Строительство дома из бруса своими руками от фундамента до крыши видео: Дом из бруса своими руками без опыта строительства. Как построить?

Содержание

Как сделать дом из бруса своими руками: Пошагово +Видео

Дом из бруса своими руками построить можно из следующих видов материала.

Строганный брус. Это простой в обиходе и недорогой материал, имеет стандартные размеры, но данный материал необходимо хорошо высушивать и его поверхность не совсем ровная.

Профильный брус. Имеет собственную систему креплений «шип – паз» или волнистая «гребёнка», но такой брус лучше закупать с запасом, потому что крепления из разных партий могут не подойти друг к другу.

Клееный брус. Такой брус подходит для строительства дома без опыта в постройке. Так как строение из данного материала имеет небольшой срок усадки, то другие строительные работы можно произвести почти сразу же после построения дома.

При закупке такого сырья нужно следить за качеством.

Дальше пойдёт информация для новичков о том, как возвести дом из бруса.

[contents]

Рекомендации по возведению дома из бруса своими руками

  1. Оптимальным сечением бруса считается 100 x150 или 150×150 мм;
  2. Годовые древесные кольца должны быть распределены по всей длине бруса и лучше всего по центру;
  3. Для бруса лучшим сырьём для производства являются хвойные породы деревьев.
  4. Весь брус должен быть одной длины, ширины, толщины и тому подобное.

Как возвести дом из бруса

Проект

Сначала необходимо сделать чертежи будущего строения, необходимо сделать замеры и расчёты на местности. Проект дома можно сделать самостоятельно, а также обратиться в проектное бюро.

После готовности проекта дома из бруса, необходимо будет определить количество строительного материала.

После закупки материала можно приступать к строительству дома.

Фундамент

Как выбрать необходимый тип

Прежде чем выбрать тип фундамента, необходимо определить следующее:

  1. Какая нагрузка будет на фундамент;
  2. Параметры строения, которые могут повлиять на фундамент;
  3. Тип грунта на участке и нахождение грунтовых вод от поверхности земли.

Еще необходимо учитывать несколько советов по оборудованию фундамента:

  1. Если вы планируете делать свайный фундамент, то лучше всего использовать ростверк, это необходимо для того чтобы между землёй и домом не было пустот;
  2. Венец, расположенный снизу должен быть примерно в пятьдесят сантиметров над поверхностью земли;
  3. Если для обустройства фундамента необходимо применить арматуру, то вязка ее в местах изгибов допустима только с помощью креплений из металла и осуществляться вязка должна вручную. Сварку в этом случае, лучше не применять, потому что это может разрушить конструкцию.
Обустройство ленточного фундамента

Для строений из бруса, обычно обустраивают ленточный фундамент, свайный и мелко заглублённый.

Ленточный фундамент оборудуют обычно, для домов с погребами или подвалами, мелкозаглублённый фундамент оборудуют для песчаного грунта, а свайный обычно оборудуют для рыхлых или остальных видов грунта.

Возведение венцов

  1. Обычно первый венец укладывают на доски, это необходимо для того чтобы избежать попадания воды на брус.
  2. Поддерживающие доски обрабатывают антисептическим составом. Они выступают как бы связующим звеном между нижним венцом и фундаментом. Под доски подкладывают гидроизоляционный материал, он обеспечит защиту от влажности со стороны грунта.
  3. Ещё первый венец можно уложить на поперечные рейки, при этом необходимо оставить между ними просветы для вентиляции. Этот вариант считается более оптимальным.
  4. При укладке венцов нужно следить за высотой строения и с помощью уровня следить за ровностью укладки бруса и поверхности. Венцы соединяют нагелями, пазами или гребнями, угловые соединения делают на выбор в чашу, лапу, теплый угол или в полбруса.
  5. В первый или второй венец встраивают строительные лаги, чтобы в будущем настелить пол. Между венцами необходимо проложить утеплитель.
  6. При укладывании венцов все швы и стыки обрабатывают герметиком. А стены, пропитанные растворами, которые будут защищать от пожара.

Проемы для окон и дверей

Для того, чтобы сделать проёмы можно применить следующий вариант, то есть на местах будущих дверей и окон, брус выкладывать следует так чтобы в проём в дальнейшем вписалось окно или дверь.

Использование такой технологии полагает монтирование нагеля с обеих сторон проёма.

Если такая технология кажется вам сильно трудоёмкой, то существует ещё один вариант — выпиливание нужных проёмов в цельной стене из бруса.

Но при этом варианте у вас может остаться лишний материал, который сначала можно было использовать с пользой.

Конечно второй способ позволит рассчитать размеры окон и дверей, потому что выпиливание производят на стадии высыхания материала и полной усадки.

Обустройство пола, потолка

В доме из бруса полы принято делать также как в других постройках из дерева, то есть полы настилают на лаги или специальные балки, которые служат перекрытиями.

Сначала укладывают черновой и чистовой пол с использованием утеплителя или теплоизоляции. Напольное покрытие вы сможете сделать сами, а вот потолок делают в конце, вместе с окончательной отделкой.

Потолок можно отделать сайдингом, вагонкой, так же можно оставить навесные балки и перекрытия как декоративные элементы.

Возведение крыши

Для дома лучше всего сделать двускатную крышу, она самая востребованная и простая. Двускатная крыша предполагает жёсткое крепление стропил и оборудование дополнительных фронтов каркаса.

Крышу можно сделать из дерева и ее обычно собирают на земле, потом крышу поднимают наверх и закрепляют как единый брус.  Сверху стропильной системы делают обрешётку, на неё прикрепляют, выбранный вами, кровельный материал.

Заделка щелей

Когда брус, из которого построен дом, высохнет, то обычно в конструкции образовываются щели их необходимо заделать, чтобы из дома не выходило тепло.

Для заделывания щелей используют джут. Не лишним будет и окрашивание стен краской, лаком. Перед окрашиванием стены необходимо отшлифовать.

Внешняя отделка

Для внешней отделки дома из бруса, наверное, не стоит использовать такие материалы как сайдинг, сэндвич-панели и тому подобное, но в любом случае решать вам отделывать дом или нет.

Но лучше всего дома из бруса покрывать лаком или краской. В этом тексте мы рассказали как построить дом из бруса и надеемся, что данная информация будет вам полезной. Желаем вам удачи!

Дом из бруса своими руками

Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

Профилированный брус

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Угловое соединение — теплый угол

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

  1. Фундамент.
  2. Проверка геометрии.
  3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
  4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
  5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
  6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
  7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
  8. Укладка кровельного покрытия.
  9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
  10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
  11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент для дома

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.

Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.

Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Строительство стен

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы

Утепление швов

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

Строительство чернового пола

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Схема пола

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.

Читайте также:

Видео

Способы соединения бруса представлены ниже:

А здесь вы подробнее узнаете о порядке строительства дома из бруса:

Фото

Уплотнитель

Способы соединения

Ростверк

Прокладываем утеплителем

Нагель

Если вы не хотите делать дом из бруса своими силами, то можно заказать дом под ключ. Строительством деревянных домов из профилированного или клееного бруса должна заниматься профессиональная компания. Также альтернативой дому из бруса может быть каркасный дом или дом из оцилиндрованного бревна.

Строим дом из бруса своими руками от фундамента до крыши

Как построить дом из бруса своими руками от фундамента до крыши

Брусовый дом собственными руками соорудить можно из таких видов материала. Строганный брус. Это примитивный в быту и доступный материал, имеет классические размеры, но этот материал нужно очень хорошо высушивать, а также стоит сказать что поверхность его не очень ровная.

Профильный брус. Имеет свою систему креплений «шип – паз» или волнистая «гребёнка», но подобный брус лучше покупать с запасом, так как крепления из самых разнообразных партий могут не подойти друг к другу. Кстати, если вы хотите построить дом из бруса обращайтесь на сайт http://eco-dom.me/stati/dom-iz-brusa-pod-klyuch-v-ivanovo.

Брус клееный. Такой брус подходит для домостроительства без опыта в постройке. Так как строение из этого материала имеет маленький срок усадки, то все строительные работы можно сделать практически тут же после построения дома.

При закупке подобного сырья необходимо обращать внимание на качество. В этой статье мы поговорим о том, как построить брусовый дом.

Рекомендации по возведению дома из бруса собственными руками

Хорошим сечением бруса считается 100 x150 или 150?150 мм;

  • Годовые деревянные кольца должны быть распределены по всей брусочной длине и прекраснее всего по самому центру;
  • Для бруса оптимальным сырьём для изготовления являются хвойные породы деревьев.
  • Весь брус обязан быть одной длины, ширины, толщины и так далее.
  • Как построить брусовый дом

    Сначала нужно выполнить чертежи грядущего сооружения, нужно выполнить обмеры и расчёты на местности. Проект дома можно выполнить своими руками, а еще обратиться в проектное бюро.

    После готовности проекта дома из бруса, потребуется определить кол-во стройматериала.

    После закупки материала приступаем к строительным работам дома.

    Фундамент

    Как подобрать нужный вид

    Перед тем как выбрать тип основания, нужно установить следующее:

    1. Какая нагрузка будет на фундамент;
    2. Параметры сооружения, которые могут оказать влияние на фундамент;
    3. Вид грунта на участке и нахождение почвенных вод от поверхности земли.

    Еще нужно брать во внимание пару советов по оборудованию фундамента:

    Если вы собираетесь делать свайный фундамент, то наиболее оптимально применять элемент основания дома, это нужно для того чтобы между землёй и домом не было пустых мест;

  • Венец, размещенный снизу обязан быть приблизительно в пятьдесят сантиметров над землей;
  • Если для обустраивания фундамента нужно применить арматуру, то вязка ее в местах изгибов допускается только при помощи креплений из металла и выполняться вязка должна ручным способом. Сварку в данном варианте, лучше не использовать, так как это может разрушить конструкцию.
  • Обустраивание фундамента ленточного типа

    Для зданий из бруса, в большинстве случаев обустраивают ленточный фундамент, свайный и мелко заглублённый.

    Ленточный фундамент оснащают в большинстве случаев, для домов с погребами или подвалами, мелкозаглублённый фундамент оснащают для грунта из песка, а свайный в большинстве случаев оснащают для рыхлых или других видов грунта.

    Сооружение венцов

    В большинстве случаев первый венец кладут на доски, это нужно для того чтобы избежать проникновения воды на брус.

  • Поддерживающие доски отделывают дезинфицирующим составом. Они выступают как бы связующим звеном между нижним венцом и основанием. Под доски ложат материал для гидроизоляции, он гарантирует защиту от влаги со стороны грунта.
  • Ещё первый венец можно положить на поперечные планки, при этом следует оставить между ними просветы для проветривания. Данный вариант считается более хорошим.
  • При укладывании венцов необходимо смотреть за высотой сооружения и используя уровень смотреть за ровностью укладки бруса и поверхности. Венцы объединяют нагелями, пазами или гребнями, соединения для углов выполняют на подбор в чашу, лапу, тёплый угол или в полбруса.
  • В первый или второй венец встраивают строительные деревянные бруски, дабы в дальнейшем настелить пол. Между венцами нужно провести теплоизолятор.
  • При укладывании венцов все швы и стыки отделывают герметиком. А стены, пропитанные растворами, которые будут оберегать от пожара.
  • Проемы для дверей и окон

    Для того, чтобы сделать проёмы можно задействовать другой способ, другими словами на местах будущих окон и дверей, брус вылаживать следует так дабы в проём в последующем вписалось окно или дверь.

    Применение подобной технологии думает монтирование нагеля с двух сторон проёма.

    Если эта технология кажется вам сильно трудоёмкой, то есть ещё один вариант — выпиливание необходимых проёмов в цельной стене из бруса.

    Но при данном способе у вас может остаться лишний материал, который сначала можно было применять с пользой.

    Разумеется второй метод даст возможность высчитать размеры дверей и окон, так как выпиливание делают на стадии засыхания материала и полной усадки.

    Обустраивание пола, потолка

    В брусовом доме полы принято делать также как в прочих постройках из дерева, другими словами полы стелят на деревянные бруски или специализированные балки, которые служат перекрытиями.

    Сначала кладут черновой и чистовой пол с применением теплоизолятора или тепловой изоляции. Покрытие пола вы сможете выполнить сами, а вот потолок выполняют в конце, вместе с финальной облицовкой.

    Потолок есть возможность отделать сайдингом, обшивочной доской, также можно оставить подвесные балки и перекрытия как компоненты декора.

    Сооружение крыши

    Для дома прекраснее всего сделать щипцовую крышу, она наиболее популярная и примитивная. Двускатная крыша подразумевает жёсткое крепление стропильных ног и оборудование добавочных фронтов каркаса.

    Крышу можно выполнить из дерева и ее в большинстве случаев собирают на земле, после крышу поднимают наверх и прикрепляют как единый брус. Сверху системы стропил выполняют обрешётку, на неё закрепляют, избранный вами, материал для кровли.

    Заделка щелей

    Когда брус, из которого выстроен дом, будет сухим, то в большинстве случаев в конструкции возникают щели их нужно заделывать, дабы из дома не выходило тепло.

    Для заделывания щелей применяют джут. Будет не лишним и окрашивание стен краской, лаком. Перед окрашиванием стены нужно зашлифовать.

    Отделка с внешней стороны

    Для отделки с внешней стороны дома из бруса, наверняка, не нужно применять подобные материалы как сайдинг, сип-панели и так далее, но при любых обстоятельствах решаете только вы сами обрабатывать дом или нет.

    Но прекраснее всего дома из бруса лакировать или краской. В этом тексте мы рассказали как соорудить брусовый дом и надеемся, что эта информация будет вам полезной. Хотим Вам пожелать удачи!

    Сказ о том, как построить дом из бруса самому от фундамента до кровли.

    Частное строительство в нашей стране вновь на подъеме.

    Повсеместно выделяются и продаются участки земли, строительные материалы становятся доступны по цене, рабочий инструмент сравнительно дешев.

    Некоторая часть населения обращается за помощью в строительные фирмы, другие предпочитают выполнять строительство собственными силами.

    Сегодня речь пойдет о том, как построить дом из бруса самому.

    Приступаем к фундаментным работам

    Обеспечив строительство всем необходимым, приступаем к изготовлению основания дома – фундамента. Для установки домов из бруса могут применяться несколько его видов:

    • Столбчатый – представляет собой отельные вертикальные опоры, располагаемые под углами строения и вдоль стен и перегородок с шагом 1,5 – 2 метра. Применяется для облегченных строений.
    • Ленточный – монолитная железобетонная замкнутая лента, располагающаяся под всеми стенами и несущими перегородками дома. Вариант, сочетающий простоту изготовления и необходимую прочность.
    • Свайно-ростверковый – фундамент на отдельных стальных, бетонных или деревянных опорах, ввинчиваемых или вбиваемых в грунт на глубину в несколько метров. Верхние торцы свай объединяют ростверком – деревянной, профильной металлической или бетонной обвязкой. Недорогой надежный вид, получивший сегодня широкое распространение.

    Все из перечисленных видов основания дома доступны для самостоятельного монтажа. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

    Наиболее оптимальным вариантом для частного жилого дома многие профессиональные строители считают ленточный фундамент. О технологии самостоятельного его изготовления и пойдет речь.

    Важнейший аспект – качество и правильный выбор типа основания дома.

    Разметка ленты

    Первый этап строительства фундамента – разметка.

    Перед ее началом необходимо определиться с будущей ориентацией дома по сторонам света.

    Движение солнца может обеспечить окна на южной стороне большим количеством света и тепла, а на северной – меньшим.

    Этот аспект может сыграть важную роль для экономии на отоплении жилых комнат.

    Определившись с расположением и размером ленты, выполняем разметку.

    Для этого во внутренних углах вбиваем в грунт куски стальной арматуры длиной 1 метр на глубину 70 см.

    Вместо них можно использовать деревянные колышки аналогичной длины. Такие же стойки устанавливаем в местах ответвления от основной ленты перемычек под перегородки.

    Вбитые опоры обвязываем по периметру прочным капроновым шнуром яркой окраски, чтобы они были хорошо заметны. После этого отступаем наружу на проектируемую ширину ленты и выполняем второй контур разметки. Таким образом, получаем границы будущего основания.

    К разметке следует отнестись с должным вниманием. Ошибки на этом этапе приведут к проблемам на всех последующих.

    Грунтовые работы и монтаж опалубки

    Грунт между линиями разметки необходимо удалить на необходимую глубину. Для капитального строения она может составлять 1,5 – 2 метра в зависимости от уровня промерзания почвы.

    Помочь в процессе могут специальные траншеекопатели, аренда которых вместе с оператором потребует лишних финансовых затрат, или несколько добровольных помощников с лопатами.

    Для придания ленте правильной геометрической формы и предотвращения быстрого и неравномерного ее высыхания необходимо в вырытую канаву установить опалубку – дощатые или фанерные щиты. Изготовить опалубку можно непосредственно на месте строительства или взять на прокат (такая услуга существует во многих фирмах).

    Обеспечить фиксацию щитов на необходимой ширине помогут наружные распорки, укрепляемые в грунте и прибиваемые гвоздями. Дополнительно можно соединить боковые щиты поперечными проставками из реек, присоединяя их к обоим щитам.

    От качества изготовления опалубки будет зависеть качество будущего фундамента.

    Правильная фундаментная траншея способствует качеству ленточного фундамента.

    Армирование ленты

    Обязательным условием получения качественного монолитного фундамента является наличие заглубленного стального каркаса – армопояса. Изготавливают его из специальных рифленых стальных стержней диаметром 10-12 мм, называемых арматурой. Для соединения деталей используют два основных способа:

    • Сварка газовая или электрическая.
    • Скрутка мягкой стальной вязальной проволокой.

    Второй вариант распространен шире, так как может выполняться неквалифицированными работниками достаточно быстро. Для его осуществления используют специализированный инструмент или простые пассатижи (плоскогубцы).

    Чтобы изготовить армопояс нарезают длинные стержни по размеру сторон ленты и множество более коротких кусков, устанавливаемых вертикально и поперек фундамента. Длина коротких деталей должна обеспечить отступ армирующего каркаса от опалубки и верха фундамента не менее чем на 10 см.

    Обеспечить высокую прочность фундамента в углах дома и на стыке стен с перегородками поможет простой прием – укладывайте там арматуру, предварительно согнутую под 90 о .

    Перед установкой армопояса дно траншей отсыпают чистым сеяным песком слоем 10-15 см и тщательно утрамбовывают, предварительно слегка смочив. Вторым слоем насыпают щебень средней фракции и также утрамбовывают его. После этого можно устанавливать арматуру и приступать к бетонированию ленты.

    Правильный армопояс – залог качества основы дома, его фундамента.

    Бетонирование фундамента

    В подготовленную траншею, ограниченную опалубкой, можно заливать бетон – смесь песка, цемента и щебня с водой. Приготовить его не сложно непосредственно на участке своими силами или купить готовый на ближайшем бетонном заводе. Оба варианта имеют преимущества и недостатки.

    Самостоятельное изготовление бетона значительно увеличивает сроки изготовления фундамента, так как получать его можно небольшими партиями после каждой загрузки компонентов.

    За день полностью заполнить ленту бетоном не удастся, поэтому работы необходимо будет повторить. Слоистая структура бетона менее прочна.

    Покупка готовой смеси позволит залить фундамент одним слоем за несколько часов. Достаточно будет обеспечить подъезд автомиксера непосредственно к строительной площадке. Существенным недостатком данного варианта является стоимость готового бетона, которая слегка превышает общую затраты на покупку входящих в него компонентов.

    После заливки бетон должен приобрести максимальную прочность до продолжения строительства. На это может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от толщины слоя.

    Первые дни ленту необходимо держать накрытой мешковиной, что предотвращает пересыхание верхних слоев бетона. Ткань рекомендуется периодически смачивать дождеванием из лейки.

    Соблюдение технологии бетонных работ – залог качества фундамента.

    Возводим стены и перегородки – рубим сруб

    Возведение стен из бруса

    На предварительно выдержанный фундамент можно выполнять установку сруба из бруса.

    Его можно приобрести готовым или изготавливать на месте.

    Второй вариант более длительный, так как построить дом из бруса 150х150 самому своими руками без использования строительной техники очень трудно.

    Масса такого пиломатериала во влажном состоянии может превышать 130 кг.

    На фундамент обязательно укладывается слой гидроизоляции.

    В этом качестве часто используют ленты из рубероида или пергамина. На них укладывают первые стеновые параллельные брусья с удаленными четвертями на концах.

    Перпендикулярно им кладут еще пару деталей с предварительно выбранными по торцам пазами, изготовленными по разметке с помощью цепной или циркулярной пилы. Так получают первый венец сруба.

    На необходимом от почвы расстоянии в венец врубают балки пола, располагая их параллельно с шагом около метра. Они должны надежно держаться, так как в последующем на них будет выполняться монтаж покрытия из досок. Дополнительно их можно фиксировать строительными скобами, согнутыми из стальных стержней диаметром 8-10 мм.

    Для обеспечения прочности конструкции стен отдельные венцы между собой соединяют с помощью нагелей – деревянных цилиндров из древесины твердых пород.

    Для их установки в нескольких венцах, как правило, в трех просверливают отверстия, диаметр которых равен диаметру стержней. Далее нагели вбивают в них с помощью кувалды и частично углубляют.

    Теплоизоляцию строящегося дома можно обеспечить укладкой специального ленточного утеплителя между каждым венцом. В случае использования профилированного бруса, имеющего отличную от прямоугольной форму сечения, ширина лент берется чуть меньше, для не профилированного равна его ширине.

    Как правило, утеплитель фиксируют к нижним венцам строительным степлером скобами длиной 10-12 мм.

    Сруб – важнейший элемент всего строения. От его качества зависит спокойствие и здоровье жильцов.

    Не забываем делать проемы

    В процессе возведения стен необходимо оставлять свободными оконные и дверные проемы в наружных стенах и перегородках. Место их расположения определяют по проекту, высота от пола составляет 80-100 см.

    Для сохранения прочностных характеристик сруба до его усадки в проемах стараются сохранить один срединный брус целиком, разделяя таким образом отверстие в стене примерно пополам. В последующем, перед установкой окон и дверей данные брусья выпиливают.

    Технология изготовления проемов проста, но и к этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью.

    Установка межэтажных перекрытий и потолочных балок

    В том случае, если по проекту ваш дом имеет больше одного этажа, не избежать установки межэтажного перекрытия, которое одновременно будет выполнять роль основы потолка и пола. В связи с этим к его деталям предъявляются высокие требования по качеству. Они должны быть качественно просушены и иметь правильную геометрическую форму.

    Для монтажа перекрытий поступают следующим образом. В нижнем венце на высоте 2,2-2,5 метра от уровня пола первого этажа изготавливают пазы, ширина которых равна ширине балок, а глубина не более половины толщины венцовых брусьев.

    В деталях следующего слоя выполняют аналогичные гнезда с тем же шагом. Укладывают верхний венец пазами вниз и фиксируют его нагелями. Можно вбивать стержни через торцы поперечных балок.

    Аналогичным образом поступают при монтаже верхнего чердачного перекрытия. При неэксплуатируемом подкровельном помещении шаг установки балок может быть больше, при эксплуатируемом – меньше.

    От качества перекрытий зависит безопасность жильцов.

    Монтаж крыши и кровли

    Сложная и ответственная конструкция – крыша дома.

    От ошибок, допущенных при ее изготовлении, может быть испорчена вся конструкция строения.

    Схематично крыша может быть представлена набором наклонно установленных стропильных балок, одним концом опирающихся в коньковый брус, другим на верхний венец сруба дома.

    По количеству скатов (наклонных плоских сторон) верхние конструкции дома бывают:

    • Односкатные
    • Двухскатные
    • Четырехскатные (вальмовые)
    • Многоскатные
    • Шатровые (многоскатные с большим углом наклона стропил)

    Традиционной для нашей страны является двухскатная крыша с подшивными фронтонами, а так же мансардная с большими эксплуатируемыми помещениями под кровлей. Изготавливают ее из стропильных ферм, изготовленных из стропил, соединенных между собой в верхней трети поперечинами.

    Устанавливают их вертикально и обшивают снаружи хвойной необрезной доской толщиной 25 мм — обрешеткой.

    Для обшивки фронтонов в крайних фермах крепят дополнительный каркас из брусков. Иногда на одном или обоих торцах дома устанавливают балконы. В этом случае можно уменьшить подкровельные помещения, оставив несколько квадратных метров открытыми.

    Для защиты дома от попадания влаги крышу необходимо закрыть каким-либо кровельным материалом. Из наиболее распространенных сегодня можно выделить:

    • Профлист – профилированные листы из оцинкованной стали
    • Ондулин – волнистые листы высокой прочности малого веса
    • Битумная черепица
    • Керамическая черепица

    Конкретный выбор того или иного вида зависит от ряда факторов, не последним из которых является общий бюджет строительства. Некоторые кровельные материалы более дороги, другие вполне доступны каждому покупателю.

    Подготовка крыши для монтажа каждого конкретного вида покрытия тоже различна. Для ондулина и профлиста достаточно стандартной дощатой обрешетки. Для битумной черепицы необходимо настилать листы фанеры или ОСП.

    Для деревянного сруба лучше использовать натуральные отделочные Сделать крышу своими руками не сложно, если соблюдать ряд обязательных правил и технологию процесса. Качества конструкции можно добиться лишь при использовании качественного материала.

    Завершающий этап работ – наружная и внутренняя отделка

    После установки крыши, укладки кровли и обшивки фронтонов необходимо дать дому выстояться в течение нескольких месяцев. За это время произойдет небольшая усадка сруба за счет высыхания бруса.

    Только после этого можно выполнять отделку дома – устанавливать окна и двери, монтировать межэтажные лестницы, обшивать стены снаружи и изнутри, укладывать пол и подшивать потолок.

    Стены можно обшить качественной евровагонкой, пол настелить шпунтованной доской из лиственницы или кедра. Красиво будут смотреться и деревянные лестницы с точеными или плоскими балясинами, ведущие на крыльцо или верхние этажи.

    Таким образом, мы рассмотрели, как построить дом из бруса самому, фото которых встречается на каждом сайте в сети. Технология работ сложна и потребует большого количества времени, сил и финансовых затрат, но оно того стоит. В результате вы получите уникальное строение, в котором вам будет знаком каждый уголок.

    Внешняя отделка дома из бруса — на видео:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Методика правильного строительства дома из бруса

    Как раньше, так и сегодня строительство брусового дома своими руками считалось процессом трудоемким. Однако жить в таком домике настоящая мечта любого человека, относящегося с почтением к природным материалам. Кроме красоты и уюта дома из древесины обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, зимой в комнатах всегда тепло, а летом прямые солнечные лучи не могут прогреть брус до конца, что позволяет сохранять прохладу.

    Строительство из бруса это не только укладка бревен друг на друга, она включает в себя этапы заготовки материала, заливку фундамента, возведение стен и покрытие дома кровлей. Как дополнительные работы может применяться утепление крыши и подпольного пространства. Поэтапное строительство дома из бруса, вот о чем пойдет речь в этой статье.

    Выбор древесины

    Перед тем как построить дом из бруса своими руками, следует сделать выбор материала, из которого будет возводиться дом, тут могут рассматриваться несколько вариантов. К главным критериям при выборе древесины относятся:

    Порочность – многие сорта имеют очень высокий показатель прочности, некоторые по этому параметру могут быть сопоставимы с металлом;

    • Коэффициент теплопроводности – в зависимости от породы дерева, он может немного различаться, но в целом соотношение примерно одинаковое для всех сортов;
    • Цена – в этой категории дороже будут брусья с более высокой устойчивостью к влаге и те, что плотнее.

    Чаще всего для строительства из бруса выбирают хвойные сорта древесины, это связано с низким коэффициентом теплопроводности и долговечности такого материала. Хвоя меньше подвержена процессам гниения и может выдерживать значительные нагрузки.

    Разница между цельным и профилированным брусом

    Для строительства домов из бруса своими руками пригодны оба вида, но важно знать разницу между ними для правильного выбора материала.

    Отличие профилированного бруса, судя по названию в наличие на его поверхности шипов и пазов, в верхней и нижней плоскости. Шип и паз занимают всю длину бруса, и имеют хорошо обработанную поверхность, это позволяет выполнять соединения между собой как большим конструктором.

    Вот основные преимущества стройки из бруса профилированного:

    1. Размерность – этот материал домов из бруса имеет стандартные размеры, а в случае необходимости может быть заказан в индивидуальном порядке. Поверхность хорошо обработана, а стыковочные элементы подогнаны точно в размер;
    2. Устойчивость к деформациям – благодаря тому, что этот материал практически всегда проходит процедуру просушки перед обработкой в процессе эксплуатации он не деформируется. Еще одним фактором, косвенно влияющим на устранение деформации, является специальный усадочный паз;
    3. Защита от гниения – благодаря своей ровной поверхности и плотной подгонке, вода не имеет возможности скапливаться в щелях, даже в периоды резких перепадов температур, лед не может проникнуть в щели при смене мороза и оттепели;
    4. Дополнительные работы – нет необходимости тратить время на утепление конопачением стыков после усадки;
    5. Простота выполнения работ – строительство дома из бруса своими руками упрощает тот факт, что все элементы собираются по схеме и выполнить сборку неправильно еще надо постараться. Это положительно сказывается на сроках выполнения работ.

    К небольшому списку недостатков постройки из профилированного бруса относят:

    • Горение – как и любая древесина, этот материал достаточно легко воспламеняется и хорошо поддерживает горение, для частичного устранения этого недостатка можно обработать стены дома специальной пропиткой;
    • Утепление – в северных районах толщины дома из бруса 150х150 мм, будет недостаточно, что бы обеспечить комфортное проживание, поэтому придется использовать дополнительные утеплители снаружи. Это может осложнить дальнейшие работы по поддержанию стен дома в надлежащем состоянии;
    • Влажность – если купить профилированный брус не прошедший процедуру камерного высушивания и имеющий влажность свыше 20%, то в теплое время года он может рассыхаться и давать продольные трещины.
    • Цельный брус материал более традиционный, он имеет свои достоинства и недостатки, к первым можно отнести:
    • Цена – по сравнению с обработанным профилированным брусом, куб цельного будет стоить на порядок дешевле;
    • Доступность – приобрести цельный брус можно на большинстве рынков стройматериалов;
    • Натуральная влажность – нельзя сказать, что это жирный плюс, ведь она отчасти негативно сказывается на материале, однако некоторые процедуры из подготовительного процесса можно исключить, сохранив время на строительство.

    Недостатков больше, но со всеми при строительстве дома из бруса своими руками можно справиться:

    1. Отделочные работы – стройка из цельно бруса редко заканчивается простым возведением стен. Если это не баня или подсобное помещение, поверхность дома следует дополнительно шлифовать, покрывать лаком или обшивать вагонкой;
    2. Подверженность гниению – натуральная влажность цельного бруса имеет такое последствие. Для борьбы с этим явлением следует каждый год обрабатывать поверхность дома антисептическими средствами, и тогда гниению стены не подвергнуться;
    3. Конопачение – следует делать несколько раз. Сразу при строительстве проконопатить стыки стен и углов поможет только в первый год. После каждой усадки придется проводить эту процедуру повторно;
    4. Продольные трещины – в период высыхания их возникновение будет неизбежным.

    Брусовой дом своими руками пошаговая инструкция

    Как и любое строение, дом следует начинать с фундамента и перед тем как строить дом следует расчистить территорию от лишнего хлама для удобной разметки, а дальше строим дом из бруса своими руками по плану:

    • Разметка – при небольших размерах дом из бруса 6х6 метров к примеру. Особой сложности она не вызовет. Вбейте четыре колышка по углам и проверьте, совпадают ли диагонали по длине;
    • Траншея – нужна только в случае ленточного фундамента, ее надо вырыть глубиной 800-1000 мм;
    • Ямки – подойдут для столбчатого фундамента, их глубина должна быть примерно на том же уровне, а ширина равна штыку лопаты. В зависимости от размеров дома следует определить их количество, из расчета, что расстояние между ними не должно превышать 600-700 мм;
    • Подушка – первым слоем фундамента должна стать слоеная подушка из песка и щебня. Она обеспечит допустимый люфт для фундамента. Песок засыпается первым и трамбуется, дальше следует щебень и тоже подвергается трамбовке. Как сделать плотнее слои? Можно поливая дно траншеи водой;
    • Установка опалубки – следует поднять опалубку на высоту чуть большую, чем нужный уровень фундамента. Проще всего изготовить опалубку из досок толщиной не менее 30 мм (во избежание продавливания под давлением бетона).
    • Заливка бетоном – если дом будет небольшой, то вполне можно этот процесс выполнить вручную или смешивать ингредиенты при помощи бетономешалки.

    Состав бетона

    Существует несколько вариантов, остановимся на том, который без труда выдержит стены из бруса своими руками, в расчете на один замес в бетономешалке:

    • 3 ведра песка;
    • 1 ведро щебня;
    • 1 ведро цемента марки не ниже 400;
    • Воды по мере необходимости.

    Подготовка фундамента к строительству дома из бруса своими руками – после тог как он выстоит в течение 3-4 суток можно снимать опалубку и приступать к его обработке. Следует разогреть на костре битум и промазать щеткой всю поверхность фундамента, слой должен быть достаточно толстым. Когда битум застынет можно раскатать по всей поверхности рубероид. Для более надежной защиты следует пустить второй слой рубероида, предварительно смазав первый битумом.

    Стены и пол

    Если вы не знаете, как правильно построить дом из бруса, то ниже приведена методика возведения стен:

    1. Первый венец – для большей надежности сборка дома из бруса производится с подкладкой под венец доски лиственницы сечением не меньше 150х50 мм. Пропитанные антисептиком брусья обычно стыкуют в углах с помощью соединения вполдерева, это считается самым жестким стыком, и он достаточно герметичен;
    2. Подвенечная доска кладется для того что бы гниение распространялась не с бруса, а с нее. Когда этот процесс начнется, доску заменить не составит труда, чего нельзя сказать о первом венце.
    3. Укладка лаг – в случае достаточной ширины фундамента лаги укладываются прямо на него, но если первый венец полностью его перекрывает или фундамент выполнен столбовым методом их следует врезать в венец. Еще есть вариант независимых полов, но это тема отдельной статьи. Расстояние между ними вирируется от их сечения, но не должно быть больше 1 метра и меньше 40 см. Лаги устанавливаются на торец, для большей жесткости будущего пола;
    4. Черновой пол – для его укладки используют доску после первичной обработки. Постепенно набирайте пол, из нее забивая гвозди в лаги длиной не короче 100 мм. Для этой операции используется доска толщиной 25-50 мм, она зависит от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще нужна доска;
    5. Слой гидроизоляции – кладется шершавой стороной к доске, крепится по периметру с помощью скоб степлера;
    6. Слой утеплителя – в качестве утеплителя обычно используется пенополистирол, но для большей экологичности его можно заменить минватой. Утеплитель можно особо не фексировать;
    7. Слой пароизоляции – необходим, для удержания влаги образующейся в атмосфере дома, его надо закрепить по периметру, как и гидроизоляцию степлером, только не к полу, а к нижней части стен;
    8. Чистовой пол – обычно состоит из отшлифованных досок.
    9. Последующие венцы – брусья их составляющие могут быть меньшего сечения, чем первый. Угловые замки тоже могут быть различными, вне зависимости от того каким был замок первого венца. Для сохранения тепла каждый последующий венец конопатят при помощи льна или специальных жгутов.

    Чаще всего при строительстве дома из бруса своими руками, применяются три типа замковых соединения:

    • Впритык;
    • Вполдерева;
    • Используя коренной шип.

    Нагеля — между собой венцы соединяются при помощи специальных штырей из дерева, которые называют нагелями. Иногда используют металлические нагеля. Они надежно фиксируют брус, не давая ему сдвигаться вдоль паза. Обычно их длины хватает, что бы пронзить от 2 до 4 брусьев, для этого в них просверливают отверстие на длину нагеля.

    Оконные и дверные проемы – это еще один сложный элемент, который важно не упустить строя дом из бруса своими руками без опыта. Для того что бы в широких проемах брусья не провисали, их снабжают специально подготовленными деревянными коробками, состоящими из досок толщиной не меньше 50 мм. Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

    Последний венец – он должен полностью повторять первый и при необходимости быть большего сечения, чем промежуточные. Замковое соединение выполняется вполдерева;

    Внутренние перегородки – их необходимо возводить в последнюю очередь, после того как выстроены несущие стены. Исключением может стать перегородка, выполненная для усиления конструкции дома, и тоже являющаяся несущей, в случае, когда дом строится больше чем 6х6 своими руками;

    Обустройство второго этажа – если вы строите двухэтажный дом, то необходимо знать, что второй этаж возводят после укладки потолка на первом, который в свою очередь послужит черновым полом. Балки удерживающие потолок выполняются того же сечения, что и для пола. Паро и гидроизоляцию для межэтажного пространства применять не стоит, а вот утеплитель может стать дополнительной звукоизоляцией.

    Монтаж кровли

    В строительстве домов из бруса используют несколько типов крыш, рассмотрим самую из них популярную – двухскатную. Ее вы можете сделать сами, а пространство под такой крышей можно использовать как маленькую комнату.

    Пошаговые рекомендации имеют такой вид:

    1. Перекрытие – первым делом собирая балки перекрытия надо знать, что шаг между ними не должен быть менее 100 см. Для их изготовления можно применить цельный брус, или использовать материал как для лагов сечением 150х50 мм. Верхняя балка должна быть не менее 100х100 мм в сечении;
    2. Каркас для крыши – для него используют брус и доску первичной обработки. Необходимо собрать стропила, затем они фиксируются ригелями. По ним набирается обрешетка из досок толщиной 20-30 мм и можно приступать к следующему этапу;
    3. Гидроизоляция – пленка кладется шершавой стороной на поверхность и крепится скобами. В некоторых случаях пленку можно заменить рубероидом, но это менее эффективно и по деньгам выйдет дороже;
    4. Теплоизоляция – чаще всего для утепления крыши используют минеральную вату;
    5. Покрытие крыши – разновидностей материалов для настила крыши достаточно, что бы вы смогли выбрать по своему карману, однако важно, что бы дом из бруса смотрелся органично под крышей, а для этого надо либо проявить фантазию, либо посмотреть на фотографии в интернете.

    Отделочные работы

    Завершающим этапом строительства считается отделка помещения, вариантов того как это можно сделать самому хватает, для начала вам потребуется выбрать подходящий дизайн интерьера. Выбрав охотничий стиль, облицевать стены можно при помощи камня, и шкур животных, плитка, имитирующая натуральную структуру, тоже подойдет, неплохо в таком дизайне будет смотреться кирпичная кладка. Но как будет выглядеть дом, построенный собственноручно решать только вам, для этого можно посмотреть фото дизайнов на этом сайте.

    Видео: дом из бруса своими руками

    Как построить недорогой дом из бруса?

    Иметь собственный дачный домик, где можно отдохнуть от городской суеты, насладиться чистым воздухом и покоем — мечта каждого горожанина. Конечно, чтобы с удовольствием каждый раз отправиться на дачу нужно иметь достойное жилье, а не покосившуюся хибару. Как реализовать такую мечту? Очень просто — сделать недорогой дом из профилированного бруса.

    Дачный домик из профилированного бруса, в котором можно отдохнуть даже большой семьей

    Эта статья поможет понять, как можно построить красивый недорогой дом из бруса своими руками, проведет по всем этапам строительства сруба от фундамента до крыши. Не упустите шанс сделать Ваш загородный отдых более комфортабельным с возможностью проводить его в любое время года.

    Позитивные качества профилированного бруса

    Дом из проф бруса – удачный выбор. Благодаря уникальному и здоровому микроклимату внутри здания жить в таком доме одно удовольствие. Достигается это благодаря использованию в строительстве профилированных изделий из дерева.

    У профилированного бруса, в отличие от обычного, противоположные стороны не ровные, а имеют специальные пазы и шипы, которые не только улучшают качество межвенцового шва, но и снижают давление внутри древесины . Такой прием позволяет снизить риск появления трещин в брусе.

    Отличный вид и безопасное проживание

    К позитивным качествам профилированных изделий следует также отнести:

    • опрятность и привлекательность — благодаря гладкости поверхности дом без дополнительной обработки имеет эстетический вид;
    • энергосбережение – герметичность межвенцовых швов в несколько раз превышает по эффективности шов с обычного бруса, толщина шва около 3 мм. Конструкция замка создает своеобразный лабиринт усложняющий проникновение холода-жары внутрь здания, а также исключает выдув;
    • водонепроницаемость стен — конструкция профиля предотвращает поток дождевой воды между бревнами, тем самым дает дополнительную защиту от гниения;

    Обратите внимание! Строительство дома из профилированного бруса оптимальный вариант в сочетании цена – качество. Постройка одинаковых зданий, например, из обычного бруса, обойдется дешевле, но дополнительная обработка в общей суме вытянет с вашего кошелька больше денег, чем вы бы потратили на постройку дома с помощью профилированных изделий.

    Начало строительства

    Первым шагом при строительстве дома из профилированного бруса должен быть проект.

    Тут три варианта:

    1. нарисовать самому;
    2. заказать в строительной компании;
    3. найти бесплатный проект у знакомых или в интернете.

    Проект нужен для того чтобы упорядочить этапы проведения работ и вычислить материалы на будущий дом. При расчете материалов лучше все-таки обратиться за поддержкой специалиста. Неправильный расчет пиломатериалов может привести в дальнейшем к значительным финансовым растратам.

    Фундамент для дачного дома

    Фундамент — основа любого здания. Наиболее подходящим вариантом для небольшого загородного дома является опорно-столбчатый фундамент из цементных блоков.

    Преимущества такого фундамента очевидны:

    • строительство фундамента не занимает долго времени, и он в 2 раза экономнее ленточного;
    • простота конструкция будет понятна даже человеку далекому от строительства;
    • такой фундамент может быть сделан одним человеком без особого труда.

    Фото правильного размещения опорных столбов при возведении опорно-столбчатого фундамента

    В зависимости от глубины столбчатый фундамент может быть:

    • малоуглубленный — глубина примерно 50-70 см;
    • углубленный – глубиной более 1 м, иногда, в зависимости от почвы, бывает глубиной и до 2 м.

    Строительство фундамента

    Мы свой загородный дом из проф бруса будем строить на мало углубленном фундаменте из цементных блоков 20х20х40 мм.

    Рассмотрим последовательность проведения работ по строительству фундамента, инструкция:

    • очищаем участок от мусора и срезаем шар земли толщиной от 6 до 10 см;
    • делаем разметку для будущих столбиков. Столбики, как видно на фото размещаются под каждым углом и всеми будущими стенами. Расстояние между ними 1-1.5 м;
    • выкапываем углубления под столбики, так как столбики у нас будут изготовлены методом кирпичной кладки, из цементных блоков 20х20х40 мм, то толщина их будет 40 см. Учитывая это, нужно делать отверстие на 10-20 см больше, это упростит дальнейшую кладку блоков.
    • на дно вырытой ямы укладываем дренажную подушку 10-15 см песка, 5 см щебня и слой гидроизоляции, нужно это для того чтоб ускорить отвод воды от основы фундамента.
    • На «жесткий» раствор цемента проводим кладку блоков с перевязкой, тщательно затрите каждый шов и заштукатурьте поверхность блоков.

    Вот так, в несколько шагов, можно сделать без особых трудностей столбчатый фундамент для брусового дома своими руками.

    Фото готового опорно-столбчатого фундамента из цементных блоков

    Стены из проф бруса

    Возведение стен из профилированного бруса напоминает чем-то детский конструктор. Задача эта не сложная, и под силу каждому мужчине, который знает, что такое гвоздь и умеет держать молоток в руках. Но, несмотря на это, некоторые знания чтобы построить дом из проф бруса нужны.

    Возведение стен из профилированного бруса

    Первое что нужно сделать перед началом возведения стен – провести гидроизоляцию фундамента. Для этого на столбы нашего основания укладываем несколько слоев рубероида и промазываем мастикой.

    Следующим, можно сказать самым важным моментом, является укладка первого венца. Брус для первого венца берем обычный, не профилированный, его размер должен быть немного больше основных колод. За неимением более толстого изделия можно использовать два соединенных вместе бревна меньшего размера.

    Укладка первого венца должна быть идеальной

    Обратите внимание! Внутренние стены можно делать из других материалов или из более тонкого бруса. Но если вы их запланировали из бруса, то «поднимать» их нужно вместе с коробкой. Если вы это оставите «на потом», то «потом» можно будет использовать только другой материал, например перегородки из гипсокартона или вагонки. Совет! Выставить первый венец нужно строго по уровню, так как от него напрямую зависит качество построенного дома. Если первый венец выставлен не по уровню, то сооружение пойдет косяком.

    Первый венец на своем месте

    После того как первый венец положен приступаем к возведению стен из профилированного бруса. Этот процесс не занимает много времени, система «шип-паз» обеспечивает брусу равномерную усадку и позволяет строить дачный дом из проф бруса в самые короткие сроки.

    Можно сказать, что нужно просто сложить брус на брус.

    В принципе, это так и есть, но в некоторых случаях нужно разобраться, рассмотрим основные моменты, по которым могут возникнуть вопросы:

    • угловое соединение – может быть выполнено: а) вполдерева, б)односторонний замочный паз, в) в перевязку с коренным шипом, г) «на ус» с потайным шипом;

    Фото наиболее часто встречаемых угловых соединений

    • крепится брус к брусу нагелями — деревянными колышками, которые забиваются в специально высверленные отверстия диаметром 2-3 см с шагом 1-1.5 м. Также их можно соединять и железными колышками или гвоздями, но при строительстве первого дачного дома своими руками делать это не рекомендуется. Неправильно забитые гвозди могут привести к тому, что после усадки бревна будут висеть на них;

    Правильное соединение венцов с помощью гвоздей и деревянных нагелей

    • обязательно утепляйте межвенцовые швы и соединения углов;

    Утепление межвенцового шва с помощью джутового волокна Утепление углового соединения из профилированного бруса, «Теплый угол»

    • оставляйте небольшой проем в местах будущих окон и дверей, не пытайтесь сделать проем идеально подходящий вашему будущему окну или двери. Недостаточность опыта может привести к перекосу стены, проемы для окон и дверей можно с легкостью вырезать бензопилой уже после окончания строительства.

    Оптимальный вариант формирования дверного проема в стене из бруса

    Обратите внимание! Установку окон можно проводить только после полной усадки сруба. Преждевременно установленное окно может быть раздавлено во время процесса усадки дома.

    Крыша для деревянного дома

    После установки стен приступаем к монтажу крыши.

    Дом из проф бруса может иметь крышу, изготовленную с разнообразных материалов:

    • шифер;
    • ондулин;
    • профнастил;
    • еврорубероид;
    • металлочерепица и прочие кровельные материалы.

    Экологически чистый дачный домик уютно и красиво выглядит и под соломенной крышей.

    Проведения работ по монтажу крыши

    Установка крыши на деревянный дом, фактически ни чем не отличается от установки крыши на здания, изготовленные из других строительных материалов. Первым делом нужно установить потолочные лаги, устанавливают их на ребро с шагом полметра.

    Обратите внимание! Установленные лаги должны выступать за основание стены более чем на полметра. Чем больше выступ, тем меньше дождя и снега будет попадать на стены, а лишняя влага деревянным стенам не нужна.

    Далее монтируется стропильная система. Обычно делают ее из досок или стропил, дополнительно укрепляя каркас стойками и раскосами. Стропильная система это скелет будущей крыши.

    Фото каркаса крыши, изготовленного из досок.

    Когда каркас готов приступаем к монтажу фронтонов. В основном фронтоны делаются из того же бруса что и стены. Но если нужно сэкономить, то их можно сделать из досок, фанеры, ОСБ, сайдинга или вагонки.

    В конце, в зависимости от выбора кровельного покрытия монтируется обрешетка. В основном это рейка 50х50 мм. Если вы выбрали такой материал как, например еврорубероид, тогда вам придется зашивать каркас полностью. В таком случае чаще всего используют ОСБ.

    Перед тем как устанавливать кровельный материал нужно обратить внимание на такое понятие как «кровельный пирог». Как минимум для крыши дачного домика нужно сделать гидроизоляцию, чтобы крыша не накапливала влагу.

    Устройство кровельного пирога под металлочерепицу

    Как мы видим, сделать недорогой дом из профилированного бруса не сложно и быстро. Всего пару недель и дом готов. Дело за малым. Осталось только подождать усадки, сделать внутренний ремонт и занести мебель.

    Дом из бруса: возможно ли строительство своими руками, технология, проект, стоимость

    Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.

    Главные преимущества

    Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

    Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

    Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

    Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

    При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

    Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

    Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

    Можно ли самому?

    Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

    Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

    Видео: дом из бруса своими руками по этапам

    Этап 1: вся коробка до усадки

    Этап 2: начальная отделка

    Как правильно построить дом из бруса 150х150 своими руками

    Брус является идеальным строительным, универсальным материалом. Он экологичный, теплый, экономичный и простой в использовании. Благодаря этим качествам он активно используется в строительстве домов. Размеры брус имеет различные, но наиболее востребованными являются 150мм на 150мм, с ними гораздо удобней работать. Технология возведения таких домов не сложная, доступна даже не профессиональному строителю. Она не требует применения какой либо особой или тяжелой техники, главное знать этапы строительства дома из бруса и учитывать некоторые нюансы.

    Проект деревянного дома

    Строительство дома из бруса всегда начинается с создание проекта. Эта работа интересная, можно реализовать всю свою фантазию и создать на бумаге дом своей мечты. Но в тоже время данный этап очень важный и ответственный, лучше обратиться в специальную контору. Там совместно с профессионалами можно разработать схему дома со всеми подробностями, учитывая почву на участке, и другие нюансы которые важны для строительства прочного и долговечного дома из бруса.

    Изготовление фундамента

    Следующим этапом строительства брусового дома своими руками является создание прочного фундамента, ведь сам деревянный дом имеет не малый вес. Имеются три вида фундамента, которые можно изготавливать под брусовый дом:

    • Ленточный.
    • Столбчатый.
    • Свайный.

    Выбор определенного вида фундамента зависит от размера дома, наличие в нем подвала либо погреба и состояния грунта. Ленточный подойдет для большинства деревянных домов, он способен выдержать большие нагрузки. Свайный фундамент изготавливают, если почва рыхлая и брусовый дом имеет не малый размер. Столбчатый фундамент является самым простым в изготовлении, но его строить необходимо только для небольшого брусового дома.

    Возведение стен из бруса

    Перед укладкой стен необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента. На наго нужно уложить рубероид в два слоя, затем уложить опорную  доску. Опорная доска препятствует нежелательному контакту фундамента с нижним венцом сруба, тем самым защищая брус от излишней влаги и других неблагоприятных воздействий. К тому же опорную доску в случае ее порчи, заменить гораздо легче, чем нижний венец. Саму сборку стен из сруба можно выполнить несколькими способами:

    1) При помощи нагелей. Венцы сруба скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами – нагелями. Для них необходимо в брусьях просверлить отверстия, при этом нужно учитывать, чтобы расстояние между шкантами было не меньше 1 м. 

    2)Соединение бруса при помощи замка. Такой вариант сборки в основном используют для строительства больших домов, стены которых являются больше длины бруса, более 6 м. Для создания замка необходимо по краям бруса изготавливать специальные отверстия, которые создадут замковую конструкцию.

    3) Сборка сруба с использованием коренного шипа. Этот метод осуществляется путем вырубки на одном брусе шип, а на другом соответствующий ему паз. При соединении венцов они должны прочно входить друг в друга, создавая при этом аккуратный угол деревянного дома. Помимо создания шипов необходимо еще и использовать нагеля для скрепления брусьев друг с другом. 

    Еще очень важно между венцами сруба укладывать межвенцовый утеплитель. Даже между идеально ровными брусьями образуется пусть и небольшой зазор, который после усадки сруба увеличиться. Чтобы через этот зазор не уходило тепло укладывается утеплитель. Приобретать лучше натуральный межвенцовый материал в виде ленты, им может быть джут, льноватин, лен. Такие утеплители легко укладывать, их со временем не вытащат птицы.

    Строительство крыши дома из бруса

    После того как стены деревянного дома готовы, необходимо приступать к непростому строительству крыши. Вариантов конструкций для создания крыши имеется много. Самым распространенным считается двухскатная крыша, которая состоит из кровли и стропильной системы. 

    Стропильная система — это основа всей крыши. Изготовляется она из стропил, соединенных между собой скобами либо гвоздями. После на стропила укладывается пароизоляционная пленка. Она защитит стропильную систему от перегрева, влаги, пара. Также многие пленки способны подавить шум, возникающий вследствие идущего дождя либо града. Сверху на уложенную пленку устанавливается обрешетка. И затем уже укладывается выбранный кровельный материал.

    Изготовление пола и потолка

    Тепло в срубе зависит не только от стен, но и от пола и потолка. Пол чаще всего делается двойным, чтобы в комнате было гораздо теплее. Можно также между этими двумя слоями постелить теплоизоляционную пленку. Использовать для покрытия пола лучше всего доски, из современных покрытий можно использовать ламинат, который имитирует различные ценные породы дерева. Если пол покрыть кафельными плитами, то этим материалом сам интерьер, дизайн деревянного дома будет нарушен.

    Потолок необходимо создавать из:

    1. Балок, которые являются основой потолка.
    2. Пароизоляционного слоя, который защитит стропильную систему от влаги.
    3. Затем балки необходимо подшить досками. После этого на доски между балками уложить утеплитель, и благодаря ему тепло из дома не уйдет через крышу.
    4. И в завершение облагородить доски декоративным материалом, это может быть гипсокартон, натяжной потолок и т.д.

    Двери и окна брусового дома

    Изготавливаются дверные и оконные проемы в срубе двумя способами:

    • Непосредственно во время строительства дома из бруса. Все подсчитывается и в необходимых местах устанавливаются брусья определенного размера, чтобы получились окна и двери.
    • После  строительства. Сначала возводится из бруса некая коробка, потом в ней уже выпиливаются окна и двери. Для этого используется бензопила. Главное при строительстве нужно учесть следующее: если на одной стороне сруба будет находиться рядом два окна, то чтобы в промежутке  между ними брусья были прочно скреплены, иначе после выпиливания  они могут развалиться.

    Затем полученные после строительства или спиливания торцы бруса в местах будущих окон и дверей оформляют окосячком, благодаря чему после усадки сруба форма дверного и оконного проема должны остаться неизменными. Устанавливать сразу же окна и двери нельзя, иначе их может перекосить. Первый год после строительства сруб должен простоять в нежилом виде.

    Отделка брусового дома

    Сам брус 150х150 имеет красивую ровную структуру и лучшим вариантом отделки дома является его натуральная красота, т.е. сруб можно оставить в нетронутом виде. Можно лишь нанести на него бесцветный лак либо другую защитную пропитку, чтобы обезопасит его от воздействия атмосферных явлений и других биологических вредителей. Также можно деревянный дом обшить сайдингом, блок хаусом и другими отделочными материалами, но в таких случаях фактура бруса будет сокрыта.

    Заключение

    Внутри дом из бруса можно также оставить в неизменном виде, а можно покрасить, обшить декоративными материалами и т.д.  Желательно дополнить общий стиль интерьера, создать что-нибудь в тон полу и потолку.

    Где купить комплектующие материалы для постройки дома из бруса?

    Полезную информацию о нашей компании и о том что для постройки дома из бруса у нас можно купить представлено на Видео:

    Строительство домов из бруса своими руками, его виды.

    Дерево – натуральный, экологически чистый материал, популярность которого не только не уменьшается, а с каждым годом, напротив, только возрастает. И это несмотря на появление современных и инновационных строительных материалов. Его до сих пор достаточно активно используют в строительстве жилых домов. А все благодаря набору прекрасных качественных характеристик.

    Содержание этой статьи

    В последнее время особую популярность приобрели красивые дома из бруса. Что лучше брус или бревно? Этим вопросом на самом деле задаются многие. Для того чтобы ответить на него, нужно понимать, что же такое брус, какими свойствами и характеристиками он обладает.

    Действительно, это современное видение деревянного дома. О том, что такое дом из бруса, и как его построить своими руками, мы и будем говорить в рамках этого материала.

    По данной теме есть похожая статья - Как построить баню из бруса своими руками?

    Тип древесины

    Прежде чем рассказывать об особенностях конструкции дома из бруса, хочется поговорить об основе его – древесине. На сегодняшний день для производства бруса чаще всего используются хвойные породы древесины: ель, сосна, лиственница.

    Однако можно встретить и представителей лиственных пород, например, березу. На первый взгляд материалы кажутся абсолютно равноценными, однако между ними есть множество принципиальных отличий.

    Итак, если остановиться на хвойных породах, то, скажем, самыми доступными по стоимости являются именно ель и пихта.
    1. Ель обладает немаловажным достоинством, связанным с тем, что все бревна ее имеют идентичный друг другу оттенок, это позволяет им создавать идеальную поверхность.
    2. Сосна отличается широкой цветовой гаммой, потрясающей фактурой, почему стала невероятно популярна.
    3. Красотой волокон пихты поистине восхищаются, однако вот прочность ее и долговечность оставляют желать лучшего. Уже спустя некоторое время после постройки вам, скорее всего, придется испытать все негативные свойства данного вида древесины.
    4. Брус из лиственницы, пожалуй, самый практичный, ведь он совершенно не боится влаги, долговечен, а ведь именно это и нужно для такой постройки, как дом.
    5. Если говорить о брусе из березы, то его популярность в первую очередь связана с доступной стоимостью. Однако за такую существенную экономию вам в скором времени придется расплатиться низким качеством. Безусловно, в случае строительства жилого дома, это недопустимо.

    Уровень влажности – одна из основных характеристик древесины. Нельзя начинать строительство дома из бруса, не проверив уровня влажности. В идеале этот показатель не должен превышать 22%. В противном случае через некоторое время дерево может подвергнуться гниению.

    На сегодняшний день просушить дерево можно несколькими способами:

    • естественная суша,
    • сушка в специальной сушильной камере.

    Каждый способ имеет как преимущества, так и недостатки.

    Сушка в камере – довольно быстрый и эффективный способ, сопровождаемый существенными энергетическими затратами. Это, в свою очередь, сказывается на стоимости бруса.

    Естественная сушка – процесс длительный. Именно поэтому современные производители строительных материалов предложили клееный брус. Он представлен в виде отдельных сухих дощечек, склеенных при помощи специального вещества. Каждая из них высушивается по отдельности, за счет чего достигаются прекрасные прочностные характеристики.

    Брус – что это?

    Прежде чем отвечать на вопрос о том, как строить дом из бруса, необходимо понять, что же это такое. Сам по себе брус представляет стесанное со всех четырех сторон бревно.

    Поперченное сечение бруса может быть различным, однако чаще всего встречается именно квадратное.

    На самом деле подобная форма дает множество неоспоримых преимуществ. Прежде всего, это одинаковая толщина по всей длине, что позволяет упростить последующую внутреннюю отделку. Кроме того, удается сократить объем затрат, связанных с утеплением.

    Для того чтобы придать особых свойств древесине, ее можно покрыть специальной пропиткой. Это, прежде всего, влагоотталкивающие свойства, устойчивость к гниению и пожаробезопасность.

    Типы соединения бруса

    Дом из бруса своими руками – не мечта, а реальность. Простота монтажа – то, чем славится брус. А это, в свою очередь, достигается за счет особой конструкции материала. Итак, соединение бруса осуществляется одним из нескольких способов:

    • впритык,
    • в полдерева,
    • с помощью шипа,
    • на шпонках.

    Одним из самых простых и популярных вариантов связи является соединение впритык. Срубы из бруса экономкласса, как правило, подразумевают использование именно этого типа соединения.

    Если более подробно рассматривать преимущества и недостатки, то это один из самых простых вариантов, однако его по праву считают «холодным». Дело в том, что он не создает тепловой замок, препятствующий проникновению холода в дом.

    Соответственно, если вы хотите построить дом из бруса именно с таким соединением, то не забудьте о дополнительном утеплении его при помощи современных изоляционных материалов.

    На сегодняшний день выделяют несколько видов бруса:

    Дома из профилированного бруса

    Профилированный брус от производителя внешне напоминает небольшие кирпичики. Для его производства чаще всего используют хвойные породы древесины, то есть сосну, кедр, лиственницу. Сечение бруса всегда имеет определенную геометрическую форму.

    Дома из профилированного бруса в наши дни стали невероятно популярными, а все благодаря множеству неоспоримых преимуществ. Производство профилированного бруса подразумевает использование цельного бревна, простроганного со всех четырех сторон. Механическая обработка позволяет получать брус одинаковой толщины, с минимальным уровнем влажности.

    Профилированный брус плюсы и минусы

    Для начала хочется остановиться более подробно именно на преимуществах:

    • простота монтажа;

    • одинакова толщина и длина пиломатериалов, изготовленных при помощи профессионального оборудования;

    • посадочные чашки, пазы исключают вероятность растрескивания и рассыхания древесины в процессе эксплуатации жилой постройки.

    Если же затронуть недостатки, то это, пожалуй, только довольно высокая стоимость, связанная в первую очередь с дороговизной самой древесины.

    В целом, подводя итог, хочется сказать о том, что профилированный брус камерной сушки или естественной — современный строительный материал, позволяющий довольно быстро возводить постройки, при этом наделяя их безупречным качеством, надежностью, и теплотой.

    Деревянные дома из профилированного бруса строить довольно просто за счет наличия паза и шипа.

    Именно они образуют в постройке так называемый тепловой замок, препятствующий проникновению внутрь даже малейшего холода.

    Фото домов из бруса

    фотография дома из клееного бруса

    фото профилированного бруса

    красивый деревянный дом из бруса

    фото одноэтажного дома из бруса

    Дома из клееного бруса

    Технология производства клееного бруса подразумевает использование множества отдельных дощечек – ламелей, предварительно высушенных. Длина и толщина этих самых ламелей может быть различной, право решать это берет на себя непосредственно сам производитель.

    В этом случае особое внимание уделяется именно качественной сушке ламелей, что и делает готовый материал после склеивания настолько прочным, выносливым и долговечным.

    Лучшие стороны ламелей располагаются снаружи бруса, а худшие – прячутся внутрь.

    Соединение бруса осуществляется опять же за счет использования специального крепежа – шипа и паза. Особая конструкция в данном случае является не только отличительной чертой, но и весьма практичным элементом.

    Деревянные дома из клееного бруса соберет даже самый неопытный строитель. Это, пожалуй, основное преимущество, которое оценит каждый новичок.

    За счет качественной просушки каждой ламели удается достичь легкости готовой конструкции, устойчивости к гниению, рассыханию от времени и воздействия агрессивной окружающей среды.

    Все те, кто живет в домах, построенных из клееного бруса от производителя, уже успели отметить, насколько тепло в них. Они довольно быстро прогреваются и способны в течение длительного времени поддерживать оптимальную температуру.

    Строим дом из бруса своими руками

    Дом из бруса своими руками – технология строительства доступная каждому. Мы разобрались в видах бруса, особенностях каждого из них. Теперь настал черед поговорить о том, как же строить дом из столь современного и инновационного материала всем тем, кто только начинает осваивать строительство.

    Обратите внимание на примеры брусовых домов.

    На сегодняшний день огромной популярностью пользуются именно одноэтажные дома из бруса, однако проекты домов, предложенные архитекторами и дизайнерами, позволяют возводить и многоуровневые постройки. В данном случае выбор конструкции в первую очередь связан с вашими личными потребностями и желаниями.

    Видео о строительстве дома из бруса своими руками:

    Фундамент для дома из бруса

    Ни для кого не секрет, что фундамент является основой любой постройки. Строительство домов из профилированного бруса ровно так же, как и строительство домов из клееного бруса начинается с заливки фундамента. Он должен быть довольно прочным и надежным, чтобы выдержать вес всей будущей постройки.

    Фундамент для дома из бруса может быть ленточным, сплошным, если грунт, на котором планируется возвести постройку довольно рыхлый, то имеет смысл дополнительно вбить сваи. Фундамент для дома из бруса с использованием свай принято называть свайно-росверковым. Принцип его устройства такой же, как и в случае с использованием ленточного фундамента.

    • Начинать работы необходимо с разметки вашего участка. От вас требуется правильно обозначить границы будущей постройки.

    • Затем по произведенной разметке необходимо вырыть траншеи или канавы. Глубина их должен быть несколько больше уровня промерзания грунта (не меньше 60 см).

    • Дно траншеи необходимо засыпать песчаной подушкой, слоем гравия. Все слои должны быть тщательно утрамбованы, чтобы избежать присутствия между ними даже минимального количества воздуха.

    • Только лишь после этого можно приступить к заливке подготовленного основания раствором бетона.

    Технология брусового строительства

    Дома из клееного бруса, как и дома из профилированного бруса монтируются при помощи паза и шипа. Способ сборки во многом связан с расходом материалов. Самым экономичным по праву является каркасный способ строительства.

    Будь то одноэтажные дома из бруса или многоуровневые постройки, первый венец укладывать необходимо на слой изоляции. В данном случае это может быть рубероид, положенный сверху фундамента. Ширина изоляции должна примерно на 30–40 см превышать габариты подготовленного фундамента.

    Важно, чтобы каждая деталь перед монтажом была обработана антисептиком.

    Какой бы ни была древесина, какими свойствами и характеристиками она ни обладала бы, от времени она, к сожалению, может подвергнуться гниению, что самым негативным образом отразиться не только на внешнем виде постройки, но и ее долговечности.

    Первая доска должна очень крепко соединяться с фундаментом. Она может быть уложена как на слой изоляции, так и на предварительно подготовленный реечный каркас.

    Особенности соединения

    Как уже было отмечено, строганный брус имеет особую конструкцию, представленную наличием шипа и паза. За счет них удается максимально плотно соединить брусья между собой. Каждый последующий слой должен укладываться на межвенцовый уплотнитель, позволяющий забыть о конденсате, появлении плесени, а также придающий всей постройке в целом прочности и надежности.

    Удлиняем брус

    Довольно часто бывает так, то длина стен несколько больше длины бруса. Как быть в данном случае? «Дома из двойного бруса» потребует от вас только лишь качественного соединения образующихся стыков. Для этого каждый последующий шов необходимо слегка смещать. Это позволит избежать образования весьма протяженного шва.

    Внутренняя отделка дома из бруса

    Внутренняя отделка дома из бруса – заключительный этап строительства. Стенам отводится огромное значение, ведь именно они составляют большую часть всей внутренней площади дома.

    Строительство деревянных домов. - здесь больше полезной информации.

    На сегодняшний день стены красят, обшивают вагонкой и гипсокартоном. Вы можете выбрать тот или иной способ в зависимости от состояния и внешнего вида бруса, а также того, какой декоративный эффект хотите в итоге получить.

    Дома из сухого профилированного бруса могут выглядеть эффектно и без дополнительной отделки, однако в этом случае речь идет об использовании бруса безупречного качества. Это может быть калиброванный брус из хвойных пород древесины, отличающихся привлекательной структурой древесных волокон, а также устойчивостью к воздействию влаги и других негативных проявления окружающей среды.

    Вас заинтересует эта статья - Дома из оцилиндрованного бревна. Технология строительства.

    Если пол в вашем доме деревянный, то не стоит скрывать всю его красоту современными напольными покрытиями. Согласитесь, дерево всегда выглядит эффектно, дорого, но при этом оно наполняет внутреннее пространство теплом и домашним уютом.

    То же самое и с потолком. Не стоит скрывать всю красоту дерева и лишать себя возможности жить в экологичном интерьере.

    Дома из оцилиндрованного бруса.

    Дома из оцилиндрованного бруса – новинка современного строительного рынка. При этом они обладают всеми характеристиками деревянного строения. Это и экологичность, и качество, и надежность, долговечность.

    Сам по себе оцилиндрованный брус представляет собой идеально выточенный строительный материал, имеющий строго цилиндрическую форму.

    В длину такой брус может достигать 4,7 м что расширяет возможности строительства. Цельность материала обеспечивает прочность постройки из него, а также обеспечивает прекрасную теплоизоляцию без использования дополнительных материалов.

    Все дома, бани из оцилиндрованного бруса похожи на сказочные домики: настолько идеальная их форма и внешний вид. Вы можете отказаться от дополнительной внутренней и внешней отделки, что позволяет экономить на затратах. Ну и, конечно, невозможно упомянуть простоту и легкость сооружения жилого дома из оцилиндрованного бруса. Возможно, именно поэтому они и стали настолько популярными в наши дни.

    В любом случае дома из дерева – долговечная, надежная постройка, о которой мечтает практически каждый. Только в деревянном доме царит атмосфера теплоты, уюта. Поэтому если вы еще не определились с материалом, то присмотритесь повнимательнее к брусу. Наверняка вы сможете по достоинству оценить проекты, предложенные современными архитекторами.

    Строительство дома из бруса 6 х6

    Дом из бруса олицетворяет собой уютное жилище, в котором комфортно может разместиться большая семья. Он не только удобный и теплый, но еще и невероятно красивый. К тому же деревянные дома считаются эталоном строительства и сохраняют свой внешний вид и качественные характеристики на всем протяжении эксплуатации. О том, каким образом произвести строительство дома 6*6 из бруса, расскажет наша статья.

    Особенности домов из бруса

    При строительстве бруса используется меньше, чем бревна. Но у этого материала есть и свои недочеты. Это, к примеру, зазоры между элементами бруса, которые совершенно не защищены от осадков и прочих воздействий. Именно поэтому материал должен быть дополнительно обработан.

    Готовое строение из бруса чаще всего обшивается облицовочными материалами, но, если проект не предусматривает такую обработку, то необходимо снять фаску с бруса размерами 20*20 мм.

    Некачественный брус может стать объектом винтовой деформации. Но современные технологии избавили брус от этого путем полной просушки и созданием особой защиты.

    Помимо обычного, производители представляют также клееный брус. У него имеются увеличенные показатели прочности, а также геометрическая стабильность, которая дает возможность строению немного меняться за счет уровня влажности.

    Строительство дома из бруса

    Выполнить проект дома из бруса 6*6 можно. Но для этого необходимо пройти все технологические шаги и четко следовать инструкции по возведению. О том, как правильно построить дом из бруса, пойдет речь дальше.

    Выбор материала для дома

    Правильно выбранный брус – залог качества и длительной эксплуатации будущего строения. Качественный материал исключит деформации и непредсказуемые изменения материала во время строительства и после него. Сейчас на рынке строительных материалов можно найти несколько видов бруса:

    • Непрофилированный брус цельного типа. Он представляет собой бревна, которые обрезаны с четырех сторон таким образом, чтобы получился брус с сечением 150*150 мм. Такой брус можно приобрести на обычной пилораме, где его производят в больших количествах. Но дом из такого материала делать не рекомендуется, так как он подвержен усушке, также может покоробиться в процессе монтажа и подвергается распространению внутри насекомых. Нередко на поверхности этого бруса появляются трещины. Для дома, построенного из такого бруса, понадобится дополнительное утепление, а также внешняя обработка поверхности. Стоимость материала составляет приблизительно 150 у.е. за 1 кубический метр.
    • Профилированный брус цельного типа. Материал изготавливают на высокотехнологичном оборудовании, которое предусматривает всестороннюю обработку бруса и создание на нем специальных замковых механизмов, которые улучшают сцепление элементов между собой. Они представлены на фото. Несмотря на удобство укладывания и качество швов, недостатки у этого бруса такие же, как у предыдущего. Стоимость составляет около 250 у.е. за 1 кубический метр.
    • Клееный профилированный брус. Он изготавливается из отдельных элементов, которые под высоким давлением склеиваются воедино. Благодаря тому, что в каждом элементе используется разный тип древесины, такой брус не подвержен деформации, короблению, а также растрескиванию. Очень удобно при строительстве дома то, что усушки такой материал не дает, что позволяет заселяться в дом сразу же после его постройки. Есть один недостаток у такого бруса — меньшая экологичность, чем у цельного из-за применения клея. Стоит этот материал, конечно же, дороже — 450 у.е. за кубический метр.
    • Брус ЛВЛ. Такой материал изготавливают из шпона толщиной 3 мм. Это самый качественный брус, но и самый дорогостоящий. Его цена около 1000 у.е за 1 куб. метр.

    Выбор бруса зависит от финансовых возможностей. В любом случае построить качественный дом можно из любого его вида. Главное, при выборе бруса обратить внимание на отсутствие трещин и ровность материала. Даже маленькие неровности на материале приведут к проблемам при укладке, а трещины могут вызвать загнивание бруса.

    Брус для строительства дома должен иметь определенную влажность. Для того чтобы ее определить, можно капнуть немного йода на поверхность материала. Если йод посинеет, то влажность бруса еще слишком высока для проведения строительных работ.

    Подготовительные работы

    Перед строительством дома обязательно необходимо найти или создать тот проект, который будет реализован впоследствии. В нашем случае – это дом 6*6. Такой дом из бруса прекрасно подойдет для большой семьи и приема гостей. Он может быть одно- или двухэтажным, а также иметь различную планировку. Каким он будет, зависит только от желания и возможностей хозяина.

    После этого необходимо приехать на участок и утвердить план размещения дома, а также провести изыскательные работы на предмет определения типа грунта, уровня грунтовых вод и уровня промерзания почвы. Это делается для определения типа будущего фундамента.

    На том месте, где будет построен дом, необходимо срезать кустарник, убрать мусор, выкорчевать пни и максимально разровнять поверхность.

    Монтаж основания

    Обычно под дом из бруса устанавливается ленточный заглубленный тип основания. Вообще, глубина залегания фундамента будет напрямую зависеть от почвенных факторов, о которых говорилось ранее. Если самостоятельно разобраться в этом сложно, то необходимо позвать специалиста.

    Для монтажа фундамента вырывается траншея в соответствии с планом дома, на ее дно насыпается песок толщиной слоя в 25 см и утрамбовывается. После этого выполняется опалубка с гидроизоляцией и внутрь укладывается арматурная сетка. Подготовленная под фундамент конструкция представлена на фотографии:

    Важно! Для предотвращения коррозии арматуры, материал укладывается на камни или кирпичи, то есть выше уровня песка.

    После того как все готово, можно приступать к заливке бетона. Раствор лучше всего приобрести готовый, так как понадобится его много и лучше всего залить весь объем сразу для исключения образования мостиков холода. Залитый материал обрабатывается глубинными вибраторами, чтобы убрать все внутренние пустоты.

    Фундамент после заливки должен окрепнуть. Для этого поверхность его накрывают пленкой, и дают отстояться в течение недели, не начиная дальнейшее строительство. Периодически, если строительство идет в жаркие дни, поверхность основания смачивается водой.

    Закупка основного материала для дома

    Пока сохнет фундамент можно заняться покупкой и подвозом необходимых для строительства дома 6*6 материалов. Обычно для такого проекта необходим следующий список сопутствующих материалов помимо бруса, который может изменяться в индивидуальном порядке:

    1. Скобы в количестве 50 штук
    2. Пакля
    3. Расходный материал, в частности, гвозди разного диаметра.
    4. Шиферные гвозди, которых нужно примерно 7 кг.
    5. Пергамин для фронтона и потолка
    6. Рубероид для кровли, цоколя и чернового пола.

    Также понадобятся дверные и оконные блоки, материалы для финишной обработки, лак и прочие необходимые стройматерилы.

    Монтаж пола и стен дома

    После того как фундамент полностью окреп, можно укладывать первый венец дома. Для этого цоколь покрывается рубероидом, а на нем устанавливается обвязка из бруса. По углам они сопрягаются по типу «шип-паз».

    Важно! Первый венец обязательно должен быть обработан теплым маслом, которым смазываются нижние и внутренние стороны брусьев.

    После этого укладываются половые лаги с помощью брусьев с шагом 1 м. Если пролеты слишком большие, то лаги следует укладывать на кирпичные или сделанные из другого материала, столбики, заглубленные в землю. Временным настилом являются доски не обрезного типа.

    После того как временный настил готов, можно переходить к возведению стен. Все венцы укладываются на слой пакли и соединяются между собой гвоздями.

    Для создания оконных проемов, целиковый брус распиливается на части нужного размера и укладывается в соответствии с проектом. Оконные и дверные проемы соединяются с брусьями при помощи гвоздей.

    Важно! Укладка бруса поверх дверного проема должна производиться с зазором, равным 1/20 от высоты сруба, чтобы не было зажима.

    Далее производится установка лесов, чтобы работы можно было производить на высоте. Очень важно подобрать для них правильный материал настила, который сможет выдержать трех человек и будет шириной 60 см.

    Формировать стены можно закончить тогда, когда высота от пола до потолка станет больше 2,4 метра. После этого укладывается последний венец и скрепляется скобами по углам. После этого приступаем к крыше.

    Монтаж крыши и кровли

    Крыша дома выполняется такого типа, как дано в проекте. В независимости от ее вида, основой всегда служат перекрытия. Это балки, которые нужно укладывать в параллельном направлении с фасадом. Их шаг не может составлять более 1 метра. Укладываются они на паклю и крепятся гвоздями. Перекрытие из балок покрывается не обрезными досками.

    Для того чтобы понять, как правильно строить крышу, на земле создается ее шаблон в натуральную величину из подручных материалов.

    Далее монтируется каркас мансарды. Он может быть выполнен способом продольного или поперечного монтажа. Обычно используется последний способ. Для этого убирается часть временного настила и сверху на потолочные балки укладываются стойки, к которым скобами прикрепляется верхний прогон.

    Важно! Стойки обязательно проверяются отвесом.

    С другой стороны также устанавливаются стойки. Элементы скрепляются стяжками перекрытия. После по шаблону монтируются коньковые элементы и ригели, которые устанавливаются на стяжки и прикрепляются с помощью гвоздей.

    Выполнять кровлю дома нужно с фронтонов, на которые устанавливаются оконные блоки в необходимых местах. После этого фронтоны затягиваются пергамином или другим аналогичным материалом, который защитит от влаги. После набивается вагонка. Это самый распространенный материал для данного типа работ при строительстве.

    Далее можно приступать к обрешетке, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала. На этом этапе можно сделать утепление и гидроизоляцию кровли. После формирования кровельного пирога, укладывается кровельный материал нужного вида.

    Отделочные работы

    Началом работ считается монтаж пола. На черновой пол кладется гидроизоляция и утеплитель, дальше пергамин. Поверх готовых слоев набиваются половые доски, которые выполнены из качественного материала.

    Далее можно приступать к обшивке потолка. Как только она окончена, формируется пол на втором этаже также, как на первом. Следующим этапом строительства подшивается мансардный потолок.

    На этапе внутренней отделки окончательно закрепляются дверные и оконные блоки, все образовавшиеся щели закрываются паклей или заливаются монтажной пеной.

    Также обязательно нужна лестница, которая будет вести на мансарду. Она, как правило, выполняется из дерева, но может быть и из другого материала. Для ее формирования подготавливаются необходимые элементы: тетивы, перила и ступени. Схему формирования деревянной лестницы из бруса можно проследить на фото:

    Таким образом, готовый дом из бруса получен. Внутреннее и внешнее оформление – это уже отдельная тема. Оно формируется в зависимости от задумок мастера и может быть разным по стилю и использованному материалу.

    Заключение

    Дом из бруса построить довольно сложно. Есть много нюансов, которые нужно соблюдать при строительстве. Данная статья дает только первоначальное представление об этапах строительства. Если мастер в своих силах неуверен, то лучше всего воспользоваться услугами профессионалов, которые качественно выполнят все работы. 

    Построить дом из бруса своими руками: видео, фото

    Все чаще владельцы земельных участков акцентируют свой выбор на строительстве домов из бруса. Главным преимуществом подобного решения является тот факт, что построить дом из бруса можно своими руками. Такая постройка обладает исключительными качествами надежности, долговечности и экологичности. Непосредственно технология возведения зданий из бруса предельно проста и понятна. Даже с базовыми навыками в вопросах строительства все работы можно выполнить самостоятельно, без надобности обращения в строительные компании.

    Какую древесину можно применять для строительства дома из бруса своими руками? Фото

    Перед тем как начинать возведение, не обходимо выбрать наиболее подходящий и качественный материал для работы.Основными качествами древесины являются плотность и прочность. У некоторых пород данные показатели доходят до уровня большей части металлов, поэтому к постройкам из бруса предъявляются достаточно высокие требования. Стены дома должны быть прочными и долговечными. Кроме того, они обязаны обеспечивать хорошую шумо- и теплоизоляцию.

    Однако у дерева есть ряд недостатков, главными из которых является низкий уровень пожароустойчивости и склонность к осадочным деформациям, что в особенности часто проявляется в течение первых 2-4 лет после завершения процесса строительства.

    Хвойные породы являются наиболее оптимальным выбором для строительства здания из бруса. Этот материал отличается долговечностью и устойчивостью к процессам гниения, он не растрескивается и не оказывает значительной нагрузки на фундамент. Для самостоятельного возведения дома крайне важно запомнить, что не только грамотная технология строительства, но и подобранный по всем правилам материал даст возможность построить хороший деревянный дом. Поэтому древесина должна быть плотной и износостойкой.

    Профилированный или цельный брус?

    Брус может быть профилированным или цельным. Для постройки можно использовать как первый, так и второй вариант. Для выбора конкретного вида материала следует рассмотреть преимущества и недостатки каждого из них.

    Построить дом из профильного бруса своими руками. Видео

    Профилированный брус предусматривает наличие профиля. Он имеет венцовые пазы и шипы. Такие соединения монтируются по всей длине материала, а затем поверхность шлифуют. Брус для строительства дома поставляют уже в готовом виде. Владельцу нужно всего лишь собрать постройку из них. Среди всех преимуществ домов из профилированного бруса особенно выделяются следующие:

    1. Сравнительно малые затраты на строительные работы.
    2. Высокая устойчивость к деформациям.
    3. Невысокая сложность проведения работ.

    Строительный материал имеет точную форму, которая позволяет проводить все требуемые мероприятия в максимально сжатые сроки. Дома из подобного материала обладаюь более привлекательным внешним видом и высокими теплоизоляционными характеристиками.

    В число преимуществ профилированного бруса относят практически идеально ровную поверхность стен. Их не нужно дополнительно обшивать каким-либо облицовочным материалом, так как они и так превосходно выглядят. Стены из бруса защищены от гниения, поскольку в них не будет собираться дождевая и талая вода. Профиль рассчитывается таким образом, чтобы осадки не смогли проникнуть в межвенцовые швы.

    После того как произойдет усадка дома, отпадает необходимость в трате времени и сил на конопатку. Древесина обеспечивает отличную ветрозащиту и высокий уровень теплоизоляции, поскольку венцы обладают соединениями достаточной плотности.

    Однако у профилированного бруса есть и недостатки. Во-первых, он недостаточно хорошо переносит многие атмосферные воздействия. Во-вторых, брус поддерживает горение. Поэтому в целях увеличения био- и огнезащитных свойств древесину следует обязательно обрабатывать антисептиками и пропитками.

    Естественная влажность материала может привести к тому, что в теплый сезон на брусе появятся трещины. По этой причине материал должен иметь влажность не выше 20%. При необходимости понадобится камерная сушка.

    Изначальной толщины стен здания из профилированного бруса будет недостаточно для оптимального использования. Так или иначе, придется проводить дополнительное наружное утепление. Однако после завершения строительства изменять планировку или выполнять надстройку будет невозможно.

    Построить дом из цельного бруса своими руками. Видео

    Несмотря на то, что цельный брус имеет не самый презентабельный вид, материал все равно широко используется в строительстве. Основное преимущество заключается в сравнительно низкой цене. При подготовке древесины сохраняется ее стандартная влажность, что дает возможность избавиться от необходимости проведения дополнительных процедур и сокращает срок подготовительного этапа.

    Подходящий цельный брус можно приобрести на любом специализированном рынке. Еще одним большим преимуществом применения этого материала для строительства дома своими руками является отсутствие надобности применения специальной техники или особых инструментов.

    Однако имеются и свои недостатки, к числу которых относятся:

    1. При выборе бруса необходимо быть предельно внимательным, поскольку недобросовестные продавцы предоставляют брус плохого качества.
    2. Более высокие расходы для выполнения отделочных работ. Для получения завершенного и красивого внешнего вида постройки его нужно обшить вагонкой или сайдингом.
    3. На брусе может начать образовываться грибок. Причина кроется в естественной влажности, так как материал не проходит специальную технологию сушки. Естественно, можно обработать брус антисептиком и специальными пропитками для предотвращения образования грибка, однако на это понадобится затратить дополнительные деньги и время.
    4. После усадки материал трескается. Чтобы предотвратить образование таких повреждений, деревянные стены нужно обшивать с обеих сторон.
    5. Межвенцовые швы сильно продуваются. Здание из цельного бруса характеризуется значительно меньшим уровнем теплоизоляции.

    Подготовка инструментов, материалов и проекта для строительства дома из бруса своими руками. Фото

    После выбора подходящего вида бруса можно переходить к закупке материалов, сбору необходимых инструментов и составлению проектного плана. При желании можно приобрести материалы в готовом виде. В этом случае все бруски подрезаются под требуемые размеры инструментов. В материале уже будут пазы, и останется всего лишь выложить здание.

    При желании можно сэкономить на материале, если подготовить его собственноручно. Для этого следует обратить внимание на следующие факторы:

    1. Большие и сквозные трещины категорически недопустимы.
    2. Древесина должна быть абсолютно «здоровой».
    3. Материал не должен иметь следов поражения насекомых.
    4. Перед использованием брус обязательно обрабатывается специальными антисептическими составами.

    Работа по возведению дома из бруса своими руками потребует использования определенного набора инструментов, в число которых входят:

    • бензиновая или электрическая пила;
    • измерительная рулетка;
    • молоток;
    • электродрель;
    • уровень;
    • топор;
    • электрошуруповерт;
    • гвозди, саморезы, джут;
    • перфоратор.

    После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно приступать к составлению проекта будущего дома из бруса. Для этого понадобится точно высчитать все требуемые расчеты и параметры. Проект можно составить самолично, так как ничего сложного в этом нет. Или же обратиться в специализированную строительную организацию.

    Строительство дома из бруса своими руками: фундамент, фото, видео

    Подготовив самостоятельно или получив на руки проект, можно начинать обустройство фундамента. Дом, выполненный из бруса, должен строиться на надежном прочном основании.

    При выборе типа фундамента следует учитывать такие параметры, как:
    1. Главные характеристики грунта на участке.
    2. Особенности конструкции.
    3. Предполагаемая нагрузка на фундамент.

    Деревянный дом можно строить на деревянном или бетонном основании. Чаще всего используется бетонный фундамент, на котором выкладывается кирпичный цоколь, и только сверху этой конструкции возводят стены из бруса, а затем крышу. Если же предполагается исключительно деревянное строение, основание делается из древесины.

    Дом из бруса можно строить на:

    • мелкозаглубленном основании;

    • заглубленном фундаменте;

    • столбчатом основании;

    • опоре ленточного типа.

    Как правило, под дом из бруса готовится ленточный либо мелкозаглубленный фундамент. 50-70 см заложения глубины будет достаточно.

    Пошаговая инструкция по строительству стен дома из бруса своими руками. Видео, фото

    После обустройства фундамента можно переходить к укладке стен из бруса. На этом этапе самое главное – выбрать оптимальную технологию сборки. Стены выкладываются рядами. Новый слой ложится на предыдущий, пока не будет получена требуемой высоты стена.

    У брусков предусмотрены специальные пазы, которые обеспечивают плотное прилегание друг к другу бревен. Пазы утепляются теплоизоляцией. Для повышения уровня прочности стен, для соединения брусьев необходимо обязательно применять шипы.

    Упрощенный вариант предполагает использование необработанного соснового бруса. Бруски весят немного, так что для строительства отпадает необходимость в вызове специальной подъемной техники.

    В процессе возведения стен из бруса своими силами важно учитывать ряд главных требований. Во-первых, все швы следует законопатить, что исключит возможное появление продуваемости стен ветром. Во-вторых, готовые стены обрабатываются специальными пропитками, повышающими огнестойкость и прочность.

    Устройство крыши и пола. Финишная отделка в доме из бруса своими руками, фото

    Очень часто застройщики, которые возводят деревянные брусчатые дома, пытаются сэкономить и делают это в процессе возведения крыши, используя дешевые материалы, например, ондулин. Но это неправильно – экономить на материале при отделке крыши для деревянной постройки категорически не рекомендуется.

    Данный элемент дома может иметь разные варианты выполнения: все зависит от кровельных и стропильных систем. Каждый участок лучше обустраивать с применением досок различного размера. Например, стропила собираются из досок сечением 150х40 мм, а для создания раскосов и стоек – 100х40 мм.

    Если речь идет об обустройстве пола и выборе покрытия, ориентироваться нужно на личные предпочтения. Единственный обязательный момент – это грамотная гидроизоляция пола и потолка. Особое внимание следует уделить вопросу гидроизоляции цокольных и подвальных помещений. Защита от влаги выполняется до стяжки или выравнивания. В брусчатом доме можно использовать:

    • обмазочные материалы;
    • рулонную гидроизоляцию;
    • заливные составы;
    • проникающую влагозащиту.

    Цоколи и подвалы гидроизолируются своими руками без особых проблем. Данный процесс несложный. Нужно выбирать наиболее подходящий и понравившийся материал и приступить к его монтажу в соответствии с технологией.

    Поскольку пол является одной из главных составляющих интерьера, от его устройства напрямую будет зависеть эстетичность внутреннего дизайна. По этой причине к выбору покрытия нужно подойти внимательно. На современном рынке представлен огромный выбор напольных покрытий:
    • Ламинированные панели.

    • Покрытия на основе древесины (паркетные доски и паркет).

    • Кафель для пола.

    • Пробковое покрытие.

    • Ковровые покрытия разных видов.

    Для деревянного пола лучше подходят покрытия, выполненные на основе древесины: ламинат и паркет – наиболее оптимальный вариант, поскольку материал удобен и прост в укладке.

    Касательно более современных материалов, то и с их установкой не должно возникнуть никаких проблем.

    Финишная отделка дома из бруса своими руками, фото

    В завершение, выполняются работы по монтажу межкомнатных дверей, оконных рам и перегородок. Укладывается черновой пол, после чего устанавливается выбранный утеплитель, чистовой пол и финишное покрытие. Потолок отделывается любым выбранным материалом. На данном этапе нужно обустроить системы водоснабжения, канализации, отопления и энергообеспечения.

    Внешняя отделка выбирается владельцем дома самостоятельно. При желании здание можно оставить без внешней отделки, если, конечно, внешний вид и качество материала позволяют подобное. Если же хочется получить какой-либо другой внешний вид, дом можно покрасить, обшить его вагонкой, сайдингом или отделать другими материалами.

    В такой последовательности и осуществляется строительство дома из бруса своими руками. Следуя технологии, можно получить надежное, комфортабельное и долговечное строение, не обращаясь к сторонним специалистам.

    Возможно Вам будет также интерестно:

    Лучшие отели в Апулии, которые стоит бронировать для идиллического итальянского побега

    Трудно представить, что всего 20 лет назад, если Апулия и была известна всем за пределами Италии, это было просто потому, что она была пяткой в ​​сапоге полуострова. . Перенесемся вперед два десятилетия спустя, и это не только твердо взломало код для идеального отдыха на Средиземном море, но и входит в число самых желанных направлений для италофилов, которые хотят рискнуть выйти за пределы известных туристических горячих точек Тосканы и побережья Амальфи.

    Нетрудно понять почему. Относительно равнинный пейзаж представляет собой некоторые из самых великолепных городов Италии - от выбеленных стен Остуни до причудливых куполообразных крыш традиционных трулли Альберобелло , большинство из которых заполнено узловатыми средневековыми улицами, сверкающими белыми церквями в стиле барокко и шумными рынками. . Вокруг протяженных береговых линий вы найдете одни из самых нетронутых пляжей Италии: от мягкого белого песка до каменистых бассейнов с кристально чистой водой. И, конечно же, еда.Фирменное блюдо Апулии, которое простирается как на Адриатическом, так и на Ионическом морях, - это самая свежая рыба, которую только можно вообразить, а морские ежи и осьминоги являются особенно восхитительным блюдом. Это тоже родина буррата; и не забудьте попробовать орекьетте, изготовленное вручную nonna на извилистых улочках старого города Бари.

    Также помогает то, что сейчас растет число роскошных отелей, предлагающих удивительно разнообразный опыт. Есть традиционные массери или фермерские комплексы с их белыми стенами, шелестящими оливковыми рощами и пыльно-розовыми закатами, которые сыграли немалую роль в том, что некоторые прозвали его «новой Тосканой», даже если сравнивать ее с другими итальянскими регионы кажутся недооцененными очарованием Апулии.Между тем, в Саленто, южной части региона - шпилька на каблуке, если хотите, - ряд небольших бутик-отелей предлагают более эклектичный выбор по-настоящему уникального проживания.

    Все это говорит о том, что сейчас самое лучшее время для посещения Апулии. Vogue представляет шесть лучших отелей, которые стоит посетить этим летом, и возвращаться в них снова и снова.

    Тайны построек Древнего Рима | История

    Римляне начали делать бетон более 2000 лет назад, но он был не совсем похож на бетон сегодня.У них была другая формула, в результате чего получилось вещество, которое было не таким сильным, как современный продукт. Тем не менее, такие сооружения, как Пантеон и Колизей, существовали веками, часто практически без обслуживания. Геологи, археологи и инженеры изучают свойства древнеримского бетона, чтобы разгадать тайну его долговечности.

    «Римский бетон. . . значительно слабее современных бетонов.Он примерно в десять раз слабее, - говорит Ренато Перуккио, инженер-механик из Университета Рочестера в Нью-Йорке. «Предполагается, что этот материал обладает феноменальной стойкостью с течением времени».

    Это сопротивление или долговечность по отношению к элементам может быть связано с одним из ключевых ингредиентов бетона: вулканическим пеплом. Современный бетон представляет собой смесь цемента на основе извести, воды, песка и так называемых заполнителей, таких как мелкий гравий. Формула римского бетона также начинается с известняка: строители сжигали его, чтобы получить негашеную известь, а затем добавляли воду для образования пасты.Затем они смешали вулканический пепел - обычно три части вулканического пепла на одну часть извести, согласно писаниям Витрувия в первом веке до нашей эры. архитектор и инженер. Вулканический пепел прореагировал с известковой пастой, чтобы создать прочный раствор, который был объединен с кусками кирпичей или вулканических пород размером с кулак, называемыми туфом, а затем упакован на место, чтобы сформировать структуры, такие как стены или своды.

    К началу II века до нашей эры римляне уже использовали этот бетон в крупномасштабных строительных проектах, предполагая, что их эксперименты со строительным материалом начались еще раньше.Другие древние общества, такие как греки, вероятно, также использовали растворы на основе извести (в древнем Китае добавляли липкий рис для увеличения прочности). Но соединение раствора с таким заполнителем, как кирпич, для изготовления бетона, вероятно, было изобретением римлян, говорит Перуккио.

    В самых ранних бетонах римляне добывали пепел из множества древних вулканических отложений. Но строители стали придирчивыми примерно в то время, когда Август стал первым римским императором, в 27 г. до н. Э. В то время Август инициировал обширную общегородскую программу по ремонту старых памятников и возведению новых, а строители использовали исключительно вулканический пепел из месторождения под названием Pozzolane Rosse, поток пепла, извергнувшийся 456000 лет назад из вулкана Alban Hills, в 12 милях к юго-востоку от Рим.

    Пантеон, храм богов, был построен в А.D. 128. Купол храма до сих пор остается самым большим неармированным бетонным куполом в мире. (Гвидо Бергманн / Bundesregierung-Pool через Getty Images) Колизей, открытый в здании А.Д. 80, вместимостью 50 000 человек, здесь проводились гладиаторские игры, ритуальные охоты на животных, парады и казни. (Тициана Фаби / AFP / Getty Images) Могила Цецилии Метеллы, дочери римского консула.Этот дагерротип 1841 года - одна из самых ранних известных фотографий Италии. (SSPL / Getty Images) Купол Tempio di Venere e Roma, храм, посвященный двум богиням и открытый императором Адрианом в A.Д. 135. (Тициана Фаби / AFP / Getty Images)

    «Император Август был движущей силой систематизации и стандартизации строительных смесей с помощью Pozzolane Rosse», - говорит Мари Джексон, геолог и инженер-исследователь Калифорнийского университета в Беркли.По ее словам, римские строители, вероятно, предпочитали золу из-за прочности сделанного из нее бетона. «В этом был секрет бетонов, которые были очень прочными, связными и прочными материалами».

    Джексон и ее коллеги изучали химический состав бетонов, изготовленных из пуццолана россе. Уникальная смесь минералов в золе, похоже, помогла бетону противостоять химическому разложению и повреждению.

    Римляне отдавали предпочтение другому вулканическому пеплу при строительстве бетонных портовых сооружений, которые были погружены в соленые воды Средиземного моря.Pulvis Puteolanus добывали на месторождениях недалеко от Неаполитанского залива. «Римляне отправили тысячи и тысячи тонн этого вулканического пепла по Средиземному морю, чтобы построить гавани от побережья Италии до Израиля, от Александрии в Египте до Помпейополиса в Турции», - говорит Джексон.

    Морская вода очень опасна для современного бетона. Но в римском бетоне Pulvis Puteolanus «на самом деле играет роль в смягчении разрушения, когда вода просачивается через него», - говорит Джексон. Хотя точный механизм неизвестен, похоже, что химические реакции между известковой пастой, вулканическим пеплом и морской водой создали микроскопические структуры в бетоне, которые захватили молекулы, такие как хлориды и сульфаты, которые сегодня вредят бетону.

    Несмотря на успех римского бетона, его использование исчезло вместе с Римской империей. По словам Перуккио, в средние века бетонные конструкции строили редко, а это говорит о том, что вулканический пепел не был единственным секретом прочности римского бетона. «Эти действительно большие проекты могли быть выполнены только при наличии соответствующей бюрократии и надлежащей организации, которую могла бы обеспечить Римская империя».

    Эрин Уэйман - помощник редактора Смитсоновского института и ведет блог Hominid Hunting.

    как сделать ломаную крышу своими руками ломаную крышу своими руками чертежи

    Благодаря эргономичности и экономичности очень известна конструкция ломаных крыш и умение правильно использовать чердачное пространство. При организации утепленных и распускаемых чердачных помещений используют по данной технологии. Эта технология отличается от традиционной тем, что конструкция кровли здесь идет с переменным углом наклона скатов, а в обычной - двойной системой.А потому желающим сделать такую ​​крышу с мансардным этажом необходимо понимать, как устроена система ломаной кровли и как определяется размер материалов для ее возведения.

    Один из самых известных представителей отвода ломаной кровли - 5-угольная конструкция с заметными перепадами углов ската. Даже если не злоупотреблять всеми тонкостями его возведения, можно разобраться, что конструкция устроена из двух установленных друг на друга ярусов.В нижнем фундаментном ярусе находится чердак, что и дало название ломанной кровле. Укрепляя нижнюю часть кровли, менее обширный ярус-венец придает форму постройке в области вершин. Но не всегда во внешнем виде кровли можно найти применение «ломаной» технологии. Крыша может выглядеть как простая двухуровневая конструкция, но угол наклона верхнего и нижнего уровней может быть равным. Существует множество разновидностей ломаных крыш, только все строятся по одному и тому же принципу - возведением двух и более ярусов.


    Создание стропильного каркаса для двух отделов мансардной кровли следует выполнять по правилам, исходящим из обычной технологии остальных скатных крыш. Низ основания одинокой кровли оформляется с помощью поливных упоров «стопы». В верхней части можно использовать как раскатные, так и подвесные рафалины. Основание инженерных стропил может быть основано на мауэрлате «Мауэрлат» - элементе кровельной системы здания.Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру внешней стены. »или на брусьях перекрытия.

    Основой для столешниц в большинстве случаев является деревянный каркас, при этом играющий роль каркаса одной из стен мансарды. В организации верхней части крыши, они обычно направлены на благоустройство работ ведущего.

    Угол наклона кровли кровли крыши, по обычаю, больше, чем верха. Они являются явным примером применение «ломаной» технологии при строительстве кровли, в виде излома.Тем не менее, нижний и верхний ярус коньков могут быть одинаковыми, поэтому ломаная конструкция может показаться обычной двухуровневой крышей. В связи с необходимостью каркаса нижнего яруса для обеспечения возможности организации используемой площади, кровля типична для ломаной кровли манифеста. То есть стропильная конструкция обязана иметь нужные детали с навесной передаточной способностью возводить стены, а перекрытие не утеплять и не утеплять чердак.

    Детали нижнего и верхнего ярусов рассчитываются особым образом, так как нагрузки на подъемные опоры действуют неравномерно.Также в пятиугольной ломаной крыше это определенно определяется наличием двух частей, причем коньки имеют разный угол наклона и чаще всего разную длину.


    Сложные расчеты, которые приводят строительные компании, не имеет смысла рассматривать, так как каждый расчет индивидуален. Для вас это сделают специалисты. В сети достаточно программ, которые могут решать сложные математические операции по расчету сечения стропил, балок и опор за несколько секунд.Разберем, какие виды нагрузок на стропила верхнего и нижнего яруса и перекрытия должны быть известны.

    Расчеты нижних стропил производятся на сжатие с изгибом, а чаще только на сжатие, так как крыши таких схем изготавливаются по стандарту для более крутых откосов, на которых снег не держится. а основной нагрузкой становится ветер и вес верхнего треугольника. И ветер, даже ураганной силы, вряд ли сломает рафалин, скорее притихнет крышку или сбросит всю крышу.Уже есть антимонтажные меры: установка проволочных скручиваний и сплетения кровли в единую стену с помощью анкеров с резьбой.

    Буквальная мощность на вес снежного покрова, необходимая для расчета направляющей способности стропильных конструкций в конкретном месте строительства, необходимо определять в районных строительных организациях или устанавливать на СР 20.13330.2011 нагрузку. и ударные »карты. Номер снежного района формируется на карте районирования, составленной по расчетным данным снежного покрова страны.Затем из следующей таблицы выберите область, подходящую для снеговой нагрузки.

    Ветровая нагрузка необходима для расчета прочности стропильной системы. Для его описания мы снова используем карту зонирования, но уже составленную по величине ветрового давления.

    Этот коэффициент необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, так как крутая часть порывистого ветра может нарушить и выдержать.

    В регионах с высокой ветровой нагрузкой частота усиления стропильных ног к стенам повышается, то есть их крепят проволокой чаще, чем просто через одну.Для живучести добавлено количество ветровых связок - откосов, фокуса, досок или перил, прибитых к четырем и более порогам. Вес нужно учитывать при расчете общей массы кровельного перекрытия.


    Масса крыши - это комплексная характеристика с индивидуальными особенностями. По сути, это вес кровельного челнока определенного изолированного или неизолированного устройства с определенным типом покрытия, расположенного специально под покрытием с твердым или редким каркасом.Он окружен 1-метровой кровлей.

    Среднюю массу покрытий можно найти в таблице в Интернете. Также в сети можно найти множество фотографий и рисунков разбитого. Необходимо учитывать, что при использовании выступающих материалов для кровли массу снежного покрова следует увеличивать на 10 процентов. Например, если он установлен с большой волной, то нужно иметь в виду, что снежный покров в каналах может накапливаться и лежать сутками.

    Масса обрешетки - наиболее весомая составляющая кровельной конструкции.Вес каркаса взаимосвязан с типом покрытия. Конструкция мягкой кровли нуждается в массивном настиле из досок, слоев влагостойкой фанеры или листов ОСП. Быстрые, шиферные профили, глиняная плитка устанавливаются на бруски, смонтированные с необходимым шагом. Массу каркаса «Основы» можно получить за счет установки диагональных ветровых составов в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утеплителя также рассчитывается в отдельном заказе.


    Каждая часть крыши может подвергаться различным типам нагрузок.Весь набор нагрузок не должен блокироваться деформациями и неисправностями, что может привести к обязательному ремонту. Расчет несущих конструкций в соответствии со стандартом производится с учетом двух предельных значений, это

    • Максимальная прочность - это состояние, в случае превышения которого приводит к изменению конструкции конструкции, к потере устойчивости.
    • Максимальная деформация - это состояние, превышение которого приводит к инвалидности, в результате чего изменяется геометрия конструкции и разрывается соединение узлов.

    К числу нагрузок, действующих на кровлю, относятся: отложения зимой, ветер, собственный вес, вес людей, мебель, использующая чердак. Воздействие нагрузок может быть одновременным, попеременным и комбинированным, как мебель + человек + ветер; Снег + человек и так далее.

    Расчетами предусмотрена максимальная вероятность воздействия нагрузки предельного значения.


    Перед тем, как приступить к созданию системы тележки для ломаной крыши, необходимо произвести расчет деталей системы и создать проект.Представьте себе, что этот этап сделан.

    Рассмотрим один из типовых примеров мансарды мансарды с двумя ярусами рафалла, наклеенного на кирпичную коробку. К мауэрлату крепим стропильную конструкцию, то есть к деревянному каркасу из бруса 150х200мм, размещая на одном уровне с внутренним периметром стен. На внешний край коробки кладут ряд кирпичей, которые маскируют маэрилалат и удаляют часть проставки. Верхняя часть мауэрлата обязана быть выше кирпичного укрепления на 2-3 сантиметра.


    Построение конструкции начинается с установки самых крайних стержней, снятие которых определяет ширину корнисусной протяжки. Далее, затягивая между крайними планками, размещаем промежуточные элементы с шагом, равным длине между быстрыми ножками. Для утепленных стропильных систем ступеньку рекомендуется соорудить равной ширине плиты теплоизолятора, чтобы утеплитель плотно прилегал в нужном межкропильном месте.Для лавчатых построек ступенька согласованная, так что получается целое количество стропильных ферм с равномерным интервалом между ними.

    Размер планки для потолка 100х200мм. При сборке балок вы зачесываете их верхнюю плоскость, если она не работает строго по горизонтали. Невыполнение матерлата или подкладки из сколов под балку. Прикрепив перекладины к маерлату, на их конец ставим короткую перекладину, чтобы они образовывали плоскость для передних угловых лыж. Расстояние между короткими стержнями не имеет значения, даже 1м или кажется.

    Делаем маркеры на построенном перекрытии линии размещения ряда опор стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с эталонной функцией они служат каркасом для стен чердака.

    Делаем так:

    • Используем шток размером 100x150 мм, что на 10 см длиннее чистой высоты потолка мансарды; С его помощью монтирую угловые опоры. Согласуйте вертикальность опор с помощью отвеса, мы после этого укрепим так же, как вы убедитесь в идеальности установки.Для полной стабильности укрепляем их позиции временными бэкапами.

    По схожести ставим упоры посередине торцевых стенок.

    • Угловые упоры соединяются шнурком для определения места установки промежуточных бэкапов. Для создания промежуточной опоры подойдет материал 50х150мм с равными угловыми подпорками по высоте.
    • Более двух уровней резервных складок балок из досок 50x150 мм. В промежуточных остановках больше нет необходимости, построенные стены будущего чердака прочные и без них.
    • Для формирования потолка необходимо установить доску кромкой на балки.
    • Над чердаком возводится доска 25х150мм. Не нужно монтировать по оси конструкции. Лучшим решением будет укладка параллельно, отступив от оси на 20-30 сантиметров.


    Стропы нижнего яруса кровли по «ломаной» технологии изготавливаются и устанавливаются условной заменой:

    В конец застроенной конструкции устанавливаем доску 25х150мм желаемой длины и техническим карандашом черных верхней и нижней линии.При условии отсутствия недостатков в геометрии стропильной конструкции по этому образцу можно производить все линии нижнего ряда.

    При отклонениях в работе производим установку только крайних ножек и натягиваем шнурок между ними. Согласно образцу на других рафалинах, мы оставляем только верхний напиток. При шнуровке совмещающей верхнюю часть заготовки, нижняя линия необходима по факту.

    Ставим стропильные ноги. Крепим их к брускам внахлест скобами или железными уголками, а сверху к балкам, гвоздям, по несколько штук.

    Бывает, что для перекрытия нижнего откоса по всей длине доски не хватает. В этих случаях рафилан устанавливается из двух коротких досок, усиленного куска материала этого сечения длиной 1 метр и более. Но, наиболее желательно сделать заказ досок нужной длины, чтобы ослабить конструкцию скрепляемых участков.


    Чтобы сначала изготовить и установить верхние стропила, необходимо сделать отметку центральной оси.Для этого потребуется обрезка надреза, чтобы прикрепить его к самой крайней потолочной доске чердака обязательно вертикально. Кромка обрезки должна точно совпадать с главной осью быстрой конструкции ломаной крыши, после:

    Делаем замер до края дюйма для создания образца и делаем на нем отметки линий мрамора, верхний часть которого проводим прямо по отмеченному отрезку оси.

    Изготавливаем несколько стропильных ног для верхних тяг по образцу.Если нет сомнений в правильности построенного каркаса, сразу делаем пару кормлений. В другом случае поступаем так же, как с нижними парами.

    Смонтируйте первую пару Стропилин, позвав кого-нибудь на помощь. Не осиливайте наедине с установкой, так как у них нет верхней опоры. Чтобы только созданная усиленная система сплава не разваливалась, опробовал.

    Отрегулируйте оставшиеся рафтинговые фермы верхней части конструкции.Заменить их булавками необходимо через 3-4 штуки. Угол наклона обязательно должен быть больше 45 градусов.

    Нам нужно идти по их склону.


    Тип проекции и шаг настройки шага нет вообще, он все еще находится вдоль линии «Диапазон», а наклонная линия уклонов образует сплошное тело. Направление стропильных ног «простреливает» две доски с зазором между ними 03-3мм. Именно в UNDOVA устроена самая прочная конструкция, если таковая есть, вокруг чердачных окон и отверстий для дымохода.При использовании варианта мягкой кровли каркас монтируется сплошным по всей площади ската. В том случае, если толщина утеплителя равна или больше ширины стропила, впереди устанавливают противовес, заделанный путем монтажа выносной планки. Он необходим для образования зазора между гидроизоляцией и покрываемым материалом. В выносной планке нет необходимости, если толщина плит теплоизоляции позволяет без удаленных ухищрений оставить вентиляционный зазор.В этом также нет необходимости, если вы строите черепичную крышу.

    Популярность ломаной кровли обусловлена ​​экономичностью строительства и возможностью рационально использовать чердачное пространство. Их используют для организации утепленного и распускаемого чердака. Технология возведения кровельных конструкций с переменным углом наклона откосов отличается от традиционной двухлистной схемы.

    Потому что тем, кто хотел обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на ниве кровельщика, необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной кровли и рассчитаны размеры материалов для ее конструкции.

    Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш - пятиугольная конструкция с явным перепадом углов скатов. Даже не углубляясь в специфику его постройки, можно понять, что устроен он из двух пожираемых друг на друга ярусов. В нижнем сплошном ярусе - мансарда, давшая второе название ломаной кровле. Менее объемный ярус-верх, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

    Кратко об особенностях конструкции стропил

    Сплав для обеих частей мансардной крыши строится по обычным правилам. Нижняя часть каркаса односкатной кровли возводится путем установки опрыскиваемых опор для сплава. В устройстве верхней части могут использоваться как городские, так и подвесные рафилы. Низ рукава из рафалина имеет право опираться на мауэрлат или на балки внахлест. Опорой для верха чаще всего выступает деревянный каркас, одновременно выполняющий роль каркаса одного из растений мансарды.Устройство верхнего яруса ориентировано в основном на удобство работы для художника.

    По традиции угол наклона нижней части ломаной крыши значительно меньше верхней. Они создают перерыв - явный показатель применения неработающей технологии при строительстве кровли. Однако крутизна верхней и нижней частей конька может быть равной, за счет чего ломаная конструкция будет выглядеть как обычный дуплекс. Но это стандарт для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечивать возможность организации эксплуатируемого пространства.Те. Стропильная система должна иметь необходимые элементы с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленного или холодного чердака.

    Виды грузов и их совокупность

    Формулы мудрости, по которым изготавливается стропильная система ломаной кровли проектировщиков строительных предприятий, приводить не будем. Строители знают их без нас. Тем, кто решил построить на дачном участке одну-две крыши, такая принципиальная информация не нужна вообще.В Интернете есть множество программ, которые производят сложные математические операции по расчету сечения стропила, опор и балок. Лучше проанализировать, какие данные потребуются для ввода программы, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учитывать.


    Сама программа качаем сюда - (для работы нужен только Excel). Затем мы приведем примеры работы именно с ним.

    Зачем нужны лимиты

    На каждый элемент стропильной системы выпадения крыши будут действовать разные виды нагрузок.Величина нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим принудительного ремонта. Опорные конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

    • Предел прочности - состояние, превышение которого приводит к разрушению конструкции конструкции, к потере прочности или устойчивости.
    • Предельная деформация - состояние, превышение которого приводит к недопустимым значениям по умолчанию, в результате чего не только изменяется геометрия конструкции, но и нарушаются узловые соединения.

    Для обоих видов этих предельных состояний проектировщики производят расчеты. Эти тонкости не слишком нужны независимому кровельщику. В существующих сметных программах с заложенными в них формулами уже учтены лимиты. Они вводятся в расчетный алгоритм в виде значений сигналов вида:

    • N Тр. Прочность - это размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
    • N Тр. Прогиб - это размер элемента, уменьшение которого повлечет за собой опасную деформацию.

    Что касается автоматической вычислительной помощи, этим значениям следует уделять пристальное внимание. Это максимальный минимум, указывающий на то, что реальные расчетные значения должны быть больше.

    В списке нагрузок, действующих на кровлю, вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих чердак.Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любой комбинации типа снег + мебель + человек; Снег + ветер и т. Д. Расчеты ведутся по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

    Как определить вес снежного покрова

    Для определения веса снежного покрова никаких специальных знаний не требуется. Выполняется путем уточнения строительной площадки строительной площадки до конкретного «снежного района». Нашел на карте регион с присвоенным ему цифровым обозначением, затем посмотрел в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

    Для рафалина верхней и нижней ломаной кровли показатели веса снега будут разными. Щели одинокой крыши в большинстве случаев не равны углу наклона. Твердые осадки имеют больше возможностей задерживаться и лежать близко к пологой вершине, чем на крутых щелях нижней части. Следует отметить, что на штангах крутизной до 30º вес снега принимает равную единицу среднего значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеорологической службы.Считается, что на штангах крутизной 60º и более снег вообще не задерживается, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между этими включениями находится интерполяцией. Например, если угол наклона 45º, то показатель таблицы нужно умножить на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т. Д.

    Как найти ветровую нагрузку

    Ветровая нагрузка необходима для расчета устойчивости стропильной системы. Для его определения снова воспользуйтесь картой зонирования, но уже составленной по значениям ветрового давления.Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов кровли, ведь навесная часть порывистым ветром способна порваться и унести, а прохладная банально наклонена. Определенная информация об энергии ветра корректируется путем умножения коэффициента, рассчитанного для различных типов местности.

    В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. их крепят проволочными скрутками чаще одной. Для устойчивости увеличивают количество ветровых скреплений - гвоздей, опор, досок или перил, прибитых к трем и более рафилинам.Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса конструкции кровли.

    Масса крови

    Вес кровли - сборные характеристики с индивидуальными параметрами. Фактически, это масса кровельного пирога определенной изолированной или холодной конструкции с определенным типом покрытия, специально предназначенная для покрытия сплошной или разреженной клеткой. Рассчитывается на метр кровельной площади.

    Усредненный вес покрытия указан на табличке. Необходимо учитывать, что при использовании кровельных материалов с тиснением вес снежного покрова следует увеличивать на 10%.Например, если он изготовлен или гофрирован с большой волной, следует помнить, что снежный покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.

    Вес обрешетки зависит от типа покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит OSP. Профнастил из жести, шифера, глиняной плитки крепится на брусьях, установленных с определенным шагом. Вес ящиков увеличится за счет установки диагональных ветровых шпал в регионах с высокой ветровой нагрузкой.Масса утеплителя и самая быстрая система со шпильками, опорами, прогонами и другими элементами также рассчитываются индивидуально.

    Для предварительных расчетов есть примерные усредненные показатели:

    • деревянный ящик массой от 10 до 12 кг / м²;
    • вес выносных рафтинговых опор с разбегом от 5 до 10 кг / м²;
    • вес подвесной опоры стропильной фермы от 10 до 15 кг / м².

    Рассчитанные с помощью программ для свидетельских показаний не слишком сильно отличаются от приведенных выше цифр.Для утепленной мансарды нагрузки следует пополнять за счет веса обшивки. В случае использования утеплителя с коэффициентом теплопроводности, немного отличающимся от 0,04 Вт / м × ° С, его массой допускается пренебречь.

    Мы показали, где и как найти значения для ввода в системы расчетов. Вся остальная информация для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводится согласно данным проекта. В случае, если расчетная система предупреждает, что «условие не выполняется» или несущая способность не обеспечивается, размеры элементов следует увеличить.

    Строительство сломанной системы сплава

    Прежде чем приступить к устройству стропильной системы будущей ломаной кровли, необходимо составить проект и произвести расчеты элементов конструкции. Считаем, что этап проектирования пройден.

    Рассмотрим один из типичных примеров расположения чердака с двумя ярусами прокатных рафаллетов, высушенных над кирпичным ящиком. Монтаж стропильной системы будет производиться на мауэрлат - деревянный каркас из бруса 150 × 200 мм, уложенный заподлицо с внутренним периметром стен.По внешнему краю коробки укладывается ряд кирпичей, маскирующих мауэрлат, и съемная часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлалата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

    Монтаж перекрытия балки

    Устройство перекрытия начинается с установки крайних балок, снятие которых определяет ширину вздутий роговицы. Далее натянув между крайними балками, устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между быстрыми ножками.Для утепленных кровель ступеньку рекомендуется делать равной ширине теплоизоляционной плиты, чтобы утеплитель был плотным в предназначенном для него межтропном пространстве. Для аварийных конструкций шаг рассчитывается так, чтобы солидное количество стропильных ферм размещалось с одинаковыми расстояниями между ними.

    Брюс размер для конструкции 100х200мм. Укладывая балки, выровняйте их верхнюю плоскость, если не получается в строгий горизонт. Выравнивание Производим просадкой Мауролата или подкладкой сколов под балку.После крепления балок к мауэрлату крепим до их конца короткую планку, чтобы они образовали плоскость для торца карниза. Шаг между короткими балками не имеет значения, может быть, 1 м или около того.

    Устройство стен мансарды

    Отметим на проведенной линии перекрытия разметки ряда опор стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они выполняют роль каркаса для растений мансарды.

    Мы действуем следующим образом:

    • Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем многослойный брус 100 × 150 мм, превышающий чистую высоту потолка мансарды на 10 см.Подправляем вертикальность опорного отвеса, зафиксировать он будет только после того, как вы убедитесь в безупречности монтажа. Для стабильности вы их исправляете временным дисконсом. Применяя опору посередине передних стен.
    • Угловые опоры соединяют шнурком для обозначения места установки промежуточных стоек. Для изготовления промежуточных опор материал 50х150мм при одинаковой высоте угловых опор.
    • Поверх двух рядов опор кладем прогоны из доски 50 × 150 мм.Во временных подкосах больше нет необходимости, построенные стены будущего чердака устойчивы и без них.
    • Устанавливаем доску на ребра, она образует перекрытие морского чердака.
    • Поверх перекрытия мансарды мансарды укладываем доску 25х150мм. Его не нужно устанавливать по оси конструкции. Лучше параллельно параллельно, отступив от оси на 20-30см.

    Результатом приложенных усилий является готовый каркас оправки и опора для установки верхнего яруса стропила.

    Установка Стропилина Нижнего Таруса

    Рафироиды нижнего яруса ломаной кровли изготавливаются и устанавливаются стандартным технологическим способом:

    • Доска 25х150мм необходимой длины касается торца построенной конструкции и карандашом собственно размечаем верхнюю и нижнюю линию. Это шаблон, который можно использовать для изготовления всех линий нижнего яруса, если нет отклонений в геометрии стропильной системы.
    • Если есть сомнения в безупречности предыдущей работы, ставим только крайние ножки и натягиваем шнурок между ними.Согласно шаблону для других рафалинов, мы делаем только верхний напиток. Нижнюю линию обозначим по сути, совмещая верхнюю плоскость заготовки шнуром.
    • Установите рафтовые опоры. Утвердить их в перекрытии балок скобами или металлическими уголками, а вверху провести двумя-тремя гвоздями.

    Бывает, что для перекрытия нижнего откоса по всей длине не хватает одной доски. В таких ситуациях рафилан монтируется из двух коротких досок, сшитых хрустом аналогичного сечения длиной от 1м и более.Правда, желательно все же заказывать пиломатериалы необходимой длины, чтобы не ослабить конструкцию сшитыми участками.


    Установка стропильных ног верхних тяг

    Для изготовления и монтажа верхнего стропила необходимо предварительно разметить центральную ось. Для этого обрезку сантиметров следует сбивать до крайней доски потолка мансарды строго вертикально. Один из краев обрезки должен точно совпадать с центральной осью, указанной на схеме системы быстрой кровли, тогда:

    • Пробуем до конца дюйма для изготовления шаблона и размечаем линии шариков, вершину которых проводим прямо по обозначенной оси хруст.
    • Делаем по шаблону пару стропильных ног из верхних прутьев. Если вы не сомневаетесь в геометрии построенного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В остальном поступаем так же, как с нижними товарищами.
    • Устанавливаем первую пару Стропилин, призывая к продвижению две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справиться, у них нет верхней опоры. Чтобы зализанная стропильная ферма не упала, подкрепите ее подпатчем.
    • Смонтируйте оставшиеся быстрые фермы верхнего яруса.Закалываем их булавками через 3-4 штуки. Угол наклона должен быть более 45º. Направление их наклона должно быть переменным.

    Обратите внимание, чтобы предотвратить растяжение и прогиб потолочных досок чердака, каждая верхняя стропильная ферма должна быть оборудована подвесом из доски размером примерно 25 × 150 мм.


    С особенностями узловых соединений стропильной системы кровли ломаного типа ознакомлю фото выделения:

    По линии конька и линиям излома обрешетка образует сплошную, независимо от проектируемого типа и шага его монтажа.Поперек направления стропильных ног прибивают две доски с зазором между ними 03-3мм. Аналогичный сплошной настил устраивают в UNDOVA, если они есть, вокруг чердачных окон и отверстий для дымохода. В случае использования мягких видов кровельных покрытий светильник подойдет твердый по всей площади коньков.

    Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропила, в обрешетку устраивают встречный иск, сооружаемый путем установки выносной планки.Он необходим для образования зазора между гидроизоляцией и рубероидом. Вынесите выносной брус с внешней стороны системы к стропильной нервюре. Если толщина плит теплоизоляции позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных срабатываний, то дистанционная планка не нужна. Также он не нужен при строительстве скатной кровли.


    По окончании работ по устройству стропильной системы, карниза, фасадных стен, нанесенных в деревянном домостроении щипцами.К фронтальным стенам примыкают короткие стропы, по истечении которых наступает время укладки кровли.

    Видео-подборка для самостроителей

    Желающим наглядно представить процесс изготовления тонкой кровли в помощь трем роликам в пошаговой работе:

    Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты возведения рафальных конструкций для ломаной кровли невозможно. Выделяются типы кровли, архитектурные параметры, регионы.Есть много нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако представленные нами примеры прекрасно демонстрируют общий технологический принцип. Эта информация о правилах расчета и схемах строительства должна помочь как домашним мастерам, так и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Свои вопросы, если есть, оставляйте в комментариях.

    На сегодняшний день ломаную крышу смело можно причислить к популярным и эффективным кровельным конструкциям. Чтобы построить и оборудовать подобную конструкцию, потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнять элементарные расчеты.

    Если разобраться в этом вопросе, создание оригинальной и эффектной крыши будет под силу, и можно будет сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив в сети разнообразие фото ломаных крыш, вы сможете выбрать вариант для собственного дома.

    Особенности ломаной кровли

    Рассматриваемая конструкция считается отличным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка небольшая, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие девелоперы отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей.А высокие потолки в готовом доме способны подарить ощущение свободного пространства.

    По сравнению с обычной двухскатной и тем более односторонней кровлей строительство ломаной будет более сложным процессом. К тому же такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные конструкции с мансардой практически не становятся популярными среди частных застройщиков, но есть исключения.

    Количество потребляемого материала определяется с учетом геометрических особенностей кровельной системы.Особого внимания заслуживают чертежи ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым моментом на пути к ее созданию.

    Также важно узнать показатели носителей изнасилования. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность сломанной кровли.

    Необходимо учитывать следующее:

    • вес рубероида;
    • нагрузка от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
    • ступенчатых стропил и обрешетки;
    • вес ящиков и встречного иска;
    • длина конька от карниза до конька;
    • угол наклона;
    • сезонных и возможных нагрузок в будущем.

    Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих производить точные расчеты при наличии данных по всем вышеперечисленным пунктам. В результате становится понятно, будут ли корректироваться характеристики стропильной системы.

    Материалы

    Как только будет произведен расчет ломаной крыши, можно переходить к следующему этапу - приобретению всех необходимых материалов. Сначала закупается ГРМ соответствующих размеров для создания мауэрлалата, установки рафтинговых опор, воздуховодов и т. Д.Приобретается разделочная доска для обрешетки и встречного иска.

    Идеальный вариант - древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо устранить крупные сучки, содержащие бруски и доски. Следы от действий вершин, а также синие разводы говорят о том, что эта древесина не подходит для обустройства стропильной системы.

    После доставки на объект материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используйте средства, предотвращающие гниение и антиэпиры.Последние необходимы для защиты от огня. Наносите их в два слоя, быстрее и удобнее наносить распылителем, но можно и кистью.

    Перед тем, как приступить к непосредственному строительству кровельных конструкций, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

    Материалы также закуплены самоходом разной длины, крепежа и уголков, болтов с гайками и шайб. Нам понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и собственно кровельное покрытие.

    Порядок работы

    Чтобы ответить на вопрос, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Обозначьте их кратко. Для начала нужно закрепить мауэрлат - брус, который будет распределять нагрузку на стену со стропила.

    Далее устанавливаются сами стропила согласно проектным чертежам. Сломанная крыша подразумевает два вида стропил - часовые и подвесные.Благодаря первому создается основание кровельного стержня, к ним крепятся верхние рафтинговые ножки, тем самым передавая нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками мансарды, которые по сути являются колготками.

    Если проект предполагает установку субчасов и подкосов, на следующем этапе они монтируются точно. На крайних стропилах, которые располагаются торцами конструкции, устанавливаются дополнительные рамы. Они послужат основой для фасадов, обустройства дверных и оконных проемов.

    На опоры рафтинга подпитывается разделочная доска, которая будет служить опорой для изоляционных листов и финишной отделкой чердачного помещения.

    Сверху крепится пароизоляционная мембрана. Далее между стропилами укладывается минеральная вата, и это необходимо сделать. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

    Поверх гидроизоляции тормозится контроллер, создающий вентиляционный зазор, затем сама щека.Отделочный материал, например, металлочерепица, крепится к обрешетке с помощью саморезов. Работы ведут снизу крыши и, доходя до свисающих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

    На завершающем этапе устанавливаются элементы дренажа. Готовая кровля при соблюдении технологии не имеет аналогов, сделанных с привлечением специалистов.

    Фотография сломанной крыши

    000

    0003

    0003

    Особое значение в последнее время придается увеличению функциональности построек с сохранением привлекательного внешнего вида.Эти цели представляют собой всего лишь сделанную своими руками ломаную крышу, которая позволяет дополнительно создать жилое пространство, организовав мансардное помещение с максимальным комфортом. Ломаная крыша - это вид кровли, который является одним из самых сложных для проектирования и строительства. Однако это не делает этот вид кровли менее популярным.

    Понятие ломаной крыши

    Лоары называют крышами из-за их формы и большого количества ломаных линий. По сути, ломаная крыша - это разновидность двухъярусной кровли, позволяющая получить большую площадь жилого помещения на мансардном этаже.Но для многих застройщиков организация дополнительного пространства не так уж и важна, им просто нравится такая форма крыши, чем традиционная двухскатная.

    Еще одно преимущество конструкции ломаной кровли заключается в возможности получения высокого потолка на мансардном этаже. То есть такую ​​конструкцию можно сделать выше обычного дуплекса, который зачастую не выдерживает ветровой нагрузки из-за слишком крутых углов наклона. Такие возможности обеспечиваются переломом на коньке: верхняя часть, более уязвимая из-за восприятия ветровой нагрузки, наклон небольшой, а вот нижняя часть резко опускается вниз.

    Устройство ломаной кровли

    Четырехсекционная ломаная крыша пользуется наибольшей популярностью, поскольку имеет такую ​​конструкцию, которая идеально сочетает в себе невысокую сложность конструкции рафальных систем и максимально эффективное использование жилого пространства. При подобном подходе с минимальными денежными вложениями можно дополнительно получить полноценные комнаты, полностью подходящие для проживания в любой момент.

    Корпус ломаной кровли предполагает наличие достаточно габаритных стропильных конструкций, но поскольку принято использовать модульную методику монтажа, можно собрать всю систему без применения сложного подъемного оборудования.Стойки и стропила подрезаны под определенным углом в месте излома коньков. Для крепления узлов всей системы используется фанера «Косинки», толщина которой не превышает 2 сантиметров.

    Подобная конструкция четырехсекционной крыши отлично подходит для домов с относительно небольшими габаритами, где не получится сделать ломаную крышу сложной формы. А для больших построек обычно создают немного другую систему стропил.

    Виды ломаных крыш

    В зависимости от количества стержней ломаная кровля бывает нескольких типов: односторонняя, двойная, трех- и четырехсторонняя.Как правило, от такого параметра зависит комфортность проживания в доме, а также надежность конструкции.

    Сломанная крыша включает в себя 2 сломанных конька. Единая крыша - это некая наклонная плоскость, закрепленная на стенах разной высоты. Такое решение является наиболее распространенным, поскольку предполагает создание достаточно простой стропильной системы.

    Двухскатная крыша состоит из 2-х скатов, направленных в диаметрально противоположные стороны. Очень популярна и такая разновидность мансардной организации.А все потому, что этот вид кровли очень качественный в эксплуатации. Сводчатые крыши характерны, как правило, для жилых домов прямоугольной формы.

    Трехгранная ломаная крыша в конце имеет 1 вертикальную стенку, а второй конец выполнен с такими изломами профиля, которые имеют боковые стержни крыши. Такая конструкция отличается меньшим весом за счет отсутствия одной основной стены. Кроме того, трехгранную кровлю оборудуют при сопряжении кровли мансарды с кровлей другой части жилого дома.

    Четырехскатная крыша имеет ломаные профили для всех 4 стен стены. Это наиболее сложный с технической точки зрения вариант ломаной кровли. Но у них самый легкий вес.

    Однако, если это принципиально для разработчика, семифут можно сделать. Но проекты ломаных крыш с подобной разбивкой профиля на практике встречаются крайне редко из-за сложности, которая возникает при установке стропил и устройстве кровли.

    Не только дома, но и балконы (лоджии) в квартире могут быть с крышей, в том числе с панорамной. Доверьте установку лучшим специалистам. Уникальное остекление балконов с крышей любой сложности.

    Форма ломаной крыши

    Формы ломаных крыш абсолютно разные. Такие крыши в большинстве случаев имеют вид параболы и чаще всего встречаются в частных прямоугольных домах. Коньки имеют трапециевидную форму по длинным сторонам и треугольную форму. Часто чертежи ломаной крыши и ее стропильной системы намного сложнее, и в них появляются диагональные стропила.

    Полуугловой считается разновидностью четырехгранной ломаной крыши. Полутяж - это некий торцевой обрыв, концы кровли воздуховода срезаются целиком, но только его нижняя и верхняя часть.

    Крыша при нижнем расположении имеет форму трапеции, а при верхнем - треугольной. К буксировочным крышам относятся такие разновидности, как конические, купольные и пирамидальные конструкции. Часто устанавливают такие ломаные крыши для зданий круглой и многоугольной формы.

    Устройство ломанной крыши

    При всей сложности ломаной крыши конструкцию можно построить своими руками.Определившись с размерами изделия и одиноким слоем кровли, можно переходить к ее возведению. Конструкции мансарды имеют множество особенностей, отличающих их от других крыш. При неправильной установке кровля может течь, при плохой вентиляции сверху может скапливаться дождевая вода, лед и снег.

    Выбор материала

    Быстродействующую конструкцию ломаной кровли рекомендуется изготавливать из деревянных материалов, что позволяет значительно облегчить несущую конструкцию.В этом варианте использование железобетонных конструкций и металлических профилей нежелательно.

    Для формирования стропильной конструкции потребуется деревянный брус, который отличается оптимальной влажностью. Для строительства преимущественно используется древесина хвойных пород как недорогой и мягкий материал. Для формирования обрешетки нам понадобится обрезная доска.

    Чем меньше вес крыши, тем надежнее будет вся сломанная крыша. К таким материалам относятся металлочерепица, мягкие кровли, оцинкованное железо и тростниковые полотна.Соединение стропильных конструкций производится с помощью металлических скоб и скоб, закрепляемых самодельными ящиками.

    Расчет размеров

    Перед тем, как построить ломаную крышу, следует произвести довольно точный расчет. Малейшие погрешности в распределении нагрузок могут спровоцировать некачественное создание несущей конструкции, которая не выдержит весь вес кровли и стропила. Чтобы правильно произвести расчет, необходимо иметь под рукой: дизайн-проект крыши, калькулятор и рулетку.

    Измерьте все размеры одинокой крыши и перенесите их на эскиз. Крышу такого плана лучше разнести на несколько разных геометрических фигур - трапеции, прямоугольники и треугольники. Далее измерьте площадь каждой фигуры, и путем их суммирования получится узнать общую площадь мансардной крыши.

    Чтобы в процессе строительства не столкнуться с недостатком рубероида, необходимо произвести его подробные расчеты.Также это поможет сэкономить, не переплачивая при этом за лишний материал. Вам уже известна общая площадь кровли, поэтому вы легко сможете рассчитать, сколько она понадобится для строительства листов рубероида. При расчете нужно учитывать все тонкости кровельного каркаса и наличие карнизов с коньками.

    Защита древесины

    Перед тем, как делать ломаную крышу и формировать стропила, рекомендуется защитить древесину от чрезмерной сырости и деформирует предотвращение процессов ожога горения.Для этого перед установкой антисептиков и противопожарных составов необходимо обработать все конструкции.

    В арсенале защитных средств сегодня много составов, препятствующих гниению деревянных конструкций. Наносите составы в несколько слоев широкой кистью так, чтобы они максимально глубоко проникли в древесину. При работе с подобными действующими веществами стоит защищать руки и органы дыхания маской и специальными перчатками.

    Расположение перекрытия балок

    Перед тем, как приступить к укладке перекрытия бруса, необходимо посмотреть видео о сломанной крыше своими руками. Затем устанавливают мауэрлат и перекрывают балки. Выберите петли внахлест. Выберите 100 на 200 миллиметров. На двух линиях стойки установите строго вертикально крайние балки от перекладины, затем натяните шнурки и установите промежуточные.

    Между ними не более 3 метров. Все стойки принято фиксировать временными распорками.Высота стоек подбирается на 10 сантиметров больше планируемой высоты потолков в комнатах.

    Хочу отметить, что когда делают новую крышу на старом доме, часто при просмотре поверх уложенных выходных балок строгий прямоугольник не получается. Чтобы облегчить работу, необходимо поставить стойки таким образом, чтобы из них обязательно получался прямоугольник.

    Каркас боковой стенки

    Наденьте ходовые стойки на борт и установите остальные стойки.Полученные конструкции будут выполнять функции будущего каркаса боковых стен мансарды. Поместите и прикрепите стяжку. Под каждой из них в середине пролета принято ставить временную подпорку, чтобы при установке стропил по верхним конькам можно было спокойно ходить на натяжении и не бояться, что они сломаются.

    После установки всех дымовых газов накройте их сверху доской, и конструкция получится более жесткой. Следуя инструкции, как построить ломаную крышу, стоит установить боковые стропила и заглушки для утеплителя, после чего можно будет заняться установкой верхних тяг.

    Установка верхних тяг

    Для начала нужно сделать выкройку стропил. Возьмите нужную разделочную доску и временно закрепите ее за крайний рычаг в вертикальном положении. Один из верхних углов доски должен точно совпадать с геометрическим центром ломаной крыши. Сделайте шаблон из 2-х стропил и установите их, закрепив наконечник.

    Далее нужно поставить все остальные стропила. Если вас интересует, как построить ломаную крышу по традиционному варианту, то помните, что на крыше достаточно установить 4 ямы - 2 в разные стороны.Остальные пары пока не созданы. Обречение временно закрепить на дюйм. Согласно чертежу кулоны обжимаются, что предотвращает провисание слоя при удалении временных бэкапов.

    После этого необходимо установить фасадную раму и разобрать ее, сделать карнизы, накладки, фронтальные потоки и раковины. Дальнейшие очереди кровельных работ. После соединения всех элементов конструкции их нужно дополнительно обработать, чтобы не допустить воздействия влаги.

    Гидроизоляция и утепление кровли

    Для создания комфортной атмосферы в чердачном помещении и снижения затрат энергии на обогрев помещения следует позаботиться о гидроизоляции кровли.Предпочтительно использовать специальный «кровельный пирог», позволяющий создать оптимальную влажность. В этом, похоже, можно убедиться, просмотрев видео про сломанную крышу.

    При макияже сначала устанавливают специальную гидроизоляционную пленку или пленку. Рядом с ним укладывается любой утеплитель - насыпной, рулонный или в матах. На него кладут слой кровли, которую нужно смонтировать на обречень с помощью дюбеля. Затем идет второй ряд доэшей.

    Кровля

    После того, как сделана ломаная крыша и закончены строительные работы по утеплению и гидроизоляции кровли, пора выбирать рубероид.Вне зависимости от того, что кровля кровли имеет в своей конструкции несколько углов наклона, монтаж рубероида производится по обычной технологии.

    Система обрешетки накладывается на специальные натяжки, позволяющие создать естественную вентиляцию крыши. При организации обрешетки нужно соблюдать строжайшее соблюдение геометрических размеров, чтобы облегчить монтаж рубероида, который следует проводить согласно требованиям СНиП и технологии, которую рекомендуют производители.

    Такие кровли не желательно покрывать медной черепицей или железом, потому что в помещении летом становится очень душно и жарко, несмотря на наличие большого количества окон. После установки кровли можно приступать к установке водостока.

    Гидроизоляция для крыши

    С устройством ломанной кровли совершенно необходимы абсолюты. Их судьба - водить воду, льющуюся с крыши, с фундамента и стен здания.Срок службы дома без водонепроницаемости станет предельно коротким. Гидроизоляционные кровли могут быть из пластика, цветных металлов или оцинкованной стали. Некоторые производители такие гидроизоляции покрывают специальными полимерными покрытиями, повышающими устойчивость материала к коррозии.

    Сегодня в продаже можно встретить и пластиковые гидроизоляции, которые отличаются невысокой стоимостью, незначительным весом, малошумностью при ветровой нагрузке, разнообразием цвета и вариантов дизайна. Современные системы водоотведения из пластика устойчивы к перепадам температур.

    Конечно, на фото ломаных крыш более привлекательны водные балки из цветных металлов - меди, алюминия или титана. Кроме того, они отличаются высокой устойчивостью к коррозии. Но их стоимость слишком высока для рядового разработчика.

    Монтаж мансардных окон

    Без естественного освещения мансарда не будет полноценной гостиной. Необходимо установить мансардные окна, которые имеют специальные рамы, к которым предъявляются достаточно жесткие требования.Поскольку такие конструкции являются обычным явлением в кровле, их устройство должно означать отличную гидроизоляцию, ведь на них действуют большие нагрузки от атмосферных осадков.

    Мансардные окна обычно изготавливают из ПВХ или дерева. Стеклопакеты к таким конструкциям должны быть энергосберегающими, они покрыты специальной пленкой, способной защитить их от повреждений и загрязнения. Должен быть удобный механизм открывания окон, ведь их довольно сложно мыть.

    Остекление мансарды отличается своими особенностями.Площадь окон при вертикальном освещении должна составлять 1/8 площади крыши. Такое соотношение со встроенными окнами достигает 1/10. Окна могут быть установлены в один или несколько рядов, их можно комбинировать.

    Важным моментом при установке мансардных окон является герметизация откосов - они немного выступают над поверхностью ломаной крыши. Желательно установить специальные распорки, которые должны располагаться между пароизоляционной пленкой и гипсокартоном. Это предотвратит появление конденсата и создаст необходимый воздушный поток.Сама испарительная пленка должна быть установлена ​​по всему контуру чердака и окна, на ней не должно быть лишних отверстий и трещин.

    Таким образом, строительство ломаной кровли - довольно сложная технологическая операция, и если у вас нет соответствующих навыков, вы выполняете эти работы для инструктирования специалистов. Но если вы настроены решительно, наши рекомендации и инструкции, которые касаются вопроса, как правильно сделать ломаную крышу, помогут самостоятельно реализовать проект и позволят построить красивую ломаную крышу с минимальными вложениями.

    Если вы хотите построить дом с мансардой, нужно продумать конструкцию крыши. Для этого случая вам не подойдет обычная двухуровневая крыша, так как сделать внутренние помещения просторными и с высокими потолками у вас не получится. Сделать ломаную крышу своими руками довольно сложно, но вполне реально. Самым популярным и выгодным считается порванная веревка. В статье рассмотрим технологию его возведения.

    Содержание статей о том, как сделать ломаную крышу своими руками, чертежи, видео

    Этап 1 - Проект ломаной кровли и подготовка материалов

    Дизайнерский расчет ломаной кровли следует доверять только профессиональным специалистам.Доверьте составление плана одинокой мансардной крыши людям, которые не только теоретически обоснованы, но и имеют опыт работы с такими крышами. Если вы решили произвести монтаж ломаной кровли своими руками, начиная от чертежей и заканчивая укладкой кровельных материалов, рассмотрите готовые чертежи. В конце статьи представим несколько готовых проектов ломаных крыш и чертежи специалистов.

    Виды ломаной кровли :

    • верхний купальный;
    • ниже, резче.

    Как сделать ломаную крышу своими руками? Для начала подготовьте материалы и ознакомьтесь с устройством стропильных систем других конструкций, например, цельной кровли или четырехсекционной кровли. Чтобы не загнить всю систему рафтинга, все деревянные кровельные материалы обрабатываются специальными составами.

    Этап 2 - Гидроизоляция петлевой крыши

    Обязательно устанавливайте мауэрлат, необходимо проводить работы по гидроизоляции, особенно в местах установки.Гидроизоляционные работы выполняются с использованием каучукоида, пленок или другого материала, похожего на конструкцию. При укладке пленки нужно следить, чтобы она немного просела. Намного лучше, если вы перестрахуетесь и добавите несколько слоев этой пленки (runnerdoor). Так вы обеспечите двойную гидроизоляцию, что немаловажно при установке одинокой кровли.

    Шаг 3 - Установка Mauvelopment

    Чтобы сделать ломаную крышу своими руками, нужно правильно установить мауэрлат, ведь это опоры, на которых держится вся конструкция.Монтаж Malelalate производится с блочной заливкой бетоном. После этого необходимо соединить брус мауэрланта со стеной шпильками.

    Для увеличения прочности мауэрлата делаем как можно меньше отверстий. Удерживая расстояние между шпильками, нужно следить, чтобы они попали между брусьями стропила. Тогда в мауэрлате Брус будет меньше пробора, расположенного вплотную друг к другу.

    В шпильках размером

    просверливаются отверстия, после чего на них надеваются шайбы и откручиваются гайки.Если вы строите только дом, заранее установите шпильки в кладку, а затем пробуйте отверстия в бревне из мауэрлата.

    Шаг 4 - стропильная система ломаной кровли своими руками


    Каркас (вертикальная система) ломаной крыши

    Основным этапом возведения лонической кровли является устройство стропильной системы. Каркас скатной кровли обычно изготавливается из дерева. Балки нужно скрепить цементным раствором на нижнем уровне конструкции. Для этого неплохо использовать тяжелые бруски с большим сечением - не менее 250 мм.

    Для вертикальной системы больше подходят световые планки с малым сечением, не более 50 мм. Система сплава опирается на несущие стены. Посмотреть видео и ознакомиться с технологией устройства соло-системы ломаной крыши вы можете в статье, как построить крышу дома своими руками.

    Сборка Ferm

    Установив вертикальную систему, приступаем к сборке фермы. Собрать сломанную мансардную крышу своими руками в верхней части системы очень сложно, поэтому есть повод собрать на Земле уже готовые фермы, после чего поднять их и укрепить.Это облегчит вашу работу. Для этого при установке ломаной кровли делаем необходимые замеры, соединяем бруски, указываем монтажные вырезы и устраиваем необходимые крепления.

    Собрав первые две фермы, их нужно определить по краям и закрепить. В верхней точке конька натянуть уровень. С этого уровня вы установите другие фермы. Когда все фермы поставлены, их необходимо объединить между собой, чтобы придать системе жесткость и устойчивость. Сделать это можно с помощью такелажников, они и дальше будут служить фундаментом перекрытия мансарды.

    Шаг 5 - Утепление и испарение сломанной крыши

    Зачем утеплять крышу?

    При такой конструкции нежилое помещение можно использовать как подсобное или для проверки состояния линий подъемной кровли и обеспечения естественной вентиляции. Допустим, у вас есть дополнительная комната - чердак. Если делать утепление кровли мансарды, то в любое время года можно использовать это помещение для проживания.

    Утепление сломанной кровли - дело ответственное.От качества работы зависит комфорт и комфорт как мансардного помещения, так и всего дома.

    Паросоляция ломаной кровли

    Для защиты дома от влаги необходимо испарение. Если этого не делать, влага попадает в дом, увлажняет утеплитель, что приводит к образованию на стенах плесени и грибка.

    Шаг 6 - выполнение кровельной обрешетки

    Монтаж одиночной кровли завершается устройством обрешетки.Для кровли хорошо сделанная кровельная балка является важным элементом стропильной системы.

    Вариантов выполнения ветхой кровли:

    • крышная сушилка для;
    • Кровельная сушилка
    • под профнастил;
    • Профиль крыши
    • под шифер и укладку шифера.

    В некоторых случаях светильник выполняется сплошным, состоящим из прилегающих друг к другу досок, которые крепятся к стропилам.

    Для кровли любого вида вместо досок можно использовать настил.Листы OSB влагостойкие, образуют идеальную однотонную ровную поверхность, прочные и надежные.

    Также можно применить более популярный способ:

    • сначала на стропила укладываются поперечные бруски, параллельные коньку кровли;
    • они крепятся к доскам или брускам, направленным от конька к краю крыши.

    После монтажа оконных проемов и выполнения прикорневания можно приступать к укладке рубероида по выбору.

    Лавен крыши - проекты, чертежи

    Ниже представлены проекты и чертежи ломаной крыши. Внимательно рассмотрите чертежи и проекты, они помогут быстро и качественно установить тонкую крышу своими руками.

    Сохранение и ремонт исторических бревенчатых построек

    Бревенчатая хижина использовалась в этом металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм - платформу, которая успешно избрала президентом Уильяма Генри Харрисона.Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

    ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

    Брюс Д. Бомбергер

    Цель данного информационного бюллетеня состоит в том, чтобы представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также предоставить основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен.Хотя в данном Кратком описании основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми выемками и, в частности, домам как типу здания, представленный здесь базовый подход к сохранению, а также многие виды физических обработок могут быть применены практически к любым зданиям. вид бревенчатой ​​конструкции.

    Деревенские бревенчатые конструкции были популярны в качестве домиков для отдыха в 20 веке. Фото: любезно предоставлено, HABS Collection, NPS.

    Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа.Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы показать диапазон доступных подходящих методов консервации. Однако в нем не подробно описано, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

    Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, некоторые заблуждения по поводу бревенчатых построек сохраняются. Бревенчатые хижины были не первым типом убежищ, построенных всеми американскими колонистами.Термин «бревенчатый домик» сегодня часто применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста, в котором он был построен. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывает ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью. В то время как неизменные здания колониальной эпохи в целом редки, исторические бревенчатые дома в целом не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих областях, особенно на Западе, а также в Среднем Западе и южных горных регионах, бревна продолжали быть основной строительный материал, несмотря на использование конструкции деревянного баллонного каркаса.К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих областях, где оно не использовалось в течение десятилетий.

    В отличие от западных бревенчатых домиков, бревенчатые дома XVIII и XIX веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или лепниной. Фото: файлы NPS.

    Следует различать традиционные значения слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения.«Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для укрытия на границе. «Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых ранних бревенчатых домов 18 - начала 19 веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянной обшивкой или лепниной.

    Никакая другая архитектурная форма так не захватила воображение американцев, как бревенчатый домик.Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона использовали бревенчатую хижину как символ кампании. Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19-го века считают, что это самый первый тип дома, построенный английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границ в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли это средство укрытия от индейцев.

    Более поздние исследования 20-го века показали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, построенной всеми колонистами в Америке. Здесь не изобрели технологию строительства из бревен, а принесли ее колонисты из Северной и Центральной Европы. Приписывают финским и шведским поселенцам первые горизонтальные бревенчатые постройки в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхних берегах залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

    В течение 17 и 18 веков в Америку пришла новая волна жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцев и немцев, принесших свои знания о строительстве бревен. Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, адаптировали форму каменных домов своей родной страны к бревенчатому строительству и способствовали его распространению за границу. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальное бревенчатое строительство в 17 веке.

    Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом адирондакского стиля деревенской архитектуры лагеря. Фото: файлы NPS.

    В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, петляя на юг в Аппалачские долины и вдоль них через отдаленные районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии. Они двинулись на запад через барьер Аппалачских гор в долины рек Огайо и Миссисипи, транспортируя с собой свои незаменимые лесозаготовительные машины, в Кентукки и Теннесси и так далеко на юго-запад, как восточный Техас.Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных убежищ во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для коммерческих построек, школ, церквей, мельниц, амбаров, кукурузных початков и множества других вещей. хозяйственные постройки.

    Входная дверь, расположенная по центру фронтона этого бревенчатого дома конца 19 века, является типичной чертой стиля коттеджа в Скалистых горах. Фото: файлы NPS.

    Примерно в середине XIX века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей и поселенцев, включая фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на северо-западе, в Калифорнии и на Аляске.В Калифорнии и на Аляске американцы встретили бревенчатые дома, построенные русскими торговцами и колонистами в конце 18 - начале 19 веков. Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся в Верхнем Среднем Западе в конце XIX века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые конструкции на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют испаноязычное влияние первых поселенцев.

    В то время как во многих частях страны строительство из бревен никогда не прекращалось, конструкция каркаса из деревянных баллонов сделала его устаревшим в некоторых наиболее густонаселенных частях страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство стало использоваться по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали Великое движение лагерей для деревенских отдыхающих в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие разработчики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревно - часто с сохраненной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, - спроектировали комфортабельные летние домики и домики, которые гармонировали с окружающей природой. Дюрант и другие создатели стиля Rustic использовали швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники для создания простых композиций, гармонирующих с природой.

    Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, в 1903 году принесла на Запад сельский стиль с оригинальным дизайном и масштабом, соответствующим его обстановке. Фото: любезно предоставлено, Историческое исследование американских зданий, NPS.

    Адирондакский или деревенский стиль на Западе уравновешивался строительством Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированным Робертом К. Римером и начавшимся в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревно, и дали толчок развитию рустика как истинно национального стиля.На рубеже веков и до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения мастеров продвигали строительство из открытых бревен. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства домиков, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

    План и форма

    Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к региональным материалам, климату и местности.Одна из самых примечательных характеристик бревенчатых домов начала XVIII и XIX веков - это план и форма. Иногда план может дать ключ к разгадке этнического происхождения или маршрута миграции первоначального жителя или строителя. Но в отсутствие подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

    Историки определили ряд традиционных планов и форм домов в качестве прототипов.Их часто повторяли с простыми вариациями. Основным элементом каждого из этих типов является ограждение с одной комнатой, образованное четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, которые называются единой «ручкой» или «кроваткой». Одиночная ручка была улучшена за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одной ручки для бревен. Некоторые варианты исторических планов бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из одного загона из трех комнат, организованных вокруг центрального очага; «седельная сумка» или план с двумя загонами, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьего бега», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), все покрытые сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и был приписан немецким иммигрантам 18-го века в Пенсильвании. Внутренние перегородки без бревна образуют план многокомнатной квартиры внутри бревенчатых наружных стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одиночного загона с торцевым дымоходом, расширенного за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьих прогулок можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал как циркуляцию воздуха, так и укрытие от жары. Все эти планировки обычно строились в виде одно- или полутораэтажных поселковых домиков.

    Несколько иная форма возникла на Западе примерно в середине 19 века, которая стала особенно отличительной для хижины Скалистых гор.В то время как входной дверной проем в большинство более ранних бревенчатых домов обычно располагался под карнизом, чтобы приспособиться к сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход размещался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные продолжением крыши за фронтальную стену.

    С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много значительных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности двухэтажные бревенчатые дома иногда строили взамен прежних поселений первого поколения, но так же часто сохраняли и расширяли ранние бревенчатые дома. Второй этаж был добавлен путем снятия крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев может расширять раннее бревенчатое строение, добавляя новые бревенчатые загоны, кирпичную кладку или пристройки деревянного каркаса. Особенно распространенным было добавление заднего эллинга или конструкции засыпки, чтобы связать ранее отдельно стоящую флигель, такую ​​как кухня, с основным бревенчатым домом.Такое наслоение изменений является частью эволюции многих бревенчатых построек.

    Угловые надрезы и другие методы крепления

    Бревно для замены ветхого подоконника вырубается традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.

    Угловые насечки - еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надреза обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревен на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой выемки иногда может быть ключом к этническому ремесленному происхождению бревенчатого дома, но важно не делать выводы, основываясь только на деталях выемки. По всей стране были выявлены многочисленные методы надрезания углов. Они варьируются от простого «седлового» надреза, требующего минимального времени и навыков стрижки, до очень распространенного «V» надреза или «ступенчатого» надреза, до надрезания «ласточкин хвост», одного из самых сложных, но наиболее трудоемких для выполнения. , "половинчатая" выемка, которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и "квадратная" выемка, закрепленная штифтами или шипами.

    Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и в большинстве западных хижин 19-го века, особенно седловидная насечка, оставил удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, а иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект опоры на углах здания.

    Другой метод закрепления концов бревен состоит в закреплении бревен, которые уложены без надрезов («ложные надрезы»), шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков, чтобы прикрепить их к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна прикреплялись верхним и нижним концом, обычно к балкам крыши и подоконника.

    Выбор бревен и сборка здания

    Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся наличием, предпочтение было отдано каштану, белому дубу, кедру и пихте, поскольку эти деревья могут давать длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, которая также давала длинные прямые бревна, также использовалась в тех областях, где ее было много. Древесина часто смешивалась, используя более твердую, более тяжелую устойчивую к гниению древесину, такую ​​как белый дуб для фундамента, «бревно на подоконнике» и более легкую, более легко тесаную древесину, такую ​​как желтый тополь, для верхних рядов бревен.

    Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Топор для валки леса был традиционным инструментом для опрокидывания дерева и резки бревен на нужную длину. Для многих пограничных и западных построек оцилиндрованное бревно окорялось или использовалось в их первоначальной форме с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны широким топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрез производился топором, топором или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы помочь удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий были либо вытесаны из бревен, либо из фрезерованного бруса. Бревенчатую хижину можно было поднять и в значительной степени укомплектовать всего двумя-четырьмя различными инструментами, включая валочный топор, широкий топор и ручную пилу или торцовочную пилу.

    Верхние фронтальные стены были завершены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более типично для скандинавского или финского строительства, а также для западных и деревенских стилей 20-го века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из обшивки обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

    Щебень и мазок

    Каменные или деревянные полоски служили для заполнения щелей, на которые наносилась штукатурка. Фото: файлы NPS.

    Горизонтальные пространства или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «трещины» и «мазки». Долбление и обмазывание завершали внешние стены загона для бревен, защищая их от пронизывающего ветра и снега, помогая проливать дождь и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, долбление и обмазывание могут компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если потребуется немедленное укрытие. Не все бревенчатые постройки были расколоты. Козлыки, а иногда и части сараев, где требовалась вентиляция, не были прорезаны. Хотя они более типичны для шведских или финских технологий и не так распространены в американском строительстве бревен, плотно пригнанные оцилиндрованные бревна или бревна с надрезом практически не нуждаются в растрескивании и оштукатуривании.

    Для долбления и замазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это трехэтапная система, применяемая в несколько этапов. Раскалывание состоит из двух частей: во-первых, в шов вставляется сухой, объемный, жесткий блок, такой как деревянные плиты или камни, а затем мягкий набивной наполнитель, такой как дуб, мох, глина или высушенный навоз животных. Нанесение замазки, завершающей систему, представляет собой внешний финишный слой, протертый мокрым способом, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других материалов, доступных на местном уровне. Иногда вместо обмазывания аккуратно подогнанные шесты или узкие деревянные полоски прибивали продольно через стыки бревен.

    Долбление, особенно шпатлевка, - наименее прочная часть бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате замораживания-оттаивания, осадки конструкции, высыхания бревен и степени теплового расширения-сжатия, которая отличается от таковой у бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного ремонта или замены.

    Обработка наружных стен

    Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские здания 20-го века обычно не закрываются, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых коттеджей и домов в отдаленных или бедных районах, были закрыты. покрыт внешней облицовкой.Снаружи бревенчатые стены были покрыты как по эстетическим, так и по практическим соображениям либо сразу после завершения строительства, либо позже.

    После удаления сайдинга бревна могут быстро испортиться, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

    В некоторых случаях бревна были побелены снаружи (и внутри). Это служило для отпугивания насекомых и заделывало микротрещины в мазке и трещины между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей залечивать некоторые из собственных волосяных трещин смывом дождя, ее, как и мазь, необходимо периодически повторно наносить. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость ухода за бревенчатыми стенами.

    Иногда бревенчатые дома были позже обшиты стеной или оштукатурены, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и обрезаны по завершении, чтобы замаскировать их простую конструкцию под грузинский, федеральный и более поздние архитектурные стили.Часто бревенчатый дом покрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если исходное ядро ​​и его пристройка были построены из разных материалов, таких как бревно и деревянный каркас.

    Вертикальные планки деревянной обрешетки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

    Фонды

    Фундаменты бревенчатых домов значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из булыжника, отдельных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уклоне. Два «подоконных бревна» были положены непосредственно на один из этих типов фундамента.

    Климат и предполагаемое постоянство конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, были построены на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных непосредственно на уровне земли. Там, где планировалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял разложение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под бревнами подоконника. Полные подвалы обычно не включались в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но корневые подвалы часто вырывали позже.

    Крыши

    Бревенчатые постройки были покрыты кровлей из самых разных систем каркаса и укрывных материалов. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых выемок, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями определенных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах в начале 18 и 19 веков. По мере ухудшения состояния деревянных черепичных крыш многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо.Более поздние пионерные бревенчатые дома к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерновой кровлей. Другие бревенчатые дома в ХХ веке были покрыты асфальтовой черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых домов на Западе и Великих лагерей в Адирондаке асфальтовая черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

    Дымоходы

    Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на строительство и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строили из камня или кирпича, их комбинации, или даже из облицованных глиной бревен с зазубринами или меньшего размера. Позднее бревенчатые дома часто строились только с металлическими штабелями для дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возведенных в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома для максимального удержания тепла. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился за пределами бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

    Внутренняя отделка

    Бревнам в интерьере многих простых кают и построек в стиле рустик часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах XVIII и XIX веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, обрешеткой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями, повысило их сопротивление проникновению воздуха и повысило их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче чистить и красить, а оштукатуренные стены и потолки скрывали грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в нынешних стилях.

    Перед тем, как приступить к консервации исторического бревенчатого дома, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы по консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, государственные службы охраны памятников истории, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии также могут предоставлять технические и процедурные консультации.

    Историческое исследование следует проводить совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя записи, фотографии или видеозаписи, а также создание чертежей существующих условий, включая общие и подробные виды.Это будет служить записью внешнего вида и состояния, на которое можно будет ссылаться после начала работы. Физическая оценка также должна выявить причины ухудшения, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться структурное обследование.

    Осмотр фундамента

    Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом здании, проблемы с фундаментом могут передать структурные дефекты другим компонентам здания.Осадка фундамента - типичное состояние срубов. Если урегулирование не является серьезным и больше не действует, это не обязательно проблема. Однако, если оседание является активным или неравномерным, если он смещает конструктивный вес в непредусмотренные точки опоры вдали от предполагаемых основных точек опоры угловых выемок и бревна подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причины оседания могут включать в себя камни фундамента или дымохода или бревна подоконника, которые въехали в землю, гниение сваи бревен, шпал бревен или самих бревен порога.

    Проверка журнала

    Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены порче. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, где обитает разрушающая древесину влага и насекомые. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, началось или уже началось разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

    Осмотр подоконника не должен приводить к разрушению исторической внешней облицовки, если таковая существует. Осмотр обычно проводится в тех местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Бревно порога, как и верхнее бревно, ухудшение также может быть выявлено по отслоившимся или отслаивающимся участкам облицовки.Если части облицовки необходимо удалить для проверки журнала, их следует пометить и сохранить для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку обычно не следует нарушать, если нет явных признаков оседания или других признаков разрушения.

    Другие области бревенчатых стен, которые особенно подвержены износу, включают оконные и дверные пороги, угловые выемки и коронки, а также любые другие области, регулярно насыщенные дождевыми стоками или брызгами.Характерная особенность дизайна бревенчатых домов в стиле Адирондак или Рустик, когда концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, помещают венцы за пределы капельной линии кромки крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом разрушения. Седловидные насечки, в которых вырез был сделан на верхней поверхности бревна и который направлен вверх, а также плоские насечки также могут быть особенно восприимчивыми к накоплению влаги с поверхности.

    Обнаружение распада требует тщательного осмотра. Зондирование на предмет гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать небольшим лезвием ножа или ледорубом, чтобы определить глубину разрушения. По бревнам через равные промежутки времени следует осторожно постукивать ручкой инструмента вверх и вниз по их длине, чтобы обнаружить области возможного внутреннего гниения, которые кажутся пустотелыми. Длинные трещины, проходящие вместе с древесной текстурой, называемые «клетками», не являются признаками гниения, а являются характерными чертами выдержки бревен.Однако проверка может допускать наличие влаги и грибкового разложения бревна, особенно если оно расположено на верхней поверхности бревна. Также следует проверять с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, не происходит ли распад внутри бревна.

    Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и подлежит замене. Фото: файлы NPS.

    Контакт бревен подоконника с землей и относительная влажность также создают идеальные условия для определенных типов заражения насекомыми. Деревянные элементы конструкции, такие как бревна подоконника или обшивка, менее чем в восьми дюймах от земли, следует отметить как потенциальную проблему для мониторинга или исправления.Следует регистрировать обнаружение насекомых, их повреждения или явные признаки их активности, такие как туннели из грязи, выходные отверстия или порошок, похожий на опилки. Лучше всего лечить заражение насекомыми у профессионально лицензированного дезинсектора, так как химические вещества, используемые для уничтожения дереворазрушающих насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

    Осмотр крыши

    Помимо фундамента, крыша - еще один важнейший компонент любого здания. Система крыши состоит из покрытия сверху вниз, как правило, из черепицы или металлического листа и гидроизоляции; обшивка доской или планки обрешетки; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; а иногда, но не всегда, водостоки и водостоки.

    Крышу и желоба следует осмотреть и проверить на утечки как снаружи, так и изнутри, если это возможно. Осмотр может выявить доказательства более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздних изменений, или поднята, когда был добавлен второй этаж, или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно используемого материала, переработанного из более ранних зданий.При осмотре каркаса крыши следует обратить внимание на его конфигурацию и состояние. Типичные проблемы, на которые следует обратить внимание, - это элементы каркаса, которые были смещены из гнезд в кровельной плите или которые имеют трещины, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также разрушение внешних выступающих концов стропил или прогонов, что особенно часто встречается в Rustic. здания в стиле.

    Другие особенности

    Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, подъезды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может демонстрировать проблемы износа, присущие материалу или деталям конструкции, или могут отражать эффекты проблем, переданных откуда-то еще, например, деформированная оконная рама или оконная рама неправильной формы, возникшая в результате поломки бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонт, выполненные с течением времени, а также выявить те модификации, которые приобрели значимость и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и не будет отмечено его историческое значение.

    Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет нападение грибков и насекомых, с этим следует немедленно бороться. Необходимо отремонтировать не только крышу и водосточные желоба - если их нет, возможно, следует добавить желоба - но и фундамент должен быть наклонным, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, грунт следует выровнять для достижения этого минимального расстояния. Излишки растительности и мусора, такие как дрова, мертвые листья или мусор, должны быть удалены по периметру фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики размывают мазку, должны быть уничтожены и удалены.Также следует устранить проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники. Решение или уменьшение проблем с влажностью само по себе может положить конец или остановить развитие гнили и насекомых, разрушающих древесину.

    Стабилизация и ремонт бревна, которое было лишь частично повреждено гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее его замены. Сохранение бревна вместо замены нового позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая следы исторических инструментов и породы дерева, которые уже невозможно получить в исходных размерах.Ремонт бревна, как правило, может быть выполнен с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением ткани здания, чем путем удаления и установки нового обтесанного бревна с надрезом. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами соединения новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти виды обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с усиливающими элементами. Ремонт исторических бревен, будь то ямы или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным реставратором.

    Сращивание дерева

    Сращивание дерева может включать несколько видов техники. Также называемый «присборкой» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка разрушения путем вырезания разложившегося участка бревна, а также аккуратную вырезку и установку подходящей пробки или стыка для замены выдержанной древесины. Породы древесины, если таковые имеются, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать исходной прилегающей древесине. Местоположение и глубина разрушения должны определять используемый метод сращивания.В случае, когда гниение происходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент на всю глубину, содержащий пораженный участок, полностью разрезать бревно и врезать новый сегмент бревна, используя угловые стыки "косы" или квадратный разрез ". полунахлесточные "стыки". Стык крепится к отрезанному бревну, продвигая винты или болты под углом через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты при нанесении мазка.

    Соединение также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубоким гнилью на внешней стороне можно обрезать до звуковой глубины, а половину бревна нарезать стыком, приклеить эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных коронок из бревен включает в себя обрезку их до прочной древесины и, если необходимо, в надрезанный шов, а также установку новых коронок, вырезанных в соответствии с ними. Армирующие стержни из стекловолокна или алюминия вставляются в отверстия, просверленные в новых коронках, и в соответствующие отверстия, просверленные на концах исходных бревен. Эпоксидная смола используется в качестве клея, чтобы прикрепить и удерживать новые коронки на месте. Длинные винты с растяжкой можно загнуть через нижнюю часть короны в бревно, расположенное выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

    Уплотнение и ремонт эпоксидной смолы

    В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных поврежденной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами, и после отверждения им можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов. Их использование требует, чтобы достаточно прочной древесины сохранилось для прилипания эпоксидной смолы. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей, чем исходная прочность, разрушенным несущим элементам конструкции, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в правильном месте, фактически может способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, где они защищены от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, готовятся по существу в двух формах: жидкий отвердитель и гибкий шпатлевочный наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

    Технику обработки эпоксидной смолой, например, гнилой короны бревна, начинают с удаления рыхлой гнилой древесины и, при необходимости, сушки участка. Пораженная гнилью полость и поверхность конца бревна затем пропитываются жидкой эпоксидной смолой путем многократной чистки щеткой или путем замачивания ее в пластиковом пакете, заполненном эпоксидной смолой, который прикрепляется к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.После того, как жидкая эпоксидная смола пропитает конец бревна и затвердеет, конец бревна консолидируется и готов для нанесения эпоксидной шпатлевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем для окраски заплатки и, что более важно, для защиты ее от ультрафиолетовых лучей. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Затвердевший участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или матовой краской, чтобы помочь ему смешаться с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной неокрашенной древесине.

    Эпоксидные смолы можно использовать для уплотнения и ремонта других участков бревна, включая гнилые внутренние области, которые еще не достигли степени повреждения внешней поверхности бревна. Насыщение небольших внутренних областей может быть достигнуто путем просверливания нескольких случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта путем замазки, а затем заливки жидкой эпоксидной смолы. Если используется чистая смола, это должна быть смола для литья, чтобы минимизировать усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей такие агрегаты, как песок или микрошарики.Реставраторы архитектуры часто используют эпоксидную смолу для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, погрузив армирующий стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом запечатана, чтобы вместить эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные разрушенные внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех ремонтов бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заделку поверхности бревен, которая открыта для просмотра, или бревна, которые существенно разложились или рухнул.

    Замена журнала

    Восстановить или заменить только часть журнала не всегда возможно. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно было существенно потеряно из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которую должны выполнять только опытные мастера, начинается с временной поддержки бревен, указанных выше, а затем их подъема домкратом ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может включать в себя создание несоответствующих временных точек опоры, а также трещинообразование и внутреннюю отделку, которые могли медленно осесть в нестандартных положениях, которые не могут выдержать домкрат.

    Новый порог соответствует оригиналу и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

    Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть всю длину бревна с внешней и внутренней стороны конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо структурные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята с помощью распорок во время подъема домкратом и удаление. На внешней стороне бревна необходимо удалить обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели, чтобы выполнить эту проверку. Аналогичным образом, в интерьере может потребоваться удалить примыкающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются или привязаны к бревну, которые необходимо удалить.

    Необходимо получить новое бревно, соответствующее породе древесины удаляемого оригинала. Если это тесаное бревно, то замену необходимо обрезать, чтобы воспроизвести размеры и следы инструментов оригинала. Если та же порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать заменяющую породу, и в некоторых случаях может быть даже предпочтительнее, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

    Консерванты для древесины

    В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины не рекомендуется для исторических бревенчатых построек. Консерванты могут изменить цвет или внешний вид поленьев. Кроме того, многие из них токсичны, они имеют тенденцию со временем вымываться из древесины, и, как и краску, их необходимо периодически повторно наносить. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Однако некоторые бревенчатые здания, особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки во время более ранней реставрации и теперь имеют признаки выветривания, такие как тщательная проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях стоит рассмотреть возможность применения консервантов. Вареное льняное масло иногда может быть подходящим для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло со временем темнеет. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных безопасных консервантов.Однако боратные растворы плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку боратные растворы водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может оказаться целесообразным повторно нанести лак там, где он использовался в качестве первоначальной отделочной обработки. Обработка под давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима к обработке бревен на месте и, как правило, неэффективна для больших пиломатериалов и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

    Ремонт фундамента

    Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол и держать бревно подоконника достаточно свободным от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые дома с подвалами реже будут иметь проблемы, чем построенные на земле или с подвалом, если подвал поддерживается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых зданий не были выкопаны и заложены ниже морозной поверхности, они обычно склонны к пучению и оседанию грунта при замерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимость переназначить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Если возможно, незакрепленные камни следует вернуть в исходное положение. Явно несоответствующий фундамент, который практически исчез в земле, или где большие участки кладки прогнулись или просели, что привело к чрезмерно неровной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но в соответствии с историческим внешним видом.

    Ремонт трещин

    Daubing, полностью состоящий из портландцемента, никогда не подходит для использования на историческом бревенчатом доме. Фото: файлы NPS.

    Ремонт трещин, независимо от того, закончен ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будет завершен весь ремонт или замена бревен, поддомкрачивание конструкций и опалубка и пока все заменяемые бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена мазков на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за факторов окружающей среды - осадки здания, сезонного расширения и сжатия бревен и проникновения влаги с последующим действием замораживания-оттаивания - трещин и ослабления шпаклевки. Если внешние бревенчатые стены обнажены, а трещины или шпаклевка требуют ремонта, следует сохранить как можно большую часть оставшегося внутреннего блокирующего заполнителя и шпаклевки. Следует использовать формулу нанесения краски и обработанную отделку, которые соответствуют исторической окраске, если она известна, или основаны на одной из смесей, перечисленных здесь.По большей части современные коммерчески доступные продукты для долбления не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключение может быть для внутренней части бревенчатого дома, где они будут покрыты штукатуркой или деревом и не будут видны. Эти продукты обычно имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими поверхностями бревен.

    Участки деревянной щели, которые исчезли или не могут быть выполнены водонепроницаемыми, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертью столбами, обрезанными по размеру.Как правило, если кора не использовалась изначально, ее следует удалить перед тем, как плотно прибить новую замену деревянной щели на место.

    Анализ мазков может быть выполнен так же, как и анализ строительного раствора. Если это невозможно, раздавив незакрепленный кусок мази, можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующего, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными компонентами, и любые участки первоначального мазка должны быть записаны цветной пленкой для дальнейшего использования.Неплотно прилипшую к бревнам штукатурку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда бывает трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полностью очистить шов.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавленные в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только в верхнюю часть бревна, чтобы мазка могла перемещаться вместе с верхним бревном и удерживать верхний стык герметичным, или оцинкованную проволочную сетку, закрепленную оцинкованными гвоздями. Как и перетяжка кладки, мазку не следует выполнять на прямом солнце, чрезмерной жаре или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для замазки следует перемешать в сухом виде, снова проверить, чтобы трещина была плотной и надежной, а смесь смочилась и перемешалась до густой пастообразной консистенции.Смесь высыхает быстро, поэтому не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Тестовый участок новой мазки на здании или в другом месте поможет проверить соответствие формулы цвета и текстуры.

    Перед нанесением шпаклевки область щели, включая шпаклевку и поверхности бревен, которые необходимо покрыть, следует обрызгать водой, чтобы сухой шпатлевка не слишком быстро вытягивала замазывающую влагу, что может привести к растрескиванию волос.Шпатель, отшлифованный на ширину шпаклевки, используется для вдавливания шпаклевки в щель и сглаживания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отслоение бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапания перед отделкой поверхности.

    Портландцемент был частью оригинальной штукатурки, которая использовалась во многих бревенчатых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его можно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобоукладываемости, в замазочных смесях, предназначенных для большинства исторических срубов, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести. Портландцемент имеет тенденцию к усадке, образованию микротрещин и удержанию влаги, что может потенциально повредить бревна.

    Смеси для мазков
    части (объем) материал
    MIX A 1/4 цемент
    1 лайм
    4 песок
    1/8 сухой цвет
    свиная щетина или эксельсиор
    MIX B 6 песок
    4 лайм
    1 цемент
    MIX C 1 портландцемент
    4-8 лайм
    7-10 песок

    Mix A Дональд А.Хатслер, "Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества", Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический буклет № 74, "History News", Vol. 29, No. 5 (май 1974 г.).

    Mix B и C перепечатаны из книги Харрисона Гудолла и Рене Фридман «Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем», Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

    Внутренние процедуры

    Не существует единого подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует противостоять соблазну придать незавершенный характер границы, удалив штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки потолка. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменной документацией и интервью с предыдущими владельцами. Внутренние элементы и отделка, которые могут присутствовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают обшитые деревянными панелями стены, деревянную лепнину, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти особенности следует сохранить.Многие из более деревенских бревенчатых домов, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с лущенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или была ранее удалена, а также существуют такие признаки, как ореолы на бревнах, стены следует заменить штукатуркой или отремонтировать гипсокартоном или сухой стеной, чтобы они соответствовали историческому облику.

    Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как переносные ресурсы.Как и другие исторические здания, перемещенные или перемещенные бревенчатые конструкции могут потерять целостность материалов и настройки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут быть потеряны в этом статусе при перемещении. Несмотря на популярность демонтажа и перемещения бревенчатых построек, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, предпочтительно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не разобранными.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной потере исторических строительных материалов. Хотя бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких функций, как фундамент и дымоход, трещины и шпаклевание, внешняя облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые постройки редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

    Исторические бревенчатые дома, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или коттеджи в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их консервация в основном сосредоточена на сохранении и ремонте бревен, а также в соответствующем ремонте трещин и обмазок, которые, как и изменение каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых построек. Консервация бревенчатого дома может быть достигнута с помощью различных методов, включая сращивание и вставку, использование эпоксидной смолы или комбинацию исправлений и эпоксидной смолы, а часто и выбранную замену. Но, как и любое историческое здание, бревенчатая конструкция - это система, функционирующая через поддержание целостности своих частей.

    Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18-го и 19-го веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо типом облицовки, либо горизонтальным, либо вертикальным деревянным сайдингом, лепниной или иногда их комбинацией. Эта историческая облицовка, если она существует, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если свидетельства указывают на ее существование, что может быть скрыто под более поздним, не историческим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест. особенность здания.

    Благодарности

    Автор, куратор, Музей долины Лэндис, Ланкастер, Пенсильвания, хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Джеймса Кофилда; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернар Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Анне Э. Гриммер приписывают руководство этим совместным издательским проектом и общее редактирование.

    Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

    сентябрь 1991

    Бриско, Франк.«Насекомые-разрушители древесины». Журнал «Старый дом». Т. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 3439.

    Кэрон, Питер. «Техника подъема домкратов для бревенчатых построек». Ассоциация консервационных технологий Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Vol. XX, № 4 (1988), стр. 4254.

    Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал «Старый дом». Т. XVIII, № 1 (январь / февраль 1990 г.), стр. 37–44.

    Эльберт, Дуэйн Э., и Кейт А. Скалл. Бревенчатые здания в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников штата Иллинойс: номер 3. Спрингфилд, штат Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982 г.

    Гудолл, Харрисон. «Ремонт короны бревна и выборочная замена с использованием эпоксидной смолы и арматурной арматуры из стекловолокна: Ламар-Барн, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические заметки по консервации , Внешняя столярка номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи в сохранении, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1989.

    ___________, и Рене Фридман. Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем. Нашвилл, Теннесси: Американская ассоциация истории штата и края, 1980.

    Hutslar, Donald A. Архитектура миграции: строительство бревен в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Ohio University Press, 1986.

    ____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Указания для исторического общества. Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и краеведческой истории 74.Новости истории. Vol. 29, No. 5, May 1974.

    Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: старое наследие. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

    Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Бостон: Дэвид Р. Годин Паблишер, Инк., 1986.

    Меррилл, Уильям. «Ухудшение состояния древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. History News .Vol. 29, No. 8, August, 1974.

    Роуэлл, Р.М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Джовик и В. Файст. Защита срубов от гниения. U.S.D.A. Лаборатория лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных продуктов, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977 г.

    Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых домиков, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части Соединенных Штатов . Бюллетень фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография, 1962 г. (Rev.1970).

    Твид, Уильям К., Лора Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков в деревенском стиле: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

    Уилсон, Мэри. Кабинет бревенчатой ​​хижины . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.

    Covered.patio.ideas.for.backyard.should.you.attach (05:12) (7,14 МБ) - Все Загрузить MP3

    Да, мы можем помочь вам с ДИЗАЙНОМ ЗАДНЕГО ДВОРА, где бы вы ни жили! Пожалуйста, свяжитесь со мной здесь, и я вышлю вам наши расценки на дизайн наружной гостиной paradiserestored.com/contact-us/, и, если вам понравится, мы можем назначить виртуальную встречу. Спасибо.

    Хороший вопрос: Идеи крытого патио для заднего двора (стоит ли прикрепить?) Всем привет! Мика, парень, живущий на свежем воздухе, вот еще один совет по вторникам для вас.Мне это очень нравится, и я думаю, что он действительно поможет вам при рассмотрении идеи крытого патио для заднего двора. Многие спрашивают, где мне прикрепить к дому крытую конструкцию?

    Моя рекомендация? Я не рекомендую прикреплять к дому навес для патио. Выбирайте отдельно стоящую крытую конструкцию. Когда вы думаете о своем открытом пространстве, вам не всегда нужно прикреплять конструкцию к своему дому. Отсоединяя его, он служит удивительным местом назначения. У вас может быть камин, открытая кухня и бар, обеденная зона, красивая костровая яма со стенками сидений со спинками и крытое жилое пространство на открытом воздухе.Вы можете увидеть всевозможные закрытые конструкции в нашем портфолио веб-сайта, но мы покажем вам некоторые из них в этом видео.

    Почему отсоединился? Видите дорожку у кухонного окна? Будучи отдельно стоящей конструкцией, она дает больше места для летней кухни и мебели вокруг камина. Это также позволяет потоку пешеходов через черный ход через открытую гостиную и кухню к другой стороне бара. . . и в этом преимущество - более широкое открытое пространство.

    Брусчатка Hardscape и деревянный настил вокруг гидромассажной ванны и под ней являются основой этого открытого пространства. Отдельно стоящая структура находится прямо за раздвижной стеклянной дверью, где достаточно места для двухстороннего камина, лужайки для гольфа и джакузи. . . идеально подходит для семейного отдыха большую часть года.

    Выберите пункт назначения наверху лестницы. Это спа-ночь? Быстрая игра в мини-гольф или барбекю у костра? Отдельно стоящие постройки привлекают вас к вашему ландшафту.

    И кто сможет устоять перед этой великолепной отдельно стоящей структурой в тосканском стиле, отличающейся элегантностью и функциональностью. Большой бар с летней кухней и просторная гостиная делают его одним из наших любимых. Он напоминает мини-тосканскую деревню с дополнительными кухонными принадлежностями под верхней палубой, большой обеденной зоной и привлекательной ямой для костра со спинками - перегородками. Браво!

    Или как насчет отдельного дворика над бассейном, спа и кухонным баром Island? В сочетании с выдвижным навесом над обеденной зоной это делает их динамичным дуэтом в тени и защите от непогоды.Бедро, бедро, ура для крытых конструкций.

    И эти домовладельцы, любящие собак, огородили отдельно стоящую крытую конструкцию для своих гостей и построили собачью площадку для собак своих гостей с внешней стороны забора. Теперь и гости, и собаки веселятся вместе. Умная идея домовладельца, а?

    Мы все любим проводить время на свежем воздухе, а возможность выйти на улицу еще лучше. Специально для приготовления еды, настольных игр или любителей тени.

    Еще одна удивительная собственность может похвастаться пристроенной структурой на верхнем уровне ландшафта и отдельно стоящей структурой на нижнем уровне, у подножия водопада.Красивый дизайн вызывает тяжелые вздохи и мотивирующие мысли о SOMEDAY.

    В завершение, крем-де-ля-крем для наружного применения. . . Теперь человек из этого дома много ночей спит в гостиной на открытом воздухе. И почему бы нет? В нем есть ВСЕ УДОБСТВА, в конце концов, разве не в этом суть? Переходите из помещения в другое, как если бы это была другая комната в доме? Нам это нравится - а ты? Не пора ли создать собственную приставную или отдельную крытую конструкцию?

    Если у вас есть подходящее место для этого, я считаю, что отдельно стоящие конструкции - это то, что вам нужно.Не прикрепляйте крытый дворик к дому - подумайте дважды, прежде чем строить Хорошо, ребята, надеюсь, этот небольшой совет вторника поможет. Отдельно стоящие конструкции для открытого жилого пространства - подумайте, и мы скоро с вами поговорим. Не забудьте подписаться и скоро с вами свяжемся

    Это обертка! Спасибо за просмотр «Идеи крытого патио для заднего двора» (следует ли прикрепить?). До следующего раза, выйди за пределы Друзей. . . и спасибо, что заглянули!

    Так что попробовать это довольно практично, потому что текущая песня может развлечь вас, когда вы счастливы или грустны.

    Доступно множество веб-сайтов поставщиков песен, но я все же рекомендую использовать поле поиска из Драматург Музыка. потому что помимо простоты, это может помочь ускорить процесс загрузки.

    Вы можете не только загружать песни и видео, Metrolagu также является сайтом с множеством функций. различные интересные функции, а именно возможность потоковой передачи через Metrolagu. Позже, если у вас будет много квоты, вы можете напрямую транслировать, не загружая песню.

    Это, безусловно, дает преимущества для тех из вас, кто ленив загружать песни, потому что им может быть лень увеличивать память мобильного телефона. вы, скачивая песни, чтобы вы могли осуществлять потоковую передачу.Если вы хотите транслировать песни на свой мобильный телефон через На сайте Metrolagu, как транслировать песни с помощью Metrolagu довольно просто.

    После поиска нужной песни нажмите синюю кнопку с логотипом и словами «Воспроизвести» с надписью «Воспроизвести». рядом с зеленой кнопкой со словами «скачать», затем сразу же воспроизвести песню.

    Не только песни индонезийских певцов или западных групп, таких как The Rolling Stones, Sia, Tones и я, Джастин Бибер и Марон 5 - это все, что вы можете скачать. Но почти все мировые артисты и певцы могут быть вами найти и скачать песню там.

    Ограбление Бринка - ФБР

    А как насчет самого МакГинниса? Обычно считающийся доминирующей фигурой в преступном мире Бостона, Макгиннис ранее был обвинен в грабеже и нарушениях, связанных с наркотиками. Источники в преступном мире описали его как полностью способного спланировать и совершить ограбление Бринка. Он тоже покинул свой дом незадолго до 19:00. в ночь ограбления и вскоре после этого встретил бостонского полицейского. Если замешаны местные хулиганы, трудно поверить, что МакГиннис может быть настолько неосведомлен о преступлении, как он утверждал.

    Ни Пино, ни МакГиннис не были известны как тип хулигана, который предпринял бы столь потенциально опасное преступление без наилучшей из имеющихся «сильной» поддержки. Двое из главных подозреваемых, чьи нервы и опыт обращения с оружием подходили им для ограбления Бринка, были Джозеф Джеймс О’Киф и Стэнли Альберт Гусьора. Сообщается, что О’Киф и Гусьора несколько раз «работали» вместе. Оба были приговорены к тюремному заключению, и оба были хорошо известны фигурам преступного мира Восточного побережья.Репутация О'Кифа как нервного человека была легендой. Были получены сообщения о том, что он задержал нескольких игроков в районе Бостона и участвовал в «вымогательстве» букмекеров. Как и Гусчиора, О’Киф, как известно, был связан с Пино до ограбления Бринка. Оба этих «сильных» подозреваемых были допрошены властями Бостона после ограбления. Ни у одного из них не было слишком убедительного алиби. О’Киф утверждал, что покинул свой номер в отеле в Бостоне примерно в 19:00. 17 января 1950 г.После ограбления власти безуспешно пытались найти его в отеле. Его объяснение: он пил в баре в Бостоне. Гусьора также утверждал, что в тот вечер пил.

    Семьи О’Киф и Гусьора проживали в окрестностях Стоутона, штат Массачусетс. Когда 4 марта 1950 года на свалке в Стоутоне были обнаружены обломки зеленого грузовика Ford с решетчатым кузовом 1949 года выпуска, расследованиям в отношении них было уделено дополнительное внимание. Местные офицеры обыскали их дома, но никаких доказательств их связи с грузовиком или ограблением обнаружено не было.

    В апреле 1950 года ФБР получило информацию о том, что часть добычи Бринка была спрятана в доме родственника О'Киф в Бостоне. Был получен федеральный ордер на обыск, и 27 апреля 1950 года агенты обыскали дом. В доме было обнаружено несколько сотен долларов, которые не могли быть идентифицированы как часть добычи.

    2 июня 1950 года О’Киф и Гусьора выехали из Бостона на автомобиле якобы с целью посетить могилу брата Гусьоры в штате Миссури.Видимо, они планировали неторопливую поездку с обилием «внеклассных занятий». 12 июня 1950 года они были арестованы в Тованде, штат Пенсильвания, и у них были обнаружены оружие и одежда, добытые в результате краж в Кейне и Кудерспорте, штат Пенсильвания.

    После их ареста бывший раб в Бостоне часто ездил в Тованду, безуспешно пытаясь добиться своего освобождения под залог. 8 сентября 1950 года О’Киф был приговорен к трем годам заключения в тюрьме округа Брэдфорд в Тованде и оштрафован на 3000 долларов за нарушение Закона об огнестрельном оружии.Хотя Гусиора был оправдан по обвинениям, предъявленным ему в Тованде, он был отправлен в округ Маккин, штат Пенсильвания, чтобы предстать перед судом за кражу со взломом, кражу и получение краденого имущества. 11 октября 1950 года Гусьора был приговорен к отбыванию срока от пяти до двадцати лет в тюрьме Западной Пенсильвании в Питтсбурге.

    Даже после вынесения приговора О’Киф и Гусьора продолжали добиваться своего освобождения. В период с 1950 по 1954 год преступный мир время от времени распространялся слухами о том, что на бостонских хулиганов оказывается давление, чтобы они пожертвовали деньги на судебную борьбу этих преступников против обвинений в Пенсильвании.В этих слухах часто упоминались имена Пино, МакГинниса, Адольфа «Джаз» Маффи и Генри Бейкера; и было сказано, что они были с О’Кифом на «Большой работе».

    Несмотря на отсутствие доказательств и свидетелей, на которых можно было бы основывать судебное разбирательство, по мере продвижения расследования не возникало сомнений в том, что О’Киф был одной из центральных фигур в ограблении Бринка. Пино также был связан с ограблением, и были все основания подозревать, что О’Киф чувствовал, что Пино отвернулся от него теперь, когда О’Киф был в тюрьме.

    И О'Киф, и Гусьора несколько раз опрашивались по поводу ограбления Бринка, но заявили о своем полном незнании. В надежде, что между двумя преступниками, находившимися в тюрьме в Пенсильвании, и членами банды, которые наслаждались роскошью свободной жизни в Массачусетсе, мог возникнуть серьезный разрыв, агенты ФБР снова посетили Гусьору и О’Киф. Однако даже в своих тюремных камерах они не проявляли уважения к правоохранительным органам.

    Преследуя слухи преступного мира о главных подозреваемых в деле Бринка, ФБР удалось идентифицировать более вероятных членов банды.Был Адольф «Джаз» Маффи, один из хулиганов, которого якобы «заставляли» вносить деньги в судебную тяжбу О'Киф и Гусьора против властей Пенсильвании. Его допрашивали о его местонахождении 17 января 1950 г., и он не смог предоставить каких-либо конкретных сведений о том, где он находился.

    Генри Бейкер, еще один преступник-ветеран, который, по слухам, «участвует в фонде обороны Пенсильвании», провел несколько лет своей взрослой жизни в тюрьме.Он был условно-досрочно освобожден из тюремной колонии Норфолк, штат Массачусетс, 22 августа 1949 года - всего за пять месяцев до ограбления. В тюремной колонии Бейкер отбывал два одновременных срока от четырех до десяти лет, приговоренных в 1944 году за «взлом, проникновение и воровство» и за «хранение орудий труда». Во время освобождения Бейкера в 1949 году Пино был под рукой, чтобы отвезти его обратно в Бостон.

    На допросе в полиции Бостона на следующий день после ограбления Бейкер заявил, что вечером 17 января 1950 г. он обедал со своей семьей, а затем ушел из дома примерно в 19:00.м. гулять по окрестностям около двух часов. Поскольку он утверждал, что никого не встречал и нигде не останавливался во время прогулки, он на самом деле мог делать что угодно с 7:00 до 9:00 в ночь совершения преступления. Наиболее заметным среди других сильных подозреваемых был Винсент Джеймс Коста. зять Пино. Коста был связан с Пино в эксплуатации автомобильного терминала и лотереи в Бостоне. Он был осужден за вооруженное ограбление в 1940 году и несколько месяцев служил в исправительной колонии штата Массачусетс и в тюремной колонии Норфолк, штат Массачусетс.Коста утверждал, что проработав на моторном терминале примерно до 17:00. 17 января 1950 года он ушел домой обедать; затем, примерно в 19:00, он ушел, чтобы вернуться к терминалу, и работал примерно до 21:00.

    Проведенный ФБР анализ алиби подозреваемых показал, что час 19:00. 17 января 1950 г. часто упоминался. О'Киф покинул свой отель примерно в 19:00. Пино и Бейкер по отдельности решили выйти в 19:00.Коста вернулся к моторному терминалу около 19:00. Другие основные подозреваемые не смогли предоставить убедительных отчетов о своей деятельности в тот вечер. Поскольку ограбление произошло примерно между 19:10 и 19:27, вполне вероятно, что банда - столь же хорошо подготовленная, как и грабители Бринка, очевидно, - договорилась о встрече в определенное время. Установив это время как можно ближе к той минуте, когда должно было начаться ограбление, грабители имели бы алиби, чтобы скрыть свои действия до последнего момента.

    Слушания Большого жюри

    Любые сомнения банды Бринка в том, что ФБР было на правильном пути в своем расследовании, развеялись, когда 25 ноября 1952 года федеральное большое жюри начало слушания в Бостоне по этому преступлению. Юрисдикция ФБР по расследованию этого ограбления была основана на том факте, что наличные деньги, чеки, почтовые банкноты и денежные переводы Соединенных Штатов Федерального резервного банка и окружного отделения администрации ветеранов в Бостоне были включены в добычу.После почти трехлетнего расследования Правительство надеялось, что свидетели или участники, которые так долго хранили молчание, «найдут свой язык» перед Большим жюри. К сожалению, это оказалось тщетной надеждой.

    После завершения слушаний 9 января 1953 г. Большое Жюри удалилось, чтобы взвесить доказательства. В отчете, опубликованном 16 января 1953 г., Большое Жюри сообщило, что его члены не считали, что обладают полной и положительной информацией относительно личности участников ограбления Бринка, потому что (1) участники были эффективно замаскированы; (2) отсутствие очевидцев самого преступления; и (3) некоторые свидетели отказались давать показания, и большое жюри не смогло заставить их это сделать.

    Десять человек, представших перед этим большим жюри, вздохнули гораздо легче, когда узнали, что обвинительные заключения не возвращены. Три года спустя, почти в день, эти десять человек вместе с другим преступником должны были быть предъявлены обвинением Большому жюри штата в Бостоне в ограблении Бринка. После слушаний в Федеральном большом жюри интенсивное расследование ФБР продолжалось. Дж. Эдгар Гувер и его люди были убеждены, что они опознали настоящих грабителей, но требовалось найти доказательства и свидетелей.

    Проблемы с депортацией Пино

    Пока О’Киф и Гусчиора сидели в тюрьме в Пенсильвании, Пино столкнулся с собственными трудностями. Пино родился в Италии в 1907 году. Когда он приехал в Соединенные Штаты, он был очень маленьким ребенком. Но он так и не стал натурализованным гражданином. Из-за его судимости в 1941 году Служба иммиграции и натурализации возбудила дело о его депортации. Это произошло, когда он находился в государственной тюрьме в Чарльстауне, штат Массачусетс, отбывая наказание за взлом и проникновение с намерением совершить уголовное преступление, а также за то, что в его распоряжении имелись орудия взлома.

    Этот тюремный срок вместе с осуждением Пино в марте 1928 года за плотское насилие над девушкой послужил основанием для депортации. Пино полон решимости бороться с депортацией. В конце лета 1944 года он был освобожден из государственной тюрьмы и взят иммиграционными властями под стражу. Однако в течение предыдущего года он подал прошение о помиловании в надежде удалить из своего досье одно из обвинительных приговоров.

    В сентябре 1949 года попытки Пино избежать депортации увенчались успехом.Исполняющий обязанности губернатора Массачусетса полностью помиловал его. Помилование означало, что в его досье больше не было второго обвинительного приговора; таким образом, у Службы иммиграции и натурализации больше не было оснований для его депортации.

    10 января 1953 года, после его появления перед Федеральным большим жюри по делу Бринка, Пино был снова взят под стражу как депортируемый иностранец. Новое разбирательство было основано на том факте, что Пино был арестован в декабре 1948 года за кражу на сумму менее 100 долларов.За это преступление он получил один год лишения свободы; однако 30 января 1950 г. приговор был отменен, а дело «передано в досье».

    12 января 1953 года Пино был освобожден под залог до слушания дела о депортации. И снова он решил бороться, используя аргумент, что его осуждение за воровство 1948 года не было основанием для депортации. Сдав себя в декабре 1953 года в соответствии с приказом Службы иммиграции и натурализации, он начал дополнительную битву за освобождение из-под стражи, пока его дело обсуждалось.К этим проблемам добавлялось постоянное давление, оказываемое на Пино О'Киф из окружной тюрьмы в Тованде, штат Пенсильвания.

    В борьбе за депортацию, которая длилась более двух лет, Пино одержал окончательную победу. Его дело было передано в суд высшей инстанции страны. 11 апреля 1955 года Верховный суд постановил, что осуждение Пино в 1948 году за воровство (приговор, который был отменен, а дело «помещено в дело») не «достиг такой окончательности, чтобы поддерживать постановление о депортации.... »Таким образом, Пино нельзя было депортировать.

    В период, когда проблемы с депортацией Пино нарастали, О’Киф отбывал свой срок в Тованде, штат Пенсильвания. Освобожденный властями округа Маккин, штат Пенсильвания, в начале января 1954 года, чтобы предстать перед судом за кражу со взломом, кражу и получение краденого, О’Киф также столкнулся с задержанным, поданным властями Массачусетса. Задержанный связан с нарушением О’Кифом испытательного срока в связи с осуждением в 1945 году за ношение скрытого оружия.

    Перед судом в округе Маккин он был освобожден под залог в размере 17 000 долларов. Находясь под залогом, он вернулся в Бостон; и 23 января 1954 года он предстал перед Бостонским муниципальным судом по обвинению в нарушении условного срока. Когда это дело продолжалось до 1 апреля 1954 года, О'Киф был освобожден под залог в размере 1500 долларов. Во время его краткого пребывания в Бостоне было замечено, что он контактировал с другими членами банды грабителей. Ему нужны были деньги для защиты от обвинений в округе Маккин, и было очевидно, что у него выработалось горькое отношение к ряду своих близких соратников из преступного мира.

    Вернувшись в Пенсильванию в феврале 1954 года, чтобы предстать перед судом, О’Киф был признан виновным в краже со взломом 4 марта 1954 года в округе Маккин. Апелляция была незамедлительно принята к рассмотрению, и он был освобожден под залог в размере 15 000 долларов.

    О’Киф немедленно вернулся в Бостон, чтобы дождаться результатов апелляции. В течение двух месяцев после его возвращения другой член банды потерпел неудачу в судебном порядке. «Джаз» Маффи был осужден за уклонение от уплаты федерального подоходного налога и начал отбывать девятимесячный срок в федеральной тюрьме в Данбери, штат Коннектикут, в июне 1954 года.

    Рост ненависти и раскола

    Слухи о преступном мире утверждали, что Маффи и Генри Бейкер занимали «первое место в списке О’Киф», потому что они «выбили его из» большой суммы денег. Если Бейкер и слышал эти слухи, он не стал долго ждать, чтобы убедиться, что они правдивы. Вскоре после возвращения О’Кифа в марте 1954 года Бейкер и его жена уехали из Бостона в «отпуск».

    Весной 1954 года О’Киф несколько раз выражал свое «почтение» другим членам банды Бринка в Бостоне, и агентам, ведущим расследование, было очевидно, что он пытается вымогать деньги.Он был настолько холоден и настойчив в этих отношениях со своими сообщниками, что агенты надеялись, что он, возможно, пытается получить крупную сумму денег - возможно, свою долю добычи Бринка.

    В течение этих недель О’Киф возобновил свои отношения с бостонским рэкетиром, который в 1950 году активно собирал средства для защиты О’Киф и Гусьора. Вскоре преступный мир распространился с потрясающими новостями об этой паре. Сообщалось, что 18 мая 1954 года О’Киф и его соратник-рэкетир отвезли Винсента Коста в номер отеля и удерживали его за выкуп в несколько тысяч долларов.Утверждается, что другие члены банды Бринка договорились о выплате О’Кифу небольшой части выкупа, который он требовал, и Коста был освобожден 20 мая 1954 года.

    Специальные агенты впоследствии допросили Косту и его жену, Пино и его жену, рэкетира и О'Киф. Все отрицали, что знали о предполагаемом инциденте. Тем не менее, во второй половине мая - начале июня 1954 года несколько членов банды Бринка были заметно потрясены и, похоже, были необычайно обеспокоены.

    Две недели относительной тишины в жизни членов банды были нарушены 5 июня 1954 года, когда на О'Киф было совершено покушение.Преступный мир Бостона грохотал сообщениями о том, что автомобиль подъехал к машине О'Киф в Дорчестере, штат Массачусетс, ранним утром 5 июня. Совершенно подозрительно, О'Киф низко присел на переднем сиденье своей машины, как предполагалось. убийцы выпустили пули, пробившие лобовое стекло.

    Второй инцидент со стрельбой произошел утром 14 июня 1954 года в Дорчестере, штат Массачусетс, когда О'Киф и его друг-рэкетир нанесли визит Бейкеру. К этому времени Бейкер сильно нервничал.Предположительно, он направил пистолет на О’Киф; Двое мужчин обменялись несколькими выстрелами, но ни одна из пуль не попала в цель. Бейкер сбежал, и краткое собрание было прервано.

    Третье покушение на О’Киф было совершено 16 июня 1954 года. Этот инцидент также имел место в Дорчестере, в ходе которого было произведено более 30 выстрелов. О’Киф был ранен в запястье и грудь, но ему снова удалось бежать, сохранив свою жизнь. Прибывшая для расследования полиция обнаружила большое количество крови, разбитые мужские часы и a.Пистолет 45 калибра на месте происшествия. Пять пуль, не попавших в цель, были обнаружены в соседнем здании.

    17 июня 1954 года полиция Бостона арестовала Элмера «Триггер» Берка и обвинила его в хранении пулемета. Впоследствии этот автомат был идентифицирован как использованный при покушении на О’Киф. Берк, профессиональный убийца, якобы был нанят сообщниками О’Кифа из преступного мира, чтобы убить его.

    О’Киф, получив ранение 16 июня, исчез.1 августа 1954 года он был арестован в Лестере, штат Массачусетс, и передан полиции Бостона, которая задержала его за нарушение условного срока по обвинению в ношении оружия. 5 августа 1954 года О’Киф был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения. В качестве меры защиты он был заключен в тюрьму округа Хэмпден в Спрингфилде, штат Массачусетс, а не в тюрьму округа Саффолк в Бостоне.

    Помощник рэкетира О’Кифа, который якобы помогал ему удерживать Косту с целью выкупа и присутствовал во время перестрелки между О’Кифом и Бейкером, исчез 3 августа 1954 года.Автомобиль пропавшего рэкетира был найден недалеко от его дома; однако его местонахождение остается загадкой. Представители преступного мира в Бостоне обычно предполагают, что рэкетир был убит из-за его связи с О’Кифом.

    Проблемы были и у других членов банды грабителей. Там был Джеймс Игнатиус Фээрти, специалист по вооруженным ограблениям, имя которого упоминалось в разговорах преступного мира в январе 1950 года по поводу «счета», по которому члены банды использовали бинокли, чтобы наблюдать, как их предполагаемые жертвы подсчитывают большие суммы денег.Фаэрти допрашивали в ночь ограбления. Он утверждал, что пил в различных тавернах примерно с 17:10. до 19:45 Некоторые люди утверждали, что видели его. Однако постоянное расследование связывало его с бандой.

    В 1936 и 1937 годах Фээрти был осужден за вооруженное ограбление. Осенью 1944 года он был условно-досрочно освобожден и оставался условно-досрочно освобожденным до марта 1954 года, когда с ним постигло «несчастье». Из-за неудовлетворительного поведения, пьянства, отказа искать работу и связи с известными преступниками его условно-досрочное освобождение было отменено, и он был возвращен в тюрьму штата Массачусетс.Однако семь месяцев спустя его снова освободили условно-досрочно.

    Макгиннис был арестован на месте перерабатывающего завода в Нью-Гэмпшире в феврале 1954 года. Обвиненный в незаконном хранении оборудования для ликеро-водочного завода и нарушении налогового законодательства, у него было много головных болей в период, когда О'Киф давал так много. неприятности банде. (Суд над МакГиннисом в марте 1955 г. по обвинению в алкоголе привел к приговору к 30-дневному тюремному заключению и штрафу в размере 1000 долларов. Осенью 1955 г. суд высшей инстанции отменил приговор на том основании, что обыск и изъятие все еще были незаконны.)

    Адольф Маффи, осужденный за нарушение подоходного налога в июне 1954 года, был освобожден из Федерального исправительного учреждения в Данбери, штат Коннектикут, 30 января 1955 года. За два дня до освобождения Маффи другой серьезный подозреваемый умер естественной смертью. Постоянно ходили слухи, что этот хулиган, Джозеф Сильвестр Бэнфилд, был «прямо там» в ночь преступления. Банфилд был близким соратником МакГинниса на протяжении многих лет. Хотя у него было при себе оружие, кража со взломом - а не вооруженное ограбление - было его криминальной специализацией; а его исключительные навыки вождения были бесценным активом во время преступных побегов.

    Как и другие, Банфилд был допрошен относительно его действий в ночь на 17 января 1950 года. Он не смог предоставить конкретный отчет, утверждая, что он напился в канун Нового года и оставался в состоянии алкогольного опьянения в течение всего января. Одна из его бывших подруг, которая вспомнила, что видела его в ночь ограбления, заявила, что он определенно не был пьян.

    Даже Пино, чьи проблемы с депортацией тогда были тяжелым бременем, был арестован полицией Бостона в августе 1954 года.Во второй половине дня 28 августа 1954 года «Триггер» Берк сбежал из тюрьмы графства Саффолк в Бостоне, где его держали по обвинению в хранении оружия в связи со стрельбой 16 июня в О'Киф. Во время регулярных упражнений Берк отделился от других заключенных и направился к тяжелой стальной двери, ведущей в камеру одиночного заключения. Когда охранник двинулся, чтобы перехватить его, Берк побежал. Дверь открылась, и вооруженный человек в маске, одетый в форму тюремного надзирателя, приказал охраннику: «Назад, или я вышибу тебе мозги.Берк и вооруженный человек скрылись за дверью и скрылись в припаркованном поблизости автомобиле.

    Автомобиль, опознанный как машина, использованная при побеге, находился недалеко от бостонской больницы, и полицейские скрылись в этом районе. 29 августа 1954 года подозрения у офицеров были вызваны автомобилем, который пять раз объезжал окрестности брошенного автомобиля. Это транспортное средство было прослежено до Пино по записям об автомобилях. 30 августа он был взят под стражу как подозрительный человек.Пино признался, что был в этом районе, утверждая, что искал место для парковки, чтобы навестить родственника в больнице. После отрицания каких-либо сведений о побеге «Триггера» Берка, Пино был освобожден. (Берк был арестован агентами ФБР в Фолли-Бич, штат Южная Каролина, 27 августа 1955 года и вернулся в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинение в убийстве. Впоследствии он был осужден и казнен.)

    О’Киф признается

    Несмотря на то, что в 1954 году члены банды грабителей тратили значительные суммы денег только на защиту от судебного разбирательства, год закончился без каких-либо банкнот, которые можно было идентифицировать как часть добычи Бринка.Вдобавок, хотя внутри банды возникла жестокая разлад, все еще не было никаких признаков того, что кто-либо из мужчин был готов «говорить». Однако, исходя из доступной информации, ФБР почувствовало, что отвращение О’Киф достигает точки, когда он, возможно, обратится против своих соратников.

    Во время беседы с ним в тюрьме в Спрингфилде, штат Массачусетс, в октябре 1954 года специальные агенты обнаружили, что тяжелое положение пропавшего без вести бостонского рэкетира давило на О'Киф.В декабре 1954 года он указал агентам, что Пино может искать грубого обращения, если он (О’Киф) снова будет освобожден.

    Из своей камеры в Спрингфилде О’Киф писал горькие письма членам банды Бринка и настаивал на своих требованиях денег. Судебный приговор за кражу со взломом в округе Маккин, штат Пенсильвания, все еще висел над его головой, и судебные издержки оставались неоплаченными. В 1955 году О'Киф тщательно обдумал свою позицию. Ему казалось, что оставшиеся дни он проведет в тюрьме, в то время как у его сообщников будет много лет, чтобы наслаждаться роскошью жизни.Он думал, что даже если его выпустят, его дни будут сочтены. В июне 1954 года на его жизнь было совершено три покушения, и его разочарованные убийцы, несомненно, ждали его возвращения в Бостон.

    Очевидно, смирившись с долгими годами тюрьмы или короткой жизнью вне дома, О'Киф становился все более ожесточенным по отношению к своим старым соратникам. Через долгие недели пустых обещаний помощи и умышленного торможения со стороны членов банды он начал понимать, что его угрозы остаются без внимания.Пока он находился в тюрьме, он не мог причинить физического вреда своим бостонским преступным сообщникам. И банда считала, что шансы его «разговора» ничтожны, потому что он будет замешан в ограблении Бринка вместе с другими.

    Через два дня после Рождества 1955 года агенты ФБР еще раз посетили О’Киф. После периода враждебности он начал проявлять дружелюбие. Во время повторного интервью 28 декабря 1955 года он говорил несколько более свободно, и было очевидно, что агенты постепенно завоевывали его уважение и доверие.

    В 16:20 6 января 1956 года О’Киф принял окончательное решение. Он покончил с Пино, Бейкером, Макгиннисом, Маффи и другими заговорщиками Бринка, которые выступили против него. «Хорошо, - сказал он двум агентам ФБР, - что вы хотите знать?»

    В последующие дни в серии интервью О’Киф рассказал полную историю ограбления Бринка. После каждого интервью агенты ФБР лихорадочно работали до ночи, проверяя все части его истории, которые подлежали проверке.Многие детали были ранее получены в ходе интенсивного шестилетнего расследования. Другая информация, предоставленная O’Keefe, помогла заполнить все еще существующие пробелы.

    Ниже приводится краткое изложение данных, которые О’Киф предоставил специальным агентам в январе 1956 года:

    Несмотря на то, что Бринк был в основном «умным дитем» Пино, ограбление было продуктом сочетания мыслей и криминального опыта людей, которые знали друг друга много лет. Первоначально серьезное внимание уделялось ограблению Brink’s в 1947 году, когда Brink’s располагался на Федеральной улице в Бостоне.В это время к О'Кифу подошел Пино и спросил, не хочет ли он «участвовать в счете». Его близкий соратник, Стэнли Гусьора, ранее был нанят, и О'Киф согласился принять участие. В банду на тот момент входили все участники ограбления 17 января 1950 года, кроме Генри Бейкера. Их план состоял в том, чтобы зайти в здание Brink и сесть на грузовик с платежными ведомостями. Такое ограбление было связано с множеством проблем и опасностей, и планы так и не воплотились в жизнь.

    В декабре 1948 года компания Brink’s переехала с Федерал-стрит на Принс-стрит, 165 в Бостоне.Практически сразу же банда начала строить новые планы. Крыши зданий на Принс-стрит и Сноу-Хилл вскоре ожили и начали незаметно действовать, поскольку банда искала наиболее выгодные места для наблюдения за тем, что происходило в офисах Бринка. Бинокли использовались на этом этапе операции по «обсадке».

    До совершения ограбления все участники были хорошо знакомы с помещением Бринка. Каждый из них несколько раз тайком входил в помещение после того, как сотрудники ушли на день.Во время набегов на здание члены банды взяли цилиндры замков с пяти дверей, в том числе с той, которая выходила на Принс-стрит. В то время как некоторые члены банды оставались в здании, чтобы никто не заметил операцию, другие члены быстро получили ключи от замков. Затем были заменены цилиндры замков. (Расследование для подтверждения этой информации привело к местонахождению владельца магазина ключей, который напомнил, что делал ключи для Пино по крайней мере четыре или пять вечеров осенью 1949 года.Пино ранее договорился, чтобы этот человек оставил свой магазин открытым после обычного закрытия по ночам, когда Пино попросил его сделать это. Пино отнесет замки в мужскую лавку, и для них сделают ключи. Этот человек впоследствии определил, что замки от дверей, в которые вошла банда Бринка, были похожи на замки, которые ему принес Пино. Этот человек утверждал, что ничего не знает о причастности Пино к ограблению Бринка.)

    Каждый из пяти цилиндров замка был взят отдельно.Снятие личинки замка с внешней двери сопряжено с наибольшим риском обнаружения. Прохожий мог заметить, что он пропал. Соответственно, была установлена ​​еще одна личинка замка, пока не вернули оригинальный. Внутри здания члены банды внимательно изучили всю доступную информацию, касающуюся графиков и поставок Бринка. Операция по «обшивке» была настолько тщательной, что преступники могли определить вид деятельности, происходящей в офисах «Бринка», наблюдая за светом внутри здания, и они знали количество дежурных в разное время суток.

    За несколько месяцев до ограбления О’Киф и Гусьора тайком проникли на территорию компании по охранной сигнализации в Бостоне и получили копию планов защиты здания Бринка. После того, как эти планы были рассмотрены и признаны бесполезными, О’Киф и Гуссиора вернули их тем же способом. МакГиннис ранее обсуждал вопрос о направлении человека в Патентное ведомство США в Вашингтоне, округ Колумбия, для проверки патентов на охранную сигнализацию, используемую в здании Бринка.

    Очень тщательно продумана каждая деталь. Когда грабители решили, что им нужен грузовик, было решено, что нужно украсть новый, потому что подержанный грузовик мог иметь отличительные знаки и, возможно, не был в идеальном рабочем состоянии. Вскоре после этого - в течение первой недели ноября - зеленый грузовик Ford с решетчатым кузовом 1949 года был объявлен пропавшим без вести автомобильным дилером в Бостоне. В ноябре и декабре 1949 года о приближении к зданию Бринка и полете по маршруту «бегства». были отработаны до совершенства.За месяц, предшествующий 17 января 1950 года, было около полдюжины подходов к Бринку. Ничего из этого не произошло, потому что банда не сочла условия благоприятными.

    Во время этих подходов Коста, оснащенный фонариком для подачи сигналов другим мужчинам, находился на крыше многоквартирного дома на Принс-стрит с видом на Бринк. С этого «наблюдательного» поста Коста могла лучше, чем мужчины ниже, определить, были ли условия внутри здания благоприятными для грабителей.

    Последнее «ложное» нападение произошло 16 января 1950 года - в ночь перед ограблением.

    Примерно в 19:00. 17 января 1950 года члены банды встретились в районе Роксбери в Бостоне и вошли в заднюю часть грузовика Ford с решетчатым кузовом. Бэнфилд, водитель, был один впереди. Сзади сидели Пино, О’Киф, Бейкер, Фээрти, Маффи, Гусьора, Майкл Винсент Гиган и Томас Фрэнсис Ричардсон.

    (Гейган и Ричардсон, известные сообщники других членов банды, были среди первых подозреваемых.На момент ограбления Бринка Гейган был условно-досрочно освобожден из тюрьмы в июле 1943 года, отбыв восемь лет длительного тюремного заключения за вооруженное ограбление и нападение. Ричардсон вместе с Фээрти участвовал в вооруженном ограблении в феврале 1934 года. Приговоренный к отбытию от пяти до семи лет за это преступление, он был освобожден из тюрьмы в сентябре 1941 года. Когда его спросили о его действиях в ночь на 17 января 1950 года, Ричардсон утверждал, что после безуспешных поисков работы он выпил несколько напитков и затем вернулся домой.Гейган утверждал, что провел вечер дома и узнал об ограблении Бринка только на следующий день. Расследование показало, что рабочий Гиган не выходил на работу 17 или 18 января 1950 г.)

    Во время поездки из Роксбери Пино раздал семерым мужчинам, сидящим в задней части грузовика, бушлаты морского типа и кепки шофера. Каждому мужчине также были вручены пистолет и маска в стиле Хэллоуина. У каждого была пара перчаток. О'Киф носил туфли на креповой подошве, чтобы заглушать шаги; остальные были в резинках.

    Когда грузовик проезжал мимо офисов Brink, грабители заметили, что со стороны Принс-стрит в здании не горит свет. Это было в их пользу. Пройдя по улице до конца детской площадки, которая примыкала к зданию Brink, грузовик остановился. Все, кроме Пино и Бэнфилда, вышли и направились на игровую площадку в ожидании сигнала Косты. (Коста, который был на своем «посту наблюдения», ранее приехал на седане Ford, который банда украла из-за Бостонского симфонического зала двумя днями ранее.)

    Получив сигнал «вперед» от Косты, семеро вооруженных мужчин направились к выходу на Принс-стрит в Бринк. Используя ключ от внешней двери, который они получили ранее, мужчины быстро вошли и надели маски. Остальные ключи позволили им пройти на второй этаж, где они застали пятерых сотрудников Бринка врасплох.

    Когда сотрудников надёжно связали и заткнули кляпом, грабители начали грабить помещение. Во время этой операции очки, принадлежащие одному из сотрудников, неосознанно подобрали вместе с другими предметами и засунули в мешок с добычей.Вечером того же дня, когда эта сумка была опорожнена, банды обнаружили и уничтожили очки.

    Тщательно спланированный распорядок грабителей внутри Brink’s был прерван только тогда, когда служитель в соседнем гараже Brink включил зуммер. Прежде чем грабители смогли взять его в плен, гаражник ушел. Хотя служитель не подозревал, что ограбление имело место, этот инцидент заставил преступников двигаться быстрее.

    Перед тем как сбежать с мешками с добычей, семеро вооруженных людей попытались открыть металлический ящик с платежной ведомостью компании General Electric.Однако они не взяли с собой никаких инструментов, и безуспешно.

    Сразу после ухода банда погрузила добычу в грузовик, который был припаркован на Принс-стрит возле двери. Когда грузовик с девятью членами банды уехал, а Коста уехал на украденном седане Ford, сотрудники Brink освободились и сообщили о преступлении.

    Бэнфилд подъехал на грузовике к дому родителей Маффи в Роксбери. Добыча была быстро выгружена, и Бэнфилд умчался, чтобы спрятать грузовик.(Киган, который в то время был условно-досрочно освобожден, покинул грузовик до того, как он прибыл в дом в Роксбери, где была выгружена добыча. Он был уверен, что его будут считать серьезным подозреваемым, и хотел немедленно приступить к установлению алиби.) другие остались в доме, чтобы быстро подсчитать добычу, Пино и Фаэрти ушли.

    Примерно через полтора часа вернулся Бэнфилд с МакГиннисом. До этого МакГиннис был в его винном магазине. Когда произошло ограбление, его не было с бандой.

    Члены банды, оставшиеся в доме родителей Маффи, вскоре разошлись, чтобы установить себе алиби. Однако перед отъездом около 380 000 долларов было помещено в корзину для угля и вывезено Бейкером по соображениям безопасности. Пино, Ричардсон и Коста получили по 20 000 долларов каждый, и это было отмечено в протоколе.

    Перед тем, как убрать оставшуюся добычу из дома 18 января 1950 года, члены банды попытались идентифицировать компрометирующие предметы. Были предприняты активные усилия по обнаружению пометок карандашом и других обозначений на валюте, которые, по мнению преступников, могли быть прослежены до Бринка.Даже опасаясь, что новые счета могут быть связаны с преступлением, Макгиннис предложил процесс «старения» новых денег «в спешке».

    В ночь на 18 января 1950 года О’Киф и Гусчиора получили по 100 000 долларов каждый в результате ограбления. Они положили все 200 000 долларов в багажник автомобиля О’Киф. Впоследствии О'Киф оставил свою машину и 200 000 долларов в гараже на Блу Хилл-авеню в Бостоне.

    В период сразу после ограбления Бринка «жар» был на О'Киф и Гусьора.Таким образом, когда он и Гусьора были взяты под стражу властями штата во второй половине января 1950 года, О’Киф получил известие от МакГинниса, чтобы он забрал его машину и 200 000 долларов, которые в ней находились.

    Несколько недель спустя О’Киф забрал свою долю добычи. Он был передан ему в чемодане, который был перенесен в его машину из автомобиля, в котором жили Макгиннис и Бэнфилд. Позже, когда он пересчитал деньги, он обнаружил, что в чемодане было 98000 долларов. Он был «разменен» на 2 000 долларов.

    О'Киф негде было хранить такую ​​большую сумму денег. Он сказал опрашивающим агентам, что настолько безоговорочно доверяет Маффи, что отдал ему деньги на хранение. О'Киф сердито заявил, что за исключением 5000 долларов, которые он взял перед тем, как передать добычу на попечение Маффи, он никогда больше не увидит свою долю денег Бринка. В то время как Маффи утверждал, что часть денег была украдена из тайника, а оставшаяся часть была потрачена на финансирование правовой защиты О'Киф в Пенсильвании, другие члены банды обвинили Маффи в «потере» денег, которые О'Киф доверил ему. уход.

    О'Киф был огорчен рядом вопросов. Во-первых, деньги. Кроме того, было включено так много «мертвой древесины» - МакГинниса, Бэнфилда, Косты и Пино не было в здании, когда произошло ограбление. О’Киф пришел в ярость из-за того, что обломки украденного грузовика «Форд» были брошены на свалку возле его дома, и в целом сожалел о том, что вообще связался с несколькими членами банды.

    До того, как было совершено ограбление, участники договорились, что если кто-то «заткнет», о нем «позаботятся».О’Киф чувствовал, что большинство членов банды «замяли». Разговор с ФБР был его способом «позаботиться» обо всех.

    Аресты и обвинения

    11 января 1956 года прокурор США в Бостоне уполномочил специальных агентов ФБР подавать жалобы, обвиняя 11 преступников в (1) заговоре с целью совершения кражи государственной собственности, грабежа государственной собственности и ограбления банков с применением силы и насилия. и запугиванием, (2) совершением ограбления банка 17 января 1950 г. и нападением на сотрудников Бринка во время взятия денег, и (3) заговором с целью получения и сокрытия денег в нарушение Закона о грабеже банка и краже правительства. Устав собственности.Кроме того, Макгиннис упоминался в двух других жалобах, связанных с получением и сокрытием добычи.

    Шесть членов банды - Бейкер, Коста, Гиган, Маффи, МакГиннис и Пино - были арестованы агентами ФБР 12 января 1956 года. Их удерживали вместо залога, который для каждого человека составил более 100 000 долларов.

    Трое из оставшихся пяти членов банды были ранее привлечены к ответственности, О’Киф и Гусчиора находились в тюрьме по другим обвинениям, а Бэнфилд мертв. Фээрти и Ричардсон скрылись, чтобы избежать задержания, и впоследствии были внесены в список «Десяти самых разыскиваемых беглецов» ФБР.Их успех в уклонении от ареста внезапно оборвался 16 мая 1956 года, когда агенты ФБР совершили налет на квартиру, в которой они прятались в Дорчестере, штат Массачусетс. Во время ареста Фаэрти и Ричардсон спешили за тремя заряженными револьверами, которые они оставили на стуле в ванной комнате. В убежище также было обнаружено более 5000 долларов в монетах. (Аресты Фээрти и Ричардсона также привели к предъявлению обвинения другому бостонскому хулигану, как соучастнику постфактум).

    В качестве совместной меры информация, собранная ФБР в ходе расследования Бринка, была передана окружному прокурору округа Саффолк, штат Массачусетс. 13 января 1956 года большое жюри графства Саффолк вынесло обвинительные заключения против 11 членов банды Бринка. О’Киф был главным свидетелем, который предстал перед большим присяжным заседателей штата.

    Возвращена часть добычи

    Несмотря на аресты и обвинительные заключения в январе 1956 года, более 2 775 000 долларов США, в том числе 1 218 211 долларов США.29 наличными, все еще пропал без вести. О’Киф не знал, где члены банды спрятали свои доли добычи - или где они распорядились деньгами, если на самом деле они избавились от своих долей. Остальные члены банды не разговаривали.

    Однако в начале июня 1956 г. произошел неожиданный «прорыв». Примерно в 19:30. 3 июня 1956 г. к офицеру полицейского управления Балтимора, штат Мэриленд, подошел оператор игрового зала. «Я думаю, что один человек только что сдал поддельные 10 долларов.00 чек на меня », - сказал он офицеру.

    Изучая банкноту, банкноту Федеральной резервной системы, офицер заметил, что она была в затхлом состоянии. Оператор игрового зала сказал офицеру, что следил за человеком, который передал купюру на 10 долларов в ближайшую таверну. Этот человек, которого впоследствии определили как небольшую фигуру преступного мира Бостона, был обнаружен и допрошен. Пока офицер и оператор игровых автоматов разговаривали с ним, хулиган полез в карман, снова быстро убрал руку и накрыл ее плащом, который он нес.Двое других полицейских Балтимора, которые шли по улице неподалеку, отметили этот маневр. Один из этих офицеров быстро схватил преступника за руку, и из него выпала большая пачка денег.

    Бандита доставили в полицейский участок, где в ходе обыска выяснилось, что у него было более 1000 долларов, в том числе 860 долларов в виде затхлых потертых банкнот. Агент секретной службы, который был вызван балтиморскими офицерами, прибыл, когда преступник допрашивался в полицейском управлении; и, проверив деньги, обнаруженные у устройства для смены векселей, он подтвердил, что они не были поддельными.

    Этот персонаж преступного мира сказал офицерам, что нашел эти деньги. Он утверждал, что в его гостиничном номере была большая пачка счетов - и что он тоже нашел эти деньги. Преступник объяснил, что он занимался подрядным бизнесом в Бостоне и что в конце марта или начале апреля 1956 года он наткнулся на пластиковый пакет с этими деньгами, когда работал над фундаментом дома.

    В результате обыска в комнате хулигана в отеле в Балтиморе (зарегистрированном на него под вымышленным именем) было обнаружено 3780 долларов, которые полицейские отнесли в штаб-квартиру полиции.Примерно в 21:50 подробности этого инцидента были переданы в полевой офис ФБР в Балтиморе. Похоже, что большая часть денег, полученных в обменном пункте, хранилась долгое время. Серийные номера некоторых из этих банкнот были предоставлены офису ФБР в Балтиморе. Их сверяли с серийными номерами банкнот, которые, как известно, были включены в добычу Бринка, и было установлено, что бостонский преступник владел частью денег, которые 17 января 1950 года утащили семь вооруженных людей в масках.

    Из 4822 долларов, найденных у мелкого преступника, агенты ФБР определили, что 4635 долларов были украдены грабителями Бринка. Интервью с ним 3 и 4 июня 1956 года показали, что у этого 31-летнего хулигана был список арестов и приговоров, относящихся к его «подросткам», и что он был условно освобожден из федерального тюремного лагеря менее чем через год. раньше - отсидев чуть более двух лет из трех лет лишения свободы за перевозку ложно сделанного межгосударственного охранного предприятия.На момент ареста ему также предъявили обвинение в вооруженном ограблении в Массачусетсе.

    Во время допроса ФБР менял заявил, что работал каменщиком с другим мужчиной на Тремонт-стрит в Бостоне. Он сообщил, что он и его помощник жили в одном офисе с человеком, известным ему только как «Толстый Джон». По словам бостонского хулигана, в ночь на 1 июня 1956 года «Толстый Джон» попросил его сорвать панель с участка стены в офисе; и когда панель была снята, «Толстый Джон» залез в отверстие и снял крышку с металлического контейнера.Внутри этого контейнера были пакеты с банкнотами, завернутые в пластик, и газеты. «Толстый Джон» объявил, что в каждой из посылок было по 5000 долларов. «Это хорошие деньги, - сказал он, - но их нельзя раздать здесь, в Бостоне».

    По словам преступника, арестованного в Балтиморе, «Толстый Джон» впоследствии сказал ему, что деньги были частью добычи Бринка, и предложил ему 5 000 долларов, если он «передаст» 30 000 долларов по счетам.

    Бостонский хулиган сказал агентам ФБР в Балтиморе, что принял шесть пакетов с деньгами от «Толстого Джона».На следующий день (2 июня 1956 г.) он покинул Массачусетс с этими банкнотами на 4750 долларов и начал их передавать. Он прибыл в Балтимор утром 3 июня и тем же вечером был задержан полицейским управлением Балтимора.

    Полная информация об этом важном событии была немедленно передана в офис ФБР в Бостоне. «Толстый Джон» и деловой партнер человека, арестованного в Балтиморе, были обнаружены и опрошены утром 4 июня 1956 года. Оба отрицали, что знали о добыче, которая была обнаружена.В тот же день (после признания того, что «Толстый Джон» добыл деньги и описал их как доходы от ограбления Бринка), в Бостоне был оформлен ордер на обыск в офисах на Тремонт-стрит, занятых этими тремя мужчинами. Перегородка, описанная бостонским преступником, находилась в офисе «Толстого Джона», а когда перегородку сняли, был обнаружен холодильник для пикника. В этом холодильнике было более 57 700 долларов, в том числе 51 906 долларов, которые можно было идентифицировать как часть добычи Бринка.

    Обнаружение этих денег в офисах Тремонт-стрит привело к аресту как «Толстого Джона», так и делового партнера преступника, арестованного в Балтиморе. Оба мужчины остались немыми после ареста. 5 и 7 июня большое жюри графства Саффолк вынесло обвинительные заключения против троих мужчин, предъявив им обвинения в нескольких государственных преступлениях, связанных с хранением денег, полученных в результате ограбления Бринка. (После признания себя виновным в ноябре 1956 года «Толстый Джон» был приговорен к двум годам лишения свободы, а двое других были приговорены к одному году тюремного заключения.)

    (После отбытия наказания «Толстый Джон» возобновил преступную жизнь. 19 июня 1958 года, когда он подавал апелляцию в связи с пятилетним приговором за наркотики, он был найден застреленным в автомобиле, который врезался в грузовик в Бостоне.)

    Деньги внутри холодильника, который был спрятан в стене офиса на Тремонт-стрит, были завернуты в пластик и газету. Были идентифицированы три газеты, которые использовались для упаковки банкнот. Все они были опубликованы в Бостоне с 4 декабря 1955 года по 21 февраля 1956 года.ФБР также удалось найти плотника, который реконструировал офисы, в которых хранилась добыча. Его записи показали, что он работал в офисах в начале апреля 1956 года по указанию «Толстого Джона». До этого времени добычу нельзя было спрятать за стеновой панелью.

    Поскольку деньги в кулере находились на разных стадиях разложения, точный подсчет произвести оказалось труднее всего. Некоторые купюры разошлись. Другие разваливались, когда с ними обращались.Экспертиза, проведенная лабораторией ФБР, впоследствии показала, что разложение, обесцвечивание и спутывание банкнот произошло, по крайней мере частично, из-за того, что все банкноты были влажными. Был сделан положительный вывод о том, что пачки с валютой были повреждены до того, как они были завернуты в кусочки газет; и были признаки того, что банкноты ранее хранились в брезентовом контейнере, закопанном в землю, состоящую из песка и золы. Помимо плесени, на добыче были обнаружены останки насекомых.

    Даже после того, как эти деньги были возвращены в Балтиморе и Бостоне, более 1 150 000 долларов в валюте, захваченной в ходе ограбления Бринка, так и остались неучтенными.

    Смерть Гусьоры

    Возвращение части добычи стало серьезным ударом для членов банды, которые все еще ожидали суда в Бостоне. Были ли найдены какие-либо улики в добыче, которые могли бы прямо свидетельствовать о том, что они с ней справились? Это был вопрос, который сильно мучил их умы.

    В июле 1956 года произошел еще один значительный поворот событий.Стэнли Гускиора, которого перевели в Массачусетс из Пенсильвании для судебного разбирательства, поместили под медицинскую помощь из-за слабости, головокружения и рвоты. Днем 9 июля его посетил священнослужитель. Во время этого визита Гусьора встал с постели и на глазах у священника соскользнул на пол, ударившись головой. Через два часа он был мертв. Обследование показало, что причиной его смерти стала опухоль головного мозга и острый отек мозга.

    О'Киф и Гусьора были близкими друзьями много лет.Когда в январе 1956 года О’Киф признался агентам ФБР в своем участии в ограблении Бринка, он рассказал о своем высоком отношении к Гусьоре. В качестве свидетеля от правительства он неохотно дал бы показания против него. Гускиора теперь вышел за пределы досягаемости всех человеческих авторитетов; и О'Киф был тем более уверен в том, что справедливость восторжествует.

    Суд над остальными обвиняемыми

    После смерти Гусьоры осталось предать суду только восемь членов банды Бринка.(18 января 1956 года О’Киф признал себя виновным в вооруженном ограблении Бринка.) Суд над этими восемью людьми начался утром 6 августа 1956 года перед судьей Фелизом Форте в здании суда округа Саффолк в Бостоне. Защита незамедлительно подала ходатайства о задержке или предотвращении судебного разбирательства. Все были отклонены, и 7 августа начался казнь присяжных.

    В последующие две недели почти 1200 потенциальных присяжных были отстранены, поскольку адвокат использовал свои 262 безапелляционных отвода.Прошла еще неделя - и было рассмотрено еще около 500 граждан - прежде чем было собрано жюри из 14 членов.

    Более 100 человек выступили в качестве свидетелей обвинения и защиты в сентябре 1956 года. Самый важный из них, «Спекулянты» О'Киф, подробно изложил подробности преступления, четко обозначив роль каждого из них. из восьми подсудимых.

    В 22:25 5 октября 1956 г. жюри удалилось, чтобы взвесить доказательства. Три с половиной часа спустя приговор был вынесен.Все были виноваты.

    Эти восемь человек были приговорены судьей Форте 9 октября 1956 года, Пино, Коста, Маффи, Гиган, Фаэрти, Ричардсон и Бейкер получили пожизненное заключение за грабеж, два года за сговор с целью кражи и приговоры к 8 годам лишения свободы. 10 лет за взлом и проникновение в ночное время. Макгиннис, который не был на месте в ночь ограбления, был приговорен к пожизненному заключению по каждому из восьми обвинительных заключений, в которых он обвинялся в пособничестве преступнику в связи с ограблением Бринка.Кроме того, Макгиннис получил другие приговоры на два года, от двух с половиной до трех лет и от восьми до десяти лет.

    Пока от их имени принимались меры по обжалованию приговоров, восемь мужчин были переведены в государственную тюрьму в Уолполе, штат Массачусетс. Из своих тюремных камер они внимательно следили за юридическими маневрами, направленными на освобождение.

    Протокол государственного судебного разбирательства составил более 5 300 страниц. Он был использован защитником при подготовке 294-страничной записки, которая была представлена ​​в Верховный суд штата Массачусетс.Взвесив аргументы, представленные адвокатами восьми осужденных преступников, 1 июля 1959 года Верховный суд штата отклонил апелляции своим 35-страничным решением, написанным главным судьей.

    16 ноября 1959 года Верховный суд Соединенных Штатов отклонил ходатайство защитника о выдаче судебного приказа.

    10 лучших советов по постройке большого пряничного домика

    Я плакала, делая свой самый первый домашний пряничный домик. Нет, плач - это еще ничего не сказать.Я рыдала. Серьезные сопли и рыдание слезы.

    Я был так взволнован - у меня был рецепт, план и много времени в моих руках! И когда стены провалились, и все часы тяжелой работы превратились в груду крошек, я поклялся, что никогда не позволю этому повториться.

    Это было 19 лет назад. С того дня я многое узнал о том, что делать, но особенно о том, чего НЕ делать, когда дело доходит до изготовления большого пряничного домика . И затем, в 2013 году, я сделал этого ребенка, который вы видите на фото выше, И он не рассыпался! Если вы хотите узнать, как сделать большой пряничный домик по лучшему рецепту пряничного домика, сохранить его неповрежденным, как исправить и скрыть ошибки и при этом сохранить этот домик великолепно, то читайте дальше.

    Да, кстати, я все еще делал кучу ошибок, например, разрезал боковые стенки на ПОЛОВИНУ, когда я не должен был этого делать, и они все еще держались. И этот гигантский пряничный домик сохранился благодаря всем советам, хитростям и секретам, которые я узнал на этом пути (и небольшой решимости). Это проверенные и верные секреты, которыми я поделюсь с вами сегодня. Поверьте, они работают!

    Рецепт пряничного домика

    Отличный пряничный домик начинается с отличного рецепта пряников! И ваш рецепт пряничного домика должен быть крепким, но при этом иметь отличный вкус (см. Мой рецепт ниже!)

    Food Art is the Best Art: Я всегда трепетал перед пряничными домиками, с тех пор как прочитал Гензеля и Гретель как маленького хулигана.Кого я обманываю? Еда и вещей, сделанных из еды, меня очаровывают. А еще есть вещи, сделанные из еды, которые выглядят так же, как и другие вещи. Мысль о том, что я могу сделать весь дом из еды, привела меня в обморок!

    Когда я был моложе, я пробовал делать пряничные домики из наборов, но им это никогда не нравилось. Королевской глазури было недостаточно, украшения были скудными, и из-за некачественной глазури она никогда не держалась должным образом.И это просто не казалось достаточно творческим. Я хотел сделать свою собственную.

    Домашний пряничный домик

    Начните с конструкции небольшого пряничного домика. Но чтобы попрактиковаться в сборке самодельного пряничного домика, лучше всего начать с небольшой конструкции и освоить ее, прежде чем переходить к большому проекту. Этот скворечник - мой самый первый пряничный домик, который сохранился:

    Пряничный скворечник (передний) Пряничный скворечник (задний)

    Затем я сделала миниатюрные, чтобы дети собрали их и украсили.

    Пряничные скворечники с детками

    Когда вы, наконец, перейдете к большему проекту, просто помните, что это просто множество мини-проектов. Я подошел к рядному жилому дому или «кондоминиуму с пряниками», как мы его ласково окрестили, как к трем разным домам, хотя у них были общие стены. В противном случае это было бы слишком подавляюще.

    Идеи пряничного домика

    Если вы ищете идеи для пряничных домиков, в книгах и в Интернете есть много разных идей.Но это не обязательно должен быть дом - я сделал эти сани для детских садовников один год!

    Как украсить пряничный домик

    Самое замечательное в том, что вы можете взять простую конструкцию и сделать ее уникальной с помощью украшений, которые вы используете. Для этого проекта я использовала много разных конфет. Я посмотрел на дома, которые мне понравились, и попытался выяснить, что они используют, и даже написал декоратору по электронной почте, в некоторых случаях, если я не был уверен. Затем я пошел с детьми в кондитерскую и с радостью выбрал все конфеты, которые мы хотели использовать! Вот несколько идей для украшения пряничного домика:

    Кровельная черепица - На мой взгляд, лоскуты самые лучшие, их легче всего класть

    Окна- Вы можете использовать листы желатина или сделать окна из сахара (как я сделал, когда мои желатиновые окна упали) Видео: Как сделать окна из съедобного сахара

    Над эркером - миндаль нарезанный

    Steps - шоколадная вафля (т.е.е. Воортманс)

    Walkway - битые разноцветные вафли Necco

    Trees - маленькие перевернутые рожки мороженого с зеленой глазурью

    Shrubs - конфеты желейные круглые зеленые

    Световые столбы - леденцы старомодные, с желейными конфетами сверху (украшены королевской глазурью)

    *** Не стесняйтесь, напишите мне, если я что-то пропустил, и вы хотите узнать, что я использовал для каких-либо частей этой квартиры или мои методы украшения.

    «Украшение - это дым и зеркала».
    Вы будете делать ошибки - главное просто научиться их исправлять / скрывать!

    Я оформитель тортов и большой поклонник декораторов тортов, Дафф Гольдман. Раньше я смотрел его шоу «Charm City Cakes» неукоснительно, и я не могу сказать вам, сколько раз я слышал, как Дафф говорил это. И он прав! Было так много эпизодов, в которых вы видели, как он (или другие декораторы тортов) совершают большие ошибки, а затем смотрите, как они их исправляли или изменяли первоначальный план и импровизировали.Украшение торта, а в данном случае украшение пряничного домика, - искусство в высшей степени щадящее - столько промахов можно скрыть! И даже сделать так, чтобы это выглядело так, как будто это , предполагалось, что будет таким.

    Вот пряничный кондоминиум PRE Smoke and Mirrors (и до того, как мои оригинальные окна упали):

    Мои окна - отличный пример серьезной ошибки. Изначально я использовал желатиновые листы и подкрашивал их пищевым красителем и спиртом (который испаряется), но в конечном итоге они сжимались и падали, ПОСЛЕ того, как я накрыла крышу - DOH! Итак, мне пришлось придумать и План Б.В итоге я сделал окна из расплавленных конфет (Видео: Как сделать окна из съедобного сахара) затем пришлось надеть их снаружи. Обледенение «занавесок» было единственным способом, которым я мог скрыть свою ошибку, чтобы вы не видели зазубренные края окон с конфетами.

    Мой план выглядел совсем не так - весь вид окон должен был быть совершенно другим! Еще я сжег куски крыльца, и их тоже пришлось прикрыть. Вы также должны быть готовы к импровизации и действительно хотите, чтобы это сработало.Возможно, это не то, что вы изначально представляли себе в голове, и это нормально. Планы меняются. Хороший декоратор торта / декоратор пряничного домика действительно умеет скрывать ошибки!

    ТОП-10 СОВЕТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ БОЛЬШОГО ДОМА ДЛЯ ПРЯНИК:

    1. Все дело в Основе - Рецепты имеют значение!

    a) Используйте самый прочный клей для глазури Royal (см. Рецепт ниже)

    б) Используйте очень крепкий и крепкий рецепт пряничного домика (см. Мой любимый рецепт ниже)

    2.Используйте шаблон / выкройку имбирных пряников:

    Используйте шаблон пряничного домика и внимательно прочтите инструкции. . I рекомендую: "Пряник: что нужно делать и печь" Терезы Лейман и Барбары Моргенрот . Это книга, которую я использовал, и инструкции ясны и хорошо написаны, а шаблоны хорошо выполнены.

    3. Используйте большие банки (например, томатный сок), коробки для хлопьев

    Эти предметы необходимо использовать, чтобы удерживать стены, крышу и части конструкции на месте, пока она высыхает.Самая большая ошибка, которую я совершил с моим первым домом, заключалась в том, что я полагал, что мне не нужно ничего использовать, чтобы поддерживать его.

    4. Делайте по одному разделу за раз и работайте небольшими частями

    Убедитесь, что у вас есть ВРЕМЯ. Это заняло 4 дня между смешиванием, нарезкой, выпечкой, склеиванием, ожиданием и декорированием. И работайте небольшими участками. Но не обязательно делать все сразу - можно делать это в течение 2-3 недель - это не имеет значения.

    5. Будьте терпеливы. ОЧЕНЬ терпеливы.

    Обледенение требует времени, чтобы высохнуть, и вы должны построить большую конструкцию поэтапно, с большим количеством времени между ними.Если вы поторопитесь и попытаетесь добавить крышу до того, как фундамент полностью высохнет, он не будет держаться вместе. Вы должны уметь дергать стены (хотя и не слишком грубо) и НЕ двигать их.

    6. Включите свет и включите окна ДО того, как поставить крышу на

    .

    У меня внутри дома выпали окна, пришлось ставить окна снаружи. Затем мне пришлось удалить стену, когда она частично высохла, чтобы добавить света (я не думал об этом заранее, а моя крыша уже была включена (тьфу)!

    7.Используйте больший декоративный наконечник (например, № 32) для сборки дома

    Большой наконечник покрывает большую площадь (меньшие наконечники предназначены для аккуратного / точного декорирования снаружи). И не бойтесь размазать пальцем глазурь, чтобы заполнить промежутки, в которых прилипают кусочки.

    8. Используйте МНОГО глазури на внутренней стороне, чтобы скрепить ее (никто не видит внутри)

    Это еще одна серьезная ошибка, которую я сделал с моим первым домом. Я не использовал достаточно глазури. Не бойтесь размазывать его по толстому слою и заполнять каждый пробел (и заполнять его снова)! Он все равно спрятан внутри!

    9.Сделайте глазурь относительно густой (для начала):

    Но достаточно тонкая, чтобы не повредить руку, если проткнуть кондитерский мешок и наконечник. Его всегда можно разбавить, но загустить его сложнее.

    10. Не расстраивайтесь, если он сломается или вы сделаете ошибки.

    Можно склеить и замазать ошибки глазурью и украшениями. Помните: дым и зеркала ...

    Хранение пряничного домика

    Когда все будет готово

    Труднее всего, когда вы не можете хранить его и вам нужно решить, что с ним делать - есть или не есть! Вы можете прочитать о моем экзистенциальном кризисе здесь: Пряник: Искусство еды.Борьба настоящая ....

    Строительство большого пряничного домика

    Хорошо проведенное время

    Строительство большого пряничного домика - большой проект и требует много времени. Так что убедитесь, что у вас есть на это бюджет. Этот конкретный дом занял у меня 4 дня. У меня были 4-дневные выходные, и на улице было холодно и ужасно, поэтому построить огромный пряничный домик внутри было отличным способом провести это время. Это также был отличный способ провести время с детьми (которым тогда было 6 и 8 лет).Они помогли мне со всем проектом от выбора конфет до замеса теста для пряников. Дети очень гордились этим пряничным домиком и в конце концов любили его есть (ну, некоторые из них). Пряничные домики символизируют Рождество, праздники, семью и счастливые времена! И они заставят ваш дом пахнуть потрясающе (особенно по этому рецепту)!

    Мои рекомендации Amazon (партнерские ссылки)

    Рецепты пряничного домика

    Распечатать

    Любимый рецепт имбирного пряничного домика Терри (в этом посте используется для большого пряничного домика)

    Эти пряники не только прочные и почти не бьющиеся, но и очень вкусные (не содержат гвоздики и патоки)!

    Ключевое слово пряники, рецепт пряничного домика, рецепт пряников Автор Тереза ​​Лейман и Барбара Моргенрот, из книги «Пряники - вещи, которые нужно делать и печь» Стр.12

    Cook Mode (Режим готовки) Предотвращение потемнения экрана

    Инструкции

    • Разогрейте духовку до 350 градусов F.

    • Смешайте сухие ингредиенты в большой миске и отставьте.

    • В средней кастрюле на среднем или слабом огне смешайте легкий кукурузный сироп, светло-коричневый сахар и маргарин, постоянно помешивая, пока весь маргарин не растает.

    • Вмешайте смесь маргарина в сухую смесь и хорошо перемешайте.Перемешать руками, пока тесто не затвердеет. Охладите тесто примерно 10-15 минут.

    • Раскатайте тесто примерно до & frac18; дюйм толщиной на слегка посыпанной мукой поверхности и нарезать желаемыми формами. * Я бы рекомендовал использовать выкройку или шаблон из книги

    • Выпекать 12-15 минут или до золотистого цвета. Периодически проверяйте наличие пузырьков воздуха во время выпечки и протыкайте их зубочисткой или тестером для выпечки.

    • Когда выпечка закончится, дайте кусочкам дома остыть на сковороде в течение 5 минут, затем переложите на большую решетку для охлаждения.Убедитесь, что все части лежат ровно.

    Примечания

    * Примечание: можно заменить темный кукурузный сироп или темно-коричневый сахар, что приведет к получению более темного теста.

    СохранитьСохранено!

    Рецепт королевской глазури Пряничный домик

    Распечатать

    Королевская глазурь

    Эта королевская глазурь - ЛУЧШАЯ королевская глазурь, которую я когда-либо использовал для пряничного домика!

    Автор Стивен Стеллингверф (из "Пряничной книги" стр. 15)

    Cook Mode (Режим готовки) Предотвращение потемнения экрана

    Ингредиенты

    • 3 стакана сахарной пудры / кондитерского сахара / просеянной сахарной пудры
    • 2 столовые ложки порошка безе
    • 6 столовых ложек теплой воды

    Инструкции

    • Смешайте сахарную пудру и порошок безе в чистой и обезжиренной чаше для смешивания.*** НЕ используйте пластиковую миску. Рекомендую использовать нержавеющую сталь, промытую горячей водой и просушить бумажным полотенцем.

    • Добавьте воду и взбивайте, пока глазурь не образует пиков (около 8-10 минут с помощью миксера повышенной мощности, 10-12 минут с помощью ручного миксера). * Я также рекомендую использовать настольный миксер, так как держать в руке неудобно.

    • Держите глазурь накрытой влажной тканью, пока она используется, и храните ее в герметичном контейнере (НЕ замораживайте).Перед повторным использованием: снова взбить на низкой скорости

    Примечания

    Примечание: Для успешного обледенения держите всю посуду полностью обезжиренной.

    СохранитьСохранено!

    Еще рецепты пряников!

    Пряники NO CHILL

    Пряники Святочное печенье

    Блинчики с пряничным пудингом (без патоки) с клюквенным компотом

    Пряники и снежки

    Рисовый пудинг для плиты с клюквенным имбирным пряником (без глютена)

    Смузи с малиновым пряником

    Клубничные имбирные пряники: полезные кексы на завтрак!

    Старомодный имбирный пряник с начинкой из черничного печенья: торт для безупречных имбирных пряников

    Этот пост является частью "Посуда на выходных" Деревенские повара!

    .
    Строительство дома из бруса своими руками от фундамента до крыши видео: Дом из бруса своими руками без опыта строительства. Как построить?

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *