Забор своими руками из профлиста с чего начать – Как построить забор из профлиста своими руками

Как построить забор из профлиста своими руками

Ни один загородный участок не может обойтись без забора. Даже если с соседями сложились самые дружественные отношения, любой хозяин все равно стремится огородить свои владения хотя бы по внешнему периметру. Согласитесь, намного уютнее чувствуешь себя во дворе, когда знаешь, что за тобой не наблюдают, вольно или невольно, посторонние люди. Да и переживания за сохранность собственного имущества, хранимого во дворе или придомовых постройках, становятся не столь остры. Поэтому вопросы ограждения частного дома всегда входят в число первостепенных задач.

Как построить забор из профлиста своими руками

Еще не столь давно выбор конструкции забора и материалов для его изготовления был не столь велик. В наше же время разнообразие вариантов настолько широко, что их даже сложно перечислить. Но, наверное, одним из наиболее востребованных материалов считается профилированный металлический лист (иначе его называют профлистом или же профнастилом). Это обуславливается тем, что стоимость комплекта стройматериалов для строительства забора из профлиста – вполне доступная для среднестатистического домовладельца, а работы по возведению подобного ограждения – никак нельзя отнести к задачам повышенного уровня сложности, то есть они могут быть проведены собственными силами.

Давайте подробнее разберемся, в чем преимущества такого ограждения, посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, не прибегая к помощи наемной строительной бригады и аренде специальной техники.

Содержание статьи

В чем преимущества строительства забора из профилированного листа?

Некоторые хозяева загородных участков относятся к заборам из профнастила с некоторым предубеждением, считая их какой-то несерьезной оградой для своей территории. И совершенно напрасно – ограждение из профлиста имеет целый ряд достоинств, которые и делают его чрезвычайно популярным.

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

• Одно из важнейших преимуществ – это скорость возведения подобного ограждения. Наверное, ни один из других типов заборов не сравнится по этому показателю. При этом самодеятельному мастеру вовсе не обязательно обладать какую-либо строительную квалификацию, иметь в своем домашнем арсенале сколь-нибудь сложные или специализированные профессиональные инструменты и приспособления. Само сложной операцией будет, наверное, электросварка, но если нет аппарата и соответствующих навыков, то вполне можно обойтись и без нее.

С установкой забора из профнастила справится даже непрофессионал, используя самые обычные инструменты, которые есть в любом частном доме

• Стоимость материалов для строительства такого забора невелика, и такое ограждение становится одним из наиболее доступным даже для семей с невысоким уровнем дохода.
• Забор, в отличие от ограждения из штакетника, получается сплошным, то есть полностью скрывающим из поля зрения посторонних людей всё происходящее во дворе. При этом высоту забора хозяин волен выбрать самостоятельно (безусловно, в разумных пределах), так как профилированный лист можно заказать любой длины.

Забор из профнастила, даже небольшой высоты, полностью ограждает владения от ненужных сторонних взглядов

• Не следует думать, что такая «жестянка», как такую ограду называют некоторые скептики, не будет нести защитной функции. Если разобраться, то через забор из профлиста злоумышленнику перелезть будет даже сложнее, чем через какое-либо капитальное ограждение. Этому способствует острый, режущий руки, и к тому же – не становящийся надежной опорой верхний край листа. Могут возразить, что тонкое стальное покрытие несложно взрезать или демонтировать – но и деревянный забор в этом отношении – ничуть не лучше, а по большому счету,  предусмотреть совершенно непреодолимую для «профессионалов-домушников» преграду — вообще,  очень сложная задача.
• Забор, при соблюдении всех правил его установки и использовании для строительства качественных материалов, отличается завидной долговечностью. Срок его эксплуатации, без потери каких-либо основных качеств, оценивается в несколько десятков лет.
• Качественный профнастил на заборе смотрится весьма эстетично, и нередко подбирается в тон, например, к кровле дома – покупателю предлагается широкий ассортимент вариантов цветового исполнения. Современные защитные материалы, которыми покрывается металлический лист, способны сохранять свой первозданный вид, не выгорая на солнце, в течение многих лет.

Внешне хорошо поставленный забор из профнастила смотрится очень привлекательно, и вполне может сочетаться, например, с кровельным покрытием дома

• За таким забором легко ухаживать. Если появилась необходимость, участки загрязнения легко отмываются с помощью обычной бытовой химии, а затем их несложно «прополоскать» струей воды из шланга. Впрочем, многие полимерные покрытия профнастила, благодаря своей структуре, к которой не пристает грязь, самоочищаются при первом же дожде.
• Кроме защиты от посторонних взглядов, сплошной забор из профнастила неплохо глушит уличный шум, например, от проезжающего по улице транспорта. Говорить о какой-то значимой «звукоизоляции», безусловно, будет наивно, но все же степень комфортности проживания в этом плане станет несколько выше.

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Сам по себе этот материал представляет собой стальной лист определенной толщины, как правило, имеющий базовое цинковое или алюмоцинковое антикоррозионное покрытие. На производственных линиях листы прокатываются через специальные станки, в результате чего им придается задуманный профиль. Форма этого профиля, а также толщина применяемого для изготовления исходного стального листа предопределяет и назначение получающегося материала.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

• Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
• Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
• Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
• Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Для возведения заборов на загородном участке оптимальным будет профнастил марки «С» или «МП» с высотой профиля в 18÷21 мм.

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

• Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.

Матовое полиэстеровое покрытие – более стойкое к процарапыванию, и к тому же может иметь интересный фактурный рисунок

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

• Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ. Конечно, идеально они подойдут и для забора, но в этой сфере такой материал особого применения не находит просто по причине очень высокой стоимости, многократно превышающей цену профлиста с обычным полиэстеровым покрытием.

• Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Трудно даже поверить, что это – всего лишь пластизоловое покрытие профилированного металлического листа

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Так что если приобретается такой материал, то лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, чтобы потеря насыщенности цвета была не столь заметна.

Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

• Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.

Устройство забора из профилированного листа

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Прежде чем планировать закупку необходимого для строительства материала, необходимо уяснить для себя схему, по которой и будет далее вестись возведение забора. В данной публикации мы не станем останавливаться на слишком сложных конструкциях, требующих масштабных работ и наличия определённых навыков в общестроительных работах – главный упор будет делаться на ту разновидность забора, с которой в состоянии самостоятельно справиться любой хозяин.

Вот такой забор без общего фундамента не потребует чрезмерных финансовых вложений и по силам большинству хозяев

Эта схема не предполагает общего ленточного фундамента – каждый опорный металлический столб будет устанавливаться отдельно. При грамотном, качественном исполнении подобная конструкция в полной мере себя оправдывает.

Простейшая, но весьма надежная схема забора из профнастила

Итак, для каждой опоры вкапывается (пробуривается) яма-скважина необходимой глубины (поз. 1). Для того чтобы забор стоял долго и не подвергался деформациям, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если грунт в данном регионе промерзает, к примеру, на глубину 0.8 метра, то оптимальной глубиной скважины станет 1.3 метра. Впрочем, тут могут быть ещё зависимости и от специфики состава грунта, и этот параметр заглубления лучше всего уточнять в местной строительной организации – там его знают наверняка.

Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве стоек-опор (поз. 2) применяются металлические трубы. По большому счету, профиль трубы особого значения не имеет – подойдёт и круглая, и прямоугольная (квадратная). Но все же намного удобнее работать будет с именно с квадратной в сечении трубой – оптимальный размер 60×60 мм (в спокойной, безветренной местности можно применить и 50×50), с толщиной стенки в 3 мм. Если же применяются обычные стальные трубы, то для стойки необходим диаметр не менее 50 мм.

После установки стойки скважина бетонируется (поз. 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (поз. 4). Подробнее о достоинства именно такого подхода будет рассказано ниже.

К стойкам горизонтально закрепляются сваркой или каким-либо надежным механическим соединения перемычки-лаги (поз. 5). Их количество зависит от высоты забора: если она не превышает двух метров, то достаточно установить по одной перемычке сверху и снизу, отступив от намеченных краев заборной плоскости по 250-÷300 мм. Если ограждение выше, то по центру помещают еще одну поперечину. Таким же принципом руководствуется и при более высоких заборах, исходя из примерного соотношения – одна поперечина-лага на метр высоты ограждения.

К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. Как правило, практикуется установка крепежных элементов через одну волну, в нижней ее части, прилегающей к поперечине.

Как видно, схема несложна в исполнении, если подойти к каждой операции по установке такого забора со знанием дела.

Что и в каком количестве потребуется для возведения забора из профлиста?

Чтобы правильно определиться с необходимым количеством материалов, требуется знать исходные установки – какова будет длина будущего забора (общая, и отдельно – по каждой стороне ограждения), и какая планируется его высота.

• Количество листов профнастила определить несложно – необходимо лишь разделить периметр забора (или длину стороны – если расчёт ведется для определенного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целого в большую сторону.

Компании, занимающиеся производством и реализацией профнастила, подготовят заказчику требуемое количество листов, точно вырезанных по указанной длине.

Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты ограждения. При этом учитывают, что от поверхности грунта листы будут крепиться с определённым просветом, который может быть от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профлисты упирались в землю.

• Количество и длина заборных стоек. Длина зависит от глубины их погружения в грунт и от высоты забора. Например, если будут буриться скважины под столбы глубиной 1.3 метра, и планируется забор высотой 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать 3,3 метра. Так как забор будет приподнят над уровнем грунта, он полностью скроет верхние оконечности стоек, и их снаружи заметно не будет.

Расстояние между стойками принимают от 2 до 3 метров. Минимальную дистанцию берут в том случае, если забор строится на открытой местности, где может разгуляться ветер. На хорошо защищенных, например, лесом, от воздействия ветра участках можно столбы ставить пореже, но все равно не превышая максимального расстояния —  трех метров.

Расстояние между опорными столбами забора должно быть в пределах от двух до трех метров

Для сплошного забора, который будет рассматриваться в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами никакого значения не имеет – их просто устанавливают на равном расстоянии. Но если забор планируется секционный, то есть с заполнением каждого из пролетов так, чтобы столбик оставался на виду, то лучше выбирать интервал таким, чтобы в нем помещалось целое, или, по крайней мере, кратное 0.5 количество листов профнастила. В противном случае немало материала просто уйдет в обрезки.

Количество столбов прикидывается к каждой стороне будущего дома, исходя из планируемого расстояния между ними. После этого уже будет несложно рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при проведении точной разметки на местности в ходе строительных работ.

• Для поперечин-лаг также оптимальны решением будет профильная труба. С общим ее количеством определиться несложно – периметр забора умножается на количество поперечин. А вот с размерами в сечении, наверное, необходимо сделать уточнение.

В информации, размещенной в интернете, для таких целей часто упоминаются трубы 40×20 мм, и некоторые хозяева, просто исходя из соображений экономии, приобретают материал 40×20×1,5 мм. А потом, судя по многочисленным отзывам, сталкиваются с тем, что забор получается «жидковатый», и при ветреной погоде начинает угрожающе «гулять». Все правильно, упомянутая выше труба для такой роли – явно слабовата.

Для несущих лаг-перемычек оптимальная профильная труба – 40×25×2,0 мм

Если уж приобретать 40×20, то только с толщиной стенки в 2 мм. А вообще оптимальной все же станет труба 40×25×2,0 – вроде бы небольшое приращение размера дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. Особенно это важно для тех участков, где сильные порывы ветра не являются редкостью.

Лаги обычно соединяются со стойками забора с помощью сварки. Это, кстати, еще один  довод использовать трубу со стенкой не менее 2 мм. Тонкую полуторамиллиметровую сталь приварить без единого прожига – весьма непростая задача для начинающего сварщика. С «двойкой» в этом плане все же намного проще.

• Однако, если нет сварочного аппарата, или же когда хозяин опасается испортить неумелыми действиями уже вкопанные столбы, можно применить и иное механическое соединение, например, на обычные болты. Еще лучше – постараться найти в продаже специальные крепления-«крабы» которые значительно упростят эту задачу.

Использование специального крепления, которое фиксируется на те же кровельные саморезы, позволяет обойтись без электросварочных работ.

Установка подобного кронштейна особых трудностей вызвать не должна – все достаточно понятно из приведенной выше иллюстрации. Крепление производится с помощью тех же кровельны

stroyday.ru

Забор своими руками из профлиста с чего начать

Забор, обрамляющий участок – важная составляющая единого ансамбля домостроения. Существуют различные материалы, пригодные для подобных работ, однако профнастил остается популярным, выгодным, экономичным. Служит долго, имеет хорошие характеристики, поэтому его любят строители.

Правильно сделанный выбор определяет надежность ограждения. Важно брать, опираясь не исходя только из цветовой гаммы, внешнего вида, а уделять особое внимание толщине, размерам, качеству металла.

Преимущества заборов из профлиста

Профилированный лист имеет ряд неоспоримых преимуществ, позволяющих строить быстро, качественно, надежно.

• Основой служат столбы, вкопанные в ямы, зафиксированные щебнем, цементным раствором (зависимо от характера почвы). Столбы устанавливают строго вертикально, иначе конструкция получится неровной. Большие позволят сэкономить время монтажа, понадобится меньше заполняющего материала, креплений. Подобные работы можно проделать самостоятельно, ведь заборы из профилированного листа относительно быстро монтируются.
• Сложность конструкции напрямую связана с весом. Тяжелые заборы требуют более сложной установки опорных сооружений, сложно изготавливаемых каркасов, однако профилированные листы весят немного, поэтому ограждения, собранные такими листами, аналогично имеют небольшой вес. Меньшая нагрузка идет на столбы, упрощает монтаж опорных свай, экономя время, деньги, силы.
• При тонкости, профлист необычайно прочный, пластичный. Получается это за счет профилирования металла после прохождения процесса гибки. Листы приобретают дополнительные ребра жесткости, придающие дополнительную прочность. Гарантировать абсолютную прочность, конечно, невозможно, однако металл хорошо ограждает территорию.
• Металл, хорошо обработанный, закатанный соответственно технологиям, служит долго. Существуют возможные моменты коррозии, гниения, старения, однако от этих факторов защищают специальные покрытия полимерной структуры, делая его долговечным, надежным.
• Ограждая участок профилированным забором, можно забыть об обслуживании. Покраска, ремонт, прочие процедуры ухода не понадобятся долгие годы. Испачканный забор моют обычной водой.
• Профлистовое ограждение сложно назвать антивандальным, его легко повредить, например, машиной, прогнуть ударом ноги, однако такие материалы служат другим целям, поэтому противостояние ураганным ветрам, стойкость перед воздействием влаги, все это говорит о неоспоримых плюсах.
• Служат в среднем 30-35 лет, срок достаточно долгий, учитывая потенциал службы аналогичных материалов: дерева, сетки, кирпича. Используется строителями как временное ограждение строительных объектов, так и постоянный забор дачного, коттеджного участка.
• Минимум трудозатрат – минимум проблем, средств, профессиональных строителей.

Профнастил бывает различных видов, зависимо от бюджета стоит выбирать наиболее подходящий вариант: оцинкованный стоит дешевле, однако прослужит недолго; полимерный – более дорогой вариант, отличающийся прочностью, долговечностью, разнообразием фактур, идет наравне с толстостенным. Современные технологии позволяют изготавливать профилированный лист различных имитаций камня, дерева, кирпича, раньше такие технологии касались только пластиковых фасадных изделий, использовать которые можно не повсеместно.

Однако металл гораздо лучше, долговечнее, поэтому современный рынок строительных материалов пестрит достойными заменителями натуральных, гораздо более дорогих, позиций. Выбирать металлопрофиль задача несложная, важно знать, какая цель у ограждения, какой бюджет строительства, учитывать возможности строителей. Примечательно, что новички могут ставить профилированные заборы самостоятельно, некоторые даже в одиночку. Среди видов самым востребованным является класс «С» — стеновой. Существует три основных вида маркировки такого профиля:

• С8 сэкономит достаточно средств. Связано это с невысокой волной (ребром, выпуклой частью листа), максимальная рабочая ширина составляет менее 1 метра 20 сантиметров. Хорошие параметры, однако крепить его неудобно, понадобится много саморезов. Расчет количества следует проводить, исходя из расстояния между опорами, составляющего обычно порядка двух – двух с половиной метров. Стороны данной модификации двусторонне обработанные, что положительно сказывается на износоустойчивости, прочности. Ими обшивают дома, строят прочие дворовые конструкции.
• С10 ненамного отличается прочностью, размером ребра. Также экономичен, выпускается несколькими модификациями, толщина примерно 0,3 миллиметра. Крепится непросто, однако при достаточно либеральной цене имеет хорошие характеристики прочности, служит достаточно долго.
• С20 жестче, ребра выше (более выпуклые части), расходуется экономнее остальных типов примерно на 10 процентов. Листы данной маркировки крепят свободнее, потому что ребра жесткости хорошо удерживают забор от порывов ветра, делаю более устойчивым. Простота крепления упрощает работу. Средняя ширина – полтора метра. Производится из тонколистовой оцинкованной односторонней стали толщиной 0,1.
• С21 – последняя самая популярная модель профлиста, встречающаяся в строительных магазинах повсеместно. Металлопрофиль небольшой, примерно 1 метр шириной. Высота волны (выпуклой части) самая большая, поэтому именно данный тип самый прочный, удароустойчивый. Работать с маленькими листами проще на этапе проекта, проще сделать необходимые расчеты ввиду четкой конкретной цифры, обозначающей ширину.

Классический профлистовой забор высотой 2 метра — стандартная высота листа неважно какой ширины. Среди прочих стройматериалов самым популярный вариантом является толщина 0,5мм, высота до 2,2 метров. Как правило такие листы в широком доступе.

Как говорилось ранее, оцинкованный вариант очень хорош. Более усовершенствованный – двусторонняя оцинковка. Вообще оцинковка – покрытие металла слоем цинка путем опускания его в емкость с расплавленным цинком, либо нанесения. Цинк не обладает необходимой металлам прочностью, однако антикоррозийные свойства очень высоки, что передается металлу, на который наносят цинк, иными словами производят цинковку. Двусторонняя цинковка вдвойне делает металл устойчивым к коррозии.

Разноцветный профлист может быть покрашенным, но иногда одна сторона полимеризирована. Современные полимеризаторы повышают прочность металлов, устойчивость к ржавчине. Наносятся специальные составы, позволяющие сохранять металлу первозданный вид дольше. Самый лучший вариант – двусторонне оцинкованный, пролимеризированный хотя бы с одной стороны. Стоят дороже (хотя незначительно), однако выглядят привлекательнее. Технически гораздо прочнее, поэтому  стоит выбрать, потратившись один раз, забор будет стоять гораздо дольше. Рекомендуемая износоустойсивость такого тройного нанесения значительно увеличивается, соответственно, продолжительность жизни конструкции также становится дольше.

Конструкции без полимерного покрытия имеют немного худшие технические характеристики. Так, со временем материал тускнеет, ведь даже двусторонней оцинковки недостаточно для обеспечения полной защиты, долговечной работы. Ими огораживают чаще всего строительные объекты, используют как временные заборы. Самая популярная цветовая гамма двусторонне оцинкованного, односторонне полимеризированного профлиста – коричневый, зеленый, красный, оттенков много, выбрать иногда бывает сложно.

Стоимость установки забора из профилированного листа

Стоимость единицы невысока, однако существует определенная ценовая градация, позволяющая делить материалы на различные ценовые сегменты. Так, цена профнастила зависит от следующих факторов:

• Спецификация продукта – его техническое предназначение.
• Тип покрытия – оцинковка или полимерное покрытие, носящие односторонний, двусторонний характер.
• Толщина материала, который стал основой будущего профилированного листа. Чем толще металл, тем прочнее деталь, однако иногда толщину заменяют увеличенные ребра жесткости, позволяющие даже лучше уберечь забор от посягательства извне, грамотно выбрать лучший вариант помогут специалисты.
• Трансфер, упаковка также играют немаловажную роль определения ценовой политики.
• Материалы торговых марок служат по-разному, кроме того бренд всегда стоит дороже компании, выпускающей конструкции самостоятельно.
• Перед покупкой лучше ознакомиться с основными характеристиками, что поможет приобрести действительно нужный, удачный.

Имитация конструкции забора из профнастила

Современные дизайнеры в отделке часто применяют натуральные материалы. Однако стоимость их достаточно велика, поэтому долгое время строительные рынки испытывали дефицит в достойной замене дорогих позиций более дешевыми. Лидером имитаций признан пластик, им проще работать, хотя существует один главный недостаток – недолговечность. Пластиковые конструкции более хрупкие, невозможно применять их во всех сферах строительства.

Благодаря изобретению полимеризации металлических листов, полимеры точно имитируют внешний вид натурального дерева, кирпича, камня. Деревянных досок, массивов. Имитацию кирпичной кладки используют в фасадных работах, дерево, камень более популярны в строительстве ограждений.

Деревянный забор – классика российского домостроения. Популярность его была высока всегда, однако в последнее время дерево вытеснили более совершенные, современные строительные материалы, служащие долговечно. Однако любовь к натуральным фактурам осталась, поэтому строители находят достойные заменители деревянным ограждениям.

Обычный профилированный лист с одной стороны покрыт полимерным составом, реже краской (краска вообще не лучший вариант для обработки стороны металлического листа, она не защищает полноценно от влияния коррозии на металл), а с другой – специальным тонким слоем полиэстена, бесцветного компонента, оставляющего одну сторону серой, натурального металлического оттенка. Специальный тип для заборов выпускается с двусторонней окраской, имитацией деревянных поверхностей, каменных плит. Такой материал красив с уличной, внутренней сторон одинаково.

Профилированные заборы – тренд коттеджного домостроения. Устанавливаются внутри металлического каркаса, между кирпичными столбами, элементарно вписываются в любые конструкции. Благодаря техническим свойствам, приятной цене, отличным характеристикам, данный материал остается самым популярным среди строителей, заказчиков, исполнителей технических работ.

kak-zabor.ru

Строим забор из профлиста своими руками

В современном мире потребность людей в личном пространстве возрастает с каждым днём. Население планеты растёт, города расширяются, количество любопытных глаз растёт. Чувство безопасности покидает владельцев старых деревянных оград, не оснащённых должными мерами безопасности. Всё чаще в поисках современного варианта забора для частных домов владельцы обращаются к профилированному листу (профлисту, профнастилу).

Достаточно лёгкий, гибкий, он отличается невысокой стоимостью и покладистостью, простотой установки. Уже почти 10 лет профилированный лист активно используется для постройки заборов, кровли домов и сооружений

Так выглядит участок, защищенный листами металла:

Ограда из профлиста

Почему именно профилированный лист

Содержание статьи

Разберём положительные моменты этого материала:

• Первым стоит отметить простоту монтажа. Очень удобно, пластины продаются готовыми партиями, можно заказать нарезку определенной площади. Также использование профлистов помогает выровнять складки местности;
• Использование полимерных покрытий. Как следствие, большой выбор цветов на любой вкус;
• Небольшой вес. Создает гибкость при логистике и совместимости, устанавливается на тонкие трубы;
• Коррозийная защита. Сталь под полимерной оболочкой, прошедшая оцинковку, неподвластна превратностям судьбы.

Есть, конечно, и пара недостатков:

• Повреждения защитного покрытия повлекут за собой снижение стойкость к окислению.

Добываем разрешение на установку проекта

Если ваш участок находится в черте города, то первым делом следует подать заявку в необходимые инстанции — получить разрешение на проведение работ из профнастила. Чертежи и схемы, а также план сметы нужно утвердить на законном основании у органов контроля за строительством. Подкрепляем планы к заявлению, которое отнесём в основную контролирующую инстанцию. Последним шагом будет регистрация проекта в органах самоуправления. Готово, можно приступать к строительству. Если ваш дом находится за городом, то вышеуказанная операция не требуется, необходимы лишь документы на владение участком.

Готовимся к монтажу

Первым делом выполняем расчёт необходимого материала, учитываем размер участка под забор, не забываем про высоту желаемого ограждения и нахлёст. Сам нахлёст в своих границах достигает от 3 до 10 сантиметров. Не забываем про будущие отделения для ворот, калиток и технических отверстий. Очищаем площадь от лишнего мусора и посторонних факторов.

Рассчитываем шаг установки опор для крепления, в среднем его длина достигает от 2,5-ой до 3-х метров.

Разметку объёмов работ следует проводить с использованием рулетки, кольев и специального шнура. По длине шага (2,5–3 метра) вбиваем колья, между ними колышки поменьше. Для ворот и калиток будет своя отдельная разметка.

Закупаем материалы

Нижеперечисленные материалы потребуются в полном объёме для изготовления забора, если вы строите забор сами. При отсутствии хотя бы одного пункта возможна серьёзная приостановка работ. Так что позаботьтесь о своем благополучии и не тратьте времени на поиски специальных решений для ненужных проблем. Если вы нанимаете специальную строительную фирму, то необходимость прогулки по магазинам отпадает. Такие фирмы имеют в наличии всё необходимое оборудование, специализацию и контакты на рынке стройматериалов, цена у них самая приятная.
Итак, список необходимых материалов:

На фото пласты профлиста

• Пласты профлиста необходимые для работы. Учитывайте высоту забора. Для ограждений лучше всего подходят листы с маркировкой C;
• Трубы с квадратным или прямоугольным сечением 60х60 мм или 60х40 мм, в диаметре от 57 до 60 мм, они станут основанием конструкции. Ширина металла 2–3 мм;
• Трубы на поперечины (лаги) квадратного сечения 40х20 мм. Трубы 20х20 не обладают необходимой жёсткостью — лучше не экономить на этом вопросе;
• Оцинкованные саморезы с резиновой прокладкой для крепления листов. Диаметр не меньше 4 мм. На один погонный метр может потребоваться до 14 шт.

А вот список инструментов и оборудования для монтажа, сюда входят:

• Дрель и сверло, для отверстий крепления в трубах;
• Сварочный аппарат и электроды к нему, сваривать вместе поперечины и основания;
• Уровень, уголок, верёвка, колышки, для разметки территории и выравнивания фундамента;
• Цемент, песок, щебень, емкость для раствора, лопата, бур и насадка к нему, для создания фундамента;
• Грунтовка, краска, кисть, для покраски установленного ограждения.

Возведение ограды, самое интересное начинается

Схема забора из профлиста

Разбивка территории идёт первым шагом. Посмотрим на устройство забора. Натяните верёвку по линии ограждения. Старайтесь делать всё точно и скрупулёзно, ведь от этого сильно завит конечный результат. После создаётся фундамент и крепятся основные трубы. Профнастил строят на двух видах фундамента. Первый, ленточный, характеризуется общей траншеей для всех балок, глубина может достигать полутора метров. Наиболее предпочтительный вид работ, он позволяет добиться максимальной устойчивости конструкции.

А вот фундамент локальный реализует скважину под каждый столб. При бурении важно использовать специализированный бур.

В болотистой местности, где затруднительно выкопать требуемую траншею, можно использовать вариант с коробом.

Выглядит он так: с обеих сторон между трубами основания укладываются доски, после скрепляются жестяной проволокой или брусочками. В таком варианте использование гидроизоляционного материала по коробу обуславливается защитой от влаги, присущей болотистой среде. Через несколько суток, когда материал хорошо застынет, разбирайте короб.

 

Рытьё фундамента, вбивание столбов по пунктам

1. Роем яму, глубина зависит от типа почвы. При глинистой породе хватит и 90 см, на рыхлой потребуется как минимум 120 см. Застилаем дно рубероидом;
2. Устанавливать столбы начинаем по бокам, проверяем высоту натяжением шнура. При разнице уровней в яму досыпаем песок или производим углубления. При фиксации балок помогают брусочки из дерева. Очень важно не допустить изменения наклона столбов — это повлечёт за собой эстетичность и прочность ограды. Другой вариант строительства с использование опалубки для бетонирования столбов;
3. Ставим промежуточные столбы, ровняем их по высоте. Ворота и калитки отмечаются отдельными столбами;
4. Яму забиваем крошеными стройматериалами. Утрамбовываем;
5. Сверху идёт песок, наливается вода, и, образуется плотная масса. Этот процесс позволяет придать устойчивость всему основанию;
6. Заливаем бетоном. Время высыхания достигает двух недель. Первое время контролируем позицию столбов, выравниваем по мере надобности. Возводим кирпич при необходимости.

Крепление лаг

Количество устанавливаемых лаг напрямую зависит от высоты ограды. За основу взято выдерживать расстояние в 1,5 метра между поперечниками. Стыковка лаг с несущими столбами реализуется при помощи сварочного аппарата и электродов. Накладывать сварочный шов нетрудно. Но если не хватает навыков, то обратитесь к специалисту с образованием и опытом работы. Уже когда все перемычки приварены друг к другу, приступают к покраске сварочных швов. Металл получает коррозийную стойкость. Верхушки вертикальных опор закрываются заглушками.

Установка ворот, калиток

Первым ходом идёт сварка рамок, поэтому монтаж ворот или калиток считают сложной частью постройки. Скрепляем лагой столбы калитки, это придаст жёсткости. Каркасы скрепляются с трубами и зашиваются профнастилом. После монтажа профлиста сразу следует крепить ворота. Не забудьте поставить калитку.

Конструкция ворот из профнастила

Почти всё, последние штрихи

С помощью специальных саморезов профилированный лист крепят на готовый покрашенный каркас. Важно заметить — спецсаморезы обязаны иметь резину. На метр площади может уходить от 12 до 14 крепежей.

Профлист крепят с помощью специальных саморезов с резиной

Начинать процедуру лучше от ворот. Наиболее часто используют одноволновой нахлёст, а расстояние выдерживают в 2 волны.

Большая уборка

Работа закончена, вы должны гордиться собой. На территории стройки наверняка осталось множество мусора: обрезанные листы, куски бетона, лишняя краска. Самое время отправить мусор на свалку, протереть свою новую ограду и радоваться жизни.

Советы

Некоторые из этих советов могут серьёзно облегчить вам установку желанного сооружения:

• Работы по монтажу требуют от исполнителя аккуратности и собранности. Пораниться и ушибиться гораздо легче, чем вы думаете;
• Всегда ставьте листы внахлёст, а не впритык. При покупке листов учитывайте расстояние, которое займет нахлёст и рассчитайте эффективную площадь. Ограничение расчётов лишь общей площадью создаст проблемы при монтаже;
• Отступайте от поверхности где-то 15–20 см, чтобы уберечь металл от накопления влаги в сезон дождей;
• Покрасьте стойки, облегчит основной монтаж;
• При локальном виде фундамента готовьте раствор небольшими порциями, на 2–3 ямы.

Достоинства и недостатки самостоятельных работ. Выводы

В заключение можно сделать основополагающие выводы, выделить основные плюсы и минусы. Начнем с плюсов самостоятельной работы:

• Личное управление процессом. Только от вас зависит, каким будет проект в своей финальной стадии;
• Обучение новому делу, навыкам и умениям;
• Вы сэкономите на рабочей силе.

Но не будем забывать и о минусах:

• Без начальных навыков строительства проект серьезно пострадает при исполнении;
• Тяжело одному делать ограду большой площади;
• У вас может не оказаться необходимого оборудования, у строительных фирм оно всегда в наличии.

Как мы видим, плюсы уравновешивают минусы и рождают гармонию. Решение будете принимать только вы. Хотите покачиваться в кресле качалке и не думать о покупке материалов, пока идёт строительство? Смело нанимайте строительные компании. Хотите сделать всё как вам угодно, освоить монтаж? Собирайте большую сумку и ищите ближайший магазин строительных товаров. Желаем успехов в ваших начинаниях.

Видео

Посмотрите видео-инструкцию по монтажу забора из профнастила

fastbuildings.ru

Забор из профлиста своими руками: от проекта до забора

Большинство людей сегодня стремится выехать из грязных, шумных городов, и особенно из мегаполисов. Поэтому актуальность на покупку загородной недвижимости с каждым днем возрастает.

Но вот и пришел тот радостный и счастливый момент подписания договора купли — продажи земельного участка. А что же делать дальше и с чего начать?

С чего начать строительство давно сфантазированного у себя в голове коттеджа, и на кого оставить закупленные строительные материалы? Если логично рассуждать, то ответ очевиден — возведение любого дома должно начинаться со строительства забора.

Содержание статьи

Почему забор является неотъемлемой частью любого загородного дома

История забора настолько древняя, насколько старо происхождение человеческого жилища. Только сегодня забор выполняет не только функцию сторожа и охранника, но и придает более эстетичный вид усадьбе.

Естественно, каждый хозяин захочет, чтобы именно его ограждение было самым красивым и уникальным, поэтому все зависит от полета фантазии. Но еще до закупки строительного материала, предназначенного для возведения забора, нужно четко обрисовать ту функцию, которую он должен будет выполнять. Конечно же, обязательным пунктом будет подсчет примерной сметы на этот процесс. И уже, исходя из поставленных целей и возможностей, можно легко определиться какой материал станет оптимальным.

Основные достоинства забора из профлиста

• Возможность возведения забора по своему индивидуальному проекту.
• Короткий срок монтажа.
• Легкость и простота установки.
• Срок эксплуатации материала переваливает даже за 30 лет.
• Не требует строительства капитального фундамента.
• На протяжении всего срока эксплуатации требует лишь влажной уборки от пыли.
• Яркая цветовая палитра.
• Специальное покрытие не выгорит с годами от попадания прямых солнечных лучей.
• Профлист обладает отличной звуковой изоляцией и позволяет снизить уровень уличного шума. И тем более, хорошо отражает внутренние звуки, предохраняя их от попадания на улицу.
• Абсолютно непрозрачен и имеет хорошую высоту, что позволяет защитить пребывание на своем участке от любопытных посторонних взглядов.

Сэкономить дважды

Забор можно создать как из лозы винограда, так и выстроить из кирпича, который потом облицевать дорогим декоративным камнем. Различие между этими решениями в том, что потраченные средства для кирпичного забора будут на порядок выше, а также времени на это уйдет немало.

Самым оптимальным выходом станет возведение забора из профлиста. Во-первых, стоимость его относительно невысокая. Во-вторых, его очень легко установить своими руками. В-третьих, цветовая гамма позволит отлично вписаться забору в дизайн будущего дома. Да и высота одного такого листа достаточно приличная и поможет защитить участок от «непрошенных» гостей. Таким образом, выходит двойная экономия: на стоимости материала и на возможности соорудить забор без привлечения наемной рабочей силы.

Качественный материал — залог долгой службы

Настоятельно рекомендуем не попадаться на уловки мошенников, которые будут предлагать изделия по очень низкой цене. Такая стоимость — показатель явной минимальной толщины профлиста, иногда даже менее, чем 0,5 мм.

С чего начать?

Перед тем как отправиться в строительный магазин за профлистом, нужно тщательнейшим образом произвести замеры по периметру всего земельного участка, проанализировать уровень грунта на различных отрезках территории, определить качество почвы. Конечно, видов этого материала существует достаточное множество, но оптимальным решением станет выбор в пользу стенного или несущего класса.

Небольшие секреты для успешного выбора

Профлист, предназначенный для ограждения, отличается от своих «братьев» маркировкой в виде буквы «С». Далее в артикуле указывается глубина волны, исчисляющаяся в мм. Потом, после дефиса, стоит размер только полезной ширины одного листа. Для стенового материала это, как правило, 1150 мм. Вторым удачным вариантом будет выбор материала, который произвелся в соответствии с ГОСТом 24045-94.

Не стоит выбирать профлист, глубина волны которого превышает 21 мм, так как эти виды предназначены лишь для кровли крыш. Они довольно жесткие, что помогает уберечь кровлю от тяжелых зимних снегопадов и весенних — осенних проливных дождей.

Пошаговая инструкция по самостоятельному возведению забора из профлиста

1. Набросайте примерный план того, как будут располагаться ворота для въезда автомобиля и входная калитка. После этого, обозначьте эти точки прямо на грунте. Определите, какая необходима высота забора, калитки и ворот. Возможно, что все части будут одинаковыми. Расставьте характерные пометки в тех местах, где будут устанавливаться вертикальные опоры. Расстояние между ними не должно превышать 3 м.
   Выполняя все указания, проведенные работы не потребуют переделок, а качество забора будет радовать на протяжении нескольких десятилетий. Скрупулезный подсчет периметра поможет сэкономить деньги, которые могли бы истратиться на закупку лишнего сырья.
2. Для того чтобы крепко закрепить в грунте необходимые вертикальные опоры, нужно выкопать яму длиной около 1 — 1,5 м, шириной — 145 мм. В качестве самих опор отлично подойдут металлические трубы. Они могут быть как с круглым, так и с прямоугольным сечением, но диаметр не должен быть меньше 75 мм. Верхушки столбов рекомендуется сразу заглушить, дабы избежать попадания в полые трубы воды и различного мусора.
   Чтобы правильно рассчитать, насколько нужно опустить столб в землю, придерживайтесь пропорции, что закопанная часть должна составлять 1/3 от наземной высоты забора. При несоблюдении таких технических рекомендаций, ограждение может повредиться ветром частично или полностью, поэтому качество вкопанной опоры играет важную роль.
3. Получившуюся вырытую траншею необходимо засыпать щебнем среднего размера. Затем, в этот слой вставить столб, но так, чтобы вертикальное расположение последнего было исключительно идеальным, тут потребуется применение отвеса. Далее, все заливается цементом и остается высыхать в течение двух суток. Только при полном затвердении грунта возможно следующее продолжение работ.
   Чтобы добиться более четкой основы, приварите к каждому столбу по два железному пруту, которые будут соприкасаться между собой по диагонали. Опустить в грунт их следует на глубину до 295 мм.
4. Следующим этапом станет приваривание поперечных опор или лаг. Конечно, их можно прикрепить и другим методом, но именно так будет более надежно. Если высота материала не будет превышать 1650 мм, то в таком случае подойдут всего лишь две линии лаг. Располагаться они должны на расстоянии 300 — 400 мм как от земли, так и от верхнего края забора. В случаях, когда высота профлиста достигает 1950 мм — лаги прокладываются в три ряда: одна устанавливается по центру, а крайние прикрепляются на расстоянии 300 мм от обеих границ забора.

   Рекомендация: прежде чем приступить к монтажу самих профлистов, лаги и вертикальные железные опоры необходимо покрыть любым средством, которое будет предупреждать окисление металла.

5. Заключительным этапом станет непосредственный монтаж листов. Прикрепляются они с помощью саморезов для металла, длиной около 35 мм. Каждый крепеж должен производиться на расстоянии 450 — 500 мм относительно друг друга. При соединении соседних листов, материал должен накладываться внахлест вдоль всей его высоты.
   Конечно же, монтаж профлиста оставит небольшие царапины на краске материала, но их можно легко убрать при помощи специального красящего баллончика, цвет которого должен совпадать с тоном профлиста. Поэтому при покупке материала, сразу можно захватить несколько упаковок такого красящего вещества.

Cо временем, пустые отделы между опорами можно заложить кирпичом, придав забору более капитальный вид. Входную калитку и ворота можно украсить коваными декорациями или установить по всему периметру ограждения специальные уличные светильники. Отлично будут смотреться оригинальные вензеля или уютные домашние горшочки с цветами.

personalhouse.net

монтаж забора из профнастила своими руками

Что такое профилированный лист (профлист, гофролист, профнастил)? Это одна из инноваций в сфере строительства. Профнастил представляет собой листы оцинкованной стали с формированной волнообразной поверхностью или, другими словами, профилированные.

Это достигается методом холодного проката. Листы оцинкованы либо с одной, либо с обеих сторон. Если профилирование призвано придать листам жёсткость, то оцинковка – антикоррозийный эффект. Слой цинка обычно колеблется в пределах 25–30 мкм. Поверх слоя цинка наносится дополнительный слой полимеров. Это или синтетические смолы, или пластмассы.

Помимо чистого функционала, в процессе нанесения полимеров присутствует и эстетический момент, так как в них добавляют различные красящие пигменты. После нанесения полимеров вид становится более привлекательным, а защитные свойства улучшаются.

Покрытие также может быть поливинилхлоридным. Но чувствительность к нагреву и воздействию направленных солнечных лучей ограничивает его применение. В тёплых климатических зонах такой лист использовать нельзя.

Основные преимущества профнастила

Конструкция, возведённая из него, благодаря волнообразной гофрированной поверхности, достаточно прочная. Гофролист защищён от внешних воздействий двойным покрытием (цинка и полимеров). Вышедшие из строя листы легко заменить. Заборы из профлиста легко прослужат долгие годы (до 50 лет), внешне привлекательны, просты в сборке.

Всё вышеперечисленное даёт веские основания к применению профилированного листа для возведения ограждающего участок забора.

Чтобы поставить забор из профлиста своими руками, также необходимы опоры или столбы. При этом используются самые разнообразные материалы. Опоры могут быть металлическими (трубы, швеллера), каменными, кирпичными, бетонными…

Устанавка забора из профнастила своими руками – основные этапы

Суммируя всё вышесказанное, можно смело порекомендовать профнастил для индивидуального строительства. Построить забор из профнастила своими руками для дачи или загородного дома, при наличии, конечно, определённых навыков вполне реально. Однако, если вы не обладаете достаточным опытом в строительстве или слишком заняты, эту работу лучше доверить профессионалам.

Профессиональные мастера точно рассчитают параметры необходимой вам конструкции, её положение, определятся с выбором опор, их высотой, т.е. разработают план выполнения работ.

Если же вы всё–таки дерзнули заняться возведением забора своими руками, то вот порядок выполнения работ.

Этап №1. Расчёт периметра ограждения

Отбиваем шнуром места установки ограждения. Намечаем, где будут располагаться ворота (калитка). Необходимо обдумать высоту ограждения, ворот и калитки.

Этап №2. Установка столбов для забора

1. Намечаем места установки столбов.
2. Бурим отверстия согласно разметке на глубину до 1,5 метров (зависит от желаемой высоты ограждения) и диаметром 200 мм.
3. Помещаем в отверстия столбы (они могут быть круглого или квадратного сечения), заливаем бетоном, предварительно засыпав дно ямы небольшим слоем гравия (до 200 мм).
4. Столб должен стоять строго вертикально. Правильность установки легко проверить отвесом.
5. Фиксируем столбы распорками (деревянными или металлическими). Соотношение надземной и подземной частей столба 3:1.

Если установка столбов будет произведена некачественно, например, они будут недостаточно углублены, то существует возможность опрокидывания забора или его части под воздействием ветра. Квадратное сечение столбов предпочтительнее при самостоятельном возведении, так как лаги к таким столбам прикрепить легче.

Помните! Бетон подсыхает 3–4 дня. Только после этого срока приступаем к следующему этапу.

Этап №3. Устанавливаем поперечные лаги

Именно на них будут крепиться гофролисты. Нам вполне подойдут профилированные трубы сечением 40х25 мм. Длина – по необходимости.

1. Если забор не превышает 1800 мм, то хватит двух лаг, установленных параллельно земле с отступом 300–400 мм от неё и на таком же расстоянии от кромки ограждения.
2. Если же забор выше, то необходимо уже три ряда лаг. Третий на равном расстоянии от верхнего и нижнего.
3. Привариваем лаги к столбам сваркой.

Этап №4. Крепим профилированные листы

Соединяем листы внахлёст с помощью саморезов с шагом 200–250 мм.

Этап №5. Крепим заборную планку

Не забудьте об эстетической стороне дела. Запаситесь краской под цвет профлиста и пройдитесь ею по всем сомнительным местам. Например, местам сварки и царапинам профнастила, появившимся на нём в процессе крепления.

Не лишним будет зачеканить верхний конец столбиков перед установкой, иначе внутри будет скапливаться вода и конструкция начнёт разрушаться.

Мой дом – моя надёжная крепость. Чтобы частный дом действительно стал настоящим убежищем от досужего любопытства и недобрых помыслов, ему необходимо достойное обрамление или, говоря проще, забор из металлопрофиля.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Монтаж забора из профнастила своими руками

stroyusnulya.ru

Монтаж забора из профнастила своими руками

Не так давно профнастил представлял собой предельно простой и невзрачный материал. Изготавливались они из оцинкованного листа и применялись в большинстве случаев для кровли цехов, гаражей, пристроек, а также для постройки заборов вокруг промышленных объектов.

[sam id=»1″ codes=»true»]

Однако это осталось в прошлом. Производители хотели поместить профнастил на уровень повыше, потому и подошли к процессу его изготовления современно, благодаря чему получилось увеличить его качество. На сегодняшний день профнастил представляет собой современный материал, основанный на все том же оцинкованном металлическом листе, однако с более привлекательным внешним видом.

К примеру, в последнее время листы покрывают слоем полимера, что делает профнастил не только крепче, но и эстетически привлекательнее.

По этой причине профнастил стал широко использоваться не только для кровли крыш хозяйственных сооружений, но и для возведения заборов в частных домах и дачах.

И, как показал опыт, монтаж забора из профнастила является достаточно простым процессом, с которым справиться сможет даже не профессиональный рабочий.

Расчет необходимых материалов

Чтобы вы смогли профессионально сделать забор из профнастила, необходимо обзавестись следующими материалами:

• Листы профнастила. Здесь сразу необходимо уточнить, что профнастил разделяется на кровельный и для оградки. Хотя они практически взаимозаменяемы. Стоит отметить, что для заборов наилучшим вариантом будет профнастил, гребень которого не более 2.1 сантиметра.
• Стойки. Здесь вариантов присутствует масса. К примеру, можно применять столбы из кирпича либо камня, деревянные бревна, трубы различных форм и сечений, металлические профили и так далее. В данном случае мы оговариваем вариант строительства забора своими руками, потому и рассмотрим наиболее простой вариант. Это металлические трубы. Они отличаются простотой монтажа и небольшой ценой. Лучше всего использовать круглые трубы диаметром 5.9 сантиметра, либо профилированные трубы 6 на 6 сантиметров в сечении.
• Поперечные лаги. Здесь также принято использовать металлические трубы с прямоугольным сечением, размер которого будет составлять 6 на 2.5 сантиметра. Стоит обратить внимание, что стенка такой трубы в толщину должна быть не менее 2 миллиметров.
• Саморезы по металлу.
• Краска для столбов и лаг. Ее цвет должен соответствовать цвету профлиста.
• Гравий и цемент.

Теперь необходимо все точно рассчитать. Расчет лучше начать с профнастила. Для этого вам необходимо определить высоту будущего забора. Стоит обратить внимание, что длина профилированных листов составляет 12 метров.

По этой причине их придется разрезать на кратное количество кусков, чтобы не было отходов. Идеальный вариант – куски 1.5, 2, 3, 4 метра и так далее.

Теперь необходимо подсчитать периметр участка, который нуждается в оградке. Зная высоту забора и периметр, можно легко подсчитать количество профнастила. Однако при этом стоит учитывать еще ворота и калитку.

Определяем высоту и количество столбов. Высота должна быть на 30% больше, нежели высота забора. Так, при двухметровом заборе столбы должны иметь высоту 2.7 метра, ведь они должны еще закапываться в землю. Количество столбов определяется исходя из периметра забора. Идеальным вариантом является расположение столбов на расстоянии 2-2.5 метра друг от друга.

Количество лаг определяется исходя из периметра участка. Если высота забора не превышает двух метров, то лаги устанавливаются в два ряда, в противном случае необходимо три ряда лаг. Саморезов необходимо будет с расчетом 6 или 9 штук на один лист зависимо от количества лаг.

Поэтапное строительство забора из профнастила

Весь процесс возведения забора из профнастила осуществляется в пять этапов. При постройке главное следовать всем пунктам, которые включает инструкция. Первый этап предусматривает осуществление земельных работ. На этом этапе уже необходимо определиться с расстоянием между стойками. Отсчет должен начинаться от стойки ворот. Копать можно при помощи лопаты либо садового бура. Глубина каждой ямы должна быть немного больше запланированного, ведь на дно будет утрамбовываться гравий.

[sam id=»2″ codes=»true»]

На втором этапе необходимо подготовить бетонный раствор. Не нужно делать его очень много. Достаточно за один раз делать несколько замесов, которых было бы достаточно на бетонирование нескольких скважин. Бетон готовится в соотношении: одна часть цемента на четыре части гравия.

Третий этап предусматривает установку стоек с последующим их бетонированием. Столбы должны быть установлены в строго вертикальном положении. Залитый бетон в обязательном порядке должен проштыковаться. В противном случае могут остаться накопления воздуха, что сделают бетонирование непрочным. Стоит обратить внимание, что перед началом монтажных работ стойки должны быть уже окрашенными.

На четвертом этапе приступим к установке поперечных лаг. Этот этап лучше начать осуществлять спустя несколько дней после заливки бетона, ведь он должен просохнуть. Сами же лаги к столбам могут крепиться двумя способами.

Первый из них предусматривает использование электросварки. Этот вариант наиболее простой и надежный, однако его выгодно использовать только в том случае, если вы имеете определенные навыки работы со сваркой.

Если нет, то придется приглашать специалиста, и уже нельзя будет сказать, что монтаж забора из профнастила был выполнен своими руками.

Второй способ предусматривает использование болтового соединения. Фактически, необходимо просверлить отверстия в лагах и стойках, после чего они закрепляются при помощи болтов и гаек. Лаги красятся после их установки.

Завершительный, пятый этап предусматривает крепление непосредственно профильных листов. Начинать это делать необходимо от ворот. Каждый лист необходимо выставить при помощи уровня в вертикальное положение. Для закрепления необходимо применять саморезы и электрический шуруповерт.

Каждый последующий лист укладывается внахлест на одну волну. Некоторые посчитают на этом этапе строительство забора из профнастила оконченным, однако необходимо рассмотреть несколько нюансов.

Дополнения к правилам постройки забора из профнастила

В первую очередь необходимо помнить, что верхние края вертикальных стоек должны быть закрытыми. Их можно просто заварить, либо закрыть при помощи декоративных элементов, таких как пики, шары и тому подобное. Изготовлением таковых занимаются многие заводы, потому на выбор потребителей предоставляется большой ассортимент.

Также желательно непосредственно под забором из профнастила снять слой грунта и забетонировать. В таком случае получится своеобразная отмостка. При этом делать ее необходимо не только в сторону улицы, но и в сторону двора.

Помимо этого стоит учитывать, что забор необходимо строить с соблюдением всех норм и архитектурных требований всего участка. То есть, забор должен соответствовать воротам, самому дому и остальным пристройкам. Все должно создавать единую концепцию ландшафтного дизайна.

Стоит отметить, что современные дизайнеры все чаще рекомендуют делать ворота и забор из одного материала. Также стоит отметить, то схема забора и его устройство должны подчиняться всем современным нормам и требованиям.

Стоит также отметить, что постройка забора из профнастила не терпит никакой самодеятельности. Касается это и вопросов экономии на строительных материалах. Нельзя подходить к забору как к временной постройке. Стоит сразу все строить качественно и на века.

В заключение стоит отметить, что монтаж заборов из профнастила своими руками является процессом достаточно простым и не требующим дополнительных навыков. Однако к процессу строительства необходимо подойти с большой долей ответственности, ведь одна ошибка на любом из этапов работы может привести к перекосу всего сооружения уже через небольшой промежуток времени. Вам придется тратить дополнительные деньги еще и на ремонт забора.

[sam id=»3″ codes=»true»]

vorotagate.ru

Строим забор из профнастила своими руками в 9 этапов — пошаговая инструкция, советы мастера в картинках.

Все уже давно отдают предпочтение заборам из профнастила и отказываются от обычных деревянных ограждений.

Это происходит потому, что профнастил в настоящее время является одним из самых практичных материалов, если посмотреть на соотношение цена/качество.

Чтобы построить забор из профнастила своими руками не нужно быть мастером. Мало того, после того, как вы прочитаете инструкцию ниже, вы сможете без труда возвести данное оградительное сооружение.

Как всегда, чтобы что-то сделать, нужно понять принцип и последовательность работы. Даже если после прочтения данной статьи вы решите заказать забор под ключ у какой-нибудь другой организации, вы будете четко понимать, что и как. Во всяком случае, вы сможете разговаривать на равных с рабочими.

Для начала стоит сказать о том, что забор из профлиста является наиболее популярным среди дачников. Большинство дачников делают его своими руками, что научитесь делать и вы.

Этапы установки забора и последовательность монтажа:

1. Вначале вы проходите по своему участку и меряете длину линии забора. Чтобы это сделать проще, лучше всего воспользоваться специальной строительной рулеткой, которая может растягиваться до 20-50 метров. Это избавит вас от ненужных погрешностей при измерении.

Прежде чем приняться к постройке забора своими руками, точно определите места, где будут находиться опорные столбики (опоры) и определитесь с длиной лагов. Читайте в предыдущей статье о расчетах количества и калькуляции стоимости материалов для забора из профнастила.

2. После того, как вы измерили свой участок и определились с элементами, следует начать с фундамента. Предстоящая постройка, делаете вы её своими руками, или заказываете постройку у третьих лиц, должна быть прочной и устойчивой к сильным порывам ветра.

Поэтому опорные столбы (стойки) должны быть крепко закреплены в грунте на 1-1,3 метра (в зависимости от высоты забора). Для столбов рекомендуется применять стальные трубы, которые бывают двух видов: круглые и квадратные.

Если будете делать забор своими руками, лучше возьмите квадратные, потом будет проще крепить лаги. Да и сварка лучше держаться будет, так как площадь соприкосновения столбов и лагов значительно увеличивается.

Длина стоек также зависит от выбранной вами высоты конструкции. Исходите из того, что профессионалы рекомендуют закапывать одну треть (1/3) от общей длины опор.

3. После этого, натяните специальный шнурок и наметьте линию установки фундамента для забора. Напомним также, что расстояние между двумя соседними стойками должно быть не более 3 метров. Лучше всего – 2,3-2,5 метра. Это также дополнительная защита сооружения от каких-либо повреждений, как механического, так и природного характера.

4. После того, как вы разметили на земле место будущих стоек, под каждую опору забора выкапывается яма. Отметим также, что при строительстве комбинированного заборы, линия раскопок будет гораздо больше.

В ямы, которые вы выкопали, закладываются стойки. Глубина погружения должна быть не менее 0,6м, а поперечные размеры – минимум 20 на 20 см. После этого устанавливаются опоры. При установке опор помните о том, что они должны находиться в строго вертикальном положении. Отклонение даже на 2-3 см будет заметно и ваш забор будет неровным.

Для установки вертикали используют отвес или специальный строительный уровень. Столбы для забора фиксируются с помощью деревянных распорок (иногда используются металлические).

5. После установки столбов, следует еще раз проверить прямолинейность установки опор.

Для этого возьмите толстую нитку или капроновый шнур и натяните его по всей длине, закрепив на первый и последний столбы. Эта нить покажет вам прямолинейность.

Если все в порядке, то столбы своими руками вы уже установили. Если нет – внесите требуемые изменения, подкорректируйте углы наклона опор, пока не добьетесь максимальной точности. Забор из профнастила должен быть ровным.

6. Когда столбы стоят на нужных позициях, и вы удостоверились в его ровности – приступаем к заливке ям со столбами бетоном. Именно бетон, при полном застывании (3-4 дня), придаст конструкции нужную прочность.

Некоторые умельцы, которые не до конца поняли всю суть технологии, без надлежащего контроля со стороны специалистов, просто забивают опоры в грунт. Вы так ни в коем случае не делайте.

Все дело в том, что на трубы в земле будет действовать влага и они будут подвергаться коррозиям. Такой забор через 5-6 лет службы при малейшем дуновении ветра развалится, как трухлявый пень. Делайте все по технологии, и у вас будет крепкий и красивый забор, который прослужит вам многие десятки лет.

7. После заливки, спустя 3-4 дня, когда бетон высох и окреп, можно приступать к следующей фазе постройки – установкой поперечных лагов.

Лаги крепятся к опорным столбам с помощью электросварки, поэтому не забудьте отдолжить у соседа на пару дней сварочный аппарат. В качестве лагов лучше использовать стальные трубы, сечение которых 25х40 или 60х40 мм. Если высота вашего забора будет до 2 метров, вполне хватит двух балок на пролет.

Лаги крепятся с отступами от земли и верха на расстоянии 20-30 см. Если ваш забор будет превышать 2 метра, для дополнительного усиления рекомендуется класть посередине еще одну балку.

После сварки, следует тщательно обработать все места грунтовкой, а после грунтовки – двойным слоем специальной эмали, дабы защитить места крепления.

8. Поздравляем, вы только что сами сделали каркас для забора из профнастила! Осталось всего ничего – прикрепит листы профиля к каркасу. Крепление профилированных листов на каркас забора осуществляется с помощью двух видов: саморезов или заклепок.

Если вы не знаете, чем крепить профлист, заклепками или саморезами по металлу, разница небольшая. Тем, чем вам будет удобнее. Это зависит лишь от того, какой инструмент у вас под рукой. По нашему опыту, можно сказать, что лучше всего крепить саморезами. Это дешевле, кроме того, вы в любой момент можете произвести демонтаж.

Расстояние между саморезами должно быть от 25 до 35 см. Лучше взять шаг в 20-25, так будет надежнее.

Листы профиля крепятся внахлест, каждый следующий слегка залазит на предыдущий. Это предусматривается производителями в виде полезной площади и монтажной площади листа.

9. Последний, девятый этап, можно скорее отнести к эстетическому, так как единственное, что вам нужно будет сделать – это пройтись по царапинам на профиле специальной краской. Эта краска продается там же, где и профнастил.

Если вы думаете, что вы будете делать все очень аккуратно, и она вам не понадобится – вы глубоко ошибаетесь. Даже мастера, которые устанавливают заборы долгие годы, все равно делают ошибки. А так как вы решили построить забор своими руками, у вас ошибок будет еще больше.

После придания забору эстетического и привлекательного вида, вы можете расслабиться и выпить чашечку кофе, ведь вы построили его своими руками, без чьей-либо помощь.

Кроме этого, можете посмотреть вот эти видеоролики о заборах и фотографии готовых сооружений из металлического профильного листа:

Видео:

Фото: Готовые заборы

profnastil-metallprofil.ru

Забор своими руками из профлиста с чего начать – Как построить забор из профлиста своими руками