Заточка резцов для токарного станка по металлу своими руками: Заточка резцов для токарного станка по металлу: видео, советы, нюансы

Прежде всего, хорошо изучите приспособление

Выдвижной подручник с V-образным упором можно использовать отдельно для заточки отрезных и обдирочных резцов или в паре с универсальным держателем (для ногтевидной заточки полукруглых резцов). Для заточки косого резца-мейселя закрепите на выдвижном подручнике соответствующую насадку-держатель. Регулируемый подручник с плоской площадкой полезен при заточке скребков, а также других инструментов, например лезвий рубанков или стамесок. Регулируемые фиксаторы-основания помогают правильно закрепить подручники. При этом оба подручника можно установить у любого из абразивных дисков. Фиксаторы-основания крепятся прямо под абразивными дисками (рис. 1), но следует убедиться, что сумеете использовать их с имеющимся у вас точилом. Чтобы поднять оси дисков на требуемую высоту, установите прокладки между точилом и платформой.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом

Что нужно знать про точила и абразивные диски

Для регулярной правки диска (очистки его от металлических частиц и выравнивания поверхности) потребуется сравнительно недорогой алмазный карандаш или специальное зубчатое приспособление — шарошка. Для получения лучшего результата заточку следует вести, слегка прижимая инструмент к вращающемуся диску и постоянно перемещая его из стороны в сторону, чтобы на диске не образовывались канавки. При использовании выдвижного подручника с V-образным упором в целях собственной безопасности следите, чтобы точка контакта инструмента с диском находилась значительно выше оси вращения диска. Используя подручник с плоской площадкой, устанавливайте его так, чтобы между диском и передним краем площадки было не более 3 мм. Все настройки приспособлений следует производить только при выключенном электроточиле.

Обдирочный резец-рейер

Узкий рейер и резец для точения чаш

Косой резец-мейсель

Полукруглый скребок

Ромбический отрезной резец

Заточка резцов для токарного станка по металлу

Раньше токарное дело предполагало изготовление деталей небольшого диаметра, наиболее часто для этих целей использовали для этих целей прутья, из которых нарезали самодельные детали. Сегодня при наличии множества заготовительных станков токарных задача упростилась, и применение отрезных резцов ушло на второй план и стало необходимо только в домашних условиях при выполнении мелких токарных работ.

Большинство предметов, которые играют роль отрезных стамесок, прослужат намного дольше, если будет происходить заточка резцов, учитывать принцип и особенности таких видов работ, о них мы сегодня и поговорим.

Виды резцов

Конструкция токарных резцов

Заточка резцов для токарного станка по металлу не будет выполнена правильно, пока мастер не разберется в нюансах, особенностях и правилах заточки токарных резцов. Основными составляющими такой конструкции являются стержень, который закрепляет приспособление к токарному станку, и рабочая головка, ее режущую часть нужно регулировать и постоянно затачивать.

Рассмотрим более подробно головку инструмента. Она состоит из двух видов основания – задней и передней. Передняя имеет отличительную особенность – она выполняет отвод получившейся в ходе работы стружки. Задней поверхностью называют ту часть приспособления, к которой расположена в процессе обработке заготовка. В зависимости от расположения она может быть вспомогательной или основной.

Главной составляющей резца является режущая кромка, она расположена на месте сечения передней и задней плоскостью. В устройстве заточки стамесок по дереву и резцов также имеется дополнительная кромка, которая расположена на сечении основного и вспомогательного основания.

Основными характеристиками заточки токарных резцов по металлу являются углы заточки резцов, которые делятся на дополнительные и главные. О них мы расскажем далее.

Конструкция токарных резцов

Правила заточки токарного инструмента

Чтобы правильно заточить резцы по дереву на токарном станке нужно обрабатывать не только инструмент, но и режущую часть, которая имеет форму тонкой пластины. Для осуществления этого процесса в крупном производстве применяется специальное приспособление, на котором работы выполняет специально обученный человек.

Что выполнить заточку стамески на токарном станке по дереву своими руками вам понадобиться знание определенной методики выполнения процедуры. Осуществить этот процесс можно при помощи точильного круга или авауловой сверхострой заточки. Круг абразивный для резцов является наиболее бюджетным способ выполнения процедуры.

Обратите внимание! Такой токарный способ дает возможность придать заготовке нужную геометрическую форму наиболее эффективно.

Наиболее качественно токарная заточка стамесок по металлу осуществляется при помощи специального токарного станка, который предназначен именно для таких видов работ. Если же такого инструмента для заточки токарных резцов по металлу у вас в наличии нет, то можно использовать точильный круг и заточный универсальный станок для резцов. При выборе круга также следует быть внимательным, поскольку в таком процессе играет важную роль материал, из которого он изготовлен. Например, для того чтобы выполнить заточку резцы из твердого сплава, вам потребуется расточный круг из карборунда. Чтобы обработать резец цеда по дереву больше подойдут приспособления, которые выполнены из быстрорежущего или углеродистого металла.

Обратите внимание! Обработку заготовок на токарном станке можно осуществлять с охлаждением или без него. Первый вариант более предпочтительный, поскольку при охлаждении не требуется следить за тем, чтобы инструмент не охладился слишком быстро после затачивания. Такая мера обезопасит вас от растрескивания режущей поверхности.

Также для заточки резца по дереву на токарном станке можно применять специальный камень, который придаст заготовке необходимую форму. На последних этапах процедуры для устранения мелких дефектов и неровностей для заточки средней плотности резцов по дереву применяют наждак. Им удобно обрабатывать углы и удалять стружку.

Немаловажную роль в процессе обработки заготовок по дереву играет выбор вида токарного инструмента для станка. Наиболее популярны при выполнении работ в домашних условиях являются токарные стамески по дереву рейер и мейсель. Мейсель предназначена для выполнения чистовой обработки, она представляет собой ровную токарную поверхность с лезвием на правую или левую сторону. Рейер в свою очередь имеет полукруглую форму и предназначена для работ с нестандартными деталями.

Правила заточки

Особенности затачивания

В процессе заточки токарных резцов по дереву нужно следить за тем, чтобы режущая кромка была расположена по центру токарного станка. Прижим державки к пластине нужно обеспечить вращением круга. При осуществлении обработки желательно применять охлаждающую жидкость.

Чтобы заточить одинарный рейсфедер по дереву, нужно применять при процедуре легкий нажим и регулярное движение в направлении пересечения круга, для обеспечения ровного основания. После выполнения работ геометрию изделия можно проверить при помощи специальных приборов или шаблонов.

Типы и углы затачивания

Для того чтобы определить угол режущего инструмента или заточки стамески на станке применяют 2 плоскости:

• Главная – она накладывается на сторону опоры резца и находится в его нижней части;
• Поверхность нарезания – расположена относительно плоскости затачиваемой заготовки по касательной.

В рабочей поверхности заготовки имеется несколько видов углов:

1. Угол заострения – находится между задней и передней основой.
2. Главный задний угол – расположен между поверхностью нарезания и задней плоскостью.
3. Главный передний – находится на пересечении перпендикуляра поверхности резания и передней стороной инструмента.

Измерение углов производится при помощи угломера настольного. Его располагают по центру, на месте, где соприкасается кромка и плоскость. Значение определяют с помощью специальной линейки.

углы заточки

Выполнение доводки

После выбора станка для заточки металлических резцов и осуществления самой процедуры следует провести притирку рабочих элементов. Ее выполняют по тому же алгоритму, что и обработку. Доводка нужна для устранения шероховатостей и полирования основания до блеска. Чем качественней вы сделаете доводку, тем меньше будет трение и устойчивей инструмент.

Доводку делают при помощи абразивной пасты бора карбида на крутящемся диске из чугуна. Также можно применять для этих целей пасты ГОИ или другие средства, которые предназначены для полировки. Такое средство наносят на диск и выполняют его вращение, при этом стамеска должна плотно прилегать к кругу. Это необходимо чтобы зерна пасты абразивной сгладили шероховатости. Таким способом будет полностью восстановлена геометрия изделия, пригодность к применению и его первоначальная чистота.

Процедура обработки стамесок в домашних условиях предполагает наличие у мастера определенных навыков и знаний необходимых методик. Осуществить процесс не сложно, но при этом от человека потребуется немало усилий и четкое соблюдение правил выполнения работ. В противном случае геометрия деталей не будет восстановлена полностью, в результате чего уменьшится качество и срок ее эксплуатации.

как правильно затачивать своими руками, видео

Заточка токарных резцов по металлу имеет большое значение в технологическом процессе. Каждый мастер должен знать нюансы этого процесса, которые зависят от материала резца, а также его предназначения.

Правильно проведенная операция помогает значительно продлить срок службы оборудования.

В каких случаях она необходима?

В процессе эксплуатации происходит трение стружки о рабочую поверхность инструмента. За счет повышения температуры в процессе работы происходит износ детали. Если не проводить заточку, то значительно снижается полноценный срок службы детали и всего оборудования.

В документации указана допустимые параметры износа резца. Если эти параметры превышены – инструмент использовать нельзя. Его необходимо заточить по передней и задней поверхности.

Допустимая величина износа отличается в зависимости от условий работы и колеблется в пределах 0.3-2 мм.

Инструменты и приспособления

В зависимости от сплава, твердости, угла затачивания и других технологических деталей, необходимо подобрать инструмент для заточки резцов. У каждого приспособления есть свои преимущества и недостатки.

Мусаты

Действенный инструмент, который представляет собой металлический стержень с рубчиком. Обработка ведется при помощи рукоятки.

Точильные бруски

Еще один вариант ручной обработки. Для заточки резцов при помощи точильных брусков потребуется сноровка, которая приобретается лишь с опытом. Резец необходимо приложить к детали и провести по ней от 10 раз.

Механические точилки

Автоматизированный способ заточки. Для начала нужно выставить входные параметры и в зависимости от них активно действовать инструментом.

Электрические точилки или заточный станок

Это наиболее универсальный и простой метод заточный станок удобно использовать, внешне он напоминает металлический брус с отверстиями разных размеров.

Наждачный, алмазный круг

Широко применяется алмазный круг, поскольку он обеспечивает высокую чистоту режущих поверхностей. Также с применением алмазных кругов увеличивается ресурс работы заточных резцов – количество возможных переточек возрастает на 20-30%.

Как правильно затачивать?

Заточку нужно производить в зависимости от износа и конструкции резца. Процесс можно проводить по передней, задней или обоим поверхностям. Для стандартных резцов следует выбрать заточку по всем режущим поверхностям. Если износ небольшой, то достаточно восстановить геометрию только задней поверхности.

Для многорезцовых станков заточка оснастки проводится по задней поверхности, а фасонных – по передней.

Выбираем способ в зависимости от вида режущего инструмента

Вид резца определяется количеством поверхностей, а также шириной лезвия и его формой. В соответствии с этими параметрами и следует выбирать способ заточки и его технологические особенности.

Вид резца, как и способ его заточки выбирает мастер в зависимости от работ, которые ему необходимо провести на токарном станке.

Плоские прямые

Основное предназначение данных резцов – обработка поверхности. Также с их помощью создают небольшие отверстия, выемки и пазы в готовых изделиях. Ширина лезвия у плоских прямых резцов колеблется в пределах 4-40 мм.

Угол заточки 25-40°.

Сам процесс заточки имеет упрощенную схему. Достаточно выровнять повреждённый при использовании торец. Обработка происходит аккуратной заточкой, без пресыщения на области. В последнюю очередь выставляется ручка.

Косые прямые

Заточка этих резцов происходит по следующей схеме:

1. Выбрать нужные параметры ширины в пределах 4-40 мм.
2. Подобрать подходящую для работы резца ширину.
3. Срезать один угол до соотношения 70-75°.
4. Провести заточку под углом в 25°.

Необходимо проверять с определенной регулярностью расположение кромки. Это требуется для контроля, чтобы резец лежал ровно с обоих поверхностей. Если кромка содержит изъяны, то такого эффекта добиться не получится.

Отрезные

Это специальные модели, необходимые для образования углового резца. Заточка этого инструментария производится только с одной стороны. Отрезные резцы применяются для черновой отделки изделий по металлу или дереву в зависимости от вида токарного станка. Алгоритм заточки:

1. Вырезать угол торца под углом не больше 45°.
2. Произвести заточку до 40°. Также заточка не должна быть меньше 30°, так как инструментарий становится неэффективным в работе.

Длину мастер может выбрать сам в зависимости от требуемого варианта для конкретной работы.

Полукруглые плоские

Этот резец необходим, чтобы делать выемки в готовых изделиях круглыми. Но при этом сфера применения резца более широкая, например, он используется для обеспечения обработки после проведения черновой работы.

Алгоритм заточки:

1. Обточка с использованием необходимых материалов.
2. Примерка торца, чтобы он четко подходил по форме.
3. Проведение заточки в параметрах от 20 до 45 градусов.

Если мастер на токарном станке собирается делать декоративные вариации выемок, то ему понадобится несколько различных полукруглых плоских резцов.

Желобчатые

Это самые необычные виды резцов, в первую очередь из-за своей формы в виде желоба. Ширина инструмента не превышает 3 см на изношенном каркасе для начала необходимо обработать торец до 10 см, чтобы получить полукруг. Заточить нижнюю часть, которая расположена на выпуклой поверхности до 40 градусов.

Рассчитываем углы затачивания: типы и характеристики

Если неправильно выбрать угол затачивания в результате вся процедура будет неэффективной. При длительной неправильной заточке легко повредить резец и тогда придется приобретать новый инструмент. У резцов существует несколько типов углов: вспомогательные, в проекции, в плане, главные. Каждый из углов имеет свои особенные характеристики.

Главные углы

Все на резце 2 главных угла: передний и задний. Передний определяет качество работы и сколько в итоге получится стружки. Если угол заточки выбран неправильно, то будет возникать значительная деформация изделия. В итоге это приводит к увеличению амплитуды колебаний и отрицательному воздействию на держатель.

Вспомогательные углы

Эти углы расположены на вспомогательной площадке. Главный вспомогательный угол находится между направлением и режущей кромкой. Есть еще и второй вспомогательный угол, который образован отрезком прямой, идущей через вершину плана, и пересекается в площади кромки.

Углы в плане

Углы находятся в трех местах. Главный угол в плане – возле проекции и главной линии. Вспомогательный угол – продолжает проекцию по направлению рабочего процесса. Угол у вершины – у плоскости с пересечением основной. Первые два угла не могут иметь показатели ниже нуля, а с третьим это вполне возможно.

Способы измерения углов режущего инструмента

Измерения проводятся с помощью простого угломера. Угломер стандартный состоит из основания, непосредственно сектора изменений, шаблона и винта для фиксации. Схема измерений:

1. Размещение на основании.
2. Соприкосновение кромки и плоскости.
3. Направить деталь параллельно кромке.
4. Проложить шаблон к площадке.

Показатели измеряются при помощи специальной линейки, но есть и нониус, который помогает провести более точные измерения.

Подробные схемы и инструкции, как это сделать своими руками

Мастер должен знать полный технологический процесс, чтобы правильно производить заточку инструмента своими руками.

Технологический процесс

Технологический процесс включает в себя несколько основных моментов:

1. Заднюю поверхность обрабатывают под углом равным заднему углу державки.
2. На втором этапе происходит обработка самой режущей поверхности.
3. Угол заточки должен быть на пару градусов больше, чем задний угол резания на пару градусов.
4. Уже на третьем этапе формируется задний угол.

После доводки следует шлифовка, как финальный этап заточки.

Проведение доводки

Доводку следует проводить по выбранной методике. Основные моменты:

• резцы не погружают в воду, поскольку они могут сломаться;
• при доводке обязательно подавать воду для охлаждения;
• сначала обрабатывают заднюю грань, затем главную и вспомогательную.

Шлифовка

Шлифовку проводят с использованием наждачного круга. Оптимальный вариант – мелкозернистая модель.

Техника безопасности

Каждый мастер, работающий на токарном станке, должен уметь проводить заточку резцов своими руками. Важно только соблюдать правила техники безопасности. Для этого необходимо использовать защитное оборудование для лица. Прикасаться к станку, резцу разрешено только после полного остывания.

Заточка резцов для станка – один из наиболее важных технологических процессов, который должен уметь выполнять любой квалифицированный токарь. Детали процесса зависят от вида резца, выполняемых работ и степени износа.

Резцы по дереву своими руками: самодельный инструмент, заточка, использование

Сегодня многие умельцы в домашних условиях делают замечательные поделки из дерева. Для таких работ нужен хороший инструмент. Вопрос, как сделать резцы по дереву в домашних условиях, актуален не только для любителей декоративно-прикладного творчества, но и для плотников, токарей и представителей других смежных профессий. О резцах по металлу читайте здесь.

Резцы по дереву

Для работ на токарном станке по дереву нужен не один резец, а несколько. Причём все резцы имеют разную форму и предназначение. Существует два основных вида таких резцов:

1. Для грубой, первоначальной обработки.
2. Для придания формы и окончательной доработки.

Несмотря на нюансы применения, все резцы для работы на токарном станке по дереву имеют общие принципы изготовления и требования к форме. Любой резец состоит из лезвия (около 30 см в длину) и рукоятки (не менее 20 см). В свою очередь, рукоятка состоит из деревянного держака и металлического кольца для фиксации металлического резака.

Основная рабочая плоскость делится на три части: лезвие — самая острая часть, тело — плоскость резца, которая используется для держания и упора, хвостовик — узкая часть, применяемая для крепления в рукоятке.

В набор токарных резцов по дереву входит разный инструмент. Резцы по своей функциональности делятся на четыре основные группы:

1. Чтобы отрезать заготовку применяют отрезные.
2. Чтобы придать цилиндрическую форму — расточные.
3. Для точения двухгранных выемок и выступов — подрезные.
4. Для создания овальных выемок — фасонные.

Схема изготовления

Большое значение в качества резца играет выбор металла для рабочего полотна. Многие мастера используют для этого старые напильники, рашпили и другие инструменты, сделанные из высококачественной стали. Автомобильные рессоры могут стать замечательным материалом для будущего замечательного инструмента. Однако такой резец после заточки следует закалить.

Для изготовления рукоятки лучше использовать твёрдые породы древесины (груша, слива, яблоня, дуб, бук). Приготовив материалы для будущего орудия труда, можете приступить к следующим шагам:

1. Выточите рукоятку.
2. Насадите фиксирующее кольцо на рукоятку. Следите, чтобы кольцо плотно прилегало к поверхности.
3. Просверлите отверстие малого диаметра в торце рукоятки для вставки основного полотна.
4. Если сталь для полотна не закалённая, то самое время его закалить.
5. Заточите на точильном станке хвостовик. Он должен быть острым на конце.
6. Вбейте полотно в рукоятку. Проверьте надёжность крепления.
7. Заточите лезвие полотна нужной конфигурации. Используйте для заточки шлифовальные круги разной зернистости. Угол заточки может быть от 20 до 60 градусов, в зависимости от предназначения инструмента и личных предпочтений мастера.
8. Проверьте визуально готовый резец на наличие трещин, сколов и других изъянов, которые сразу устраните.

Работать резцами начинайте на мягких породах древесины (тополь, берёза, липа). Убедившись, что инструмент надёжный переходите на обработку более твёрдых пород.

Регулярно проверяйте стамески для токарного станка по дереву на надёжность и прочность. От этого зависит ваша безопасность.

Применение на практике

Изготовленные собственноручно инструменты радуют, и возникает вопрос, что можно сделать на токарном станке с их помощью. Токарные работы очень востребованы в строительстве и дизайне, а также декоративном искусстве. Например, фигурные балясины для лестницы внутри дома или крыльца. Красивый подсвечник на камине или журнальном столике может украсить и разнообразить вид любого интерьера. Точёные шахматные фигуры — мечта любителей этой древней игры.

Прежде чем приступить, нужно проверить надёжность станины, на которой установлен станок. Также осматриваются крепления и прочность передней и задней бабки, подручника и исправность всех фиксаторов. Сразу нужен правильный рабочий режим, чтобы неоцентрованную заготовку не вырвало большой скоростью вращения.

После того как мастер решил, что собирается сделать, нужно приготовить болванку для будущего изделия. По чертежу определите размеры и в соответствии с этими данными выбирается нужная заготовка.

Отцентрируйте торцы бруска. Для большей безопасности и удобства состругайте рубанком ребра бруска и придайте ему форму восьмигранника.

При переходе на более тонкую обработку на первое место выходит техника безопасности. Следите, чтобы правильно установить рекомендованными станковые скорости вращения. Нарушение установленных норм обработки может привести к несчастному случаю, если это работа на станке с большим диапазоном скоростей вращения. Помните, что правила безопасности написаны для блага людей, чтобы без проблем для жизни и здоровья выполнять токарные работы по дереву. Своими руками можно всё испортить, если не последуете проверенным временем рекомендациям.

Изготовив свой первый резец, мастер обычно хочет продолжить совершенствоваться в этом нелёгком деле. Помните, что правильно сделанный и заточенный инструмент залог эффективной работы на токарном станке. Следуйте полезным советам и постоянно осваивайте новые приёмы и приспособления.

Как затачивать токарные инструменты по металлу

Для безопасной и эффективной заточки инструментов для токарных станков по металлу используйте следующие инструкции, которые были представлены в простой для понимания форме.

Шаг 1. Начало работы с базовой подготовкой

Начните с использования надлежащих средств защиты глаз. При использовании токарного станка мелкие осколки металла разлетаются в воздухе. Также важно ношение защитных перчаток. Перед тем, как начать заточку, убедитесь, что настольный шлифовальный станок полностью неподвижен.Для этого правильно установите опору для инструмента. Закрепите шлифовальный станок на верстаке с помощью зажимов.

Шаг 2 — Правка шлифовального круга

Шлифовальный круг — это основной инструмент, используемый для заточки токарных инструментов. Править нужно шлифовальный круг. По сути, это относится к процессу подготовки шлифовального круга. Это связано с тем, что на шлифовальном круге образуется небольшой налет, который может повлиять на его характеристики, то есть его способность к заточке. Обычно рекомендуется, чтобы при использовании настольного шлифовального станка алмазный инструмент для заточки был лучшим выбором для правки круга.Используя алмазный инструмент для заточки, несколько раз потрите внешние края шлифовального круга, чтобы удалить мусор и заточить его.

Шаг 3 — Обеспечение правильных углов

Помните, что разные токарные инструменты, как правило, имеют разные углы, под которыми они режут. Многие режущие кромки имеют угол от 7 до 30 градусов. Даже самые острые режущие кромки токарного инструмента не имеют угла резания более 90 градусов, так как это приведет к повышенному царапанию обрабатываемой детали. Рекомендуется не вмешиваться в эти углы, сохранение исходного края — самый безопасный вариант.

Шаг 4 — Обеспечение правильного контакта

Вам также следует поместить токарный инструмент на специальный упор и осторожно продвинуть его. Делайте это до тех пор, пока инструмент не коснется колеса. Убедитесь, что лезвие не прижимает к колесу — оно должно иметь минимальный контакт с колесом. Если угол неправильный или вы сильно нажимаете на токарный инструмент, велика вероятность того, что лезвие отскочит или начнет чрезмерно вибрировать, что ослабит вашу хватку.

Шаг 5 — Первый этап заточки токарных инструментов

Слегка прижмите токарный инструмент к шлифовальному кругу.Убедитесь, что вы ограничиваете контакт токарного инструмента с колесом в течение примерно 10 секунд. В течение этого короткого промежутка времени вы должны увидеть несколько искр, если угол и уровень контакта будут подходящими. Старайтесь аккуратно перемещать токарный инструмент из стороны в сторону при его заточке. Продолжайте проверять схему, по которой вспыхивают искры. Они должны быть видны по всему краю инструмента. Продолжайте перемещать и регулировать токарный инструмент, чтобы искры образовывались по всей его режущей кромке.

Шаг 6 — Второй этап заточки токарных инструментов

Повторите 10-секундные этапы заточки несколько раз. Когда вам покажется, что токарный инструмент достаточно острый, окуните его в таз с водой. Это охлаждение жизненно необходимо. Инструмент может стать слишком горячим из-за нагрева из-за сильного трения. Охлаждение гарантирует, что вы можете продолжать держать инструмент в течение оставшейся части процесса заточки. Теперь повторите тот же процесс с другой стороной токарного инструмента. Прежде чем продолжить, убедитесь, что поверхность высохла.Для этого можно протереть токарный инструмент сухой тканью. Убедитесь, что вы не переточите какую-либо сторону токарного инструмента, так как это создает риск ослабления наконечника инструмента и склонности к растрескиванию.

Расширенная заточка инструментов

Продвинутая заточка инструмента для токарного станка

Многие люди создают токарные станки из быстрорежущей стали, не используя ничего, кроме настольного шлифовального станка, и становятся вполне приемлемыми, если не сказать прямо. отлично, результаты.Для большинства проектов нормального размера с умеренными допусками это может быть все, что вам когда-либо понадобится. Как допуски становятся более плотными, или для уменьшения размеров деталей требуется улучшенная обработка поверхности, требуются более совершенные инструменты. Ты не можешь бриться десятых и одновременно получить отличную отделку тупым инструментом.

Моя цель — показать вам некоторые практические приемы, которые можно быстро применить для улучшения качества кромок ваших инструментов. Эти методы не являются авторитетными и не подкреплены обширными исследованиями.Это просто вещи, которые я подобрал за достаточное количество лет, создавая сборки с жестким допуском, научные инструменты, а также читая и наблюдая за тем, как другие Машинисты, некоторые из которых имеют гораздо больше знаний и опыта, чем я, делают вещи. С некоторой мыслью вы вполне можете продолжить, и улучшить, идеи, рассмотренные здесь.

Следует отметить, что я сосредоточен исключительно на создании чрезвычайно острых краев, и вы не можете применять это вслепую. тип инструмента для любой ситуации.Острые как бритва края — это именно то, что не нужно для большинства высокоскоростных производств. ситуации с нержавеющей сталью и другими сплавами. Этот инструмент не предназначен для черновой обработки или очистки окалины от финишной обработки. стали. Эти кромки не будут обладать прочностью, необходимой для серийного производства.

Значит, когда с по вам понадобятся эти инструменты?

• Когда необходимо контролировать размер на десятом уровне или ниже.
• Когда конус является проблемой с неподдерживаемым прикладом, и вы не можете использовать центр.
• Когда припуск имеет тенденцию к деформированию, затвердевает во время резки.
• При изготовлении регулировочных винтов любого шага, когда важны плавность хода и посадка.
• При изготовлении тонкой резьбы более 40 TPI.
• При изготовлении резьбы, где важно низкое трение.

Углы наклона инструмента хорошо освещены во многих местах, от Southbend’s How to Run a Lathe, в Интернете до Руководства по машинному оборудованию, так что Я не буду тратить время на поиск идеального переднего угла для резки алюминия 6061.Информация о том, как достичь максимума Труднее добиться остроты режущих кромок, и это настоящая тема этой страницы. Я должен добавить что все мы, кажется, впитали много ошибочного фольклора относительно резкости, начиная с того времени, когда друг из лучших побуждений или родственник показал нам, как точить этот первый перочинный нож. Разговор о твердосплавной оснастке тоже уместен, так как ее вариант с множеством сильных сторон и недостатков, особенно для домашнего машиниста.

Точные подробности того, что происходит, когда мы «режем» металл, также выходят за рамки этой страницы, но читателю предлагается сделайте дополнительное исследование. Начните с поискового запроса «механика резки металла». Если вы посмотрите на режущее действие На типичном токарном станке вы увидите, что на самом деле резка происходит вдоль линии, причем обычно очень короткой. Линия может быть изогнутой и иметь радиус, но до тех пор, пока присутствует достаточный рельеф, что происходит в 25 тысячах от этой линии. не имеет отношения к процессу.Таким образом, когда мы говорим об углах инструмента, важен именно угол на режущей кромке. Все, что я представляю ниже, является попыткой контролировать геометрию в той крошечной области инструмента, где происходит резка.

Невозможно получить хорошую заточку кромки от руки

Достаточно одного прохода по камню или миллисекунды на шлифовальном станке под неправильным углом, чтобы разрушить геометрию камня. передовой. Нет возможности заточить от руки и получить качественную кромку. Вы должны использовать какую-то систему направляющих. Я уже слышу, как Хрустящие Старые Машинисты называют меня идиотом и делают всевозможные заявления о том, как они могут бриться. их инструменты, заточенные от руки. Дело в том, что они могут. Почему? Они обманывают. Они используют систему направляющих, осознают они это или нет.

Хрустящие старые машинисты

Новичок часто раскачивает свой инструмент по точильному кругу из-за недостатка навыков и практики.Хрустящий старый машинист может сделать то же самое, но только для увеличения скорости съема металла при черновой обработке. После этого он обычно сохраняет вся лицевая сторона инструмента в непосредственном контакте с колесом. Вы увидите только полый участок земли с одним радиусом на его инструменты. Когда он подносит инструмент к кругу, и особенно когда он его вынимает, он осторожен, чтобы не задеть режущий инструмент. край. Таким образом, даже если он может этого не осознавать, режущая кромка защищена встроенной направляющей системой изогнутая поверхность инструмента скользит по изогнутому шлифовальному кругу.Это не идеально, но вам следует овладеть этой техникой, потому что это приводит к следующему этапу уточнения.

Вот как должен выглядеть инструмент после выхода из шлифовальной машины. Вам также понадобится верхний рейк и, возможно, стружколом для большинство приложений, но обратите внимание на чистые и слегка изогнутые грани. Его шлифовали на обычной 8-дюймовой шлифовальной машине без отдыхает совсем. Основная (боковая) режущая кромка обращена к вам, хотя инструмент также будет очень хорошо резать в другую сторону, если глубина резания (DOC) мала.

Уточнение края по старинке

Если вы выполнили грубую шлифовку правильно, несколько вещей будут выполнены. Во-первых, режущая кромка будет достаточно острый, пригодный для многих вещей как есть. Во-вторых, под кромкой будет значительный рельефный угол, потому что угол больше среднего угла криволинейной шлифовки. В-третьих, что очень важно, на краю будет четко обозначен край. нижняя сторона инструмента.Эта кромка представляет собой простую направляющую систему, которая предотвратит повреждение, поскольку режущая кромка забита камнями. совершенство.

Пока нижний край инструмента остается в контакте с камнем, вы можете избежать ошибочного удара, создающего новый фаска на режущей кромке. Поднимите этот нижний край и одним движением по камню вы создадите небольшую грань на неправильный угол, для устранения которого требуется огромное количество корректирующих камней. Нижний край также определяет угол наклона, который будет производиться, поэтому обратите внимание во время шлифования, чтобы убедиться, что общая форма правильная.

Подумайте о гранях, как на огранке алмаза. Когда они ловят свет, они должны выглядеть как идеальные самолеты, без закруглений по краям. Некоторые люди затачивают инструменты, используя бумагу из карбида кремния. Хотя это может быть эффективным для острие, он неизменно закругляет края, притупляя инструмент и вызывая трение чуть ниже реальной режущей кромки. В профиль это выглядит как изношенный инструмент. Хотя общий угол рельефа может составлять 8 °, это почти микроскопический угол при край, который имеет значение.Помните, что при некотором увеличении край всегда будет выглядеть тусклым, а рельефный угол не существует, поэтому требуется определенное количество суждений, чтобы сопоставить край с приложением. Когда режущая кромка трется вам нужно дополнительное давление, чтобы заставить его разрезать. Правильно сформированный край будет обрезаться почти при контакте, смывая столько или меньше пыли материал по мере необходимости.

Подходящие абразивные инструменты для обработки кромки включают твердые камни Арканзаса, камни из синтетического масла, более твердую японскую воду. камни (редко используются для металлорежущих инструментов) и различные пластиковые притирочные пленки.Не используйте клей, чувствительный к давлению Притирочные пленки на основе (PSA), поскольку податливость клея приведет к закруглению кромки инструмента. Вы можете хранить простые пленки от скольжения, нанеся каплю воды на спину. Используйте пленки с толстым листом стекла или поверхностной пластиной. Притирка пленки доступны практически со всеми известными абразивами. Алмаз подходит для твердых сплавов и приемлемо для HSS, в несмотря на общий совет не использовать алмаз с черными металлами.Оксид алюминия дешевле и хорошо подходит для HSS. 12 микрон — хороший сплав общего назначения. 9 микрон, вероятно, настолько хорошо, насколько это действительно необходимо. Для более грубой работы обычно имеющиеся в наличии гальванические алмазные камни довольно хороши и очень долговечны. Обязательно приобретите цельный, как с перфорацией. имеют тенденцию зацепляться за острие инструмента.

Вот тот же самый инструмент выше, забитый вручную маленьким средним Арканзасом, а затем тонким черным, используя оба края в качестве система направляющих.Всегда удерживая оба края в контакте с камнем, можно избежать закругления режущей кромки. Гладкий Радиус также был забит камнями между гранями. Помните, что от качества этого радиуса будет зависеть качество поверхности. закончить можно. Иногда люди продолжают увеличивать радиус, пытаясь улучшить качество поверхности, когда они на самом деле просто нужна высококачественная режущая кромка по радиусу, который у них уже есть. Большой радиус увеличит тенденцию болтать.Небольшой радиус, как этот, нужно подавать очень медленно, но он также не будет отклонять мелкие запасы. Облегчение угол под режущей кромкой составляет 6 ° (также известный как угол заделки концов), а передняя кромка наклонена под углом 15 ° (также известный как крайний угол режущей кромки).

Не забывайте другую сторону инструмента

Верхнюю поверхность инструмента часто игнорируют, но она так же важна, как и грани. Если верхняя поверхность шероховатая, ничего побития камнями на другие грани даст чистый режущий край.Следы шлифования наверху будут проходить через резку. край, ухудшающий качество поверхности обрабатываемой детали. Они также снизят долговечность режущей кромки. Если вы втираете грабли в верхнюю поверхность, следуйте той же процедуре, что и выше, и гладьте ее. Если оставить верхнюю часть инструмент плоский, все еще неплохо забивать его камнями. Я ускоряю процесс, наклеивая на заднюю часть инструмента тонкий кусок ленты. Это дает крошечный отрицательный угол наклона, но позволяет быстро улучшить наконечник без удаления большого количества металла.

Современная торговая практика стремится к инструментам с нулевым или даже отрицательным рейком, но они редко подходят для домашнего магазина. Положительный грабли сделают ваш инструмент свободным резанием, уменьшив прогиб и потребляемую мощность. Со сталью можно использовать 10-20 градусов, но никогда не пытайтесь использовать инструмент, шлифованный по стали по латуни; он схватит и, возможно, вырвет ложу из патрона или повредит сам токарный станок. Обратитесь к различным справочным материалам, чтобы узнать правильные углы для использования с различными материалами.Острые инструменты с правильный угол может иметь решающее значение между гладкой работой или просто неприятностями.

Линии шлифования всегда должны быть перпендикулярны режущей кромке. Если линии параллельны краю, край будет более хрупкий. В качестве примера приспособления для заточки сверл обычно показаны установленными на горизонтальной средней линии круга, делая шлифовальные линии параллельными режущей кромке. В идеале они должны быть подняты так, чтобы наконечник сверла касался колеса на вертикальная осевая линия, чтобы шлифовальные линии были перпендикулярны режущей кромке.Или вы можете поднять болгарку и работать на нижней части колеса. Если характер установки ставит шлифовальные линии параллельно режущей кромке, камнями еще более важно довести кромку до чистых граней и предотвратить выход режущей кромки из строя на большом горизонтальном участке. площадь.

Очень острые края не всегда долговечны, но чем более гладкими и бездефектными вы их сделаете, тем дольше они прослужат. последний.

Срезной инструмент

Хорошо, я не собирался говорить об углах инструмента, но режущий инструмент заслуживает особого упоминания.Я видел это только в описании мало текстов по механической обработке, и описание обычно было непонятным. Я никогда не разбирался в инструменте, пока он не был должным образом описано в онлайн-форуме. У него есть только одно специальное назначение — отделочные материалы, которые имеют свойство рваться. если ты не можете получить хорошую отделку на некоторых сложных сортах стали, это инструмент, который стоит попробовать. Имейте в виду, что у него много ограничений. В виде Как показано, резка выполняется только справа налево, а глубина резания редко бывает больше 0.001 «. Трудно подобраться к заплечик без тщательной шлифовки и с низкой точкой контакта. Как скорость шпинделя, так и скорость подачи обычно остаются довольно низкими. Таким образом, предпочтительна медленная подача мощности, особенно если деталь длинная. Используйте масло.

Передняя часть инструмента отшлифована под небольшим углом для обеспечения зазора всего в несколько градусов. Режущая кромка обычно 30-40 градусов. от вертикали. Камень, пока он не станет гладким и острым. Как видно ниже, вертикальное положение инструмента не критично, по сути когда одно место потускнеет, просто немного приподнимите или опустите инструмент.При правильной работе этот инструмент будет производить микросхему, которая выглядит почти в точности как стальная вата. При правильных условиях режущий инструмент может дать настолько гладкую поверхность, что ее можно будет принять за земля.

Другие приспособления

Поставленные на заводе опоры для большинства шлифовальных машин практически бесполезны. Немного поискав в сети, вы можете найти планы для значительно улучшенных опор и держателей инструмента. Я также рекомендую купить копию Tool and Cutter Sharpening от Harold Hall, Серия практических семинаров №38, которая включает множество полезных советов, а также планы для многих простых в сборке шлифовальных машин. светильники.

Тем не менее, большая часть того, что доступно, касается только шлифовальной части процесса, и я сосредоточен на получении лучшего края. чем одно только измельчение может дать. Я упоминал карманные ножи ранее, и ничто не дает лучшего лезвия ножа чем оригинальная система заточки Lansky. В них используется направляющая, прикрепленная к лезвию, что предотвращает случайное забивание камнями. край, даже ненадолго, под неправильным углом. У каждого камня есть длинный стержень, идущий от спины, который едет в направляющей.Одинаковый Принцип можно применить практически к любой кромке, которую вы хотите подкрасить, включая концевые фрезы и фрезы «ласточкин хвост». Ты можешь создавайте свои собственные камни, приклеивая их к бруску или используя притирочную пленку (здесь пригодится PSA), но я просто использую камни Лански прямо из стандартного набора. Вот основная идея ремонта концевой фрезы, хотя хотелось бы вещи связаны немного лучше, чем сидеть в студии без шва. Да, я знаю, что речь идет о токарных инструментах; использовать немного воображение и примените технику к любому краю, с которым вам нужно иметь дело.

Инструменты для нарезания резьбы и приспособления

Вышеупомянутые методы подходят почти для всех типичных токарных операций с использованием заготовок из быстрорежущей стали и литых сплавов. В углы могут быть определены с достаточной точностью на глаз и опыт. Это не относится к потокам. Как минимум, вы следует использовать датчик «рыбий хвост», чтобы проверить включенный угол и перпендикулярность инструмента, но это все равно оставляет вам долгие пути из того, что может быть достигнуто с очень небольшими дополнительными усилиями.

После того, как вы обработали инструмент на шлифовальном станке, вам понадобится приспособление для доводки углов. Я сделал приспособление, показанное здесь из лома обрезки Делрина. Некоторое время назад я сделал прямоугольную, но у нее выросли ноги, так что они должны быть желанными. Точная форма и размеры не важны, хотя вы должны стараться держать две ножки и наконечник инструмента рядом с точками. равностороннего треугольника. Единственное строгое требование заключается в том, чтобы насадку можно было закрепить очень близко под углом 30 °. и что все углы можно точно настроить с помощью двух регулируемых ножек.Светильник кинематической конструкции; у него три контакта указывает, что делает его полностью стабильным в использовании. Углы можно немного изменить, но для Acme потребуется другое приспособление. или другие резьбы со значительно отличающимися углами.

PDF-файл для приспособления для нарезания резьбы

Из алюминиевого кровельного оклада можно сделать красивый угловой шаблон. Просто начертите его и разрежьте на резак для бумаги (не роторный резак).Вот приспособление, устанавливаемое на основной угол 30 °. Если вы хотите работать с другой стороны инструмент или сам приспособление, шаблон, безусловно, можно вырезать, чтобы отразить это предпочтение.

Затем мы переходим к задней части инструмента, чтобы установить угол наклона. Надо будет пару раз пройти туда и обратно потому что корректировки взаимодействуют.

Если вы присмотритесь, то увидите идеальную грань на кончике, созданную ультратонким черным арканзасским камнем.Рядом Край инструмента улавливает свет, но это все еще неровная поверхность и не ударяется о камень.

Также можно использовать светильник на стекле или поверхности с притирочной пленкой. Это чувствительная к давлению пленка из оксида алюминия, а клейкая основа слегка закругляет грань, в результате чего режущий кончик становится менее острым и менее свободным. Попытаться получить гладкая притирочная пленка.

Теперь переверните инструмент в приспособлении, отрегулируйте и настройте другую сторону.Вы можете удалить лишний материал, который не требует притирки, как описано вкратце, поэтому операция притирки выполняется быстро. Правильно заточенным инструментом притирка не должно занимать больше десяти минут.

Хорошо, скажите еще раз, зачем нам нужен такой уровень контроля над краями? Для правильного функционирования резьбы боковые стороны винт должен контактировать с торцами гайки. Если углы не совпадают, контактная площадка будет узкой линией высокого давления около ID или OD резьбы.Смазка не сможет поддерживать давление, и вы получите контакт металла с металлом, возможно истирание и, безусловно, более высокое трение, чем было бы в противном случае. Если вы делаете болт 1/4 x 20, он, вероятно, не иметь значение. Если вы делаете регулировочный винт для крепления лазерного зеркала, это, безусловно, имеет значение.

Для обычных токарных станков из быстрорежущей стали хорошо подходит метод полого шлифования, описанный выше. Для резьбонарезных инструментов, которые притираются с помощью приспособления можно сэкономить огромное количество работы, удалив ненужный материал на шлифовальном круге.Ты должен быть притирка минимального количества материала, необходимого для работы инструмента. Если для поддержки передний край, не тратьте время, пытаясь нахлестать больше, чем это. Если максимальная глубина резьбы, которую вы когда-либо нарезали, составляет 0,025 дюйма, отшлифуйте инструмент, так что вам не придется притирать 0,5 дюйма каждый раз, когда вы его затачиваете. Это еще больше экономия времени с твердосплавным сплавом.

Карбид — замечательная вещь для многих работ. В настоящее время очень мало HSS используется в коммерческих целях.Вы услышите, что карбид не такой подходит для домашнего магазина как HSS, но я не полностью разделяю это мнение. Проблема в том, что промышленные твердосплавные пластины разработан для производственного использования на совершенно иных машинах, чем большинство HSM. Обычно они не очень острые, могут иметь отрицательный передний угол и может иметь покрытия, которые работают только при высоких скоростях резания, вызывающих высокие температуры. Существуют острые немелованные вставки для алюминия, и они должны подойти даже на небольшом легком станке, который обычно можно найти в домашнем магазине.В В общем, я считаю, что вставки — дорогое и ненужное усложнение для HSM.

Паяный твердосплавный инструмент варьируется от плохо сделанного импортного инструмента до очень тонкого инструмента Micro 100. Помимо этих высококачественных инструментов, немногие припаянные инструменты работают на полную мощность прямо из коробки, и вы не можете исправить это, используя , только зеленый твердосплавный диск. Скорее всего, вы усугубите ситуацию. Если вы хотите, чтобы твердый сплав работал как HSS, вам нужно создать острые кромки, такие как HSS, а для этого требуются алмазные абразивы. Для резьбонарезных инструментов следуйте описанным выше процедурам, но используйте зеленый круг, а затем алмазные притирочные пленки. Легко, проблема решена. Для других токарных инструментов лучшим решением является тихоходный алмазный круглошлифовальный станок, такой как Accu-Finish или сделанная своими руками версия того же самого. В отсутствие этого алмазные пленки для притирки доставят вас туда, куда вы хотите, медленно, но как только вы воспользуетесь специальной твердосплавной шлифовальной машиной с надлежащим регулируемым подвижным столом и алмазными кругами, вы сможете быть слишком избалованным, чтобы думать о чем-либо еще.

Я мог бы добавить, что, чтобы вы не подумали, что я переборщил, специалисты Accu-Finish предоставляют гладкий керамический шлифовальный диск, а также бутылка тонкой алмазной жидкости для зарядки. В результате получается зеркальная полировка карбида и лезвие, напоминающее бритву. Нет вопросов что большинство работ можно выполнить, используя гораздо более простые методы, но когда вам нужно совершенство, хорошо знать, как его достичь.

Будьте бдительны!

ДОМ

Как затачивать токарные инструменты по металлу

Токарный станок — это станок, который быстро вращает заготовку; Затем режущий инструмент медленно перемещается в заготовку, удаляя материал, когда заготовка вращается против нее.Токарные станки часто используются в профессиональных и любительских мастерских и представляют собой универсальный инструмент.

Режущие коронки для токарного станка, в частности для токарного станка по металлу, требуют периодической заточки. Долота для токарных инструментов не похожи на часто хрупкие долота обычных сверл; их блочная форма и общая конструкция токарного станка означают, что большую часть работы выполняет сам инструмент, а не бит.

Однако токарные режущие коронки требуют заточки или правки, повторной полировки кромок, которые соприкасаются с заготовкой, и предотвращения их закругления.Биты, потерявшие остроту, могут вызвать стук или плохую обработку поверхности.

Это руководство даст вам основные шаги и оборудование, необходимое для поддержания ваших токарных инструментов в отличном состоянии.

Необходимые инструменты

• Шлифовальный круг — основной инструмент для заточки металлических инструментов с незапамятных времен. У вас может быть старомодный каменный круг или, что более вероятно, вы будете использовать современный точильный станок.
• Заточка бит
• Средства индивидуальной защиты — защитная маска и защита ушей жизненно важны.Избегайте свободной одежды.
• Шлифовальный кондуктор — это приспособление для заточки, изготовленное по индивидуальному заказу для ваших бит, которое удерживает их на месте под правильным углом к ​​шлифовальному кругу. Установка приспособления требует точного измерения углов, но после установки у вас будет готовое руководство для быстрой заточки.

Подготовка

• Закрепите и закрепите колесо.

Убедитесь, что настольный шлифовальный станок надежно закреплен на полу, не раскачивается и не деформируется. Если вы недавно пользовались настольным шлифовальным станком, вам нужно будет его обработать, удалив старые частицы мусора, застрявшие в камне.Это легко сделать с помощью алмазного инструмента для заточки; просто включите колесо и проведите инструментом по поверхности камня.

Когда вы затачиваете бит токарного инструмента, вы действительно заново рисуете ряд критических углов. Эти углы на вашей коронке определяют, насколько быстро или агрессивно инструмент врезается в заготовку и даже насколько велики стружки и стружки. Большинство углов небольшие — от 5 до 30 градусов, — но вам нужно знать, как они взаимодействуют друг с другом.

Изображения с сайта metalartspress.com

• Закрепите контактное приспособление / испытательный стенд

Убедитесь, что ваше приспособление плотно прилегает к ограждению настольного шлифовального станка. Медленно продвигайте биту вперед, чтобы убедиться, что она плавно перемещается по скамейке и имеет хороший контакт.

Шлифовальный

Фактический процесс шлифования довольно прост, но есть несколько вещей, которые вам нужно запомнить.

• Помолите с шагом в десять секунд

Вы, вероятно, сразу увидите искры.Это нормально, но есть реальный риск перегрева, если вы будете работать слишком долго. Каждые десять секунд охлаждайте насадку в ведре с водой.

• Отшлифуйте каждую грань отдельно

Еще один простой шаг. Остудите насадку, прежде чем переходить к следующей грани, и будьте осторожны, чтобы не перетереть ни одну грань.

Заточить токарные инструменты по металлу несложно, но когда дело касается правильных углов, требуются некоторые знания. Проведите исследование, узнайте лучшие углы для вашего инструмента и подходящего металла и используйте угловой зажим, чтобы избежать ошибок.

Токарный станок — Насадки для шлифовальных инструментов — Blondihacks

Простой способ начать работу.

High Speed ​​Steel — замечательная штука. В наши дни все говорят об инструментах с твердосплавными пластинами и продавцы в Интернете практически раздают твердосплавные инструменты, поэтому легко забыть, почему высокоскоростная сталь была основным продуктом обработки на протяжении 107 лет. HSS дешев, как борщ, легко измельчается, многоразовый и выдерживает термические нагрузки, как чемпион. За несколько минут вы можете изготовить любой специальный инструмент по вашему желанию.

Шлифовка коронок из быстрорежущей стали — это область обработки, которая кажется очень устрашающей. Есть много видео по этой теме и множество диаграмм в Интернете всех огромных углов, которые вам нужно каким-то образом создать. Большинство обучающих видеороликов предполагают высокий уровень владения шлифовальной машиной от руки, и весь процесс кажется недоступным. Я собираюсь представить здесь очень простой метод, чтобы начать создавать свои собственные основные токарные / торцевые инструменты. Кривая обучения мягкая, и полученные кусочки хорошо подходят для завершения.Если вы следили за моей серией токарных станков, вы уже выполнили несколько проектов, используя купленные в магазине биты, но теперь пора научиться делать свои собственные. Имейте в виду, что этот процесс на самом деле довольно щадящий. Все, что вы шлифуете из HSS, режет сталь на вашем токарном станке. Вопрос только в том, насколько хорошо. Как и при заточке карандаша, вы всегда можете еще немного заточить кусочки, чтобы заострить их или придать им лучшую форму.

Возможно, вы сопротивляетесь изучению этого из-за наличия твердосплавного инструмента, но биты из быстрорежущей стали по-прежнему являются наиболее гибкими и простыми в использовании любителями настольных станков.Как я уже говорил ранее, твердосплавные инструменты имеют минимум скоростей и глубину резания, необходимую для хорошей работы, и, как правило, у любительских станков нет для этого мощности. Кроме того, получать удовольствие от обработки красивого предмета с помощью инструмента, который вы сделали сами.

Мне нравятся эти видео от Tubalcain and Tom’s Techniques, чтобы получить некоторую предысторию всего процесса. Я думаю, что моему методу легче научиться, но просмотр этих видео может дать вам некоторый контекст. Если вас интересует реальная физика того, как работают режущие кусочки (а вы именно такие), у этого старого Тони есть действительно потрясающее видео, в котором он объясняет, почему существуют все углы.У Тони также есть отличное видео о том, почему вы не хотите использовать те дешевые наборы инструментов из твердого сплава, которые есть повсюду.

Перво-наперво, вам понадобится точильный станок! Здесь не нужно слишком увлекаться. 8 дюймов — это хорошо, потому что легче получить плоские грани, но 6 дюймов тоже подойдут. Вам нужны диски из оксида алюминия. Белые хороши, потому что их легко увидеть, когда они загружены и нуждаются в одевании, но серые тоже подойдут. Вам понадобится более мелкая крупа, чем обычно поставляется с машиной.Обычно они имеют зернистость 36 и 60. Для заточки резцов из быстрорежущей стали мне нравятся 60 и 120. Вам также понадобится емкость с водой, чтобы окунуться в нее. Некоторые шлифовальные машины или стойки для шлифовальных машин включают ее. Убедитесь, что кофемолка поставляется с приспособлением для правки, или купите его, если нет. Правка — это процесс удаления тонкого слоя с шлифовального круга, чтобы обнажить свежий песок. Обычно это делается с помощью какой-либо алмазной поверхности, и в результате вы в течение недели вычищаете песок из зубов. Закройте рот во время одевания шлифовального круга.

Одна из важных особенностей, на которую вы должны обратить внимание, — это регулируемая по углу подставка для инструмента, которая оборачивается вокруг колес. У большинства машин это есть, но убедитесь. Это ключ к моему процессу. На некоторых более дешевых шлифовальных машинах угол опоры инструмента не регулируется.

Для практики возьмите квадратную ложу из низкоуглеродистой стали, по размеру аналогичную той, которую вы хотите заточить. Низкоуглеродистая сталь быстро измельчается и облегчает обучение. Я рекомендую вырезать три части и потренироваться на каждом конце. К тому времени, когда вы сделаете шесть концов, вы будете достаточно компетентны для настоящего материала из быстрорежущей стали.

При шлифовании мягкой стали она перегревается и становится синей. Обычно это проблема, но здесь это не имеет значения, потому что мы ни для чего не будем их использовать. Настоящая HSS выдерживает высокую температуру, поэтому вам не нужно беспокоиться о ее перегреве. Во время шлифовки вы будете часто макать изделие маканием, но это для того, чтобы спасти ваши руки, а не сталь. Вы действительно не можете перегреть HSS, делая это. Фактически, это и есть быстрорежущая сталь — это сталь, которая может резать с высокой скоростью (по сравнению с более ранними технологиями), потому что она может выдерживать тепло (буквально).

Приступим!

Сначала настройте настольную шлифовальную машину. Как я уже сказал, вам нужны диски из оксида алюминия с зернистостью 60 и 120. Измельчители создают облако мелкого зерна в радиусе пяти футов, поэтому используйте его подальше от станков (и от кофе, если на то пошло).Зернистость шлифовки вредна для точного оборудования (и для вашего рта).

Установите упоры для инструмента на 10 ° так, чтобы внутренний угол между лицевой стороной колеса и верхней поверхностью составлял 100 °. Этот трюк избавит меня от необходимости думать сложными углами, что повредило моему примитивному мозгу примата.

Пора заточить насадку. Вот мой процесс создания основного правостороннего токарного / торцевого инструмента, объясненный на рисунках.

Используя шлифовальный круг с зернистостью 60, сначала отшлифуйте длинную кромку. Прижмите его к упору для инструмента (который, помните, находится под углом 10 ° вниз) и плавно перемещайте вперед и назад по всему колесу.Когда он станет достаточно горячим, чтобы обжечь пальцы, окуните его в воду и продолжайте. Чем мертвее нервы в ваших пальцах, тем быстрее это пойдет. Как долго вы можете делать паузы между данками, — вот мера истинной выдержки. Видеть? Я только что сделал каламбур. Как часто писатель это делает?

По ходу дела поправляйте колесо каждый раз, когда оно нагружается темной пылью. Чем дальше вы продвигаетесь, тем медленнее будет шлифование, потому что материал становится шире. Терпение и нервный жар-смерть — добродетели машиниста. Я ношу тяжелую перчатку на руке, держащей наконечник возле колеса. Это немного увеличивает время между данками, что ускоряет процесс.

Это два основных угла. Из-за угла упора инструмента 10 ° произошло нечто волшебное. Мы создали угол въезда, передний задний угол, передний задний угол и задний задний угол с помощью двух простых операций шлифования (и не понимая, что означают все эти слова).

Последние два угла, которые нам нужны, — это боковые и задние грабли. Здесь есть некоторый навык, но не большой. Поскольку это правосторонний токарный инструмент, режущая кромка находится справа, когда острие обращено к вам. Положите режущую кромку сверла на опору для инструмента.

Если вы хотите получить действительно хорошую поверхность за счет возможности попасть в узкие углы, последняя операция — это придать инструменту радиус при вершине.Эту часть нужно делать от руки, и я рекомендую диск с зернистостью 120, чтобы вы не взлетали слишком быстро. Это часть моего процесса, требующая наибольшего мастерства, но она также довольно снисходительна.

Обязательно перепроверяйте высоту инструмента каждый раз, когда будете немного шлифовать. Наверное, изменилось! Я предпочитаю оставлять одну державку для каждой наиболее распространенной коронки, потому что она «сохраняет настройку» высоты для вас. Еще одна причина, по которой я сделал опору для быстрой смены инструмента обязательным требованием в моей первой статье о токарном станке. Без него вы сойдете с ума, пытаясь постоянно настраивать высоту инструмента.

Вот и все. Надеюсь, вы попробуете измельчить собственные кусочки. Это недорого, полезно и действительно не так сложно, если у вас есть такой базовый метод, на котором можно основываться. Это станет важным навыком, поскольку мы собираемся овладеть более продвинутыми технологиями (и разными металлами), и все они потребуют разных инструментов.

Как заточить токарный инструмент с помощью ленточно-шлифовального станка за считанные минуты?

Можно ли заточить токарный инструмент на ленточной шлифовальной машине? Ответ положительный.Как известно, токарный инструмент выполняет различные функции; особенно это помогает выполнять такие операции, как сверление, накатка, деформация или резка. А когда ваши токарные инструменты затупятся, вы можете заточить их с помощью ленточной шлифовальной машины. Просто установите двухдюймовый ремень в ленточно-шлифовальный станок, готово! Все готово для заточки токарного инструмента.

Теперь вам может быть интересно, правильнее ли выбрать ленточную шлифовальную машину вместо тихоходной настольной шлифовальной машины для заточки токарных инструментов. Вы можете опробовать токарный станок на дереве или орехе, как только он будет заточен.Тем не менее, в этой статье я собираюсь объяснить, почему ленточная шлифовальная машина — лучший вариант.

Почему я должен выбрать ленточный шлифовальный станок для заточки токарных инструментов?

• Ленточная шлифовальная машина дешевле настольной шлифовальной машины. Шлифовальные круги тоже работают хорошо, но для простой заточки это дороговато.
• Зернистость ленточной шлифовальной машины легко изменить.
• По сравнению с настольным шлифовальным станком, ленточная шлифовальная машина вызывает меньшее трение.
• Токарный инструмент на ленточно-шлифовальном станке легко заточить, так как он режет очень быстро.
• Широкий плоский рисунок на поясе не требует частой перевязки.
• Ремни сравнительно дешевы, доступны и обеспечивают лучший сервис при использовании восковой смазки.
• Заточка инструмента занимает меньше минуты.

Итак, приведенные выше причины того, что использование ленточной шлифовальной машины для заточки токарных инструментов и ленточной шлифовальной машины довольно убедительно, можно рассматривать как лучший способ заточки токарных инструментов. Теперь давайте перейдем к процессу:

Инструменты для заточки токарных станков (пошаговое руководство)

Шаг-1: Необходимые предметы

Для выполнения этого метода вам понадобится ленточная шлифовальная машина с 2-дюймовым ремень, абразив для ремня (подойдет зерно от 80 до 120) и затупившийся токарный инструмент, который вы собираетесь затачивать.

Шаг 2: Подготовка ленточной шлифовальной машины

Установите двухдюймовый ремень. Вы не можете просто использовать для этой цели 1-дюймовый ремень, потому что он не так равномерно шлифует токарные канавки.

Не затягивайте ремень слишком туго; держите ремень между не слишком тугим и не слишком свободным.

Ste p-3: Заточите токарный инструмент

Теперь, слегка надавив, поместите токарный инструмент на ленточный шлифовальный станок. Я бы рекомендовал затачивать инструмент так, чтобы он не касался режущей кромки.

Слегка поверните инструмент так, чтобы ленточная шлифовальная машина заточила инструмент со всех сторон. Узнайте больше о заточке ножа с помощью ленточной шлифовальной машины, чтобы узнать больше об использовании ленточной шлифовальной машины.

Предупреждение:

Держите инструмент осторожно. Если вы надавите на него, шлифовальный станок может просто съесть большую часть металлов.

Проверяйте инструмент при каждом движении. Помните, что ленточный шлифовальный станок режет быстро. Вы же не хотите, чтобы ваш инструмент стал хрупким? Вот почему так важно проверять каждый штрих.

Шаг 4: Охладите токарный инструмент.

Если вы поместили инструмент на ленточную шлифовальную машину с постоянным трением, он станет горячим. Так что вам нужно охладить инструмент после окончания работы. Если не подумать об охлаждении, инструмент может немного увлажниться.

Шаг 5: Протестируйте что-нибудь

После определенных штрихов, когда вы почувствуете себя достаточно заточенным, проверьте его на орехе или чем-то еще, чтобы убедиться, что он достаточно заточен.

Всегда надевайте защитные очки и перчатки для самозащиты.Летящие металлические части могут в долгосрочной перспективе повредить вашу кожу. Чтобы избежать неприятных ощущений, даже килевых очков и перчаток под рукой.

Теперь, когда мы узнали, как это сделать, мы должны знать, с какими трудностями вы можете столкнуться при заточке ленточной шлифовальной машиной.

Поскольку я провел обширное исследование пользователей, людям было сложно найти место, где можно было бы удерживать токарный инструмент на ленточно-шлифовальном станке. Они часто не понимают, в каком направлении им следует направить токарный инструмент. Некоторые пользователи предпочитают использовать приспособление для заточки токарного инструмента.

С другой стороны, ленточная шлифовальная машина дешевле и выполняет свою работу в кратчайшие сроки. Таким образом, решение сводится к вам, хотите вы его выбрать или нет.

На какой угол точить токарный инструмент?

Угол наклона токарного инструмента может варьироваться в зависимости от типа обрабатываемого материала. Простое практическое правило заключается в том, что при резке мягких материалов необходим меньший угол (примерно 10 °), а для более твердых материалов — больший (примерно 45 °).

Для токарной обработки древесины в большинстве книг и руководств обычно используется угол 25-35 градусов.

Некоторые люди могут порекомендовать совершенно другой диапазон, чтобы экспериментировать со всем, что стоит! С электроинструментами лучше всего проконсультироваться с вашим руководством пользователя или сначала попробовать их, чтобы найти то, что вам подходит … но когда они начинают стареть и изнашиваться, нет другого выбора, кроме как затачивать свои инструменты!

Какой камень точить токарный инструмент?

Секрет острого токарного инструмента — в небольшом количестве масла и правильной зернистости.Прежде чем начать, используйте бумагу или даже щетку с жесткой щетиной, чтобы очистить поверхность инструмента от пыли. Это обеспечит плавный разрез и не забивается частицами металлической стружки от предыдущих разрезов. Затем погрузите край в емкость с маслом на минуту или около того; это поможет предотвратить ржавление во время работы.

Повесьте по одному камешку на каждый конец ленточной шлифовальной машины (или держите их между ног) и включите машину. Камень с крупным зерном должен находиться в мертвой точке относительно круга настольного точильного станка; это позволит вам одинаково заточить инструмент с обеих сторон.При высокоскоростном шлифовании поверните токарный инструмент прямо вверх и вниз (вместо того, чтобы перемещать его вперед и назад), чтобы равномерно удалить металл с каждой стороны. Камень песка должен быть немного выше уровня рабочей поверхности, чтобы не оставлять бороздок на столешнице.

Во время шлифовки перемещайте ленточную шлифовальную машину вперед и назад, чтобы заточить край. Как только вы видите покачивание (или небольшой изгиб) на линии металла, это означает, что ваш инструмент точит равномерно с обеих сторон. Шлифовальный станок с плоской лентой также удалит все выступающие точки вдоль режущей кромки; это потенциальные слабые места.

После заточки очистите точильный камень, а затем используйте более мелкую зернистость, чтобы получить зеркальный рисунок на поверхности инструмента. Продолжайте до тех пор, пока в масле не перестанут появляться загрязнения или пока вы не увидите, как ваше лицо четко отражается в лезвии, когда оно находится на свету. Если у вас нет ленточной шлифовальной машины, просто используйте электрическую ручную шлифовальную машину с абразивным камнем (держите инструмент под углом примерно 30 градусов к диску).

С какой скоростью следует точить токарный инструмент?

Скорость варьируется в зависимости от типа обрабатываемого материала, но обычно может быть подходящей скорость около 115–120 об / мин.Более подробная информация будет зависеть от технических характеристик токарного станка и может варьироваться от одного станка к другому.

Заточка в целом представляет собой балансирующее действие, заключающееся в уменьшении как затупления режущей кромки, так и слишком быстрой заточки, при которой чрезмерная заточка активно забивает режущие кромки и затупляет их еще быстрее.

Для разных типов материалов требуются разные подходы к скорости и подаче, чтобы не перегружать их и не поцарапать. Идеальные скорости могут сильно различаться в зависимости от того, что вы делаете или пытаетесь достичь с помощью этого хода.

Заключительные слова

Ручной ленточный шлифовальный станок может быть немного хлопотным, но это не невыполнимая задача.Если у вас нет тонны токарных работ по дереву, выбор ленточной шлифовальной машины может быть идеальным выбором в этой ситуации. Кроме того, ленточная шлифовальная машина не вызывает большого трения; и меньшее трение хорошо для токарных инструментов по дереву.

Если вы не новичок в использовании ленточной шлифовальной машины и желаете получить более быстрый, но более точный результат, тогда выбирайте ленточную шлифовальную машину для заточки токарных инструментов. К тому же он намного дешевле болгарки.

Очень недорогой способ заточки токарных фрез с твердосплавным припоем

Хотя твердосплавные фрезы обладают рядом преимуществ в производительности, токарные инструменты с твердосплавными припоями часто используются любителями, потому что они легко доступны и недороги.Некоторые, новички в этом ремесле, могут также выбрать их, потому что считают, что правильная геометрия резки уже существует «из коробки».

Качество может быть не оптимальным, но вы получаете то, за что платите, верно? Некоторые из них могут иметь подходящую режущую геометрию на заводе, но большинство представляют собой тупые инструменты:

Эти инструменты универсально имеют нейтральную переднюю кромку, что подходит для большинства целей, хотя и не оптимально для небольших токарных станков.Часто передний или боковой зазор практически отсутствует, а хвостовик инструмента, к которому припаивается твердосплавный резак, также может нуждаться в некотором облегчении.

Скорость резания

Старые станки имеют довольно низкую скорость шпинделя (как и более крупные токарные станки, даже недавнего производства). Твердосплавные фрезы лучше всего работают на высоких скоростях, низкая частота вращения говорит о том, что твердосплавные инструменты не могут использоваться с максимальной эффективностью.

Я сторонник токарных фрез из быстрорежущей стали (и, конечно, учусь их правильно шлифовать).Мои маленькие токарные станки ограничены скоростью шпинделя 1600 и 2100 об / мин, с поправкой на инструмент из быстрорежущей стали, но, как и большинство из нас, я нахожу применение твердосплавным фрезам.

Применение HSM для твердосплавных фрез

Наиболее очевидное применение — резка твердых материалов, которые быстро изнашиваются из быстрорежущей стали. На фотографии показан закаленный центр задней бабки с шейкой, обработанный твердосплавным припоем AR.

На этой фотографии режущие поверхности протяжки вверху справа были окончательно обработаны твердосплавной концевой фрезой после закалки.При резке затвердевшего материала О-1 проблем не возникало.

Существуют и другие применения, и потребность в твердосплавных режущих инструментах в то время, вероятно, станет очевидной. Но основная польза твердосплавных инструментов заключается в том, что они могут быстро удалять материал, оставляя хорошую отделку. Это, конечно, предполагает, что скорость шпинделя токарного станка достаточно высока, чтобы быть эффективной. Как правило, для стали это будет около 300-500 SFM и примерно вдвое больше для большинства цветных металлов.

Типичный метод заточки твердосплавных фрез

Если вам повезет, вы купите твердосплавный инструмент, который будет острым и имеет разумную геометрию резания. Но это не всегда так, и инструмент необходимо отшлифовать до нужной геометрии и остроты. Геометрия не входит в рамки этой резьбы, но вы можете найти некоторые идеи в следующем:

http://www.hobby-machinist.com/threads/sharpening-cutting-tools.32987/

Обычная процедура шлифования Инструмент с твердосплавным припоем должен сначала отшлифовать немного стального стержня под передней частью и под режущей кромкой.Причина этого в том, чтобы лучше открыть настоящие режущие кромки твердого сплава для заточки.

После шлифовки хвостовика, как показано выше, для правки твердосплавного режущего инструмента используется «зеленый круг», за которым часто следует несколько ходов алмазной притирки для чистовой обработки. Фрезу AL на второй фотографии погладили алмазной притиркой по режущей кромке.

Мелкозернистый алмазный шлифовальный круг, вероятно, лучший инструмент для правки твердосплавных фрез, но это редкость в сообществе HSM.У меня действительно есть алмазный круг, и я собираюсь соединить его с двигателем, но мотивация для этого ускользает от меня …

Некоторые соображения практичности и стоимости

Хорошо, давайте двигаться дальше, сразу возникают два вопроса. mind:

Действительно ли нужно затачивать эти дешевые твердосплавные фрезы для пайки?

Заточка режущей кромки (левая сторона инструмента AR для токарной обработки), безусловно, снижает требования к мощности двигателя и жесткости станка (и может улучшить качество поверхности), но режущая кромка может стать хрупкой и сломаться при прерывистом резе или при встрече с плечом.

Это зависит от обстоятельств. Если у вас есть место, средства и мотивация, то желательна отдельная шлифовальная машина для карбида — зеленый круг и / или алмазный круг с вакуумированным выхлопом. Для многих из нас пространство может быть ограничением, поэтому теперь мы подошли к делу и благодарим вас за терпение.

Вот эти штуки примерно.75 дюймов в диаметре, и насколько я помню, их можно приобрести у HF примерно за 1 доллар США. Я купил несколько из них около десяти лет назад, и за это время цена, возможно, выросла. Маленькие круги имеют алмазную крошку, встроенную в обод и лицевую поверхность, и особенно удобны для резки.

Мне пришло в голову, что маленький алмазный круг также может быть полезен для правки твердосплавного режущего инструмента, поэтому я решил попробовать. Моя первая проба просто использовала колесо по назначению: в инструменте Dremel. Я зажал твердосплавную фрезу в тисках и вручную заточил режущую кромку торцом круга.

Эй, это сработало очень хорошо, алмазный круг легко режет твердый сплав. Но, думая, что у многих людей может не быть инструмента Dremel, мне пришла в голову идея поместить колесо в сверлильный станок.

Опять же, он работал хорошо, несмотря на гораздо меньшую скорость по сравнению с Dremel. Следует проявлять небольшую осторожность, поскольку при более низкой скорости колесо может «схватить» инструмент.

И это заставило меня снова задуматься. Я поместил инструмент в небольшие тиски сверлильного станка под правильным углом, расположил его под колесом и осторожно вставил диск в резак, используя обычную рукоятку сверлильного станка. Я думаю, что было бы еще лучше, если бы тиски были закреплены на столе сверлильного станка.

Прошу прощения за плохое качество фотографии — нужно внимательно присмотреться, чтобы различить колесико и конец режущего инструмента.

Это сработало лучше всего из трех испытаний и потребовало всего несколько минут для шлифования обеих режущих кромок твердосплавного инструмента.И если требуется составной угол, что было бы обычным делом, было бы практично приклеить кусок лома под одну сторону тисков под углом.

В заключение, я считаю, что это вполне жизнеспособный способ заточки твердосплавных фрез с минимальными вложениями в инструмент.

Система острой заточки

Одна из самых больших проблем для новичков в области механической обработки — это научиться шлифовать насадки и поддерживать остроту кромок на фрезах.

Не каждый может позволить себе или разместить инструмент промышленного типа и шлифовальный станок или потратить годы на его изготовление из отливок.
Этот тип инструментальных и фрезерных станков может выполнять широкий спектр операций, но они сложны и требуют много времени для настройки, если вы просто хотите заточить пару концевых фрез.

Система Acute Tool Sharpening System была разработана как простой и экономичный способ сделать обработку и заточку широкого диапазона насадок и фрез в мастерской настолько простой, насколько это возможно.
Система доступна в нескольких ценовых вариантах, соответствующих вашему бюджету.

1. Чертежи — создайте его с нуля из листов 32 x A4 метрических чертежей с полным размером и покомпонентными изображениями в удобной проволочной связке.

2. Комплект — элементы в варианте 1, а также все материалы, детали, вырезанные лазером и просверленные отверстия, поворотные ручки, крепления и крепежные детали, 2 квадратные и 2 круглые вставные заготовки, предварительно согнутые скобы стола.
«Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробный список содержания».

3. Готовый блок — законченная система для острой заточки инструментов, готовая к окончательной установке на шлифовальный станок, включает 2 квадратные и 2 круглые пластины.
Также включает позиции в варианте 1.

Возможно множество операций по заточке.

Токарный инструмент.
Базовые и нестандартные формы инструмента до 3/8 дюйма или 10 мм квадрата и 1/2 дюйма или 12 мм круглого, расточные инструменты и биты, инструменты для нарезания канавок, отрезные лезвия, инструменты с круглым концом, инструменты для формования, инструменты для нарезания винтов.

Фрезы.
Концы пазовых сверл и концевых фрез с 2, 3, 4 и 6 канавками, t-образных пазов, фрез для шлифования деревяшек.
Хвостовики диаметром до 1/2 дюйма или 12 мм можно удерживать во вставках.
Можно также установить фрезы с хвостовиком
, вставив их непосредственно в инструментальный блок и используя квадратное или шестигранное кольцо для индексации.

Сверла
Центровочные сверла, многозубые зенковки, сверла с плоским дном.

Долбежные и протяжные.
Протяжки вращающиеся, формовочные инструменты, долбежные инструменты.

Как это работает?

Система острой заточки инструмента состоит из регулируемого стола, рабочего рычага, блока инструментов и вставок, а также направляющей подачи и упора, используемых при заточке концевых фрез и т. Д.

Регулируемый стол можно поднимать и опускать или наклонять вперед и назад для достижения углов резания и зазора инструмента. Чем выше установлен стол, тем острее угол.
Рабочий стол легко устанавливается на любой стандартный настольный шлифовальный станок, просто прикрутив точильный стол и шлифовальный станок к прочному плинтусу или столешнице.

Рабочий рычаг использует две пары параллельных звеньев, чтобы удерживать рабочую головку под заданным углом, просто установите желаемый угол для фрезы или резца, и затем вы можете перемещать рабочую головку по всему столу или назад и вперед поперек шлифовальный круг, и он будет держать тот же угол.

Рабочий рычаг можно мгновенно переместить в более удобное положение в любом месте по периметру стола, просто ослабив зажимную ручку.
Для установки угла используются простые шаблоны, а не транспортиры, поскольку они быстрее, проще и точнее в использовании, чем попытки считывать градусы с градуированного циферблата.

Инструментальный блок быстро устанавливается на рабочий рычаг и имеет 16-миллиметровое просверленное отверстие, в которое можно вставить различные пластины для удержания режущих инструментов, таких как насадки для токарных станков квадратного сечения, фрезы, центрирующие сверла и т. Д.
Пластина может вращаться в блоке на заданный угол, чтобы обеспечить боковой зазор для токарных инструментов, таких как инструменты для нарезания канавок.
Удобный калибр, поставляемый с каждым комплектом, позволяет установить четыре общих угла переднего и бокового зазора — 0 °, 2 °, 5 °, 8 °.