Угловая лестница на второй этаж своими руками: Угловая Г-образная лестница на второй этаж своими руками

Угловая Г-образная лестница на второй этаж своими руками

Содержание

• Преимущества такой угловой лестницы
• Г-образная лестница на основе металлокаркаса
• Г-образная деревянная лестница
  • Расчет параметров ступени
  • Подготовка косоура угловой лестницы
  • Монтаж угловой лестницы

Популярным и весьма универсальным решением «лестничного» вопроса является монтаж Г-образной лестницы. Она может быть с площадкой, или без неё, с забежными ступенями, но более популярным и используемым является именно первый вариант.  Также её изготовление не является трудным, с технической точки зрения, и любой человек, имеющий базовые навыки работы с материалами и рабочими инструментами, может сделать угловую лестницу на второй этаж или в подвал своими руками. Начинать её делать, а потом уже ориентироваться по тому, что выйдет и подправлять недостатки — не лучший способ выполнения работ. Нужно перед этим создать детальный план, причем с помощью компьютера:

Тщательное планирование проводимых работ, позволят создать настоящее искусство, ведущее на верхний этаж здания. Некоторые народные умельцы хвалятся тем, что могут сделать угловую Г-образную лестницу, способную выдерживать 8 тонн нагрузки. Но их возведение довольно дорогое удовольствие, а целью статьи является показать пути качественного и недорогого создания возможности перемещения между этажами. Приступим!

Преимущества такой угловой лестницы

Можно выделить 4 основные преимущества при эксплуатации угловой лестницы:

1. Универсальность возможности их размещения. Поместить угловую лестницу можно практически в любом помещении – частном доме, многоуровневой квартире, на даче, в салоне, ресторане, баре. Такая универсальность достигается благодаря тому, что лестница не требует много места под своё размещение, экономится пространство строения, которое может быть использовано подо что-то другое. Даже более того – под самой лестницей тоже можно что-то разместить. Что? На этот вопрос может дать ответ ваша фантазия.
2. Лояльная относительно карманов населения цена. Такие лестницы имеют простую технологию изготовления и монтажа, благодаря чему они приятно смотрятся на фоне остальных сложных конструкционных решений.
3. Удачное решение, с точки зрения дизайна. Простота конструкционного выполнения вместе с её геометрией подойдут к любому убранству, а благодаря экономичности пространства, угловая лестница позволит разместить ещё что-то под ней. Для незначительных целей это может быть библиотека или стеллажи, а если достаточно – то кабинет или кровать поместятся.
4. Удобство во время эксплуатации. В случае использования пожилыми людьми или при переноске значительных тяжестей, угловая лестница предоставляет площадку, которая даст возможность передохнуть при подъёме или спуске.
   

Г-образная лестница на основе металлокаркаса

Практическая составляющая этой угловой лестницы заключается в экономности такого варианта. Его изготовление является более трудоёмким, нежели изготовление полностью из дерева, но его долговечность окупает все временные затраты. В качестве древесного материала, из которого будут делаться сами ступеньки, можно посоветовать рассмотреть лиственницу, бук, дуб, березу и ясень. Для долговечной и надежной службы достаточно взять доски одной из этих пород толщиной в 40 миллиметров.

Необходимо определиться и со списком используемых инструментов:

• циркулярная пила;
• ручная ножовка;
• орбитальная шлифовальная машинка;
• электрический лобзик;
• фрезер;
• струбцины.

Сами ступеньки будут закрепляться на лаги-уголки посредством использования саморезов достаточной длины. Для одной ступеньки угловой лестницы достаточно 4 самореза по разным сторонам. Начиная с низа, «всухую» устанавливаются ступени. Паз делать с помощью фрезера. Порожек крепится сверху к ступенькам угловой лестницы, а сбоку к подступенку. Для того чтобы избежать проблем с безопасностью, устанавливаются столбы и поручни.

Для угловой Г-образной достаточно 3-х столбов: один в самом низу, третий в самом верху, а второй перед поворотом, если идти с более длинной стороны. Поручни зажимаются с помощью струбцин. Если поворот будет не резким, в 90 градусов, а постепенным, то следует позаботиться и о поручне для поворота на площадку.

Для придания своеобразной легкости, на ступеньки угловой лестницы можно установить балясины. По 2 штуки на 1 ступень. После чего остаётся только придать желанный цвет, подетально отшлифовать, что нуждается и покрыть лаком. Всё, готово к использованию.

Г-образная деревянная лестница

Расчет параметров ступени

Первоначально необходимо выяснить требуемую высоту угловой лестницы. Для этого можно взять достаточной длины линейку и с её помощью вымерять расстояние между нижней точкой опоры угловой лестницы, её площадкой и верхней точкой опоры. С наличием высоты лестницы можно приступать к расчету размеров ступеней.  Обычно оптимальный вариант рассчитывается по одной из двух формул:

• 2х + у = 64 сантиметра;
• х + у = 47 сантиметров.

Х – высота ступеньки, у – её ширина. В качестве примера можно привести такие расчеты: если высота ступеньки 15 сантиметров, то её оптимальная ширина будет или 64-2*15=34 или 47-15=32. Как видим, результат находиться на грани статической ошибки. Но если число 15 поменять на другое значение, к примеру, 5 или 25, то ширина ступеньки угловой лестницы уже будет или слишком большой, или слишком маленькой.

Подготовка косоура угловой лестницы

Для тех, кто не знает, что такое косоур – пояснение: это вид тетивы для лестницы, на котором ступеньки крепятся вверху. Прежде чем устанавливать его, необходимо определится, как он будет держаться, что важно, учитывая, что это несущая конструкция самой лестницы. Косоур угловой лестницы может крепиться или к самой террасе (площадке), к которой она ведёт, или под террасой, к её помосту. Во втором варианте, сама терраса превратится в последнюю ступеньку. Следует разметить всю косоуру угловой лестницы, чтобы впоследствии иметь перед глазами все видимые ограничения на их выпиливание.

Во время процесса выпиливания старайтесь максимально придерживаться линий, ведь от качества исполнения косоур прямо зависит качество самой Г-образной угловой лестницы. Если необходимо что-то подправить, то лучше воспользоваться ручной пилой (это в случае работы питаемой от электросети). Экономить на косоурах, подбирая некачественное дерево нельзя, ведь они обеспечат угловой Г-образной лестнице жесткость конструкции.

Монтаж угловой лестницы

Конечным этапом установления угловой Г-образной лестницы является процесс монтажа лестничных ступенек. Монтировать их нужно снизу вверх, чтобы во время выявления недостатка количество работ по его исправлению было как можно меньше. После монтажа досок их необходимо дополнительно закрепить с помощью винтов. После установления всех ступеней угловой лестницы для дополнительной безопасности спуска и подъёма можно установить дополнительно балясин и поручень, как изображено на фото ниже:

Вот и рассмотрено два варианта, как сделать угловые Г-образные лестницы своими руками.

Не стоит забывать про технику безопасности, быть внимательным, тогда вы сможете воплотить даже самые смелые дизайнерские решения. И напоследок небольшое видео про то, как сделать замер для угловой Г-образной лестницы:

• Опалубка для лестницы из бетона
• Крыльцо для частного дома
• Монтаж чердачных лестниц с видео
• Лестницы для дачи и частного дома с фото

Угловая лестница на второй этаж: конструкция и изготовление

Свой дом это всегда прекрасно, особенно когда в нем предусмотрено несколько этажей, но не всегда размеры помещения позволяют установить классическую прямую лестницу.

Угловая лестница на второй этаж позволяет решить вопрос с размещением и подъемом в небольших домах, сэкономив жилую площадь комнат, так как при установке более компактна, чем прямая.

Отличительной чертой угловых лестниц является наличие поворотного участка, он может быть представлен:

• Разбитые в полукруге ступени с фиксацией на опоре. Такое устройство компактно, но не совсем комфортно.
• В виде прямой площадки, это удобный и безопасный вариант, занимающий чуть больше места.

Основные элементы

Правила

Содержание

• 1 Правила
• 2 Виды лестниц
• 3 Расчет
• 4 Изготовление

Общие правила:

• Ширина лестницы должна позволять без труда по ней ходить.
• Для безопасного перемещения требуются ограждения с перилами для удобства подъема. Высота не менее 0,9 м. Края перил для предотвращения травмирования должны быть закруглены и выступать на 300 мм от конца лестницы. Между балясинами ограждения не должно быть больших проемов, не более 150 мм.
• Количество ступенек желательно выбирать из нечетных чисел.
• Удобными считаются лестницы со ступенями, высота которых до 18 см и ширина, позволяющей удобно установить ногу, минимум 25 см. К тому же форма ступеней с целью экономии пространства может быть различной.

Ступени

• Крутость подъема лестницы определяется свободным пространством в помещении (30÷ 45°).
• Габариты ступеней в одной лестнице должны быть одинаковы.

Забежные ступени

• Ступени должны иметь нескользкую поверхность.

Важно! При подъеме должно быть хорошо видно каждую ступень.

Виды лестниц

Конструкции лестниц многообразны, примеры того как может быть устроена угловая лестница на второй этаж на фото далее.

I.     Виды крепления:

• Выполнение на тетиве. Комплект марша состоит из двух опорных тетив на которых вырезаются пазы, для установки опорных площадок ступенек.

Тетивы и дерево

• На косоурах. Косоур представляет собой опору с треугольной формы вырезами, на которую устанавливают ступень. Более декоративный вид. В комплекте может быть один опорный косоур или два.
• На больцах. Крепление предусматривает анкерное соединение опоры и ступени к стене, косоуру или тетиве.

II.     Материал:

• Древесина. Легкий, красивый и удобный для использования материал, требующий защитной обработки.
• Металл. Каркас выполненный из металла это не только долговечная и надежная конструкция но и прекрасный декор. Из металла часто выполняются опоры, с применением кованых элементов для ограждения.

Металл и больца

• Камень, прекрасный природный материал, хорошо смотрящийся при облицовке ступеней.

Расчет

Расчет угловой лестницы на второй этаж выполняется с учетом следующих правил:

• Глубина – высота ступени = 12 см.
• Шаг: две высоты + глубина ступени = 60÷64 см.
• Удобство: Глубина + высота = 46 см.
• Просвет лестницы должен быть в пределах роста человека.
• Сколько необходимо ступеней N = h этажа/ h ступени. Последняя ступень является полом и не учитывается.
• Ширина доски ступени: Горизонтальная проекция наклонной лестницы/количество.

Важно! Результаты расчета не всегда соответствуют требованиям удобства, но если есть возможность подкорректировать, например, высоту ступени, то этим необходимо воспользоваться.

• Размеры забежных ступеней должны соответствовать стандарту и их расчет ввыполняется графически.

Расчет поворотного на 90 градусов участка

АС – центровая прямая линия, линия перемещения обозначается ас. На линии отмечаются полученные ширины прямых ступенек. От последней прямой ступени провести прямую до пересечения с АС. Проводится произвольно АD на котором производится разметка проекций ступнек. Отрезок А-2 = двум частям (в см или мм), 2-3= трем, 3-4 =4частям. Четвертая точку необходимо соединить с В. Остальные прямы от 2 и 3 точки должны быть параллельны четвертому отрезку. Полученные точки на отрезке АВ и точки на линии ас соединить соответственно 3 с 3, 2 с 2. Полученные линии являются границами поворотных ступеней.

Изготовление

Вопрос, как сделать угловую лестницу на второй этаж самостоятельно, вполне можно себе задавать, если есть навыки работы с деревом и инструмент в виде дрели и молотка.

I.    

Создать свой проект лестницы на основе своих расчетов и примера готовых чертежей.

Имеем:

• Два прямых пролета имеющих, восемь ступеней в первом и две во втором марше.
• Поворотный участок из 3-х ступеней с углом 30°
• Две опорные балки-косоуры (50 х 300 х 3000 мм). Один косоур будет закреплен не только на опорных площадках, но и на стене.
• Опорные столбы (100 х 100 х 2500 мм), ограждения и перила.
• Ступени приобретаются готовые из древесины хорошей твердости толщиной не менее 40 мм, шириной 30 см и длиной 90 см.

Чертеж

II.     Подготовить контролирующий инструмент: линейку, угольник, уровень, пилу. Отшлифовать шлифмашинкой деревянные ступени и косоуры.

III.     Выполнить разметку, указав ширину ступени и высоту подступенников с помощью треугольника. Минимальная ширина косоура не должна быть меньше 120 мм.

Разметка ступеней

IV.     Произвести вырезку согласно разметке.

V.     Установить опорный поворотный столб с вырезанным пазом под установку косоура.

VI.     В низу лестницы изготовить опорную площадку.

VII.     установить косоур. К верхней площадке закрепить к металлическим скобам. Боковой косоур закрепить анкерами к стене.

VIII.     Разметить и вырезать забежные ступени.

IX.     Все ступени предварительно обработать ЛКМ.

X.     Выполнить фиксацию забежных ступенек с помощью клея, залив в вырезанные в столбе пазы. С наружной стороны закрепить саморезами.

XI.     После установки забежных ступеней, произвести установку маршевых.

XII.     Выполнить балясины, используя специальные шканты.

XIII.      Перила выполнить на саморезах.

При выборе конструкции и оформления лестницы необходимо заранее продумывать, как по ней перемещаться и что будет переноситься, так как лестница должна быть удобной и практичной.

Создание винтовой лестницы — GreenBuildingAdvisor

Я думаю, что мое увлечение винтовыми лестницами связано с моей любовью к эффективности.

При стандартной лестнице на обоих этажах остается много свободного места. Например, со стенами высотой 8 футов самая крутая прямая лестница, разрешенная строительными нормами в моем районе, будет иметь длину чуть более 12 футов на втором этаже и более 14 футов на первом этаже. При ширине 3 фута это общая площадь около 80 квадратных футов, включая площадки.

Большинство архитекторов используют часть пространства под лестницей для хранения вещей, но это все равно не очень полезно. С другой стороны, винтовая лестница требует минимальной площади 58 квадратных футов, включая площадки. Когда дело доходит до устойчивой экономии, меньшая площадь означает тратить меньше денег на больший дом и использовать меньше ресурсов для строительства. Кроме того, винтовая лестница прекрасна, и я знал, что она станет фокусом дома.

Наборы для сборки винтовой лестницы можно купить в Интернете, но они очень дорогие, поэтому я решил собрать свою сам. Я купил чертежи у Джима Селфа. Я нашел его веб-сайт, когда проектировал дом, и был впечатлен количеством людей, которые использовали его планы и присылали фотографии своих готовых лестниц. Они выглядели очень хорошо, и многие из его клиентов говорили, что планам было легко следовать. Хотя я не совсем согласен с тем, что им было «легко» следовать, они определенно не были слишком сложными, и конечным результатом стала лестница, которой я могу гордиться.

Большинство трудностей, с которыми я столкнулся при строительстве, были связаны с отсутствием качественных инструментов. Эти лестницы лучше всего строить в столярной мастерской, где есть столярный станок, строгальный станок, сверлильный станок и много места для работы. У меня их не было, и я обходился настольной пилой и ручными инструментами.

Если бы у меня было больше места для хранения больших инструментов, я бы купил несколько, и это значительно облегчило бы работу, но мне нужно закончить строительство дома, прежде чем я начну строить столярную мастерскую! Я упоминал об этом раньше, но повторю еще раз, и имейте в виду, что это исходит от человека, который не любит тратить деньги. Если есть инструмент, который может облегчить вам работу, мой совет — купить его. Деньги, которые вы потратите, окупятся.

Дизайн превыше всего

Первым этапом строительства винтовой лестницы является ее проектирование. Вам нужно решить, насколько толстыми и широкими должны быть ваши ступени и насколько крутой должна быть ваша спираль. Международный жилищный кодекс (IRC) ограничивает расстояние от низа одной ступени до низа следующей (подъем) до 9 1/2 дюймов. Ширина протектора ограничена 7 1/5 дюймами (минимум) и измеряется на расстоянии 12 дюймов от центральной стойки.

После того, как вы определитесь с размером ступеней, вы измерите расстояние между первым и вторым этажами и разделите его на желаемую высоту, чтобы узнать, сколько ступеней вам нужно. Эти цифры можно немного изменить, чтобы определить размер ваших протекторов и прокладок. Мой дизайн предусматривал 14 ступеней толщиной 2 13/16 дюймов каждая. с 5-дюймовыми проставками между ними. Это позволило подобрать идеальное расстояние при приземлении.

На этом чертеже показаны минимальные размеры протектора.

Для тех, кто планирует построить свой собственный дом, я не могу достаточно часто говорить вам, насколько важно правильное планирование. Даже со всем планированием, которое я сделал, я все еще сделал массу ошибок, и именно из-за этих ошибок потребовалось более двух лет, чтобы добраться до этой точки в сборке. Чем больше вы планируете, тем меньше ошибок вы совершите и тем быстрее завершите свою сборку.

Хотя по планам требовалась древесина лиственных пород, я решил сократить расходы и изготовить ступени из ели 2×6. Я связался с кем-то, кто использовал те же планы, которые также использовали мягкую древесину, и он был очень доволен тем, как они получились, и, поскольку хвойную древесину можно купить в более толстых размерах, чем твердую древесину, мне было бы легче построить более толстые ступени, чем мои. жена подумала, что будет очень красиво смотреться.

Первым шагом к созданию ступеней было склеивание 2×6 вместе, чтобы получились 44-дюймовые квадраты, каждый толщиной 3 дюйма. Без фуганка я пытался обойтись своей настольной пилой, но проблема в том, что вы используете противоположную сторону в качестве направляющей, когда пропускаете доску через пилу, поэтому она не будет работать, если одна сторона уже не будет идеально плоской. . Мое решение состояло в том, чтобы прикрепить каждый 2 × 6 к 8-футовому уровню, а затем пропустить его через настольную пилу, используя уровень в качестве направляющей и сбривая ровно столько, чтобы получился прямой край. Это было не идеальное решение, но я использовал те инструменты, которые у меня были.

Я склеил 2×6 в двухслойный квадратный кусок размером 44 дюйма и толщиной 3 дюйма. Я повторил описанный выше процесс еще шесть раз, а затем отнес все детали в ближайший столярный цех для строгания. Для этой задачи вам понадобится действительно большой строгальный станок. Мне удалось вырезать по две конических ступени из каждого блока, чтобы в итоге получилось 14 ступеней.

Я также купил длинный отрезок 3-дюймовой трубы, пятнадцать 3 1/3-дюймовых прокладок между гусеницами, а также 3-дюймовый ниппель и муфту.

Сборка начинается с центральной стойки

Мне посчастливилось иметь друга, имевшего некоторый опыт сварки, поэтому, взяв напрокат сварочный аппарат, он помог мне отточить свои навыки, потренировавшись на металлоломе. Потом я пошел работать над реальным делом.

После сборки основной трубы пришло время установить ее и по частям надеть ступени и распорки на центральную стойку. После того, как все гусеницы и проставки были прикреплены, я немного развернул их веером, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть готовый продукт, как показано на фотографии ниже.

Распорки и гусеницы примерно в правильном положении.

Когда ступени установлены, пришло время прикрепить балясины и перила. Балясины сделаны из 2 × 2 с прорезями на одном конце, поэтому каждую балясину можно привинтить к краю проступи. Прикрутив балясины на место, я использовал обрезки дерева и малярную ленту, чтобы соединить их все вместе, чтобы они были красивыми и прямыми, как показано на фотографии ниже.

Куски лома, приклеенные скотчем, удерживают балясины вертикально.

Затем я вырезал центр куска картона для плакатов и положил его поверх балясин, растянув его в виде небольшой спирали. Я прикрепил плакат к верхушкам пяти балясин, а затем разметил наружную сторону балясин на нижней части плаката. Я снял плакат и положил его на пол, чтобы увидеть все отметки. Используя некоторую геометрию и немного проб и ошибок, я определил центр и радиус сделанных мною отметок. Я вычел половину ширины балясины из радиуса, который я вычислил, чтобы получить центр поручня. Я добавил половину ширины поручня, чтобы получить радиус внешней формы, и вычел ее, чтобы получить радиус внутренней формы. Как только я почувствовал, что у меня есть хорошая оценка радиуса ограждения, я приступил к созданию формы для него.

Изготовление перил

Перила состоят из семи тонких слоев, которые я положил на ребро и склеил. Я использовал клей с более медленным схватыванием, поэтому у меня было время вставить слои в формы, прежде чем они слишком сильно схватятся. Вы хотите, чтобы они могли немного скользить друг мимо друга, когда они изгибаются в круглую форму.

Я построил формы из обрезков фанеры, вырезанных по кривой внутри, а затем из небольших квадратных блоков для внешней стороны форм, как показано на фотографии ниже.

Форма для перил изготовлена ​​из обрезков фанеры, вырезанных по кривой, и небольших квадратных блоков снаружи формы.

Квадратные блоки оставляют немного места для перемещения ламелей на место, прежде чем они будут закреплены с помощью маленьких прокладок. Важно соблюдать осторожность при расчете внутреннего и внешнего радиусов форм. Я оценил радиус, используя вершины балясин, и я хочу, чтобы эти балясины располагались по центру нижней части перил, поэтому мне пришлось немного посчитать, чтобы получить правильный радиус для внутренних и внешних форм.

Следующая часть была невероятно сложной, и если бы мне пришлось делать это снова, я бы использовал, может быть, 10 более тонких планок вместо семи более толстых, которые я использовал. Несколько планок в итоге сломались, когда я сгибала их на место. К счастью, я смог просто поместить их посередине, и как только все было плотно зажато, ошибка была едва заметна.

Получение всех слоев поручня в форме было непростым делом.

Когда клей высохнет, пришло время испытать невероятную силу наждачной бумаги. Вы бы никогда не подумали, что эта уродливая мешанина из палочек и клея когда-нибудь превратится в такие красивые перила, но с некоторой настойчивостью и орбитальной шлифовальной машиной это каким-то образом произошло. Клянусь, я не подшучиваю над тобой! Единственное, что я сделал, чтобы получить снимки до и после, которые вы видите ниже, это отшлифовал.

Одно только шлифование превратило грубую заготовку слева в готовый поручень справа.

Несмотря на то, что перила были приклеены на плоскую поверхность, они имели достаточную гибкость после высыхания клея, чтобы их можно было уговорить принять форму спирали, необходимую для выравнивания с вершинами балясин.

Последним шагом было просверлить отверстия в перилах для винтов, а затем прикрутить их к балясинам. Я использовал тот же метод, что и с балясинами, чтобы раззенковать винты и закрыть их деревянными дюбелями. Цвет, к сожалению, не совсем совпал с тем, что я хотела. Последним шагом было прикрепление двух промежуточных балясин между каждой из основных балясин. Согласно строительным нормам, сфера диаметром 4 дюйма не должна проходить через пространство между балясинами.

Верх винтовой лестницы отделан деревянным цоколем, по всему периметру лестничной площадки установлены балясины. Опять же, важно сделать надрезы на балясинах, чтобы они зафиксировались на площадке, а также чтобы 4-дюймовая сфера не могла пройти между балясинами.

Верх лестницы отделан деревянным цоколем.

Я использовал фрезер и немного сосновой древесины, чтобы построить перила в верхней части площадки, а затем добавил пару металлических скоб, чтобы прикрутить концы перил к стене. Если бы я действительно хорошо все спланировал, я бы установил дополнительную блокировку в стене, чтобы кронштейн можно было привинтить к дереву. К сожалению, я этого не сделал, поэтому мне пришлось использовать анкеры для гипсокартона, чтобы прикрепить перила к гипсокартону.

Такими же скобами я прикрепил концы поручней спирали к стене. Это делает его немного менее шатким, когда вы действительно тянете его.

Я покрыл спираль несколькими слоями прозрачного лака. Это защитит его, а также придаст ему немного блеска. Я также использовал немного черной аэрозольной краски, чтобы скрыть надписи производителя на стальной трубе, которая действует как центральный стержень.

Единственное, что мне осталось сделать, это установить отделку там, где пол второго этажа встречается с краем лестничной площадки, но это придется подождать, пока пол не будет установлен. Настил будет проходить по верхней части лестничной площадки, а отделка будет проходить вниз по краю, чтобы скрыть переход от дерева к фанере и верхней части ступени.

---

Это один из серии блогов, подробно описывающих строительство дома с нулевым энергопотреблением в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, Мэттом Батом. Список статей Мэтта GBA можно найти ниже. Полный текст блога Мэтта Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за затратами по проекту, вы можете следить за рабочим листом бюджета здесь.

Предыдущие сообщения Мэтта Бата:

Введение

Опалубка фундамента

Проектирование и установка септической системы

Поливка плиты

Кадрение первого этажа

, создавая второй этаж

, обрамляющий крышу

, шляпа на крыше

Стенная оболочка

Установка и вентиляционные отверстия

.

Черновая отделка электрооборудования

Установка системы вентиляции

Установка отделки и сайдинга

Воздушная изоляция и изоляция

Внутренние стены

Установка теплового насоса

Как построить лестницу для вашего дома

Как построить лестницу для вашего дома

Поднимите свои DIY навыки на следующем уровне

Фото: Westend611 / Getty

3.

Эксперт

Для этого требуется серьезное ноу-хау.

Время выполнения

6 часов

100–500 долларов

Покупайте расходные материалы только в том случае, если вы знакомы с продвинутым уровнем мастерства «сделай сам».

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

What you’ll need:

TOOLS

• Tape measure
• Pencil
• Carpenter’s square
• Angle gauge tool
• 2- or 4-foot level
• Torpedo level
• Pair of stair gauges
• Spring зажимы
• Электрическая дрель с насадками для отверток
• Циркулярная пила
• Лобзик или ручная пила
• Молоток
• 1×4 или 2×4 в качестве измерительного инструмента (только для наружных лестниц)
• Настольная пила (дополнительно)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• 2×12 пиломатериалы, минимум четыре доски (обработанные пиломатериалы для наружных лестниц)
• Готовые лестничные ступени
• Стальные косоуры
• Кронштейны для подвески L-образных балок
• Гвозди для подвески балок
• 2-дюймовые шурупы
• 3-дюймовые шурупы

Научиться строить лестницы сложно даже опытным мастерам. Тем не менее, независимо от того, требует ли ваша реконструкция строительства внутренней или наружной лестницы, есть несколько простых приемов, которые помогут облегчить работу.

Тщательно спланировав и замерив, вы сможете построить функциональную и стильную лестницу.

Подготовка к строительству внутренней или наружной лестницы

Прежде чем приступить к строительству лестницы, необходимо учесть несколько моментов. Подготовка начинается со знакомства с несколькими терминами, связанными с лестницей.

• Ступенька — это часть лестницы, на которую вы ставите ногу.

• Подъем — это общее расстояние по вертикали от верха до низа лестницы.

• Выступ — это часть ступени, выступающая над подступенком.

• Пробег — это общее расстояние по горизонтали, которое занимает лестница.

• Подступенки представляют собой вертикальные доски между ступенями, которые закрывают лестницу.

• Плинтусы выстилают лестницу снаружи для обеспечения внешнего вида и безопасности.

• Коллектор представляет собой монтажную поверхность в верхней части лестницы.

• Площадка представляет собой монтажную поверхность в нижней части лестницы.

• Косоуры являются опорной конструкцией лестницы под ступенями.

• Подвески прикрепляют стрингеры к жатке.

Знание терминологии немного облегчит получение разрешения в местном отделе разрешений. Для каждой лестницы требуется разрешение на строительство и, по крайней мере, одна инспекция, когда лестница завершена, чтобы убедиться, что она соответствует строгим строительным нормам, регулирующим размеры лестницы.

Лестницы должны быть безопасными в соответствии со строительными нормами. Однако до и во время их строительства обращайте внимание на то, куда вы ступаете, чтобы не упасть с одного этажа на нижний. Кроме того, во время строительства закрепите ступени лестницы перед тем, как использовать их в качестве лестницы для работы выше по конструкции.

Вы можете построить внутреннюю лестницу в любое время. Установка палубной лестницы снаружи — это отдельная история. Вам, вероятно, придется подождать, пока земля не промерзнет, ​​если ваши шаги требуют независимых опор. Кроме того, строительство наружных лестниц безопаснее и приятнее в сухую погоду.

1. Расчет высоты лестницы

   Прежде чем вы научитесь строить лестницу, вам необходимо определить ее общую высоту.

   1. Для внутренней лестницы вы, скорее всего, работаете с ровным полом. Просто измерьте расстояние от высоты верхнего готового этажа до площадки или нижнего этажа, чтобы определить общий подъем лестницы.

   2. Для наружной лестницы с неровным основанием определите расстояние, на которое будет простираться лестница, или, другими словами, ее общий пробег.

   3. Найдите расстояние, прислонив прямую доску от верха верхней части лестницы к земле под углом 32 градуса.

   4. Определите угол с помощью углового измерителя. Отметьте конечное место на земле.

   5. Попросите помощника вытянуть длинную прямую доску из верха верхней части лестницы до отметки на земле. Выровняйте доску пузырьковым уровнем.

   6. Измерьте вертикальное расстояние от нижней части доски до земли. Это число будет общим подъемом наружной лестницы.

2. Определение необходимого количества подступенков и ступеней

   Стандартные строительные нормы регулируют размеры лестниц. Минимальный и максимальный подъем отдельных лестниц должен составлять от 4 до 7-3/4 дюймов.

   1. Высота типичного подступенка составляет около 7-1/4 дюймов. Во-первых, разделите общий рост на 7 дюймов, чтобы получить высоту, близкую к этому числу.

   2. Например, если ваш общий рост составляет 9 футов, разделите 108 дюймов на 7, чтобы получить 15,43 дюйма. Округлите до 15, что и будет общим количеством подступенков в вашей лестнице.

   3. Если ваша верхняя лестница не будет на одном уровне с этажом выше, вычтите один подступенок, чтобы получить 14 подступенков с общей высотой 101 дюйм.

   4. Чтобы определить количество ступеней, вычтите единицу из числа подступенков. Наш пример будет равен 13 ступеням.

3. Расчет высоты подступенка

   Теперь более точные расчеты для строительства лестницы.

   1. Чтобы определить точную высоту каждого подступенка, разделите общий подъем лестницы на количество подступенков.

   2. В нашем примере разделите 101 на 14, чтобы получить 7,21 дюйма на стояк.

   3. Сохраните этот номер на потом.

4. Расчет длины лестницы и косоуров

   Следующим важным параметром для строительных ступеней является длина косоуров.

   1. Сначала определите глубину каждой ступени лестницы. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы сумма пробега и подъема каждой ступеньки составляла около 18 дюймов.

   2. Для нашего примера выберем глубину 11 дюймов. Сумма 11 и 7,21 составляет 18,21 дюйма, что, как говорят, достаточно близко.

   3. Теперь умножьте глубину каждой ступени (11) на количество ступеней (13), чтобы определить общую длину лестницы (143 дюйма).

   4. Чтобы найти длину косоуров, умножьте общий подъем лестницы без учета расстояния от верхней проступи до высоты верхнего чистового пола на себя (101 х 101 = 10 201).

   5. Умножьте общую длину лестницы на себя (143 x 143 = 20 449).

   6. Сложите две суммы вместе и извлеките квадратный корень из суммы, чтобы определить общую длину стрингеров и бортиков (175,07 или 14,6 фута). Теперь вы знаете, что вам понадобится стрингерная древесина, по крайней мере, такой длины.

5. Отметьте и измерьте лестницу на косоуре

   Фото: Jeffrey Banke / Adobe Stock

   Используйте доску 2 на 12 длиннее, чем общая длина ваших косоуров, чтобы сделать первую.

   1. Прикрепите линейки к столярному угольнику. Поместите один на высоте подступенка и один на высоте стрингера с другой стороны квадрата.

   2. В нашем примере отметьте 7,2 или чуть меньше 7 1/4 дюймов и 11 дюймов с другой стороны.

   3. Начиная с нижней части стрингера, зажмите столярный угольник так, чтобы угол находился на лицевой стороне доски, а упоры калибра плотно прилегали к ее краю.

   4. Обведите треугольную форму на доске. Обратите внимание на то, какая сторона квадрата представляет собой подступенок, а какая — проступь.

   5. Повторяйте процесс, пока не нарисуете общее количество ступенек вашей лестницы.

   6. С помощью столярного угольника или другой линейки проведите линию, горизонтальную к нижней части косоура, которая соответствует толщине ступенчатого бруса. Позже вы отрежете этот лишний.

   7. Сделайте линию разреза, представляющую излишки материала в верхней части стрингера, и подровняйте доску к пиломатериалу жатки.

6. Используйте циркулярную пилу, чтобы вырезать пазы

   Используйте циркулярную пилу, чтобы выполнить грубые пропилы, и закончите более точной пилой.

   1. Отрежьте верхний и нижний излишки материала стрингера с помощью циркулярной пилы.

   2. Сделайте надрезы циркулярной пилой по линиям разреза для каждого шага.

   3. Прекратите резать примерно на 1/4 дюйма от внутреннего угла, где пересекаются линии.

   4. Удалите треугольные остатки с тетивы, обработав каждую ступеньку лобзиком или ручной пилой.

7. Пробная установка стрингера

   Самое время убедиться, что все в порядке.

   1. Установите обрезанный стрингер на место.

   2. Проверить уровень гусениц торпедным уровнем.

8. Используйте первый стрингер для контура следующего

   Когда первый стрингер выбран правильно, он становится шаблоном для следующих частей.

   1. Положите отрезанный стрингер на другой брусок 2×12.

   2. Совместите длинный край обрезанного стрингера с краем другой доски и зажмите его на месте.

   3. Проследите контур обрезанного стрингера на неразрезанной доске.

   4. Повторите для всех косоуров вашей лестницы.

9. Отметьте и отрежьте плинтусы

   Плинтусы прикрепляются к внешним краям лестницы в качестве декоративной отделки, для безопасности или для того и другого.

   1. Положите обрезанный стрингер на другой брусок 2×12 и зажмите его, выровняв длинные края.

   2. Проследите нижний и верхний разрезы на доске. Исключите трассировку отдельных шагов.

   3. Отрежьте кромочную доску по отметкам с помощью циркулярной пилы.

10. Обрежьте оставшиеся стрингеры

    Фото: Jeffrey Banke / Adobe Stock

    Обрежьте оставшиеся стрингеры, следуя линиям, начерченным в восьмом шаге. Не забывайте останавливаться перед внутренними углами и обрабатывайте пропилы лобзиком или ручной пилой, чтобы не перерезать и не ослабить стрингеры.

11. Крепление плинтусов и косоуров

    В зависимости от вашей лестницы, вы можете выполнить этот шаг сейчас или после установки косоуров.

    1. Совместите обрезанную юбочную доску с обрезанным стрингером и зажмите их вместе. Обязательно расположите юбочную доску снаружи стрингера.

    2. Прикрепите юбочную доску к стрингеру с помощью 2-дюймовых винтов.

    3. Повторите для другой стороны.

12. Убедитесь, что лестница выровнена

    Для наиболее надежной установки используйте стальные лестничные подвесы, чтобы прикрепить лестницу к конструкции дома.

    1. Добавьте высоту одного подступенка плюс толщину одной проступи и сделайте отметку на шапке, соответствующую этой сумме.

    2. Прикрепите верхнюю часть косоуров к перемычке с помощью лестничных подвесов и гвоздей для перекрытий по отметке на перемычке.

    3. После прикрепления двух внешних стрингеров выровняйте лестницу, сопоставив размеры между противоположными углами вверху и внизу лестницы.

    4. Прикрепите нижнюю часть косоуров к внутренней стороне стрингеров с помощью кронштейнов для подвески L-образных балок.

13. Вырезать и установить подступенки

    Ваша лестница все еще может казаться хлипкой. Установка стояков исправит ситуацию.

    1. Измерьте ширину лестницы между плинтусами.

    2. Обрежьте пиломатериалы размером 1×8 до нужного размера.

    3. При необходимости используйте настольную пилу, чтобы отрезать подступенки до нужной высоты.

    4. Начните снизу и закрепите каждую стойку 2-дюймовыми винтами. Используйте не менее двух винтов на стрингер.

14. Вырезать и установить ступени

    Лестничные ступени глубиной менее 11 дюймов потребуют на каждой ступени не менее 3/4 дюйма.

    1. Используя измерение ширины подступенка, отметьте и обрежьте ступени до нужной ширины.

    2. Используйте настольную пилу, чтобы вырезать ступени на нужную глубину, если это необходимо.

    3. Начните с нижней части лестницы и установите каждую ступеньку, ввернув 3-дюймовые винты через ступеньку в каждую косоур.

15. Установка перил или поручней лестницы

    Перед тем, как позвонить в город, чтобы запланировать осмотр, установите перила или поручни, соответствующие требованиям строительных норм и правил. Это может быть целый проект сам по себе. Позвоните локальный установщик поручней , если вам нужна помощь в этой части вашего проекта.

Сделай сам вместо найма профессионала для сборки и установки лестницы

Строительство лестницы — отличный проект для улучшения ваших навыков рукоделия. Вы можете создать базовую внутреннюю лестницу менее чем за 90 214 500 долларов, 90 215 плюс стоимость разрешения менее чем за день.

Тем не менее, это, вероятно, слишком большой проект для начинающего мастера или для тех, у кого просто нет полного дня, чтобы посвятить этому проекту.

В этом случае плотник рядом с вами или местная компания по установке лестниц может выполнить эту задачу за вас. Средняя стоимость установки профессиональной лестницы колеблется от 900 долларов США до 4000 долларов США .

Часто задаваемые вопросы

Международный строительный кодекс требует, чтобы размеры отдельных подступенков в жилых лестницах составляли от 4 до 7-3/4 дюймов, а максимальный подъем лестницы не должен превышать 12 футов между площадками. Глубина отдельных ступеней не может быть менее 10 дюймов.

Ступени стандартной жилой лестницы должны иметь толщину не менее 1 дюйма. Открытые лестницы без подступенков должны иметь толщину не менее 1-1/2 дюйма.

Максимальное расстояние между косоурами лестницы обычно составляет 18 дюймов по центру. Однако Международный строительный кодекс требует, чтобы лестница выдерживала динамическую нагрузку в 40 фунтов на квадратный фут только в жилом строительстве.