Строительство ленточный фундамент: Строительство ленточного фундамента своими руками

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• Каркасных домов по «Канадской технологии»
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки.

Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

• определить ось сооружения, которое будет строиться
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• используя угольник, определить ещё один угол
• совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности.

Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Ленточный фундамент. Этапы создания

Железобетонный фундамент, возведенный с соблюдением всех строительных  правил и технологий, послужит залогом долголетия всего здания.

В этой статье содержится информация об основных этапах возведения ленточного монолитного фундамента, его особенностях, достоинствах и недостатках.

Самый распространенный тип фундамента в малоэтажном строительстве. Монолитная железобетонная конструкция повторяет контуры основания здания, обладает высокими прочностными характеристиками и при этом достаточно экономична по затратам на ее устройство. Ленточный фундамент бывает двух типов — заглубленный и мелкозаглубленный. Тип выбирается исходя из площади и этажности строения, материалов стен и перекрытий, типа грунта и условий эксплуатации.

Основное отличие мелкозаглубленного фундамента от заглубленного в глубине залегания и, как следствие, в расходе материалов. Траншеи редко выкапываются глубже 50 сантиметров и для проведения земляных работ применение строительной техники не обязательно. Но подходит мелкозаглубленная лента далеко не под все здания – это, как правило, малоэтажные легкие каркасные и деревянные конструкции. В остальном же технология возведения практически одинакова — подушка из щебня и и песка, опалубка по контурам стен. Прочность конструкции обеспечивает стальная арматура, связанная в решётку и залитая бетоном.

При возведении заглубленного ленточного фундамента объём земляных работ значительно возрастает, так как траншеи выкапываются ниже отметки промерзания грунта. Этот вид ленточного фундамента прочнее, надежнее и подходит для тяжелых каменных построек.

Этап первый. Инженерно-геологическое исследование участка.

Этот этап является важным условием при любом капитальном строительстве. Сотрудники специализированных организаций проводят отбор грунта. Для этого на участке, который отведен под возведение здания, бурятся скважины. В зависимости от геометрии будущего строения количество скважин может быть разным, но обычно их не менее пяти — по углам и в центре, дополнительно определяется несущая способность грунта, уровень грунтовых вод и пр. По  результатам полевых испытаний и анализу свойств грунта производятся расчеты, определяется наиболее подходящий тип фундамента, формируются рекомендации по используемым строительным материалам, схемам и вариантам устройства дренажной системы и пр..

ВАЖНО. Отказ от инженерно-геологических изысканий грозит проблемами в дальнейшей эксплуатации здания: трещины в стенах из-за неравномерной просадки, вода в подвальных помещениях в весенний и осенний период, потеря фундаментом несущей способности, частичное или полное разрушение постройки — вот лишь небольшой перечень возможных проблем при отказе от инженерных исследований.

Этап второй. Выемка грунта и закладка подушки-основания.

В зависимости от проекта здания, на участке роется котлован или траншеи по контуру, включая внутренние несущие стены.

ВАЖНО. С заливкой фундамента бетоном лучше не затягивать. Из-за осадков на дне траншей может скапливаться вода, а грунт по краям осыпаться.  

После завершения земляных работ основание траншей утрамбовывается, после чего засыпается слой песка, 15-20 сантиметров, который также необходимо уплотнить. Затем слой гравия или мелкого щебня толщиной 10 сантиметров. Последний шаг — укладка поверх сформированной подушки полиэтиленовой пленки либо рубероида.

Этап третий. Сооружение опалубки.

Вдоль внешнего и внутреннего периметра траншей собирается опалубка. Самый распространённый материал - дерево. Обычно используются доски либо деревянные щиты. Строительные организации, занимающиеся возведением малоэтажный домов, всё чаще используют быстровозводимую типовую инвентарную опалубку, которая сохраняет свои геометрические размеры при бетонировании фундамента.

Зазор между элементами опалубки не должен превышать двух миллиметров, в противном случае могут возникнуть большие потери  «цементного молочка» из бетонной смеси.

ВАЖНО. Чем шире будет лента фундамента, тем более высокие нагрузки будут приходится на стенки опалубки. Необходимо использовать доски большей толщины и чаще устанавливать распорки. Несоблюдение этих простых правил грозит прорывом — вытекшая бетонная смесь, смешавшаяся с грунтом и строительным мусором более не пригодна для возведения фундамента.

При строительстве зданий в местности с холодным климатом целесообразно проводить утепление фундамента на этапе возведения опалубки. С внутренней стороны заграждений размещается утеплитель, например пенополистирол, либо используется несъемная опалубка с утеплителем.

Этап четвертый. Армирование.

Внутри опалубки производится армирование. Именно стальные скрепленные между собой прутья арматуры обеспечивают фундаменту прочность и целостность при сезонных колебаниях грунта. Из арматуры вяжется силовой каркас фундамента с одинаковыми размерами ячеек. Расстояние между стенкой опалубки и арматурой не должно быть меньше 5 сантиметров.

ВАЖНО. Ленточному фундаменту необходима вентиляция. В случае её отсутствия подпол станет рассадником плесени. Лучше всего сделать вентиляционные отверстия до заливки фундамента. Количество и размер отверстий рассчитывается  инженером-проектировщиком. При избыточной вентиляции из подпола будет выдуваться всё тепло, а при недостаточной — оставаться сырость.

Использование сварки при армировании крайне нежелательно — есть вероятность того, что место сварки может лопнуть. Лучше использовать для этих целей проволоку. Связанные прутья арматуры имеют некоторую подвижность, а сама проволока — эластичность.

Этап пятый. Бетонирование.

Бетонирование  рекомендуется проводить за один проход для исключения образования «холодных швов» . Правильным решением будет обеспечение подъезда бетонных миксеров к строительной площадке с нескольких сторон — это сохранит время и силы. Бетононасосы значительно упрощают заливку фундамента за счёт доставки бетонной смеси в нужную точку строительной площадки.

ВАЖНО. На этом этапе важно не допустить образования воздушных полостей в фундаменте и расслоение бетонной смеси. Наличие воздушных полостей выявить сложно, но они крайне негативно влияют на общую прочность конструкции. Для удаления воздушных полостей используют строительные погружные (глубинные) вибраторы.  При расслоении бетонной смеси на поверхности образуется слой воды, а под ним рыхлый слой цементного молочка с небольшим количеством песка. Основными причинами расслоения бетонной смеси является неправильно подобранные рецептуры смеси на заводе-изготовителе; слишком высокая подвижность бетонной смеси; неправильный режим работы бетононасоса. Еще одной причиной возникновения расслоения является слишком интенсивное или продолжительное уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором. Обратите внимание (!), что при работе с глубинными вибраторами крайне нежелательно задевать арматуру.

Прежде чем заключать договор, необходимо уточнить у застройщика или бригадира, как на объекте проводится приемка бетонной смеси и контролируется ее качество; имеются ли в наличии все необходимые инструменты для работы с бетонными смесями и материалы для ухода за свежеуложенным бетоном.

От результатов инженерно-геологических изысканий и климатических условий зависит выбор бетона. Три его основные характеристики — прочность (M), морозостойкость (F), водонепроницаемость (W). Чем выше последующая цифра, тем лучше соответствующий параметр. Подробнее о характеристиках строительных бетонов и растворов можно прочитать здесь.

Технология производства, как и сами свойства бетонов постоянно совершенствуются и улучшаются, ведь прогресс не стоит на месте. При замешивании бетонной смеси используются различные добавки, улучшающие те или иные характеристики смеси — пластификаторы, водоредуцирующие компоненты, гидрофобизаторы, стабилизаторы, волокна фибры и прочие добавки. Выдержать верные пропорции при замесе большого объема бетона возможно лишь в промышленных условиях.

Поэтому, если требуется большой объем бетонной смеси, то лучше всего обратиться на бетонный завод, находящийся поблизости от вашей строительной площадки, предварительно проверив его репутацию. Это позволит минимизировать риски, связанные с доставкой бетонной смеси.  

Использование качественных материалов, проведение инженерно-геологических исследований участка не будет гарантией высокого качества фундамента, если к выбору исполнителей вы подошли спустя рукава. Во многом от их профессионализма и опыта зависит качество, долговечность и отсутствие скрытых дефектов в фундаменте. На рынке полно строительных организаций и вольнонаемных бригад, обещающих сделать всё быстро и качественно, но не у всех имеется портфолио, за которое не стыдно. Не поленитесь, узнайте, что строили выбранные вами исполнители, пообщайтесь с людьми, которые эти здания эксплуатируют, и лишь потом составляйте и подписывайте договор.

Помните — исправление ошибок, допущенных при возведении фундамента обходится дорого.

Ленточный фундамент для дома (под дом), цена (стоимость), заказать в ООО Проект

Основа для любого здания, вне зависимости от его назначения и тяжести конструкции, — это фундамент. Существует огромное количество типов оснований, каждый из которых применяется в определенных условиях, но наиболее популярным является именно ленточный фундамент, закладка которого осуществляется практически под каждый строящийся дом.

Ленточный фундамент под дом

В компании «Проект» можно заказать услуги по изготовлению ленточного фундамента для дома, который применяется в качестве основы под кирпичные, бетонные, каменные или деревянные строения. Такие материалы для строительства несущих стен отличаются большим весом, выдержать который способен только ленточный фундамент. Именно поэтому большинство частных домов в Москве и Московской области возводятся на данном типе основания, закладку которого мы готовы выполнить по самым оптимальным ценам.

Формы ленточного фундамента для дома

• трапецеидальная;
• ступенчатая;
• прямоугольная;
• с расширенной нижней частью (используется подушка).

Ленточный фундамент, как правило, закладывается по всему периметру будущего дома, при этом специалисты компании делают расчет на толщину внешних/внутренних стен строения.

Строительство и изготовление ленточного фундамента под дом

Строительство ленточного фундамента для дома требует планировки грунта, а также выполнения земляных работ. Однако, такие требования – далеко не прихоть специалистов нашей компании, а важная необходимость, так как геодезические работы позволяют определить тип грунта и близость залегания подземных вод, и только благодаря полученным данным может быть выбран оптимальный вид основания.

Для изготовления ленточного фундамента под дом требуется укладка подушки из песка, которая служит непучинистым основанием для грунтов, которые не подвержены глубокому промерзанию.;

Основные достоинства ленточного фундамента под дом

• возможность соединения конструкций при помощи нескольких рам, которые позволяют равномерно распределить нагрузку всего здания на всю площадь основания;
• надежность конструкции;
• нет необходимости в переделке основания при последующих возведениях пристроек или установке каминов (то есть, переделки, требующие коррекции архитектурных решений проекта здания).

Если Вы желаете заложить долговечную основу под дом, тогда не стоит экономить на стоимости, так как ленточный фундамент для частного дома – это инвестиции в надежность постройки. В нашей компании действуют специальные цены на закладку ленточного фундамента – мы готовы выполнить необходимые работы по оптимальным расценкам для Москвы и области.

Фундамент для дома ленточный монолитный и его заливка

Ленточные фундаменты для дома бывают двух типов: монолитные и сборные. Первый тип является обязательным элементом для возведения долговечного и надежного строения, конструкция которого является несколько нестандартной по типам и формам.

Монолитная конструкция сооружается из арматуры и бетона, но может использоваться и железобетон (по желанию заказчика), но на стоимости фундамента это никак не отразится.

Обязательным условием для закладки монолита является использование опалубки, которая может быть выполнена из дерева или же металла, при необходимости, мы готовы выполнить опалубку из металла и листов теплоизоляционного материала (минвата, керамзит, пенопластовые плиты) – цена фундамента несколько увеличится, однако, тем самым будет достигнута теплоизоляция основы строения.

Опалубка устанавливается в вырытые траншеи, после чего в нее заливается слой бетона. По завершению данного этапа, бетонная смесь уплотняется при помощи строительного вибратора.

Специалисты компании «Проект» выполняют заливку ленточного монолитного фундамента в сжатые сроки и по доступным для Москвы ценам – убедитесь в этом, обратившись к нам!

Ленточный фундамент для одноэтажного дома

Для возведения одноэтажного дома можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент – данный тип несколько дешевле, нежели остальные, но способен выдерживать даже тяжелые стены здания (например, из камня). При этом такой тип основания способен обеспечивать достаточный уровень защищенности/надежности конструкции одноэтажного дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывается на глубину в 0,3-0,7 метра, а это позволяет уменьшить стоимость за счет уменьшения расходов на бетон и трудозатраты. При закладке также же укладывается опалубка из арматуры, которая является жесткой рамой для основания. Именно этим и обусловлена надежность данной основы под одноэтажный дом.

Ленточный фундамент для двухэтажного дома

Для закладки фундамента под двухэтажные дома желательно использовать сборный ленточный фундамент для частного дома, который сооружается из железобетона в виде блоков или из армированного бетона. Блоки железобетона укладываются и закрепляются при помощи довольно толстой строительной проволоки, в их соединение в герметичную конструкцию обеспечивает строительный раствор. Поверх блоков требуется закладка слоя песка высотой в 15 см, затем выполняется укладка блочных стен здания.

Монтаж сборного ленточного фундамента для двухэтажного дома требует использования габаритной спецтехники, которая имеется в нашей компании. Это позволяет существенно снизить временные затраты на закладку основы под двухэтажный дом, однако, несколько сказывается на стоимости.

Строительство сборного фундамента требуется и в случае возведения двухэтажного дома с подвалом, цокольным этажом или гаражом. Поэтому требуется проведение гидроизоляции по всему периметру основы.

Специалисты нашей компании профессионально заложат сборный ленточный фундамент по оптимальным ценам – убедитесь в оптимальности наших расценок, обратившись к менеджеру. При закладке мы обязательно будем учитывать необходимость проведения коммуникаций, таких, как водопроводные/канализационные трубы и силовые кабельные поля – проделаем соответствующие отверстия.

Обратившись в нашу компанию, вы можете быть полностью уверены в профессиональности закладки ленточного фундамента – в штате наших сотрудников только настоящие специалисты, готовые выполнить все работы по самым оптимальным ценам. Обращайтесь!

 

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• битый кирпич;
• стальная арматура;
• вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простое возведение без использования тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
• стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

• для строительства нужно много материалов;
• требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всего сооружения;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какое армирование применяется;
• тип грунта;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

столбчатый фундамент, ленточный фундамент. Стоимость фундамента

Строительство дома или строительство бани всегда начинается с устройства фундамента. Фундамент предназначен для принятия нагрузок от конструктивных элементов строения с последующей передачей их на грунт. Подходить к строительству фундамента необходимо ответственно, так как ошибки, допущенные при изготовлении фундамента, приводят к непредсказуемым последствиям и к тому же их нелегко исправить. Вместе с тем, затраты на устройство фундамента являются достаточно серьезной статьей расходов в ходе строительства дома или бани, поэтому выбор конструкции фундамента должен быть обоснован также и с экономической точки зрения, дабы не «закапывать в землю» весьма немаленькие деньги.

Вид и глубина заложения фундамента выбирается в зависимости от типа грунта, уровня грунтовых вод, типа здания и нагрузок, которые будут действовать на фундамент в процессе его эксплуатации. К основным видам фундаментов, применяемым в малоэтажном строительстве, относятся следующие:

Ленточный фундамент

Устройство ленточного фундамента производится, как правило, для зданий с тяжелыми стенами: кирпичными, каменными, бетонными и. т.д. Глубина заложения ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта. Так, для Московской области глубина промерзания состаляет 1.2 м и глубина заложения ленточного фундамента выбирается не менее 1.5 м. Строительство ленточного фундамента является одним из самых финансово и трудозатратных.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Как видно из названия, отличие этого вида фундамента от ленточного фундамента состоит в глубине заложения. Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента в Московской области может не превышать 70 см. Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные монолитные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

Столбчатый фундамент

Этот тип фундаментов подходит для домов облегченной конструкции (одноэтажных бревенчатых, брусовых, каркасных) без подвалов. Основное достоинство столбчатого фундамента заключается в его относительно низкой стоимости. Вместе с тем, значительные ограничения на применение столбчатых фундаментов накладываются в зависимости от типа грунта.

В Территориальных строительных нормах «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области», утвержденных постановлением Правительства Московской области от 30.03.98 №28/9, отмечается:

«Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения. Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.

Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта.

Начиная с 1987 года во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Московской области, на мелкозаглубленных фундаментах построены тысячи малоэтажных зданий со стенами из разных материалов — кирпича, блоков, панелей, деревянных щитов. Применение их позволило сократить расход бетона на 50-80%, трудозатраты — на 40-70%.

Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует о их надежности.»

Большой опыт строительства нами фундаментов под деревянные дома и бани на основе срубов, показывает, что наиболее подходящим видом фундамента для срубов по критерию «надежность-стоимость» является ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Ленточный фундамент глубокого заложения не только значительно дороже мелкозаглубленного, но и, как было отмечено выше, для легких зданий, а дома и бани из срубов и дома из бруса относятся к легким зданиям, не выполняет функцию, для которой он и заглубляется ниже глубины промерзания, а именно обеспечение полной неподвижности здания на фундаменте. Для срубов небольшие сезонные подвижки фундамента не критичны, в отличие от кирпичных зданий, так как сруб — это самонесущая конструкция, но как говорится «если нет разницы (в данном случае между ленточным фундаментом глубокого заложения и мелкозаглубленным фундаментом), зачем платить больше».

Использование же столбчатого фундамента для домов и бань из срубов практически на всей территории Московской области очень рискованно, так как столбы на пучинистых грунтах могут вести себя непредсказуемо.

Наша фирма производит строительство ленточного мелкозаглубленного монолитного армированного фундамента конструкции, представленной на рисунке. В данной конструкции подушка из песка выполняет роль непучинистого основания. Применение каркаса из арматуры уменьшает деформации и позволяет устранить риск разрушения самого фундамента при сезонных подвижках грунта.

Здесь следует отметить, что мы используем только заливку фундамента из бетона, не применяя бетонные блоки, так как фундамент из блоков на пучинистых грунтах более подвержен разрушению и его применение рискованно.

В таблице приведена стоимость ленточного мелкозаглубленного фундамента при изготовлении нашей фирмой для различных размеров срубов. Все размеры фундамента даны по осям ленты.

Размеры фундамента, м	Стоимость фундамента «под ключ», руб	Размеры фундамента, м	Стоимость фундамента «под ключ», руб
4х5	88000	6х9	145000
5х5	93000	7х9	155000
6х5	104500	8х9	164000
6х6	116000	9х9 пятистенок	216000
6х7	125000	9х10 пятистенок	226000
6х8	135000	10х10 пятистенок	240000

Цены на фундамент в таблице приведены при условии ровного участка. Если на участке присутствует уклон, то цена и параметры фундамента корректируются в зависимости от величины уклона.

Ленточный монолитный армированный мелкозаглубленный фундамент — лучшее решение для домов и бань из срубов

ленточный фундаментный, плитный, свайный, столбчатый. Расчёт фундамента.

Фундамент – это конструктивный элемент, функцией которого является передача на грунт всей нагрузки от здания. Технология строительства фундамента дома и выбор конструктивных решений фундаментов зависит от нескольких параметров:

• Архитектурные решения строящегося здания ( наличие цокольного этажа, подвала или отсутствие таковых).
• Масса здания (её несложно посчитать, имея под рукой обычный калькулятор, чертёж проектируемого здания и перечень используемых материалов).
• Тип грунта на месте строительства (они могут быть песчаными, глинистыми, крупнообломочными и скальными).
• Глубина расположения грунтовых вод (это несложно определить, заглянув в колодец весной, когда уровень воды максимален).

На основании этих показателей выбирают тип фундамента для здания, они бывают:

• Ленточные (изготавливаются посредством кладки из кирпича или бутового камня, монолитные из бетона и из фундаментных блоков)
• Плитные (заливается монолитная плита по всей площади здания)
• Свайные
• Столбчатые

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см²) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см²) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

• Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
• Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
• Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

Наименование материала	Плотность, кг/м3
Блок газосиликатный	400-600
Блок керамзитобетонный	700-1200
Древесина	500-700
ДСП	1000
Железобетон (бетон)	2500 (2400)
Кирпич глиняный и силикатный	1800
Кирпич керамический пустотелый	1200-1600
Гипсокартон	800
Минеральная вата	200-250
Пенобетон	400-600
Песок сухой (влажный)	1600 (1900)
Сталь	7800
Стекло оконное	2500
Фанера клееная	600

Средний вес кровли и перекрытий.

Наименование	Масса, кг/м2
Гончарная черепица	60-80
Листовая сталь	20-30
Ондулин	3-5
Профнастил	5-10
Шифер	40-50
Перекрытие железобетонное из пустотных плит	500
Перекрытие цокольное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3	100-150 (200-300)
Перекрытие чердачное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3	70-100 (150-200)

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу.   Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Карта снеговых нагрузок

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Технология строительства фундамента дома

Выбрав тип фундамента, переходят к разметке под земляные работы на местности. Для этого используется рулетка длиной не менее 25 метров, колышки и верёвка. Согласно чертежу размечают месторасположение будущего фундамента учитывая, что траншея или котлован должны быть шире на 0,3 – 1,5 м. в каждую сторону для удобства производства работ или монтажа опалубки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент пролегает по периметру здания и под всеми внутренними несущими стенами, на которые ложится нагрузка от перекрытий. Его ширина не должна быть меньше толщины возводимой впоследствии стены.

По используемому материалу бывает монолитным железобетонным, из фундаментных блоков или выкладывается из штучных материалов – кирпича, бутового камня (данный вариант из-за трудоёмкости и больших затрат времени сейчас не пользуется популярностью). По уровню заглубления делится на фундаменты мелкого и глубокого заложения.

Ленточный фундамент мелкого заложения

При устройстве фундамента мелкого заложения выкапывается траншея на глубину порядка 70 см., на дне которой выполняется песчаная подушка толщиной порядка 20 см. По мере засыпки песка его послойно трамбуют и обильно проливают водой. Затем, в зависимости от выбранных материалов, приступают к установке опалубки или монтажу фундаментных блоков. При выполнении этих работ необходим водяной уровень или нивелир (для тех, кто умеет пользоваться этим прибором) для того, чтобы верхний срез фундамента здания был горизонтальным и находился в одной плоскости. Верхний обрез фундамента должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 — 40 см. Для изготовления опалубки используют доски толщиной не менее 25 мм., опалубка должна быть надёжно закреплена распорками и подкосами.  Для скрепления двух стенок опалубки удобно использовать пружинные зажимы для опалубки.

Необходимый уровень и горизонтальность опалубки корректируют, подкладывая под неё подручные материалы (камни, куски кирпича). Перед бетонированием опалубку снаружи присыпают грунтом для предотвращения вытекания бетона. Затем в опалубку устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм с шагом по высоте горизонтальных стержней 350-600 мм. и шагом вертикальных стержней по длине фундамента 300 – 400 мм. Существуют различные виды арматуры, более подробно об этом, а также о способах гибки и вязки арматуры более подробно описано в статье: арматура — виды, характеристики, выбор, гибка, вязка.

Арматура должна отстоять от внутренней поверхности опалубки на 40-50 мм. для того, чтобы её полностью закрыл достаточный слой бетона. Для дистанцирования арматуры от основания и стенок опалубки используют пластиковые фиксаторы их ещё называются подставками для арматуры. Более подробно о различных видах фиксаторах можно прочитать в отдельной статье: фиксаторы арматуры, виды, характеристики, применение.

Рекомендуемые для заливки фундамента классы бетона В20 (М250), В22,5 (М300), В25 (М350) с заполнителем фракции 5-20 мм. Также для вентиляции и возможности проведения коммуникаций сквозь фундамент в опалубку устанавливают асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром от 100 мм.

Опалубку можно демонтировать через 3-5 суток после заливки бетона, а работы по возведению стен можно начинать по истечению 3-4 недель с момента заливки фундамента.

Выбор варианта фундамента глубокого заложения является более «правильным» с точки зрения строительства, так как его подошва расположена глубже уровня промерзания грунта и не восприимчива к сезонным деформациям. Он позволяет создать полноценный подвал, в котором возможно расположить что угодно – от простой прокладки коммуникаций и кладовки до установки оборудования (насосного, отопительного) или гаража.

Для его устройства  копают траншею глубиной не менее 1,7 м. Дальнейшая технология его устройства ничем не отличается от фундамента мелкого заложения кроме объёма выполняемых работ и затрат на материалы.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты выбирают в случае, когда здание будет стоять на пластичных и насыпных грунтах, имеющих слабую несущую способность и с близким к поверхности уровнем расположения грунтовых вод. Такие грунты склонны к пучению (увеличению объёма при замерзании), это явление неравномерно и может привести к недопустимым деформациям здания.

Этот вариант достаточно затратный из-за больших объёмов используемых материалов.

Фундаменты этого типа, как и ленточные, бывают мелкого и глубокого заложения. Первые не предполагают наличия подвала, вторые – позволяют устроить подвал или цокольный этаж.

Составные части плитного фундамента.

Строительство плитного фундамента мелкого заложения состоит из следующих этапов:

1. Размечается и выкапывается котлован по всей площади здания глубиной не менее 500 мм.
2. На дне выполняется песчаная или песчано-гравийная подсыпка толщиной 200 мм. В процессе изготовления она послойно трамбуется и обильно проливается водой для уплотнения.
3. Следом устанавливают дощатую опалубку толщиной не менее 25 мм. Опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью ватерпаса (водяного уровня) или нивелира.
4. Затем выполняют заливку бетонной подготовки толщиной порядка 100 мм., используя бетон классом не ниже В7,5.
5. Поверх подготовки укладывают гидроизоляцию (лучше двухслойную, верхний слой целесообразно выполнить из толстой полиэтиленовой плёнки), оставляя выпуски для гидроизоляции торца плиты по периметру.
6. Спустя трое суток можно приступать к установке арматурного каркаса. Он представляет из себя 2 сетки из арматуры диаметром от 12 мм., жёстко соединённых между собой по вертикали. Шаг арматуры в сетке – 200-350 мм. Расстояние между сетками определяют исходя из толщины заливаемой плиты.Обычно под загородный дом заливают плиту толщиной 200-250 мм. бетоном класса В22,5 или В25, расстояние между сетками тогда должно составлять 100-150 мм. для того, чтобы слой бетона между арматурой и поверхностью плиты было не менее 50 мм.

Для фиксации элементов арматурного каркаса используют арматурные хомуты.

Заливку плиты фундамента необходимо выполнить за один раз, поэтому целесообразно заказать бетон на заводе, а не месить его вручную. Если подъезд к месту заливки для автобетоносмесителя затруднён, то быстро и качественно провести работы поможет бетононасос.

В случае заливки плитного фундамента глубокого заложения, котлован копают на глубину не менее 1,7 м. Следом выполняют заливку плиты вышеописанным способом. Спустя 5-10 дней можно приступать к изготовлению стены подвала, она может быть кирпичной, из фундаментных блоков или монолитной. В последнем случае при установке арматурного каркаса плиты, к нему по периметру фундамента, на месте заливки стен, приваривают так называемые арматурные выпуски, для крепления к ним впоследствии каркаса стены подвала. Монолитную стену можно заливать через день-два после заливки плиты фундамента, заливка стены происходит по технологии заливки ленточного фундамента.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используют в условиях вечной мерзлоты и в случаях расположения твёрдого основания на глубине, под массивным слоем слабонесущих или болотистых грунтов. Они бывают:

• Забивные – с помощью специальной техники (копра) забиваются в грунт.
• Буронабивные – в грунте бурится скважина, впоследствии заливаемая бетоном.
• Вдавливаемые – с помощью гидравлических насосов под высоким давлением погружаются в грунт.
• Винтовые – благодаря своей конструкции вворачиваются в грунт наподобие шурупа и могут быть использованы в любых типах грунтов.

Винтовые сваи.

В малоэтажном дачном строительстве при небольших нагрузках от здания всё чаще используют винтовые сваи. Они имеют широкий ассортимент типоразмеров для восприятия различных по величине нагрузок. Наружная поверхность свай обрабатывается антикоррозионными составами или оцинковывается, после погружения в грунт внутренняя полость бетонируется. При большой длине сваи перед бетонированием внутрь дополнительно устанавливается арматура. Винтовые сваи обладают следующими преимуществами:

• Быстрый монтаж фундамента.
• Возможность использования на болотистых и слабонесущих грунтах.
• Возможность исключить земляные работы и не выравнивать грунт на месте строительства.
• Проведение работ возможно вблизи с подземными коммуникациями, деревьями и в условиях плотной застройки.
• Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать нагрузки.
• До определённых типоразмеров свай работы могут производиться вручную.

К недостаткам можно отнести отсутствие в доме подвала, возможность повреждения при заглублении в каменистый грунт, возможность коррозии при наличии в грунте блуждающих токов.

Количество винтовых свай рассчитывают деля вес здания на несущую способность одной сваи. Не стоит считать сваи «впритык», нужно учесть, что в построенном здании будет стоять мебель и бытовая техника. Обычно шаг свай составляет 2 – 2,5 метра. Минимальное заглубление свай – 1,5 м., что превышает глубину промерзания грунта. Погружённые в грунт сваи поверху соединяются балкой, называемой ростверком. Ростверк может быть металлическим (из швеллера) или железобетонным (заливается в опалубке), в зависимости от пожеланий и конструкции возводимого здания. Непосредственно на нём возводятся стены здания.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты применяются в деревянном домостроении в небольших по размерам, лёгких зданиях. Плюсами таких конструкций являются:

• Дешевизна и экономичность.
• Меньшая трудоёмкость и высокая скорость возведения.
• Возможность выполнить работы вручную.

К недостаткам такого вида конструкций относят:

• Отсутствие в здании подвала.
• Неустойчивость фундамента при горизонтальных деформациях на подвижных грунтах.
• Невозможность применения при строительстве тяжёлых каменных зданий.
• Невозможность устройства на участках с значительным перепадом рельефа.
• С точки зрения эстетики необходимо устройство цоколя.

Об устройстве цоколя и утеплении столбчатого фундамента на нашем сайте есть отдельная статья: утепление столбчатого фундамента.

По используемым материалам столбчатые фундаменты бывают:

• Из мелкоштучных материалов (бутового камня, кирпича, бетонных блоков) – наиболее трудоёмкий и затратный вариант, не пользуется большой популярностью. Кроме того, кирпич плохо устойчив к воздействию грунтовых вод и имеет низкий (около 40 лет) срок службы.
• Сборный железобетонный – из железобетонных столбов, соединённых опорной плитой или балкой.
• Монолитный железобетонный – является во многих случаях предпочтительнее других вариантов как по сроку службы и надёжности, так и по затратам труда.

Столбчатый фундамент.

Количество столбов рассчитывают исходя из требуемой площади фундамента, выбранной площади сечения столба, количества углов и пересечений между собой наружных и внутренних стен в здании. Шаг столбов не должен превышать 2,5 – 3 метра, они должны быть выше уровня земли на 30-40 см. Процесс возведения столбчатых фундаментов состоит из следующих этапов:

1. Разметка на местности. Производится при помощи рулетки, колышков и верёвки.
2. Под фундамент выкапывается яма размера, соответствующего выбранному сечению столба, глубиной не менее 70 см. В случае монтажа монолитного фундамента размер увеличивается на 30-50 см в каждую сторону для удобства установки опалубки.
3. На дне засыпается песчаная подушка толщиной порядка 20 см. Она послойно трамбуется для уплотнения.
4. В случае устройства столба из мелкоштучных материалов выполняется кладка, в случае выбора монолитного железобетонного столба – устанавливается дощатая опалубка толщиной от 20 мм.
   • При изготовлении монолитного столба устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из сеток с размером ячейки 200х200 или 250х250 мм., жестко связанных между собой арматурными стержнями того же диаметра. Расстояние между сетками обычно 300-400 мм.
   • Выполняется заливка бетона. Столб следует заливать целиком, не оставляя не залитой половину столба на следующий день.

5. Поверх готового столба укладывается слой гидроизоляции ( в её качестве подойдёт лист рубероида).

Следует контролировать расположение верха столбов относительно друг друга в одной горизонтальной плоскости.

При приготовлении бетонной смеси рекомендуется использовать цемент М500, объёмное соотношение Цемент/Песок/Щебень: 1/2,5/4. Количество воды должно быть достаточным для достижения пластичности, но не текучести готового бетона.

Бюджетный вариант столбчатого фундамента

Для небольших дачных домиков иногда используют более бюджетные варианты столбчатых фундаментов, например из автомобильных покрышек. Достоинство этого способа в том, что все работы нетрудно произвести своими руками даже абсолютно несведущему в строительстве человеку.

Устройство такого фундамента состоит из следующих этапов:

• С площадки удаляется слой грунта в 20-30 см.
• Полученная поверхность тщательно планируется заполняется песком и трамбуется.
• По периметру несущих стен выкладываются покрышки, горизонтальности добиваются с помощью водяного уровня.
• В каждую покрышку устанавливают анкер для крепления обвязочного металлического швеллера.
• Заливают в покрышку бетоном.
• После схватывания бетонной смеси, по прошествии 3-5 суток, к анкерам крепят обвязочный швеллер, к которому будет привязан нижний венец дома.

Часто при строительстве такого фундамента обходятся без бетона и анкеров — просто засыпают покрышки песком.

фундамент из покрышек

Возведение фундамента здания – мероприятие, к которому нужно подходить ответственно, от него зависит надёжность и долговечность всей постройки. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно изучить этот вопрос и принять правильное решение при выборе данной конструкции. Кроме того на этапе проектирования можно решить другой вопрос: как построить фундамент на века, для этого нужно защитить его от главных врагов — влаги и воды, это можно сделать с помощью гидроизоляции фундамента и монтажа дренажной системы. О том как правильно смонтировать дренажную систему можно прочитать в статье: система отвода грунтовых вод, проектирование и технология монтажа. О самых эффективных способах гидроизоляции фундамента есть подробная статья: гидроизоляции конструкции фундамента.

Этапы строительства ленточного фундамента под дом

Ленточные фундаменты являются самыми распространенными, но применимы не на всех грунтах. Чтобы приступить к строительству такого фундамента, необходимо тщательно исследовать грунты и решить, какой толщины и высоты должна быть лента.

В данной статье мы подробно опишем все этапы строительства ленточного фундамента, начиная от рытья траншеи, армирования, опалубки и заканчивая заливкой бетона.

Геология грунта под фундаментом

Это важнейший этап, по которому определяются следующие данные:

1. Тип грунта и его расчетное сопротивление.
2. Глубина промерзания.
3. Уровень грунтовых вод.
4. Степень пучинистости грунта и его однородность.

После геологии можно приступать к проектированию самого фундамента.

Составление проекта

В зависимости от архитектурного решения, то есть, изначально запланированного здания, определяется вес дома, включая вес фундамента, снеговую, ветровую и полезную нагрузки. Тип фундамента, в нашем случае ленточный, может быть заглубленный и малозаглубленный.

Следующим этапом будет определение параметров самого фундамента, а именно:

1. Ширина фундамента.
2. Высота заглубленной части.
3. Высота надземной части.
4. Требуется ли дренаж.

Чтобы определить ширину фундамента, необходимо вес дома поделить на площадь опоры фундамента, и полученное значение должно оказаться меньше расчетного сопротивление грунта на 20%.

Для увеличения площади опоры фундамента, делается уширение(пятка), которая распределяет нагрузку по большей площади.

Более подробно про это мы расписали в нашей предыдущей статье – как рассчитать вес дома.

Глубина заложения ленты фундамента

Для заглубленного фундамента, глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 20 см. Для малозаглубленного всё зависит от грунта, а точнее от пучинистости, глубины промерзания и уровня грунтовых вод. 

Для примерного определения глубины малозаглубленного фундамента смотрите таблицу.

Высота надземной части фундамента

1. Максимальная высота надземной части ленточного фундамента не должна превышать четыре ширины ленты фундамента.
2. Надземная часть должна быть меньше чем подземная.
3. Оптимальная высота надземной части составляет 40-50 см.

Выполнение разметки по участку

По готовому проекту необходимо тщательно вымерять все углы будущего фундамента и выставить колышки. Колья расставляются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, между кольями натягивается шнурка, определяющая контуры для рытья траншеи фундамента.

Земляные работы для фундамента

На данном этапе роется траншея, глубина которой должна быть под проект фундамента с учетом песчаной подушки и опалубки. Есть два способа рытья траншеи: трактором при помощи узкого ковша, и ручной способ (лопатами). Трактор справится намного быстрее, но лопатами получается ровнее и аккуратней.

Песчано/щебневая подушка и пленка

Песчаная подушка делается толщиной около 20 см, смачивается водой и хорошо утрамбовывается.

Далее в траншею укладывается пленка, которая служит дополнительной гидроизоляцией, не позволяет бетону быстро пересыхать, и предотвращает попадание грунта в бетон при заливке.

Арматурный каркас для фундамента

В некоторых случаях, намного удобнее будет сперва связать каркас в траншее, а уже после выставлять деревянную опалубку.

Этапы армирования каркаса:

1. На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
2. Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
3. Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
4. Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
5. Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
6. Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
7. Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.

Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента, в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.

Установка опалубки для фундамента

Опалубка сбивается из деревянных досок, и усиливается множеством брусков, которые дополнительно упираются в землю на колышки. Также для усиления опалубки применяют металлические стяжки из проволоки, или затягиваются шпильки в пластиковых трубках.

К установке опалубки нужно подходить очень ответственно, так как жидкий бетон обладает большой распирающей силой, особенно, если высота и ширина опалубки большие. Довольно часто у неопытных строителей лопается опалубка, и бетон вытекает на землю. Чтобы избежать такой ситуации, максимально сильно усиливайте опалубку. И помните, что большее давление бетона создается в нижней части.

Не забываем про установку гильз для коммуникаций (вода, канализация).

Заливка бетоном

Очень важно, чтобы фундамент был монолитным, и чтобы достичь такого состояния, необходимо залить бетон в траншею за один раз. Вручную, бетономешалкой, этого вряд ли удастся достичь, потому лучше заказать доставку готового бетона в миксерах.

1. Время между подачами бетоновозов не должно превышать два часа.
2. Заливку лучше осуществлять послойно, растаскивая бетон по всему периметру.
3. Для получения более пластичной(жидкой) бетонной смеси, попросите добавить в миксер пластификатор. 
4. Лишняя вода в бетоне понижает марочную прочность, увеличивает количество усадочных трещин и повышает количество пор в бетоне, делая его менее влагоустойчивым. Избегайте лишней воды в процессе замеса.
5. Во время заливки нужно пользоваться глубинным вибратором, который уплотняет бетон и выгоняет воздух.
6. Старайтесь максимально выровнять плоскость фундаментной ленты.
7. В течении недели нужно проливать поверхность фундамента водой, это позволит избежать усадочных трещин и поможет бетону набрать марочную прочность. Также рекомендуем накрывать ленту пленкой.

Фундамент готов. Осталось выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, а также утепленную отмостку, которая уменьшает глубину промерзания и отводит лишнюю воду от фундамента.

О том, сколько времени фундамент должен выстояться, мы написали отдельную статью, где рассматриваются варианты отстаивания от 10 дней, до полугода.

Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо передавать на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.

Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные и средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона .В других ситуациях может потребоваться железобетон.

Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены. Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

Широкий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт мягкий или с низкой несущей способностью, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

Там, где грунтовые условия плохие, вероятна оседание, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, можно использовать плотные фундаменты.См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.

Если несущая способность грунтов на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты. См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

В более крупных или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.

фундаментов зданий — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки для их поддержки.

Существует очень широкий диапазон типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от таких факторов, как:

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.

[править]

Ленточный фундамент обеспечивает непрерывную полосу опоры для линейной конструкции, такой как стена. Для получения дополнительной информации см. Ленточный фундамент.

Фундаменты для засыпки траншеи представляют собой разновидность ленточных фундаментов, при которых выемка траншеи почти полностью заполнена бетоном.Для получения дополнительной информации см .: Фундамент с заполнением траншеи.

Фундаменты из щебеночных траншей — это еще одна разновидность фундаментов для засыпки траншеи и традиционный метод строительства, при котором используется рыхлый камень или щебень для минимизации использования бетона и улучшения дренажа. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты из щебеночных траншей.

[править] Падовые основания

Фундамент

— это прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки локализованных нагрузок, таких как колонны. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты площадки.

[править] Плотные основания

Плотные фундаменты — это плиты, которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания, и подходят там, где условия грунта плохие, вероятна оседание, или где может быть непрактично создавать отдельные ленточные или блочные фундаменты для большого количества индивидуальные нагрузки. Фундаменты на плотах могут включать балки или утолщенные участки для обеспечения дополнительной поддержки при определенных нагрузках. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на плотах.

[править] Сваи

Свайные фундаменты — длинные, тонкие, колонны, как правило, из стали или железобетона, а иногда и из дерева.

Обычно сваи классифицируются как; сваи с торцевыми опорами (где большая часть трения возникает у носка сваи, опираясь на твердый слой) или сваи трения (где большая часть несущей способности сваи создается за счет касательных напряжений по сторонам сваи, подходит, когда более твердые слои слишком глубоки).

Чаще всего встречаются сваи; забивные сваи, предварительно изготовленные за пределами площадки, а затем забиваемые в землю, или буронабивные сваи, которые заливаются на месте. Если бурение и заливка производятся одновременно, сваи называются сваями непрерывного действия (CFA).

Для получения дополнительной информации см. Свайные фундаменты.

[править] Мини-сваи (или микрогруды / микрошипы)

Мини-сваи используются там, где доступ ограничен, например, для опорных конструкций, пострадавших от осадки. Это могут быть забивные или винтовые сваи. Для получения дополнительной информации см. Micropiles.

[править] Свайные стены

Уложив сваи непосредственно рядом друг с другом, можно создать постоянную или временную подпорную стену. Это могут быть близко расположенные смежные стены свай или пересекающиеся секущие стены, которые в зависимости от состава вторичных промежуточных свай могут быть твердыми / мягкими, твердыми / твердыми или твердыми / твердыми секущими стенами.

[править] Стенки диафрагмы

Мембранные стены изготавливаются путем выкапывания глубокой траншеи, обрушение которой предотвращается за счет заполнения инженерной жидкостью, такой как бентонит, а затем траншея заполняется железобетонными панелями, стыки между которыми могут быть водонепроницаемыми.

Обычно используется для строительства сверху вниз, когда подвал сооружается одновременно с наземными работами.

Для получения дополнительной информации см. Мембранная перегородка.

[править] Кессоны

Кессоны — это водонепроницаемые удерживающие конструкции, погружаемые в землю путем удаления материала со дна, обычно это может быть подходящим для строительных конструкций ниже уровня воды. Для получения дополнительной информации см. Кессон.

[править] Компенсационные фонды

Если выкопано очень большое количество материала (например, если есть глубокий подвал), может быть достаточно, чтобы снятие напряжения из-за выемки грунта было равно приложенному напряжению от новой конструкции.В результате должно быть небольшое эффективное изменение напряжения и небольшое урегулирование.

Для получения дополнительной информации см. Компенсированный фундамент.

[править] Анкеры грунтовые

Грунтовые анкеры переносят очень высокие нагрузки за счет использования анкеров с цементным раствором для механической передачи нагрузки от связки на землю. Они могут быть предварительно натянуты или растянуты приложенной нагрузкой.

Для получения дополнительной информации см. Анкер заземления.

Разница между ленточными и подкладными опорами

Фундамент конструкции, естественно, является центральным элементом любой строительной площадки, поэтому вы должны понимать различные варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, чтобы сделать наиболее практичный выбор для конкретного проекта.

Ленточные и подкладные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее распространенными решениями, а это означает, что они должны быть первыми в вашей повестке дня.

Вот все, что вам нужно знать как о ленточных, так и о подушечных фундаментах, в том числе о характеристики каждого типа фундамента, а также их отличия и большинство подходящее использование.

Ленточные опоры

Ленточные фундаменты, также известные как ленточные фундаменты, представляют собой фундамент неглубокого заложения, обычно с уровнем основания не более 3 м от поверхности земли.

Как следует из названия, формация представляет собой полосу линейной структуры, которая в конечном итоге служит для распределения веса по всей площади почвы.

Это вариант, который подходит для большинства типов почв, если они обладают подходящей несущей способностью.

Ленточные опоры, таким образом, могут обеспечивать непрерывную опору, которая чаще всего бывает ровной, но также может быть ступенчатой ​​для поддержки линейных конструкций, таких как несущие стены.

Источник изображения: DesigningBuildings.co.uk

Ленточные фундаменты — гораздо лучшее решение, чем плоские фундаменты, при работе с близко расположенными колоннами из-за способа их визуализации.

Ленточные фундаменты также считаются лучшим вариантом для легких нагрузок, например, в жилых домах с низкой и средней этажностью, поскольку ленточные фундаменты могут использоваться в качестве массивных бетонных оснований.

Размер и положение ленточных фундаментов обычно пропорциональны ширине конструкции стены.

Глубина полосы обычно равна ширине стены или превышает ее.

Опора Ширина полосы часто в три раза больше, чем ширина опорной стенки, обеспечивая угол 45 градусов между основанием стенки и почвы.

Ленточные опоры также должны быть достаточно глубокими, чтобы избежать замерзания, хотя при работе с более мягкими почвами может потребоваться увеличение ширины.

Тем не менее, когда необходимо поддержать линейную стену путем распределения точек напряжения, ленточный фундамент часто является лучшим решением.

Подушечки для ног

Падовые фундаменты, также известные как подушечные фундаменты, также часто являются неглубокими фундаментами.

Однако, когда почва и тип почвы будут сочтены подходящими, их можно сделать намного глубже.

Это сразу дает им контраст по сравнению с ленточным фундаментом, несмотря на то, что в конечном итоге они выполняют аналогичную функцию.

С точки зрения конструкции, одно из существенных отличий состоит в том, что подушечное основание не состоит из полос.

Вместо этого, как следует из названия, они образованы «подушечками».

Это куски бетона, которые могут иметь форму прямоугольников, кругов или квадратов, которые впоследствии выдерживают одноточечные нагрузки, включая несущие колонны или каркасные конструкции.

Намерение выдерживать сосредоточенные нагрузки от одноточечной нагрузки означает, что метод опоры отличается от аналогов с ленточным фундаментом.

Это также делает подкладочные опоры хорошим вариантом для опоры грунтовой балки.

Верхняя поверхность этих конструкций может быть наклонной, но большинство подушек будут иметь одинаковую толщину.

Хотя эта толщина должна быть достаточной, чтобы поддерживать форму в плане, которая сама определяется нагрузками и несущей способностью нижележащих слоев грунта.

«Ленточные и подкладные опоры — одно из самых распространенных решений, а это значит, что они должны быть первыми в вашей повестке дня».

Опоры, помимо самых маленьких, могут быть усилены, чтобы уменьшить потребность в выемке грунта.

Подушки из-за своего образования могут использоваться в нескольких схемах.

В то время как в одном проекте может использоваться серия хорошо разделенных пэдов, в других могут использоваться непрерывные пэды или сбалансированные базовые пэды.

Их самые большие падения часто связаны с ветром и / или подъемными силами.

Какие еще существуют типы фундаментов?

Существует несколько альтернативных типов фундамента, которые можно использовать во время вашего следующего проекта, и руководителям проектов и строителям рекомендуется провести необходимые исследования, проконсультировавшись с вашим инженером, чтобы узнать больше о каждом из применимых решений.

Плотный фундамент является наиболее вероятной альтернативой и характеризуется как большая бетонная плита, которая простирается над загруженной областью.

Целью этого является распределение веса груза на большей площади для уменьшения нагрузки на грунт основания.

Он также может предотвратить дифференциальную осадку, чего не могут достичь ни блочный, ни ленточный фундамент.

Заключение

Хотя основные функции подушек и ленточных фундаментов сильно различаются, использование единой ленточной конструкции будет подходить в различных ситуациях для концепции подушек и конструкций с одинарной нагрузкой.

Если вы все еще не знаете, какие фундаменты можно использовать для поддержки стеновой конструкции, обратитесь к инженеру.

В конце концов, неправильное решение может обернуться катастрофой для всего проекта.

5. Фундаменты — Строительные исследования

Функции

· Обеспечить ровную кровать, на которой строить.

· Для поддержки и передачи нагрузка здания на недра.

· Ограничить поселение.

· Чтобы закрепить здание.

Нагрузки, приложенные к фундаменту, могут быть:

· Собственные нагрузки = Вес дом

· Живые нагрузки = Вес мебель, снег и т. д.

· Ветровая нагрузка = вызванные напряжения по ветру —

Фундаменты следует брать на такую ​​глубину, чтобы позволяет избежать повреждений из-за движения грунта из-за морозного пучения, движения грунта и т. д. Нагрузка через фундамент всегда вызывает оседание, поскольку сжимает парус. под. Целью при выборе фундамента должно быть сохранение осадки минимум и постараться избежать неравного урегулирования.

При проектировании зданий и, с большей здания, в частности, инженер-строитель или инженер-строитель обычно проектирует основы.Инженер посетит объект, проведет расследование и проводить тесты, такие как тесты на просачивание, тесты уровня грунтовых вод, выкопать пробные ямы через определенные промежутки времени вокруг участка, чтобы определить характер почвы. Когда исследуя гораздо более крупные здания, инженер может глубоко проникнуть в измельчите с помощью специального шнекового сверла и извлеките образец почвы, который будет отправлено в лабораторию для анализа, который выявит его природу, несущую вместимость и т. д.

Затем инженер определит тип наиболее подходящего фундамента, размера фундамента, а также типа и размера арматуры и т. д.Инженер позволит иметь большой запас прочности в их технические характеристики. Когда здание несколько сотен или тысяч тонн груза размещается на площадке, где будет всегда должна быть определенная сумма урегулирования, этого следовало ожидать. Неравномерный, неравномерный или чрезмерный осадок, однако это неприемлемо и проявляется в наличии трещин в стены, щели между пешеходными дорожками и домом и т. д. Самые известные Пример разрушения фундамента — падающая башня Пизы в Италии.Исправительные работы, такие как «поддержка» для решения обрушение фундамента возможно в экстремальных обстоятельствах, но такая работа обычно выполняется специалистами, стоит очень дорого и обычно не экономически возможно в жилых домах.

Проблемы с почвой

Поселение в зданиях видео 1

Поселение в зданиях видео 2

Поселок

Поселение — это тенденция здания к погрузиться в землю.Это естественно во всех новостройках и будет происходить. медленно в течение многих лет. Пока здание равномерно оседает (все с такой же скоростью), вообще нет проблем. Дифференциальный расчет происходит, когда одна часть фундамента оседает с разной скоростью по сравнению с другой. Это может привести к растрескиванию здания и даже к разрушению фундамента. Трещины всегда будут расти в направлении области большей осадки.

· Разница в несущей способности

Если здание построено на базе, содержит разные типы грунта с разной несущей способностью, одна сторона здание может утонуть больше другого.

· Морозное пучение

Если Уровень грунтовых вод в местности особенно высок, в холодную погоду он может замерзнуть. Это заставляет почву расширяться вверх и создает подъемную силу на здание, известное как морозное пучение.

· Усадка почвы

Во время летом деревья впитывают влагу из почвы, вызывая ее сжатие или сокращаться. Это движение в почве может оставить фундамент без опоры, что приведет к растрескиванию и возможному разрушению фундамента.

· Расширение почвы

Если дерево возле здания (в пределах 30 м) вырублено, влажность почва увеличивается, вызывая расширение / вспучивание почвы.

· Фундамент перегрузочный

Если на одной стороне здания размещается больший вес на фундаменты, чем другой, дифференциальная осадка может происходить. Это может быть вызвано:

-Изменения в здание, например снятие несущей стены перенесет дополнительную нагрузку на ближайшую стену.Фундамент ближайшей стены, возможно, не был рассчитан на дополнительную нагрузку.

-Дополнительная загрузка из-за непредвиденной живой или статической нагрузки, например вес книг в библиотеке.

Деревья

Во избежание усадки и набухания почву, деревья следует высаживать подальше от здания. Расстояние между дом и дерево должны быть равны полностью созревшей высоте дерева. В случаях, когда это невозможно, это может быть необходимо создать постоянную преграду между деревом и домом для черного бесплатные крыши.

Анкоридж
Обычно здание настолько тяжелое, что его вес удерживает его на месте, опираясь на земля. Для более высоких зданий, особенно небоскребов, их фундамент удерживает они были прикреплены к земле, не позволяя ветру опрокинуть их.

Проблемы проектирования

Ширина / пропорции
Фундамент работает за счет распределения веса стены на большей площади, чтобы уменьшить их общее воздействие на подпочву.Этот распределяет нагрузку на большую площадь. Давление = сила на единицу площади. Этот означает, что увеличение площади приводит к уменьшению силы, прилагаемой к земля. Традиционный ленточный фундамент всегда в три раза шире, чем общая ширина стены и глубина фундамента одинаковы толщина как стена.

Жесткость
Когда груз помещается на бетонную балку или фундамент, верхняя часть находится в сжатом состоянии. Нижняя половина находится в напряжении. Средняя часть нейтральна.Это называется нейтральной осью. Бетон слабый при растяжении и имеет тенденцию к растрескиванию в тех местах, где находится при растяжении. Для по этой причине бетонные балки и фундамент армируют сталью, сильный в напряжении. Чтобы получить лучший результат от армирования, следует помещается в зону растяжения. Арматурные стержни располагаются на 75 мм выше основание фундамента. Это гарантирует, что арматурные стержни имеют соответствующее покрытие. для предотвращения коррозии.

Материалы
Фундаменты изготавливаются из бетона, обычно 1 используется бетонная смесь:

· однокомпонентный цемент.

· трехпортовый мелкозернистый агрегат (песок).

· шесть частей грубого заполнителя (гравий).

Удобоукладываемость смеси очень важный. По этой причине, а также по соображениям скорости и трудозатрат бетон не смешивается на объекте, а доставляется на объект грузовиком. Бетон насыпают в траншеи и выкладывают вручную. Затем его уплотняют и выравнивается механическим или ручным способом, т. е. стяжкой или линейкой. Это должно произойти до того, как бетон начнет схватываться.

Хардкор
Хардкор — это щебень, который используется в качестве несжимаемый «наполнитель» для компенсации удаления верхнего слоя почвы. В строительные нормы и правила гласят, что хардкор следует уплотнять слоями минимальная глубина 150 мм и максимальная глубина 225 мм. Чтобы предотвратить хардкор прокалывая радоновую мембрану, верхний слой засыпают слоем песка называется ослеплением.

Вибрация
При использовании бетона воздушные пустоты в смеси будут резко снизить прочность бетона.Бетон вибрирует использование удара или механической вибрации для удаления этих воздушных пустот.

Факторы влияющие на прочность бетона в фундаменте

· Неправильное размещение и / или калибровка арматуры.

· Фонд размещен на неправильная глубина, которая может привести к дальнейшему оседанию.

· Заливка фундамента неподходящие погодные условия, например, мороз (вода в бетон замерзнет перед схватыванием) или чрезмерно жаркой погоде (вода в перед схватыванием бетон испарится).

· Размещение блока на свежем плита, прежде чем она успеет застыть.

· Использование неподходящего водного цемента соотношение.

· Слишком много воздуха в смеси, вызвано недостаточной вибрацией / уплотнением бетона.

Фонды типы
Существует много типов конструкции фундаментов, используемых в современные постройки. Каждый фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание, с учетом:

— загрузка здания.
— несущая способность почвы.
— стоимость.
— почвенно-температурный режим.

Основные типы фундаментов, используемых сегодня, могут относиться к категории:

в ленточный фундамент.

Ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента, используемый для жилища. Ленточный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине. каждой несущей стены. Ленточный фундамент лучше всего подходит для ситуаций, когда:

· вес здания передается через несущие стены (в отличие от колонн).

· вес здания относительно низко.

· структурный дизайн постройка относительно проста.

Как построить железобетонный ленточный фундамент

Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте — это арматура между фундаментом и стеной фундамента, если фундаментная стена построена из железобетона. В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены. Армирование фундаментной стены в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и фундамент может быть построен из бетона или без него, при условии, что наверху, вдоль его средней оси, подготовлена ​​канавка для предотвращения скольжения фундаментной стены по опоре.

Фундаментная стена должна быть залита деревянной опалубкой.

Самая простая форма армирования получается размещением двух стальных стержней (арматурных стержней, арматуры, стержней арматуры) внизу опалубки, отделенных на несколько сантиметров (около 3) от дна опалубки и примерно на 2 см от боковых сторон. .

Стержни должны быть прочными во время укладки бетона, привязав их к маленьким бетонным блокам, связанным стальной проволокой, образующей основу.

Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.

Самым простым способом настройки стержней является следующий, но он может быть поврежден.

Но наиболее правильной конфигурацией стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом, угол которого меньше 180 ° градусов.

Наиболее продуманным и надежным решением для усиления фундамента является строительство целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперечно продольным стержням на расстоянии около 30 см.

Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь при этом рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.

Еще более эффективное решение — укрепить весь фундамент. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру для усиления системы, состоящей из опор и фундамента. Это также самое затратное решение.

Есть два случая. В растворе железобетонные опоры и стены железобетонного фундамента отливаются раздельно, в два раза.Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.

В последнем варианте фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.

Также можно использовать железобетон для равномерного распределения нагрузок на неармированные ленточные фундаменты.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Каковы требования к толщине ленточного фундамента?

Существует ряд факторов, влияющих на толщину ленточного фундамента, таких как состояние потери, типы грунта и глубина фундамента.Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Рис.1: Ленточный фундамент

Требования к толщине ленточного фундамента

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не менее 150 мм.Эта минимальная толщина необходима для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте.

Кроме того, чтобы выдерживать продольное усилие, создаваемое путем термического сжатия и расширения и движения влаги фундамента стены. Если тип грунта под фундаментом — глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Что необходимо наложить минимальный предел на ленточный фундамент.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего тяжелые нагрузки

Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.

Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, то разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.

Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге

Разрушения при изгибе можно избежать, если использовать бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.

Иногда ленточный фундамент проектируется консервативно, выбирая толщину, которая предотвращает развитие напряжения на нижней стороне ленты. Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы.

Тем не менее, учитывается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна.

Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента

Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономичное использование бетона, учитывая толщину фундамента.Это связано с тем, что может использоваться значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом.

Количество бетона, используемого при строительстве фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превышать стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются.

Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает один вертикальный к трем горизонтальным.

Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, тогда необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства.

В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется провести сравнение стоимости неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое привело бы к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается, чтобы достичь сдутого слоя слабой почвы.

Кроме того, стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем стоимость бетона, используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям правил применения, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного фундамента в неагрессивном грунте.

Толщина ленточного фундамента | Строительство и проектирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент изготавливается из непрерывной ленты, обычно бетонной.В основном они разрабатываются под несущими стенами. Эту непрерывную полосу можно использовать в качестве ровного основания, на котором возводится стена, и она имеет ширину, необходимую для распространения нагрузки на фундамент на участок грунта, который может выдержать нагрузку без неправильного уплотнения.

Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания, а также от нагрузки на фундамент. Ширина фундамента для аналогичной нагрузки будет уменьшена, если несущая способность основания будет больше.

Различные факторы, такие как ухудшение состояния, типы грунта и глубина фундамента, в основном влияют на толщину ленточного фундамента. Ниже приводится подробная информация о толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Обычно толщина ленточного фундамента эквивалентна выступу от поверхности основания или стены, но не должна быть меньше 150 мм.Эта минимальная толщина необходима для того, чтобы ленточный фундамент имел достаточную твердость и, как следствие, мог склеивать слабые карманы в почве.

Кроме того, она сопротивляется продольной силой, образованная с тепловым сжатием и расширением и прогрессиями влаги фундамента стены. Если тип грунтового основания — глина, то набухание глины должно быть большим и оказывать давление на фундамент. Следовательно, важно установить минимальный предел для ленточного фундамента.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего большие нагрузки

Если ленточный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью с целью противодействия сдвиговым и изгибающим моментам, которые могут привести к обрушению выступа фундамента.