Столбчатый фундамент своими руками для бани: Столбчатый фундамент под баню — можно ли сделать столбчатый фундамент для бани из блоков

Содержание

Столбчатый фундамент под баню — можно ли сделать столбчатый фундамент для бани из блоков

Вы планируете строить баню. Если вам повезло с грунтом (плотный, не зыбучий, грунтовые воды глубоко) можно установить столбчатый фундамент под баню своими руками: он дешевле других, технически проще и быстрее в монтаже.

Столбы – лучший выбор на неровном рельефе (как и сваи, но стоят гораздо дешевле свай). К хорошим грунтам относятся крупнозернистый песок, гравий, суглинок.

Кроме грунта на выбор основания влияет тяжесть постройки: столбы подойдут для бани деревянной или каркасной, под тяжелое кирпичное сооружение лучше использовать бетонную ленту. Столбчатый фундамент для бани из блоков или кирпича следует выполнять с железобетонным ростверком.

Выбор материала для столбчатого фундамента под баню

Для устройства столбов можно воспользоваться любыми материалами с достаточной несущей способностью. Чаще всего применяются:

  • бревна, обработанные антисептиком. Обычно их перед установкой обжигают. Это дешевый и простой в исполнении фундамент, но с очень низкой долговечностью, не больше 5 лет;
  • железобетонные балки;
  • полые металлические или асбоцементные трубы. Их после установки заливают бетоном;
  • кирпич, камень;
  • бетонные, бутобетонные блоки.

Столбы ставят под углами дома, в точках пересечения стен, в местах повышенных нагрузок и связывают ростверком, чтобы они не разъезжались при горизонтальных подвижках, а также для того, чтобы тяжесть сооружения распределялась на все опоры равномерно. Для устройства ростверка в зависимости от материала бани подойдут монолитный армированный бетон, бревно или брус, металлические профильные трубы.

Пристройки (крыльцо и др.) отделяют от основного сооружения деформационным швом, т.к. у них другой вес и осадка.

Блочные и кирпичные столбы

Рекомендуемое сечение кирпичного столба – 38 на 38 сантиметров или 50 на 50, бутобетонного – 60 на 60. Шаг между столбами – от полутора до 2,5 метров. При шаге свыше двух метров между основными столбами ставят дополнительные с меньшей толщиной. Например, если основной столб 38 на 38, дополнительный делают 38 на 25. Глубина погружения подошвы – от 0,5 до 0,7 метра.

Порядок действий:

  1. Насыпать на дно ямы 15 см крупного песка.
  2. Пролить водой, чтобы уплотнить.
  3. Уложить кирпичи или блоки на цементный раствор.
  4. После укладки затереть швы, поверхность блоков оштукатурить.

Асбоцементные трубы

Для столбов используются трубы сечением 20 сантиметров. Ширина ям под них – 25 см, глубина – уровень промерзания почвы плюс 40 см. Шаг между столбами полтора метра. Их устанавливают по периметру бани и (с таким же шагом) под несущими внутренними стенами. Порядок действий:

  1. Выкопать ямы (или пробурить садовым буром).
  2. Насыпать на дно песок, толщина слоя – 20 сантиметров. Пролить водой и утрамбовать.
  3. Отрезок трубы должен быть на 40 см больше, чем глубина ямы. Резать можно болгаркой с диском по бетону.
  4. Перед установкой обернуть трубу рубероидом.
  5. Установить в яму.
  6. Засыпать нижнюю часть ямы (40 см) щебенкой.
  7. Залить в нижние полметра трубы бетон.
  8. Приподнять трубу, позволить бетону растечься по дну. Опустить трубу, вдавить в бетон. Выровнять по вертикали.
  9. Засыпать яму мелким гравием.
  10. Поместить в трубу несколько арматурных прутков, залить бетоном до верха. Утрамбовать, спустить куском арматуры воздух.

Устройство ростверка

Баня на столбчатом фундаменте может быть с повышенным (приподнятым над землей минимум на 15 см) и низким (под землей, вровень с уровнем грунта) ростверком. У деревянной бани ростверком обычно служит нижний венец, у каркасной постройки – обвязка из деревянного бруса. Для сооружений с большим весом рекомендуется армированный железобетон.

Под тяжелую постройку выполняют ж/б ростверк высотой не меньше 20 см. Ширина равна толщине стен. Если площадка с большим уклоном, ростверк делают ступенчатым. В ступени закладывают армирующую сетку. Высоту и ширину делают такой, чтобы при укладке блоков (кирпичей) на ступени помещалось целое количество рядов (единиц). Армирующие пруты от столбов должны входить в бетон минимум на 20 см, сами столбы – минимум на 4 сантиметра.

Если уклон небольшой, лента ростверка выполняется с неравномерной толщиной: нижняя сторона – с уклоном, верхняя – горизонтально.

Высота железобетонного ростверка для щитовой или бревенчатой бани – 0,4-0,6 метра. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен. Если же балки перекрытия кладут прямо на ростверк, его углубляют внутрь дома на расстояние, достаточное для опоры балок.

Порядок действий при монтаже ж/б ростверка:

  1. Нанести на верхний обрез столбов битумную мастику.
  2. Смонтировать на столбах съемную деревянную опалубку. Если ростверк низкий, на дно насыпают подушку из песка со щебнем. Если висячий – дном опалубки служит дощатый настил, который подпирают снизу брусками, установленными на ребро. Другой вариант: насыпать под настил грунт или песок, после застывания ростверка удалить.
  3. Простелить опалубку изнутри гидроизолирующим материалом (например, пергамином).
  4. В наземном ростверке на расстоянии не менее 30 см от грунта выполнить продухи: уложить перпендикулярно стенкам опалубки отрезки асбоцементных или пластиковых труб, заполнить их песком. Для деревянных домов продухи устраивают и в повышенном ростверке тоже.
  5. Установить арматурный каркас. Если столбы выполнены из полых труб, вертикальные прутья каркаса помещают в них в процессе бетонирования. К вертикалям проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, внизу и наверху. Расстояние от прутьев до поверхности бетона – не меньше 3 см.
  6. Залить бетон, спустить воздух.
  7. Опалубку удаляют через месяц. Выдувают песок из продухов, выполняют гидроизоляцию.

Еще один вид ростверка на повышенном фундаменте – сборный. Он состоит из полой пирамиды без верхней части и плиты, которую ставят на большее основание пирамиды. Пирамиду располагают между столбом и плитой.

Обновлено: 17.10.2016

мелкозаглубленный, из блоков, бетонный, кирпичный, пол на столбчатом фундаменте

Фундамент – это основа любого строения, будь то баня или любое другое здание. От качества фундамента всегда зависит и долговечность строения. Это относится к любому зданию, в том числе и к бане. Поэтому при начале строительства необходимо изучить, какие типы фундаментов для бань существуют, и для каких зданий они подходят.

Фундаменты бывают разные – ленточные, столбчатые

и свайные. Ленточный фундамент напоминает ленты, которые принимают на себя нагрузку всего здания. Столбчатый фундамент – это столбы, на которых и покоится здание. Этот фундамент не нуждается в тщательной подготовке грунта, довольно прост в изготовлении и не требует особой профессиональной подготовки.

Столбчатый фундамент для бани или свайный: определимся

Столбчатый фундамент для бани — это зачастую самое бюджетное решение: ряды столбов, размещенных на пересечении узлов. Столбы размещаются там, где имеются несущие стены строения, по углам и там, где они пересекаются. Если внутри здания есть перегородки или другие массивные конструкции, которые могут оказать дополнительную нагрузку на фундамент, то под ними следует также установить дополнительные столбы.

Если уж приходится выбирать между свайным или столбчатым фундаментом, то по простоте исполнения стоит выбрать столбчатый. Но это утверждение справедливо только в том случае, когда грунт достаточно прочен, то есть не является болотом или глиноземом

, в котором много воды.

Также таким фундаментом стоит воспользоваться тогда, когда масса здания невелика, иначе постройка «поплывет». Столбчатый фундамент еще называют свайным, но тут есть некоторое отличие. Дело в том, что свайные фундаменты используют для больших, массивных, многоэтажных зданий, возводимых на глубоких слабых грунтах (песчаных или просадочных), с использованием новейших современных технологий и привлечением тяжелой техники, что совсем нецелесообразно для обычной домашней бани.

Свайный фундамент – те же столбы, только более массивные. Причем сваи заглубляют на большую глубину – до и больше 5 метров. Столбы опираются своим основанием на подошву, а у свай дополнительно работают еще и боковые поверхности. Сечение сваи меньше сечения столба. Кроме того, различны и области применения — свайные фундаменты используют на грунтах с плохими характеристиками. Подробнее про свайные фундаменты рекомендуем почитать в другой статье.

Полезное видео

Чтобы лучше понять суть, рекомендуем посмотреть ролик, с разъяснениями нюансов:

Столбчатый фундамент под баню: какие бывают столбики

Так какие же материалы можно использовать для столбчатого фундамента?

Материал:

  • Камень. Очень прочен и устойчив к любым температурам, но дорог;
  • Кирпич. Материал доступный, обладает положительными характеристиками. Но не все виды кирпича подходят для обустройства фундамента;
  • Бетонные блоки. Весьма доступный материал и благодаря своим размерам, сокращает время возведения фундамента;
  • Трубы. Имеются ввиду трубы из асбоцемента или металлические. Чтобы придать им достаточную прочность, внутрь заливают цементно-песчаный раствор.

Для того чтобы столбчатый фундамент под баней был прочным, проводятся предварительные работы. Для этого нужно все тщательно рассчитать и сделать чертежи. Этот этап лучше всего сделают профессионалы, остальное можно сделать и самому. Когда все будет готово, начинают размечать площадь. Это делается поэтапно.

  1. Разравнивание. При этом небольшие перепады высот непринципиальны.
  2. Вбивается колышек. На расстоянии, равном длине стены, устанавливают еще один и соединяют их шнуром.
  3. Таким образом, соблюдая чертеж, вбиваются четыре колышка, соединяя их шнуром. Так формируют внешний периметр.
  4. Точно также делается и разметка внутреннего периметра, где учитывается и толщина стен. Если в здании запланировано несколько комнат, то это тоже учитывают при разметке.
  5. Копка ям. Ямы роются определенной глубины. При этом следует учитывать их расположение: углы, места, где соединяются стены, а также где будет самая большая нагрузка. Шаг ям — не более 1,5 м.
  6. Ямы должны быть одинаковыми по глубине и составлять при этом 50%-70% от глубины промерзания грунта. Это касается мелкозаглубленного фундамента.

Далее приступают к монтажу столбов.

Мелкозаглубленный монолитный бетонный

Такой фундамент обладает огромной прочностью и длительным сроком эксплуатации (до150 лет). Если баня деревянная, то используют мелкозаглубленную конструкцию, с глубиной ям от 500 до 700 мм, не учитывая песчаной засыпки.

Чтобы построить легкое здание, не нужно обустраивать опалубку. Хватит простой рубероидной опалубки. Толь или рубероид сворачивают в трубу нужного диаметра и длины, затем фиксируют его армированным скотчем.

Далее помещают это изделие в яму, засыпают песком толщиной 10 -15 см и заливают водой, чтобы песок стал более плотным. Снова песок, и снова вода. После того, как будет уплотнена песчаная засыпка, нужно смонтировать пояс из арматуры, меньшим диаметром, чем рубероидная трубка, на 5 см.

ВАЖНО! Опалубка должна быть выставлена строго вертикально. Это уменьшает вероятность опрокидывания столбов во время использования здания.

Затем в эту форму заливают раствор бетона, утрамбовывая его куском бревна или вибратором, либо штыкуя куском арматуры (см. про штыкование в статье про заливку).

Видео

В данном ролике не все делается так, как описано выше, но суть показана неплохо. Можно взять на вооружение некоторые приемы:

Посмотрите также ролик, который наглядно показывает важность армирования монолитных столбиков:

Из блоков

Если вы остановились на столбчатом фундаменте из блоков, то стоит обратить внимание на то, что не все бетонные блоки подойдут для этой цели. Не стоит брать блоки, сделанных из керамзита, опилок и ракушечника. Также следует избегать блоков, в которых есть пустоты. Лучше всего использовать блоки из шлакобетона или товарного бетона. Ни в коем случае нельзя использовать газо- и пеноблоки.

Вот что происходит с пенблоком от влажности

Бетонные блоки для точечного фундамента

Для обустройства фундамента необходимо:

• Провести гидроизоляцию бетонных конструкций,

Дренаж;

Ливневка. Чтобы столбы хорошо держали конструкцию, необходимо в ямах сделать подушки. Подушка — это 20 см песка, насыпанного на нетканый материал, и обильно смоченного и утрамбованного. Или аналогичный слой гравия, также хорошо утрамбованный.

Затем на дно ямы укладываются блоки и скрепляются жидким цементным раствором.

Из кирпичей

Для этого фундамента берут обожженный красный кирпич из глины. При этом глубина ям составляет от 50 см до 1,2 м, а ширина такова, чтобы легко было делать кладку. Главным условием этой конструкции фундамента является прочность и качество кладки, потому что некачественная работа может стать причиной разрушения здания или его деформацию.

Итак, чтобы обустроить такой фундамент, на дно готовых ям сыплют песок, щебень или гравий. Этот слой должен составлять 15-20 см. Сверху монтируется стяжка из бетона с использованием арматуры. Обычно арматурой является проволочная сетка диаметром 3-4 мм.

После того, как будет завершена кирпичная кладка, столбы следует покрыть битумной мастикой, чтобы кирпич не соприкасался с грунтом. Пустоты между столбами и грунтом заполняют щебенкой.

Из камней

Камень – природный и очень прочный материал. Он идеален для возведения столбчатого фундамента. Однако камень камню рознь. Нельзя использовать в строительстве мягкие, слоистые камни. Лучше всего для строительства подходит горная порода неправильной формы. Лучше всего подбирать камни плоские. Обычно камни бывают неправильной формы. При их использовании такие камни следует обработать кувалдой и зубилом, придавая им более или менее нужную форму и размер.

Материалы:

1. Природный камень.

2. Гравий

3. Бетонный раствор

4. Перфоратор

5. Армированная проволочная сетка

7. Песок.

Камень можно класть как в вырытую яму, так и в опалубку. Опалубку нужно применять только тогда, когда грунт сыпучий. Технология создания столба такова:

• На дне ямы заложить песчаную подушку;

• Камень предварительно замочить в воде, а затем высушить, отобрав камни наиболее правильной формы. Это нужно для создания первых рядов;

• Все пустоты между камнями заполнить щебнем, залить цементным раствором;

• При кладке необходимо делать перевязки, как при использовании кирпича, иначе вся конструкция рассыплется.

• Собирая столб, нужно подобрать камни таким образом, чтобы было как можно меньше пустоты между камнями.

• Все пустоты засыпаются более мелким камнем. Это позволяет сделать в столбах водоотводящую прослойку.

Из дерева

В основе этого фундамента лежит дерево.

Для такой конструкции фундамента используют различные породы древесины – дуб, сосна, лиственница. Эти деревья биологически устойчивы, так как после их обработки антисептиком они прослужат несколько десятков лет. Для изготовления столбов используют нижнюю часть ствола – комель, с достаточно большим диаметром. Закапывают такие столбы на глубину для внутренних стен – до 70 см, для внешних – до 1,5 м.

Достоинства:

  • Прост в монтаже
  • Низкая стоимость
  • Теплозащищенность
  • Дерево имеет свойство упругой деформации, которое помогает не разрушаться при избыточном давлении. Недостатки:
  • Недолговечность. Дуб, обработанный антисептиком, служит до 30 лет, а сосна или лиственница – до 15 лет. Столбы монтируют по всем углам, там, где пересекаются стены, и по периметру строения с шагом 1,2 – 2 м друг от друга.

Ямы копают с таким расчетом, чтобы их диаметр был больше столба в 1,5 раза. При этом на дно ямы насыпается подошва из песка в 20 см и хорошенько утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, предварительно укутав их в гидроизоляционный бандаж, состоящий из рубероида, проклеенном битумными мастиками.

СПРАВКА! Есть мнение, что столбы нужно монтировать комлем вверх, вопреки их природному росту. Это помогает предотвратить продвижение воды вверх по капиллярам дерева.

Столбы монтируются строго вертикально и по оси стены. При этом их привязывают к маякам, куда вбиты гвозди и натянуты шнуры – причалки. Затем устанавливают остальные столбы, определяя вертикаль по отвесу, а горизонталь – по шнуру – причалке. Столбы в ямах монтируют на деревянных крестовинах или бетонных подушках. Затем по шнуру — причалке их поверхность спиливают, что выровнять горизонталь. После этого по торцам столбов делают гидроизоляцию. Эта процедура проводится после обратной засыпки и утрамбовки столбов.

Баня на столбчатом фундаменте

Обычно бани – это довольно легкие здания, собранные из бруса или каркасно-щитовые. Именно для таких построек возводят столбчатые фундаменты. Если грунт легкий, пучинистый или песчаный, то нет необходимости вкапывать столбы слишком глубоко. Достаточно глубины в 50-70 см. Если почва тяжелая, глинистая, то тогда столбы вкапываются в землю ниже промерзания грунта. Делается это для того, чтобы весной здание не перекосило.

Внимание! Не стоит монтировать фундамент на слабых грунтах, торфяниках и болотистой местности, а также на поверхностях, имеющий сильный перепад высот.

Еще один недостаток столбчатого фундамента — это его склонность к перемещениям по горизонтали. Массивное кирпичное или бетонное здание эта конструкция фундамента не выдержит.

Баня на столбчатом фундаменте с ростверком

Чтобы строение было более устойчивым, здание на столбчатой конструкции укрепляют ростверком. Ростверк является верхней частью, распределяющей нагрузку несущих конструкций строения. Обычно используют железобетонную раму, которую устанавливают на вкопанных в землю столбах. Ростверк объединяет оголовки столбов и служит опорой для здания. Название произошло от деревянной решетки, на которую раньше укладывали деревянный пол.

Кстати! Баня на столбчато — ростверковом фундаменте обладает хорошей устойчивостью, можно возводить на слабо пучинистом грунте и там, где уровень вод достаточно высок.

Изготовление ростверка

Изготавливают ростверк, используя различные материалы: металл, брус, доски, бетон. Есть два вида ростверка: монолитный и сборный.

К сборному ростверку можно отнести и деревянный ростверк, который монтируется на столбах для строительства бань. Сам брус пропитывается антисептиком, предотвращающим разложение, и укладывается на столбы или сваи при посредстве гидроизоляционной прокладки. Крепится брус к столбу или свае болтами или кронштейнами.

Пол в бане на столбчатом фундаменте

Обычно пол в таком помещении делается без черновой стяжки, используется обрезной или шпунтовый пиломатериал. Но это бюджетный вариант, непригодный для холодного времени года. Такой пол еще называют протекающим. Конструкция довольно проста: на лаги кладут доски, между которыми оставляют щели, чтобы вода стекала в углубление под полом и по канаве уходила прочь.

Не протекающий пол более сложная конструкция, представляющая собой слоеный пирог. Такой пол состоит из чернового и чистового пола, между которыми укладываются слои гидро— и терплоизоляции. Доски для чистового пола вплотную пригоняются друг к другу, чтобы жидкость не могла протечь сквозь щели. Укладываются доски под небольшим углом. Это делается для того, чтобы вода сама стекала к сливному отверстию.

Можно также заливать и бетонный пол в бане на столбчатом фундаменте, здесь практически нет отличий от винтового. Рекомендуем посмотреть соответствующий материал в статье про свайные фундаменты, также там есть полезное видео.

***

Баня на столбчатом фундаменте – это дешевый, надежный вариант на дачном или приусадебном участке. Не требует больших денежных затрат и физических сил, в сравнении с другими видами фундаментов.

Что еще нужно знать о фундаментах:

Где заказать

Для получения надежного и долговечного фундамента рекомендуется обратиться к отрудникам компаний, специализирующихся на проектировании и строительстве.

Как сделать столбчатый фундамент для бани, типы оснований

Фундамент в виде столбов для бани

Фундамент, выполняемый в виде столбов, потребует затрат меньшего количества материалов, что позволит сэкономить и деньги. Обеспечить качественный столбчатый фундамент для бани несложно, но при условии, если знать технологию процесса, о которой поговорим далее.

 

О столбчатом фундаменте

Эта основа делается из некоторого количества опорных столбиков, которые располагаются в ключевых точках, на которые осуществляются большие нагрузки самой массы строения. Опоры ставятся в местах, где будут располагаться все основные стены, а также в угловых зонах и местах соединения стенок. Если в плане предусмотрены перегородки внутри строящегося дома, или прочие части, которые сильно давят на фундамент, то их тоже нужно усилить с помощью добавления столбиков.

Наилучшей дистанцией между расположенными по соседству столбами будет 1.5-2.5 м. Чтобы сделать точки опоры наиболее стойкими и сделать их единой конструкцией, их можно связать с помощью ростверков, которые будут еще и маленькими основами для цоколя строящегося здания. Если же дистанция больше чем 2.5 м, то в таком случае потребуется применение более сильных балок для связи, которые называются рандбалками.

Основным типом столбчатой основы, которая используется в строительстве является монолитный фундамент из железобетона. Но в зависимости от особенностей земли на участке и от массы здания, могут делаться бутобетонные, каменные, кирпичные, деревянные, асбестобетонные фундаменты, или основы, сделанные из стальных труб, которые наполняются бетоном.

Столбчатая основа для бани

Перед тем, как самому сделать столбчатый фундамент для бани, нужно учесть, что существуют определенные моменты. Так, здание должно быть без подвального помещения и при этом желательно должно немного весить. Столбчатые типы фундаментов меньше подвергаются влиянию из-за пучения в период промерзания земли. Также позитивным ключом является тот момент, что цена материалов и потребность в труде для создания столбчатой основы намного меньшая, чем у ленточного основания.

Столбчатый фундамент менее склонен к осадке, чем популярные сейчас ленточные. Также он уместен в применении, когда предполагаемая высота ленточной основы будет достигать более чем 1.5 метра, выбор столбчатого типа поможет сэкономить материалы.

Столбчатую основу нельзя строить, если имеются высотные перепады под фундаментом больше, чем 2 метра, а также если на территории под застройку есть слабые грунты, имеющие ощутимое смещение в горизонтальной плоскости, этот фактор может привести в итоге к значительному наклонению и даже окончательному разрушению столбов. Нежелательными для строительства на столбчатой основе будут и ситуации, когда грунт изначально имеет малую несущую способность, к таким относятся грунты с большим содержанием торфа и глины, в которых есть много воды. Если здание будет тяжелым или же для постройки его стен потребуется цоколь, то столбчатая основа тоже не может быть возведена.

 

к оглавлению ↑

Конструктивные нюансы

Если учитывать то, что предполагаемая нами баня, которая обычно делается из древесного бруса, относится к легким зданиям по параметрам конструкции и используемым материалам, то на пучинистых землях лучше строить незаглубленный фундамент или же выбрать баню на столбчатом фундаменте. Это можно объяснить тем, что заглубленный ниже точки промерзания земли фундамент будет подвергаться силам пучения от мороза, а такие воздействия значительно превысят допустимую нагрузку на фундамент помимо давления даже легкого здания. В результате можно получить осадку здания, перекосы в нем, а также трещины и другие, более серьезные последствия.

Обычно незаглубленный столбчатый фундамент для бани делается на глубине 40-50 см, а также должен включаться в промежуток показателей, который составляет от третьей части и до 50 % глубины, на которую промерзает земля. Мелкозаглубленное основание, а вернее, столбы, из которых оно состоит, должно закладываться на уровне, который на 50-70 % меньше, чем имеющаяся на участке глубина замораживания почвы. Так, если показатель промерзания равняется 1-му метру, то главные опорные столбы нужно закладывать на глубине в 50-70 см.

На фундамент также сильно влияют силы пучения земли, которое проявляется из-за мороза. В основном они влияют на его бока и подошву. Для того, чтобы минимизировать трение, бока основы следует обработать с помощью битумной мастики, или же использовать для этой задачи смолы или же смазки, которые сделаны на синтетической основе. Самым простым способом может быть изоляция фундамента с помощью рубероида, а также его грамотное утепление в местах, где к нему прилегает земля. Также, фундаменты, сделанные из безарматурного монолитного бетона (также для этого может использоваться кирпич или бут), имеют форму, которая сужается кверху, это дает возможность равномерно распределить нагрузку от веса самого строения, в нашем случае от бани.

Если влияние от движений земли в горизонтальном направлении очень велико, то в таком случае используются ростверки или рандбалки, которые дают возможность связывания фундамента столбчатого типа в одну систему, что значительно усилит его показатели.

Во время постройки столбчатых оснований, нужно принимать за основу общепринятые минимальные показатели сечения столбов.  И если опора будет выполнена из камня, то ее сечение должно быть не менее 500 мм, если же она является кирпичной, то 380 мм, а на бутовый столб потребуется 400 мм минимального сечения. Бетон монолитной структуры желательно должен обладать размерами 400*400 мм, а деревянный 200 мм минимум.

Перед тем как баня на столбчатом фундаменте будет построена, необходимо соблюсти определенный порядок подготовительных мероприятий, который един для любого материала. Так, сначала нужно определить тип грунта, а далее разметить основание для здания, принимая во внимание тот факт, что столбики желательно смонтировать на всех без исключения углах. Также они понадобятся в точках, где соединяются стены несущего типа и пересечениях всех перегородок. Если же дистанция между парой соседних столбов больше чем 2 метра, то посередине ставится еще один столб. В период проектирования нужно учитывать, что наилучшим выбором будет дистанция между столбиками в промежутке 1.5-2 метра.

Далее следует устройство ямы с помощью строительной техники или же вручную, для каждого столба. Для них характерны немаленькие размеры, которые вычисляются так, чтобы в них можно было смонтировать каркас, сделанный из арматурных прутьев, а также сделать качественную опалубку или же расположить рубероид в листах. Так, в случае достижения диаметра столбика величины в 400 мм, то ширина создаваемой ямы должна быть ощутимо больше, чем этот показатель на 100-150 мм, при этом ее глубина будет напрямую зависеть от самой земли и глубины, на которую она промерзает.

 

к оглавлению ↑

Монолитная бетонная основа

Подобный фундаментный тип обладает довольно высоким уровнем прочности и может использоваться на протяжении очень долгого времени, в среднем это более сотни лет. Чтобы точно знать, как сделать столбчатый фундамент под баню, обычно используют мелкозаглубленный тип, расположенный на глубине 500-700 мм, но это еще не считая засыпку из песка.

Мелко заглубленный тип столбчатого фундамента

Во время строительства легковесных домов и сделанных из дерева зданий, делаемых без подвалов, не нужно делать особую опалубку. Можно применить популярный метод, который предполагает использование в качестве опалубки изоляционного материала, к примеру, рубероида или пергамина. материал сворачивается в трубу с необходимыми параметрами, а затем закрепляется с помощью скотча с армированной структурой.

Далее в яму помещается заранее обработанная труба, и далее все это засыпается 10-15 см песка, который следует смочить водой, чтобы он хорошо уплотнился. После этого вновь сыпется песок и так же поливается водой. После того, как песочный засыпочный слой был уплотнен, монтируется арматурный каркас, который имеет диаметр на 5 см меньше, чем рубероидная труба. Важно позаботиться о строгой вертикальной ровности поставленной опалубки, если это сделать, то в будущем можно избежать опрокидывания самого столба в ходе использования здания. После этого в сделанную опалубку загружается бетон, который следует уплотнять особым вибратором, но за его неимением можно применять и отрезок самой арматуры.

 

к оглавлению ↑

Основа из кирпича

Она делается из красного кирпича, а срок ее службы зависит от уровня качества кирпича, нюансов и состояния земли, погодных особенностей и уровня качества кладки, и в среднем основа из такого материала может прослужить около полусотни-сотни лет.

Прежде всего, непременно нужно учитывать, что такой столбчатый фундамент для бани потребует качественной кладки и ее высокой прочности, ведь некачественные столбы могут довольно быстро разрушиться и повлечь за собой полную деструкцию бани.

Столбчатый фундамент из кирпича

Конечно, ширина ямы, в которой расположатся столбы, желательно должна давать удобство во время кирпичной кладки, а также иметь глубину 0.5-1.2 см, при этом не учитывается засыпка и основа из цемента.

На дне ямы высыпается песок, а также выгружается гравий или щебень со слоем 10-15 см, поверх которых делается стяжка с непременным армированием, сделанная из цемента с толщиной 25-20 см. В качестве арматуры можно использовать сетки из стали или прутья, которые применяются в арматуре, подготавливаемую в виде решетки. После того, как укладка кирпичей закончилась, столбы нужно обработать битумом, чтобы защитить его от прямого соприкосновения с землей. И далее область, которая образовалась между столбом и землей нужно засыпать гравием или щебенкой.

 

к оглавлению ↑

Деревянная основа

Такой фундамент обычно выбирается для постройки легких деревянных пристроек. В большинстве строек материалом выступает комлевые элементы сосны, а также дуб, имеющий диаметр не меньше чем 25-30 см. Срок эксплуатации такой основы, при условии, что все технологические нюансы будут соблюдены, равняются для дуба около трех десятков лет, а для сосны и того меньше — 10-15 лет. Ну и конечно следует помнить, что ширина ямы для столбов должна быть в 1.5 раза больше, чем деревянная опора.

Также перед тем, как поставить столбчатый фундамент под баню своими руками в яму, его комлевую часть снизу нужно обжечь с помощью паяльной лампы, причем сделать это нужно на глубину, которая больше чем глубина, на которой закладываются опоры на величину примерно 30 см. После обжига ее нужно дополнительно обработать поочередно с помощью дегтя, а также антисептика против насекомых и гниения и битума.

В процессе постройки бани желательно применять незаглубленный или же более надежный заглубленный типы размещения на участке опор из дерева. При этом в заглубленной основе опорные элементы должны закладываться на глубину никак не менее, чем 1,2-1,4 м. Если делается незаглубленный фундамент, то столб нужно поставить на крестовидную основу из дерева с длиной 70 см. Для того, чтобы добиться максимальной устойчивости, опоры, своей нижней частью, напоминающей шип, прикрепляются к крестовине.

Если же делается фундамент заглубленного типа, то элементы следует разместить на камне или бетоне. Основа, сделанная из бетона, производится на стандартной песочной засыпке, насыпанной с высотой 10-15 см. Опора из естественного материала — дерева, продавливается в свежий раствор бетона на уровень примерно 10-15 см, что по итогу даст стойкую и крепкую фиксацию в земле. После того, как опоры установлены, их нужно сначала зафиксировать с помощью гравийной подсыпки, а после этого еще и 10-15-ти сантиметров земли.

 

к оглавлению ↑

Дополнительные особенности

Чтобы не дать попасть в нижнюю зону бани всевозможным отрицательным эффектам в виде влажности, снега, пыли и т.д., область между разными столбами нужно надежно закрыть. При этом следует соблюдать рецептуру и технологию приготовления бетона, ведь прочность конструкции из него может уменьшаться на показатель до 20 % в случае, если бетон делается излишне жидким или чрезмерно густым.

Баня на столбчатом фундаменте

Для фундамента из дерева следует применять обработанные доски, которые по традиции обрабатываются битумом и антисептиком. А для столбов, которые сделаны из бетона монолитной структуры и обычного кирпича, делается стяжка из бетона, располагающаяся на насыпи из песка, то есть подушке. Он должна быть 15-20 см высоту, которая будет поднимать стяжку над уровнем земли и одновременно выполнять роль основы цоколя. Чтобы в дальнейшем стяжка не растрескалась, ее следует усилить арматурным каркасом. Бетоном же заполняют заранее смонтированную опалубку.

Чтобы создать столбчатый фундамент под баню, наилучшим материалом цементного типа будет марка М400, при этом нужно учесть и то, что на показатели прочности цемента влияет время, которое он хранился. К примеру, при хранении в течение полугода прочность уменьшается на 25 %, а если он лежит год и больше, то и вовсе на 30-50 %.

    Метки: Баня     

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Столбчатый фундамент выбирается многими владельцами загородных участков, которые собираются построить баню. Это связано с тем, что такой тип фундамента является недорогим и может быть возведен своими руками. При этом столбчатое основание является достаточно надежным, чтобы выдерживать вес не только бани, но и двухэтажного дома.

Когда стоит выбирать столбчатый фундамент

Описываемый тип фундаментов стоит возводить во время создания небольших построек из бруса.

Стоит помнить, что такой фундамент не рекомендуется устанавливать на слабых грунтах, так как он не обеспечивает достаточной устойчивости строения. В таком случае выходом из положения является создание железобетонного ростверка, что увеличивает расходы на строительство дома.

Также не стоит создавать столбчатый фундамент на участках, где имеются большие перепады высоты. Это связано с тем, что во время строительства могут возникнуть сложности во время создания цоколя.

Устройство такого основания для бани из бруса позволяет сэкономить средства и время. Конструкцию можно сделать своими руками всего за сутки. Создать столбчатый фундамент для бани своими руками можно даже без опыта совершения подобных работ.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к строительству бани из бруса стоит более подробно изучить особенности столбчатого основания. Такой фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких опор, соединенных ростверком или нижней обвязкой строения.

Количество опор зависит от размеров строения и его веса. Чтобы определит вес бани, необходимо узнать массу материалов, используемых при ее создании.

Столбчатый фундамент разделяется на несколько видов. Выбор определенного варианта зависит от множества факторов, к которым относится тип грунта и количество средств, которые владелец участка готов потратить на строение. При желании создать более дешевую конструкцию можно установить деревянные столбики. Но стоит помнить, что они могут использоваться не более 30 лет даже при обработке древесины специальными составами.

В некоторых случаях выгоднее построить основание из кирпича, так как этот материал часто остается после создания основного строения на участке. Применение неиспользованных материалов позволит значительно сократить расходы на строительство.

Описываемый тип фундамента можно разделить на два вида:

  • заглубленный;
  • мелкозаглубленный.

Закладка заглубленного основания происходит на глубине от 0,5 до одного метра. При этом важно помнить, что столбы должны находиться ниже уровня промерзания почвы. Такой тип основания часто создается на участках с повышенным уровнем влажности.

Мелкозаглубленный фундамент создается на глубине от 40 до 70 см. Этот вид фундамента используется в случае, если грунт на участке имеет высокую несущую способность. Стоит помнить, что при создании столбчатого фундамента подвальное помещение создать не получится. Но при создании бани об этом можно не задумываться.

Из каких материалов можно сделать столбчатый фундамент

Перед тем, как начать, нужно выбрать наиболее оптимальный вариант для создания основания бани из бруса. Для строительства столбов используется:

  1. Камень. Этот материал является достаточно прочным, чтобы выдержать двухэтажное строение, поэтому при его использовании можно не волноваться о надежности основания для бани из бруса. Но стоит помнить, что такой материал имеет высокую стоимость.
  2. Кирпич. Этот материал более доступен. Но не каждый вид кирпича подойдет для создания столбчатого фундамента.
  3. Бетонные блоки. Размер таких изделий позволяет осуществить устройство основания за короткий промежуток времени.
  4. Асбестоцементные трубы. Такие изделия устанавливаются в заранее созданные углубления и заливаются бетонным раствором.

Дерево обычно не используется при создании фундамента для бани из бруса, так как во многих строениях слив оборудован прямо под строением, что увеличивает риск разрушения основания из-за постоянного воздействия влаги. Создавая столбчатый фундамент под баню своими руками стоит помнить о том, что перед началом работ нужно точно рассчитать нагрузку на основание.

Разметка территории

Чтобы не допустить ошибок во время устройства фундамента, стоит производить все работы поэтапно, уделяя внимание каждому действию. Сначала производятся расчеты и создание чертежа. Лучше всего доверить эту работы специалистам, чтобы не допустить ошибку. Если расчеты будут произведены неверно, фундамент не выдержит нагрузку и строение может деформироваться. Чтобы правильно выполнить все действия, стоит посмотреть видео о том, как создается столбчатый фундамент бани.

После создания чертежа можно приступать к разметке территории. Перенесение чертежа на строительную площадку происходит следующим образом:

  1. Сначала происходит выравнивание площадки. Создавать абсолютно ровную поверхность не обязательно. Но перепады высоты лучше сделать незначительными. Сделать это можно как при помощи строительной техники, так и вручную.
  2. После этого в землю вбиваются колышки. Они размещаются в местах, где будут находиться угловые опоры строения. Сначала вбивается два колышка, расстояние между которыми равно ширине устанавливаемого столба. После этого на противоположной стороне устанавливается еще два. Между ними натягиваются шнуры. Таким образом создается разметка внешнего периметра будущего строения. Аналогично устанавливаются колышки и в других местах. В местах, где шнуры пересекаются и образовывают квадраты, будут устанавливаться опоры фундамента.
  3. После этого согласно разметке создается несколько ям. Их глубина определяется глубиной промерзания почвы и весом строения. Важно учитывать, что столбы должны быть равномерно распределены под баней, чтобы на каждый из них действовала одинаковая нагрузка. Если между соседними опорами расстояние получилось более 2 метров, между ними стоит установить еще один столб.
  4. Глубина всех создаваемых ям должна быть одинаковой.

Удобнее создавать ямы при помощи бура. Но при отсутствии данного инструмента можно провести все работы лопатой.

Установка столбов

На следующем этапе происходит установка столбов:

  1. Сначала осуществляется уплотнение грунта на дне созданных ям.
  2. После этого осуществляется создание песчаной подушки. На дно каждой ямы насыпается около 15 см песка. Материал необходимо смочить водой и утрамбовать. Если этого не сделать, может произойти усадка бани.
  3. На следующем этапе происходит засыпание щебня. После засыпки необходимо уплотнить материал, толщина слоя должна быть около 15 см.
  4. После этого материал заливается бетоном на высоту около 20 см.Если строение деревянное, арматурный каркас не устанавливается.
  5. После застывания бетона происходит создание столбов. Если они возводятся из кирпича, материал выкладывается прямо на бетонное основание. Если используются столбы из бетона, после их установки пространство вокруг них засыпается щебнем. Для обеспечения долговечности основания необходимо гидроизолировать столбы. Обычно для этого используется рубероид. Такой материал надежно защищает от влаги и имеет невысокую стоимость.
  6. Для того, чтобы нагрузка равномерно распределялась на все столбы, они соединяются бетонным ростверком. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно. Для этого на готовых опорах создается деревянная опалубка, после чего в нее устанавливается арматурный каркас, впоследствии заливаемый бетоном.

Правила проведения работ по созданию столбчатого основания

Во время создания столбчатого фундамента необходимо соблюдать определенные правила:

  1. Цементный состав, который используется для создания столбов, не должен быть слишком жидким или густым. Раствор делается пластичным, но не текучим.
  2. Установка столбов в ямах должна происходить только после того, как дно будет утрамбовано. Если не соблюдать это правило, грунт может дать усадку.
  3. Во время работ необходимо следить за тем, чтобы все опоры были расположены на одной горизонтальной плоскости. Даже один неправильно установленный столб может привести к перекосу строения.
  4. Во время строительства стоит использовать материалы, отличающиеся высоким качеством. Для создания столбов необходимо выбирать цемент, марка которого должна быть не ниже М400.
  5. Чтобы увеличить срок службы фундамента, столбы стоит изолировать влагонепроницаемым материалом. Обычно используется рубероид, так как он надежно защищает от воды и имеет невысокую стоимость.
  6. Перед началом работ необходимо учесть особенности грунта.

Соблюдая все описанные правила проведения работ можно создать надежное и долговечное основание для своей бани. Пол в деревянной бане на столбчатом фундаменте обычно создается на нижней обвязке из бруса.

Слив бани на столбчатом фундаменте

Чтобы основание не разрушалось от воздействия влаги, необходимо правильно оборудовать слив. Так как чаще всего бани создаются небольших размеров, столбы располагаются только под внешними стенами и углами. Под такой баней создается углубление, в которой и стекает водаблагодаря созданному уклону пола. Чтобы сделать слив, многие гидроизолируют пол в бане и устанавливают канализационную трубу.

Отвод может выводить влагу под баню или в канализационную систему, которая способствует вытеканию воды за пределы строения.

Столбчатый фундамент своими руками — 🇷🇺 Пиломатериалы для бани

Столбчатый фундамент относится к одному из долговечных оснований для здания, которое не требует больших вложений. Такой вид фундамента в большинстве случаев закладывается под зданиями с облегченными стенами. К таким зданиям, в основном, относятся бани, возводимые из бруса или бревен, щитов, каркасов и пеноблоков. А вот если баня строится из кирпича, то она будет тяжелой. В связи с этим под нее потребуется закладывать прочный глубокий ленточный фундамент, который будет требовать большое вложение денежных средств, а это может попросту разорить человека. В этом отношении столбчатые фундаменты обходятся намного дешевле, чем ленточный вид фундамента, примерно в 1, 5 раза, это и делает их привлекательными для строительства бань.

Брус для бани

Профилированный Брус

Современное загородное строительство предъявляет большие требования к качеству и экологичности используемых материалов. Профилированный брус, изготовленный из массива древесины — отличный вариант для возведения коттеджей, дач, бань, саун и других загородных строений. Данный материал производится из цельных бревен; процессе обработки не затрагивает положительные свойства, которыми обладает натуральная древесина.

Фундамент под баню

Если запланировано возведение небольшой бани с легкими стенами, то подойдет столбчатый фундамент, так как он обладает необходимой прочностью и приемлемой стоимостью. Так же стоит помнить о том, что при строительстве такого фундамента нельзя иметь подвал, но баня в нем и не нуждается.

Расчет фундамента

Для проведения строительства столбчатого фундамента можно воспользоваться услугами специалистов, хотя всю работу можно сделать самостоятельно. Если все же было принято решение делать всю работу самостоятельно, то изначально потребуется провести все необходимые расчеты. Первоначально следует рассчитать массу будущей бани и не забывать про нагрузку, которая будет создаваться снегом в зимний период. Так, например, в Московской области снеговая нагрузка составляет в пределах 100 кг на 1 м². Так же нужно помнить и о внутренней нагрузке, которая будет создавать будущая мебель, установленная печь и купающиеся в бане люди. В большинстве случаев эта нагрузка равна 100 кг на 1 м². После этого потребуется провести расчет несущей способности грунта того места, где будет располагаться будущая баня. Но если сделать не получается, то для расчета можно воспользоваться параметрами торфяника, которые составляют 0,5 — 0,6 кг на 1 см². Хотя если на участке другая почва, то этот показатель будет выше.

Начало изготовления столбов

После чего можно будет приступать к изготовлению столбов. Для этого потребуется бур, диаметр которого будет составлять 25 см. Нужно проделать в грунте яму глубиной примерно 15-20 см. Затем подготовленные ямы следует армировать сеткой, желательно с мелкими ячейками и все залить бетоном. Для приготовления бетона можно использовать цемент марки М-200. Но перед этим в центр ямы вставляется несколько арматурных прутьев, длина которых должна превышать длину ямы на 10 см. Вместо прутьев можно воспользоваться кусками труб и другими железными элементами, подходящего размера. Еще стоит запомнить то, что на дно ямы обязательно нужно уложить кусок рубероида или полиэтилена. Это необходимо для того, чтобы он не впитывался в грунт.

В дальнейшем понадобится кусок трубы диметром 10 см, желательно изготовленной из асбестоцемента. В него следует уложить два прута арматуры и установить все на подготовленный перед этим башмак. Заливать трубу необходимо тем же бетоном, что и основание. В это же время не стоит забывать про его уплотнение, которое проводится другим прутом. В верхней части устанавливается болт или небольшой кусок арматуры.

Столб фундамента для бани

После окончания этой процедуры потребуется дождаться схватывания бетона, которое длится от 4 до 5 дней. Затем можно приступать к процедуре второго бурения. Для этого потребуется бур большим диаметром, чем предыдущий, т. е. около30 см. Само бурение проводится немного ниже промерзания почвы. В получившиеся отверстия в короткие сроки вставляется получившийся столб, при этом делая все необходимое для предотвращения его осыпания. После полного высыхания прочность изготовленного столба может выдержать нагрузку в 11 тонн. Оставшееся пространство засыпается извлеченным ранее грунтом и тщательно утрамбовывается.

Фундамент под баню — столбчатый бетонный

Ростверк — площадка столба.

Для такого вида фундамента можно изготавливать ростверк ( верхняя часть — площадка столбчатого фундамента), как из металла, так и бетона или дерева. Выбор материала, в основном, зависит от предпочтений самого человека. Основным правилом для любого вида ростверка будет являться расположение его над почвой не менее 10 см. Самым главным достоинством столбчатого фундамента является его пригодность для строительства бань с легкими стенами. Да и к тому же можно отметить продолжительный срок его службы, который может достигать 100 лет и более, даже при использовании его на болоте.

Производство столбов для фундамента может осуществляться как из бетона, так и камня или кирпича. Хотя по цене и популярности первое место занимает железобетон. Теперь стоит более подробно рассмотреть строительство столбчатого фундамента.

Подготовительные работы — более подробно

Все работы стоит начинать с приготовления участка, т. е. его очистки, которая заключается в удалении плодородного слоя почвы совместно с растениями на глубину до 40 см. В том случае, когда на участке присутствует глина, то потребуется в обязательном порядке сделать подсыпку из песка и гравия. Толщина такой насыпи, в основном, зависит от особенностей грунта. Затем убираются все имеющиеся неровности и потом можно приступать к разметке будущего фундамента.

Разметка фундамента

После этого, с заранее сделанных чертежей, на участок переносится план бани. Делается это путем закрепления осей и основных размеров фундамента. Чем точнее будет проделана разметка, тем легче будут проходить последующие этапы работы.

Яма для фундамента

Рытье ям для будущего фундамента можно выполнять с привлечением спецтехники или вручную. Их расположение должно быть строго по отмеченным осям. В том случае, если глубина ямы не будет больше 1 метра, то можно обойтись без укрепления стенок, а если больше, то придется делать деревянные распорки с откосами. К тому же яму следует копать на 30 см больше глубины самого фундамента. Это необходимо для того, чтобы можно было сделать подсыпку, состоящую из гравия и песка. Что касается ширины, то она должна быть немного больше расчетной, для свободной установки опалубки и распорок.

Опалубка

Для опалубки столбчатого фундамента следует приготовить струганные доски 40 мм толщиной, а вот ширина их должна составлять 150 мм или обрезные доски 40х150. Также вместо досок можно применять фанеру, металлические листы и т. п. Установка досок производится непосредственно к бетону.

Доска строганная

Цены на сухую строганную доску

Доска строганная отличается гладкой поверхностью, а также выверенной формой сечения. Используется она в тех случаях, где необходимо высокое качество поверхностей, например, укладка полов, отделка потолков, производство мебели.

Цена за куб для всех строганных досок равна 28 000 руб/куб и 30 000 руб/куб с НДС.

Армирование

Что касается армирования, то для этого необходимо использовать стержни марки А3 диаметром 12-14 мм, укладку проводить только продольно. Но не стоит забывать про горизонтальные перемычки, которые стоит устанавливать через 20 см. Для таких перемычек можно воспользоваться 6 мм проволокой. Продольные стержни обязательно должны выступать на 10-15 см выше самого столба. Это требуется для последующего связывания каркаса с ростверком.

Защита от влаги и бетонный раствор

Бетонный раствор необходимо заливать в установленные трубы. Бетон нужно укладывать по 20-30 см и при этом тщательно его уплотнять и выводить лишний воздух путем применения ручного вибратора.

Что касается защиты фундамента от влаги, то здесь не возникает никаких проблем, так как можно использовать любые применяемые для этих целей материалы.

Жесткость и устойчивость фундамента

Для придания жесткости и устойчивости столбчатому фундаменту можно сделать монолитный пояс. Его монтаж производится из рандбалок, изготовленный из железобетона. Монтаж проводится путем приваривания перемычек к обрезкам арматуры и только после этого устанавливается каркас из арматуры и опалубка. Завершающим этапом является залитие бетоном. После того как бетон станет крепким и полностью высохнем, с установленной гидроизоляцией, можно засыпать грунт и проводить укладку перекрытий. Для того чтобы в зимнее время под баней не гулял холодный ветер и не набивался снег, можно между столбами выложить простую кирпичную стенку. Но не стоит забывать о том, что построенная баня может давать осадку, и поэтому выложенные стенки нельзя привязывать к столбам. В ней же делаются все необходимые отверстия для коммуникаций. А для красоты ее можно обшить блок-хаусом или другим отделочным материалом.

Блок Хаус

Блок хаус относится к типу и разряду отделочных материалов. Выбор материала для отделки на строительном рынке пиломатериалов невероятно огромен и разнообразен. Материалы для наружной и внутренней облицовке, предлагаемые продавцами и производителями, совершенно разные и по составу, и по технологии монтажа, и по своим эксплуатационным качествам, и по цене. Но среди всех, несомненно, уверенно можно выделить один, которые не теряет своей востребованности и популярности уже долгие десятилетия. Это, конечно, древесина.

Фундамент под баню своими руками

Как правило, для обустройства бани возводят столбчатый либо ленточный фундамент. Если вы планируете строить небольшую деревянную баньку, то для нее подойдет столбчатый фундамент, а вот для кирпичного строения лучше выполнить бетонный ленточный фундамент.


Ленточный фундамент – это своеобразная стена в земле, которая выполняет функцию опоры для основных стен строения. 


Для устройства фундамента могут быть применены разнообразные строительные материалы:

  • бутобетон,
  • красный кирпич,
  • сваи,
  • бетон.

С целью гидроизоляции фундамента принято использовать рубероид и разные мастики. 

Уровень глубины фундамента

Уровень глубины, на которую закладывают фундамент, определяется типом грунта. Если почвы глинистые, то уровень глубины обычно превышает уровень промерзания грунта на 150 мм — 250 мм. В песчаных же грунтах уровень глубины должен составлять не меньше 500 мм.


Чтобы возводить фундамент, в первую очередь необходимо вырыть траншею. Ее ширина определяется конструкцией бани и непосредственно шириной стен. Вообще, ширина фундамента должна превышать ширину стены на 30%.

Дно траншеи надо подготовить: сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной около 150 мм. Затем в траншею укладывают камни, и заливают бетон. 

Устройство фундамента под печь бани

Столбчатый фундамент, как уже говорилось выше, устраивают при возведении легких бань, выполненных из древесины. При этом под каждый из углов будущей бани сооружают отдельные кирпичные либо каменные столбы сечением 500 мм х 500 мм. Если габариты бани большие, то выполняют еще и промежуточные столбы. Приблизительное расстояние между столбами должно составлять 2 метра.

Перед тем, как возводить на готовом фундаменте стены, требуется выполнить промежуточную закладку. Для этого используют красный кирпич (белый силикатный кирпич не рекомендуется применять). Данный своеобразный цоколь должен возвышаться над землей примерно на 25 см. Сверху для устройства гидроизоляции укладывают рубероид (два слоя и с перекрытием внахлест).


Помните о том, что фундамент после заливки бетона должен выстояться не меньше месяца. Только после этого на нем можно начинать возводить стены.

Кроме того, важным моментом является устройство фундамента под печь бани. Если масса печи составляет от 500 кг до 700 кг и выше, то под нее также закладывают фундамент. Его выполняют аналогично ленточному либо столбчатому, но только под всей площадью печи. Этот фундамент не должен быть соединен с фундаментом здания.   

Статьи про бани:

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Баня на столбчатом фундаменте

Любой загородный участок невозможно представить без бани. Она является неотъемлемым аксессуаром как для летней дачи, так и для капитального жилого особняка. В связи с этим, каждый счастливый обладатель своей земли после возведения жилого дома приступает к строительству бани. Сегодня имеется множество технологий, позволяющих построить баню своими руками с минимумом затрат сил и средств. Один из способов оптимизировать сметные расходы – это возвести столбчатый фундамент для бани своими руками.

Фундамент для лёгких конструкций

Основным критерием, влияющий на выбор той или иной технологии при частной застройке, является её финансовая составляющая и простота строительства. Это полностью относится и к возведению несущих оснований для лёгких подсобных построек. Самым распространённым на сегодня вариантом фундаментов, используемых в малоэтажном строительстве, является монолитное ленточное основание.

Главным преимуществом такой конструкции является её универсальность, относительная простота и высокие несущие характеристики. Однако, что хорошо для капитальной массивной постройки, вовсе не так уж и хорошо для небольших строений с малой массой.

Главной ошибкой при выборе фундаментного основания для подсобных строений является неправильная оценка их несущих способностей. Как правило, это приводит к значительному перерасходу материала, сил и финансовых средств. Так, фундамент-лента обладает несущими способностями, в разы превосходящими фактическую массу бани или другой лёгкой постройки. Поэтому применять ленточную конструкцию основания для лёгких строений не целесообразно. Гораздо выгоднее использовать для бани столбчатый фундамент.

Такая альтернатива позволит существенно сократить как временные, так и финансовые затраты на строительство.

Конструкция

Конструктивно столбчатые фундаменты представляют ряд отдельно стоящих опор, заглубляемых в почву и воспринимающих на себя массу постройки.

Главное условие долговечной эксплуатации столбчатых оснований – равномерное распределение нагрузки на опоры, а также правильно произведённое их заглубление.

Для придания опорной конструкции большей жёсткости и устойчивости, все столбики соединяются между собой системой обвязки. В зависимости от материала, из которого изготовлен фундамент, это могут быть металлические балки, бетонная заливка, деревянные брусья.

Опоры, выдавленные из земли силой пучения

Равномерное распределение нагрузки на основание позволит избежать непредусмотренного проседания опор в грунт в ходе эксплуатации постройки. Для этого опорные столбики обычно располагают по периметру стен, а также под капитальными внутренними стенами. Шаг между ними не обязательно должен быть равномерным: там, где масса постройки больше, расстояние между опорами следует сделать меньше, а под лёгким предбанником или крыльцом – шире.

Глубина залегания

От глубины залегания подошвы фундаментного основания во многом зависит его прочность. Выбирается этот параметр исходя из следующих показателей:

  1. Тип грунта.
  2. Уровень залегания грунтовых вод.
  3. Глубина промерзания почвы.

От типа грунта зависит выбор конструкции несущего основания. Столбчатые фундаменты, как правило, возводятся на достаточно прочных грунтовых породах, с высокими несущими показателями. Это связано с тем, что опорная площадь столбчатого основания намного меньше, чем у того же фундамента-ленты или фундамента-плиты.

Если для столбчатых опор будет выбран участок с мягкой, просадочной, почвой – торфяники, лёссовые или богатые органикой почвы (чернозёмы), – то высока вероятность значительной усадки фундамента, его провала в грунт. Неравномерность же усадки несущего основания может стать прямой причиной его деформации и, как следствие, разрушения всей постройки. В связи с этим, при строительстве бани на слабых грунтах лучше применить свайную технологию с заглублением опор вплоть до прочных грунтовых пород – песчаника, галечника, супеси.

Уровень залегания подпочвенных вод влияет на другое свойство грунта – морозную пучинистость. Высокая пучинистость является одной из главных проблем при строительстве зданий. Связано это с тем, что водонасыщенные грунты при своём замерзании имеют свойство увеличиваться в объёмах, образуя ледяные бугры, выпирающие над уровнем почвы. В результате воздействия этих сил, отдельные элементы фундамента выдавливаются из грунта, что также приводит к его разрушению.

Выход из данной ситуации – углубление подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта как минимум на 1/4, а также создание вокруг опоры подушки из крупного песка или песчано-гравийной смеси. Кроме этого, желательно обустроить вокруг основания будущей постройки эффективной системы дренажа и водоотведения.

Глубина промерзания грунта зависит от климатических особенностей региона, где ведётся строительство. С этими показателями можно ознакомиться в сводных таблицах строительных нормативов, в разделе «Строительная климатология».

Глубина промерзания почвы для различных регионов

Если же строительство бани ведётся на достаточно плотных грунтах, то для экономии строительного материала и времени можно использовать мелкозаглублённый вариант. В данном случае подошва столбчатого основания закладывается практически на поверхности почвы – на глубине 15 – 30 см. А для лёгких каркасных бань часто применяется заложение фундамента прямо на поверхности грунта.

При обустройстве фундамента мелкого заложения следует предварительно очистить участок от верхнего слоя почвы, богатого перегноем. Содержащаяся в нём органика, со временем перегнивая, уменьшается в своём объёме, что может вызвать проседание столбов.

Материал для столбов

Изготавливаются опорные столбы для бани из самых различных материалов: это могут быть стальные или асбоцементные трубы, бетонный монолит, шлакоблоки, кирпичи и даже древесина. Самым распространённым вариантом в частном строительстве является железобетонная заливка. Основным преимуществом бетона является его высокая прочность и долговечность. Он способен противостоять целому ряду агрессивных внешних воздействий: повышенной влажности, высоким механическим нагрузкам, перепадам температуры.

Использование металлических труб позволяет ускорить строительство фундамента, так как их монтаж не требует устройства опалубки, как для бетонной заливки. Но следует учитывать, что сталь подвержена коррозии, поэтому для увеличения сроков эксплуатации, металлические трубы следует обработать водоотталкивающей грунтовкой или краской.

Столбчатое основание из кирпича

Как вариант можно применить для опор чугунные или асбоцементные трубы, обладающие лучшим показателем сопротивления повышенной влажности. Асбоцемент имеет свой недостаток – хрупкость, в связи с чем, для увеличения прочности асбоцементных опор, внутрь их заливается бетонный раствор.

Опорные столбики из кирпича, шлакоблоков или газобетона боятся сырости. Их пористая поверхность обладает высокой гигроскопичностью – способностью вбирать в себя влагу и удерживать её внутри. С наступлением холодов, содержащаяся в них вода замерзает и расширяется, что приводит к постепенному разрушению материала. В связи с этим, возводить столбики из кирпича или шлакоблоков следует на бетонном основании, а их поверхность гидроизолировать – покрасить масляной краской, олифой, либо водоотталкивающей мастикой.

В качестве бюджетного варианта для опор столбчатого фундамента иногда применяют древесину. Но, поскольку данный материал боится сырости ещё больше, чем металл, использовать его нужно максимально осмотрительно. Для опор годятся только плотные породы дерева – лиственница, дуб и т.д. Кроме этого, деревянные столбы должны быть хорошо изолированы: пропитаны водоотталкивающими составами, либо обмазаны гидроизоляцией.

Использование деревянных опор недопустимо на грунтах с высоким содержанием влаги – болотистых или глинистых грунтах. Лучше всего такой вариант применять для возвышенных участков, сложенных песчаником или скальными породами.

Процесс строительства

Процесс возведения бани на столбчатом фундаменте можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Земельные работы.
  3. Возведение опор.
  4. Обвязка опор.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к строительству бани на столбчатом фундаменте, необходимо произвести ряд подготовительных работ. Они связаны, прежде всего, с составлением проекта и подготовкой строительного участка. Баня является довольно простым сооружением, поэтому изготовить её проект вполне по силам самостоятельно, либо воспользоваться одним из многочисленных типовых проектов, взятых из интернета или специализированных строительных журналов.

Первым шагом участок освобождается от растительности – травы, кустарников, деревьев, производится выкорчёвывание пней. После этого, в соответствии с выбранным проектом, производится разметка участка. Для этого линейные размеры постройки с чертёжного листа переносятся на землю, в соответствии с масштабом. Для этого берут начальную точку отсчёта, которой является один из углов будущей бани. От этой начальной точки и начинается перенос чертежа.

Прежде всего, определяется ориентировка постройки на участке, т.е. как она будет расположена относительно других строений. Затем, с помощью теодолита выводятся прямые углы, чтобы здание имело строго прямоугольную, а не ромбовидную форму. В противном случае могут возникнуть проблемы при внутренней отделке и при обустройстве кровли такого «неправильного» здания.

Опоры из асбоцементных труб

За неимением теодолита или при отсутствии навыков работы с ним, можно вполне обойтись рулеткой или обычным шпагатом. Для придания будущему фундаменту правильной формы, замеряются обе его диагонали: согласно законам геометрии, диагонали у правильного прямоугольника или квадрата должны быть равны. Если же их длины разные, то это прямой признак того, что ваша баня стремится принять ромбовидную форму. Для исправления ситуации следует подкорректировать разметку таким образом, чтобы обе диагонали стали одинаковой длины.

Для обозначения периметра фундаментного основания используют доски обноски с натянутым между ними шпагатом. Обноска представляет собой доски, попарно закреплённые на колышках по углам постройки, на некотором расстоянии от них.

Натянутый между обносками шнур визуально обозначает границы будущего здания. Вдоль шнура устраиваются лидер-лунки – отметки для установки опор. Их количество и шаг между ними зависят от длины периметра стен и массивности постройки. После проведения всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к установке столбчатых опор.

Земельные работы

Земельные работы производятся при устройстве фундаментов любой конструкции и на любых типах почв. Однако, особенностью столбчатых оснований, является сравнительно малый объём перемещения грунта, что выгодно отличает данный тип фундаментов от тех же популярных оснований-лент. Так, при строительстве бани на столбчатых основаниях вовсе не обязательно производить выравнивание строительного участка.

Размещение постройки на опорных столбах позволяет успешно нивелировать все неровности и уклоны. А что касаемо бани, то уклон грунта наоборот даёт важное преимущество: это позволяет без особых усилий устроить эффективно работающую систему стока от помывочной зоны к водосборному коллектору.

Единственное обязательное условие, одинаковое для всех типов несущих оснований – это снятие на участке строительства верхнего плодородного слоя почвы. С одной стороны это позволяет избежать нежелательной осадки грунта в результате разложения его органической составляющей, а с другой – уменьшить влажность верхнего слоя грунта.

Следующим шагом на месте лидер-лунок выкапываются ямы под столбы. Диаметр их должен быть на 10 – 15 см больше диаметра опоры, а глубина зависит от особенностей грунта (см. выше).

Установка опор

Технология монтажа опор зависит от их типа. Для установки самого популярного варианта – монолитных железобетонных столбиков – понадобится соорудить опалубку и произвести её внутреннее армирование. Опалубка сколачивается из досок, а с внутренней стороны оббивается фанерой, жестью. ЛДСП и другими гладкими материалами. Это позволит упростить демонтаж, избежав её «залипания».

Для более лёгкого отделения щитов от бетонной заливки рекомендуется обмазать опалубку изнутри специальной смазкой, которая имеется в продаже в строительных супермаркетах. За неимением специальной смазки, можно использовать отработанное машинное масло, а также смеси, созданные в домашних условиях на его основе. В качестве более простой альтернативы деревянной опалубки можно использовать свёрнутые в рулон листы рубероида, прошитые по стыку саморезами или строительным степлером.

Изнутри в опалубке монтируется армирующий каркас из 3-4 металлических прутков, вбитых в землю. Прутки соединяются собой в 2-3 местах проволочными перемычками, придающими каркасу объём. Для армокаркаса следует использовать рифлёную арматуру диаметром 6-10 мм, изготовленную из стали или стекловолокна. Такой толщины арматуры будет вполне достаточно для опорных столбов под сравнительно лёгкую постройку, которой является баня. Бетонный раствор изготавливается из смеси песка, щебня, цемента и воды. Перед заливкой бетона на дне ямы отсыпается подушка из крупного песка или гравия.

Залитый в опалубку раствор обязательно уплотняется вибратором, либо при помощи подручных инструментов: это позволяет избавиться от внутренних скоплений воздуха («раковин»), сделать заливку более прочной и долговечной.

Соотношение составляющих для бетона разных марок

Методом бетонной заливки выполняются и основания под кирпичные или шлакоблочные столбики. Так как заглубление кирпича в грунт неизбежно приводит к его разрушению под воздействием влаги, заливка небольших фундаментов для каждой отдельной опоры является необходимой. После того, как бетон застыл, можно приступать к возведению кирпичных или блочных столбиков нужной высоты. Между бетонной заливкой и кирпичом следует уложить гидроизолирующую прослойку из рубероида или плотной полиэтиленовой плёнки.

Кроме монолитного железобетона в качестве опор можно использовать различные трубы диаметром 10 – 20 см. Для этих целей вполне подойдут асбоцементные, чугунные или толстостенные стальные трубы. Они устанавливаются по периметру внешних стен, а при необходимости – и под внутренними капитальными стенами. После установки они обрезаются по одной высоте при помощи сварки или болгарки.

Для большей прочности внутрь труб заливается бетонный раствор. В некоторых случаях в качестве опор вместо труб используются обрезки лиственничных, дубовых или сосновых брёвен. Но так как древесина боится сырости, вокруг каждого деревянного столбика следует сделать отсыпку из дренирующего материала – щебня, гравия, ПГС и т.д., а сами столбы пропитать влагоотталкивающей пропиткой.

Для особо лёгких каркасных бань можно использовать столбчатые фундаменты незаглублённой конструкции. Самый простой вариант – уложенные прямо на выровненную площадку небольшие бетонные блоки, или автомобильные шины, залитые изнутри бетоном, либо просто засыпанные гравием. В качестве завершающего шага производится связка фундаментных столбиков между собой.

Бетонные опоры обычно связываются монолитным ростверком, который одновременно служит основой для укладки нижнего венца стен. Металлические столбы соединяются стальными балками при помощи сварки, деревянные опоры можно соединить друг с другом непосредственно нижними венцами постройки. Обвязка придаёт всей опорной конструкции жёсткость, увеличивает её сопротивляемость физическим нагрузкам.

На видео показано, как правильно залить столбчатое основание своими руками:


Соорудить столбчатый фундамент под баню своими руками не составляет особого труда. Главное в этом деле – соблюдать рекомендации строительных нормативов и правильно произвести все проектные расчёты.

Фундамент под баню своими руками

Фундамент бани необходим для долговечности и безопасности здания. Поэтому фундамент требует правильного строительства, а конструкции разнообразны.

Содержание

  • 1 Типы фундаментов
  • 2 Подготовка к монтажу
  • 3 Строительство фундамента под баню своими руками

Типы фундаментов

Фундамент является важным элементом любого строения, так как обеспечивает его надежность. качество стен.Баня не исключение. Поэтому перед строительством нужно выбрать тип фундамента, который представлен в нескольких видах.

Фундамент – основа надежности и долговечности здания.

  1. Ленточный фундамент отличается простой технологией возведения. Он может быть монолитным или сборным, но для бани из кирпича, элементов каркаса или бруса подойдет любой вариант. Для возведения основания применяют цементные растворы, в том числе бутиловые, гравийные, песчано-гравийные.Блоки из бетона также можно использовать для ленточного фундамента.

    Ленточное основание простое по конструкции

  2. Винтовые сваи удобны и практичны. Конструкция предполагает наличие винтовых опор со сверлом на нижнем конце. Сваи железобетонные, монтируются с помощью копры. Этот ростверк может быть разным: деревянным, металлическим, ленточным, железобетонным. Выбор зависит от высоты и площади строения, типа грунта, климатических условий. Тип фундамента оптимален для бань, размеры которых 6х6 м и более.

    Винтовая конструкция хорошо подходит для неустойчивых грунтов

  3. Фундамент из пеноблоков прост в монтаже. Материал представляет собой ячеистый бетон, который может иметь разные характеристики. В основе используются самые прочные элементы, устойчивые к влажности и механическим воздействиям. Из пеноблоков легко создать ленточный или столбчатый фундамент для бани, размеры которого не превышают 3х4 или 6х4 м.

    Монтаж пеноблоков отличается простой технологией

  4. .Столбчатый вариант предполагает забивку нескольких столбов подряд, которые соединяются железобетонными железобетонными перемычками. Фундамент оптимален для сруба, одноэтажных построек. При установке используются столбы, армированные круглыми трубами, что необходимо для предотвращения разрыва при движении грунта. Боковые стенки отверстий для столбов закрывают рубероидом для повышения надежности конструкции.

    Строительство столбчатого фундамента не требует сложных действий

Плюсы и минусы

Каждый тип фундамента имеет определенные свойства и может быть построен разными способами.При выборе вариантов следует знать положительные и отрицательные моменты, что позволит создать надежную основу для бани.

Таблица: основные характеристики, плюсы и минусы фундаментов каждого типа

технология монтажа Выбор типа фундамента зависит от таких факторов, как качество грунта, размер и материал для бани, планирование последующего расширения, расположение постройки.

Подготовка к установке

Среди многообразия вариантов основания ванны более простая технология отличается столбчатым типом.Фундамент – хорошее основание для бани размером не более 6х6 м. Слишком большие конструкции обходятся дорого. Поэтому столбчатый фундамент востребован при строительстве частных бань, даже больших.

План бани составляется перед началом строительства

Подготовка включает в себя создание плана, определение размеров бани. Площадка под строительство должна быть достаточно ровной, при необходимости площадка обрабатывается. А также необходимо определиться с материалом, из которого будет построена баня.Столбчатый фундамент оптимален для строений из дерева, и поэтому дерево часто является основой для стен.

Расчет материалов

Особенность столбчатого фундамента в том, что каждый столб располагается в местах особой нагрузки, например, в местах пересечения стен или по углам здания. Поэтому заранее составляется план бани, где указываются ключевые моменты. Расстояние между такими зонами может быть от 1,5 до 2,2 м. Столбы соединяются ростверком, а если расстояние между точками более 2,5 м, то используют рандбалки.По этим признакам рассчитывается количество столбов, а также учитывается размер бани, форма конструкции. Специальные онлайн-калькуляторы значительно упрощают расчеты. Причина в том, что трудоемкие расчеты требуют профессиональных знаний.

Простую схему легко составить самостоятельно

Количество материалов зависит от типа грунта. Например, на глиняной основе лучше всего создавать заглубленный фундамент, а песчаные служат хорошей основой под мелиорацию.Для бетонной смеси необходимо использовать цемент, песок, а также мелкий щебень. Для работы необходимы металлические прутья, служащие усилением столбов. Рубероидные и асбестовые трубы подбираются в зависимости от количества опор. Диаметр асбестовых элементов должен быть не менее 250 мм. Арматурные стержни легко рассчитать, так как для столба диаметром 200 мм используется 3 элемента сечением 10 мм. При большем диаметре трубы нужно увеличить количество арматуры.

Инструменты

Для работы вам понадобится емкость и устройство для перемешивания бетона. Глубина заложения не менее 1 м, а для создания колодцев нужен ручной бур. Лопата тоже может создавать ямы, но их будет даже недостаточно. Строительный уровень, рулетка, шпагат необходимы для определения ровности и правильности расположения узловых точек.

Арматура для фундамента должна иметь диаметр 12 мм

Строим фундамент для бани своими руками

Столбчатое основание можно сделать разными способами, но монтаж с асбестовыми трубами проще.В комплекс работ входят следующие этапы:

  1. На территории проводится разметка по схеме, ключевые точки отмечаются колышками. Диаметр отверстия 25 см. Глубина лунок должна быть не менее 50 см.

    Бур позволяет легко создавать

  2. колодцев. На дно укладывается металлическая сетка с мелкими ячейками, на дно заливается 10-сантиметровый слой пескобетона. В центре колодца монтируют несколько стержней арматуры, длина которых превышает отступ на 10-15 см.Стены закрывают рубероидом или другим материалом для гидроизоляции.

    Количество стержней зависит от диаметра колонн

  3. На дно паза устанавливается асбестоцементная труба диаметром 10 см. Элементы должны возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. В трубы заливают 50 см цементного раствора. Опору немного приподнимают, что позволит бетонной смеси немного опуститься на дно и образовать расширение. Смесь засыпают, не превышая 15 см до верха.

    Фитинги

  4. размещаются в центре трубы. После установки стержня внутрь трубы следует долить цемент. Между столбами устанавливается кирпичная кладка с учетом выходов канализации, вентиляционных отверстий, в которые встраиваются трубы. Основание из кирпича покрывается слоем цемента и рубероида для гидроизоляции.

    Строительство бани можно начинать через 7-10 дней, когда бетон наберет достаточную прочность

Срок эксплуатации фундамента под баню, созданного по столбчатой ​​технологии, более 70 лет.Техника проста и не требует использования сложных инструментов и материалов.

Создайте свой собственный фундамент для маленькой бани просто благодаря видео-рекомендациям, наглядно демонстрирующим процесс строительства. При этом технология может быть скорректирована с учетом индивидуальных предпочтений владельца участка, но основные правила должны соблюдаться всегда.

Видео: простой столбчатый фундамент своими руками

Высокая влажность и температура воздуха – особенности эксплуатации бани.Крепкий и долговечный фундамент помогает избежать непредвиденного ремонта конструкции, поэтому правильный выбор технологии строительства и качественных материалов – основные требования при самостоятельном строительстве.

Фундамент для бани своими руками: ленточный, столбчатый или свайный?

Как правильно выбрать фундамент для бани?

Фундамент для бани своими руками

Фундамент под баню выбирается исходя из нескольких важных моментов строительства бани своими руками:

  1. Тип почвы (песчаные, болотные, суглинистые)
  2. Глубина водоносного горизонта
  3. Материал для строительства стен и крыш (стены: кирпич, пенопласт, каркас; крыша: шифер, черепица, профнастил).
  4. Уклон всего участка (соответственно возможность возникновения оползней на участке)

Итак, теперь подробнее рассмотрим, как правильно выбрать фундамент, на котором строить бани своими руками.

Если вы хотите обрамить баню, стены которой будут возводиться из кирпича или пенобетона, то стоит отдать предпочтение более прочному – ленточному фундаменту. Сразу обращаю ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.

Для строительства классической сауны с каркасом достаточно построить более экономичный и простой вариант фундамента – столбчатый.Но только свайный фундамент следует применять на суглинистых и песчаных грунтах.

При наличии загородных участков с мягким грунтом, поддающимся оползням, рекомендуется возводить свайный фундамент, который будет заглублять в грунт специальные столбы (сваи), переходя в более плотный слой грунта.

Также иногда применяется более редкая, но не в последнюю очередь прочная расточенная основа. Этот фундамент представляет собой модифицированный столбчатый фундамент, у которого сечение опор уже не квадратное, а круглое.Буровой фундамент рекомендуется для строительства сауны на сложных грунтах.

Теперь рассмотрим технологию возведения каждого типа фундамента под баню!

Строительство ленточного фундамента под баню

Как мы уже говорили, ленточный фундамент является самым прочным, а значит, и самым долговечным видом опоры для строительства. В связи с тем, что ленточный фундамент требует высокого расхода бетонной смеси, возведение такого фундамента является наиболее затратным.

Строительство ленточного фундамента под баню

Ленточный фундамент

представляет собой бетонную ленту, проходящую под каждой стеной бани.

Для устройства ленточного фундамента необходимо выкопать сеть траншей (под каждую стену) глубиной не менее 1 метра, лучше делать глубину ниже уровня промерзания грунта.

Для начала роем метровые траншеи, засыпаем их 15-сантиметровым слоем песка, после этого заливаем водой и тщательно утрамбовываем. Поверх песка насыпают 10-сантиметровый слой гравия, поверх которого заливают небольшой слой бетона. Далее цикл повторяется: песок, щебень, бетонный раствор, пока наш «пирог» не всплывет на поверхность.После этого необходимо возвести деревянную опалубку, которой нужно будет залить цоколь. В опалубку укладывают анкерные стержни из арматуры (диаметром не менее 12 мм) и заливают доверху бетонным раствором.

После застывания фундамента по периметру можно сбивать опалубку и переходить к гидроизоляции фундамента. Для этого применялись битумная мастика, рубероид, клейкая лента и др.

Так же построить рядом с фундаментом систему поверхностного водоотвода и глиняное покрытие, что предотвратит застой воды под фундаментом.

Строительство ленточного фундамента под баню

Вот и вся технология возведения ленточного фундамента под баню, как видите процесс трудоемкий, но в этом случае ваше здание будет прочной и долговечной несущей конструкцией. Обратите внимание на то, что для возведения ленточного фундамента рекомендуется приобрести смеситель, т.к. решение вам понадобится много.

Строительство пирсового фундамента

Фундамент для пирса подходит для строительства классической бани с каркасом.Его преимущество заключается в том, что обеспечивают достаточную прочность фундамента при меньших затратах строительных материалов, чем при возведении ленточного фундамента.

Фундамент причала проекта
Строительство пирсового фундамента

Фундамент пирса

, исходя из его названия, состоит из кирпичных или бетонных колонн, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра для основных узлов возведения: углов, мест повышенной нагрузки, пересечения стен и т.д.

Столбы вкапываются на глубину, превышающую глубину промерзания грунта, обычно эта разница составляет около 30 см. Сечение столбов квадратное, размером 51*51 см (двойные кирпичные стены) или 60*60 см (столбы бетонные). Между столбами необходимо совместить с кирпичной стеной, вмонтирован ли цоколь.

Строительство пирсового фундамента заканчивается, на чем необходимо провести гидроизоляцию цоколя (горячий битум или рубероид) и создать забирку.

Забирка представляет собой бетонную или кирпичную стенку по контуру фундамента, препятствующую скоплению влаги и мусора под полом.

Строительство буронабивного фундамента

Как мы уже говорили, буровой фундамент представляет собой разновидность технологии возведения столбового фундамента.

Строительство буровых фундаментов под баню

Круглое сечение буронабивных столбов фундамента для того, чтобы уменьшить ударное воздействие на столбы при промерзании/оттаивании грунта.

Технология строительства буронабивного фундамента под баню достаточно проста и требует наименьших денежных затрат.Это связано с тем, что вам не потребуется помощь спецтехники, а также затраты на бетонную смесь минимальны.

Единственной проблемой строительства буронабивных фундаментов является точный расчет длины стоек. При халатном отношении к заданному требованию нагрузка на каждую стойку будет разной, что приведет к постепенному разрушению каждой стойки, а соответственно и всей конструкции.

Итак, после расчета длины столбов приступаем к первому этапу – бурению.Рекомендуется использовать MOTOBLUR – недорогую технику для быстрого сверления своими руками. Диаметр одного столба должен составлять от 20 до 25 см. После того, как скважины пробурены, приступайте к заливке столбов.

Для этого нужно создать цилиндрическую опалубку, свернув рубероид в трубу и закрепив кронштейны.

Опалубка буронабивная под фундамент

Обшивка погружается в скважину и заливается бетонным раствором, таким образом, все подпорки изготовлены.

После этой поддержки нужно совместить.Это залитый фундамент – бетонная плита.

Вот и вся технология строительства бурового фундамента. Как видите, ничего сложного, тем более, что процесс возведения настоящего фундамента быстрый и не слишком трудоемкий.

Строительство свайного фундамента

Если у вас заболоченный грунт, сооружение свайного фундамента под баню будет единственным и правильным решением.

Строительство свайного фундамента

Первым делом создается проект фундамента с точным количеством свай, шагом и глубиной их установки.Сваи можно сделать самому, а можно заказать готовые изделия.

Рекомендуем отдать предпочтение второму варианту, т.к. установка в этом случае будет более легкой и удобной. Готовые сваи могут быть представлены асбестоцементными трубами или саморезами по металлу. Асбестоцементная труба устанавливается в скважины, пробуренные и заполненные бетонным раствором. Шаг установки свай 1,5 – 2 метра. Если использовать железные сваи, созданные в виде длинных шурупов, то все, что нужно, это вкрутить их в грунт с помощью специального оборудования и также залить бетоном.

После того, как сваи установлены, их нужно соединить. Для этого используют кладку стен в кирпич или в полкирпича. Стена должна иметь высоту около 60 см, из них 25 см заглублены в землю, а 35 см представлены в виде цоколя.

Строительство свайного фундамента
Геморрой

Вот и вся технология возведения свайного фундамента для бани своими руками.

На этом технология возведения фундамента под баню своими руками завершена. Более подробную информацию вы можете прочитать, перейдя по соответствующим ссылкам на статьи!

Фундамент на бетонных столбах своими руками для сарая и тепличного сарая (фото и пошаговое описание) | Своими руками

КАК НА КОНВЕЙЕРЕ

Свой коттедж купили с женой в конце 2012 года. Из построек на участке был только заброшенный дом. И вообще все было в крайне плачевном состоянии, даже забора не было.Но самое главное, земля наша. И никто не помешает нам постепенно привести все в порядок. Жена занялась садом и огородом, а я — строительством. Первым делом, конечно, был ремонт дома, а потом уже возводил другие необходимые объекты: сарай, теплицу, навес для машины.

К этому времени лихорадка и спешка (которые всегда появляются в начале любого крупного дела) уже поутихли, появилось время и желание осваивать технологии строительства, искать варианты упрощения и удешевления возводимого структуры.Более того, я смог в полной мере оценить объективные, так сказать, условия работы. Вот, допустим, земля у нас ровная, без перепадов, когда я копал ямы для слива и туалета, то убедился, что земля досталась нам вполне нормально: сначала около 50 см плодородного слоя, под ним нет представляет собой тонкий слой глины, под ним песок, а на глубине более метра — считайте, что гравий.

Поэтому я решил отказаться от возведения под навес, навес и теплицу на сплошном ленточном фундаменте .Как его можно заменить?

И с бетонными столбами.

Как оптимальный выбрал размер 20х25х50 см и приступил к изготовлению. Прежде всего изготовил разборную опалубку в виде трубы квадратного сечения из еловых обрезных досок. Положил на землю кусок жести, установил на него форму и залил в нее (не укладывая арматуру) обычный бетон.

Когда раствор начал густеть, но еще не успел приобрести твердость, я вставил в верхние концы столбов, прямо по центру, металлические уголки, которые заранее купил в магазине крепежа.


Читайте также: Как подвести новый фундамент под старый каркас — от А до Я


Имеют отверстия, чтобы можно было потом легко прикрепить каркас конструкции к опорам (фото 1). А в отверстия, расположенные на тех частях уголков, которые оказались утопленными в бетоне, я предварительно вставил гвозди, чтобы лучше получился пучок. Каждую колонну я держал в форме два дня (чтобы бетон схватился и не деформировался), затем разобрал ее, а будущие опоры накрыл старой полиэтиленовой пленкой, под которой еще четыре дня набирал установленную прочность.

Сделав необходимое количество столбов, я приступил к возведению первой постройки — навеса для машины. С помощью натянутой нити определил границы конструкции и отметил колышками места для опор (всего решил использовать восемь блоков). Выкопал ямы под столбы и установил их все по уровню, затем засыпав ямы песком и хорошо его утрамбовав. Стойки каркаса прикрепил к углам стоек саморезами (фото 2). Конструкция, несмотря на относительно легкий вес, получилась прочной и устойчивой: ей не страшен даже сильный ветер.Таким же образом сделал опоры для теплицы и сарая (фото 3 и 4).

И СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧИ БАН…

Набравшись знаний и опыта, набравшись смелости, он, наконец, взялся за строительство бани (фото 5). Решил сделать из елового полубруска размером 10х18х455 см, за исключением самого нижнего венца — на него кладу полубрус лиственницы такого же размера. Почему? Да потому, что эта порода дерева обладает поистине идеальной устойчивостью к влаге и гниению, а нижней кроне просто приходится «жить» в таких условиях практически постоянно.

Но в этот раз я решил отказаться от использования опорных блоков полностью: установил на них только гардеробную, а сруб установил на прочный фундамент толщиной 20 см и высотой 40 см — ведь , вес этой конструкции весьма заметен, лучше перестраховаться.

Бетон замешивался сам, в качестве бута использовались булыжники, бутылки, банки, армирование выполнялось с помощью стальной проволоки толщиной 6 мм. Вентиляционные отверстия в фундаменте сделал с двух сторон, чтобы все лучше продувалось.Всего на фундамент вместе со столбами увезли четыре традиционных мешка с цементом.

Размеры бани определялись исходя из длины имеющегося у меня пиломатериала — 455 см (плюс-минус 5 см). Поэтому размеры строения были таковы: по наружной стене 225×225 см, вместе с гардеробной — столько же дали 445 см. Бревенчатый дом собрал сам — не торопясь, уложив в ряд за день, используя в качестве межвенцового утеплителя собранный в лесу мох.Углы рядов скрепил в прикорневой шип, подпилив его бензопилой.

Между собой ряды крепил на дюбели, просверлив отверстия в два ряда в шахматном порядке. Всего на баню с указанными размерами и высотой 12 см (2,5 ряда) по полу, потолку и обрешетке кровли ушло 240 кубометров фахверка и около кубометра подмостей и брусьев.

Утепление потолка решили устроить максимально просто, взяв за основу старинный метод.Сначала прямо на потолочные доски насыпали слой дубовых листьев толщиной около 7-8 см для паро- и гидроизоляции. Затем нанесли на них полужидкий глиняный раствор с опилками около 3 см. Когда он высохнет, надену второй слой, а затем засыплю его смесью опилок и земли слоем около 10 см. Думаю, этого достаточно, чтобы сохранить тепло в парилке.

Сейчас баню защищают, поэтому поставил столбы предбанника на болты, позже выровню.Когда запущу баню в работу, напишу и заодно опишу свои ошибки (если они есть).


Смотрите также: Фундамент под сарай своими руками


ЛЕНТА-ШУТКА ОСНОВА СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Виктор Полянский, Алтайский край

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Своими руками › Строительство › Фундамент на бетонных столбах своими руками для сарая и навеса теплицы (фото и пошаговое описание)

Баня своими руками дешево, быстро и очень просто — Строительные материалы

Баня своими руками – дешево, быстро и очень просто

Баня — это очень весело! Это отличный способ провести время с друзьями или семьей, совместив при этом приятное времяпрепровождение с огромной пользой для здоровья.Баня – это всегда положительные эмоции и отличное настроение.

Построить баню не так уж и сложно, следуя нашим советам вы сможете построить баню дешево и быстро и очень просто.

Здесь вы найдете проекты и фото этапов строительства, фото внутренней отделки, бани с комнатой отдыха, планировки бань, проекты и фото бань из пеноблоков, бань с мансардой, бань из кирпича, бань из бруса, а так же из керамзитобетона бани из бетонных блоков.

Используйте наш КАЛЬКУЛЯТОР строительных материалов,

это поможет вам заранее понять, где можно сэкономить, и на что нужно обратить внимание при покупке материалов

Перед началом самостоятельного строительства бани необходимо определиться с местом строительства , материалом для строительства, планировкой помещения и выбором оборудования.Для строительства лучше всего подойдет ровный участок с выходом к озеру, реке или другому водоему. В настоящее время чаще всего для возведения стен используют клееный брус, деревянный каркас или каркас, когда стены возводятся из уже собранных элементов. А также необходимо продумать планировку.

Русская баня

Обычно баня состоит из предбанника, помывочной и парилки (при недостатке места последние два помещения можно объединить).В гардеробной желательно разместить шкафчики или полки для одежды, а при необходимости предусмотреть место для топлива (дрова, уголь). В помывочной можно установить душевую кабину, если позволяет площадь, или емкости с холодной и горячей водой, место для отдыха.

Основное помещение-парилка, оборудованная печью и лежаками

Кроме того, нужно учитывать, какая печь будет установлена ​​(дровяная, газовая, электрическая), нужен ли котел для нагрева воды, ведь это существенно изменит стоимость строительства.Этапы строительства

Само строительство можно разделить на несколько этапов:

  • Закладка фундамента бани и печи,
  • подвод канализации,
  • стены зданий, крыши,
  • установка полов,
  • установка печи, дымохода,
  • , а также подключение воды и электричества

Перейдем к фундаменту

Ленточный фундамент

— хорошее основание для бани

В зависимости от типа грунта фундамент может быть ленточным или столбчатым.Если грунт слабый (торф, глина, суглинок, песок), то в этом случае следует остановиться на ленточном фундаменте , если же в основе грунта лежат горные породы, крупнозернистый или среднезернистый песок, то заложен столбчатый фундамент. Фундамент необходимо закладывать на глубину промерзания грунта, чтобы избежать перекосов здания при смене времен года. Перед закладкой фундамента необходимо очистить строительную площадку, выровнять ее и выбрать верхний слой грунта глубиной до 20 см.А также на этапе заливки основного фундамента не забудьте сделать фундамент под печь.

Следующий шаг — монтаж канализации

уклон 2 см на 1м, труба ПВХ * 50 мм

Для этого с внешней стороны бани, не ближе 50 см от фундамента, нужно вырыть котлован с гидрозатвором, колодец для сточных вод и проложить трубы. Делаем котлован размером 50 х 50 х 70 см, и заливаем его стенки бетоном толщиной до 10 см. К нему под фундамент прокладывается канализационная труба диаметром 100 мм.Желательно использовать пластиковые или керамические трубы, так как металл не долговечен. Объем основного колодца должен быть не менее 2 м² и располагаться он должен на расстоянии 2,5 м от ямы. Под углом к ​​колодцу от котлована на глубине 1,5 м (глубина зависит от промерзания грунта) укладываем трубу диаметром 100 мм. Засыпаем дно основного колодца песком или щебнем толщиной 1 м и засыпаем 50 см грунта. Каждый слой трамбуется. Чтобы зимой из сливной трубы в баню не попадал холодный воздух и неприятные запахи, на ней перед ямой устанавливается гидрозатвор.Для защиты котлована от мороза его сверху накрывают двумя крышками со слоем утеплителя, а сверху дополнительно засыпают слоем опилок или керамзита.

После того, как фундамент и дренажная система готовы,

Приступаем к возведению стен из выбранного материала. Если выбран каркасный способ строительства, то сборные стеновые панели монтируются на свои места. С брусом и срубом будет сложнее. Предварительно подготовленные по размеру материалы монтируются на заранее определенные места и скрепляются стальными скобами для надежности конструкции.Выкладываем внутренние перегородки из кирпича или дерева с тепло- и влагоизоляцией.

Перегородку между предбанником и парилкой желательно сделать кирпичной, либо деревянной с кирпичной вставкой на стыке с печкой. После монтажа стен приступаем к монтажу крыши. В зависимости от количества осадков в регионе крыша может быть односкатной или двускатной. Количество материалов будет зависеть от того, какой вариант крыши будет выбран. К последнему или предпоследнему ряду стропила крепят металлическими скобами, после чего с внутренней стороны устанавливают деревянную обрешетку и утеплитель.Не следует забывать и о потолке. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам и засыпается слоем утеплителя (шлак, керамзит) с чердака. С внутренней стороны бани крепим утеплитель, пароизоляцию и обшиваем вагонкой.

Далее необходимо обустроить теплый пол

слив в ванну делаем уклон

В первую очередь подготавливаем основание, для чего насыпают песок и щебень слоями по 10 см, при этом каждый слой выравнивается и утрамбовывается.Полученную подушку накрывают сверху рубероидом с нахлестом на стены на высоту предполагаемого этажа. После этого полученное основание можно залить 5 см стяжкой из смеси цемента и перлита или уложить 5 см войлока и керамзита, а затем залить бетоном. При заливке верхнего слоя необходимо предусмотреть его небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Переходим к следующему шагу, а именно к установке ПЕЧИ кладка печи в баню

Кирпичная печь выкладывается на предварительно залитый фундамент «в кирпич» или «в полкирпича», при этом достигается минимальная толщина кладочных швов, что способствует большей теплоотдаче.Для строительства используется красный кирпич, а топка печи должна выходить в предбанник. Учтите, что печь должна располагаться не ближе 25 см от стен, чтобы исключить потери тепла. Дымоход нужно делать как можно выше, а при прокладке трубы стараться максимально удалить ее от обшивки крыши. Для газовой и электрической печи фундамент не нужен, устанавливаю их по инструкции производителя.

Идеальным вариантом будет централизованное водоснабжение от дома,

но не следует забывать, что трубы должны быть утеплены и проложены ниже уровня промерзания грунта.В противном случае с наступлением холодов систему водоснабжения необходимо слить. Если забор воды производится из колодца или колодца насосом, то зимой из такой системы также осуществляется слив воды.

Подключение электричества не вызовет особых затруднений

вид сверху: 1 салон, 2 душевые, 3 парилки

К ванне подключается отдельная воздушная разводка, для которой можно использовать кабель марки СИП или ВВГнг. Кабель из алюминия нельзя использовать по нормам пожарной безопасности.Внутренняя проводка проложена в негорючей гофре, розетки и выключатели установлены снаружи, а все подключения выведены в гардеробную.

Внутренняя отделка бани делается с учетом предпочтений хозяина, все в ваших руках, предлагаем посмотреть фото внутренней отделки, а решать вам…

Подводя итоги

Построить баню своими руками можно недорого и быстро, если четко следовать инструкции, перед началом строительства обязательно нужно нарисовать план в масштабе, так же читайте на Калькуляторе стройматериалов, все что нужно для строительства, определитесь какой печь будет – электрическая или кирпичная, возможно металлическая с баком для воды, и определитесь с внутренней планировкой

 

>

отделка парилки

 

Отделка S team — Вагонка

Автор: А.Э.Граф

Подготовка новых дубовых бочек. Тротуарная плитка или гравий площадь

Вопросы к этому выпуску:
1:30 Снижение и повышение содержания алкоголя в напитке в бочке, от чего это зависит?
4:00 Могу ли я добавить больше во время старения?
7:00 Расскажите о первой заливке. Как избежать плинтуса?
8:55 Можно ли пропитать бочку спиртом-сырцом?
9:30 Какой тип обжарки подходит для какого напитка? Чем стреляют из стволов?
📌Видео о стрельбе: https://youtu.be/fsbGzfJeit0
12:57 Подскажите, а дистиллят надо заливать под самое отверстие бочки?
14:15 Запустить онлайн-камеру!
14:55 Чем отличается сушка клепки для крепких дистиллятов и для вина?
16:50 Напиток какой степени наливать в бочку? Сохраняются ли ароматические вещества?
18:55 После какой заливки дистиллята или срока службы бочки, а также ее объема нужно в нее добавлять щепы и сколько?
📌 Об условиях использования бочек: https://youtu.be/6tR2tlXlsbo
21:22 Нужна ли депиляция воском? Насколько может уменьшиться доля ангелов и сильно ли повлияет ухудшение газообмена на вкус напитка?
📌5 фактов о доле ангелов:

24:02 Вы сами логируете или у вас есть подрядчик? Ведутся ли реставрационные работы?
25:48 Можно ли наливать вино в сильно прожаренную бочку и какое оно будет на вкус?
26:34 Ускорит ли мацерация дистиллятом подготовку бочки?
27:25 Что лучше сначала налить вино или дистиллят? Если дистиллят зерновой или фруктовый?
30:12 Вы сами делаете спирт и выдерживаете его в своих бочках? Какой опыт?
30:49 Когда лучше поставить кран в бочку? До замачивания или после?
📌 Как сделать летку самому: https://youtu.be/4_u63U2RUWI
32:17 После нескольких заправок, когда ствол перестает работать, можно ли его перезарядить? Я слышал, что так используют старые бочки.
📌 Как «реанимировать» бочку: https://youtu.be/CIOSm_iZ4rA
33:02 На каком этапе окуривать новые бочки серными пластинами? А что следует за окуриванием, т.е. какой процесс? Наполнять?
📌 Как окурить бочку серными фитилями: https://youtu.be/DCoLDnwt1MA
35:19 «По незнанию купил бочку из доски, корпус по клепке, чего делать не стал его, в результате я выбил обруч — он слетел, так как ствол был вощеный.Потом неделю мучилась с обручем, помогал только мел. Клепка все еще плакала. Нашел на просторах рунета способ — налить «кисель» — в кипяток добавить крахмальную воду. Помогло. Потом помыл и все ок. Что думают об этом методе профессионалы?
📌 Что такое «доска» и чем она отличается от расколотого дуба: https://youtu.be/jkxIKZKKpso
37:22 Можно ли в первый раз наполнить подготовленную бочку не доверху?
38:40 Вы проверяете пустую бочку перед отправкой на герметичность?
40:00 Как восстановить бочку после вина, которая была пуста 1.5 лет?
📌 Как правильно хранить пустую бочку: https://youtu.be/4Wf7u62zqVY
41:35 Можно ли сжечь бочку газом?
📌 Про стрельбу из бочки: https://youtu.be/fsbGzfJeit0
42:00 Получил новую бочку, пахнет уксусом. Это хорошо?
42:45 Если пустая бочка не используется 4-6 месяцев, можно ли ее заморозить в морозилке, предварительно обернув бочку пленкой? Что с ней будет?
43:20 Можно ли хранить бочку в квартире? Как долго она продлится? Какие условия нужны?
📌 Как можно и как нельзя хранить бочку: https://youtu.be/O-rltQuqKYk
45:02 Уменьшится ли доля ангелов, если бочку периодически вращать?
📌 Про процент испарения напитка из бочки: https://youtu.be/YnPUSVQXUv8
45:58 Есть максимальное время выдержки?
📌 О времени выдержки напитков: https://youtu.be/D2GjeRuQP5k
47:00 Можно ли подготовить бочку с яблочным сидром перед заливкой зернового дистиллята?
47:38 Можно ли наливать дистиллят в бочку после вина? Так будет правильнее?
48:13 Когда возобновится производство 50-литровых бочек?

Перед покупкой или самостоятельной сборкой бани-бочки возникает вопрос — нужен ли специальный фундамент под баню-бочку и на что ее можно поставить.Вопросы правильные, давайте вместе разберемся, на что установить баню-бочку и какие есть варианты.

Вес бани-бочки может быть от 750 кг — для модели МИНИ (2-х метровая парилка), до 2250 кг — для модели-бочки Окта Эксклюзив 6-ти метров (с боковым входом). Поэтому следует уделить внимание не только выравниванию площадки под баню, но и сооружению фундамента под ее основания.

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов фундамента под баню-бочку, которую можно сделать на своем участке.

Плитка тротуарная или гравийная площадка

Вес средней бани-бочки не превышает 1500-2000 кг, а значит конструкция не требует специального фундамента. Единственное условие – площадка, на которую вы устанавливаете ванну-бочку, должна быть ровной. Баню можно поставить на хорошо выровненный утрамбованный участок, застеленный для красоты тротуарной плиткой или засыпанный гравием.

Плитка укладывается на песчаную подушку или бетонную стяжку. Для укладки тротуарной плитки на песок:

  1. Снять верхний слой грунта (10 см для обычного грунта) и хорошо его утрамбовать,
  2. защитные фильтры на всю поверхность,
  3. Параллельно друг другу по краям приямка уложите две рейки высотой до верхнего края приямка за вычетом высоты плитки.Они будут служить уровнем
  4. Засыпьте всю площадь слоем песка на 5-6 см, разровняйте песок граблями. Если вы хотите добавить в песок цемент, то берите соотношение 1 мешок цемента на 5 тачек песка. Затем для более точного выравнивания используйте деревянную или металлическую линейку, скользя по двум уложенным ранее направляющим рейкам. При этом сами вы находитесь на еще не выровненной площадке, двигаетесь задом,
  5. После выравнивания аккуратно вытащите рейки, образовавшуюся пустоту засыпьте песком.Не ходите по ровной поверхности!
  6. Укладывайте плитки как можно ближе друг к другу, подгоняя их резиновым молотком или доской. Двигайтесь ряд за рядом вперед на коленях, подкладывая доску под себя. Старайтесь находиться дальше от крайних рядов плитки, чтобы не сдвинуть их,
  7. По мере прохождения проверяйте поверхность нового ряда уровнем, корректируйте высоту, добавляя песок, или выравнивайте плитки резиновым молотком,
  8. Сделать бордюры. Сайт готов!

Для укладки плитки на бетонное основание:

  • Бетон, промытый под давлением
  • Укладка 1.5-2 см слой цементного раствора на влажном бетоне. Соотношение раствора: 50 кг цемента + 200 кг (объем 135 л) песка + 25 л воды,
  • Укладывать плитку так же, как на песчаную подушку.

Бетонная площадка для бани

Если у вас нет тротуарной плитки и вы не хотите ставить баню просто на утрамбованную и гравийную площадку, то можно сделать бетонное основание. Для заливки площадки под баню бетоном:

  1. Снимаем слой грунта — 15-20 см,
  2. Установка опалубки
  3. Насыпаем дренажный слой: 5 см песка (уплотняем) и 10 см щебень,
  4. Укладываем арматуру,
  5. Заливаем раствором.Пропорции для бетонной смеси: цемент 10 кг, песок 30 кг, щебень мелкой фракции 40 кг, вода 40 л (50% от веса смеси). Если раствор очень густой, добавьте воды.

Готовый сайт должен затвердевать не менее 20 дней.

Столбчатый фундамент под баню-бочку

Баня-бочка может быть установлена ​​на столбчатый фундамент или на столбы.

Для этого достаточно будет сделать по 2-3 сваи на каждую ногу-опору бани-бочки.Количество опор (подставок) зависит от ее длины и модели: две стойки для 2-метровой бочковой ванны и четыре или пять для 6-метровой.

Каждая опора у ванны-бочки устанавливается под торцы и перегородки. Также учтите: если баня с верандой, то для нее предусмотрена дополнительная тумба. Длина опорной ноги 1800 мм. Теперь можно посчитать количество свай, которые нужно сделать.

Следует помнить, что не каждый грунт подходит для столбчатого фундамента.Его нельзя строить на болотистой или рыхлой почве.

Столбчатый фундамент своими руками сделать не сложно, нужно только соблюдать технологию строительства. Это хорошее решение для легких конструкций, таких как бани-бочки. Ограничение для таких фундаментов только одно – пучинистость грунта.

Степень пучения показывает, насколько увеличивается объем грунта при промерзании. Если при промерзании на глубину 1 м объем грунта увеличивается более чем на 1 см, такой грунт является пучинистым.

Если грунт на вашем участке отличается повышенной пучинистостью, то следует большую часть грунта в местах установки столбов заменить песком .

Преимущества столбчатого фундамента

  • Универсальность, подходит для любого рельефа
  • Минимальный объем гидроизоляционных и подготовительных работ,
  • Высокая скорость монтажа. Отсутствие необходимости привлечения дополнительных помощников,
  • Простота исполнения. Достаточно иметь скромные навыки строительных работ, не требующих специальных знаний, т.к.конструкция такого фундамента технологически проста.

Материалом для изготовления столбов могут быть: кирпич, дерево, монолитный бетон, бутовый камень, плитняк. Выбор материала зависит от вашего бюджета и того, что вы хотите установить на этот фундамент:

  • легкая каркасная конструкция — навесы, беседки,
  • двухэтажный дом,
  • баня, терраса, хозпостройки.

Самый дешевый столбчатый фундамент из дерева. Но это недолговечно и нецелесообразно.Дерево, если его не обработать антисептиком и гидроизоляционными материалами, быстро сгниет

Типы столбчатых фундаментов, которые действительно заслуживают внимания:

  • Монолитный, с максимальной прочностью на сжатие и растяжение, если основание армировано ,
  • Кирпич,
  • Бутовый бетон,
  • Из бута плитняка,
  • Из природного камня.

Для кирпичного фундамента необходимо приобрести специальный жженый кирпич.Срок его службы составляет 100 лет. Главный недостаток этого типа – трудоемкий процесс монтажа. Для установки такого фундамента потребуется большой объем земляных работ.

Столбы могут быть изготовлены: опоры круглые; квадратный; прямоугольный. Они могут быть одинакового размера вверху и внизу или иметь форму усеченной пирамиды или усеченного конуса. Усеченную форму применяют на пучинистых грунтах, по бокам столбы засыпают песком или другим непучинистым составом.

По глубине опор фундамент бывает:

  • заглубленный,
  • мелкозаглубленный,
  • незаглубленный.

Для бочковых бань применяют мелкозаглубленный фундамент с заглублением опоры до 40-70 см от уровня земли. Он применим для большинства типов почв с низким уровнем грунтовых вод. А также для всех построек, имеющих небольшой вес. Для равномерного распределения нагрузки столбчатый фундамент желательно обвязать ростверком. Это обеспечит надежность конструкции.Многие заказчики обивают ростверк досками или кладут на него террасную доску, получается подиум для бани-бочки:

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

  • Подготовка площадки – важное этап работы. Очистите участок, выровняйте его, если у вас глинистые почвы, засыпьте.
  • Маркировка — по чертежам закрепить оси. Строго соблюдайте углы и диагонали. Расположите отверстия точно по осям.

  • Копание ям для столбов.Можно использовать лопату или механический бур, в зависимости от того, какой тип столбчатого фундамента вы выбрали. При глубине столбов до метра укреплять стены не нужно. Если глубина больше, то котлован нужно копать под уклон, устроив крепление с деревянными распорками. Ямы делаю чуть больше размера столбов. Это необходимо для установки распорок и опалубки.
  • Также необходимо предусмотреть защиту от проседания, например, сделав специальную подушку под столбы.Для этого засыпаем дно вырытой ямы песком слоем 100 – 200 мм, увлажняем и утрамбовываем. На песчаную подушку заливается слой бетонного раствора толщиной 150 – 170 мм.
  • Производим опалубку. Опалубку обычно изготавливают из досок, ДСП, влагостойкой фанеры, рубероида или железных листов. Также можно использовать асбестоцементные трубы диаметром 100 мм и более.
  • Армирование стержнями в продольном направлении с горизонтальными проволочными перемычками.Для соединения с ростверком стержни должны выступать над фундаментом на 15 см.
  • Бетон необходимо заливать слоями по 20 см. После этого смесь уплотняется. Сделать гидроизоляционный рубероид. Если у вас влажная почва, вам нужен двойной слой. На обычном грунте достаточно одного слоя гидроизоляции.
  • Монтаж ростверка. Делаем каркас из арматуры. Для этого соедините перемычки отрезками арматуры и приварите к ним монтажные петли.Сделать опалубку и монолитный пояс. После заливки бетона сделайте перерыв, чтобы набрать необходимую прочность. Сделайте гидроизоляцию и засыпьте яму землей.

Фундамент свайно-винтовой

Фундамент свайно-винтовой можно устроить на любом грунте, кроме скального. Часто именно такой фундамент используют для подготовки площадки под баню-бочку. Приглашенные мастера изготовят вам фундамент из винтовых свай за 1-2 дня. И прослужит вам не менее 50 лет.

Винтовая свая представляет собой металлическую трубу, обработанную специальным антикоррозийным составом.Его нижний конец заострен и имеет наконечник с лопастями. Свая ввинчивается в землю, как саморез, не повреждая ее, а лишь уплотняя по мере погружения.

Винтовые сваи бывают нескольких видов:

  • С винтовой лопастью, имитирующей резьбу практически по всей длине сваи. Применяются на грунтах с плохой несущей способностью, как правило, в северных районах с вечной мерзлотой,
  • С разными диаметрами труб. Чем больше диаметр сваи, тем больше вес здания.Вручную затянуть сваю диаметром более 108 мм не получится; необходимо специальное оборудование,
  • С разными диаметрами лезвий. Чем менее прочный и водонасыщенный грунт, тем больше диаметр лезвия. Для сухих и плотных грунтов диаметр лезвия следует брать меньше,
  • Тип и форма винтовой сваи зависит от производителя.

Устройство фундамента на винтовых сваях

  • В углах и в местах пересечения внутренних стен сваи вкручиваются в грунт с шагом от 1 до 3 метров,
  • Винтовые сваи подрезаются до одного уровня и крепятся металлические или деревянные балки.При этом создается единая жесткая конструкция — ростверк,
  • Между землей и ростверком остается свободное вентилируемое пространство.

Чтобы не переплачивать за сваи большей длины и диаметра, или чтобы вашу конструкцию не «повело» из-за неустойчивости, сваи следует выбирать строго в соответствии с расчетом. Необходимо учитывать глубину промерзания грунта на вашем участке и вес будущего строения.

Если вы будете выполнять работы вручную, то также необходимо учитывать наличие крупных деревьев и высоких кустарников с мощной корневой системой, а также заборов или других построек в непосредственной близости от участка фундамента.Все это может создать вам дополнительные трудности.

Лучше, если это сделает специалист-проектировщик на основании гидрогеологических исследований вашего района. Заказывая установку винтовых свай через подрядчиков, внимательно выбирайте компанию, так как не все они соблюдают технологию и качественно выполняют свою работу.
Все, что вам нужно знать о винтовых сваях, можно увидеть в этом видео:

Преимущества фундамента на винтовых сваях

  1. Не требуются обширные земляные работы;
  2. Нет необходимости предварительно выравнивать площадку;
  3. Работать можно практически в любое время года,
  4. Фундамент можно делать на любом грунте.Исключение составляют камни.

В этом видео разобраны все плюсы и минусы винтовых свай:

Свайно-винтовой фундамент своими руками пошаговая инструкция


Недопустимо просто вырыть глубокую яму и установить в нее сваю, при этом вкручивая его всего на несколько десятков сантиметров. Необходимым условием качественного погружения винтовых свай является целостность грунта вокруг него. Это позволяет свае передавать нагрузку как нижним концом, так и лопастью, и всей своей боковой поверхностью.


Мастер-класс по установке винтовых свай вручную без спецтехники представлен в этом видео:

Также следует отметить, что существенным преимуществом винтовых свай является возможность их демонтажа. При переезде вместе с баней-бочкой можно взять с собой свой фундамент, а затем переустановить его на новом месте.

Нет связанных сообщений

Обычно имеющиеся в продаже алкогольные напитки для настаивания обжигают изнутри.Производители удаляют большую часть копоти, но часть ее остается на стенах. Из-за того, что заклепки слишком сухие, они не плотно прилегают друг к другу, и в зазор между ними может просачиваться жидкость.

Таким образом, бондарные изделия замачивают в трех целях:

  • для снижения содержания дубильных веществ в клепках;
  • , чтобы древесина разбухла и зазоры между заклепками закрылись;
  • , чтобы тщательно промыть ствол изнутри.

Замачивание дубовой бочки водой

Если деревянную емкость еще не замочить, в зазор между заклепками просочится много воды.Первое замачивание нужно делать там, где вытекающая из сосуда грязная жидкость не доставит лишних хлопот. Бочку необходимо установить в таз или в ванну, а затем:

  • воду кипятить из расчета 0,5 л на 10 л объема бочки;
  • с помощью залить кипятком в сливное отверстие;
  • встряхнуть ствол в течение полминуты так, чтобы обварить всю его внутреннюю поверхность. Если емкость слишком велика, ее рывками встряхивают;
  • через 10 минут слейте кипяток и замените его новым.Повторите операцию не менее 7 раз. Следите, чтобы кипяток в емкости не остывал, иначе дубовые клепки впитают неприятные запахи;
  • приготовить кипяченую воду, охладить до комнатной температуры, заполнить третью часть бочки;
  • каждый час добавляйте воду на четверть объема, пока бочка не наполнится. В течение дня подливайте воду 2-3 раза, восполняя протечки через щели. Не закрывайте заливное отверстие в течение всего периода замачивания;
  • через сутки воду слить, налить свежую, кипяченую, комнатной температуры;
  • замочить бочку на 3-5 недель, пока сливаемая жидкость не станет бесцветной;
  • готовят раствор из расчета 20 г соды на литр воды.Заполните бочку горячим раствором, закройте заливное отверстие и встряхните сосуд. В течение 30 минут несколько раз перевернуть бочку с одной стороны на другую, чтобы промыть всю внутреннюю поверхность;
  • раствор вылить, залить кипятком, затем несколько раз — прохладной водой.

Есть более быстрый способ подготовки бочки: замоченную на 3-4 недели емкость пропаривают горячим водяным паром. Для получения пара используется при выключенном охлаждении змеевика. Чем меньше емкость, тем дольше она готовится на пару.Для запаривания небольшой (5-10 литров) бочки потребуется 1,5-2 часа, если объем сосуда более 20 литров, достаточно 0,5-1 часа. После пропаривания бочку снова наполняют водой, а через сутки проверяют, насколько она бесцветна и не имеет запаха. Так же, как и при обычном замачивании, емкость подщелачивают содой.

Пропитанную водой бочку оставляют на 1-2 дня на открытом воздухе: на балконе или во дворе, но обязательно в тени. Емкость ставится заправочным отверстием вниз.

Вощение

Если приобретается невощеная бочка, ее лучше вощеить: она впитывается в поверхность древесины, заполняя трещины и щели, при этом не препятствуя естественному притоку воздуха. Воск растапливают на водяной бане, затем силиконовой кисточкой тщательно смазывают каждую дубовую клепку. Чтобы покрытие легло ровно, его прогревают строительным феном. После самостоятельного вощения емкость заливается теплой водой и оставляется на несколько часов.

Фумигация

Самогон достаточно крепкий, чтобы во время настаивания в бочке не появились бактерии или грибки.А вот для вина емкость необходимо дополнительно подготовить, продезинфицировав серой. В противном случае может начаться повторный процесс брожения. Если вино специально помещается для брожения, окуривать бочку не нужно.

В магазинах также продаются фитили. Использование самодельного фитиля может привести к печальным результатам: пепел и капли серы осядут на внутренней поверхности бочки и испортят вкус вина.

Окурить контейнер на свежем воздухе, так как серный дым ядовит.Фитиль привязывают к проволоке, поджигают, опускают в заливное отверстие, затыкают пробкой и ждут, пока полоска серы прогорит. Если используется таблетка, то заранее подготавливают наперсток, просверлив в нем два отверстия. Через них пропускают проволоку, подожженную таблетку помещают в наперсток и опускают в дубовую емкость.

Внутри ствола кислород должен сгореть. Сразу после окуривания в него опускают трубку и заливают вино. Напиток вытесняет серный дым.

Первое использование ствола

Впервые перелив дистиллят в новую бочку, невозможно получить качественный коньяк, виски или кальвадос. То же самое касается вина. Специалисты предпочитают пропитывать дубовую тару спиртом на последнем этапе приготовления.

Для этого дистиллят первой или второй ступени магазинная водка или Домашнее вино. Покупное вино лучше не употреблять, так как оно может содержать нежелательные привкусы и красители. Крепость напитка должна быть от 18-20 до 40 градусов.

Объем бочки зависит от того, сколько времени потребуется на ее замачивание. алкогольный напиток. Например, если объем не превышает 5-10 литров, то:

  • для получения кальвадоса при повторном использовании бочку предварительно вымачивают в течение 5-6 месяцев;
  • на виски — 4-5 месяцев;
  • для бурбона — 3 месяца.

При объеме бочки 25-50 литров замачивание происходит на 2 месяца быстрее. Любой дистиллят (коньяк, виски, кальвадос) станет вкуснее, если бочку пропитать домашним виноградным или фруктовым вином.Если тара готовится путем переливания самогона, ни в коем случае нельзя использовать головы и хвосты, иначе дубовые клепки пропитаются неистребимым запахом ацетона.

Что делать с напитком, замоченным в бочке

Спирт, с которым была приготовлена ​​бочка, имеет очень терпкий вкус, поэтому не рекомендуется подавать его к столу. Есть два варианта:

  • перегнать напиток. Дистиллированные дистилляты послужат основой для виски или бурбона, вина для коньяка;
  • попробуй украсить.Если использовался дистиллят второго этапа, к нему добавляют 5% раствор глюкозы из расчета 20 мл на литр самогона. В вино кладут пряности, мед, делают целебные настойки с соком алоэ или одуванчика.

Второе и последующие применения ствола

Только пропитав бочку спиртом, можно настаивать правильный, благородный напиток: коньяк, бурбон, кальвадос. Чтобы подготовить емкость для настаивания дистиллятов, нужно слить спирт, которым она была пропитана, промыть и залить порцию самогона.Для вина бочку нужно не только вымыть, но и окурить.

Когда дубовая тара долго пустует, заклепки теряют влагу и засыхают. В этом случае бочку придется снова подготовить: замочить ее водой на 5-6 дней, чтобы древесина набухла. Меняйте воду ежедневно.

Приготовление качественного алкоголя требует терпения и труда, но если все сделать правильно, то результат будет достойным восхищения.

Сегодня мы поговорим об отличиях выдержки напитков в бочке от выдержки напитков на дубовой щепе.

Отличие 1. Подготовка к работе

Подготовка бочек – многоэтапный и трудоемкий процесс, включающий:

  1. замачивание
  2. Приготовление на пару
  3. Установка.

Если речь идет о бочке, то ее надо готовить не менее месяца, а иногда и больше, чтобы не получить плинтус, чтобы напиток был ароматным и приятным на вкус. В зависимости от размера бочки сроки могут сильно различаться: на подготовку 3-литровой тары уйдет 1 месяц, а, например, на подготовку 100-литровой емкости уйдет около 2 месяцев.

Рекомендовано: как подготовить дубовые бочки для самогоноварения.

Подготовка щепы быстрее и проще. Нужно только несколько раз промыть его под горячей водой и (при необходимости) поджарить в духовке. Все подготовительные процедуры займут максимум 5 дней.

Рекомендовано: как подготовить щепу для настаивания дистиллята.

Разница 2. Период старения

Время выдержки в дубовых бочках и щепе также разительно отличается.Выдержка в 3-литровой бочке займет около 3-4 месяцев. Если речь идет об объеме 50 литров, то выдержки хватит примерно на 8-12 месяцев. И так далее — чем больше объем, тем больше время выдержки.

Если говорить о древесной щепе, то время выдержки напитка на ней несравненно меньше. Как правило, это 3-4 недели. Изредка можно встретить рецепты с выдержкой 1,5-2 месяца. Но это скорее редкие исключения, чем правило.

Отличие 3. Сложность воздействия

Созревание на щепе – самый простой процесс.Кроме быстрого и простого приготовления в принципе больше ничего делать не требуется. Напиток перелили в бутыль, засыпали щепой, закрыли, поставили настаиваться в темное место. Кроме того, при выдержке в стекле не будет ангелочков — паров, неизбежных при использовании бочки.

Старение в бочках — гораздо более трудоемкий процесс. Напиток в бочке необходимо периодически проверять, чтобы бочка не пересыхала. Кроме того, при таком способе обязательно будут потери напитка в виде ангелочков.

В этом плане работа со щепой намного проще.

Выход

Подведем итоги, что лучше, на первый взгляд кажется, что щепа во всем превосходит дубовую бочку. Однако… Вы также должны учитывать, какой продукт у вас получится.

Кто пробовал выдерживать и на щепе, и в бочке, тот поймет разницу. На щепе получается хороший напиток со стойким отчетливым ароматом. Но чтобы по-настоящему облагородить, напиток при выдержке должен дышать.В первую очередь важна не интенсивность аромата, а, так сказать, его тональность. В бочке соблюдается правильный газообмен, правильное насыщение напитка кислородом, что способствует получению поистине благородного напитка.

Нельзя однозначно сказать, какой из вариантов лучше. Слишком разные вещи получаются в итоге. Чипсы можно рекомендовать тем, у кого нет подходящих условий для выдержки в бочке. Или для тех, у кого нет терпения ждать много месяцев, чтобы получить необычный ароматный дистиллят.

Другие делают так: пока напиток выдерживается в бочке полгода, некоторые экспериментируют с выдержкой на щепе. Благо стоит недорого.

На наш взгляд, это лучший вариант: так вам не придется долго ждать первых результатов. Кроме того, вы сможете ощутить разницу в напитках, выдержанных по-разному.

Если вам интересно и вы решили попробовать выдержку самогона в дубовых бочках, рекомендуем вам также посмотреть несколько видео ниже.В них мы рассказываем, как правильно подготовить дубовые бочки к выдержке.

Часть 1

Часть 2

ОПЦИЯ #1

1) Перед началом подготовки бочки необходимо проверить обруч и при необходимости опустить все обручи пяткой и молотком.

2) Для замачивания бочонка требуется время и чистая вода. Если водопроводная вода содержит хлор, рекомендуется подготовить воду.

Хлор — летучее соединение; когда воде дают постоять 6-8 часов, весь растворенный в ней хлор испарится.

Один из простых и экономичных способов очистки воды от хлора.

3) Заполните новую бочку чистой фильтрованной водой на 90% объема, проверьте бочку на герметичность, внимательно осмотрев древесину по периметру колец, затем дно спереди и сзади. Небольшая течь не критична, эта проблема решится на следующем этапе, когда древесина набухнет. Если вода сначала течет между клепками, не думайте, что ствол неисправен.Достаточно будет несколько раз добавить воды, пока заклепки не набухнут. Течь со временем исчезнет сама собой.

4) Через 24 часа снова смените воду. Процесс замачивания бочки (ежедневная замена холодной воды) повторяется до тех пор, пока последняя вода не станет прозрачной, без вкуса и запаха. Обычно это занимает три-четыре недели. Воду в бочке желательно менять не реже одного раза в 2-3 дня.

5) Когда бочка замочится, нужно ее промыть водным раствором пищевой соды.Для этого нужно на треть заполнить бочку горячей водой, а затем добавить соду – 20 граммов на литр воды. Затем бочку нужно плотно закрыть и закатать, чтобы раствор смыл заклепки. Затем воду нужно будет слить, а бочку промыть – сначала горячей питьевой водой, затем холодной питьевой водой.

Важно! Нельзя допускать остывания горячей воды в бочке, так как в этом случае клепка может впитать посторонние запахи.

6) На этом этапе, если планируется выдержка вина, подготовка закончена. Если планируется выдерживать крепкий дистиллят (виски, коньяк, коньяк и т.п.), то спиртосодержащую жидкость желательно заливать в бочку крепостью не менее 18%. Это может быть дистиллят первого погона (ароматный спирт-сырец).

При этом при замачивании ствола он сам «облагораживает». А после многократного преследования избавляется от вкуса и запаха «плинтуса», скопившегося в стволе.

По возможности бочку можно пропитать вином (сухое может скиснуть), в идеале портвейном.

Это придаст дополнительный вкус и аромат будущему выдержанному дистилляту.

ОПЦИЯ #2

Фумигация:

Шаг 1: Вы убедились, что вода, слитая из бочек, чистая — опорожните бочку и осторожно промойте ее кипятком. Высушите вещь.

Шаг 2: Возьмите порошок желтой серы/серу в любом другом виде без примесей, при этом вы можете сделать свою окурительную пластину, расплавив небольшое количество серы и замочив в ней бумагу на несколько секунд.Серу нельзя доводить до кипения.

Шаг 3: На жестяную пластину, привязанную к проволоке, насыпьте серу, подожгите ее и опустите в бочку, заткнув отверстие тканью.

Будьте осторожны, не оставляйте серу внутри ствола!

Проветривание

Шаг 1: После окуривания серой бочку необходимо тщательно промыть водой, так как сера может повлиять на процесс созревания вина

Шаг 2: Некоторое время высушите и проветрите ствол.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАБОТКИ ПАРОМ!!!

Информация носит исключительно рекомендательный характер.

Фундамент под баню своими руками: ленточный или столбчатый

Бани с давних времен ставили на прочный фундамент (фундамент) — выкладывали

на землю камни, или ставили прямо на землю, при этом нижний венец изготавливался из дуба, так как он менее подвержен гниению, чем другие породы древесина.На сегодняшний день фундамент под баню своими руками возводится по той же технологии, но из других материалов, что способствует большей долговечности и надежности.

Перед строительством всегда встает вопрос Какое основание положить под ванну. Ведь это основа любой конструкции, и именно она отвечает за высокие эксплуатационные характеристики.

Прежде чем решить, какой фундамент под баню своими руками выбрать, необходимо узнать, какой грунт на месте строительства.Например, торфяники и песок непригодны для строительства.

Конструкция и тип фундамента также зависят от материала, из которого будет изготовлена ​​сама баня. Если строение планируется панельное, из блоков, то лучше подойдет ленточная, а если из бруса, то столбчатая.

Не думайте, что строительство фундамента — пустяковое дело. Необходимо правильно рассчитать глубину фундамента для дальнейшего обслуживания и ремонта.

Столбчатый фундамент

Этот тип представляет собой бетонный или сложенный столбики из кирпича в углах и пролетах для снижения нагрузки на саму конструкцию.Расстояние их установки от полутора метров до двух. Главное требование к ним – вертикальность. Установка столбов должна превышать зону промерзания грунта на тридцать сантиметров. После этого между столбами возводятся стены (задирки) по их уровню и укладывается гидроизоляция. Столбчатый фундамент под баню своими руками очень быстро и легко возводится, кроме того, его возведение позволяет сократить расходы на строительный материал.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента возводится в более сложных условиях — мягкий или рыхлый грунт, болотистая местность.Ленточный фундамент под баню своими руками – это не что иное, как монолитная, бетонная, сплошная лента. Такой способ фундамента намного практичнее и требует больших денежных затрат.


Первоначально вырыли ров под будущее основание,засыпали песком и пролили водой. Это необходимо для укрепления стен и уплотнения грунта вокруг котлована. После насыпается слой щебня и заливается песчано-цементный раствор. Для экономии материальных затрат можно чередовать слои песка/раствора.Глубина, на которую закладывается фундамент, должна быть больше метра. Опалубка должна находиться над уровнем земли на заранее указанной высоте. Конечно, можно пойти и другим путем – сделать в котловане деревянные стены и залить бетоном, так сам фундамент для бани своими руками и опалубка будут монолитными, одним целым.

Во избежание размывания фундамента дождевыми водами снаружи (с улицы) необходимо сделать наклонную лестницу из остатков цементно-песчаного раствора с гравием.

При строительстве бани лучше выбирать именно этот тип фундамента, так как он более прочный и способен выдержать не только бревенчатые постройки, но и кирпичные и каменные бани.

р>

Посадка и пересадка гортензий | Plant Addicts

Посадка гортензий в правильном месте чрезвычайно важна. Расположение может иметь значение между выращиванием пышного, обильно цветущего куста и куста, который борется и производит тощие цветы.

Информацию о том, как правильно выбрать гортензию для вашего климата (зоны посадки), см. в разделе Выбор правильной гортензии.

Где сажать гортензии

Все гортензии будут цвести и хорошо расти на утреннем солнце и в дневной тени. Это особенно верно для обычно выращиваемой Hydrangea macrophylla. Гортензии Macrophylla — это голубые и розовые мочалки и кружевницы.

Чем севернее живет человек, тем больше солнца гортензии нужно и они могут выдержать. В то время как в Чикаго гортензии могут хорошо расти на солнце в течение всего дня, в Атланте им будет трудно выжить на полуденном солнце. Некоторые посетители этого сайта, которые живут в более прохладном климате, например, на северо-востоке или северо-западе, сообщают, что их гортензии прекрасно себя чувствуют на полном солнце в течение всего дня.

Ни одна гортензия не будет хорошо себя чувствовать в СИЛЬНОЙ тени, например, под тенистым деревом. Цветы будут скудными и полностью не разовьются.

Если ваш ландшафт в основном солнечный (и жаркий), вы можете выращивать гортензию PeeGee (paniculata), которая хорошо растет на солнце в течение всего дня, пока получает достаточное количество влаги. Гортензии PeeGee на самом деле нужно не менее 5 часов солнца в день, чтобы хорошо цвести.

Гортензия Oakleaf также будет расти на солнце или в тени, но цветение будет длиться дольше, если в жарком климате она получит небольшое послеполуденное затенение.Листья гортензии Oakleaf лучше всего «окрашиваются» осенью, если они получают немного солнца.

Как сажать гортензии

ОЧЕНЬ ВАЖНО: выберите место, где ваша гортензия сможет достичь своего полного размера без обрезки. Для гортензий нормального размера ожидайте, что растение достигнет по крайней мере 4 фута на 4 фута. Гортензии почти невозможно обрезать до меньшего размера, чем они в конечном итоге хотят вырасти.

Сажайте в хорошо дренированную почву! Если почва тяжелая, добавьте грубые удобрения, такие как мульча из сосновой коры (убедитесь, что это измельченная КОРА, а не измельченная ДРЕВЕСИНА).

Не переливать воду, особенно. в глинистой почве. Это может привести к корневой гнили.

Не сажайте слишком глубоко. Высаживайте на ту же глубину, на которую была посажена гортензия в горшке.

Сажайте в начале лета или осенью.

Пересаживайте гортензию, когда она перешла в состояние покоя и потеряла все листья (поздней осенью или зимой).

Дополнительные советы по посадке гортензий

Поместите гортензию в место, где она может получить достаточно влаги. Дополнительная влажность особенно важна в первый или два года и во время засухи.

Гортензии, посаженные под деревом, часто не растут. Это связано с тем, что корни деревьев очень агрессивны и тянутся к богатой влажной почве, обычно предназначенной для гортензий.

Независимо от того, сколько корней дерева вы удалите, чтобы освободить место для гортензий (и будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много), все корни вернутся в течение года (если вы не удалите слишком много корней и не убьете дерево!).

Также, как упоминалось выше, под большими лиственными деревьями света часто бывает недостаточно для выращивания гортензий.Если в этом районе не будет расти трава, то, вероятно, не будут расти и гортензии.

Гортензия Дуболистная более требовательна к «мокрым ногам», чем другие виды. Убедитесь, что дубовый лист получит идеальный дренаж в том месте, где он посажен, иначе корни могут загнить. Особенно это актуально при первой посадке. После того, как дубовый лист укоренится, его очень легко выращивать.

Лучшее время для посадки гортензий

Гортензии, приобретенные в садовом центре, растут на открытом воздухе в горшке.Их можно сажать в любое время года. Однако, чтобы получить хорошие результаты, имейте в виду следующие соображения:

По возможности сажайте ранним летом или осенью. Не сажайте ранней весной, когда еще возможны заморозки. Я потерял два распустившихся растения, которые погибли, когда на них обрушился поздний мороз.

Не сажайте гортензию в самое жаркое время лета, если только с этим ничего не поделаешь.

После посадки гортензии НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЕЁ В ПОКОЕ. Слишком часто мы спешим посадить наши кусты перед отъездом в отпуск.Будьте рядом, чтобы дать ему немного TLC и хорошо поливать.

Пересадка гортензий

Большинство людей знают, что «пересадка» означает выкопать растение из одного места и посадить его в другом.

Власти согласны с тем, что ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ для пересадки гортензий — это период покоя, т. е. после того, как с гортензий опадет большая часть листьев. Когда я жила в Южной Каролине, мы пересаживали гортензии в конце ноября-конце декабря, но если у вас не замерзшая земля, то январь и февраль тоже подойдут.

Советы по пересадке гортензии

При выкапывании гортензии для пересадки выкопайте как можно больше корневого кома. Так как корни волокнистые и образуют шар, заполненный почвой, растение может быть ОЧЕНЬ тяжелым, поэтому вам может понадобиться помощь в этом.

Пересадите гортензию в место, затененное днем. Это не только поможет растению выжить, но и является предпочтительным местом для гортензий, особенно на юге.

Если вы пересаживаете гортензии в период покоя (наилучшее время), один раз обильно полейте их.Им может не понадобиться больше воды до весны, когда наступит более теплая погода.

Гортензии необходимо очень хорошо поливать первое и второе лето после пересадки.

Лучший способ полива – глубокий. Используйте шланг для полива, а не спринклерную систему. Однако не переувлажняйте. Ежедневный полив может быть столь же разрушительным, как и пересыхание растений.

Если листья увядают, а почва достаточно влажная, опрыскивайте листья каждый день, пока они не восстановятся.

Если ваша почва плохо дренируется, не позволяйте ей оставаться сырой вокруг гортензий.Это особенно верно для дуболистных гортензий, которые сгниют в мгновение ока, если будут стоять во влажной почве при первой посадке.

Эта страница содержит партнерские ссылки на товары на Amazon. Мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по этим ссылкам.

Магазин популярных гортензий

)>

.
Столбчатый фундамент своими руками для бани: Столбчатый фундамент под баню — можно ли сделать столбчатый фундамент для бани из блоков

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.