Теплицы двускатные – Двухскатные теплицы из поликарбоната с крышей: чертеж, монтаж своими руками, фото, видео

Теплицы с двухскатной крышей из поликарбоната своими руками: чертеж, размеры

Теплицы с двухскатной крышей на дачном участке – это мечта многих садоводов-любителей. Теплицы могут быть двухскатными, односкатными, арочными. Несмотря на то, что соорудить двухскатную теплицу сложнее, чем другие разновидности, такое строение на дачных участках встречается наиболее часто. Этапы самостоятельного строительства, необходимые материалы и инструменты, важные нюансы буду представлены далее.

Плюсы и минусы двухскатной теплицы

Особенности теплиц с двухскатной крышей таковы, что конструкция имеет большое количество преимуществ. Многие из них являются решающими при выборе конкретной разновидности сооружения:

1. С двухскатной крыши легко стекает дождевая вода.
2. Снег распределяется максимально равномерно, что снижает нагрузку на кровлю.
3. Большая высота дает возможность культивировать высокорослые растения.
4. Жесткий каркас позволяет использовать постройку круглогодично, если провести электричества и отопление.
5. Возможность создания микроклимата для выращивания садовых культур, произрастание которых невозможно в открытом грунте определенного региона.
6. Конструкция выполняет защитные функции от палящих солнечных лучей, атмосферных осадков.
7. Длительный срок эксплуатации – 10-15 лет.

Несмотря на большое количество положительных моментов и очевидную пользу теплицы из поликарбоната, конструкция имеет недостатки:

1. Отсутствие естественного опыления растения насекомыми.
2. Дороговизна конструкции.
3. Поликарбонат легко трескается и царапается.
4. Сооружение своими руками требует навыков. В неправильно построенной теплице может возникать конденсат.

Совет! Нельзя высеивать одну и ту же культуру 2 и более года подряд. У каждого растения имеются специфические вредители, популяция которых уничтожит урожай. При ежегодной смене разновидностей овощей насекомые погибают.

Разновидности

Основой для сооружения теплицы является поликарбонат. Он бывает нескольких видов:

1. Монолитный. Отличается плотной структурой без воздушной прослойки внутри.
   
2. Ячеистый, имеет перегородки внутри листа.
   

По типу листа различают такие виды:

1. 2Н – двухслойные панели с внутренними прямоугольными сотами. Легко гнутся, но при этом хрупкие и восприимчивые к механическим повреждениям.
2. 3Н – трехслойный материал с прямыми ребрами жесткости.
3. 3Х – трехслойный материал, обладающий комбинированными ребрами жесткости, одни из которых расположены вертикально, а другие наклонно, что повышает прочность поликарбоната.
4. 5W – материал, состоящий из 5 слоев, скрепленных прямыми ребрами жесткости. Толщина листа составляет 16-20 мм.
5. 5Х – наиболее прочная разновидность поликарбоната. Имеет комбинированные ребра жесткости и большую толщину в 25 мм.

Выбор разновидности основного строительного материала зависит от климата и целей использования теплицы. Например, для сооружений, круглогодично функционирующих в северных широтах используется наиболее плотный и прочный поликарбонат. Тонкие листы применимы для сезонных теплиц в южных регионах.

Выбор места для двухскатной теплицы

Парник из поликарбоната желательно размещать на участке таким образом, чтобы он был освещен на протяжении всего дня. Если это невозможно по каким-либо причинам, то следует поставить теплицу на то место, куда в утреннее время попадают солнечные лучи. Боковая сторона строения должна быть расположена с востока на запад. Если на участке имеется несколько парников, то они не должны загораживать друг другу солнечный свет.

Предупреждение! При выборе затененного места возрастает потребность в искусственном освещении, что увеличивает стоимость эксплуатации конструкции.

Подготовка материалов и инструментов

Для выполнения монтажа парника рекомендовано заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Количество расходного материала определяется величиной конструкции, ее особенностями. Мелкие элементы, такие, как крепежи, должны приобретаться с запасом. Необходимые материалы для строительства парника из поликарбоната:

• профильные трубы с квадратным сечением или деревянные брусья для каркаса;
• листы поликарбоната;
• стальные оцинкованные уголки;
• крепежные элементы – саморезы, шайбы;
• цемент марки М300 и речной песок для фундамента.

Во время строительства будут задействованы такие инструменты:

• правило или строительный уровень;
• рулетка;
• циркулярная пила или строительный нож со сменными лезвиями для разрезания листов поликарбоната;
• пылесос для удаления стружки после резки материала для обшивки парника;
• дрель;
• шуруповерт;
• отвертка;
• столярный и резиновый молотки.

Для обшивки кровли потребуется лестница-стремянка. Также для выполнения некоторых работ, особенно резки листов поликарбоната, могут потребоваться защитные элементы, такие, как очки или маска, перчатки. Важно работать в удобной одежде и обуви, которые не будут сковывать движения.

Чертеж и проект двухскатной крыши

Составление предварительных чертежей необходимо для расчета требуемого количества материалов, а также для понимания структуры конструкции. Предварительный проект обязательно содержит в себе следующую информацию:

1. Место расположения теплицы.
2. Чертеж формы с указанием размеров.
3. Расчет вентиляционных окон и дверного проема.
4. Указание материалов для строительства и их количества.

Чертеж типовой теплицы с двухскатной крышей из поликарбоната предполагает такие размеры: ширина – 3 м, длина 6-8 м, высота – 2,5 м. Дверные проемы стандартные – 180х80 см. Окна могут быть выполнены полноценного размера 120х80 см или заменены небольшими форточками в верхней части стен.

Важно! Для обеспечения стока воды и снега угол наклона двухскатной крыши должен равняться 30 °. Более покатая крыша может задерживать снег.

Как сделать двухскатную теплицу своими руками

Сооружение теплицы предполагает выполнение определенного алгоритма строительства.

Закладка фундамента

Выполняемый своими руками чертеж двухскатной теплицы из поликарбоната указывает необходимость возведения фундамента во избежание проседания грунта под тяжестью конструкции. Наиболее удобное основание – ленточное. Для его заливки необходимо выкопать траншею по периметру теплицы и соорудить опалубку из деревянных досок. На дно ямы укладывают полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции, затем ее засыпают гравием. Сверху заливают бетонный раствор. Во избежание растрескивания по мере высыхания его необходимо смачивать водой из пульверизатора. Продолжать работы по монтажу конструкций можно только после полного высыхания бетонного фундамента. На это может уйти от 2 до 5 недель.

Функция основания не только в том, чтобы сделать конструкцию теплицы прочнее и устойчивее, но и в продлении ее срока службы. Качественный фундамент также служит защитой от заморозков и значительно утепляет парник. На участках с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется возведение сплошного фундамента. Он должен быть значительно глубже ленточного, так как сверху него насыпается плодородный грунт для растений.

Установка каркаса

Металлический каркас двухскатной теплицы можно изготовить самостоятельно или приобрести готовыv, согласно размерам, указанным в чертеже. Первый вариант дорогостоящий, но его качество гарантировано фирмой-изготовителем. В то время как самостоятельное изготовление невозможно без навыков и наличия специфических инструментов.

Каркас устанавливают на фундамент и фиксируют при помощи анкерных болтов в заранее просверленные в бетоне отверстия. На этапе заливки основания можно предусмотреть металлические шпильки, на которые крепится каркас.

Обустройство крыши

При изготовлении конструкции каркаса под заказ крышу доставляют также в разобранном виде. Она устанавливается на каркас при помощи анкерных болтов. Сложнее изготавливать каркас крыши самостоятельно, например, если конструкция теплицы деревянная. В таком случае необходимо рассчитать двухскатную крышу для теплицы таким образом, чтобы расстояние между стропилами равнялось ширине листа поликарбоната.

Крепление поликарбоната

Крепить поликарбонат на двухскатную теплицу необходимо начинать с крыши. Монтаж обшивки осуществляется при помощи саморезов. Если каркас металлический, то в нем должны быть предварительно просверленные отверстия.

Важно! Между саморезом и листом поликарбоната рекомендуется поместить металлическую шайбу. Она снизит давление шляпки самореза на обшивку и сохранит целостность листа.

Работа с поликарбонатом должна выполняться аккуратно, так как, несмотря на гибкость, материал хрупкий. Следует избегать появления сколов, трещин. Покрыть двухскатную теплицу поликарбонатом трудно, поэтому рекомендовано выполнять работу с помощником.

Система полива

При помощи современной системы увлажнения почвы теплицу можно сделать практически автономной. Для автоматического полива парник должен быть оснащен системами измерения температуры и уровня влажности. При его понижении включается система полива. Увлажнение происходит следующим образом:

1. Дождевание. Водяные трубы устанавливают над грядками под крышей. Их оснащают распылителями, через которые осуществляется полив.
2. Капельный полив считается одним из самых простых методов. Его суть заключается в установке специального шланга с отверстиями на грядках, через которые поступает небольшое количество воды. Такой полив регулируется вручную.

Система полива может быть подключена к центральному водопроводу или к баку, который устанавливают возле теплицы.

Важно! В случае использования емкости для хранения воды необходима установка насоса для закачивания воды в систему полива.

Отопление и освещение

Круглогодичная эксплуатация теплицы требует наличия отопления и подсветки для растений. Обогрев теплицы может осуществляться при помощи горячей воды или твердого топлива. Оптимальным вариантом является подключение парника к отопительной системе жилого дома. В качестве осветительных приборов рекомендовано использовать фитолампы. Они не только освещают теплицу, но и дают некоторое количество тепла, убивают грибок.

Также для растений идеально подходят люминесцентные, светодиодные или металлогалогеновые лампы. Оптимальный световой день для растений составляет около 8-10 часов. Важно наладить автоматическое включение освещение в теплице, которое активируется при снижении яркости естественного света.

Вдохновляющие фото двухскатных теплиц

Заключение

Строительство теплицы с двухскатной крышей своими руками, не прибегая к помощи специалистов, возможно, но для этого нужно следовать подробной инструкции. Строительство осуществляют поэтапно и начинают его с чертежа проекта теплицы с подробным указанием размеров. Вводить строение в эксплуатацию можно сразу после окончания строительства.

b-online.ru

Теплица с двухскатной крышей

Перед тем, как выбрать конструкцию теплицы, следует ответить на вопрос: для чего она нужна? Некоторые выбирают маленькие теплицы для проращивания рассады, другие предпочитают большие, чтобы вырастить побольше огурцов или томатов на продажу.

Следует сразу определиться с тем, что именно вы планируете выращивать в теплице. Разные культуры требуют различные условия выращивания, некоторые можно сажать вместе, другие — только навредят друг другу.

Определившись с культурой, вы сможете сориентироваться в размерах и характеристиках нужной теплицы. Следует продумать, на каком основании вы будете выращивать овощи: на грунте или субстрактах (керамзите, торфосмеси, туфе и т. д.). От системы выращивания будет зависеть и способ полива. Он может быть автоматический, полуавтоматический или производиться с помощью обычной лейки.

Важным моментом является место установки теплицы — оно должно обеспечивать максимально благоприятные условия для выращиваемых культур. Конструкция должна располагаться на участке, который хорошо освещается солнцем, чтобы использовать его энергию для создания наиболее продуктивных условий внутри теплицы. Поэтому ее размеры должны быть такими, чтобы она могла поместиться на солнечном участке целиком.

На температуру внутри тепличной конструкции влияет также внешний обдув. Поэтому место ее установки должно быть защищено от сильных ветров и сквозняков, это поможет избежать резких перепадов температуры.

Совет! Теплицу лучше размещать в направлении с севера на юг.

Современный рынок предлагает большой выбор разнообразных теплиц любой формы, размера и стоимости. Большой популярностью сейчас пользуются конструкции из сотового поликарбоната. Этот материал известен своей прочностью, поэтому теплица из него выдержит и сильный дождь с градом, и порывистый ветер. Еще одним плюсом является его долговечность, в процессе эксплуатации поликарбонат не потеряет свою прозрачность. Некоторые производители дают гарантию на свой материал 15 лет.

Поликарбонат с успехом вытесняет стекло и пленку, так как он в 50 раз прочней, чем стекло, но в то же время легче его в 16 раз. Материал очень легко разрезать с помощью простого ножа. Но самые важные для овощевода достоинства поликарбоната — это высокие теплоизолирующие свойства и способность пропускать и рассеивать свет.

Поликарбонат состоит из двух пластиковых листов, соединенных между собой ребрами жесткости. Внутри материала образуются пустоты, напоминающие собой соты. Один лист поликарбоната длиной в 6 метров весит всего 10 кг. Он выдерживает температуру от -45ºС до +120ºС. Теплица из такого материала позволит выращивать овощи даже в регионах с неблагоприятными погодными условиями.

Совет! При покупке поликарбоната для теплиц необходимо проверить оснащен ли он UV слоем, который защищает пластик от солнечных лучей. Его наносят на лицевую сторону листов.

Наибольшей популярностью пользуются теплицы с двухскатной крышей из поликарбоната. Они бывают двух видов:

• летняя — у нее каркас изготавливают из брусьев и покрывают поликарбонатом толщиной 6-10 мм;
• зимняя — каркас делают из бруса или металлических профилей, он покрывается материалом толщиной от 12 мм.

Обычно размеры теплицы с двухскатной крышей следующие: 2,5-3 м — ширина, 5-6 м — длина, 2-2,5 м — высота конька. Размеры листов на рынке очень различны, их можно подобрать в зависимости от нужных габаритов планируемой конструкции. Если вы хотите соорудить теплицы на своем участке самостоятельно, то самыми простыми будут именно теплицы прямоугольные с двускатной крышей.

На что нужно обратить внимание при проектировании

Чтобы правильно рассчитать, сколько потребуется материала, сперва составляют чертеж теплицы с двухскатной крышей. Можно скопировать чертеж, представленный в интернете, а можно придумать свой вариант. Разрабатывая свой проект строительства, рекомендуется рассчитывать количество материала, опираясь на стандартную длину профилей. Размеры теплицы выгоднее делать такими, чтобы при нарезке оставалось как можно меньше отходов.

Разрабатывая чертежи своей теплицы, нужно учитывать следующие нюансы:

• размеры стандартных листов поликарбоната и их раскрой;
• увеличение материала под действием жары;
• способность выдерживать возможные внешние нагрузки;
• края листов поликарбоната должны размещаться на опорах из профиля;
• наличие ряда комплектующих: перфорированные ленты, термические шайбы, саморезы и т. д.

В чертежах не забудьте предусмотреть определенное количество соединений, чтобы обеспечить надежное крепление листов поликарбоната к каркасу и между собой. Отверстия под саморезы должны быть с учетом термического расширения материла. Если это не учесть, то поликарбонат может покоробиться под действием высокой температуры летом, а при морозе возможно растрескивание пластика.

Важно также правильно размещать листы сотового поликарбоната. Их нужно устанавливать так, чтобы ячейки располагались вертикально, и конденсат беспрепятственно стекал по каналам листа наружу.

Как построить зимний вариант теплицы с двухскатной крышей из поликарбоната

Зимняя теплица с двускатной крышей — сооружение капитальное и имеет существенную массу. Под него требуется постройка фундамента, он может быть ленточный или из бутового камня. Сверху фундамента укладывают обвязку из бруса, на которую затем ставят каркас. Столбчатый вид основания будет дешевле и проще, но не защитит конструкцию от попадания внутрь холодного воздуха.

Совет! Не забудьте подвергнуть брусья обработке антисептиком, чтобы дерево не начало гнить.

Для выполнения монтажа каркаса теплицы понадобится:

• уголок из оцинкованной стали;
• профильная алюминиевая труба;
• профилированный брусья;
• крепежи-саморезы.

Каркас для теплицы можно установить двумя способами:

В первом варианте монтаж обрешетки делают отдельно и устанавливают на готовую обвязку, крепят каркас к брусьям саморезами и металлическими уголками.

Второй вариант — установка стоек с промежутком в 1 метр по всему краю фундамента перед его заливкой. Когда фундамент зальется, вы получите готовое основание обрешетки. Останется всего лишь закрепить саморезами поперечные балки.

Каркас должен состоять из ячеек, размерами не более 50× 50см, тогда он будет достаточно устойчив.

После устройства обрешетки, устанавливается кровля. Так как она будет двускатной, то в центре теплицы по ее ширине следует прикрепить поперечную балку. Затем устанавливают стропила и стойки. Следующим этапом остается только разрезать и закрепить поликарбонат на каркасе. Швы между листами заделывают алюминиевой лентой. Листы поликарбоната располагают встык друг к другу. Крепят их с помощью саморезов с термошайбами, чтобы обеспечить герметичность соединения.

Совет!

Обшивку каркаса нужно делать сверху вниз, двери и окна обшивают в последнюю очередь.

Теплицу с двускатной крышей из поликарбоната собирать нужно при температуре выше 10ºС.Нарезка материала осуществляется электролобзиком либо специальными строительными ножницами. Перед разрезанием нужно наметить линии разреза поликарбоната и нарезку осуществлять четко по ним. Если раскроить лист неправильно, то материал будет испорчен.

Совет! Форточку для проветривания теплицы целесообразнее располагать с южной стороны.

Из чего сделать прочный каркас для теплицы из поликарбоната

Сооружения, которые планируется использовать круглый год должны иметь очень прочный каркас, поэтому целесообразно использовать для его устройства профильные трубы. Они обладают высокой прочностью и смогут выдержать продолжительные нагрузки, например, снежные шапки или сильные порывы ветра.

Популярность использования профильной трубы для устройства каркаса объясняется следующими ее достоинствами:

• малая масса;
• невысокая цена;
• имеют ребра жесткости, которые характеризуются хорошей сопротивляемостью к нагрузкам и не сгибаются под их действием;
• простой монтаж;
• можно соорудить различные конструкции каркасов;
• высокая прочность.

Профильная труба может отличаться различным сечением. Чем прочнее нужна теплица из поликарбоната, тем сечение трубы для строительства каркаса должно быть больше. Удобнее использовать трубу с прямоугольным сечением, так как такая форма позволяет производить монтаж на плоской поверхности и фиксировать листы поликарбоната, не боясь того, что саморез соскользнет.

Если предполагается конструкция теплицы полукруглой формы, нужно учитывать, что при изгибе максимальная нагрузка будет находиться на краях трубы, а середина профиля не будет подвергаться деформации. Поэтому профильные трубы успешно используются в арочных конструкциях из поликарбоната. Правда, для этого нужно иметь специальное устройство для изгиба труб, так как вручную получить идеальную форму такого каркаса невозможно.

Совет! Для каркаса двускатной теплицы из поликарбоната выбирают обычно профильную трубу сечением 20×20.

Освещение и отопление в теплице

Чтобы иметь теплицу, которая приносит урожай круглый год, необходимо обеспечить в ней отопление и освещение. При выборе оптимальной системы обогрева следует учесть ее габариты, а также удаленность от дома или кухни, если вы планируете сделать совместное отопление теплицы с домом.

Самым дешевым вариантом считается обогрев теплой водой с применением твердого топлива. Также часто для обогрева теплиц используют инфракрасные лампы. Они очень компактны, быстро регулируют температуру, уничтожают грибки и их легко автоматизировать.

Чтобы обогреть растения с помощью газа, придется подключаться к центральной системе газификации или покупать баллон с газом.

Есть вариант кабельного обогрева теплиц, который отличается экономичностью, а также равномерно распределяет тепло. Если его действие соединить с тепличным вентилятором, то можно распределять тепло дозировано в нужном направлении. Кабельный обогрев препятствует появлению конденсата на стенках и быстро реагирует на температурные изменения.

Также популярностью пользуются системы отопления теплиц за счет устройств обогрева дома.

Как продлить срок службы теплицы из поликарбоната

Чтобы теплица прослужила вам долгие годы, следует выполнять следующие рекомендации:

• протирайте поверхности поликарбоната только мягкими моющими средствами, не следует использовать абразивные или слишком едкие средства; помните, что данный материал защищает растения от ультрафиолетовых лучей;
• не разводите костер около конструкции, огонь может ее оплавить;
• не применяйте острые предметы для очистки кровли из поликарбоната от снега и льда.

Используя вышеуказанные рекомендации, вы сможете построить теплицу по своему вкусу, которая будет приносить вам богатый урожай круглый год.

( Пока оценок нет )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

obrawa.ru

Теплицы двухскатные 4-х метровые | Топ Сад

Теплицы двухскатные 4 (ширина 4 метра)

Большое количество разновидностей теплиц на рынке обосновано их большой популярностью среди фермеров. На первое место по популярности выходят двухскатные теплицы.Двускатные промышленные теплицы занимают одну из самых первых позиции по площади накрытия среди площадей закрытого грунта. Это произошло благодаря продуманности конструкции с двумя пологими скатами на крыше, обеспечивающими легкий сход снега. Боковые вертикальные стены построены такой высоты, чтобы обеспечить эффективное использование пространства вдоль них и иметь возможность сажать высокорослые растения. Четырехметровая ширина рассчитана на три грядки, свободно располагающиеся.

Для построения двухскатных теплиц и используется покрытие их светопроходимым материалом – сотовым поликарбонатом. Ширина такой теплицы позволяет создать длину 25 метров и 100 кв.м закрытого грунта. Поликарбонат создает рассеянный свет внутри сооружения, который лучше усваивается растениями и существенно ускоряет фотосинтез. Большая тепличная поверхность подходит для использования в коммерческих целях. Использование правильно подобранного поликарбоната помогает создать теплицу, использующуюся круглый год и сохраняющую тепло даже в суровые зимы.

Выбор сотового поликарбоната

Чтобы двухскатная теплица отвечала всем заявленным требованиям необходимо правильно подойти к выбору характеристик поликарбоната:
В первую очередь необходимо знать, что сотовый поликарбонат существует из нескольких слоев. Усиленный состоит из четырех слоев и дополняется ребрами жесткостями и другими усиливающими конструкциями, например, диагональными переборками. Также существуют однокамерный и двухкамерный.Поликарбонат выпускается различной толщины, от 4 миллиметров до 32. От толщины листа напрямую зависит его гибкость.Стандартные размеры листов составляют от 2 до 12 метров по длине и до 2,1 метра по ширине. Материал легко подвергается механической обработке, поэтому можно сделать листы индивидуальных размеров.Идеальная толщина поликарбоната для зимних теплиц составляет 16 миллиметров, что создает наивысшую прочность и предотвращает деформацию. Толщину в 10 миллиметров можно использовать в случае необходимости удешевления конструкции.Толщина 4 миллиметра существенно снижает долговечность.Специальное внешнее покрытие способствует защите рассады от ультрафиолетового воздействия.

Двухскатные теплицы изготавливаются на заказ по стандартным размерам или по индивидуальным проектам. Для повышения урожайности теплицу можно оборудовать системой капельного полива, отоплением, вентиляцией. Двухскатная теплица поможет выращивать рассаду без лишних усилий и всегда иметь на столе свежие овощи.

top-sad.ru

Двускатный парник. Парники и теплицы. Строим и выращиваем

Двускатный парник

Для изготовления такого парника понадобятся доски шириной 20 см, толщиной 2,5 см и рейки для стропил и конька – 5 х 4 см.

При длине парника в 4 м и ширине 1,2 м используются четыре доски: две длиной по 4 м каждая, две – длиной по 1,2 м. Доски соединяются в каркас с помощью металлических уголков и саморезов. Длина стропил зависит от желаемой высоты парника. Для сооружения высотой около 0,7 м в коньке длина стропил составляет 0,8 м, которые располагаются на продольной доске также через 0,8 м.

Стропила вверху соединяются коньковой рейкой. Парник располагается в длину с запада на восток. Вообще, длина его может быть любой, она зависит от желания владельца и от его потребностей (рис. 34).

Рис. 34. Двускатный переносной парник (см)

После того как сделан каркас, он закрывается пленкой. Сначала пленка натягивается на торцы парника и закрепляется с помощью штапиков и гвоздей. Затем два полотнища пленки прикрепляются каждое за один край к коньковой рейке так, чтобы они свисали с конька, ложились на стропила и с напуском свисали до земли по обе стороны от конька.

На заметку!

Если нужно открыть парник для проветривания, свободный край каждого полотнища пленки прикрепляется к дополнительным рейкам, на которые она накручивается. Дополнительные рейки привязываются к коньковой рейке на требуемой высоте. Полотнища пленки должны перекрывать скаты парника таким образом, чтобы она свисала на торцевые стороны.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

garden.wikireading.ru

Двухскатная теплица с комбинированным покрытием

Сад и огород / Теплица и парник

---

Двухскатная теплица с комбинированным покрытием

Эта теплица во многом похожа на предыдущую и также имеет комбинированное светопрозрачное покрытие — из стекла и пленки. Ее основное отличие заключается в том, что она рассчитана на три грядки с двумя проходами между ними и, следовательно, имеет значительно большие габаритные размеры. Увеличение размеров теплицы, прежде всего ее ширины, привело к необходимости изменения конструкции каркаса — установки дополнительных опорных стоек внутри теплицы и фундаментов под них, а также использования ряда других, отличных от предыдущей теплицы, конструктивных решений.

Вследствие этого конструкция этой теплицы более сложная и трудоемкая, чем предыдущая, причем для ее строительства требуются длинномерные рейки. Коэффициент использования площади (отношение площади грядок ко всей площади пола теплицы) в ней на 10—15% ниже, чем в теплице, рассчитанной на две грядки. Однако коэффициент, равный отношению площади пола теплицы к площади ее остекленной поверхности, на 20—25% выше, чем в предыдущей.

Внешний вид теплицы приведен на рис. а, а чертежи ее боковых и торцовой продольной (без стропил) стенок — на рис. б. Теплица имеет длину 5,45 м, ширину — 3,6 м, высоту в коньке — 2,6 м и высоту по боковой стенке — 1,6 м. Для входа в теплицу и ее проветривания предусмотрены две двери. При этом в зависимости от планировки грядок одна из дверей может использоваться только для вентиляции сооружения. Напомним, что различные варианты планировки грядок приведены в разделе «Размещение теплиц и других сооружений защищенного грунта на садовом и приусадебном участке и особенности их строительства». Однако практика эксплуатации теплицы показывает, что, так как теплица широкая и дверей оказывается недостаточно для ее вентиляции, на фронтонах сделаны форточки.

Для строительства каркаса используются брусья (рейки) сечением 50х50 и 100х50 мм. Заметим, что брусья сечением 100х50 мм могут быть получены сплачиванием (сбиванием гвоздями) двух реек сечением 50х50 мм.

Крыша теплицы остеклена, боковые продольные и торцовые стенки обтянуты полимерной пленкой, а части фронтонов, не занятые форточками, забиты прочным прозрачным или непрозрачным листовым материалом. Теплица установлена на 16 столбчатых фундаментах с анкерными элементами. Фундаменты имеют диаметр 100 мм и высоту 600 мм.

Строительство теплицы, как обычно, начинают с подготовки места (площадки) для ее размещения. Выравнивают площадку с размерами 6,5х5 м и размечают места для установки столбчатых фундаментов в соответствии со схемой, приведенной на рис. в. Садовым буром делают круглые ямы диаметром 100 м и глубиной 400 мм и заливают столбчатые фундаменты высотой 600 мм. В фундаменты перед заливкой цементного раствора закладывают арматуру — металлические стержни. Кроме того, в фундаменты закладывают анкерные элементы трех типов для крепления брусьев нижней обвязки и внутренних стоек под прогоны: в фундаменты, расположенные по углам теплицы, анкерные уголки 30х30 мм длиной 200 мм, в фундаменты, расположенные по боковым и торцовым сторонам, — анкерные полосы 30х4 мм длиной 200 мм, а в фундаменты, расположенные внутри теплицы, закладывают анкерные болты диаметром 5 или 8 мм и длиной 60—70 мм. Полосы и болты ориентируют вдоль продольных сторон теплицы. Эскизы столбчатых фундаментов с анкерными элементами трех типов представлены на рис. в. В анкерных элементах предварительно или после изготовления фундаментов сверлят отверстия под шурупы диаметром 5—6 мм, делают зенковку.

Двухскатная теплица с комбинированным покрытием: а — внешний вид; б — чертежи боковых торцовой и продольной (без стропил) стенок; в — схема расположения и эскизы столбчатых фундаментов с анкерными элементами трех типов

г — эскизы узлов каркаса

1,2 — угловая и промежуточная стойки; 3 — стойка дверной коробки; 4 — внутренняя стойка под прогоны; 5, 7 —нижний и верхний продольные брусья; 6,8 — нижний и верхний поперечные брусья: 9 — перекладина дверной коробки; 10 — прогон под стропила; 11 — отрезок доски; 12, 13 — крайнее и промежуточное стропила; 14 — подстропильная стойка; 15 — стойка для форточки; 16 — дополнительная стойка; 17 — выравнивающая рейка; 18 — столбчатый фундамент; 19 — анкерный уголок 30х30 — 200 мм; 20 — анкерная полоса 30х4 — 200 мм; 21 — анкерный болт Мб (М8)-70 — 80 мм; 22 — накладная полоса 30х4 — 200 мм; 23 — асбоцементный лист забирки; 24 — плоская накладка для скрепления стропил; 25 — дополнительная пластина-рейка для стропил; 26 — металлическая пластина (из дюралюминия или жести) для крепления стекол на крыше; 27 — стекло; 28 — металлический конек; 29 — дверь; 30 — форточка

После схватывания цементного раствора (через 7—10 суток после заливки) приступают к строительству каркаса.

Для изготовления каркаса требуются брусья и рейки, перечень, количество и размеры которых приведены в таблице. Все деревянные элементы каркаса после их подготовки дважды антисептируют.

Перечень брусьев и реек, необходимых для строительства каркаса теплицы
Позиционное обозначение элементов	Наименование элементов каркаса	Количество, шт.	Размеры, мм
1	Угловая стойка	4	50×50—1200
2	Промежуточная стойка	30	50х50—1200
3	Стойка дверной коробки	4	50х50—1950
4	Внутренняя стойка под прогоны	4	100×50—1950
5	Нижний продольный брус	2	100х50—5450
6	Нижний поперечный брус	2	100х50—3600
7	Верхний продольный брус	2	50х50—5450
8	Верхний поперечный брус	4	50х50—1550
9	Перекладина дверной коробки	2	50х50—800

10	Прогон под стропила	2	100х50—5450
11	Отрезок доски	34	120x120x30
12	Крайнее стропило	4	50×50—2100
13	Промежуточное стропило	22	50×50—2100
14	Подстропильная стойка	2	50х50—520
15	Стойка для форточки	4	50х50—520
16	Дополнительная стойка	4	50х50—260
17	Выравнивающая рейка	24	50х30—400

Изготавливают двери форточки. Эскизы каркаса дверей и форточек представлены на рис. г, узлы К, Л. Двери и форточки соединяют в углах вполдерева, а двери в их средней части — вполбруска гребнем или сквозным шипом. Двери и форточки антисептируют, красят и обтягивают армированной или обычной полиэтиленовой пленкой. К ним прикручивают разъемные оконные петли и устанавливают на каркас.

Каркас теплицы повторно антисептируют (особенно места доработок реек) и красят светлой масляной краской. После ее высыхания крышу остекляют. Для крепления стекол снизу крыши используют металлические пластины — 26, имеющие размеры 100х100 мм, изготовленные из жести или дюралюминия толщиной 0,5—15 мм. Пластины изгибают под углом 50—60° и прибивают к верхним продольным брусьям — 7, как показано на рис. 6, г, узел И. В каждом пролете между двумя соседними стропилами должно быть установлено по две пластины. В верхней части пластика делают надрезы шириной 25—30 мм, чтобы образовался язычок. При установке стекол эти язычки отгибают вверх, они и удерживают стекла от сползания вниз.

На верх крыши крепят металлический конек — 28 (рис. г, узел 3). Конек изготавливают из листового железа или дюралюминия шириной 150—200 мм. Конек прибивают гвоздями или прикручивают шурупами к стропилам. Он может состоять из нескольких частей, укладываемых с нахлестом.

Конек целесообразно закрепить до остекления всей крыши, так как после установки и закрепления всех стекол до верха крыши будет трудно добраться.

Стенки теплицы обтягивают полиэтиленовой пленкой. Фронтоны крыши, кроме проемов для форточек, забивают листовым материалом или обтягивают армированной или обычной полиэтиленовой пленкой. При необходимости фронтоны могут быть остеклены, причем для крепления стекол к соответствующим элементам каркаса должны быть прибиты рейки, образующие фальцы.

Низ теплицы закрывают забиркой. Для ее изготовления используют цементные листы, кровельное железо или деревянные окрашенные доски шириной 300 мм. Нижнюю часть листов забирки заглубляют в землю на 5 см, а верх прикручивают шурупами или прибивают гвоздями к брусьям нижней обвязки, как показано на рис. г, узел Д.

Устанавливают и прибивают гвоздями верхние перекладины дверных коробок — 9. Местоположение перекладин показано на рис. б.

Подготавливают и устанавливают рейки, предназначенные для прогонов под стропилами — 10. Каждый прогон — 10 укладывают на две стойки дверной коробки — 3 и на две внутренние стойки — 4. Сопряжение стропил — 12,13 с прогонами — 10 может быть сделано двумя способами. При использовании первого способа рейки, предназначенные для прогонов, предварительно перед установкой обстругивают по всей длине под углом примерно 30°.

При использовании второго способа в этих рейках перед их установкой делают пазы под стропила также под углом 30°. Эти пазы размечают, запиливают и вырубают долотом или стамеской.

Подготавливают рейки, предназначенные для стропил. Так как крышу предполагается остеклить, в этих рейках должны быть предусмотрены фальцы, причем в крайних стропилах — 12 с одной стороны, а в промежуточных — 13 — с двух сторон (рис. г, узел Ж). Как сделать фальцы, описано в предыдущем разделе. Стропила крепят в трех точках: внизу их прибивают к верхним продольным брусьям — 7, в середине — к прогонам — 10, а вверху, в коньке, их скрепляют между собой. Соединение стропил может быть выполнено двумя способами, как показано на рис. г, узел 3. При использовании первого способа рейки, предназначенные для стропил (после выборки фальцев), подготавливают для соединения вполдерева и сбивают гвоздями. При использовании второго способа стропила запиливают под углом, соединяют и скрепляют с помощью металлических (стальных или дюралюминиевых) плоских накладок — 24, которые прикручивают шурупами или прибивают гвоздями с одной или двух сторон стропил. Накладки могут быть выполнены также из толстой (пяти-шестимиллиметровой) водостойкой фанеры. Под крайние стропила устанавливают и прибивают гвоздями подстропильные стойки — 14, а также стойки для крепления форточек — 15 и дополнительные стойки — 16.

На верхние продольные брусья — 7 по всей их длине между стропилами прибивают выравнивающие рейки — 17 (рис. г, узел И). Эти рейки служат для укладки стекол и обеспечивают герметичность сооружения.

Строительство каркаса производят в следующей последовательности. Подготавливают для соединения вполдерева брусья нижней обвязки — 5, 6, устанавливают их на столбчатые фундаменты — 18 и прикручивают шурупами к анкерным уголкам — 19 и к анкерным полосам — 20, закрепленных в фундаментах (г, узлы А, Б). Угловые соединения брусьев нижней обвязки укрепляют (сбивают) гвоздями. На торцы фундаментов под брусья кладут два слоя рубероида.

Устанавливают угловые — 1 промежуточные — 2 стойки, а также стойки дверной коробки — 3 и закрепляют их временными технологическими подкосами.

Для связки (сопряжения) стоек — 1, 2, 3 с брусьями нижней обвязки применяют соединение торцовое впритык. Для того чтобы зафиксировать местоположение стоек, используют нагели или делают врезку стоек в брусья нижней обвязки на глубину 10 мм, как показано на рис. г, узлы Г, Д. Стойки прибивают к брусьям гвоздями. Крепление стоек к нижним брусьям может быть сделано также при помощи отрезков доски с размерами 120х120х30 мм.

Устанавливают внутренние промежуточные стойки — 4. Эти стойки ориентируют таким образом, чтобы их широкая сторона (шириной 100 мм) была ориентирована вдоль теплицы. Стойки — 4 крепят к столбчатым фундаментам — 18 при помощи стальных накладных полос — 22 (не залитых в фундаменты) сечением 30х4 мм и длиной 200 мм. В этих полосах перед их установкой сверлят три отверстия — для анкерных болтов — 21 и шурупов. К фундаментам — 18 полосы — 22 прикручивают при помощи болтов — 21, а к стойкам — 4 — двумя шурупами, как показано на рис. г, узлы В, Е.

Подготавливают и устанавливают продольные — 7 и поперечные — 8 брусья верхней обвязки. Их соединение между собой в углах, как и брусья нижней обвязки, делают вполдерева и сбивают гвоздями. Продольные и поперечные брусья прибивают к уже установленным стойкам и укрепляют с внутренней стороны отрезками доски — 11 размерами 120х120х30 мм (рис. г, узел И).

selskaja-zhizn.ru

Двускатная зимняя теплица

Фундамент размером 400х400 см двухскатной зимней теплицы с кровлей из парниковых рам устраивают на отметке 0,4 м. Стены возводят в один кирпич (250 мм). Затем устанавливают на них предварительно просмоленные брусья сечением 15х15 см.

В качестве стропил, соединяющих коньковые и просмоленные брусья, уложенные на стенах, используют легкие рейки сечением 10х10 см. Затем кроют крышу парниковыми рамами. Зазоры между ними зашивают рейками.

Внутри теплицы можно расположить стеллажи. Между ними и стенами обязательно оставляют пространство (5-6 см). Оно необходимо для того, чтобы теплый воздух, поступающий из дымохода, циркулировал беспрепятственно.

При сооружении стен двухскатной теплицы из древесного материала сначала вкапывают по длине и ширине фундамента круглые стойки (расстояние между ними должно составлять 2 м), а затем укладывают обвязочные брусья в предварительно вырубленные в столбах шипы. К брусьям прибивают горбыли (слеги). Кровлю возводят по вышеописанному способу.

Необходимо отметить, что постоянно остекленная крыша удобнее и долговечнее в эксплуатации. Сооружая подобную конструкцию, фундамент, стены и тамбур теплицы устраивайте так, как было рассказано ранее. Аналогичным способом установите и основные несущие брусья (сечение 12 х 15 см, угол наклона 20-25°).

Стропила сечением 7х10 см соединяют между собой коньковыми брусьями, а со стенами – боковыми. Прежде чем остеклить кровлю, шпросы (сечение 4,0х7,5 см), выполняющие функцию обрешетки, обрабатывают олифой.

Расстояние между шпросами определяется, как правило, толщиной стекла. Например, при толщине, равной 2,5-3 мм, расстояние должно составлять 30-35 см.

Для нарезания стекла используют 3-роликовый или алмазный стеклорез. Учтите, что для обеспечения возможности его расширения при нагреве, размер должен быть на 2-3 мм меньше размера рамы. Не рекомендуется резать мокрое, холодное или грязное стекло (трещина может пойти не по линии разреза).

Приступая к остеклению кровли двухскатной теплицы, с обеих сторон брусьев выбирают фальцы. Затем укладывают в них замазку слоем в 1,5-2,0 мм на которой и закрепляют стекло. Замазка – материал, обеспечивающий герметичность сооружения, уменьшающий потери тепла и защищающий выращиваемые растения от воздействий окружающей среды.

Кроме обычных замазок существуют и жидкие, состоящие из битума и специального масла. Наносить их следует специальным шприцом (жидкая смесь заполняет зазоры между стеклом и рамой, высыхает, превращаясь в твердую пленку, и надежно герметизирует стыки).

Вместо замазочного материала можно использовать незатвердевающие герметизирующие пасты и мастики (герметики). Замазки и герметики можно также заменить резиновыми прокладками в виде полос. Их подкладывают под стекло, которое затем прижимают тонкой деревянной рейкой (штапиком). Такой способ остекления кровли считается самым простым, но негерметичным, поэтому рекомендуется использовать его только в случае необходимости быстрой замены разбитого стекла.

В любом случае стекло необходимо дополнительно закреплять специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями без шляпок. Остекление кровли двухскатной теплицы производят только снизу вверх внахлестку, с перекрытием стекол на 10–15 мм, для того чтобы вода свободно стекала вниз по поверхности сооружения.

nashidvoriki.ru

Особенности теплицы с двускатной крышей

Истинные фанаты садоводства стремятся получать урожай круглый год, несмотря на то, что этого не так легко достичь, как может показаться тем, кто никогда не сталкивался с этим. В зимнее время выращивать овощи на подоконнике или в теплице можно, но нужно знать много нюансов, поскольку и температура воздуха, и длина светового дня совершенно не такие, как в теплое время. Поэтому требуется дополнительное освещение и отопление, даже если двускатная теплица на вашем участке имеет идеальную конструкцию и хорошее основное оборудование для выращивания теплолюбивых растений в период сильных холодов.

Кстати, именно в двускатной теплице из-за ее высоты лучше всего выращивать высокие растения, хотя для низкорослых культур площадь двускатной конструкции — не самая функциональная. Из-за того, что книзу пространство в таком помещении расширяется и там оседает холодный воздух, рекомендуется делать отдельный подогрев под грунтом. Следует обязательно следить за влажностью воздуха, поскольку отопление иссушает его.

Из чего и как строить теплицу

Как ни странно, банальный вариант, когда используются оконные рамы, оставшиеся после замены окон, работает. Единственное условие для этого – это целостность и крепость древесины и стекол, а также прочность соединения рам между собой. Если такой вариант кажется неприемлемым, то возводится каркас из металла, дерева или полимерных материалов, а в качестве светопропускающей основы используется стекло, поликарбонат либо прозрачная полиэтиленовая пленка, хотя последний вариант не особенно надежен.

Двойной стеклопакет или поликарбонат толщиной от 6 мм считается лучшим решением для зимней теплицы с двускатной или арочной крышей. Стены внизу иногда выстраивают из досок или профнастила. В любом случае для того, чтобы температура в парнике поддерживалась на постоянном уровне и не возникало сквозняков, все стыки должны быть заделаны тщательно, все трещины необходимо заделать, иначе растения могут промерзнуть.

Строят такую конструкцию либо отдельно, либо как пристройку к южной или западной стене дома. В первом случае растения получают намного больше света, во втором же заметно дешевле обойдется обогрев, а условия больше подходят для выращивания цветов и цитрусовых. Ниже на видео показана двускатная теплица, правда сделана не собственноручно а собрана из готовых деталей.

Освещение, вентиляция и обогрев

При постройке весенних теплиц роль дополнительного отопления не особенно велика, но в зимней теплице обязательно должна быть хорошая отопительная система. Чаще всего зимняя двускатная теплица предполагает нижний подогрев, то есть нагрев происходит снизу, под землей. Если система хорошо продумана, то грунт никогда не будет промерзать. Основа для системы отопления теплицы с двускатной крышей – это печь, чаще всего на дровах или угле, хотя изредка применяют электричество и инфракрасные обогреватели, которые, хоть и достаточно дороги, но могут поддерживать в теплице практически идеальный и естественный микроклимат.

Верхний подогрев делается там, где выращиваются овощи не просто на грядках, а в контейнерах или лотках. Зелень и мелкие овощи высаживают в небольшие лотки, которые подвешивают так, чтобы их освещали и грели лампы дневного света. На земле располагают контейнеры с крупными овощами, а трубы с отоплением находятся между ними.

Если для удобрения почвы применяют коровий навоз, то это также дает небольшой обогрев. В процессе гниения выделяется не только тепло, но и углекислый газ, а также повышается процент влажности, что как раз и необходимо для хорошего роста тепличных растений.

В теплице с любым типом отопления устанавливают достаточно мощные лампы с дневным спектром. Кроме того, что они восполняют недостаток освещения зимой, от них идет дополнительное тепло. Несмотря на то, что тепличная конструкция предполагает полную герметичность, вентиляция тоже необходима. Проще всего расположить двери и форточки по разные стороны, но можно и озаботиться проведением встроенной вентиляции. Она хороша тем, что воздух не будет застаиваться, а будет все время циркулировать в помещении в нужном режиме.

Похожие статьи

• Выбираем систему обогрева для теплицы

  Если в теплице установлен обогрев, то он дает множество преимуществ – увеличение срока выращивания растений, вплоть до круглогодичного, исключает опасность заморозков, лишней влажности и…

• Автоматическая вентиляция теплиц своими руками

  Вентиляция теплиц – одно из самых важных условий для создания необходимого микроклимата для нормального развития растений. Для каждой овощной культуры нужно учитывать особенности техноло…

• Строим теплицу из поликарбоната

  В наше время стремительно развивающаяся наука толкает нас на покупки новых средств, помогающих жить комфортно. В связи с этим появляются всевозможные интересные товары и услуги. Среди относите…

• Освещение — один из важнейших елементов теплицы

  Каким бы урожайным ни было лето, но и оно заканчивается, а свежих овощей и фруктов, не говоря уже о ягодах, хочется весь год. Обеспечить желающих этими дарами природы поможет устройство теплиц…

• Выбираем систему отопления для теплицы

  Система отопления в теплицах применяется только при круглогодичном выращивании растений. Возможность обогрева конструкции позволяет получать до 3 урожаев в год, а также выращивать экзотические…

agrodelo.com.ua