Видео котлы длительного горения своими руками чертежи: Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: пошаговая инструкция + чертежи

Шахтный котел длительного горения своими руками: чертежи и видео

Содержание

• 1 Конструкция и принцип работы
• 2 Материалы
• 3 Изготовление основной части
• 4 Изготовление теплообменника
• 5 Завершающие работы

Котел шахтного типа отличается тем, что дрова в нем горят долго, так как он имеет большой объем топочной камеры.

Конструкция и принцип работы

Шахтный котел длительного горения бывает двух видов:

1. Устройство с обычным сжиганием топлива.
2. Пиролизный агрегат.

Они состоят из двух камер, которые разделяют котел на две вертикальные части. В первой горят дрова, во второй находится теплообменник.

Устройство шахтного котла с обычным сжиганием является более простым:

1. Топка. Она составляет 50% и более от объема всего устройства. Эта часть котла длительного горения имеет большую высоту (почти равняется высоте агрегата), небольшую ширину и глубину.
2. Загрузочный люк. Находится на верхней или боковой части топки.
3. Зольная камера. Размещается под топкой.
4. Колосник. Он разделяет зольную и топочную камеры.
5. Зольная дверка. Она имеет такие размеры, которые позволяют получить не только доступ к зольнику, но и к нижней части топки. На ней размещают шибер для регулирования подачи воздуха.
6. Теплообменная камера. Внутри нее находится водяной или жаротрубный теплообменник. Она имеет отверстие, через которое поступают образовавшийся в топке угарный газ.
7. Дымоход. Он имеет заслонку.

Работает такой шахтный котел следующим образом:

1. Поджигаются дрова в топке.
2. Горячий угарный газ выходит через отверстие в теплообменную камеру.
3. Газ нагревает теплоноситель.
4. Охлажденный дым выходит через дымовую трубу, а нагретая вода – в систему отопления.

Пиролизный шахтный котел длительного горения имеет почти такую же конструкцию, но она сложнее. Разница заключается в наличии:

1. Камер сгорания и догорания угарного газа. Размещаются в нижней части теплообменной камеры. Их стенки сделаны из шамотного кирпича.
2. Трубы вторичной подачи воздуха. Она находится внутри камеры сгорания. Особенностью трубы является наличие большого количества дырочек.
3. Задвижки вверху стенки, которая разделяет две камеры.

Такой шахтный котел работает по-другому: в топке создают пиролиз путем разжигания дров и последующего ограничения подачи воздуха через зольную дверку.

Во время пиролиза происходит разложение дров на кокс и различные горючие газы. Последние поступают в камеру сгорания, смешиваются с воздухом и сгорают. Остатки газов догорают в камере догорания. Образованное тепло нагревает теплоноситель.

Материалы

Для изготовления пиролизного котла шахтного типа нужно запастись:

1. Листовой сталью с футеровкой. Толщина 3-5 мм. Другую сталь использовать не стоит, поскольку пиролиз сопровождается высокой температурой и обычный сплав быстро перегорает.
2. Листовой сталью с толщиной 1-2 мм.
3. Шамотным кирпичом.
4. Трубами с диаметром 13, 5 и 2,5 см.
5. Уголками с размерами 4х4 см. Альтернативой может быть профильная труба с такими же размерами.
6. Двойной зольной дверкой. Желательно, чтобы она имела асбестовую прокладку. Обязательно она должна иметь задвижку для регулирования подачи воздуха.
7. Дверкой для чистки теплообменной камеры.
8. Задвижками. 3 шт. Одна предназначена для дымохода, вторая будет устанавливаться на перегородке между камерами, третья необходима для регулирования подачи воздуха в камеру сгорания.
9. Базальтовой ватой.
10. Оцинкованным листом.

Прежде, чем купить материалы, нужно рассчитать минимальную мощности шахтного котла длительного горения и составить или найти в открытых источниках чертеж устройства.

При выборе чертежа большое внимание следует уделять объему топки. Чем больше объём, тем более длительным будет горение.

Изготовление основной части

Основной часть — это самодельный корпус, который разбит на камеры с различными функциональными приспособлениями. Корпус изготавливают так:

1. Изучают чертеж самодельного агрегата и определяют размеры всех металлических частей.
2. Рисуют на листовой стали с футеровкой прямоугольники, которые будут стенками и отдельными металлическими частями самодельного котла шахтного типа.
3. Разрезают листовую сталь на части. Это лучше делать с помощью автогенной сварки.
4. Сваривают боковые стенки корпуса.
5. В листе, который будет перегородкой между топочной и теплообменной камерами, вырезают два отверстия: одно должно быть вверху, другое — чуть выше уровня колосника. Желательно, чтобы высота второго отверстия составляла 3 см.
6. Ставят заготовку внутрь корпуса, фиксируют ее так, как указано в чертеже или просмотренном видео, и приваривают. На верхнем отверстии устанавливают задвижку и приваривают ее основание. Задвижка должна быть со стороны топки. С другой стороны приваривают горловину с глубиной 4 см.
7. Изготавливают колосник. Для этого в куске листовой стали с футеровкой вырезают продольные неширокие отверстия. Колосник может быть и покупным, но должен быть сделан из стали с футеровкой. Изделие из чугуна не подходит, так как за несколько месяцев работы самодельного котла шахтного типа он покоробится.
8. Приваривают колосник.
9. В боковых стенках вырезают отверстия для зольной дверки и дверки чистки камеры догорания. По периметру отверстий нужно приварить горловины. Они должны выступать наружу и внутрь на 6 и 3 см соответственно. Горловину для отверстия в камере догорания лучше приваривать после того, как будет приварен теплообменник.
10. К внутренним стенкам тепловой камеры приваривают два ряда уголков или профильной трубы. Верхний ряд размещают в 3-4 см от верха. Нижний — на уровне дна камеры догорания. Эти уголки станут частью водяной рубашки. Нельзя делать водяную рубашку вокруг пиролизной камеры, ведь из-за этого нарушится пиролиз.
11. Приваривают теплообменник с внутренней частью водяной рубашки (ее изготовление описано ниже).
12. Приваривают дно камеры догорания. Оно должно быть на уровне колосника. При этом одна его треть должна быть горизонтальной, а остальная часть должна подниматься вверх под углом. Величина угла зависит от чертежа. Горизонтальной делают ту часть, которая находится возле внутренней перегородки.
13. Над дном вырезают отверстие для трубы подачи воздуха.
14. Сверлят в трубе диаметром 5 см большое количество отверстий и приваривают ее к дыре в корпусе. При этом трубу размещают так, чтобы она выступала снаружи на 6 см. Эта часть не должна иметь дыр. На конце трубы фиксируют заслонку.
15. Обкладывают стенки камеры сгорания шамотным кирпичом. Чтобы подогнать материал под нужные размеры, его обрезают. Верх камеры должен представлять собой выступающий внутрь кирпич. Между кирпичами должно быть отверстие для дальнейшего движения пиролизного газа.
16. Аналогичный процесс делают в камере догорания.

Изготовление теплообменника

Он будет представлять собой водяную рубашку с несколькими рядами горизонтальных труб. Теплообменник с вертикальными трубами делать своими руками не стоит, ведь направление движения теплоносителя будет совпадать с направлением движения угарного газа. Из-за этого сильно падает КПД. Наибольший КПД получают тогда, когда направления противоположны.

Теплообменник делают так:

1. Сваривают квадратную или прямоугольную обечайку. Ширина и глубина должны быть меньше на 6 см от аналогичных характеристик теплообменной камеры.
2. Вырезают в обечайке два отверстия. Одно должно сходиться с отверстием для задвижки в перегородке, другое — с отверстием для чистки камеры догорания.
3. Вверху других двух противоположных сторон обечайки сверлят отверстия для трубок с диаметром 2,5 см. Для этого фиксируют в дрели коронку для металла. Делают три ряда отверстий. Дыры должны находиться в шахматном порядке. Важно, чтобы отверстия на одной стенке были выше аналогичных дыр на противоположной стороне.
4. Разрезают трубы на части, вставляют их в отверстия и приваривают.

Завершающие работы

1. Приваривают верх внутренней части водяной рубашки.
2. Сверлят в нем отверстие для дымохода и приваривают трубу с диаметром 130 мм.
3. Сверлят аналогичное отверстие в верхней части корпуса самодельного шахтного котла длительного горения и приваривают заготовку.
4. Сверлят дырки вверху и внизу водяной рубашки, приваривают патрубки, сделанные с 2,5-см трубы.
5. Проверяют герметичность теплообменника, наполнив водой и подняв давление.
6. Приваривают дно к самодельному шахтному котлу.
7. Из всех сторон по периметру приваривают профильную трубу с размерами 20х20 мм.
8. Сверху фиксируют лист стали толщиной 1-2 мм.
9. Приваривают топочную и загрузочную дверки.
10. Обшивают всю конструкцию базальтовой ватой и оцинкованным листом.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Твердотопливный котел своими руками

Рассмотрим на примере наиболее популярного котла с верхним горением (рис.3). В случае необходимости размеры можно менять пропорционально указанным в чертеже. Отличительной особенностью конструкции является труба, которая служит регулятором подачи воздуха и теплообменником одновременно. Газы, выделяемые в процессе тления топлива, поднимаются вверх и воспламеняются в верхней топке.

Для изготовления необходимы материалы, описанные в разделе 2: трубы, листовая сталь, уголок, утеплитель, асбокартон, электроды.

Первый этап самодельного котла включает следующие шаги:

1. Сваривают цилиндрический корпус из трубы диаметром 45 см длиной 150см.
2. Днище закрывают вырезанным из листовой стали кругом с помощью сварки.
3. В трубе нижнего диаметра (нижняя часть) вырезают прямоугольное отверстие под дверку зольника. Ее можно изготовить также из стального листа или приобрести готовую под размер.
4. Топка располагается в верхней части, под ее дверку также вырезают прямоугольник. Дверку обязательно изолируют асбокартоном и асбошнуром по периметру. Все дверки должны закрываться задвижками.
5. Из профильной трубы сваривают патрубок для выхода дыма, который будет вставляться в дымоход.

Важно! На поверхности патрубка из-за перепада температур будет образовываться влага (конденсат), ведущая к коррозии, поэтому сварочные швы должны быть высокого качества

1. К корпусу котла приваривают ножки из равнополочного уголка.
2. Вырезают верхнюю крышку диаметром 46 см, которая будет одеваться сверху на цилиндрический корпус.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Второй этап – производство теплообменника:

1. Из металлического листа сваривают трубу теплообменника диаметром 40 см длиной 130 см.
2. Вставляют ее в цилиндрический корпус, фиксируют зазор в 5 см между трубами, благодаря чему будет образовываться «водяная рубашка».
3. Разница в длине труб теплообменника и наружной должна быть не менее 20см. Трубу в трубе фиксируют сваркой, используя заготовленные металлические кольца.
4. В верхней и нижней зоне водяной рубашки устанавливают патрубки: один – для подачи, другой – для выхода теплоносителя. Для их изготовления используют трубу диаметром 5 см, на внешней стороне накручивают резьбу, через которую они будут подсоединены к трубам отопительной системы.
5. Распределительную трубу, через которую будет подаваться воздух, сваривают из металла большей толщины, чем для корпуса и теплообменника (не менее 5 мм диаметром 6 см). Длину трубы делают на 10 см меньше длины трубы теплообменника (120 см).

Важно! Распределительная труба находится в зоне высоких температур и со временем деформируется и прогорает, поэтому для ее изготовления используется металл толщиной 5 мм и более

1. Труба вставляется в подготовленный диск с готовым отверстием. Металлический стальной диск диаметром 38 см приваривается к трубе.
2. К основанию диска приваривают минимум 4 уголка, выполняющие роль крыльчатки.
3. К верхней части трубы устанавливают задвижку для порционной подачи воздуха и приваривают петлю, на которой фиксируют цепь для поднятия трубы.

Внимание! Чтобы улучшить теплообмен в верхней части трубы устанавливают вентилятор для принудительного наддува

Как правильно собрать котел

После выполнения двух основных этапов приступают к завершающему.

Третий этап – сборка котла:

1. Выбирают место установки котла, проверяют уровнем, чтобы не было никаких перепадов, которые могут ухудшить работу теплогенератора.
2. Крышку с распределительной трубой натягивают на корпус, предварительно проложив асбошнур. Крышку можно также приварить к корпусу.
3. Дымовой патрубок вставляют в дымоход.
4. Через выходящие патрубки с резьбой котел подсоединяют к системе отопления дома.
5. Систему заполняют водой и выполняют проверку работы котла при неполной его загрузке.
6. Если тест прошел нормально, котел загружают на полную мощность.

Принцип работы котла

Прежде всего, давайте уясним, как именно дрова и другие виды твердого топлива можно заставить гореть дольше? Первое, что приходит на ум – увеличить объем закладки, то есть сделать топку более вместительной.

Действительно, если обычный котел при мощности в 20 – 22 кВт оснащается топкой объемом чуть больше 50-ти л, то у приборов с длительным горением при той же мощности этот показатель достигает 100 – 150 л, а у некоторых «мастодонтов» – более 250 л.

Котёл длительного горения Буржуй – принцип работы

Но простой эксперимент покажет, что данная мера сама по себе положительного результата не даст, нужно придумать еще что-то. Есть несколько вариантов.

Обеспечить котел принудительной подачей воздуха (вентилятором)

Идея состоит в следующем: котел горит, как обычно, но при достижении температурой теплоносителя максимальных значений воздушная заслонка наглухо перекрывается. При этом жар в топливе еле теплится – котел переходит в режим ожидания и почти не производит тепла.

Когда температура теплоносителя падает до определенного значения, заслонка открывается.

Но чтобы дрова при этом снова разгорелись, воздух нужно подать принудительно, ведь тяга-то почти отсутствует. Для этого нам и нужен вентилятор. Недостатков у такого решения два:

• для работы котла необходимо электроснабжение;
• в конструкции имеются покупные компоненты: вентилятор, приводящий его в действие контроллер и термодатчик (такие наборы выпускаются многими производителями).

Поджигать топливо не снизу, а сверху

Такая технология получила название «верхнее горение». Идея проста: благодаря конвективным потокам огонь стремится двигаться вверх и гораздо менее охотно распространяется вниз, так что топлива при верхнем горении хватит на более долгий срок. Чтобы еще больше замедлить горение, воздух подается тоже сверху – строго в зону горения.

Превратить твердое топливо в газообразное

Очень эффективное, но при этом крайне простое решение.

Какие-либо химические препараты или сложное оборудование не потребуются.

Оказывается, если дрова или другую органику нагреть до высокой температуры при ограниченном доступе кислорода (чтобы не загорелись), они начнут разлагаться на различные газообразные вещества (такая смесь называется древесным газом), многие из которых способны гореть.

Таким образом, топку котла нужно будет разделить на две части: в одной будет происходить газогенерация (пиролиз), в другой – сжигание древесного газа.

Такая схема не только позволит котлу дольше работать на одной закладке, но и обеспечит более полное сгорание древесины (более высокий КПД и сравнительно чистый выхлоп). Да и золы в газогенераторных котлах остается очень мало.

Как сварить котел отопления своими руками

Схема изготовления котла длительного горения с теплообменником

До того как самому сварить котел отопления, нужно определиться с его конструкцией. Предпочтительно, чтобы она соответствовала современным требованиям к безопасности и эффективности работы. Поэтому в качестве примера будет рассмотрен котел пиролизного типа, изготовленный самостоятельно.

Как правильно сварить котел отопления подобного типа? Помимо сварочного аппарата для этого потребуются следующие материалы и инструменты:

• Листовая сталь, марки которой подбираются из данных таблицы, показанной выше. Для камеры сгорания толщина металла должна составлять 3-4 мм. Корпус можно сделать из стали меньшей толщины – 2-2,5 мм;
• Трубы для изготовления теплообменника. Их оптимальный диаметр 40 мм. Такой размер позволит быстро нагреть теплоноситель. Количество регистров — от 3 до 6;
• Как сварить котел отопления без режущего инструмента? Лучше всего для разрезания листов стали использовать «болгарку» со специальными дисками по металлу;
• Дверцы для топочной камеры и поддувала. Также нужно приобрести чугунные колосники. Это необходимо сделать заранее, так как по размерам комплектующих будут изготавливаться проемы и крепежные части котла;
• Уровень, рулетка и карандаш (маркер) для нанесения разметки;
• Защитный инвентарь – перчатки, маска сварщика, прозрачные рабочие очки и одежда из плотного материала с длинными рукавами.

Для наглядности можно посмотреть, как сварить отопление в частном доме. Видео или фотоматериалы помогут в работе, так как в них наглядно показаны все этапы и особенности их выполнения. Однако это нужно сделать только после составления чертежа и подготовки всех инструментов и комплектующих. Это относится ко всем этапам изготовления комплектующих, так как сварить отопление своими руками, включая котлы, регистры, гребенки, невозможно без правильной схемы.

Важно также подготовить место работы до того как сварить отопление в гараже. Чаще всего процесс изготовления проходит именно в нем. Для начала нужно обеспечить максимальное свободное пространство, убрав лишние предметы

Для начала нужно обеспечить максимальное свободное пространство, убрав лишние предметы.

В целях безопасности также из гаража следует вынести легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, масло и т.д. И только после этого можно приступать к работе — сваривать отопление в гараже. Правильная сварка котла отопления заключается в изготовлении двух составляющих – непосредственно корпуса котла и теплообменника.

Теплообменник

Теплообменник для котла отопления

Этот элемент изготавливается до того, как сваривается котел отопления. Впоследствии он будет установлен в конструкцию, которая будет напрямую зависеть от его фактических габаритов.

Конструктивно он представляет собой 2 прямоугольных бака, соединенных между собой трубопроводами. Оптимальная толщина материала должна составлять 3-3,5 мм. Это связано с высокими температурами, которые будут воздействовать на поверхность. Специфику его изготовления можно посмотреть на видео — как сварить отопление в частном доме.

На листах стали делается разметка конструкции согласно чертежам. Сначала вырезается задняя панель и к ней приваривается перегородка для отведения дровяных (угольных) газов. На этом этапе нужно быть очень осторожным, так как сварной шов не всегда может обеспечить должное крепление. Затем к перегородке и задней стенке приваривается боковая и нижняя.

Нужно отметить, что самому сварить котел отопления довольно проблематично. Поэтому эту работу рекомендуется выполнять вдвоем. В особенности это касается этапа установки готового теплообменника. Его патрубки помещаются в заранее подготовленные отверстия, а трубы точечно привариваются к внутренним стенкам котла.

Нередко стоит вопрос — как сварить отопление внутри гаража без принудительной вентиляции. Для этого работы должны проводиться только с открытыми воротами, чтобы обеспечить нормальный приток свежего воздуха.

Основной проблемой самодельных конструкций является низкая эффективность работы. Для увеличения КПД рекомендуется делать двойные стенки, между которыми устанавливается базальтовый огнеупорный теплоизолятор. Сварить подобный котел своими руками для водяного отопления можно, но для этого нужно предусмотреть дополнительный расход материала. Сначала изготавливаются двойные стенки, которые заполняются утеплителем. Затем дальнейшая технология сварки конструкции полностью соответствует вышеописанной.

Особенность конструкции

Любой котел длительного горения оснащен камерой внушительного размера, куда закладывается топливо. Чем большей камерой оснащен котле, тем большее количество времени будут прогорать дрова.

Сегодня можно встретить две технологии, реализуемые в ТТ котлах длительного горения, которые успешно конкурируют между собой. Это принцип Булерьян и метод Стропува.

Из-за высокой цены Стропува и сложности конструкции, этот метод не так популярен в России. А вот по методу Булерьян народные умельцы с большой самоотдачей конструируют агрегаты для отопления дач и загородных домов.

Схема ТТ котла

Котел по методу Булерьян выглядит следующим образом: металлический корпус, внутри которого находятся две камеры. В нижней камере происходит сжигание топлива, а во второй – сжигание газа, поступающего по трубку из первой камеры.

Дверца для загрузки топлива находится в верхней части корпуса котла, так как вся нижняя часть отведена под большую закладку ресурсов.

В верхней части котла располагается дымовой патрубок, который соединяется с дымоходом. В нижнюю часть встраивается зольная камера, через которую происходит очистка котла.

Следует упомянуть еще про один нюанс. В стандартных печах зольник выполняет роль поддувала, через которое задувается воздух, необходимый для горения. Здесь же зольная камера абсолютно герметична, так как воздух поступает через верхнюю воздушную камеру, играющую роль рекуператора.

Поставку кислорода в котел регулирует заслонка, расположенная вверху воздушной камеры. По мере сгорания дров, топливо постепенно оседает и распределитель опускается. Это обеспечивает беспрерывную подачу кислорода.

При новой загрузке топлива, достаточно просто потянуть вверх, возвратив распределитесь в его исходное положение. По положению этого рычага можно легко определить, сколько еще топлива осталось в котле и когда осуществлять следующую загрузку.

Отдельно следует сказать об экологичность этого варианта отопления. Из-за полного сжигания топлива и газов, в атмосферу практически не выбрасывается углекислый газ.

Основные элементы ТТ котла длительного горения

Основные элементы ТТ котла:

1. Топочная камера. Это является главным элементом любого котла и печи, где происходит непосредственное сжигание топлива.
2. Камера сгорания газов. Сюда поступают горячие газы от тлеющих дров.
3. Зольник – здесь собирается пепел. Этот узел необходимо систематически чистить, чтобы поддерживать котле в технически исправном состоянии.
4. Дымоотвод – узел, через который выводятся продукты сгорания наружу.

устройство котла

Все эти узлы заключены в стальной корпус, который изготавливается из листового металла толщиной в 5-6 мм.

Пошаговая технология изготовления твердотопливного нагревателя

Теперь разберемся, как сделать котел собственноручно. Конечно, сложную высокоэффективную модель твердотопливного агрегата сделать не получится, потому что это можно реализовать только в условиях производственных помещений и при соблюдении технологических параметров. Однако простой котел из трубы своими руками можно собрать. Такой агрегат будет не только отапливать дом, но и удовлетворит потребности в горячем водоснабжении.

Инструменты и материалы

Чтобы собрать водяной котел своими руками, заранее готовят все необходимое для работы:

• небольшую болгарку со шлифовочным диском и отрезными насадками;
• сварочный аппарат;
• защитные очки;
• молоток;
• электродрель и набор сверл для работы по металлу;
• газовые ключи номер 1 и 2;
• отвертки;
• набор накидных и рожковых ключей;
• угольник;
• пассатижи.

Для изготовления колосников нужна сталь толщиной не менее 0,7 см, а для всех остальных конструкций достаточно стали толщиной не менее 0,5 см.

Нужны материалы:

• для изготовления каркаса подготавливают стальной уголок с полками 50х50 мм толщиной 5 мм;
• если решено делать накопительную емкость, то для нее нужна листовая нержавеющая сталь;
• толстостенные стальные трубы сечением 3,2-5 см необходимы для сборки теплообменника.

В зависимости от конструкции котла могут понадобиться и другие материалы, а также различные приспособления.

Сборка теплообменника и корпуса

В процессе изготовления дровяного котла своими руками особое внимание уделяют корпусу, потому что он выполняет функции топочной камеры и служит основой всего агрегата. Топку лучше делать с двухслойными стенками с песчаной засыпкой между ними. Для повышения жесткости конструкции используют металлический каркас

В передней стенке топки при помощи газового резака или болгарки прорезают два проема: один – под зольник, а второй – для загрузки топлива

Для повышения жесткости конструкции используют металлический каркас. В передней стенке топки при помощи газового резака или болгарки прорезают два проема: один – под зольник, а второй – для загрузки топлива.

После изготовления топочной камеры начинают сборку теплообменника. Заготовки прямой и полукруглой конфигурации соединяют между собой сваркой для получения змеевика

Важно добиться компактных размеров и максимальной протяженности змеевика для увеличения площади теплообмена

Комплектация конструкции

После изготовления всех составляющих элементов агрегата начинают сборку котла. Лучше это делать сразу на месте установки твердотопливного нагревателя, поскольку габаритную и тяжеловесную конструкцию будет потом сложно транспортировать в котельную.

Обычно агрегат устанавливают на прочное бетонное основание. Причем в процессе изготовления фундамента под котел устанавливают закладные детали с анкерами, к которым впоследствии приваривают агрегат. Сначала на основании закрепляют каркас, а после этого устанавливают наполнение котла и его обшивку. В местах сварных соединений делают фаски, а сами сварные швы очищают от шлаков и шлифуют.

В подготовленный и закрепленный корпус устанавливают колосниковые решетки и теплообменник. Последний элемент посредством сварки подключают к отопительному контуру дома. Для естественной циркуляции теплоносителя змеевик устанавливают с небольшим уклоном. Установку накопительной емкости из нержавейки лучше поручить специалистам, имеющим специальное оборудование. То же самое касается ее изготовления.

После установки всех комплектующих корпус котла нужно окрасить. Два слоя красочного покрытия надежно защитят агрегат от коррозии. Для работы лучше использовать термостойкую краску, а поверхность перед окрашиванием загрунтовать.

По окончании всех монтажных работ самодельный твердотопливный котел нужно опрессовать струей воды под высоким давлением. Если в процессе опрессовки появилась течь, то это место нужно дополнительно заварить, а затем провести тестирование водой еще раз. Только после этого переходят к пусконаладочным работам.

Самодельный котел в процессе эксплуатации нужно периодически очищать от золы, собирающейся в топке, а также прочищать дымоход. В принципе, вся конструкция может похвастаться долговечностью, надежностью и простой использования.

Полезные советы по изготовлению ТТ котла

• Если вы хотите  сделать ТТ котел  универсальным  с позиции  использования сырья, то для топочной камеры используйте трубу из жаропрочной легированной стали.

  Можно значительно сократить расход  на строительство  агрегата, если  взять бесшовную стальную  трубу 20 марки.

• Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено  под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел  временным  дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции  и  увидите, правильно ли собрали  корпус.
• Если в качестве  основной камеры  вы будет  использовать газовый баллон, то учитывайте, что  такой агрегат  вам  обеспечит  горение  на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после  срезания крышки и зольника. Чтобы  увеличить  объем  и  обеспечить  большее время горения, необходимо использовать  два баллона. Тогда  объема топочной камеры точно  хватит  на обогрев большого помещения, и не нужно  будет  закладывать дрова каждые 4-5 часов.

• Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.

  Если  вы будет  выполнять  в котле дополнительную  дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо  не снимая крышки, ее тоже нужно  плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.

Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем  ниже подходит  любое твердое топливо:

• каменный и бурый уголь;
• антрацит;
• дрова;
• древесные пеллеты;
• брикеты;
• опилки;
• сланцы с торфом.

По качеству топлива особых  указаний нет – подойдет любое. Но  учитывайте, что при большой влажности топлива, котел  не даст большой коэффициент полезного действия.

Выводы и полезное видео по теме

Советы по выбору котлов для дома:

Котлы, поддерживающие горение в течение длительного времени, являются превосходной альтернативой агрегатам, которое работают на дорожающем топливе.

Да, они не могут похвастаться компактностью, а также простотой эксплуатации. Но оборудование этого класса отличается высокой эффективностью, что позволяет сэкономить свое время и ощутимую денежную сумму. Но только при условии грамотного проектирования системы отопления.

Поделитесь своим мнением по поводу эксплуатации котлов и полезными сведениями, не упомянутыми в статье. Не исключено, что в вашем распоряжении есть ценная информация, которая пригодится посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фото в расположенном ниже блоке.

Как работает наружный котел — EZ котлы

Домашняя страница

Советы по установке

Как видео

---

Как наша открытая плита Work 9

The Sless Irsbirer Irsbirer Irsbirer Irsbirer Irsbirer Irsbirer Irsbirer Irsbirer Irsbirer Irsbirer. система тяги. Он сжигает органическое топливо и нагревает воду, находящуюся в водяной рубашке. Водяная рубашка печи полностью окружает топку. Вода подается по изолированной линии, которая зарыта в землю и присоединяется к змеевику внутренней печи, установленному в воздуховоде вашего дома. Когда ваш дом нуждается в тепле, включается только вентилятор печи, нагнетая воздух через змеевик печи и обогревая ваш дом энергией, вырабатываемой в вашей уличной дровяной печи.

Еще одним преимуществом такой системы является то, что вода постоянно рециркулирует из бойлера в ваш дом и обратно. Поэтому, когда ваш термостат требует включения вентилятора, нет времени ждать, пока теплообменник достигнет надлежащей температуры. Тепловая энергия всегда готова и доступна для распределения по всему дому.

Кроме того, это гораздо более щадящий тепловой цикл, чем в обычной печи для помещений. Вы не получаете тот первоначальный поток очень горячего воздуха при первом включении вентилятора, и вам больше не нужно мириться с этим неудобным периодом выдувания холодного воздуха из ваших регистров в конце цикла нагрева, когда тепло теплообменник остывает.

Конечно, самая важная причина, по которой лучше выбрать печь для улицы, а не печь для дома, — это фактор безопасности. С огнем на таком безопасном расстоянии вам никогда не придется беспокоиться о возгорании дома или даже об испорченном ковре из-за случайного тлеющего угля.

Аквастат работает как домашний термостат. Он контролирует температуру воды в водяной рубашке печи. Когда температура воды падает ниже заданного значения, аквастат посылает сигнал на соленоид, управляющий заслонкой. Затем заслонка открывается, позволяя свежему воздуху поступать в топку, повышая температуру огня и повышая температуру воды. Как только вода достаточно нагреется, аквастат закрывает заслонку, чтобы замедлить скорость горения.

Емкость каждой печи рассчитана на максимальную эффективность и удобство работы. Большой резервуар для воды позволит включать и выключать печи реже; однако , в более мягкую погоду период времени между циклами становится достаточно большим, чтобы образовалась тлеющая куча пепла и дерева, которое изо всех сил пытается вернуться к жизни, когда это необходимо. Это также вызовет больше дыма и вредное образование креозота. Наши печи предназначены для обеспечения плавной и стабильной передачи тепла, которая поддерживает тепло и комфорт в вашем доме 24 часа в сутки.

Эта конструкция сводит к минимуму количество движущихся частей, обеспечивая долгий срок службы печи. Если их когда-либо потребуется заменить, этот процесс представляет собой простую операцию «сделай сам» без дополнительных затрат на оплату времени ремонтника.

Очень важно, когда вы впервые топите печь, чтобы вода нагрелась до рабочей температуры (от 160° до 180°), прежде чем вы действительно начнете обогревать свой дом или другое строение. Если вы начнете черпать тепло из воды слишком рано, печь не сможет наверстать упущенное, и креозот, вероятно, забьет ваш дымоход. Оставьте водяной насос (насосы) работающими, но не включайте внутренний термостат наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.

 

---

Время горения

В идеале нам хотелось бы иметь возможность наполнять печь два раза в день, но нет гарантии, что каждый клиент достигнет этой цели. Существует слишком много различных переменных, таких как отапливаемые квадратные метры, качество и возраст топлива, теплоизоляция здания и переменчивая погода. Требуется практика и эксперименты, чтобы найти то, что подходит для вашей печи в различных погодных условиях. Но не поддавайтесь искушению каждый раз забивать его полностью. Вы просто потратите топливо впустую, так как переполненная печь не может эффективно передавать тепло воде, прокачиваемой через нее.

---

Домашняя страница

Руководство пользователя

Центральное отопление на дровах – Мать-Земля Новости

Центральное отопление на дровах – это более чистый и экономичный обогреватель.

Если вы хотите отапливать свой дом дровами, следует ли вам выбрать систему центрального отопления на дровах, такую ​​как дровяная печь или котел, а не дровяную печь? Дровяные печи, как правило, стоят дешевле и имеют более высокую общую эффективность и более низкие выбросы, но иногда печи просто непрактичны в качестве единственного источника тепла в домах с большим количеством комнат. Некоторые люди также предпочитают печь, чтобы не допустить беспорядка или потенциальной опасности в основное жилое пространство.

Центральные дровяные обогреватели и котлы, обычно устанавливаемые в подвалах или подсобных помещениях, распределяют тепло с помощью систем принудительного горячего воздуха или циркуляционных систем горячего водоснабжения и могут обогревать любой дом. Если у вас есть готовый запас дров и вам нравится обращаться с дровами, дровяная печь или котел могут быть хорошим выбором.

«За последние 10–20 лет произошли существенные изменения, которые сделали использование центрального отопления на дровах проще и удобнее», — говорит Ллойд Николс, совладелец дистрибьютора котлов TARM USA, Inc. в Лайме, Нью-Гемпшир. «Частью этого уравнения является то, что дома стали менее требовательными к энергии. Соедините это с более эффективным, более чистым нагревателем, и результаты будут впечатляющими. Теперь вместо того, чтобы использовать от восьми до десяти шнуров для обогрева типичного дома, мы говорим о двух-пяти шнурах».

Лучшие современные дровяные печи предназначены для получения очень горячего огня, который создает много полезного тепла и оставляет мало выбросов на пути вверх по дымовой трубе. За исключением обращения с дровами, эти обогреватели, как правило, функционируют более или менее так же, как их конкуренты, работающие на жидком или газовом топливе, и обычно контролируются стандартным термостатом. Когда в вашем доме достаточно тепло, термостат закрывает заслонку, и огонь горит на пониженном уровне. Когда требуется больше тепла, заслонка снова автоматически открывается, и огонь возвращается к более высокой температуре.

Системы принудительного горячего воздуха

Если в вашем доме уже есть воздуховоды с принудительной подачей горячего воздуха, вы можете подумать об установке дровяной печи (в отличие от водяной системы горячего водоснабжения). Эти печи обычно управляются термостатом, имеют большую топку, автоматическое регулирование тяги и опциональные змеевики с горячей водой. Многие дровяные печи также предназначены для сжигания угля, а некоторые имеют воздуходувки для повышения температуры горения, а также дополнительные испарительные поддоны для увлажнения. Независимо от их индивидуальных особенностей, все они сжигают дрова для нагрева воздуха в теплообменнике. Затем нагретый воздух распределяется по жилым помещениям в вашем доме через воздуховоды. Поскольку в системе с принудительной подачей горячего воздуха, как правило, отсутствует емкость для накопления тепла, печь необходимо регулярно заправлять топливом, чтобы поддерживать комфортную температуру в вашем доме во время более холодной зимы месяцев. Это может быть проблемой для людей, которые находятся вдали от дома в течение длительного периода времени или имеют нерегулярный или непредсказуемый график в зимний период.

Водяные системы отопления

Дровяной котел идеально подходит для дома с радиаторами или другими водяными системами (горячая вода течет по трубам). Большинство котлов оснащены тяжелыми чугунными дверцами топки, автоматическими регуляторами тяги и регуляторами верхнего предела. Топка обычно окружена водяной рубашкой, которая передает тепло от огня к воде. Нагретая вода затем циркулирует через водяную систему распределения тепла в жилое помещение. Кроме того, водяная рубашка обеспечивает защиту топки от перегрева, чего нет в воздухонагревательной печи. Большинство дровяных котлов предлагают в качестве опции змеевики для горячей воды и угольные решетки.

Водяная система центрального отопления на дровах имеет множество преимуществ. Одним из наиболее очевидных является возможность нагревать горячую воду вместе с домом от одного котла. Еще одним потенциальным преимуществом является то, что гидравлическая система обычно может быть спроектирована так, чтобы включать в себя дополнительные резервуары для хранения тепла, которые позволяют топить котел примерно так же, как каменный нагреватель, где может быть достаточно одного хорошего горячего огня в день. Поскольку огонь быстро горит при высокой температуре, он также горит чисто, практически без выбросов вверх по дымовой трубе. Дополнительные резервуары для воды сохраняют избыточное тепло для последующего использования. Этот тип устройства хранения отлично сочетается с водяным теплым полом, но плинтусные обогреватели или радиаторы также подойдут.

Комбинированные системы отопления

Один из способов добиться большей гибкости – установить комбинированный блок центрального отопления. Эти котлы или печи предназначены для сжигания дров и либо нефти, либо газа, если дрова гаснут до того, как вы вернетесь домой. Этот тип системы позволяет сжигать дрова, когда это удобно, и полагаться на резервное топливо, когда дрова неудобны. Некоторые системы даже оснащены резервным электрическим нагревательным змеевиком. В некоторых старых комбинированных котлах или печах используется одна камера сгорания для обоих видов топлива. К сожалению, это приводит к конструктивному компромиссу, и эти агрегаты никогда не будут работать с максимальной потенциальной эффективностью ни на одном из видов топлива.

Также нередко сажа и летучая зола от комбинированного агрегата, работающего на древесном топливе, покрывают головку жидкотопливной горелки, что требует частой очистки головки жидкотопливной горелки. Эта проблема устраняется, когда комбинированный котел или печь имеет две отдельные камеры сгорания, что более характерно для современных технологий. При такой конструкции обе камеры сгорания могут быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективное сжигание соответствующего топлива. В многотопливном обогревателе два вида топлива обычно не используются одновременно. Дровяные комбинированные обогреватели могут быть как воздухонагревательными печами, так и водогрейными котлами. Основным недостатком большинства комбинированных агрегатов является то, что они, как правило, почти в два раза дороже однотопливных отопителей.

Двойные обогреватели

Существует еще одна очень популярная многотопливная стратегия: двойные обогреватели, иногда называемые «дополнениями». При таком подходе в качестве дополнения к существующей системе центрального отопления, работающей на ископаемом топливе, устанавливается отдельный дровяной котел или печь. При правильной установке стратегия с двумя блоками приведет к эффективной работе обоих блоков. Стратегия надстроек — это идеальный способ сделать существующую систему, работающую на ископаемом топливе, возобновляемой хотя бы часть времени. Недостатком является дороговизна установки второй системы. Но двойные системы обеспечивают максимальную эксплуатационную гибкость и гибкость при заправке.

Наружные котлы

Это обсуждение центрального отопления на дровах было бы неполным без упоминания наружных котлов. Наружные котлы (часто ошибочно называемые их производителями «печами») довольно популярны во многих сельских районах Соединенных Штатов.

В большинстве конструкций топка котла окружена водяной рубашкой, и тепло от огня передается воде, которая затем перекачивается по изолированным подземным водопроводам в ваш дом. Затем горячая вода проходит через теплообменник или напрямую в различные нагреватели, а также может быть подключена к баку для горячей воды для бытовых нужд. В дополнение к вашему дому, наружный котел подходящего размера может также обогревать отдельные гаражи, сараи, мастерские и даже амбары и бассейны.

Поскольку горение происходит на открытом воздухе, грязь и пыль в помещении, обычно связанные с сжиганием дров в доме, удаляются. С другой стороны, вам нужно надеть ботинки, кепку, перчатки и парку, чтобы вылезти в метель, чтобы поддерживать огонь.

Поскольку эти котлы расположены снаружи, на них не распространяются нормы выбросов Агентства по охране окружающей среды США. Из-за больших топок многие наружные котлы трудно отрегулировать для чистого горения, и они, как правило, загрязняют воздух больше, чем их внутренние собратья. Эти блоки имеют тенденцию сильно дымить, особенно на этапе автоматического перезапуска после длительного простоя.

Согласно исследованиям и отзывам некоторых людей, которые действительно использовали эти котлы, некоторые заявления производителей кажутся завышенными. Есть заявления об «эффективности сгорания» более 90 процентов. Даже если бы это было правдой, единственным значимым показателем эффективности является «общая эффективность». В 1998 году EPA спонсировало испытание двух наружных котлов. В среднем результаты испытаний для каждой единицы показали эффективность около 50 процентов (по сравнению с эффективностью в диапазоне 70 процентов для многих дровяных печей, сертифицированных EPA).

Заявления некоторых производителей о до 96 часов тепла из одной загрузки дров в топку, как правило, также не подтверждаются в реальном мире. Двадцать четыре часа кажутся более реалистичным максимумом для большинства людей. Ожидаемый срок службы некоторых из этих котлов был не очень хорошим; известно, что некоторые из них дают утечки всего через несколько лет. При определенных обстоятельствах наружный котел может иметь смысл, но для большинства людей, вероятно, лучшим выбором будет дровяной центральный обогреватель или дровяная печь. Вы сожжете меньше дров и сэкономите деньги в долгосрочной перспективе.

Выбор системы отопления на дровах

Конструкция, характеристики и качество бытовых центральных котлов и печей на дровах сильно различаются. Дешевле не обязательно лучше. В отличие от дровяных печей, эти печи и котлы снаружи выглядят примерно одинаково. Как правило, они представляют собой прямоугольную коробку с несколькими чугунными дверцами и несколькими циферблатами, датчиками или переключателями на передней части. Что находится внутри коробки, насколько хорошо спроектированы ее компоненты и насколько эффективно они работают — вот основные моменты, на которых следует сосредоточиться.

Если вы собираетесь пойти на неприятности и расходы на то, чтобы кто-то затащил одну из этих вещей в ваш подвал и подключил ее к вашей системе отопления, вы хотите, чтобы она прослужила долго-долго, возможно, столько же, сколько вы владеете твой дом. Обязательно внимательно изучите историю компании и постарайтесь получить как можно больше непредвзятых отзывов от третьих лиц. Чем дольше производитель существует на рынке, тем выше ваши шансы получить качественный продукт. Поговорите с опытным экспертом по центральному отоплению на дровах, посетите сайты HearthNet (www. hearth.com) или Woodheat.org (www.woodheat.org) для получения полезной информации, отзывов клиентов и отраслевых ссылок.

Обязательно внимательно прочитайте гарантию на печь или боллер, особенно мелкий шрифт. Почти все гарантии имеют длинный список исключений. Внимательно прочитайте список исключений. Надежная 20-летняя гарантия будет иметь большую ценность в долгосрочной перспективе, чем очень ограниченная трех- или пятилетняя гарантия. Независимо от ее продолжительности, гарантия бесполезна, если производитель прекратил свою деятельность вскоре после того, как вы купили обогреватель.

Чрезвычайно важно, чтобы ваш центральный отопительный прибор, работающий на дровах, соответствовал потребностям вашего дома в отоплении. Как и в случае с дровяными печами, чем больше, тем лучше, когда речь идет о центральном отоплении. Печь или котел, которые слишком велики, просто в конечном итоге проводят большую часть своего времени тлея и создавая креозот и высокие выбросы, так же, как и большая дровяная печь. Это не хорошо для вашей печи или котла, и это не хорошо для окружающей среды. Ваш местный подрядчик по центральному отоплению, поставщик котлов или печей (или, возможно, ваша топливная компания, если она выполняет сервисные и монтажные работы) может помочь подобрать устройство нужного размера в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Установка дровяного отопления

Хотя установка системы центрального отопления, работающей на дровах, определенно является работой для профессионалов (многие устройства весят более 1000 фунтов и требуют знаний в области электрики, сантехники и работы с листовым металлом), существуют некоторые общие факторы, иметь в виду на ранних этапах планирования. Обязательно оставьте достаточно места для работы вокруг дровяной печи или котла и убедитесь, что у вас достаточно места для хранения сухих дров в удобном месте. Еще одним важным фактором является расположение дымохода. Дымоходы, расположенные на внешней стене на всем своем протяжении, могут быть проблематичными для центрального обогревателя, работающего на дровах, из-за повышенного потенциала образования креозота. Наружные дымоходы нравятся многим архитекторам, потому что они выглядят привлекательно, но большинство продавцов и установщиков дровяной техники их ненавидят. Расположенный в центре дымоход, защищенный оболочкой вашего дома, является лучшим дизайном.

Независимо от топлива, которое они сжигают, в системах центрального отопления обычно используются электронные термостаты, насосы или воздуходувки, а также другие элементы управления, которым необходим надежный источник электроэнергии. Если ваша сила падает, у вас проблемы. Наименее дорогой подход — иметь резервный генератор или установить дровяную печь в центральной части дома.

Адаптировано из готовящейся книги Грега Пала Основы домашнего отопления: руководство по возобновляемому домашнему отоплению .

---

Дровяные печи и котлы

Преимущества

Их можно использовать при новом строительстве или реконструкции Они отапливают весь дом, независимо от его внутренней планировки Они могут обеспечить вас горячей водой для бытовых нужд Они обычно поддерживают огонь в течение ночи Многотопливный или дополнительный блок обеспечивает гибкость и безопасность использования топлива. Древесина относительно недорога и при ответственном сжигании не наносит вреда окружающей среде

Недостатки

Как правило, их необходимо заправлять несколько раз в день, что ограничивает время, в течение которого вы можете находиться вдали от дома, если у вас нет многотопливной или двойной системы или большого резервуара для хранения тепла. Они, как правило, несколько грязны в эксплуатации. Из-за электрических термостатов, насосов и воздуходувок центральные обогреватели, работающие на дровах, требуют электричества для работы. Хорошие дрова недоступны в все локации Вам нужно удобное место для хранения дров Работа с дровами и их сжигание трудоемки Сидеть перед печью или котлом в подвале это не так романтично, как прижаться к камину

---

Дровяные обогреватели: ценовой диапазон

Можно купить относительно дешевую печь или котел менее чем за 2000 долларов, но помните, что вы получаете то, за что платите. Я предлагаю вам купить качественный блок, который прослужит долго. Диапазон цен на среднюю печь с горячим воздухом мощностью 100 000 британских тепловых единиц обычно составляет от 2 000 до 3 000 долларов США (более крупные устройства стоят намного дороже). Установленная полная система воздушного отопления стоит от 6000 до 7000 долларов. Диапазон цен на средний котел мощностью 100 000 британских тепловых единиц с установкой составляет от 3 000 до 5 000 долларов (установка многотопливного котла высокого класса будет стоить от 7 500 до 8 500 долларов). Установленная полная гидравлическая система отопления стоит от 6500 до 7500 долларов (и около 10 000 долларов за высокопроизводительную многотопливную систему). Считайте высококачественный центральный котел или печь инвестицией на всю жизнь и не идите на компромисс в цене.

Котел своими руками
Контактное лицо: Darby Industries; Фолс, Пенсильвания; www.HAHSA.com.

---

Крытые котлы и печи

Alpha American
MN 56469
www.yukon-eagle.com

Доставка тепла: воздух
Тип: комбинация
Гаранда (YRS): 20
Бейс. ENERGY SYSTEMS, INC
Hutchinson, MN
www.magnumfireplace.com

Подача тепла: Воздух
Тип: Только дрова
Гарантия (лет): 25
Базовая цена: $ 1,275

*CHARMASTER
Гранд-Рапидс, Мичиган
www.charmaster.com

Подача тепла: воздух, вода

*DECTRA CORP.
St. Anthony, MN
www.dectra.net/garn

Подача тепла: воздух, вода
Тип: только дрова
Гарантия (лет): ltd.
Базовая цена: 7 495 долларов США

DAKA CORR
Pine City, MN
www.dakacorp.com

Подача тепла: Воздух
Тип: Комбинация
Гарантия (лет): 5
Базовая цена: $ 747

TARM USA, INC. Вода
Тип: Комбинация
Гарантия (лет): 20 ltd.
Базовая цена: $ 2995

LB BRUNK & SONS, INC.
Salem, OH
www.brunks.com

Подача тепла: Воздух
Тип: Комбинированный
Гарантия (лет): 5
Базовая цена: $0

WR BENJAMIN PRODUCTS
Springhill, NS
www. benjaminheating.com

Подача тепла: воздух, вода
Тип: комбинация
Гарантия (лет): 6 C)

U.S. STOVE CO.
South Pittsburg, TN
www.usstove.com 

Подача тепла: Воздух
Тип: Комбинированный
Гарантия (лет): ltd.
Базовая цена: $ 849

---

Наружные котлы и печи

AQUA-THERM, INC.
Brooten, MN
www.aqua-therm.com

Подача тепла: Вода
Тип: Только дрова
Гарантия (лет): 15
Базовая цена: $ 2,890

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОТЕЛ
.com

Подача тепла: воздух, вода
Тип: комбинированный
Гарантия (лет): 25
Базовая цена: $ 3,495

HUD-SON FOREST EQUIP.
Barneveld, NY
www.Hud-son.com

Подача тепла: Воздух, Вода
Тип: Комбинация
Гарантия (лет): 12
Базовая цена: $ 4,985
Базовая цена: $ 4,195

PACIFIC WESTERN, INC.
Atikokan, ON
www.