Утепленная плита фундамент: Утепленная шведская плита, фундамент по технологии УШП: плюсы и минусы

Утепленная шведская плита, фундамент по технологии УШП: плюсы и минусы

Фундамент по типу «Утепленная шведская плита» или УШП — это фундамент мелкого заложения, который представляет собой монолитную железобетонную плиту со встроенными коммуникациями и системой обогрева «теплый пол».

Первые такие фундаменты начали возводить американцы в начале ХХ века. Позже технологию переняли немцы и только после европейского опыта утепленной плитой заинтересовались скандинавы. Шведские инженеры доработали технологию и взялись за возведение ресурсосберегающих домов по всей территории страны. Понятие «шведская» плита прочно вошло в обиход благодаря тому, что в шведском королевстве началась активная разработка и выпуск термоизоляционных материалов для бетонных оснований по типу УШП.

Преимущества «Утепленной шведской плиты»

Строительство дома всегда ассоциируется с надежностью и долговечностью. Утепленный по такой технологии фундамент не только обеспечит зданию продолжительную эксплуатацию, но и со временем окупит затраты за счет экономии на содержании на возведение

Основные преимущества фундамента по типу «Утепленной шведской плиты»:

• значительно снижаются расходы на строительство благодаря тому, что не нужно обустраивать цокольный этаж или подвальное помещение и выполнять работы по защите трубопровода и кабеля – все сети прокладываются в теле плиты;
• работы по прокладке инженерных сетей и обустройству основания проводятся параллельно, что сокращает время строительства;
• теплоизолированный фундамент защищен от цикла замораживания-оттаивания и это продлевает его эксплуатационный срок. Также защищены от промерзания инженерные сети;
• утепление фундамента позволяет снизить затраты на отопление дома в осенне-зимний период;
• ровное бетонное основание может служить черновым полом. Возможность укладки напольного покрытия непосредственно на фундаментную плиту снижает время и стоимость работ по обустройству чистового пола;
• не требуется привлечение специальной строительной техники: кранов и большегрузных машин за исключением бетононасоса, и миксера с бетоном.

Если говорить об особенностях УШП, то можно назвать необходимость точных расчетов и высокую квалификацию мастеров – сделать такой фундамент самостоятельно, значит подвергнуть риску весь проект. «Утепленная шведская плита» требует строгого соответствия всем требованиям и нормам технологии. 

Материалы, область применения и этапы работ.

В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол. Этот материал выбран не случайно: он обладает практически нулевым водопоглощением, хорошо сохраняет тепло внутри дома, имеет малый вес и достаточную прочность для обустройства фундамента.

Пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP разработан специально для технологии утепленная шведская плита и выполняет следующие задачи:

• работает в качестве амортизатора при морозном пучении почвы;
• выполняет роль несъемной опалубки;
• равномерно распределяет нагрузку на грунт;
• отвечает за теплоизоляцию фудаментной плиты.

УШП применяется на слабых грунтах, в районах с суровыми климатическими условиями и в случаях близкого расположения грунтовых вод к поверхности. Подходит для щитового, каркасного, панельного, блочного строительства этажностью не более двух этажей с максимальной высотой не более 15 метров.

Возведение фундамента состоит из 5 этапов:

1. Подготовка основания.
2. Монтаж коммуникаций.
3. Укладка утеплителя.
4. Армирование.
5. Устройство системы «теплый пол»
6. Укладка бетонной смеси.

При подготовке основания производится разметка котлована, его механическая разработка и монтаж закладных под систему водоснабжения. Выполняется устройство дренажной системы. На дно котлована укладывается геотекстиль и насыпается подушка из щебня и песка.

На этапе прокладки коммуникаций монтируются закладные под электричество и прокладывается канализационная система.

Укладывается утеплитель: L- блоки или торцевые плиты XPS с минимальной толщиной 100 мм. Монтируется гидроизоляция и пленка ПВХ. Укладывается второй слой утеплителя.

При выполнении армирования изготавливаются каркасы и монтируются в опалубку.

Этап устройства системы «теплый пол» подразумевает прокладку труб, монтаж коллектора и подключение труб к коллектору. Далее следует опрессовка системы.

Бетонная смесь подается в опалубку, уплотняется глубинными вибраторами, разравнивается и после затвердевания затирается при помощи «вертолета» с использованием строительной смеси. 

После выполнения всех работ фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 7 дней. Это делается для беспрепятственного набора прочности и защиты бетона от преждевременного высыхания. После набора прочности бетоном можно переходить к следующим этапам работ.

Фундамент по типу «Утепленная шведская плита» — это выгодное решение: стройка только началась, а у вас уже есть готовый фундамент, добрая половина коммуникаций в т.ч. канализация, отопление, водопровод и основание под укладку ламината или плитки. Остается только возвести стены и крышу.

Монтаж системы занимает всего 2 недели, а это весомая экономия времени по сравнению с традиционными аналогами и результатом. Если говорить о финансовых затратах, то по итогу УШП выходит дешевле, чем строительство дома с подвалом и монтажом всех необходимых коммуникаций по отдельности.

Что такое Утепленная Шведская Плита (УШП) и Утепленный Финский Фундамент (УФФ)

Ведя разговор о финском загородном домостроении, нельзя пройти мимо такой важной вещи как строительство фундамента.

Технически, каркасный дом можно поставить на любой фундамент – начиная от бетонной ленты на глубину промерзания, заканчивая обычными валунами, чем собственно и развлекались в прошлом народы, обитавшие на территории нынешней Финляндии и Скандинавии.

Но тем не менее, в наше время, под каркасные дома в этих областях , в основном, используются 2 типа фундаментов.  Первый из них уже хорошо известен в России по аббревиатуре УШП (утепленная шведская плита) – на подобной плите в основном строят дома в Швеции и Норвегии.   В  Финляндии же более распространен другой тип фундамента, который пока не получил у нас широкого распространения и известен “посвященным” под аббревиатурой УФФ – Утепленный Финский Фундамент.  Строго говоря финским его назвать сложно, так как на подобном типе фундамента делают дома и в Норвегии, да и в России, его более простая модификация хорошо известна.

Теперь обо всем по-порядку.

УШП – Утепленная Шведская Плита

Вначале немного хвастовства :).  Многие знают, что в Россию информацию об УШП принес пользователь Форумхауса известный как Владимир “Таллин”.  Но вот совсем не многие при этом знают, что само название “Утепленная Шведская Плита” придумал именно я :).

А произошло это следующим образом.

Впервые про подобный фундамент заикнулся один товарищ из Германии, написавший на форумхаусе о том, что строительство подобного типа фундамента, идеально подойдет под каркасный дом .  Именно тогда, то что потом стали называть УШП, впервые был опродемонстрировано российской интернет общественности. Было это в июне 2008 года.

К сожалению, с подачи популярного тогда на Форумхаусе строителя, автора шЫдевра под названием Русский Силовой Каркас (Он же РСК, он же впоследствии – Рашен Страшен Каркашен)  –  товарищ из Германии был затравлен, а его идеи были провозглашены еретическими и для загадочной русской души – неподходящими (кстати впоследствии этот гениальный строитель получил срок, за мошенничество).

Второе пришествие УШП произошло в 2009 году. Тогда на форуме появился новый участник, ныне широко известный – Владимир “Таллин”.  В одной из тем форумхауса, он рассказал о фундаменте своего дома в Эстонии, который ему не то спроектировал, не то построил строитель из Швеции  (Родина  отечественной УШП – шведская фирма Dorocell).

Так уж получилось, что на эту тему наткнулся ваш нескромный слуга. То есть я :).  А так как я в то время впитывал все доступные знания по каркасному домостроению как губка и попутно был модератором на Форумхаусе, то оценив потенциал идеи, выделил сообщения Владимира “Таллина” в отдельную ветку и немного подумав, назвали ее “Утепленная Шведская Плита”. А затем всячески оберегал Владимира на начальных этапах, от попыток травли отечественными любителями заливать плиты по 40см толщиной.

Название к фундаменту прилипло,  а Владимир стал “гуру”,  к которому всем обращались за советом.  Про эту историю мне недавно напомнил сам Владимир Таллин, на том же Форумхаусе

Поэтому могу совершенно честно сказать – в том, что УШП получило такое распространение, есть определенная моя личная заслуга.  Но перейдем к делу

Общий принцип строительства УШП можно описать следующим образом: это некое огромное “корыто” из пенопласта “фундаментных” марок (способных выдержать большие нагрузки при небольшой относительной деформации). Корыто, представляющее из себя несъемную опалубку, собирается на подготовленной песчано щебеночной подушке обеспечивающей дренаж. Затем в этом корыте укладывается  арматурный каркас и сетка, к которой, согласно планировке помещений,  закрепляется труба для водяных теплых полов и раскидываются другие коммуникации – водоснабжение, канализация и иногда электрика.  Затем все это заливается бетоном и по хорошему, затирается “вертолетами” для получения максимально готовой под финишную отделку поверхности плиты.    Важно так же отметить, что плита не простая, а с ребрами жесткости под несущими стенами.  То есть толщина плиты отличается под несущими стенами от остальной поверхности.

Это было грубое, примерное, описание того, на что похожа УШП.  Ниже вы можете увидеть типичную конструктивную схему:

 

Оригинальная схема шведской фирмы Dorocell

 

Интерпретация от Knauf

Преимущества строительства УШП

1. Мы получаем утепленный фундамент-плиту, с отделкой цоколя, подходящую для большинства грунтов
2. При качественном исполнении, получаем готовое под финишную отделку перекрытие первого этажа
3. Интегрированные в плиту коммуникации – разводка водопровода, канализации, части электрики и т.п.
4. Система дренажа и водоотведения вокруг дома
5.  Практически готовая комфортная, низкотемпературная система отопления водяными теплыми полами – к которой достаточно просто подключить котельное оборудование
6. Утепление самой плиты и отмостки вокруг дома, убирает явления морозного пучения, которые могут стать большой проблемой для более традиционных лент и плит.
7. Энергоэффективность. Это один из самых энергоэффективных вариантов фундаментов – позволяющий экономить на отоплении
8. УШП является высокоэффективным теплоаккумулятором, убирая один из часто упоминаемых недостатков каркасных домов – низкую теплоемкость.

Другими словами, строительство УШП в том, что это комплексное решение.  Все то же самое можно получить и отдельно. Но делая все отдельно и сложив в совокупности затраты, с 90% вероятностью –  у вас получится более дорогое решение.

Недостатки УШП

Разумеется у УШП есть и недостатки, о которых стоит упомянуть.  Правда часть из них, относится и к другим плитным фундаментам.

1. УШП идеально подходит для ровных участков. На участках с уклоном, строительство УШП как и любого другого плитного фундамента, может вылиться “в копеечку”
2. УШП подходит для многих типов грунтов, но не для всех.  Например с очень большой осторожностью нужно подходить к строительству УШП на торфяниках и других грунтах с очень низкой несущей способностью.
3. Требовательность к квалификации исполнителей.  Так как в плиту входит много коммуникаций, требующих грамотной разводки, то далеко не все “строители с опытом” смогут взяться за такой фундамент и не накосячить
4. Низкий цоколь.  Недостаток условный, но тем не менее, многих напрягает то, что уровень пола  в доме практически с уровнем земли за стеной. Российский менталитет привык к высоким цоколям, тогда как в УШП вся толщина конструкции составляет 30см. из которых обычно над землей торчит дай бог 20.
5.  Материалоемкость.  Особенно это актуально сейчас (осень 2014) – когда из за роста курсов валют и санкций, многие материалы имеющие в своей основе импортное сырье (тот же пенопласт) резко дорожают.
6.  Не смотря на энтузиазм и примеры строительства даже достаточно тяжелых каменных домов на УШП, все таки это фундамент, рассчитанный в первую очередь на более легкие – каркасные и деревянные дома
7.  Ощутимые разовые финансовые вливания  на первоначальном этапе.  Минус условный, так как делать все по отдельности, в итоге будет дороже. Зато можно растянуть затраты по времени.
8. Ремонтопригодность коммуникаций. Минус условный, так как большинство материалов, используемых в современных системах инженерных коммуникаций, рассчитаны на сроки, явно превышающие наши с вами жизни.  Решения же для ремонтопригодности основных коммуникаций (канализация, водоснабжение) есть, но требуют дополнительных затрат. Так что нужно хорошо подумать, насколько оно надо

Сколько стоит построить УШП?

Опять же, частый вопрос – сколько все это удовольствие стоит.  В ценах лета 2014 года, средняя стоимость строительства УШП в Санкт-Петербурге составляла порядка 6-6,5тр за м2.  В Москве цены были подороже, в среднем 7,5-8тр за м2 в зависимости от степени “раскрученности” и квалификации исполнителей.  По другим регионам информации у меня нет.  К сожалению, учитывая резкое падение курса рубля и большое количество “имортозависимых” материалов в УШП, цена на нее в следующем году заметно повысится.

То есть строительство УШП 100м2 в среднем обошлась бы заказчику   в  600-800тр, в зависимости от региона и аппетитов подрядчика.   Сумма не маленькая. Но вернитесь к преимуществам УШП и прикиньте, сколько по отдельности будет стоить – плита, утепление фундамента, стяжка с теплым полом, дренаж,  коммуникации и т.п.  Возможно, когда вы сложите все затраты, цена УШП покажется уже не такой уж и огромной. Одна только система отопления в оценке “профильных специалистов” может потянуть на 300-400тр.

УШП перед заливкой бетоном, с разведенными трубами теплого пола

После заливки. Снаружи остались только выходы коммуникаций и коллектор теплого пола

УФФ –  Утепленный Финский Фундамент

Этот фундамент еще не так популярен как УШП, но уверен, что свое он возьмет.  Строго говоря, аббревиатура УФФ появилась на том же Форум хаусе, когда данный тип надо было как то отличить от всех других. Пробовали называть и утепленной финской плитой (УФП) и как то еще, но УФФ это не совсем плита.

Вообще то подобная конструкция хорошо используется в России давно и известна как “лента с полами по грунту”.  Правда, отличия УФФ от самых простых полов по грунту, практически такое же, как у УШП от “простой” железобетонной плиты.

Своим появлением УФФ обязана другому активному участнику форумхауса, известному под ником Tim1313, который решил ее “реконструировать” для своего дома, пользуясь информацией брата, строившего дома в Финляндии и хорошо знакомого с этой технологией.

Если УШП у нас, это корыто с пенопластом бетоном и теплыми полами, то УФФ – это утепленная лента с “пяткой”, выполняющей опорную и несущую роль, с обратной засыпкой хорошо утрамбованным грунтом, и хорошо утепленной стяжкой с теплыми полами.   Вариантов таких лент есть много,  я приведу схему от финского домостроительного концерна Оматало (Финндомо)

Оригинальная схема финского фундамента от фирмы Omatalo (finndomo)

Упрощенная, но рабочая схема от Tim1313

Реализаций строительства УФФ у тех же скандинавов может быть много –  в качестве “ленты”, могут использоваться как блоки, так и монолитный бетон, причем в несъемной опалубке из пенопласта.  При больших уклонах  и в некоторых других случаях, могут отказаться от обратной засыпки и сделать перекрытие ЖБ плитами, с дальнейшем обустройством утепленной стяжки по ним.  Могут использоваться разные схемы утепления ленты и периметра.   В Норвегии, из за особенностей скальных грунтов, часто делают ленту без пятки, на щебеночной подушке.

Преимущества  УФФ

Собственно все те же преимущества, что и у УШП, только к ним можно еще добавить то, что убирает часть недостатков УШП

1. Может оказаться более выгодной и менее трудозатратой на участках с уклоном
2. Возможность сделать “высокий цоколь” – собственно высота цоколя ограничена только вашими финансами.
3.  Проще адаптировать под тяжелые дома (увеличивается размер пятки и сечение ленты, конфигурация ленты под несущие стены)
4. Вариант с цоколем из блоков, позволяет практически на 100% отказаться от использования опалубки – что экономит и время и деньги.
5. Как ни странно, этот тип фундамента “понятнее” отечественным строителям и соответственно проще найти исполнителей.
6. Потенциально лучшая ремонтопригодность коммуникаций в отдаленном будущем, так как в отличии от УШП, несущую роль выполняет цоколь и пятка под ним, а стяжка с коммуникациями “развязана” относительно ленты.
7. Возможность провести коммуникации, сделать теплый пол и стяжку уже после того, как дом “встанет под крышу” – кстати весьма популярный в скандинавии вариант

Недостатки и стоимость УФФ

Расписывать отдельно стоимость УФФ и ее недостатки смысла нет, так как это вещи взаимосвязанные.  Основным недостатком УФФ является бОльшее количество работ, в том числе земляных и большое количество “сыпучки” на обратную засыпку.  Соответственно это приводит к увеличению стоимости УФФ относительно УШП. Остальные недостатки – те же что и у “шведской” плиты, за исключением тех, которые решает УФФ.

Но увеличение по стоимости не драматическое.   В общем случае УФФ обойдется процентов на 10-15 дороже чем УШП.  Хотя в ряде случаев, может оказаться сравнима, если не дешевле.  Причем стоимость УФФ будет напрямую зависеть от высоты цоколя, который вы пожелаете. Чем выше – тем дороже.

 

Опорная пятка и цоколь из блоков

Обратная засыпка с внутренним утеплением

Раскладка теплого пола и заливка стяжки

Опалубка из ЭППС для монолитного цоколя, тоже популярный в скандинавии вариант

 

 

(Visited 56 813 times, 10 visits today)

4 1 голос

Оцените статью

Утепленная шведская плита

Больше, чем фундамент

Компания Хотвелл сертифицировала свои услуги по строительству утепленной шведской плиты по стандарту СТО 72746455-4.2.1-2013 «Проектирование и устройство мелкозаглубленных плитных фундаментов типа «Утепленная шведская плита»» :

Если выражаться простыми словами, то данный сертификат подтверждает, что Хотвелл соблюдает технологию строительства УШП и использует качественные материалы (в соответствии со стандартом).

Этой новостью мы как-бы подводим итог 3-х лет строительства специалистами Хотвелл фундаментов типа утепленная шведская плита под энергоэффективные дома из СИП-панелей.

Наш совет: если по какой-то причине Вам не подходит фундамент на винтовых сваях, если Вы склоняетесь к железобетонному фундаменту, то обязательно рассмотрите УШП. Этот современный фундамент уже довольно давно и активно используется для сооружения индивидуальных домов в Европе. Опыт положительный — при соблюдении технологии проблем не будет. А Хотвелл — это компания с высокой ответственностью и репутацией, которую не сильно испортили 10 лет активного строительства. Ниже мы постараемся объяснить, почему считаем утепленную шведскую плиту хорошим выбором при строительстве дома из СИП.

Начнем с главного. Утепленная шведская плита — это больше, чем фундамент. Это цельная инженерная конструкция, в которую интегрированы инженерные коммуникации и система обогрева «теплый пол»:

Выбирая УШП, мы выбираем комплексный подход к строительству вместо более привычного поэтапного. Оба подхода обладают существенными преимуществами и недостатками!

Комплексный подход позволяет строить гармоничные и технически красивые конструкции, в которых отдельные составляющие выполняют сразу несколько функций и взаимно дополняют друг друга. В результате улучшается качество при сокращении затрат! «Ведро дёгтя» — резко вырастают требования к организации работ.

Что хорошо в Европе, в России часто не работает. И дело тут не в климате! Технологию УШП легко «удешевить» — много «непонятных, необязательных» этапов работ, много работ, требующих высокой квалификации и контроля, много материалов, которые можно заменить на более дешевые и т.п. А негативные последствия такого «удешевления» в УШП критичны. Многое исправить нельзя. Вот почему строители со стажем не рекомендуют применять УШП в России.

Нам утепленная шведская плита интересна как удачная система для энергоэффективного дома. Это важно!

В конструкции УШП утеплитель лежит на грунте. Идущее из недр земли тепло согревает грунт под утеплителем. Ещё со школы все знают, что под снегом земля обычно не промерзает. Положительная температура под утеплителем означает, что поток тепла из дома через нижнее перекрытие не будет большим даже в очень сильные морозы, поскольку теплообмен определяется разницей температур (градиентом). Если Ваш дом находится в суровом российском климате, то его нижнее перекрытие оказывается в изнеженной Европе. Это серьёзный бонус в плане энергоэффективности.

УШП помогает решать задачу энергосбережения.

Исключительная особенность УШП в доме из СИП панелей состоит в том, что отапливаемая теплоизолированная массивная железобетонная плита в энергоэффективном доме выполняет функцию теплового аккумулятора, обеспечивающего тепловую инерцию дома. Это существенный бонус. С тепловым аккумулятором дом дольше «держит тепло». О тепловой инерции можно почитать на сайте hotwell.ru. Тепловой аккумулятор в доме из СИП — хоть и необязательная, но полезная вещь!

Такая деталь: если дом отапливается электричеством, то тепловой аккумулятор можно нагревать ночью по ночному тарифу. Тоже приятный бонус для тех, кто умеет считать деньги.

Есть и другие преимущества. Начнем с того, что в технологии УШП монолитная железобетонная конструкция в виде плиты с лентой под несущими стенами выполняется на слое твердого экструдированного пенополистирола, укладываемого на специальном образом подготовленный грунт. При этом слой утеплителя выполняет (1) функцию теплоизоляции дома, препятствуя распространению тепла в грунт, (2) одновременно не дает промерзать грунту под фундаментом, убирая отрицательное воздействие на конструкцию сил морозного пучения грунта, и (3) служит демпфером подвижек грунта. Последние две функции утеплителя с учетом небольшого веса энергоэффективного дома значительно снижают нагрузку на фундамент. Это повышает надежность и долговечность конструкции.

При достаточном уровне квалификации исполнителей технология УШП позволяет выполнить качественную прокладку и разводку инженерных коммуникаций в непромерзающем основании плиты. Это важный бонус. Вам не придется утеплять вводы в дом, как это делается в конструкциях с холодным подполом, не придется глубоко закапывать трубы и т.д. Здесь срабатывает правило: не вовремя выполненные работы всегда обходятся дороже!

Водяной «теплый пол» в конструкцию УШП вписывается идеально:

О преимуществах теплого пола написано много. Многие уже знакомы с теплым полом на практике, поскольку электрические теплые полы в санузлах городских квартир практически стали нормой. Обсуждать здесь теплые полы мы не будем. Скажем только главное: если Вы собираетесь делать водяной теплый пол в доме из СИП-панелей, то выбирайте утепленную шведскую плиту! Это правильный выбор, в т.ч. и по финансовым соображениям. УШП уникальна тем, что трубы теплого пола заливаются не бетонной стяжкой как обычно, а вместе с плитой фундамента! Только это дает существенный выигрыш в деньгах и времени!

В энергоэффективном доме из СИП-панелей «теплый пол» может полностью отопить по крайней мере весь первый этаж. Дополнительные отопительные приборы не потребуются (это тоже бонус).

Прослеживая технологию УШП от начала и до конца, трудно не отметить, что утепленная шведская плита есть грамотное рациональное вложение денег. Это заслуга комплексного подхода. Поэтапное решение тех же самых задач приводит и к перерасходу (удорожанию), и к ухудшению конструкции.

В качестве примера. Выше мы уже рассматривали преимущество монтажа системы теплый пол в системе УШП. Если Вы в обычном доме на нулевом перекрытии будете делать водяной теплый пол с бетонной стяжкой, то Вы и денег потратите прилично, и дополнительную нагрузку на фундамент дадите. Делать теплый пол на перекрытии сложнее (стены уже стоят, надо куда-то прятать магистрали и т.д.). В УШП теплый пол выполняется с минимальными затратами и нет паразитной нагрузки на фундамент от массивной бетонной стяжки. Плюс в УШП Вы получаете мощный тепловой аккумулятор. Фантастика!

Минусы есть во всем. Из субъективных — это необходимость делать «всё и сразу». Многие предпочитают откладывать решение проблем на потом даже при отсутствии особых финансовых затруднений.

Говорить об объективных недостатках УШП можно только в сравнении с другими системами. Для наших Заказчиков наиболее интересно сравнение УШП с винтовым фундаментом применительно к СИП-технологии. Про винтовой фундамент много написано на сайте hotwell.ru. Скоро опубликуем статью и про УШП в СИП-строительстве. Здесь скажем коротко: оба фундамента превосходно решают задачу строительства дома из СИП-панелей. У каждого варианта есть существенные плюсы (серьёзные аргументы «ЗА») и есть минусы в сравнении друг с другом.

Строительство дома из СИП на УШП капитальнее, дольше и сложнее строительства на винтовом фундаменте. УШП сразу «поднимает планку» такими дополнительными благами как теплый пол и тепловой аккумулятор, без которых вполне можно обойтись! Но если средства позволяют и хочется лучшего, то имеет смысл строить на УШП.

Если Вы выберете УШП с теплым полом, а магистрального газа нет и не предвидится, то в качестве альтернативы электричеству для отопления рекомендуем рассмотреть котел на пеллетном топливе. Это значительно выгоднее.

Средний срок строительства УШП силами Хотвелл составляет 2 недели. Технадзор на всех этапах. Никаких субподрядов. Штатные бригады Хотвелл укомплектованы профессиональным инструментом и бытовкой. Собственная спецтехника.

Перечень работ, выполняемых Хотвелл при строительстве УШП:

• Исследование грунта.
• Топосъемка и разметка оптическим и электронным нивелирами.
• Проектирование и расчет УШП.
• Земляные работы.
• Подсыпка песком и гравием с послойным тромбованием виброплитой и контролем плотности пенетрометром.
• Монтаж закладных под ввод воды, электричества.
• Прокладка и разводка по потребителям инженерных сетей (электричество, канализация, вода).
• Заземление.
• Дренаж.
• Ливневка.
• Утепление экструдированным пенополистиролом.
• Устройство опалубки.
• Вязка арматурного каркаса.
• Изготовление закладных и др. металлоизделий для фундамента (собственное производство).
• Монтаж системы теплый пол с заполнением антифризом и опрессовкой давлением.
• Заливка фундамента товарным бетоном, укладка и уплотнение бетона вибраторами.
• Шлифовка поверхности плиты затирочными машинами.
• Уход за бетоном до набора достаточной прочности. Контроль склерометром.
• Устройство отмостков.
• Поставка всех материалов.
• Инженерный контроль на всех этапах.

Выполненные работы:

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 179 м²
г. Москва, пос. Новофедоровское.
Сентябрь 2017 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 233 м²
МО, г. Балашиха.
Октябрь 2017 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 216 м²
г. Москва, д. Крекшино
Июнь 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 140 м²
Тульская обл., Заокский р-н, д. Крюково.
Октябрь 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 128 м²
МО, Чеховский р-н, д. Филипповское.
Июнь 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 123 м²
Тульская область, Заокский р-н, п. Пахомово.
Июль 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для храма общей строительной площадью 244 м²
Тульская область, Заокский р-н, п. Пахомово.
Июль 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 388 м²
МО, Раменский р-н, д. Редькино.
Август 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 154 м²
Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Кульнево.
Июль 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для КПП общей строительной площадью 224 м²
МО, Красногорский р-н, КП «Вымпел».
Май 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 180 м²
МО, Клинский р-н, д. Борозда.
Июнь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 344 м²
МО, Дмитровский р-н, д. Нерощино.
Октябрь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 141 м²
МО, Домодедовский р-н, д. Мансурово.
Сентябрь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 108 м²
МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево.
Октябрь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 289 м²
МО, Пушкинский район, д. Степаньково.
Май 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 152 м²
МО, Истринский район, д. Ядромино.
Май 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 171 м²
МО, Раменский район, д. Первомайка.
Июнь 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 161 м²
МО, Ступинский район, п. Михнево.
Июнь 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 155 м²
МО, Солнечногорский район, д. Юрлово.
Июнь 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 164 м²
г. Санкт-Петербург, Курортный район, п. Белоостров.
Июль 2020 г. Подробнее

Монолитная плита фундамента. Утепленная шведская плита.

Монолитная плита является распространенным типом фундамента как для малоэтажного строительства
так и для зданий с солидным весом (монолитные плавающие основания).

Для частного застройщика, в зависимости от назначения возводимого сооружения, применяют как простую неутепленную плиту, так и фундамент с теплоизоляцией. Простая малозаглубленная плита применяется для неотапливаемых конструкций: беседок, сараев, патио и пр. Отдельно выделим современный тип основания, так называемую «Утепленную Шведскую Плиту». УШП позволяет снизить расходы на отопление дома благодаря утеплению фундамента и встроенному теплому полу.

Простая монолитная плита фундамента

Как видно из схемы устройства, простая неутепленная плита делается в следующем порядке:

1. Вырывается котлован под сооружение с отступом на 1 метр от наружных осей.
2. Грунт выравнивается и уплотняется.
3. Засыпается послойно с утрамбовкой подготовительный слой крупного песка или щебня толщиной до 25 см. Подготовка нужна как для надежности всей конструкции так и для дренажа фундамента и снижения зимнего вспучивания. Дополнительно по всему периметру фундамента можно заложить дренажные трубы ниже уровня подготовки (см. п.10).
4. Четвертым этапом обустраивается опалубка из доски или взятая в аренду съемная из алюминиевых щитов.
5. Следующим этапом можно уложить геотекстиль, и поверх него выравнивающую стяжку  М100 толщиной 50-100 мм. Данный этап желателен для более ответственных и тяжелых конструкций.
6. Далее укладывается гидроизоляция с заведением краев на опалубку. Обычно применяют рулонные материалы: рубероид или гидроизол.
7. Размещаем арматурную сетку или пространственный каркас на специальные кондукторы (лягушки, стульчики, звездочки). Сетку или каркас применяют для достижения нужной несущей способности.
8. Заливается бетон М250-М350 слоем 200-300мм с виброуплотнением и выравниванием по уровню. Если по проекту вы планируете устанавливать металлический или деревянный каркас с креплением к основанию — необходимо заранее установить закладные элементы.
9. По окончанию заливки бетона его необходимо укрыть пленкой или слоем опилок для предотвращения растрескивания и потери влажности. Влажность на уровне 90-100% необходимо поддерживать на протяжении 3 дней.
10. Окончательным этапом, в случае необходимости, можно обустроить отмостку по периметру и дренажные канавы (см. схему для утепленной плиты).
11. Если это предусмотрено проектом — не забудьте 2-3 этапе заложить инженерные сети: канализация, водоснабжение и т.д.

Отмостка и дренаж

Малозаглубленные плиты толщиной 150-200 мм – недорогой вариант для строительства беседки, летней бани, мангальной зоны, хозяйственной постройки. Такой фундамент является одновременно и основанием для устройства пола. Пол на бетонной плите можно сделать как деревянный на лагах, так и плиточный. На малозаглубленной бетонной плите возможен монтаж легких деревянных и металлических каркасов, кладка кирпичных стен для беседки.

Утепленная шведская плита. УШП — теплый пол.

Технология Утепленной Шведской Плиты пришла к нам из Скандинавии сравнительно недавно. В России пока не разработали нормативную документацию на ее применение, но эта технология нашла широкую поддержку. УШП гарантирует комфортные условия проживания и реально теплый пол. Давайте подробнее разберем технологию.

Плюсы УШП

• Значительно снижает расходы на отопление из-за прокладки водяного «теплого» пола и эффективной теплоизоляции;
• Большая несущая способность фундамента за счет монолитной конструкции с ребрами жесткости;
• Облегчение работы и экономия средств на прокладку инженерных сетей. Все сразу закладывается в самом фундаменте;
• Малое заглубление фундамента, вне зависимости от уровня промерзания, пучинистости и рыхлости почвы. Грунтовые воды УШП так же не страшны. Технология подходит для регионов с холодным климатом;
• Хороший дренаж основания и гидроизоляция защищает фундамент от воздействия влаги и промерзания;
• Эффективное утепление с замковым соединением из пенополистирола исключает появление «мостиков холода».

Минусы Шведской Плиты

• Фундаментную плиту можно залить только на идеально выровненной горизонтальной поверхности. Уклоны недопустимы – иначе произойдет разрыв в утепляющем слое;
• Затрудненный ремонт инженерных коммуникаций — желательны резервные линии;
• Расчет и монтаж УШП требуют точных расчетов и четкого следования проекту. Теплотехнический проект лучше заказать в специализированной организации.

Этапы укладки УШП пошагово

• Первым этапом на строительном участке удаляется растительный слой.
• Как было отмечено, для данного вида фундамента нужен неглубокий абсолютно ровный по горизонтали котлован.
• Далее делается точная разметка фундамента по геодезическим приборам, намечаются оси и места выводов коммуникаций.
• По периметру котлована делают траншею под дренаж.
• Кладется слой геотекстиля с учетом рельефа котлована и дренажной канавы.
• Монтируются трубопроводы водоснабжения и канализации с выводами к точкам потребления.
• Затем поочередно засыпаются слои гидроизоляционный дренажной подушки: глина, песок, щебень или гравий. Каждый слой утрамбовывают и накрывают геотекстилем. Слой должен быть идеально выровнен по уровню в соответствии с проектом.
• Следующий этап — укладка плитного пенополистирольного утеплителя в два ряда для устранения мостиков холода. Так же утепляются цоколь и отмостка.
• Затем устанавливают арматурный каркас в ребрах жесткости и по всей поверхности плиты. Поверх каркаса монтируют система теплого пола с подводом к тепловому котлу.
• Дальше производится заливка бетонной смесью с виброуплотнением и выравниванием под «0».

Компания «Строитель-МП» не производит теплотехнический расчет УШП, но имеет опыт заливки подобных фундаментов.

Источники изображений: Фото компании, Яндекс.Картинки

Утепленный финский фундамент УФФ или утепленная шведская плита УШП? | Статьи

Усманов Павел Алексеевич

архитектор

Основание дома – это основа его энергосбережения. Ведь сколько ни защищай стены и крышу множеством слоев утеплителя от морозов и ветров, все будет впустую с холодным, промерзающим фундаментом.

Потому к вопросу его создания следует подходить максимально взвешенно и осознанно. И если вы хотите добиться здесь максимальной теплоизоляции, вы наверняка придете к выбору между УШП и УФФ, утепленной шведской плитой и утепленным финским фундаментом.

Почему стоит обратить внимание именно на эти виды и какая между ними разница? Об этом вы узнаете в нашей статье.

В чем отличия УШП и УФФ?

Чтобы вам было проще оценивать преимущества и утепленной шведской плиты, и утепленного финского фундамента, мы выделим несколько ключевых параметров «базы» для постройки дома и детально рассмотрим каждый из них в сравнении.

Основание

На первый взгляд основа для УШП и УФФ одинакова. Если, к примеру, для того же распространенного мелкозаглубленного ленточного фундамента копают траншею, то для шведской плиты и финского фундамента вынимают целый слой грунта, под всю застройку, солидной глубины.

Фото 1. Утепленная шведская плита

Причем дно подобного «котлована» выстилают геотекстилем, в который высыпают просеянный песок – слоями в 10-15 см с утрамбовкой, а также размещением в нем дренажа.

Такая заготовка делает основание теплым и лишенным риска продувания или промывания. Но есть важное отличие. Для УФФ требуется заливка армированной ленты (подошвы) из бетона по периметру будущего здания. Она относительно крупная в сечении (мы рекомендуем 60х20 см), поэтому сможет выдержать серьезную нагрузку и выступает мощной «подошвой» для конструкций в ходе всех дальнейших работ – и прежде всего при сооружении цоколя.

Цоколь

Именно в этом элементе фундамента, в конструкции цоколя, лучше всего заметна разница между УШП и УФФ.

Фото 2. Фундамент УШП

В утепленной шведской плите его роль выполняет по сути термоопалубка, созданная из L-образных блоков пенополистирола, которые снаружи защищают листы из плоского шифера (позднее их можно дополнительно декорировать).

А в утепленном финском фундаменте цоколь выглядит как мощная стенка из керамзит-бетонных блоков, опирающихся на ту самую ленту. Их тоже со временем можно отделать накладками, но важнее другое. Если вам необходимо в связи с особенностями участка или климата поднять уровень фундамента, то для этого достаточно прибавить нужное количество рядов КББ. А в шведской модели все, что возможно в подобной ситуации, – это нарастить слой из песка. Но предел прибавки высоты тогда составит буквально 10-20 лишних сантиметров от земли.

Утеплитель

Для теплоизоляции как в утепленной шведской плите, так и утепленном финском фундаменте используется ППС – пенополистирол. Мы рекомендуем выбирать так называемый экструдированный ППС: он легкий, энергосберегающий, не боится ни влаги, ни перепадов температур, ни грибка с плесенью.

Фото 3. Фундамент утепленная шведская плита

Но применение материла в УШП и УФФ немного разное, связанное с особенностью конструкции основания.

В первом случае листы пенополистирола кладутся поверх песочной подушки. При этом под несущие стены идет ППС-30, а под будущую стяжку пола ППС-16. А для УФФ подход иной. Сначала пенополистиролом утепляется изнутри лента из КББ, потом свободное пространство котлована до верхнего уровня засыпается песком, а сверху, под стяжку, также кладутся листы утеплителя. За счет этого фундамент получается ничуть не менее теплым, несмотря на свою увеличенную высоту.

Коммуникации

Еще один пункт, в котором шведская и финская схемы обустройства основания в доме мало отличаются друг от друга.

Фото 4. Заливка фундамента

Например, и там, и там трубы для дренажа укладываются в первые слои песка. Также идентично у УШП и УФФ размещение и труб канализации, и холодного водоснабжения – они покоятся в верхних песочных «уровнях». В свою очередь горячее водоснабжение в обоих случаях размещается внутри листов пенополистирола. А завершает картину система трубок для теплого пола водяного типа, которая располагается поверх металлической сетки, которая армирует утеплитель перед заливкой бетонной стяжки. Последняя, кстати, как для «шведа», так и «финна» полируется «вертолетом». Благодаря такой затирочной машине качество пола получается предфинишным. Мало отличий также и в вводе сети на 220 В, и в заземлении – разница если и есть, то в малозначимых нюансах.

Отмостка

Когда фундамент фактически готов, остаются последние работы, связанные с его наружной «отделкой» – прежде всего отмосткой. Принцип ее организации в УШП и УФФ примерно одинаков.

Фото 5. Утепленный фундамент

Свободное пространство от низа цоколя до краев чаши заполняется песком (обратная засыпка), он тщательно трамбуется, внутри него помещают трубы для ливневой канализации, с отводом для подключения позже дождеприемников в отмостке. При этом в обоих конструкциях предусмотрен еще один слой теплоизоляции, который бережет грунт по периметру дома и ливневку от промерзания.

А это плюс как для сохранения тепла в здании, так и для ресурса основания. Однако при создании утепленного финского фундамента выполняется еще одна работа – это гидроизоляция цоколя. Ведь в силу его размеров он подвергается повышенным рискам разрушения под действием проникающей под отмостку влаги, и лишняя защита ему не помешает.

Цена

По умолчанию и УШП, и УФФ считаются весьма дорогими типами фундамента. На фоне уже упомянутого выше мелкозаглубленного типа и схемы на винтовых сваях они отличаются более высокой стоимостью (хотя и с рядом оговорок: в некоторых ситуациях сваи выйдут не намного дешевле, чем шведская плита).

Однако между собой описываемые типы фундаментов также различаются – причем достаточно заметно. Исходя из опыта, можем сказать: в среднем цена создания утепленного финского фундамента на 30% выше, чем у утепленной шведской плиты.

Причины этого следующие. Во-первых, материалов при обустройстве высокого основания уходит заметно больше – и песок, и бетон, и КББ, и утеплитель, и гидроизоляция, и т.п. Во-вторых, трудозатраты тоже выше, ведь монтажникам надо выполнить на порядок больше самых разных, порой весьма сложных для реализации работ.

Так что же выбрать?

Вывод из всего этого сравнения простой: по своим характеристикам фундаменты по схемам УШП и УФФ максимально близки – и выбирать нужно с оглядкой на ваш проект. Если он предполагает серьезный подъем нулевого уровня, вам подойдет финский метод. Если же вам не нужно высокое основание, то смело заказывайте более доступную шведскую конструкцию – и не переплачивайте лишнего!

P.S. С любыми вопросами про обустройство утепленных моделей фундаментов этих типов вы сможете обратиться к консультантам нашей компании. Они всегда расскажут обо всех нюансах и помогут с оптимальным в ваших условиях выбором основания, а главное – предложат конкретные расчеты стоимости таких работ. Ведь мы предлагаем действительно выгодные условия по возведению утепленной шведской плиты и утепленного финского фундамента!

Посмотрите, как мы можем

Фундамент монолитная плита своими руками

Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см. Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

 

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Утепленная шведская плита для фундаментов: за и против

В последние годы активно ведутся поиски новых решений в области теплоизоляции жилых домов. Одна из недавних разработок – шведская утепленная плита для фундамента. Технология пока не получила широкого распространения, но уже существует некоторый опыт ее применения.

 

Что такое шведская утепленная плита

Фундамент в готовом виде должен представлять собой тщательно просчитанную и продуманную систему

Такой фундамент считается самым современным и самым сложным из всех существующих. Технология строительства пришла в Россию из-за рубежа, поэтому на сегодняшний день качественный проект утепленной плиты не сможет сделать никто. Фирмы-подрядчики в основном рассчитывают только допустимые нагрузки, а в остальном полагаются на собственный опыт.

Фундамент в готовом виде должен представлять собой тщательно просчитанную и продуманную систему, включающую:

• собственно несущую основу для дома;
• перекрытия для пола первого этажа;
• внутренние инженерные сети;
• систему обогрева жилых помещений первого этажа.

Все составляющие объединяются в единый конструкционный элемент, который и называется шведской утепленной плитой для фундамента. Заливка производится методом несъемной опалубки. До начала работ дно будущего фундамента устилают плитами пенополистирола. Встроенные системы обогрева не позволяют монолиту промерзать зимой, снижают глубину промерзания и степень пучения прилегающего грунта.

Сокращается время на строительство, так как установки радиаторов и монтажа теплых полов не потребуется.

Преимущества технологии:

1. Уменьшение утечек тепла через пол и перекрытия до 20%.
2. Необходимые инженерные системы уже смонтированы, дополнительной прокладки не потребуется.
3. Поверхность плиты ровная и гладкая, можно сразу стелить напольное покрытие, не устраивая бетонную стяжку.
4. Плита способна выдержать нагрузку 1-5 этажного дома.
5. Сокращается время на строительство, так как установки радиаторов и монтажа теплых полов не потребуется.

Недостатки технологии:

1. Высокая стоимость работ. Строители апеллируют тем, что технология новая, и поэтому такая дорогая. Но далеко не всегда за свои деньги потребитель получает качественный результат. Подобного рода сооружения требуют высокой квалификации проектировщиков и рабочих. Любая ошибка может обернуться тем, что плита станет непригодной для эксплуатации. К сожалению, большинство современных строительных бригад на 50% даже по-русски с трудом изъясняются, а тут – работа с чертежами и схемами.
2. Большой процент ошибок при проектировании. Часто плита оказывается слишком тонкой, что заставляет системы обогрева работать с повышенной нагрузкой.
3. Пенополистирол под бетонной плитой может прийти в негодность уже через несколько лет. А это, опять же, промерзание фундамента и нарушение работы коммуникаций.
4. Не понятно, как ремонтировать трубопровод и электропроводку, замурованные в бетон. Это одна из главных причин, по которой владельцы частных домов выбирают другие типы фундаментов.

Существует положительный опыт использования шведской утепленной плиты в Европе. Но уровень специалистов, занимающихся этим в развитых странах, намного превышает квалификацию отечественных строителей.

Вернемся в реальность

На сегодняшний день наиболее практичной и универсальной технологией утепления фундамента является напыление пенополиуретана.

Идея такого функционального фундамента сама по себе хороша. Такая основа избавляет владельца дома от многих забот и проблем. Но применение этой технологии в России весьма ограничено. Учитывая множество климатических поясов, десятки видов грунтов, сотни моделей домов в отечественном жилом домостроении, каждый коттедж требует индивидуального проектирования шведской утепленной плиты. Только при таком условии жилье получится действительно теплым и комфортным. Ну а как же быть тем, кто уже построил дом на ленточном, свайном или столбчатом фундаменте? Такие строения тоже требуют теплоизоляции.

На сегодняшний день наиболее практичной и универсальной технологией утепления фундамента является напыление пенополиуретана. Услуги по теплоизоляции жидким полимером предлагает Экотермикс – один из лидеров на отечественном рынке. Никакие третьи организации к работе не привлекаются, утепление выполняют только сотрудники фирмы, имеющие опыт работы и достаточный уровень квалификации.

Простота и скорость нанесения. Утепление 100 кв. м фундамента занимает всего несколько часов.

Технология напыления имеет ряд преимуществ перед шведской плитой:

1. Простота и скорость нанесения. Утепление 100 кв. м фундамента занимает всего несколько часов.
2. Возможность нанесения на конструкции любой формы. Технология дает возможность качественно утеплить любые типы фундаментов и надежно защищает бетон от попадания влаги.
3. Долговечность. Пенополиуретан эксплуатируется не менее 30 лет.
4. Приемлемая стоимость в сравнении с созданием хорошей шведской плиты.
5. Выполнение работ одной подрядной организацией – Экотермикс. Об утеплении фундамента с Экотермикс читайте подробней тут.
6. Устойчивость к сильным перепадам температур и влажности.
7. Надежность. Теплоизоляция эксплуатируется, не доставляя никаких проблем владельцу жилья.
8. Эффективность. Качественно утепленный фундамент помогает поддерживать плюсовую температуру в подвальных помещениях без дополнительного обогрева.

Теплоизоляция из пенополиуретана как нельзя лучше адаптирована к российским условиям. Фундамент с полимерным напылением становится более прочным и устойчивым к деформирующим нагрузкам. При этом сам утеплитель хорошо выдерживает сдвиговые нагрузки, не расслаивается и не трескается.

Технические шедевры – это здорово, когда все сделано по уму и к месту. Люди, не особо разбирающиеся в технологии создания утепленной шведской плиты, предпочитают не рисковать своими деньгами, временем, силами и нервами. Они выбирают утепление фундамента пенополиуретаном, и пока никому не пришлось пожалеть о принятом решении.

ППУ от Экотермикс считается лучшим среди прочих утеплителей. Рекомендуем посмотреть видеоролик об утеплении фундамента чердака ниже:

 

Изоляция монолитного фундамента — качественное жилищное строительство

В то время как стены и крыши уже давно находятся в центре внимания, фундамент, кажется, является последним рубежом, когда дело доходит до теплоизоляции. Энергосберегающие застройщики все больше и больше совершенствуют свои стратегии изоляции . Производители и тоже вносят свой вклад. также помогает. Иногда коды специфичны. В других случаях они неясны. Когда дело доходит до теплоизоляции фундамента, вы можете обратиться к кодексам, чтобы узнать о требованиях, но знайте, что они могут не отражать передовой опыт.Усиление вашего R-values ​​ или стратегии изоляции, если позволяет бюджет, редко бывает плохой идеей. А поскольку в большинстве случаев изоляция фундамента выполняется с помощью жесткого пенопласта, хорошо знать, что вы используете правильный тип пенопласта для работы.

Когда дело доходит до изоляционной плиты на фундаменте, необходимо учитывать как минимум четыре фактора: климат, тип фундамента, наличие в плите гидравлических труб для лучистого тепла и серьезность местной проблемы с термитами.

Самым важным фактором является климат. В климатических зонах 1, 2 и 3 большинство строителей не утруждают себя установкой какой-либо изоляции. Можно утверждать, что изоляция может быть полезна в климатической зоне 3, но на самом деле она не нужна в более теплом климате, где неизолированная плита помогает снизить счета за кондиционирование воздуха по сравнению с изолированной плитой.

В климатических зонах с 4 по 8 наиболее часто изоляция производится по периметру плиты (устанавливается вертикально) и под плитой (устанавливается горизонтально).Менее распространен третий метод: заглубленный горизонтальный или наклонный утеплитель «крыло», устанавливаемый по внешнему периметру здания для повышения температуры почвы.

Два типа изоляции из жесткого пенополистирола — пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS) — подходят для использования в этих положениях. (Убедитесь, что EPS рассчитан на контакт с землей.)

Зимой, когда температура наружного воздуха ниже температуры почвы, самой холодной частью плиты на уклоне всегда является периметр.

Стенки

В холодном климате большинство фундаментов плиткой на уровне грунта включают стволовые стены по периметру (или морозные стены), которые простираются на 3 или 4 фута ниже уровня земли. Область между стволами обычно заполняется утрамбованным гравием для поддержки плиты. Поскольку их легче изолировать, фундамент из плит со стволовыми стенками предпочтительнее монолитных плит.

Как минимум, для этого типа фундамента требуется изоляция по вертикальному периметру, чтобы отделить плиту от ствола. Большинство строителей устанавливают 2-дюймовые.изоляции XPS или EPS в этом месте. Более толстая изоляция, конечно, лучше, если строитель может придумать деталь, позволяющую легко установить чистовой пол рядом с внешними стенами — задача, которая может оказаться сложной, если изоляция из пенопласта обнажена в этом месте. Многие строители снимают фаску с верхней части вертикальной теплоизоляции, чтобы после укладки бетонной плиты не было видно жесткого пенопласта.

В холодном климате (климатическая зона 4 и выше) важно установить вертикальную изоляцию с внутренней стороны ствола до самого основания.

Плита на марке

В большинстве климатических условий важно установить полосу горизонтальной изоляции шириной 4 фута по периметру плиты на уклоне и изолировать внутреннюю часть стволовых стенок с использованием как минимум изоляции R-10.

Фаска для поролона

Если верх вертикального жесткого пенопласта, установленного по периметру плиты, виден внутри дома, укладка пола может быть затруднена. Обычное решение — скосить верх пенопласта, чтобы бетон покрыл скос.

Требования к изоляции

В климатических зонах 4 и выше также рекомендуется установить горизонтальную изоляцию под плитой на грунте. Если вы хотите сэкономить, вы можете установить полосу горизонтальной изоляции R-10 (или выше) шириной 4 фута по периметру плиты в конфигурации рамы для картины. Строители с большим бюджетом, особенно в холодном климате, должны рассмотреть возможность установки непрерывной горизонтальной изоляции под всей плитой. Сплошной слой горизонтальной изоляции снижает потери тепла зимой и снижает конденсацию влажного воздуха на плите летом.

Плиты, которые включают встроенные гидравлические трубки для лучистого тепла, всегда нуждаются в непрерывном слое горизонтальной изоляции под всей плитой. Если ваша плита нагревается, рекомендуется увеличить коэффициент сопротивления вертикальной и горизонтальной изоляции как минимум до R-20.

Плиты монолитные

Монолитные плиты или плиты с утолщенными краями можно изолировать только снаружи. В климатических зонах 4 и 5 строительные нормы и правила требуют как минимум вертикальной изоляции R-10, простирающейся на 2 фута.В климатических зонах 6, 7 и 8 она должна опускаться на 4 фута. Главный недостаток внешней изоляции фундамента состоит в том, что надземная часть должна быть защищена от физического повреждения. Варианты материалов включают цементное покрытие (в идеале — из рубленого стекловолокна), цементную подложку, обработанную под давлением фанеру, металлический фартук или запатентованное пластиковое покрытие или покрытие с отшелушиванием и прилипанием (Protecto Bond).

А что насчет термитов?

Если вы не живете в очень холодном климате, вам, вероятно, придется подумать о термитах.Большинство специалистов советуют строителям обработать землю под плитами и возле фундамента инсектицидом, в состав которого входит фипронил (например, Термидор), и установить под порогами щит от термитов из мастики. Требования к защите сильно различаются от штата к штату, поэтому проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы проверить требования перед началом строительства.

Код неясен

Требования к теплоизоляции плитных полов можно найти в разделе R402.2.9 IECC 2012 г. и раздел N1102.2.9 IRC 2012 г. Оба кодекса гласят: «Изоляция кромки плиты не требуется в юрисдикциях, обозначенных строительным должностным лицом как очень сильное заражение термитами». В противном случае оба кодекса требуют, чтобы «перекрытия на уровне пола с поверхностью пола менее 12 дюймов ниже уровня земли» нуждались в вертикальной изоляции по периметру плиты. Эти нормы не требуют никакой изоляции для плит, которые более чем на 12 дюймов ниже уровня земли. В нормах ничего не говорится о том, нужно ли утеплять надземные плиты.

Это упущение любопытно, поскольку в большинстве домов, построенных по принципу «плита на уровне», плиты перекрытия выше уровня земли. Однако большинство инспекторов требует, чтобы плиты перекрытия были изолированы так же, как плиты нижнего этажа. В климатических зонах 1, 2 и 3 изоляция плит не требуется, если они не включают в себя гидравлические трубы, и в этом случае требуется вертикальная изоляция R-5, проходящая вниз от верха плиты до основания.

В климатических зонах 4 и 5 согласно нормам требуются определенные плиты (плиты ниже уровня земли толщиной менее 12 дюймов).ниже уровня), чтобы иметь вертикальную изоляцию R-10 по периметру плиты, простирающуюся вниз от верха плиты на глубину не менее 2 футов. Если плита имеет гидравлические трубки, минимальное значение R этой изоляции увеличивается до R -15. Те же требования к R-значению применяются в климатических зонах 6, 7 и 8, но изоляция должна распространяться на глубину не менее 4 футов.

Нет требований к горизонтальной изоляции под плитами, но требования к изоляции периметра могут быть частично выполнены с помощью горизонтальной изоляции.Этот вариант соответствия объясняется следующим образом: «Изоляция, расположенная ниже уровня земли, должна быть увеличена на расстояние, указанное в таблице N1102.1.1 [а именно, на 2 фута в климатических зонах 4 и 5 и 4 фута в климатических зонах 6, 7 и 8. ] любой комбинацией вертикальной изоляции, изоляции, проходящей под плитой, или изоляции, выходящей из здания ».

Рисунки: Стив Бачек, архитектор

Для доп. Информации:

Изоляция внешней кромки для существующих фундаментных плит

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах.Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице.

2009, 2012 и Международный энергетический кодекс 2015 (IECC)

Раздел R402.2.9 (R402.2.10 в IECC 2018 г.), Полы плиты перекрытия. Требования к изоляции плиты приведены в таблице R402.1.1 (таблица R402.1.2 в IECC 2015 г.). К требованиям для обогреваемых плит необходимо добавить R-5. Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит).

2018 IECC

R402.2.10. Требования к изоляции плиты приведены в таблице R402.1.2. Изоляция R-5 должна быть предусмотрена под всей площадью плиты нагретой плиты в дополнение к требуемому R-значению изоляции краев плиты, как указано в таблице. Изоляция края плиты для обогреваемых плит не должна проходить ниже плиты.

Таблица 1. Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в таблице здесь.(Источник: 2021 IECC)

2015 и 2018 IECC

См. Раздел «Жилой дом» 5 для получения информации о пристройках, изменениях и ремонте существующих зданий.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Код международного проживания в 2009, 2012 и 2015 годах (IRC)

Таблица N1102.1.1 (Таблица N1102.1.2 в IRC 2015 г.). Требования к изоляции плиты приведены в таблице ниже. К требованиям для обогреваемых плит необходимо добавить R-5.Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит).

2018 IRC

Таблица N1102.1.2. Требования к изоляции плиты приведены в таблице ниже. Изоляция R-5 должна быть предусмотрена под всей площадью плиты нагретой плиты в дополнение к требуемому R-значению изоляции краев плиты, как указано в таблице. Изоляция края плиты для обогреваемых плит не должна проходить ниже плиты.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Изоляционные плиты фундаментов и полов

Это общий вопрос и горячая тема, которая часто вызывает разногласия, но нам это нравится! Настолько, что у нас есть страница с описанием плюсов и минусов, проверьте это —

Плита на перекрытии или фундаменте и цоколе; Что лучше?

Но чтобы ответить на ваши вопросы конкретно, я включил ваши вопросы в ответ, чтобы облегчить задачу для нас обоих —

1.Стоимость — я знаю, что плита дешевле, но наличие подвала, который мы можем отделать, позволяет меньше занимать площадь с меньшим количеством стен и материала крыши. Есть большая разница в стоимости?

Обычно мы считаем, что стены выше уровня земли являются более доступным вариантом строительства, но нет, это не большая разница. Подвал приведет к гораздо более высоким затратам на выемку грунта, но также бетон является более дорогим конструкционным материалом по сравнению с деревом, поэтому сборка стены выше уровня обычно может обеспечить более высокий уровень производительности при более низких затратах, поскольку вы можете использовать дерево. как структура.Да, вам нужно будет построить большее количество стен выше уровня, но, как уже упоминалось, это может стоить меньше, чем такое же количество стены ниже уровня.

С другой стороны, есть сторонники ICF (изолированные бетонные опалубки), которые выступают в пользу подвалов, включая стены из ICF снизу вверх; Эти строители утверждают, что большой разницы в стоимости нет.

Лично я бы принял решение не столько на стоимости, сколько на нескольких других вопросах, а именно: долговечность, качество жизни и воздействие на окружающую среду.При производстве цемента выделяется значительное количество парниковых газов, а песок, пригодный для производства бетона, становится все более дефицитным глобальным ресурсом, где древесина является возобновляемой. Вот почему мы, как организация, любим продвигать более экологичные варианты, и ограничение использования бетона является значительной частью этого, следовательно, нам нравятся плиты.

Что касается прочности — стены подвала не могут высохнуть наружу, поэтому следует проявлять большую осторожность при проектировании и строительстве стен ниже уровня земли.К тому же подтопление подвалов — это всего лишь часть жизни. Мы можем предпринять шаги для смягчения этого с помощью дренажных и отстойных насосов с системами резервного питания от аккумуляторов в случае сбоя питания во время шторма, но невозможно предсказать уровни осадков на долгое время, кроме как сказать, что это выглядит не очень хорошо. Если ваш дом выше уровня земли и не находится в пойме реки, вам никогда не придется беспокоиться о его затоплении.

2. Доступ для механики — я не могу понять, что нужно заделывать канализацию, водопровод, электричество и т. Д. В бетон вместо того, чтобы класть их под пол.Не говоря уже о проточных воздуховодах для ERV. Это обоснованное беспокойство? Что, если есть утечка в канализации, как вы вообще узнаете?

Больше, чем серьезное беспокойство, — это то, что вам нужно обернуть голову вокруг себя, так что это все относительно. У меня нет проблем с встраиванием инфраструктуры в бетон, но мне было бы трудно осознать идею вырыть яму в земле, чтобы жить в ней, когда я мог бы жить выше уровня. Это больше зависит от того, к чему вы привыкли, например, если вы поедете в Калифорнию, вам будет сложно найти подвал, потому что они строят все свои дома на плитах и ​​не задумываются об этом.И … если дренаж ДЕЙСТВИТЕЛЬНО протекал, и случайные капли падали на землю внизу, нет, вы, вероятно, не знали бы, и вам, вероятно, было бы наплевать.

Причина беспокойства заключается в том, что вы не можете поменять сантехнику в будущем, поэтому вы должны быть уверены, что вас устраивает планировка дома с самого начала. Чтобы слив потек, вам в первую очередь придется его завинтить. Так что наймите лицензированного сантехника и не волнуйтесь. Что касается подвода воды и электрических линий, они должны быть помещены в трубы (рукав), поэтому, если когда-либо возникнет проблема, вы можете вытащить их и заменить.Воздуховоды HRV не должны проходить в плите, они должны проходить только через стены и потолки.

3. А как насчет гибрида — нам не нужен полноценный подвал, каковы последствия того, что половина площади будет перекрыта, а половина — подвалом?

Гибрид можно сделать без проблем, но это увеличило бы стоимость и усложнило бы строительство, поэтому, будь это я, я бы не стал этого делать, если только не было очень веской причины из-за рельефа здания, на котором должен был сидеть дом. Гибрид по-прежнему оставит вас с заливкой в ​​бетон, а также с проблемами долговечности подвала, так что это звучит для меня так, как будто это гарантирует, что вы будете беспокоиться об этом, какой бы из них вы ни выбрали 🙂

В настоящее время мы строим новый демонстрационный дом на плите, вот видео установки, если вы хотите взглянуть.Он полностью превосходный, и пока я пишу, строится дом наверху, который будет изолирован целлюлозой (переработанная новостная печать).
Вот еще несколько страниц о плитах для вашего интереса. Не стесняйтесь писать в ответ, если вас беспокоят другие вопросы, мы любим плиты и будем рады продолжить обсуждение.

Советы по модернизации для изоляции плитного фундамента

Q: У меня есть клиент, у которого старый дом на плите с неизолированным фундаментом. В нашем северном климате зимой очень холодно по периметру пола.Будет ли изоляция фундамента снаружи существенно повлиять на температуру плиты?

A: Стив Бачек, архитектор жилых домов из Рединга, штат Массачусетс, специализирующийся на строительстве, отвечает: Поскольку край плиты напрямую связан с холодным наружным воздухом (через неизолированный фундамент), температура поверхности в результате материалы пола и стен по периметру дома будут холодными. Предотвращение утечки тепла по краю плиты могло бы значительно улучшить температуру пола по периметру дома, и нанесение слоя изоляции на внешнюю часть фундамента — отличный способ сделать это.

Сколько утеплителя? Чем больше, тем лучше. Я бы порекомендовал 2-дюймовый жесткий пенопласт XPS (экструдированный полистирол), который имеет R-значение 10. Но в зависимости от деталей дома вашего клиента внешняя плоскость пенопласта может выступать за сайдинг, создавая эстетическая проблема. И поиск визуально приемлемого защитного покрытия для жесткой изоляции также может быть проблемой. Хотя 1-дюймовая плита не даст вам такого высокого R-значения, она все равно обеспечит термический разрыв, и ее будет легче вписать в внешний вид дома с помощью защитного покрытия.

Что касается глубины, то часть плиты и фундамента, расположенная над уровнем земли, имеет наибольшую разницу температур внутри и снаружи, так что изоляция этой области больше всего выигрывает. Ниже уровня земли разница температур уменьшается по мере того, как вы углубляетесь в землю. Закройте всю открытую часть фундамента и продлите изоляцию как минимум на 18 дюймов в землю.

Если вы применяете изоляцию снаружи фундамента, обратите внимание, что жесткая изоляция и ее защитное покрытие могут обеспечить скрытый доступ для заражения насекомыми.Покройте верх изоляционной плиты таким материалом, как металлический фартук, и прижмите его к фундаменту, чтобы создать непроницаемый барьер.

Изоляционные плиты для монолитного фундамента | Джонсборо Сити Уотер энд Лайт

Изоляция фундаментной плиты Правильная изоляция пола из плитного пола не только поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию, но и повысит комфорт вашего дома.Холодные бетонные плиты могут стать источником дискомфорта в доме. Изолированная плита снижает теплопотери, облегчая нагрев. Это снижение теплопотерь способствует умеренной температуре в помещении. Годовая экономия энергии и окупаемость Плиты теряют энергию в основном из-за тепла, проводимого наружу и по периметру плиты. Поэтому в большинстве регионов США изоляция внешнего края плиты может снизить счета за отопление на 10–20%. В климате с мягкими зимами плиточная изоляция в типичном доме площадью 1800 квадратных футов может сэкономить до 50–60 долларов в год.Утеплитель плиты с R-значением R-10 для дома площадью 1800 квадратных футов обычно может стоить 300–600 долларов для установки. Таким образом, изоляция окупится за 5-10 лет. Инвестиции в изоляцию плит также экономичны как часть ипотеки. Стоимость изоляции в 450 долларов добавит около 38 долларов к годовому ипотечному кредиту. Однако изоляция позволит ежегодно экономить более 50 долларов на счетах за электроэнергию. Таким образом, экономия с самого начала превышает дополнительную стоимость ипотеки, что приводит к немедленной окупаемости. Убедитесь, что вы используете только изоляцию, одобренную для использования в некачественных условиях. При установке плитного фундамента с изоляцией также важно учитывать контроль влажности и утечки воздуха, а также контроль термитов. Термиты могут незамеченными проходить туннели через внешнюю изоляцию плиты, чтобы получить доступ к деревянному каркасу в стенах дома. В результате некоторые страховые компании не гарантируют домов с плиточной изоляцией от термитов. Строительные нормы и правила в нескольких южных районах U.С. заявляет запрет на установку пенопласта в контакте с землей. «Плавающий» фундамент из плит с внутренней изоляцией обеспечивает большую устойчивость к термитам. Однако некоторые строители на юго-востоке США сообщали о заражении термитами через изоляцию из пеноматериала на закрытых плитах. Вот некоторые рекомендации, которые могут помочь решить проблемы с термитами: Обеспечьте эффективные системы контроля влажности. Перед засыпкой удалите всю древесину вокруг фундамента. Установите термитные щиты непрерывно под подоконником здания. Щиток должен выступать за подоконник и все другие части внешней стены. Хотя термитный щит не эффективен на 100%, он может сдерживать или задерживать массовое заражение. Это также может заставить термитов попасть в открытую зону, где их можно будет обнаружить. Сплошной слой мембраны, такой как прорезиненный кровельный материал, используемый в коммерческих зданиях, может использоваться в качестве альтернативы термитному щиту. Используйте пенопласт, обработанный термитицидом.Обычно это производное борной кислоты, термитицид не должен представлять большей опасности для домовладельцев, чем традиционные методы лечения термитов. Вы также захотите регулярно проверять наличие термитов. Если вы пользуетесь услугами компании по борьбе с вредителями, получите хорошую гарантию на ее работу. И, наконец, при установке фундамента из плит перекрытия необходимо учитывать сопротивление радона или его контроль.

Как изолировать монолитную плиту

Бетон является отличным проводником тепла , , что является еще одним способом сказать, что это плохой изолятор.Тепло переходит от горячего к холодному, поэтому зимой бетон отводит тепло из дома, заставляя систему отопления работать более интенсивно (и делая пол из плитного пола неприятно холодным). Летом бетон втягивает тепло и излучает его в комнату, заставляя систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работать тяжелее.

Эта теплопередача происходит тем быстрее, чем больше разница между внутренней и внешней температурами. Например, тепло будет проходить через бетон быстрее зимой с холодным климатом, когда разница между внешней и внутренней температурой может составлять 70 градусов и более (скажем, 0 ^O F снаружи и 70 ^O F внутри).Летний дифференциал меньше, поэтому тепло передается медленнее.

Проблема периметра

Для некоторых энергетических сертификатов может потребоваться изоляция под плитами, но в типичных домах разница температур довольно мала. Здесь лучше тратить деньги только после того, как вы значительно улучшите герметичность, изоляцию чердака и стен (R-100 и R-40 соответственно), а также увеличите количество окон до стеклопакетов R-5.

Тем не менее, борьба с тепловым потоком через плиту сводится к тому, чтобы изолировать самые большие утечки энергии, а одно большое холодное пятно в доме из плиты на уровне пола — это место, где край плиты остается открытым.Это большой источник потерь тепла в теплом климате (зоны 1, 2 и 3) и создает еще большую утечку тепла в холодном климате (зоны 4, 5 и 6), потому что разница температур намного больше, чем в жарком климате. .

Проблема периметра

Блокировка открытого периметра устраняет большую часть потерь тепла, сохраняя монолитную плиту в тепле и сухости все время. Поэтому неудивительно, что изоляция краев плит — один из пунктов контрольного списка Energy Star.Показанные здесь детали не являются высокопроизводительными деталями, поскольку нижняя сторона опор и плиты по-прежнему является мостами холода с землей. Но стороны плиты покрыты, и именно там происходит наибольшая потеря тепла, поэтому эти детали будут большим улучшением для большинства домов.

Детали, показанные здесь, предполагают, что монолитная плита была помещена поверх слоя поли над слоем камня, чтобы действовать как разрыв капилляров. (В противном случае вам, возможно, придется обработать верхнюю часть плиты, чтобы предотвратить впитывание влаги (см. «Правильное строительство: готовый подвал»).

Вы можете использовать любую изоляцию, рассчитанную на использование ниже класса, но большинство строителей и специалистов по ремонту предпочитают экструдированный полистирол (XPS). В районах с большим количеством термитов вам нужно будет принять дополнительные меры предосторожности, включая пену, обработанную боратом, щитки от термитов и смотровые щели.

За исключением первого шага, детали одинаковы как для жаркого, так и для холодного климата, включая глубину по периметру, которую не нужно копать ниже линии мороза в холодном климате; в зависимости от того, где вы живете, глубина 12, 14 или 16 дюймов будет достаточной.

См. Пошаговые инструкции здесь

Изоляция кромок монолитных плит для теплого и горячего климата

Доступный по цене фундамент из утепленных плит, подходящий для климатических зон 1, 2 и 3

Одно из холодных мест в доме — это место, где край плиты остается открытым. Этот тепловой мост больше похож на взлетно-посадочную полосу, потому что зимой воздух на улице намного холоднее, чем земля.

Неудивительно, что изоляция краев плит — один из пунктов контрольного списка Energy Star.

Плита с однократной заливкой быстро вырывает из земли, но ее труднее изолировать, чем изолированную плиту. Блокировка открытого периметра устраняет большую часть — большую часть — потерь тепла. Вот как сохранить монолитную плиту в тепле и суше.

Шаг за шагом:

• Начните с участка земли.
• Выкопайте яму большего размера, чем будет плита, по периметру ниже линии промерзания.
• Положите пластик на ненарушенный грунт, где будет плита, и залейте плиту.
• Оберните край пластика и установите изоляцию из жесткого пенопласта по внешнему краю плиты. Эта пена составляет около дюйма, что хорошо для жаркого климата.
• Покройте пену каким-либо защитным слоем, например штукатуркой или панелями, рассчитанными на контакт с землей.
• Перед засыпкой установите дренаж в фундаменте (при необходимости) в подушке из гравия.
• Засыпьте отверстие и обрамите стены поверх плиты.
• Кусок гидроизоляции над изоляцией предотвращает проникновение воды и насекомых.
• Установите сайдинг, посадите траву и пообедайте, зная, что эта плита будет оставаться теплой и сухой в течение долгого-долгого времени.

Эта деталь не является высокопроизводительной деталью, но она намного лучше, чем низкая штрих кода. Нижняя сторона основания и нижняя сторона плиты по-прежнему являются тепловыми мостами к земле, но подавляющее большинство тепла теряется через боковые стороны, потому что разница температур внутри и снаружи намного больше, чем между внутренней и землей. .

В ближайшие недели мы опубликуем дополнительные видео, относящиеся к другим климатическим зонам.

<код>

—Стивен Бачек — архитектор из Рединга, Массачусетс, чьи архитектурные услуги используются по всей территории Соединенных Штатов.