Уклон водостока на 1 метр: Монтаж водостока: что нужно знать, принимая работу у прораба

Уклон водосточного желоба на 1 метр: минимальный угол наклона

Жилой дом прослужит долгие годы своим владельцам только в том случае, если позаботиться о правильном устройстве и функционировании водостока. Именно водосточная система является неотъемлемой частью кровли и не позволяет застаиваться на ее поверхности осадкам или талой воде, а вовремя отводит их с крыши. Кроме того, желоба и трубы не дают попадать влаги на фундамент либо фасад, также сохраняя их целостность и способность противостоять негативным условиям среды много лет. Грамотно организованный сток воды позволит продлить эксплуатационный период строения и сэкономить на наружных ремонтных и восстановительных работах. Чтобы система действительно справлялась со своей задачей эффективно, необходимо знать, каким должен быть уклон водосточного желоба, а также как правильно монтировать элементы водоотвода.

Элементы водосточной системы

Водосток – это система элементов, требующая четкой последовательности при установке. Такая конструкция для сбора и отвода воды имеет довольно большое число комплектующих. Чтобы установка прошла правильно и быстро, стоит более детально рассмотреть все составные части водоотвода. Комплектация в зависимости от условий может меняться, однако, наиболее распространенными считаются водосточные системы со следующим набором элементов:

• водосточный желоб – открытый сверху канал, закрепляемый в горизонтальной плоскости, его предназначение сводится к собиранию воды и направлению ее к трубе;
• водосточная труба – отвечает за отвод дождевых вод, закрепляется в вертикальном положении, это не единый элемент, а составной, то есть собирается из более мелких частей, таких как звенья и крепежи;
• кронштейн для желоба – предназначен для фиксации желоба, а также для регулирования уровня его наклона, подбирается элемент в соответствии с размерами водосточного желоба, и может иметь различный диаметр и длину, устанавливаются кронштейны через каждые полметра;
• заглушки – элементы предназначены для закрытия желоба с торца, исключают протечки конструкции, а также придают желобу жесткость, бывают полукруглыми или прямоугольными, выпускаются трех модификаций по варианту монтажа – универсальные и лево- либо правосторонние;
• водоприемная воронка – часть для сбора воды и направления ее в трубу, соединяет желоб и водосточную трубу;
• листвоуловитель – это решетка, защищающая систему от забивания ветками, листьями и прочим возможным мусором, считается необходимым элементом, так как без нее водосток утратит эффективность и часть воды будет оставаться на крыше;
• муфты – соединительные детали, необходимые для сборки элементов водостока в общую конструкцию, также могут быть использованы для увеличения длины трубы;
• тройники – детали, позволяющие произвести разветвление водостока;
• сливное колено – концевая часть водосточной трубы, через которую вода выводится наружу и направляется в ливневую канализацию либо в желоб на земле для отвода воды от фундамента;
• обводы – необходимы в том случае, если труба должна пройти мимо выступов, то есть предназначены для поворота водосточной трубы;
• хомуты – крепежные части, фиксирующие трубу к стене, и не допускающие отклонения по вертикали, в зависимости от материала фасада, следует выбирать и специализированные кольца для крепления, отличаемые вариантом заклепок.

Это основные элементы системы отводы воды, которые необходимо приобрести, планируя самостоятельный монтаж. Также при установке водостока следует знать, каким может быть минимальный уклон водосточного желоба и на что влияет данный показатель.

Особенности монтажа водостока

Монтируется водосточная система после того, как завершены фасадные работы, но на крыше еще не произведена установка финишного покрытия. Для эффективного функционирования водосточной системы, необходимо грамотно установить желоб на кровле. Выбирается форма и конструкция лотка в зависимости от годового количества осадков, а также конфигурации крыши дома. В частности, чем больше сечение желоба, тем большее количество осадков он сможет отвести. Монтируется сток, как по периметру всего строения, для этого стоит приобретать не только прямые элементы желоба, но и угловые части, которые будут огибать углы, так и только на одном из скатов, в этом случае необходимо использовать торцевые заглушки. Важно знать, что уклон водосточного желоба на 1 метр по нормативным документам должен составлять не менее 1-2 мм. Этот параметр по СНиПам является минимальным, так как если выполнить монтаж строго в горизонтальном положении, то возникнут проблемы с движением воды, она будет застаиваться и переливаться за края лотка на поверхность крыши.

Особенность водостока в том, что движение талых и дождевых вод происходит под действием естественных сил, без необходимости приобретать дополнительное оборудование. Жидкость по желобу от высокой точки перемещается к минимальной, то есть наклон должен быть устроен в сторону воронки. Рекомендованный уклон желоба водостока составляет 0,3-0,5 см на каждый погонный метр лотка. То есть при общей длине желоба в 6 м, одна сторона будет выше другой примерно на 2-3 см. Чтобы уклон водостока получился плавным, кронштейны должны быть установлены строго на определенной высоте. Добиться этого можно наиболее простым методом: для начала фиксируются первый и последний держатель с соответствующим углом, а затем между ними протягивается строительный шнур либо нить и уже по линии устанавливаются остальные кронштейны с шагом в 50-70 см. Также можно ориентироваться на то, что каждый следующий кронштейн должен быть выше предыдущего на 2-3 мм. Стоит иметь в виду, что если лоток не единый, а сборный, то стоит увеличить угол водосточного желоба. Это связано с тем, что вода на своем пути будет встречать соединяющие швы, которые снизят скорость ее движения.

Важно понимать, что водосток необходим для любого жилого строения вне зависимости от его конфигурации. Монтировать же водосточный желоб следует по правилам, установленными нормативными документами и подтвержденными на практике. Только в таком случае система справится со своей функцией наиболее эффективно и защитит дом от губительного воздействия влаги.

расчет оптимальной величины и монтаж под правильным углом

Назначение водосточной системы – отвод воды с крыш зданий и сооружений. Состоит она из двух частей: горизонтальной и вертикальной. Первая – это желоба, уложенные под краем кровельного материала под определенным углом. Вторая – вертикально установленные трубы. Соединяются обе части между собой приемными воронками. Главная характеристика системы – угол наклона водосточного желоба.

Содержание

1. Для чего нужен уклон
2. Оптимальный угол наклона
3. Правила монтажа желобов водостока

Для чего нужен уклон

Уклон необходим для беспрепятственной транспортировки воды к водосточным трубам

Наклонная плоскость является причиной движения жидкости. В вертикальных трубах востока она будет перемещаться без проблем. Чтобы происходило ее стекание по желобам первой части водосточной системы, их надо уложить под наклоном. Если этого не сделать, вода будет собираться в желобах, застаиваться там, а при накоплении переливаться через края лотков, заливая стены и фундамент здания.

Есть и противоположная сторона ситуации. Если угол наклона водостока будет большим, это в первую очередь испортит фасад дома. Система отвода воды с крыш будет выделяться не лучшим образом.

Отвод воды в данном случае будет происходить максимально эффективно. Но в месте стыковки желобов с вертикальными трубами будет скапливаться большой объем воды, который трубы могут не принять полностью, может произойти тот же перелив. Проблему можно решить установкой приемных воронок большего размера. Но это также скажется на внешнем виде фасада.

Оптимальный угол наклона

Движение воды может происходить уже при угле наклона в 1° — это 1 мм смещения одного из краев желоба по вертикали относительно противоположной стороны с учетом длины лотка в 1 м. Но для водосточной системы этот параметр критичный, особенно когда идет ливень. Никто не запрещает этот показатель использовать в процессе проектирования или монтажа водостока, но горизонтальная часть водостока с большим потоком жидкости в данном случае не справиться.

Существуют рекомендуемые нормативы:

• минимальный уклон желобов водосточной системы – 3 мм;
• максимальный – 5 мм.

Угол наклона выбирают в зависимости диаметра устанавливаемых желобов. Зависимость такая: чем больше диаметр, тем меньше наклон горизонтальной части водосточной системы.

Уклон также увеличивают в том случае, если водосток представляет собой сборное сооружение: система имеет сложную структуру, состоящую из отдельных участков, стыкуемых между собой. Обычно такие водостоки устанавливают на разноуровневых кровельных конструкциях.

Правила монтажа желобов водостока

До начала монтажа необходимо правильно подобрать ширину желобов. Это зависит от площади скатов крыши. Чем они больше, тем должен быть большим диаметр. Зависимость такая:

• площадь крыши в пределах 50-70 м² — желоба шириной 90 мм;
• площадь скатов от 70 до 140 м² — водосточные лотки шириной 125-130 мм.

Есть еще один параметр, который определяет длину горизонтальной части водосточной системы дома: расстояние между вертикальными трубными стояками водостока. Максимальный размер – 12 м. Наклон желобов будет выставляться именно на этой части кровельной конструкции.

Рассчитывают уклоны водосточной трубы на 1 м в миллиметрах. К примеру, если длина горизонтальной части водостока равна 10 м, угол наклона рассчитывается так: на каждый метр конструкции опускание одного из концов лотка производится, к примеру, максимально на 5 мм; значит, на десятиметровую длину опускание произойдет на 50 мм или 5 см.

На первом этапе монтажа водосточной системы устанавливают метки двух концов желобчатой конструкции. Делают это так:

1. От одного из краев горизонтальной части, которая расположена на противоположной стороне от вертикальной части, наносится метка. Ее расположение по вертикали определяется размерами выбранных кронштейнов, на которые будут укладываться водосточные лотки.
2. В нее вкручивают саморез.
3. Вкручивают саморез на противоположной стороне кровельной конструкции. Он должен находиться на одном горизонтальном уровне с первым крепежным изделием.
4. От второго шурупа опускают вниз 5 см, куда вкручивают третий саморез. Второй можно выкрутить.
5. Соединяют между собой первый шуруп и третий, для чего используют прочную нить или леску. Это и есть контур расположения желобчатой конструкции.
6. В местах расположения саморезов устанавливают по кронштейну. Их крепят к лобовой доске, к первому элементу обрешетки или к стропилам крыши.
7. Промежуточные кронштейны устанавливают через каждые 50-100 см строго по намеченному контуру.
8. Нить удаляют и переходят к монтажу восточных желобов.

Монтаж горизонтальных водостоков – это установка лотков на кронштейны по технологии раструбного соединения. Последующий элемент укладывается под предыдущий. Нахлест – 10 см. Этот участок рекомендуется дополнительно герметизировать, используя, к примеру, силиконовый герметик. Оптимально – если стык двух лотков попадет на кронштейн.

Способов крепления желобов к кронштейнам несколько. Часто используемый – загиб внешнего края поддерживающего элемента за борта лотков. Можно использовать вязальную проволоку или применить саморезы, которые вкручивают сразу сквозь кронштейн и лоток. Есть на рынке и более сложные, но высокоэффективные методы.

Как только будет смонтирована горизонтальная часть, переходят к вертикальной. Это обычная установка труб раструбным способом, которые крепят к стене специальными хомутами посредством саморезов и пластмассовых дюбелей. Далее устанавливают приемные воронки, которые являются переходным элементом между горизонтальной частью водостока и вертикальной. Здесь главная задача – герметичность между воронкой и желобом, а также между первой и вертикально установленной трубой.

Нередко встречаются ситуации, когда горизонтальная часть водосточной системы, устанавливаемой на один скат кровли, состоит из двух частей, которые располагаются с наклоном в одну точку. В ней монтируется вертикальный трубный стояк. В этом случае расчет наклона и размеров элементов водостока производят с учетом половины площади ската, если на последний устанавливается один вертикальный стояк. К примеру, если длина карниза равна 12 м, стояки монтируют посередине — по 6 м от краев крыши.

Не всегда это получается делать по чисто эстетическим требованиям. Поэтому трубы можно располагать на разных расстояниях. К примеру, от одного края на 4 м, от другого на 8 м. Это норма. Но расчет проходимости желобов придется рассчитывать с учетом части площади ската, под которыми располагаются две разные по длине части желобчатой конструкции.

Правильный выбор угла наклона горизонтальной части водосточной системы обеспечит максимально эффективную работу водоотводящего контура. Небольшое отклонение от норм в ту или другую сторону может привести к снижению качества работы.

Определите правильную глубину + уклон для французского дренажа.

 

Теперь вы почти готовы к копанию, копанию траншей и прокладке труб. Но сначала вам нужно использовать свои ставки и струны чтобы выяснить, насколько глубоко вам нужно копать. Для этого вам также понадобится линейный уровень, который доступен в любом магазине. хозяйственный магазин, который висит на веревке.

Все дренажные трубы (за одним исключением) должны иметь небольшой уклон вниз. Обычно 1/8 дюйма на фут достаточно для дренажа, это то же самое, что и обычно рекомендуемый наклон 1%. Обратите внимание, что я сказал, что дренажная труба должна быть наклонной, а не Французский дренаж. Причина этого в том, что дренажная труба используется для отвода дождевой воды в более засушливые районы или, в конечном итоге, в выход, в то время как французский дренаж используется для сбора избыточной воды с одних участков и последующего рассеивания ее в недрах других. Так что не критично, чтобы дно траншеи с французским водостоком было идеально наклонным, хорошо, если вы можете с этим справиться, но не слишком расстроен этим. Дренажная труба (или дренажная плитка, как ее называют некоторые) будет лежать на гравийной подушке на дне водоема. траншею, и этот гравий очень легко перемещать, чтобы правильно наклонить дренажную трубу.

Итак, вернемся к ставкам и веревкам. Начиная с самой высокой точки запланированной дренажной системы, вбейте кол и завяжите веревку на высоте 6 дюймов над землей. (точка J на ​​схеме ниже)

Протяните эту веревку к столбу на следующем повороте дренажной системы газона. Обратите внимание, что вы должны игнорировать любые короткие боковые ответвления труб на данный момент, см. пример ниже.

С натянутой струной вдоль первого участка трубы подвесьте линию на уровне колонны, туго натяните струну и переместите потяните вверх или вниз против этого кола, пока строка не будет ровной. Отметьте это место на столбе карандашом или фломастером. Держать туго натяните нить и завяжите ее на отметке.

В большинстве случаев ваша метка будет на высоте более 6 дюймов от уровня земли. Если нет, продолжайте в любом случае, и это, вероятно, сработает само собой. Если вы не можете выровнять струну из-за того, что земля мешает, вернитесь к исходной точке и переместите струну.

Теперь у вас есть натянутая веревка, которая показывает положение уровня вашего первого участка трубы. (Секция J-K на схеме) Далее вам понадобится калькулятор и рулетка. Измерьте длину веревки от колышка до колышка и округлите ее до ближайшая нога. В приведенном ниже примере это 14 футов. Теперь разделите число на 8, чтобы узнать, насколько глубже должен быть один конец трубы. для достижения уклона 1/8 дюйма на фут. 14 разделить на 8 равно 1,75 дюйма или 1-3/4 дюйма.

Сделайте новую отметку на втором кольце на этом расстоянии ниже отметки, которую вы недавно сделали, чтобы показать уровень. Теперь привяжите новую нить в эту новую метку и растяните ее до следующего поворота в вашей дренажной системе, как мы сделали выше. Отметьте, где струна ровно, как указано выше, и привяжите нить на этой отметке.

Здесь мы должны иметь дело с одним исключением наклона трубы, о котором я упоминал во 2-м абзаце. На примере, секция K-L должна быть установлена ​​ровно (без уклона), потому что это соединитель для двух отдельных дренажная плитка. Каждый раз, когда вы получаете систему трубопроводов, которая выглядит как обеденная вилка с 2 или более «зубцами», соединенными с «ручку» следует оставить на поперечной трубе, соединителе зубцов и рукояти, уровне.

Привяжите новую веревку к отметке уровня и протяните ее до следующей стойки в системе и отметьте позицию уровня. Снова свяжите струны на уровне, измерьте длину, разделите на 8 и отметьте глубину наклона ниже отметки уровня.

На нашем примере показано ниже это означает, что секция LM имеет наклон 15/8 = 1-7/8 дюйма.

Продолжайте повторять эту процедуру, пока не достигнете конечной точки вашей дренажной системы, обычно на улице или канаву, где будет виден конец дренажной трубы.

Растянув эти струны и отметив глубину уклона на ваших струнах, вы выяснили, какой глубины должна быть дренажная труба. быть, и как глубоко вы должны копать. Подойдите к своей последней ставке (у канавы, ручья или улицы) и измерьте то место, где вы хотите дно вашей водосточной трубы установить на отметку глубины уклона — запишите это число. При сливе в берег ручья или канавы обычно это на 6 дюймов ниже уровня соседней земли, при сливе на улицу это либо верхняя часть бордюра для дворов с крутым уклоном возле бордюра или в нижней части бордюра для дворов с пологим уклоном (необходимо будет прорезать бордюр здесь и это сложно сделать). В приведенном ниже примере это расстояние составляет 60 дюймов (еще одна причина использовать длинные ставки).

Это измеренное расстояние (60 дюймов в примере) указывает вам расстояние от нижней части французского дренажа до нижней колонны на каждая ставка. Если вы вычтете расстояние от земли до нижней струны на каждой стойке, вы можете найти расстояние, которое вы должны копать на каждом столбе (в нашем примере 24″, 33″ и 54″).

Помните, что уклон 1/8″ на фут является минимальным. В некоторых случаях вам может потребоваться увеличить наклон, чтобы избежать копать очень глубокие французские дренажи. В нашем примере конец дренажной системы рядом с домом имеет глубину 54 дюйма, и мы хотели бы чтобы он был мельче. Если мы хотим вырыть около дома всего 20 дюймов в глубину, то переместите верхнюю струну выше на стойке, чтобы разница между исходной глубиной и желаемой глубиной (54–20 дюймов = 34 дюйма). Поскольку изначально струна находилась на высоте 6 дюймов от земли. теперь он будет на высоте 6 дюймов + 34 дюйма = 40 дюймов от земли. Затем, когда вы отмерите 60 дюймов вниз от веревки на столбе, вы получите глубину траншеи.

желаемых 20 дюймов.

Теперь вернитесь во двор и найдите склоны для оставшихся боковых ветвей. Имейте в виду, что боковые ветви будут подниматься вверх, новые точки, чтобы они стекали в основную дренажную трубу. В нашем примере это означает, что ветвь M-P будет на 1-1/8 дюйма выше в точке P, а ветвь L-Q будет такой же, как и секция L-K, потому что она соединительная трубка. Участок Q-R будет очень крутым, как и участок J-K, чтобы получить 20-дюймовую траншею. глубина у дома.

После того, как французские дренажные траншеи и сухие колодцы будут вырыты, затем установлены трубы из сухой ткани, проницаемый ландшафт ткань укладывается в траншею, а поверх ткани насыпается гравий толщиной не менее 2 дюймов (как описано в Установка французского дренажа). Затем этот гравий можно легко переставить, чтобы получить правильный уклон для установки жесткой дренажной трубы на место. (читайте здесь, чтобы узнать, почему не использовать гибкую гофрированную пластиковую трубу). Также вы захотите прочитать страницу о том, как выбрать надлежащие фитинги, позволяющие очищать вашу дренажную систему с помощью обычного оборудования типа Roto-Rooter.

3 самых дорогостоящих сантехнических ошибки, которые мы наблюдаем в Atlanta Homes

В эпоху Интернета, когда вы можете получить краткое руководство по чему угодно в Интернете, кажется, что многие домовладельцы обращаются к сантехнике своими руками, чтобы сэкономить несколько долларов.

Проблема в том, что большая часть самодельной сантехники, которую мы видим в районе Атланты, не соответствует нормам. Это может привести к нарушениям и штрафам со стороны местного строительного департамента, а также к довольно существенному и дорогостоящему повреждению вашего дома.

Мы обслуживаем сантехнику в Атланте с 1966 года, так что повидали практически все. Но вот три ошибки, которые мы постоянно видим у сантехников-самоучек.

Неправильный уклон слива

Вы, наверное, знаете, что стоки должны течь вниз в канализацию. Но знаете ли вы правильный наклон?

Идеальный уклон любой дренажной линии составляет ¼ дюйма на фут трубы. Другими словами, на каждый фут, пройденный трубой по горизонтали, она должна опускаться на ¼ дюйма по вертикали. Многие водостоки имеют либо слишком маленький, либо слишком большой уклон. Верно, сливные линии могут иметь слишком большой уклон.

По словам Редвуда Кардона, бывшего инспектора по сантехнике,

«Трубы с наклоном (более ½ дюйма на фут) засоряются с такой же вероятностью, как и трубы с наклоном, потому что жидкости движутся слишком быстро и оставляют твердые частицы позади».

Почему это дорого: Без надлежащего уклона дренажные линии могут засоряться чаще. Это приводит либо к тому, что в канализацию выливается большое количество агрессивного химического очистителя канализации (что может вызвать коррозию), либо к частым вызовам профессионального сантехника для очистки канализации.

Невентилируемые сифоны

Еще одна распространенная ошибка в сантехнике — невентилируемые сифоны.

Сифоны обеспечивают барьер между жилыми помещениями и канализационной системой. Они препятствуют проникновению вредителей и взрывоопасного газа метана в ваш дом. Однако многие сантехники не понимают, как должна работать правильная ловушка.

При реконструкции ванной комнаты или кухни некоторые домовладельцы в Атланте устанавливают так называемый S-образный сифон в сливную линию раковины. Эти ловушки в основном представляют собой две ловушки, соединенные в виде буквы «s». (См. схему ниже.)

Тем не менее, S-ловушки не вентилируются должным образом, что может привести к выкачиванию воды из ловушки, что приведет к удалению водного барьера внутри ловушки. Вместо этого вы должны установить правильно вентилируемую P-ловушку.

Изображение предоставлено: Fine Homebuilding

Почему это дорого: Без надлежащей вентиляции вода в ловушке может быть выкачана. Как только это произойдет, газ метан (взрывоопасный и пожароопасный) может просочиться в ваш дом из канализации. Кроме того, по канализации в ваш дом могут заползти паразиты.

Использование неправильных инструментов для прочистки канализации

Эта последняя ошибка сантехника-сделай сам, вероятно, самая распространенная. Когда ваши стоки забиваются, вы, вероятно, пытаетесь очистить их самостоятельно, прежде чем обращаться к профессиональному сантехнику. Это нормально. Многие засоры можно очистить с помощью простого вантуза.

Однако некоторые домовладельцы решают попробовать свои силы в более сложных способах прочистки канализации, когда вантуз выходит из строя. Чего многие из этих людей не понимают, так это того, что каждый тип дренажа отличается и требует разных инструментов.

Например, вы никогда не должны использовать обычную сливную трубу для очистки засора унитаза, так как это может повредить чашу вашего унитаза. Существуют туалетные шнеки, специально предназначенные для этой цели.

Аналогичным образом, для ванн и душей необходимо использовать змеевики другого размера, чем для сливов стиральных машин и других стоков. А для кухонных стоков вам может понадобиться мини-ротор с более длинной линией.

Почему это дорого: Если вы используете инструмент, который не подходит для этой работы, вы можете повредить сантехнику или трубы, что приведет к еще более дорогостоящему ремонту.