши рекомендуется делать в 30 градусов. Такой наклон одновременно снижает вероятность залеживание снега на крыше и надежно защищает от сильных порывов ветра.

Лежень

Лежень это элемент кровли, изготавливаемый из бруса. Его основная задача – обеспечение дополнительной надежности конька крыши. Он служит вертикальной опорой, поэтому брус для него рекомендуется выбирать из прочных пород древесины и достаточно большого диаметра.

Затяжки

Затяжки представляют собой поперечный брус, который служит для того, чтобы укрепить мауэрлат и не дать продольным нагрузкам возможности повалить всю конструкцию крыши вместе с несущими стенами.

Стойки

Задача стоек – не дать провиснуть стропилам. Они представляют собой дополнительные вертикально установленные бруски. Стойки берут на себя часть нагрузки и снижают риск деформации конструкции в будущем.

Для того, чтобы конструкция двускатной крыши не подвергалась деформации по диагонали, ее дополняют балками, идущими от стоек к затяжкам. Оптимальный угол соединения здесь будет 45 градусов.

Обрешетка на двухскатную крышу

Последним этапом строительства двускатной крыши является обрешетка. Делается она просто: сверху на стропила укладываются узкие продольные бруски или рейки. Расстояние между рейками рекомендуется делать небольшое, что позволит снизить риск деформации крыши под воздействием факторов окружающей среды. К тому же обрешетка позволит легко передвигаться по крыше во время проведения строительных или ремонтных работ.

Крепление деталей

Естественно, все детали крыши нужно закрепить между собой.

Для того, чтобы соединить между собой элементы конструкции, расположенные по диагонали друг к другу, следует применять способ пазового соединение. Такой вид соединения многие строители также используют для фиксации деталей, расположенных перпендикулярно друг другу. Стоит обратить внимание на то, что пазовое соединение делает детали менее прочными, и использовать его без риска можно только в местах, не играющих важной роли.

Другой способ крепления деталей друг к другу это фиксация с помощью металлические пластины и уголки. Его минус заключается в том, что шурупы при угловых нагрузках имеют свойство выворачиваться из основания, тем самым лишая конструкцию крыши надежности и устойчивости.

Для надежного соединения деталей рекомендуется выбрать смешанный стиль соединения, обращая внимание на силу и направление нагрузки на каждую конкретную деталь.

Фото двухскатных крыш, сделанных своими руками, вы можете увидеть ниже.

Видео «Как сделать двухскатную крышу своими руками»

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о