Каталог малых LED ламп 12V с цоколем T10
- Светодиоды
- T10 (безцокольные малые)
- Малые безцокольные светодиодные лампы T10 — Напряжение: 9-32 Вольт
Сортировка:
По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Модель (А — Я)Модель (Я — А)
Показать:
12255075100
Нет в наличии
Светодиод К 9-32v T10 36SMD 3014 обманка, белый
Сигнальная LED лампа 9-32v, цоколь T10, количество диодов 36SMD, тип диода 3014, с обманкой, цвет свечения белый Светодиодная автомобильная лампа «9-32v T10 б/ц 36 SMD 3014 CANBUS +/- арт. T10 36smd обманка, без полярная».
.
Артикул: AT05
400.00 ₽ Без НДС: 400.00 ₽
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
Лучшие малые безцокольные светодиодные лампы 12 вольт с цоколем T10 для легковых авто. Автомобильные диодные фарные лампы габаритные и в поворотники. — Напряжение: 9-32 Вольт
Старшая категория: Светодиоды для автомобиля
Самые популярные характеристики в категории «Малые безцокольные светодиодные лампы T10 — Напряжение: 9-32 Вольт»
Страна: Германия
Страна: Китай
Страна: Корея
Производитель: BERUS
Производитель: JR Autogift
Производитель: AVTODECOR
Производитель: PROsvet
Производитель: JSTAR
Производитель: PHILIPS
Производитель: Китай
Производитель: Narva
Производитель: OSRAM
Производитель: Маяк
Цоколь: W5W
Мощность: 0.
Схема подключения светодиода
Для использования изложенных ниже сведений потребуются: калькулятор, паяльник, тестер.
Сразу следует остановиться на некоторых моментах. Если нет навыков применения перечисленных инструментов, лучше обратиться к специалисту, в результате чего можно избежать таких неприятностей как незапланированный костер дома, а также повреждение собственного организма в целом или отдельных его частей. Так же не следует направлять луч светодиода непосредственно в свой глаз (а также в глаз товарища) на близком расстоянии, что может повредить зрение.
Следует соблюдать заводские параметры включения светодиода. Прежде чем куда-либо подсоединить светодиод, нужно выяснить его электрические параметры.
Немного физики. Напряжение ‘U’ измеряется в вольтах (В), ток ‘I’- в амперах (А), сопротивление ‘R’ в омах (Ом). Закон Ома: U = R * I .
Итак, мы решили подключить светодиод. Рассмотрим наиболее популярные напряжения — 9, 12 В. Изучим вариант, когда в распоряжении есть постоянное напряжение, без помех (например батарейки, вынутые втихаря из пульта от телевизора), а потом исследуем вопрос подключения к менее идеальным источникам (помехи, нестабильное напряжение и др.
).
Все светодиоды имеют один главный электрический параметр, при котором обеспечивается его нормальная работа. Это ток ( I ), текущий через светодиод. Светодиод нельзя назвать двух или трехвольтовым. У тех, кто все-таки посещал уроки физики в школе, сразу возникает логичный вопрос: если 2 светодиода абсолютно одинаковые и через оба течет один и тот же ток, значит, и напряжение надо приложить одно и тоже к обоим. А вот и не так! Технология изготовления кристаллов не позволяет сделать 2 светодиода с одинаковым, назовем его, ‘внутренним сопротивлением‘ и по закону Ома можно сделать соответствующие выводы. Через светодиод надо пропустить ток (согласно заводским параметрам) и измерить напряжение на его контактах. Это напряжение и будет обеспечивать протекание требуемого тока через кристалл светодиода!
Рассмотрим наиболее распространенные светодиоды, рассчитанные на ток 20 мА (т.
е. 0,02 А).
Идеальный вариант подключения светодиодов — использование стабилизатора тока. К сожалению, готовые стабилизаторы стоят на порядок выше самого светодиода, об изготовлении относительно дешевого самодельного расскажем чуть ниже.
Как правило среднее напряжение (при I=20 мА) красного и желтого светодиода — 2,0 В (обычно эта величина 1,8 — 2,4 В), а белого, синего и зеленого — 3,0 В (3,0 — 3,5 В).
Итак, продавец Вам безапелляционно заявил, что Вы купили, например ‘красный светодиод на 2,0 В, такой-то яркости’ -поверим продавцу пока на слово, проверим и, если это не так, — вернемся и очень вежливо попросим заменить.
Вот простой вариант. У Вас нашлось дома, например, 8 штук батареек по 1,5 В, итого 8,0 *1,5 = 12,0 В (берем большое напряжение, чтобы было понятнее), и подсоединяем светодиод, который купили. Подключили ? Теперь выкиньте свой светодиод, потому, что он сгорел! Вам же продавец сказал — 2,0 В, а Вы его в 12,0 В воткнули ! Купили новый, а лучше сразу небольшую кучку (фото).
Смотрим (не только смотрим, но и еще очень энергично пользуемся измерительным прибором): есть 12,0 В, надо 2,0 В, надо куда-то деть лишних 10 В (12,0 — 2,0 = 10,0). Самый простой способ — использование резистора (он же — сопротивление). Определим, какое надо сопротивление. Закон Ома гласит:
U = R * I
R = U / I
Ток, текущий в цепи I = 20 мА. Сопротивление нужно подобрать, чтобы на нем потерялось (упало) 10 В, а нужные 2,0 В дошли до светодиода. Отсюда находим требуемое R:
R = 10,0 / 0,02 = 500 Ом
Напряжение на сопротивлении превращается в тепло. Для того, что-бы сопротивление выдержало нагрузку и выделяемое тепло не привело к его выходу из строя, надо рассчитать рассеиваемую мощность сопротивления. Как известно (опять возвращаемся к посещаемости уроков физики) мощность:
P = U * I
На сопротивлении у нас 10,0 В при токе 20 мА.
Считаем:
P = 10,0 * 0,02 А = 0,2 Вт.
При приобретении сопротивления просим у продавца 500 Ом, мощностью не менее 0,2 Вт (лучше больше, с запасом, чтобы на душе было спокойнее, 0,5 Вт например, но следует учесть — чем больше мощность, тем больше размеры). Подключаем светодиод (не забыв про полярность) через сопротивление и ощущаем волну радости — сияет!
Теперь размыкаем цепь между сопротивлением и светодиодом, включаем измерительный прибор и измеряем протекающий в цепи ток. Если ток менее 20 мА, надо немного уменьшить сопротивление, если больше 20 мА — увеличить. Вот и все ! Получив ток в 20 мА, мы достигли оптимальной работы светодиода, а при таком режиме производитель гарантирует десять лет непрерывной работы. Садимся и ждем десятьлет, если что не так, пишем претензию на завод. По мере того, как батарейки будут ‘садиться’, яркость светодиода будет уменьшаться. После того как батарейки ‘сядут’ совсем, их надо вставить обратно в пульт, сделать вид, что так и было или, например, объявить всем, что на быструю смерть батареек повлияла магнитная буря или чрезмерная активность солнца.
Это мы поступили правильно, но обычно производитель указывает среднее напряжение для партии светодиодов при оптимальном токе. И никто не утруждает себя точным подбором тока. Поэтому остальные примеры будут основаны на данных о среднем напряжении, а не токе (и мы ни кому не скажем, что это не совсем правильно !).
Теперь определимся с подключением нескольких светодиодов. Подключаем два красных последовательно. 2 шт * 2,0 = 4,0 В. Питающее напряжение — 12 В, следовательно лишних — 8,0 В. R = 8,0 / 0,02 = 400 Ом. P= 8,0 * 0,2 = 0,16 Вт.
Если шесть штук — 6шт. * 2,0В = 12 В. Сопротивление не требуется… (на самом деле так НЕЛЬЗЯ!). А нельзя потому, что светодиоды имеют небольшой разброс по напряжениям, а вот ток без резистора задать им нечем. И в такой цепи он может оказаться как 5 мА, так и 35 мА!
Аналогично, например, с синими (3,0в) : 3шт x 3,0 В = 9,0В. 12,0 В — 9,0 В = 3,0 В.
R = 3,0 / 0,02 = 150 Ом. P = 3,0 * 0,02 = 0,06 Вт.
Если у нас три батарейки по 1,5 вольта и, например, 1 синий светодиод на который надо подать 3,5 В, чтобы получить требуемый ток в 20 мА (0,02А): 3 шт * 1,5 в = 4,5в (напряжение питания). Лишних: 4,5 В — 3,5 В = 1,0 В. R = U / I = 1,0 В / 0,02 А = 50 Ом. P = U * I = 1,0 В * 0,02 А = 0,02 Вт
Теперь изучим более сложный вариант. Надо подключить к 12 В тридцать штук красных по 2,0В. На 12В можем подключить только пять штук с резистором (шесть штук без сопротивлений НЕЛЬЗЯ), соединяем пять штук последовательно с соответствующим сопротивлением и подключаем — светится. Соединяем еще пять штук и резистор, присоединяем параллельно к первым. При этом через каждые пять штук будет течь ток в 0,02А. У нас получится шесть цепочек с общим током 6* 0,02А = 0,12А (уже батареек хватит ненадолго).
Надо подключить к 12В 30 штук зеленых по 3,5В. На 12В мы можем подключить: 12В / 3,5В = 3,43 штуки.
Мы не будем отрезать от четвертого светодиода 0,43 части, а подключим 3 штуки + сопротивление: 3штуки * 3,5В = 10,5 В. Лишнее напряжение: 12,0 В — 10,5 В = 1,5 В. Сопротивление R = 1,5В / 0,02А = 75 Ом при мощности P = 1,5 * 0,02 = 0,03 Вт. Если вдруг одному светодиоду в процессе монтажа были случайно выдраны ноги и их осталось всего 29 штук, то соединяем 9 цепочек по 3 штуки, и одну цепочку из 2-х штук + сопротивление R = 250 Ом, P = 0,1Вт.
Чудненько. Вот мы и вспомнили чуть-чуть основы физики. Теперь рассмотрим более стабилизированную схему включения светодиодов. Возложим техническую проблему подключения на мировые умы, разрабатывающие интегральные микросхемы. Коснёмся изготовления стабилизатора тока. Это достаточно просто, главное нащупать немного лишних монет в кармане. Существует микросхема КР142ЕН12 (зарубежный аналог LM317), которая позволяет построить очень простой стабилизатор тока. Для подключения светодиода (см. рисунок) рассчитывается величина сопротивления R = 1.
2 / I (1.2 — падение напряжения не стабилизаторе) Т.е., при токе 20 мА, R = 1,2 / 0.02 = 60 Ом. Стабилизаторы рассчитаны на максимальное напряжение в 35 вольт. Лучше не напрягать их так и подавать максимум 20 вольт. При таком подключении, например, белого светодиода в 3,3 вольта возможна подача напряжения на стабилизатор от 4,5 до 20 вольт, при этом ток через светодиод будет соответствовать неизменному значению в 20 мА! При 20 вольтах получаем, что к такому стабилизатору можно подключить последовательно пять белых светодиодов, не заботясь о напряжении на каждом из них, ток в цепи будет всегдп протекать 20 мА (лишнее напряжение погасится на стабилизаторе).
Важно!!! В устройстве с большим количеством светодиодов протекает большой ток. Категорически воспрещается подключать такое устройство к включенному источнику питания. В таком случае, в месте подключения, возникает искра, которая ведет к появлению в цепи большого импульса тока. Этот импульс выводит из строя светодиоды (особенно синие и белые).
Если светодиоды работают в динамическом режиме (постоянно включаются, выключаются и подмаргивают) и такой режим основан на использовании реле, то следует исключить возникновение искры на контактах реле.
Каждую цепочку желательно собирать из светодиодов одинаковых параметров и одного производителя.
Тоже важно!!! Изменение температуры окружающей среды влияет на протекающий ток через кристалл. Поэтому желательно разрабатывать устройство так, чтобы протекающий ток через светодиод был равен не 20 мА, а 17-18 мА. Потеря яркости будет небольшая, зато долгий срок службы гарантирован.
Просто соединять светодиоды и подключать их к батарейкам от пульта — не интересно. Их обязательно надо спаять вместе и подключить к какому-нибудь устройству (пылесосу например, чтобы было видно всасывание каждой пылинки. Тут сразу надо учесть, что в пылесосе 220 опасных вольт, да еще и напряжение переменное, что ни как не годится к подключению светодиодов.
Для этого надо изготовить специальный блок питания, но эту тему мы не будем сейчас обсуждать).
Надо найти устройство с постоянным напряжением и обильно украсить его светодиодами. Вот тут-то вперед выступают счастливые обладатели личных механических коней (авто-мото-вело-самокато). Ведь можно обвесить свой любимый транспорт светодиодами так, что прохожие не усомнятся, что мимо проехала новогодняя елка, а никак не средство передвижения. Нужно сразу предупредить, что злоупотребление количеством, яркостью и цветом пресекается некоторыми сотрудниками дорожной инспекции. Также не следует, к примеру, делать стоп-сигналы с яркостью превышающей яркость фар с включенным дальним светом — это немного раздражает едущих сзади, что тоже может в конце концов неблагоприятно сказаться на Вашем организме (особенно на лице), но не будем расстраиваться, ведь есть еще пространство внутри!!! Там уж можно приложить всю свою фантазию (например подсветить снизу лицо водителя синим цветом, что отобьет охоту у сотрудников ГИБДД проверять документы).
🙂
Сразу надо иметь ввиду, что напряжение в сети исправного авто не 12В, а 14,5 В. Желательно проверить это прибором при запущенном двигателе (если конечно есть двигатель). Так же в бортовой сети железного коня наблюдается множество помех, которые не желательны, да и напряжение иногда не очень постоянное. Для снижения помех на входе вашего светящегося устройства можно собрать простую схему из двух деталей — диода и электролитического конденсатора (рисунок). Конденсатор и диод, как и светодиод имеет полярность, значения рабочего напряжения и тока (диод). После установки диода и конденсатора надо замерить напряжение Uвых (оно не будет совпадать с Uвх) и после этого рассчитывать схему подключение светодиодов.
Если Вы не уверены в стабильности напряжения бортовой сети, можно использовать специальные интегральные стабилизаторы напряжения. Они обеспечивают постоянное напряжение на выходе при изменяющемся (в разумных пределах) или скачущем (как лошадка) входном напряжении.
Наиболее простые представители — К142ЕН8А или КРЕН8А (9 вольт) и К142ЕН8Б или КРЕН8Б (12 вольт). Приблизительная цена такой штуки составляет 10-20 руб (зависит от жадности продавца). Т.е. у продавца надо спросить с гордым видом ‘КРЕНКУ, например, на 9В’, он сразу все поймет и узрев в Вас крупного специалиста не посмеет обмануть (продаются также иностранные аналоги). Микросхемы имеют всего три ноги и если Вы ни разу в жизни не заблудились в трех соснах, то разобраться в них не составит ни какого труда. Берем левой рукой стабилизатор ногами вниз и надписью к себе, указательным пальцем правой руки слева направо тычем в выводы. Первая нога — вход (+), средняя — корпус (-), правая выход (+). (фото). Подключить ее надо как на рисунке. На выходе получим постоянное напряжение в 9 или 12 вольт. Исходя из этого, рассчитываем, как было в начале статьи, схему включения светодиодов. Почему 9В или 12 В? На 9В хорошо подсоединяются два синих, зеленых или белых светодиода либо три-четыре красных или желтых и резистор, на 12В — пять штук красных, желтых или три штуки синих, зеленых или белых, обязательно требуется дополнительное сопротивление.
Микросхему (при большом количестве светодиодов) надо установить на радиатор. КРЕН8Б рассчитана на максимальную нагрузку в 1,5А (при таком токе очень сильно будет греться). На вход не следует подавать напряжение более 35 вольт. Входное напряжение должно быть не менее чем на 3В больше выходного, иначе стабилизатор не будет работать.
В заключении следует отметить такие вопросы как пайка и монтаж светодиодов. Это тоже очень важные вопросы, которые влияют на их жизнеспособность.
Не рекомендуется паять светодиоды старым дедушкиным паяльником, который нагревали в печке и использовали для запайки дырок в кастрюлях. Следует использовать маломощный паяльник с температурой жала не более 260 градусов и пайку производить не более 3-5 секунд (рекомендации производителя). Полезным будет использование медицинского пинцета при пайке. Светодиод берется пинцетом выше к корпусу, что обеспечивает дополнительный теплоотвод от кристалла при пайке.
Ноги светодиода следует изгибать с небольшим радиусом (чтобы они не ломались, нам калеки не нужны !). В результате замысловатых изгибов, ноги у основания корпуса должны остаться в заводском положении и должны быть параллельны и не напряжены (а то материал устанет, и кристалл отвалится от ножек).
Собирать светодиоды в одно большое светящееся чудо лучше всего на каком-нибудь плоском листовом материале (пластмасса, оргстекло и др.), предварительно просверлив в нем дырок нужного размера по диаметру корпуса (придется освоить еще измерительный инструмент и дрель).
Помните, что светодиод — нежный прибор и обращаться с ним надо соответственно (при пайке можно спеть песню, чтобы работал долго).
Чтобы Ваше устройство защитить от автомобиля и автомобиль от устройства (ведь теперь не известно, что надежнее) — следует ставить предохранители.
Как использовать 9-вольтовую батарею для питания светодиодов
••• Viktor_Gladkov/iStock/GettyImages
Обновлено 13 марта 2018 г.
индикаторы состояния и подсветка. Светодиоды являются настоящими диодами, а это означает, что они проводят электричество только в одном направлении. Светодиоды излучают свет одной частоты (цвета), которую вы не можете изменить. Яркость светодиода прямо пропорциональна величине тока, протекающего через него, и светодиоды включаются и выключаются гораздо быстрее, чем лампы накаливания. Чтобы ограничить ток, подключите резистор последовательно со светодиодом. Выполните несколько простых шагов, чтобы запитать светодиод с помощью 9-вольтовая батарея.
- 9-вольтовая батарея
- Резистор
- Светодиод
- Характеристики светодиода
Если у вас нет доступа к характеристикам рабочего светодиода, начните с резистора и двух светодиодов. к меньшим значениям.
Катод светодиода представляет собой меньший вывод, расположенный рядом с плоской стороной круглого светодиода.
Подключите несколько светодиодов последовательно. Вычтите каждый из их типов Vf из напряжения батареи, чтобы вычислить Vres.
Не превышайте максимальный ток светодиода, используя слишком малое значение резистора; это уничтожит светодиод.
Изучите техпаспорт светодиода, который вы хотите использовать. Определите характеристики максимального тока (Imax) и типичного прямого напряжения (Vf typ).
Пример: светодиод 9-вольтовой батареи Imax = 20 миллиампер (мА) Vf typ=2 вольта (В)
Определите падение напряжения на резисторе (Vr). Это напряжение будет равно напряжению батареи (Vbatt) минус Vftyp для светодиода.
Пример: Vr=Vbatt-Vftyp Vr=9 вольт — 2 вольта = 7 вольт
Рассчитайте рабочий ток (Iwork) для светодиода — обычно около 75 процентов от максимального тока.
Пример: Iwork= Imax x 0,75 Iwork=20 мА x 0,75 = 15 мА
Выберите номинал резистора, чтобы через него проходил ток 15 мА.
Пример: I=V/R (Закон Ома: Ток = Напряжение/Сопротивление) 15 мА = Vr/R 15 мА = 7 В/R R=466 Ом
Выберите резистор 466 Ом или следующий по величине стандартный резистор .
Подключите один конец резистора к положительной клемме аккумулятора.
Подсоедините другой конец резистора к положительной (анодной) клемме светодиода.
Подключите катод светодиода к отрицательной клемме аккумулятора. Светодиод должен загореться.
Вещи, которые вам понадобятся
Предупреждения
Статьи по теме
Ссылки
- «Электроника для чайников»; Кэтлин Шами и Гордон МакКомб; 2009
Советы
- Если у вас нет доступа к характеристикам светодиодов, начните с резистора 2,2 кОм и постепенно переходите к меньшим значениям.
- Катод светодиода представляет собой меньший вывод, расположенный рядом с плоской стороной круглого светодиода.
- Соедините несколько светодиодов последовательно. Вычтите каждый из их типов Vf из напряжения батареи, чтобы вычислить Vres.
Предупреждения
- Не превышайте максимальный ток светодиода, используя слишком малое значение резистора; это уничтожит светодиод.
Об авторе
Эндрю Хэзлтон пишет на внештатной основе более 20 лет, его работы публиковались в национальных, региональных и внутренних изданиях. Его работы публиковались в «Sports Illustrated», «IEEE Spectrum», «Popular Photography» и нескольких газетах. Хэзлтон имеет степень бакалавра инженерных наук Университета Лихай и степень магистра менеджмента Университета Пеппердайн.
Разъем аккумулятора 9 В | Купить Батарейный замок и микрокнопочный переключатель для светодиодного освещения
Бесплатная доставка для внутренних заказов на сумму от 34 долларов США и выше
Бесплатная доставка для внутренних заказов на сумму от 34 долларов США и выше
Простой способ обеспечить питание ваших 9-вольтовых светодиодов.
Переключатель на 1 А представляет собой нажимной переключатель. Мы предварительно подключили выключатель и ремешок для аккумулятора, осталось только подключить выбранные вами светодиодные фонари.
Да! Это действительно так просто!
- Скрутите красные провода на фонарях с красным проводом на этом 12-дюймовом аккумуляторном ремешке.
- Защитите соединение лентой или термоусадочной трубкой.
- Затем скрутите черные провода светодиодов с черным проводом на этой ленте. Снова защитите соединение.
- Дополнительно: чтобы сделать ваши соединения еще прочнее, вы можете использовать припой на соединительных стыках
- Вперёд! Прикрепите ремешок к любой батарее постоянного тока 9 В.
- Нажмите кнопку блокировки и устройте световое шоу!
- Нажмите еще раз, чтобы выключить.
К этой надежной системе можно подключить МНОГО светодиодов.
- В наших тестах 50 мигающих светодиодов красиво и ярко светили от 9-вольтовой батареи в течение 4,5 часов.
- 3 светодиода горели 36 часов.
- Если вы используете менее 50 и более 3 аккумуляторов, время работы от одной батареи будет находиться в диапазоне между этими низкими и высокими значениями.
Защелка/переключатель батареи может работать со светящимися и мигающими светодиодами.
Переносной вспышки нет. От одной 9-вольтовой батареи может работать до 50 светодиодов, мигающих постоянно или одновременно обоих.
| Размеры |
| Переключатель: 0,32 дюйма x 0,48 дюйма x 0,31 дюйма в высоту |
| Ремешок: черный свинец 12 дюймов красный свинец 13 дюймов |
| Переключатель на красном проводе, 8,5 дюймов от защелки |
| Оставление 4″ после выключателя свободным |
Если вам нужно больше контроля, обратите внимание на защелку батареи с ДВУМЯ переключателями! Этот двойной переключатель отлично подходит для индивидуального управления двумя разными элементами, такими как сирена и свет, или свет на разных частях модели, или свет на разных этажах румбокса. Обратитесь к схеме,
- 12-дюймовый красный провод
- 3,75 дюйма до разъема
- каждый сплит имеет 4 дюйма к переключателям
- 4 дюйма свободно после переключателей.Светодиод 9 вольт: Высоковольтный Светодиод 9,0-9,8 В Smd 2835 0,5 Ватт 1 Ватт 9,6 В
