Стены наружной: Наружные стены дома

какие бывают виды ремонта частного дома и как они выполняются.

Как сделать ремонт наружных стен частного дома. Рассказывается о ремонте кирпичной кладки, ремонте штукатурки и деревянной стены. Приводятся способы приготовления растворов и их пропорции.

Если вовремя не выполнить ремонт наружной стены дома, она начнет разрушаться и в помещении появится сырость. Да и сама постройка выглядит непрезентабельно. Чтобы впоследствии не было дополнительных затрат, стены частной постройки нуждаются в периодическом обновлении. Как его выполнять, зависит от материала, из которого построен дом.

Неоштукатуренная кирпичная кладка

По прошествии какого-то времени, швы между кирпичами на такой стене разрушаются от ветра и дождя. В доме повышается влажность, и становится сыро. Это приводит к тому, что в скором времени может потребоваться ремонт внутренних помещений. Чтобы этого не происходило, швы надо прочистить, сделать бороздки глубиной 2-3 см и снова замазать цементным раствором. Эта работа называется «расшивкой швов». Убрать старый раствор можно при помощи зубила и молотка. Затем приготавливается новый раствор в следующих пропорциях:

• цемент – 1 часть;
• промытый мелкий песок – 2 части.

Шов смачивается водой, и приготовленный раствор накладывается при помощи кельмы.

Оштукатуренная стена

Если на штукатурке появляются первые дефекты, то сразу необходимо сделать ремонт. Отслоившуюся штукатурку необходимо снять, а эти места оштукатурить заново. Раствор должен быть таким же, каким выполнялась работа до ремонта. Поверхность надо сбрызгивать водой, иначе новая штукатурка не будет держаться. Если поверхность оштукатуренной стены повреждена во многих местах, тогда штукатурку нужно снять полностью и оштукатурить стену заново.

Деревянные стены

Стены из дерева лучше всего покрасить масляной краской. Если они обшиты досками, то в первую очередь промазываются швы, затем мазки наносятся поперек древесных волокон, и только потом – вдоль.

Если на деревянных стенах имеются выбоины или трещины, перед покраской их рекомендуется замазать. Раствор для замазки приготавливают из следующих компонентов:

• олифа – 1 кг;
• животный клей 10% — 0,1 кг;
• мел.

Горячий клей добавляют в олифу, перемешивая. Затем, в получившуюся эмульсию добавляют мел. Эмульсию следует постоянно помешивать, пока не получится паста нужной густоты. Ей замазываются все дефекты. После полного высыхания замазки можно приступать к покраске.

Другие виды ремонта

Обмазка

Выполняя ремонт наружных стен частного дома, следует позаботиться об их влагонепроницаемости. Так, кирпичную кладку прямо над цоколем рекомендуется обмазать раствором цемента. Именно нижняя часть стены наиболее уязвима для сырости. Пропорции раствора следующие:

• цемент – 1 часть;
• песок средней величины – 3 части.

Перед нанесением раствора надо расшить швы (1-1,5 см), а кирпичную кладку почистить проволочной щеткой. Участок следует смочить водой перед работой.

Обмазка наносится ровно, если набить на стену 2 вертикальные рейки, нанести раствор между ними и разровнять другой рейкой. На верхнем крае обмазки следует сделать скос, чтобы по нему стекала дождевая вода.

Замена кирпичей

Иногда бывает так, что кирпич начинает выкрашиваться. В этом случае следует заменить кирпич. Старый кирпич выбивается при помощи зубила, выемка смачивается водой, новый кирпич погружается в цементный раствор и вставляется в стену. Внешняя его часть очищается от цементного раствора. Нужно учесть, что если какой-либо из кирпичей начинает крошиться, то лучше заменить его полностью. Частичный ремонт тут не поможет.

Материалы для возведения стен и перегородок

Материалы для устройства наружных стен

Основание фасадной системы — внешняя поверхность наружных стен, существующих или вновь возводимых зданий и сооружений, на которой производится устройство СФТК.

Несущим основанием для устройства фасадных систем «мокрого» типа могут служить:

• кладки из мелкоштучных керамических материалов (блоков), пено-газобетонных блоков, натурального камня
• монолитные железобетонные стены и панели
• каменные и армокаменные (каменные с армированием) конструции стены
• стены из деревянного бруса
• деревянный каркас

Чаще всего в строительстве для устройства фасадных систем «мокрого» типа используются основания стен из кирпичной или блочной кладки, сборные железобетонные конструкции стен, а также деревянные каркасы.

Стены из кирпичной и блочной кладки

Стена – это ограждающая конструкция здания. Стены могут быть несущие (воспринимающие дополнительные нагрузки), самонесущие (воспринимают только собственный вес) и ненесущие. Как правило, для фасадных систем используют несущие стены.

Стены могут изготавливаться из:

• керамического кирпича (полнотелого и пустотелого)
• бетонных и вспененных легких блоков
• природных камней

При этом элементы укладываются с перевязкой швов и соединяются цементно-песчаным или полимерным раствором. Также при небольшой высоте стены возможно соединение легких блоков при помощи специальной клей-пены.

Толщина наружных несущих стен как правило составляет 380 (в 1,5 кирпича) и 510 мм (в 2 кирпича). Самонесущие стены имеют толщину 250 мм (в 1 кирпич).

Кроме кирпича также сплошные ячеисто-бетонные камни или пустотелые легкобетонные блоки. Такие блоки больше по размеру и легче, чем кирпичные, что повышает скорость монтажа. Также такой материал меньше пропускает тепло, соответственно толщина стены в этом случае будет меньше (200-400 мм).

Такие блоки по отношению к кирпичу имеют ряд недостатков:

• меньшая прочность
• низкая устойчивость к влаге и перепаду температур
• невозможность хранения во влажных помещениях

Природный камень применяют в качестве кладочного материала только в местах, где материал доступный по цене. Ввиду своей большой теплопроводимости, такой материал редко используется в северных районах строительства.

Железобетонные панели

Железобетонные панели изготавливаются в заводских условиях. Они могут быть одно-, двух- и трехслойными. При этом внутри трехслойной панели уже находится утеплитель.

Такие панели производятся из тяжелых бетонов класс не ниже B15 и армируются стальной арматурой и арматурными сетками.

На стройке такие панели соединяются между собой при помощи сварки, а швы между панелями заделываются специальным герметиком.

Такие конструкции характерны для зданий массовой застройки низкой ценовой категории.

С течением времени появляется необходимость доутеплять конструкцию, т.к. тепловые потери через швы конструкций увеличиваются. Как правило для этого применяют штукатурные системы фасадов.

Деревянный каркас

Такой вид несущей ограждающей конструкции наиболее популярен в коттеджном и малоэтажном строительстве из-за свой экологичности и скорости монтажа.

Деревянный каркас монтируется из сухого пиломатериала – обрезной или строганой доски и бруса различного сечения.

Особое внимание уделяется влажности материала. Пиломатериалы естественной влажности – 40% и выше – не подходят для сборки каркаса, так как впоследствии при естественной сушке у них неравномерно изменяются размеры, и они могут сильно деформироваться. Из-за этого меняется геометрия стен и перекрытий, нарушается несущая способность сборных элементов, и дом может стать непригодным для постоянного проживания.

Материалы для изготовления перегородки

Для возведения конструкции наиболее часто используются следующие материалы:

• Гипсокартон
• Пазогребневые гипсовые плиты
• Газосиликат
• Керамзитобетон
• Кирпич

Также могут применяться и другие материалы.

Гипсокартон

Преимущества

• Небольшой вес
• Экологичность
• Отсутствие мокрых работ при монтаже
• Легкость прокладки коммуникаций
• Не требуют дальнейшего оштукатуривания

Недостатки

• Ограничение по влажности
• Ограничение по нагрузкам

Пазогребневые гипсовые плиты

Преимущества

• Простота монтажа
• Не требуют дальнейшего оштукатуривания
• Экологичность

Недостатки

• Ограничение по влажности

Газосиликат

Преимущества

• Невысокая цена
• Несложная укладка
• Легко пилится

Недостатки

• Повышенный уровень водопоглощения
• Требуют дальнейшего оштукатуривания

Керамзитобетон

Преимущества

• Прочность
• Паропроницаемость и влагостойкость
• Несложная укладка

Недостатки

• Требуют дальнейшего оштукатуривания

Кирпич

Преимущества

• Прочность
• Влагостойкость
• Экологичность

Недостатки

• Трудоемкая укладка
• Требуют дальнейшего оштукатуривания
• Вес

Была ли статья полезна?

Расчет наружной фундаментной стены. Теоретические предпосылки

Для примера рассмотрим следующую расчетную схему, взятую из руководства по расчету фундаментных стен из пустотных блоков:

Рисунок 418.1. Разрез фундаментной стены, возможная расчетная схема и эпюры изгибающих моментов для фундаментной стены — балки на шарнирных опорах.

На данном рисунке грунт, находящийся под полом в подвале и справа от фундаментной стены и под отмосткой, никак не обозначен. Однако у простого человека гораздо больше вопросов могут вызвать обозначения на расчетной схеме и вообще, почему рассматривается именно балка на шарнирных опорах?

Ответ будет примерно следующим:

Подбор расчетной схемы, наиболее точно соответствующей условиям работы конструкции, особенно когда дело касается фундаментов и грунтов — задача не из простых. При указанной конструкции здания (есть пол подвала — железобетонная плита и есть плита перекрытия, каким-то образом связанная с фундаментной стеной) расчетная схема, показанная на рисунке 418.1, действительно наиболее приемлема, так как и плиту перекрытия и пол подвала можно рассматривать как шарнирные опоры балки, не мешающие повороту поперечных сечений балки, а только препятствующие горизонтальному смещению на опорах, так как модуль упругости материала плиты и пола значительно больше модуля упругости грунта.

Таким образом принятая расчетная схема позволяет провести максимально простой расчет и обеспечивает максимально возможный запас прочности.

В целом расчет сводится к проверке стены на прочность и на устойчивость, так как в данном случае наружная фундаментная стена рассматривается не только как балка, но и как стойка с теми же шарнирными опорами.

Если расчет по такой расчетной схеме кажется вам слишком простым, а возможный запас прочности чрезмерным, то для выполнения более точных расчетов следует учесть следующие факторы:

1. Данную фундаментную стену более правильно рассматривать не как стержень с шарнирными опорами, а как пластину с шарнирными опорами по контуру.

Или как пластину с шарнирными опорами сверху и снизу и жестким защемлением по бокам. Фундаментные стены, перпендикулярные рассматриваемой, могут рассматриваться как шарнирные боковые опоры или даже как жесткое защемление в зависимости от общей конструкции здания.

Влияние этого фактора тем больше, чем меньше соотношение длины стены к высоте l/h2. Если это соотношение стремится к бесконечности, то влияние этого фактора стремится к нулю, во всяком случае для рассматриваемого участка стены, наиболее удаленного от перпендикулярных стен. Другими словами, чем больше длина фундаментной стены по сравнению с высотой, тем ближе принятая расчетная схема к реальной работе конструкции.

2. В результате перераспределения напряжений в материале фундаментной стены на верхней и нижней условных опорах может возникать частичное защемление.

В целом влияние данного фактора очень незначительно.

3. Следует учитывать возможные деформации и пола и плиты при сжатии.

Эти деформации могут привести к изменению геометрии рассматриваемой системы, а значит и к изменению действующих нагрузок. Как правило эти деформации относительно небольшие, поэтому влиянием этого фактора можно пренебречь.

Сам алгоритм расчета может выглядеть примерно так:

Как правило для упрощения расчетов рассматривается 1 погонный метр длины фундаментной стены. Именно этот погонный метр и рассматривается как стойка или как балка, имеющая ширину 1 метр.

1. Определяется продольная сила 

N₁, действующая на наружную фундаментную стену — стойку с шарнирными опорами.

Эта сила может быть приложена с эксцентриситетом е₁ по отношению к нейтральной оси стойки, например при такой конструкции здания, как показано на рисунке 418.1.

В сосредоточенную нагрузку N₁ входят:

1.1. Собственный вес вышележащих стен.

Пример определения нагрузки от собственного веса приводится отдельно.

1.2. Нагрузка от междуэтажных перекрытий (кроме перекрытия над подвалом).

Как определяется эта нагрузка более подробно рассматривается в п.2, где рассматривается нагрузка от перекрытия над подвалом.

1.3. Нагрузка от кровли.

Для определения этой нагрузки следует знать не только снеговые и ветровые нагрузки, но также и конструкцию кровли.

При действии нагрузки N₁, приложенной с эксцентриситетом е₁ в поперечных сечениях стойки с шарнирными опорами будут действовать изгибающие моменты. Эпюра, отражающая изменения моментов по длине стойки от действия этой нагрузки, обозначена как М₁.

Максимальное значение момента при действии продольной силы, приложенной с эксцентриситетом, будет на верхней опоре и составит:

М_1max = N₁e₁ (418.1.1)

На нижней опоре момент будет равен нулю, а чтобы определить значение в любом другом сечении, нужно значение уравнения (418.1) умножить на (1 — x/H₁):

M_1(x) = N₁e₁(1 — x/H₁) (418.1.2)

где х — это расстояние от верхней опоры до рассматриваемого сечения.

Примечание: такие же результаты мы бы получили, если бы рассматривали не стойку с шарнирными опорами, а балку с шарнирными опорами, на одной из которых приложен изгибающий момент.

2. Определяется нагрузка

Q от перекрытия над подвалом.

Вообще нагрузка Q — это опорная реакция, определяемая при расчете балки или плиты опертой по контуру, если данное перекрытие монолитное размером на помещение. При этом наружная фундаментная стена является одной из опор такой балки или плиты.

В целом и балка и плита могут быть как однопролетными, так и многопролетными и это следует учитывать при определении нагрузки Q. Больше подробностей в разделах Балки и Пластины.

Для упрощения расчетов значение опорной реакции многопролетной балки на крайней опоре можно принимать, как для однопролетной балки, это приведет к дополнительному запасу прочности. При монолитной плите перекрытия с опиранием по контуру значение опорной реакции можно определить по таблицам.

В абсолютном большинстве случаев нагрузка Q к стойке прикладывается с эксцентриситетом е₂. И не только потому, что перекрытие как правило опирается только на часть фундаментной стены, как это показано на рисунке 418.1, но еще и потому, что под действием нагрузки на плиту происходит перераспределение напряжений на опорной площадке фундаментной стены.

Это следует учитывать при определении значения эксцентриситета е₂. Для упрощения расчетов это значение можно принимать равным 2/3 длины опорного участка плиты.

Как и в случае с продольной силой N₁, при действии продольной силы Q в поперечных сечениях фундаментной стены-стойки действует изгибающий момент. Правила определения этого момента такие же, как и в п.1 с той только разницей, что растянутая зона сечения будет с противоположной стороны, что и отражено на эпюре М₂.

3. Определяется распределенная равномерно изменяющаяся горизонтальная нагрузка q на стойку.

Эта нагрузка включает в себя:

3.1. Нагрузку от собственного веса грунта.

На первый взгляд это кажется странным, ведь нагрузка от собственного веса грунта направлена вертикально вниз и не должна передаваться на стену. Однако ничего странного в этом нет. Дело в том, что грунт, как и любое другое физическое тело, под воздействием нагрузки сжимается в вертикальном направлении, но при этом пытается сохранить свой объем и потому расширяется в горизонтальном направлении. Отсюда и возникает горизонтальная составляющая нагрузки на фундаментную стену.

Чтобы определить эту горизонтальную составляющую, необходимо знать физические характеристики грунта, который будет использоваться для обратной засыпки. В частности плотность γ и угол внутреннего трения ф (вообще-то этот угол как правило обозначается греческой литерой φ и этой же литерой обозначается коэффициент продольного изгиба, о котором речь ниже, поэтому чтобы не возникало путаницы, я обозначил угол внутреннего трения литерой ф)

Чем меньше угол внутреннего трения, тем меньше горизонтальная составляющая нагрузки на фундаментную стену. В зависимости от состава и влажности грунта, использованного для обратной засыпки, значение угла может изменяться в пределах 20-45°.

Чтобы не возиться с точным определением угла внутреннего трения, тем более при отсутствии результатов геологоразведки, что в малоэтажном частном строительстве случается достаточно часто, я рекомендую для расчетов принимать значение угла φ = 45°, т.е. рассматривать грунт как условную жидкость. Это не только обеспечит возможный запас прочности, но и значительно упростит расчеты. При этом значение нагрузки, действующей в любом поперечном сечении стойки ниже отметки верха грунта, можно определить по следующей формуле:

q_(х) = gγ(x — a) (418.2)

где g = 9.81 м/с² — ускорение свободного падения. а = Н₁ — Н₂ — расстояние между верхней опорой стойки и отметкой верха грунта (на расчетной схеме не показано).

Примечание: значение нагрузки, определенной по формуле (418.2) будет в Паскалях. Если расчет ведется в килограмм-силах, то значение плоской нагрузки можно определять по упрощенной формуле (не умножать правую часть формулы на g). Кроме того нагрузку из плоской следует перевести в линейную, т.е. умножить на 1 погонный метр длины стены, являющийся шириной нашей балки.

3.2. Нагрузку р на покрытие или отмостку снаружи фундаментной стены.

Так как эта нагрузка приведет к условно равномерному сжатию нижележащего грунта, то ее можно рассматривать как равномерно распределенную от нижней опоры до отметки покрытия.

Если нагрузки р и q сложить, что нам позволяет метод суперпозиции, то значение суммарной нагрузки на расстоянии а от верхней опоры будет равно:

Σq_a = р + 0 = q₁ (418.3.1)

а на нижней опоре:

Σq_max = р + gγH₂ = q₂ (418.3.1)

Что и отображено на эпюре нагрузки

3.3. Нагрузку от собственного веса покрытия или отмостки.

Если плотность покрытия или отмостки значительно больше, чем плотность расположенного ниже грунта, то при расчетах это следует учитывать, соответственно эпюра нагрузки должна иметь несколько другой вид.

Как правило плотность отмостки или покрытия сопоставима с принимаемой плотностью грунта, а кроме того толщина слоя отмостки или покрытия, имеющего большую плотность, в десятки раз меньше высоты стены, а потому для упрощения расчетов этим влиянием на общий вид эпюры нагрузки можно пренебречь.

Также можно разницу плотностей отмостки и грунта рассматривать как часть нагрузки р.

Изменение моментов, действующих в поперечных сечениях стойки под действием горизонтальной нагрузки, показано на эпюре M_q.

Примечание: Для еще большего упрощения расчетов, нагрузку q, равномерно изменяющуюся от минимального значения q₁ до максимального q₂ по высоте Н₂, можно рассматривать как равномерно изменяющуюся от 0 до максимального значения по всей высоте стены Н₁. При этом для определения значений момента в рассматриваемом сечении можно воспользоваться готовыми расчетными схемами для такого частного случая. Если нагрузка на покрытие достаточно велика или покрытие находится почти вровень с верхней опорой стойки, то в этом случае следует пользоваться методом суперпозиции.

4. Определяется значение момента и продольной силы в наиболее нагруженном сечении.

Вообще-то сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд, потому что наиболее нагруженное сечение следует определять с учетом устойчивости стойки.

Т.е. с точки зрения потери устойчивости наиболее опасными являются сечения примерно посредине высоты стойки, а между тем максимальный момент будет действовать примерно на расстоянии Н₁/4 от нижней опоры стойки, что видно по суммарной эпюре ΣМ.

В связи с этим рекомендуется рассматривать сечение расположенное на расстоянии Н₁/3 от нижней опоры стойки, как наиболее нагруженное.

Значение момента в этом сечении можно определить по эпюре моментов (если таковая будет строиться) или расчетом. Значение продольной силы действующей в рассматриваемом сечении, будет равно:

ΣN_x = N₁ + Q + N_2(х) (418.4)

где N_2(х) — нагрузка от собственного веса фундаментной стены в рассматриваемом сечении. Значение этой нагрузки определяется примерно также, как и для вышележащих стен.

5. Определяется коэффициент продольного изгиба φ.

Пример определения коэффициента продольного изгиба приводится отдельно.

6. Проверяется прочность наружной фундаментной стены с учетом устойчивости.

Нормальные напряжения, возникающие в рассматриваемом поперечном сечении, не должны превышать расчетного сопротивления материала стены:

σ = ΣN_x/φF + M_x/W ≤ R (418.5)

где F — площадь рассматриваемого сечения стены, W — момент сопротивления данного сечения, R — расчетное сопротивление материала стены.

Вот собственно и все теоретические предпосылки для расчета наружной фундаментной стены при наличии подвала.

Если внутри подвала на фундаментной стене планируется размещение подвесных полок или стеллажей, то это следует учесть как дополнительный момент, действующий на соответствующей высоте или как пару сил, создающих такой момент.

Утепление стен дома снаружи своими руками

Утепление дома снаружи – одна из основных задач при теплоизоляции дома. Через плохо изолированные стены, в зависимости от конструкции, дом теряет до 45% тепла. Именно поэтому необходимо выбрать качественный наружный утеплитель для стен дома: устойчивый к деформациям, экологичный, влагостойкий с максимальной способностью теплозащиты.

Утеплитель стен Пеноплэкс

Применение современного утеплителя для стен снаружи Пеноплэкс® — это наиболее эффективный способ сбережения тепла и экономии на оплате электроэнергии или других видов топлива.

Утеплитель для стеновых ограждающих конструкций дома ПЕНОПЛЭКС® — идеальное решение для применения в индивидуальном строительстве. Плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА с фрезерованной поверхностью рекомендуются к применению под штукатурку, для монтажа клинкерной плитки или под отделку камнем (натуральным или искусственным). ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА дает наилучший эффект сцепления с отделочными материалами. Данный материал позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения для фасада частного дома. Если финишной отделкой стен является: сайдинг, имитация бруса или колодезная кладка (кирпичная облицовка), то в данном техническом решении нужно применять ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.

Преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС®:

• Низкий коэффициентом теплопроводности – 0,034 Вт/(м×°К), а значит стабильно высокие теплоизоляционные свойства.
• Влагостойкость.
• Стойкость к перепадам температур  и возможность монтажа при любой погоде.
• Низкая паропроницаемость.
• Легкий вес плит при наилучшем коэффициенте теплопроводности.
• Удобная геометрия плит и простота монтажа.
• Наличие Г-образной кромки по всем сторонам, что позволяет плотно стыковать плиты как конструктор.
• Биостойкость.
• Долговечность.
• Экологичность.

Утепление фасада дома — видеоинструкция

Применение материалов URSA — стены с наружной изоляцией по каркасу

Альпийские этно-домики, современные склады в пригородах больших городов и обычные жилые дома, немного напоминающие тетрадь в линейку, облицованы сайдингом. А те из них, в которых зимой тепло и уютно, еще и правильно утеплены. Перед монтажом внешней отделки их хозяева установили теплоизоляцию URSA и теперь каждую зиму проводят в тепле, а еще экономят на отоплении.

А все началось с…

В 1828 году Джордж Олдз из Брукфилда, штат Массачусетс, заказал у столяра Джоэла Апхэма дом для своей семьи в «32 фута с севера на юг и 22 фута с востока на запад» (10 х 7 м) с облицовкой из «временного» – самого доступного, дешевого и по тем временам – деревянного сайдинга.

Джорджу наверняка и присниться не могло, что спустя почти два века только в одних Штатах 33% новых домов будут облицовываться сайдингом – виниловым, деревянным, металлическим и множеством других видов. И уж тем более Джордж не помышлял об утеплении дома – в полном соответствии с пуританскими обычаями своего времени он и его семья стоически встречали каждую зиму как испытание, посланное свыше.

Почему дома с отделкой сайдингом нужно утеплять?

Если вы хотите наслаждаться дома уютом (и тратить не больше, чем нужно на оплату отопления), то утепление стен под сайдинг просто необходимо.

Слой теплоизоляции снижает теплопередачу через стены дома – зимой в помещении тепло будет сохраняться, а расходы на отопление станут меньше. Летом же в утепленном доме будет прохладно.

Наружная теплоизоляция защищает стены дома от воздействий окружающей среды. Стены, изолированные от холода, жары и атмосферных осадков, будут стоять дольше.

И 4 причины использования минеральной изоляции URSA

Рекомендуем выполнить монтаж теплоизоляции URSA GEO. Она лучше всего подходит для монтажа в обрешетку или каркас.

Удобные размеры и простота монтажа Утеплитель уложен в пачки небольшого размера. Доступная толщина изоляционных изделий – 50 и 100 мм. Утепление фасада минватой под сайдинг можно выполнить даже в одиночку.	Пожаробезопасность Теплоизоляция из минеральной ваты на основе минерального волокна относится к негорючим материалам. Всему причиной является один из основных компонентов изоляции – кварцевый песок, которым, как известно, тушат пожары.
Долговечность и биостойкость Срок службы плит при условии правильного монтажа – 50 лет и больше. При этом на протяжении всего срока службы они сохраняют свои эксплуатационные показатели. Благодаря неорганической природе, изоляция не подвержена гниению и возникновению грибка, а также не способствует появлению грызунов и насекомых.	Гибкость и эластичность Изоляция благодаря гибкости и эластичности плотно прилегает к утепляемой поверхности, в том числе и к искривленным стенам. Края материала плотно стыкуются между собой. Температура применения: от -60°С до +220°С.

Теплоизоляция URSA под сайдинг. Порядок монтажных работ:

1. На несущую стену монтируются вертикальные стойки каркаса.
2. Между стойками враспор устанавливаются плиты утеплителя.
3. На вертикальные стойки горизонтально монтируется второй ряд стоек каркаса.
4. Между стойками второго ряда враспор устанавливаются плиты второго слоя утеплителя.
5. Между слоем утеплителя и сайдингом создается вентзазор при помощи еще одного вертикального ряда стоек.
6. Панели сайдинга монтируются так, чтобы через воздушный зазор между ними и утеплителем и снизу, и сверху был доступ воздуху.

4 очень важные рекомендации

1. В качестве стоек используйте бруски размером 50*50 мм и устанавливайте их на расстоянии 580–590 мм. В таком случае теплоизоляцию URSA не нужно будет подрезать: материал толщиной 50 мм и шириной 600 мм отлично устанавливается между стойками.
2. Чтобы надежно закрепить плиту теплоизоляции на стене, используйте фасадные теплоизоляционные дюбели в количестве 2–5 шт. на одну плиту.
3. Чтобы вентилируемый зазор правильно функционировал, необходимо обеспечить свободный доступ и выход наружного воздуха через него. Для этого сверху и снизу делают отверстия для вентиляции – продухи.
4. Монтаж сайдинга начинается с монтажа специальных профилей для крепления панелей. Их устанавливают вокруг окон и дверей, на углах и по нижней границе облицовки. Не стоит прибивать сайдинг слишком плотно. Его закрепляют с поправкой на растяжение-сжатие при перепадах температур: между верхним краем шляпки гвоздя и панелью оставляют примерно 1–1,5 мм. Это позволит предотвратить искривление панелей.

Срок службы изоляции URSA при правильном монтаже – 50 лет, как и у винилового сайдинга. Такой дом будет десятилетиями радовать вас теплом, экономией на его содержании и комфортом. Джордж Олдз из Брукфилда в своем далеком 1828 году точно был бы доволен.

Теплоизоляция для наружных стен: какая лучше?

Итак, вы намереваетесь установить теплоизоляцию для стен снаружи. На современном рынке строительных материалов можно найти с десяток разных типов утеплителей. Но мы рассмотрим два основных, которые чаще всего используют профессиональные строители для утепления стен снаружи: каменную вату и стекловату.

Из чего сделаны эти утеплители? Какая между ними разница? Какой лучше подойдёт для моего дома? Какие факторы необходимо учесть при выборе? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Базальтовая вата

Что это и как появилось?

Базальтовая вата (её ещё называют каменной) — это теплоизоляционный материал, который сделан из расплава изверженных горных пород, преимущественно базальта.

Забавно, что подсказку о таком материале дала нам сама природа. Жители Гавайских островов нередко находили на земле неподалёку от вулканов тонкие и хрупкие нити, которые по внешнему виду напоминали солому.

Эти нити образовываются благодаря сильному ветру: фонтаны лавы поднимаются в воздух или падают с уступов, а воздух выдувает тонкие капли и вытягивает их. Расплавленный базальт быстро остывает и превращается в длинную нить.

Позже эти волокна назвали «волосами Пеле» в честь богини вулканов в гавайской мифологии. Кстати, в Исландии их называют «ведьмины волосы».

Как делают каменную вату сегодня?

В наше время сырьём для каменной ваты служит тот самый базальт, который извергают вулканы. Каменную породу собирают и отправляют на завод для обработки. Там сырьё подают в ограночную печь, где под температурой 1500 °C оно плавится.

Далее расплав попадает в центрифугу, в которой специальным образом дует воздух — за счёт центробежной силы волокна вытягиваются и получаются тонкими. На волокна распыляют связующий материал, после чего специальный маятник укладывает получившуюся вату слоями.

Двигаясь по конвейеру, слои попадают под валики и спрессовываются. После этого вата попадает в печь для полимеризации — под температурой 200 °C связующий материал затвердевает и получается почти готовая плита. В конце плиты режут и упаковывают. Так изготавливают один из лучших материалов для теплоизоляции домов.

Стекловата

Что такое стекловата?

Стекловата — теплоизоляционный материал, который делают из того же сырья, что и обычное стекло: кварцевого песка, доломита и других минералов, включая даже битое стекло.

Именно сырьё повлияло на возникновение этого утеплителя: производители искали более дешёвый аналог базальту, который также можно расплавить в печи, сделав из него тонкие нити. Выяснилось, что такой материал также обладает крайне низкой теплопроводностью.

Как делают стекловату?

Cтекловату изготавливают способом, очень похожим на производство каменной ваты. Сырьё плавят в печи при температуре 1400 °C. Затем расплавленное стекло вытягивают в нить и наматывают на быстро вращающиеся барабаны.

После этого нить расщепляют на волокна струями воздуха и добавляют связующие материалы. Вата падает вниз на конвейер, образуя толстый «ковёр». Далее он попадает под прессующие валики, а затем в печь для полимеризации связующего материала — она разогрета до 200 °C. После остывания вату подают на режущий и упаковочный конвейеры.

Стекловата и каменная вата: отличия

Прежде всего, современная стекловата и каменная вата отличаются по форме выпуска. Благодаря своей жёсткости, базальтовую вату выпускают в плитах, а более упругую стекловату фасуют преимущественно в рулоны. Но чаще всего стекловату и каменную вату сравнивают по следующим параметрам:

• Теплопроводность. Коэффициенты теплопроводности у обоих типов утеплителей почти одинаковые. У каменной ваты — от 0,034 до 0,039 Вт/м·К, у стекловаты — от 0,032 до 0,052 Вт/м·К. По сути они равноценно сохраняют тепло в доме.
• Гидрофобность. Из-за своей пористой структуры стекловата вбирает в себя воду быстрее, чем каменная вата.
• Паропроницаемость. Этот параметр примерно одинаковый у обоих утеплителей: 0,49-0,6 мг/(м*ч*Па) у каменной ваты и 0,5 мг/(м*ч*Па) у стекловаты. Материалы «дышат», пропуская лишний пар, идущий из внутренних помещений.
• Пожаробезопасность. Оба утеплителя попросту не горят, но при длительном воздействии огня они могут разрушиться. И по этому показателю вперёд вырывается каменная вата: она выдерживает температуры до 1000 °C, тогда как стекловата «сдаётся» уже при 500 °C.
• Звукоизоляция. Коэффициент звукопоглощения обоих материалов примерно одинаковый, но в среднем чуть лучше себя показывает каменная вата.
• Упругость. Длина волокон стекловаты в 4-10 раз больше, чем у каменной. Кроме того, между волокнами у стекловаты находится больше воздуха. Поэтому она гораздо более упругая: вот почему чаще всего её сворачивают в рулоны, чем нарезают в плиты.
• Стоимость. Сегодня среднестатистический утеплитель из каменной ваты может обойтись вам несколько дороже, чем аналог из стекловолокна.

Что влияет на подбор утеплителя для стен

Плотность утеплителя

Поскольку теплоизоляция наружных стен располагается вертикально, сегменты утеплителя будут давить друг на друга. Чтобы они не деформировались, нужна высокая плотность и достаточная жёсткость.

Поэтому мягкие рулоны стекловаты будут не самым лучшим выбором. Но стекловата бывает ещё полужёсткой и жёсткой. Чтобы не было усадки, для стен строители используют чаще всего жёсткий вариант стекловаты.

Куда лучше для наружной теплоизоляции домов подходит каменная вата. Но и здесь есть ряд рекомендаций. В вентилируемом фасаде используются жесткие маты минеральной ваты плотностью от 80 кг/м³.

Если дело касается «мокрых» фасадов, то строители советуют использовать продукцию с как можно более высоким индексом. Например, от российских производителей берут 175 кг/м³. А от зарубежных— порядка 125 кг/м³.

Обратите внимание: в системе «мокрый фасад» утеплитель рекомендуют монтировать в один слой. Опытные строители скажут вам, что два слоя утеплителя, утяжелённые штукатуркой и отделкой, ведут себя непредсказуемо.

Климат

Любой профессиональный строитель скажет вам, что на выбор толщины утеплителя напрямую влияет климат. Но если вы попробуете сами полистать свод правил СП 50.13330.2020, где написано, как вычислить этот параметр, то поймёте, что дело это непростое.

Здесь надо учесть температуру, продолжительность отопительного сезона, количество солнечных дней, площадь дома, тип и количество остекления, теплоёмкость покрытий, теплоизоляцию подвалов и крыши и даже металлические элементы каркаса. Если сильно упростить, то толщину теплоизоляции для стен снаружи рассчитывают по формуле:

δ = R х λ.

R — это теплосопротивление стен (всех слоёв в сумме), а λ —теплопроводность утеплителя. Полученная цифра — результат, выраженный в метрах.

В реальности всё ещё проще. Производители изготавливают утеплитель в трёх основных толщинах: 50 мм, 100 мм и 150 мм. Для средней полосы утеплителя в 100 мм более чем достаточно для большинства домов. Для северных регионов применяют 150 мм и больше. Для южных — 100 мм и меньше.

Но лучше добейтесь от вашей строительной бригады точного расчёта толщины теплоизоляции наружных стен с учётом всех факторов.

Тип фасада

Хорошие новости: современные утеплители универсальны, их можно устанавливать снаружи на любые стены: из кирпича (красного и белого), пеноблоков, газоблоков, дерева и бруса. Более того: внешняя отделка зданий тоже не имеет особого значения.

Но для разных типов фасада необходимо учитывать свои особенности. Мы уже писали о них в разделе, посвящённом плотности, но повторим на всякий случай:

1. Монтаж утеплителя под штукатурку (мокрый фасад). В этом случае рекомендуют использовать плиты каменной ваты с высокой плотностью: от 175 кг/м³ для российских производителей и от 125 кг/м³ для зарубежных.

2. Вентилируемый фасад (сухой фасад). Здесь рекомендации менее строгие: подойдут жёсткие плиты стекловаты, специально разработанные для стен. Что касается каменной ваты, то её рекомендуют брать с плотностью не менее 80 кг/м³.

3. Трёхслойная невентилируемая стена. Рекомендации отсутствуют.

Итог

Подбор утеплительного материала для стен снаружи — очень важная задача, которая на первый взгляд кажется крайне сложной. Но если хотя бы чуть-чуть разобраться или посоветоваться с профессиональным строителем, то станет понятно, какой утеплитель выбрать.

Используйте преимущества каждого типа материала грамотно, учитывайте физические свойства, климат, а также тип вашего фасада — тогда теплоизоляция для наружных стен прослужит максимально долго и сохранит уют в вашем доме!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Толщина стен дома из керамзитобетонных блоков

Толщина стены из керамзитобетонных блоков с утеплителем рассчитывается иным способом. Необходимо рассчитать сопротивление теплоотдаче каждого материала в отдельности, затем сложить их и сравнить с нормируемым значением. На этот раз в качестве примера возьмем Екатеринбург. Толщина стены из керамзитобетонных блоков без утеплителя на Урале будет неприемлемо большой. Рассчитаем нормируемое сопротивление теплоотдаче, предварительно выяснив, что D_d = 6 000 для поддержания температуры внутри жилого помещения на уровне 20° C. Подставляем в формулу:

R_reg = a × D_d + b = 0,00035 × 6000 + 1,4 = 3,5

Далее меняем тактику, рассчитываем не толщину, а выясняем коэффициент сопротивления теплоотдаче той стены, которую мы предполагаем возвести. В качестве строительного материала вновь выберем блок «Стандарт». Меняем формулу, если:

Толщина стены = R_reg × λ, то R_reg = Толщина стены / λ

Предположим, что мы «нацелены» на кладку в полтора блока – 0,6 м толщиной, тогда:

R_reg = Толщина стены / λ = 0,6 / 0,41 = 1,46

Один из двух коэффициентов есть. Теперь рассчитаем сопротивление теплоотдаче утеплителя. Выберем ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА, толщиной 100 мм. Теплопроводность каменной ваты составляет 0,041 Вт/м°C. Подставляем значения в формулу:

R_reg = Толщина утеплителя / λ = 0,1 / 0,041 = 2,43

Складываем первый коэффициент, полученный для керамзитоблока с коэффициентом для каменной ваты, чтобы получить общее сопротивление теплоотдаче «пирога» стены:

1,46 + 2,43 = 3,89 (нам требовалось 3,5)

Как видите, толщина стены из керамзитобетона 0,6 м плюс 100 мм утеплителя соответствуют требованиям с запасом. Таким образом вы можете рассчитывать различные комбинации материалов. Хотите сэкономить на керамзитоблоке — возьмите кладку в блок (0,4 м) и утеплитель 120 мм. Толщина стен из керамзитобетонных блоков в Московской области, соответственно, будет другой.

внешняя стена в предложении

Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

Там, где плазма контактирует с внешней стенкой , разрешена эмиссия электронов, ограниченная пространственным зарядом.

Наружная стенка образована девятью спиралями β-апопротеина.

Поскольку 8, — + — y1, критический радиус достигает внешней стенки , (4.24) тогда справедливо для всех 0

Радиус 13 см, внешняя стенка может испускать электроны там, где соприкасается плазма.

Это заставляет точку с максимальной осевой скоростью перемещаться около внешней стенки в симметричных положениях выше и ниже радиальной осевой линии.

Длинное окно проходит по всей длине внешней стены пандуса и прерывается только в средней точке.

Это сделано для минимизации их влияния на поток по мере приближения конструкций к внешней стене .

Первичный вихрь относится к вихрю, циркулирующему близко к внутренней стенке, а вторичный вихрь — это вихрь, прикрепленный к внешней стенке воздуховода.

В этом методе используется полый микроцилиндр, который облучается внешней стенкой высокоинтенсивным ультракоротким лазерным импульсом.

Секции были соединены вместе с помощью изоляционной ленты для герметизации стыков между секциями внешней стены .

Прямой физический контакт внешнего слоя стены с подложкой также может улучшить прочную адгезию.

Несмотря на типичный трехлучевой просвет пищевода, внешняя стенка (базальная пластинка) обычно имеет круглую форму в сечении.

Эрозия внешней стенки отдельных целлюлозных волокон, обнажающих просвет, вероятно, связана с органическими кислотами, связанными с разложением погребения (увеличение 350x; масштабная линейка составляет 50 м).

Гистология показала, что ложная аневризма находилась за пределами стенки легочного ствола, хотя скудные очаговые эластические волокна были включены в его наружную стенку .

Внутри рама выглядит как большая консоль, нагрузка сверху осуществляется на парах подвесных колонн, а балки сужаются к внешней стене .

Коллектор и наружная стенка заземлены.

Наружная стены здания изгибаются по контурам, контрастируя с геометрическими формами дома и террасы.

Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

Наружная стена — Designing Buildings Wiki

Наружная стена обычно образует часть оболочки здания, отделяя жилое помещение внутри от внешнего. В его функции входят:

Он может иметь отверстия для доступа и вентиляции, а также остекление для проникновения света внутрь и обзора наружу. В несущей конструкции, такой как каменная кладка, внешняя стена может также обеспечивать поддержку комбинированных статических, внешних и ветровых нагрузок на конструкцию крыши и пола и передавать их на фундамент.

В каркасной конструкции наружные стены могут быть ненесущими и, таким образом, сниматься с любых нагрузок на верхний пол и крышу. Однако они, как правило, являются самонесущими и предназначены для противодействия ветровым нагрузкам, предотвращения распространения огня и компенсации тепловых перемещений.

Швы, компенсирующие тепловые перемещения, могут потребоваться, если речь идет о больших непрерывных стенах.

Наружные стены могут быть изготовлены из самых разных материалов по отдельности или в сочетании с другими материалами.Они могут включать:

Для получения дополнительной информации см .: Типы стен и облицовки.

Для возведения внешних стен можно использовать различные строительные системы, в том числе:

• Несущие конструкции — из камня, кирпича и блоков или железобетона. Для строительства срубов используется древесина.
• Обрамленный — внешняя стена может быть расположена вокруг конструкции, внутри (таким образом обнажая конструкцию) или в виде заполняющих панелей, расположенных в глубине самой рамы.Независимо от плоскости, в которой она находится, внешняя стена в этих ситуациях обычно называется «облицовкой». Эти типы наружной стены охватывают конструкцию здания, обычно не несущие нагрузки и служат в качестве эстетического и климатического компонента. Связанные с конструкцией, они могут быть выполнены из облицовочного кирпича, бетонных блоков, деревянных панелей, стекла, пластика и других легких материалов. Для получения дополнительной информации см .: Облицовка.
• Дождевик — тонкий фасад из металла, терракоты или панелей другого типа крепится к легкой раме, которая сама привинчивается к конструкции здания.По внешнему виду обычно невозможно сказать, что в результате получается фасад относительно небольшой толщины. Обычно существует вентиляционный зазор между тыльной стороной облицовочной панели и лицевой стороной (или внутренней стеной) здания. Дождевые экраны дают возможность модифицировать изоляцию существующих зданий. Для получения дополнительной информации см .: Rainscreen.

5 дизайнов наружных стен для получения «идеального» экстерьера

Внешний вид вашего дома задает тон всему вашему дому.Люди тратят много денег на то, чтобы украсить интерьер своего дома, но очень часто внешнему виду дома не уделяется должного внимания. Внешний вид вашего дома требует такого же внимания, как и интерьер вашего дома.

Задумывались ли вы об улучшении экстерьера своего дома? Если да, вы можете обратиться к таким строителям, как мы, и помочь вам выбрать идеальный дизайн внешней стены, который подойдет вашему дому. В этой статье мы рассмотрим некоторые варианты дизайна наружных стен, чтобы добиться «идеального» экстерьера.

1. Современный дизайн внешней стены

Если интерьер вашего дома вдохновлен современной архитектурой, то современный дизайн внешних стен идеально подходит для экстерьера. Это самый популярный дизайн наружных стен среди домовладельцев той эпохи. Строители дома на заказ, такие как мы, могут помочь вам разработать множество современных дизайнов наружных стен, а также выбрать лучшее для вашего дома.

2. Деревянная конструкция наружных стен

Деревянные полы, мебель, двери и окна придают экзотический вид интерьеру вашего дома.Но они также делают внешний вид вашего дома потрясающим! Деревянные внешние стены имеют преимущество, так как их легче переделать или подправить по сравнению с внешними стенами, построенными с использованием штукатурки или бетона. Кроме того, дерево гибкое, так как оно хорошо сочетается с любым размером и практически с любым дизайном дома.

3. Современная штукатурка для наружных стен

Лепнина используется для облицовки наружных стен домов очень давно. Это самый простой способ позаботиться о внешнем виде вашего дома. Он имеет грубую отделку, но добавляет прочности внешним стенам.

4. Каменные плиты, камни и плитка для оформления наружных стен

Плитка разных цветов и типов, каменные плиты и камни для оформления наружных стен — вместе они являются хорошим выбором для экстерьера вашего дома. Различные типы плитки и каменных плит и камня при творческом использовании придают роскошный вид внешним стенам вашего дома. Вы можете обсудить со строителем дома на заказ, какой из трех вариантов может улучшить внешний вид вашего дома,

5.Дизайн внешней стены Stonewall

Stonewall — это вечнозеленый вариант украшения экстерьера вашего дома. Это отличный выбор как для традиционного, так и для современного дома. Но вам нужно убедиться, что он хорошо сочетается с ландшафтом и окружением вашего дома, чтобы добиться успеха. Поговорите со строителями домов на заказ, чтобы понять, подходит ли он для вашего дома или нет.

Вы ищете строителей дома на заказ в Эдмонтоне? Свяжись с нами. В Davery Homes наша команда опытных, очень внимательных и уполномоченных строителей домов на заказ воплощает в жизнь ваше видение идеального дома.

Обрамление внешней стены | Каркас межкомнатной стены

Обрамление наружных стен дома происходит сразу после обрамления пола. Строительные нормы и правила требуют, чтобы внешние стены были обшиты фанерой или ориентированно-стружечной плитой, OSB. Стены в более прохладном климате строятся с каркасом 2×6, а в более теплом климате — с каркасом 2×4. Наиболее распространенное расположение стоек — 16 дюймов по центру.

Обрамление наружных стен отличается от внутренних стен.Наружные стены придают дому прочность и жесткость, поэтому их необходимо закрепить анкерными болтами и обшить фанерой или O.S.B. (Ориентированно-стружечная доска).

кратких шагов к обрамлению стен сарая для хранения на заднем дворе.

1. Планировка стоек, окон и дверей
2. Прибиваем стену вместе
3. Квадрат стены перед обшивкой
4. Покрытие стены
5. Вырезание отверстий
6. Standing The Wall Up

инструментов и материалов

• Молоток
• Циркулярная пила
• Гвозди
• Доска обрезная 2x
• Обшивка
• Рулетка
• Мел

шаг 1 Планировка стоек, окон и дверей

Первым шагом в строительстве наружных стен является отметка места стены на полу мелом.Убедитесь, что плита находится на краю бетонного или каркасного пола, чтобы защитное покрытие на стене выходило за край. Отмерьте от края 3 1/2 дюйма для стен 2×4 и 5 1/2 дюймов для стен 2×6. Сделайте отметки на каждом конце стены. Проведите мелом линию между двумя отметками.

После того, как стена установлена, верхняя и нижняя пластина обрезаются по длине и наносятся на отметку линии стены. Затем плиты раскладываются и отмечаются все стены, двери, окна и другие предметы в стене.Попробуйте вырезать верхнюю и нижнюю пластину из отдельных кусков пиломатериала, но если стена длиннее верхней и нижней пластин, поместите стык в центр стойки.

шаг 2 Прибивание наружных стен вместе

Коронация: Теперь пластины разделены, и между ними вставлены стенные стойки. Убедитесь, что дужка на всех шипах изогнута вверх, это называется «венцом шипов».

Прибивание гвоздями: После того, как все элементы каркаса установлены и прибиты гвоздями, по 3 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×6 и по 2 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×4.Совместите шпильку с меткой на пластине, убедившись, что она находится на правильной стороне метки, и прибейте пластину к шпильке.

Заказ гвоздей: Сначала прибейте к оконным или дверным колпачкам, если таковые имеются. Легче прибить триммеры и жатки до того, как будут установлены соседние шпильки, потому что вам нужно прибить боковую часть цапфы к жатке и триммеру, и это легче сделать, если на пути нет шпильки.

шаг 3 Квадрат стены перед обшивкой

Квадрат Стена: После того, как стена будет сколочена, ее нужно сделать квадратной.Поместите нижнюю пластину стены на меловую линию внешней стены и прибейте ее ногой к полу, чтобы она оставалась ровной, пока стена имеет прямоугольную форму. Когда к полу прибита только нижняя пластина, используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от верхнего угла до нижнего угла стены. Перемещайте верхнюю пластину стены вперед и назад, пока размер не станет одинаковым в обе стороны, это говорит о том, что стена квадратная.

Вставьте гвоздь через верхнюю пластину в пол, чтобы удерживать ее.Дважды проверьте, что стена имеет квадратную форму, потому что после того, как она будет установлена, изменить ее прямоугольность будет невозможно. Прочтите статью «Как возвести стену в квадрат» для получения более подробной информации

.

шаг 5 Обшивка стены

Планировка: Наружные стены покрыты или «обшиты» ориентированно-стружечными плитами, OSB или фанерой для придания им прочности. Начните с того, что положите кусок пленки на стену в том конце, из которого вы выложили стенные стойки. Край пленки должен ломаться точно по центру каркаса стены.Если вы обрамляете деревянный пол с помощью балок, вам нужно будет удлинить листовое покрытие так, чтобы оно доходило до подоконника наверху фундамента. Если вы устанавливаете каркас на бетонную плиту, убедитесь, что защитное покрытие не выходит за пределы подошвы, поскольку это может оторвать стену от пола, когда она будет поднята. На стенах с деревянным каркасом, надстроенных над балками пола, это означает, что OSB-панель не поднимется по стене до верхней плиты. После того, как стена будет поднята, нужно будет установить деревянный брусок на стыке между верхней и нижней панелью обшивки.

Прибивание гвоздями: Прибивание наружных стеновых панелей очень важно. Это необходимо сделать в соответствии со стандартами строительных норм или расчетами инженеров-строителей. В требованиях указано, сколько гвоздей необходимо вставить. Убедитесь, что шляпки гвоздей находятся на одном уровне с поверхностью и не повреждают поверхность osb. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, что требуется для вашего проекта.

шаг 4 Вырезание отверстий

Проще всего вырезать оконные или дверные проемы, когда вы идете вдоль и покрываете листы, чтобы вы могли видеть часть оконного или дверного проема, измерить и пометить ее, прежде чем она будет полностью закрыта.

step 5 Standing The Wall Up

После того, как OSB прибивается к стене, панель становится очень жесткой и готова к установке. Стена поднимается и прибивается к полу по линии мела. Он также должен быть скреплен длинными стержнями 2х4

Установите блокирующую доску за стыком на стене, где встречаются верхняя и нижняя панели обшивки.

шаг 6 Выпрямление стен

Чтобы выровнять стену, вы будете использовать веревку, привязанную между двумя гвоздями, по одному на каждом конце стены в верхней части стены.Вставьте гвозди и оставьте головы на расстоянии около 1 дюйма от стены. Свяжите веревку на расстоянии 1/2 дюйма от поверхности пленки и натяните ее достаточно туго, чтобы она не провисала. Выровняйте верх стены так, чтобы он на 1/2 дюйма от линии веревки на всем ее протяжении. . Используйте гвоздь размером 16 футов 2х4, прибитый к верхней части стены и полу, чтобы удерживать стену на месте, когда она станет прямой. Эти распорки необходимо оставить на месте до тех пор, пока не будут установлены стропильные фермы, чтобы стены оставались прямыми.

шаг 7 Установите двойные верхние пластины

Двойная верхняя пластина укрепляет внешние стены, помогая им выдерживать нагрузку на стропильные фермы и удерживать их прямо.Стыки в двойных верхних пластинах должны перекрываться на 24 дюйма или более, если вы используете IRC, и на 48 дюймов или более, если вы используете IBC. Есть два способа установить двойную верхнюю пластину, до или после поднятия стены.

Обшивка перед подъемом: Некоторые монтажники устанавливают двойную верхнюю пластину, когда внешняя стена находится на земле, а затем с помощью циркулярной пилы вырезают пластину после того, как будут построены внутренние стены. Это делает стену более прочной при ее подъеме.

Обшивка после подъема: Стены также могут быть облицованы сверху после того, как они установлены и внутренние стены построены.

После того, как стены будут выпрямлены и скреплены, а верхние плиты прибиты гвоздями, можно приступать к строительству внутренних стен.

Как обрамить внутренние стены

Существует два основных способа обрамить стену на земле и поставить ее или построить на месте. В этой статье вы узнаете, как построить стену на земле, а затем поставить ее. Если вы строите стену на месте, например стену подвала, см. Статью «Обрамление подвала».

шаг 1 Отрежьте пластины по длине и коронируйте их

Измерьте длину новой стены и отрежьте две 2×4 для внутренних стен и / или 2×6 для внешних стен или внутренних водопроводных стен по длине новой стены.Если вы строите стену из бетона, вам нужно будет использовать одну обработанную доску и одну обычную доску. Если стена на деревянном полу, вы можете использовать две обычные доски из пихты Дугласа.

Закрепите доски: Теперь поставьте две пластины на их край и посмотрите вниз, на большинстве досок есть «корона» или дуга на них, поместите этот лук вверх на обе доски. Положите доски рядом друг с другом и убедитесь, что концы совпадают друг с другом.

шаг 2 Расположение верхней и нижней пластин

Разместите расположение штифтов, зацепив рулетку за конец пластин и отметив каждые 16 или 24 дюйма в зависимости от ваших предпочтений.Чтобы убедиться, что шпильки находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру, вам нужно будет удерживать отметку на половине ширины 2×4, которая имеет ширину 1 1/2 дюйма, чтобы вы удерживали 3/4 дюйма на каждой отметке, т.е. отметка 15 1/4 «, 31 1/4» …. и т. д.

Если это сбивает с толку, вы можете отметить первое место гвоздя на пластинах на расстоянии 1 1/2 дюйма от конца, а затем поставить гвоздь на эту линию, надеть рулетку на головку гвоздя и потянуть макет вниз по пластинам. когда вы измеряете 16 дюймов или 24 дюйма, вы отметите его прямо на отметке 16 или 24 дюйма.Обязательно отметьте X на правильной стороне дюймовой отметки, чтобы шпилька была прибита гвоздями в нужном месте.

шаг 3 Поместите шпильки на их место

Положите шпильки рядом с отметками на пластинах и увенчайте их. Если шпильки увенчаны венцом, готовая стена будет иметь недопустимый изгиб вместо волны внутрь и наружу.

Шаг 4 Прибейте стену и поднимите ее

Прижмите шпильку к пластине так, чтобы ближайшие к вам края были на одном уровне.Прибейте шпильки к пластинам по их отметкам. Используйте _______ гвозди. Используйте два гвоздя для стены 2х4 и три гвоздя для стены 2х6. Убедитесь, что шпильки находятся на правильной стороне от отметок, которые вы сделали ранее.

Совет по безопасности: Основная проблема безопасности здесь — убедиться, что рука, которая не держит пистолет для гвоздей, находится достаточно далеко от пистолета, чтобы гвоздь не прошел сквозь доску и не повредил руку, держащую доску. Кроме того, вы захотите носить защитные очки, независимо от того, используете ли вы гвоздь или молоток.

Поднимите стену и положите ее на правильную сторону линии пола. Вставьте по одному гвоздю между каждой стойкой через пластину в пол. Если вы устанавливаете стену на бетон, вам нужно будет использовать порошковую дробь, чтобы прибить нижнюю пластину к бетону.

Какие части каркасной стены — Номенклатура каркасной стены

Части стенового каркаса

Каждая часть стены в рамке показана на приведенном выше рисунке. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой части стены с каркасом.

Описание частей стены с деревянным каркасом Нижняя пластина или подошва

Нижняя пластина стены стоит на полу. Он может устанавливаться как на деревянный настил, так и на бетон. Способы крепления к полу зависят от типа настила и расположения стены

• Бетонные полы (Обработанные пиломатериалы должны использоваться, когда нижняя плита контактирует с бетоном)
  • Наружные стены крепятся с помощью анкерных болтов, которые либо устанавливаются в мокрый бетон, либо просверливаются в бетоне
  • Внутренние ненесущие стены крепятся с помощью бетонных гвоздей или шурупов.
  • Внутренние несущие стены крепятся с помощью анкерных болтов, например, клиновых анкеров.
• Деревянные полы
  • Наружные стены крепятся гвоздями. Крепление к полу усиливается ремнями, которые переходят от нижних частей конструкции к каркасной стене.
  • Внутренние стены крепятся к деревянному полу с помощью гвоздей.

Стенка

Стеновые стойки обычно представляют собой доски 2х4 или 2х6 с шагом 16 дюймов по центру.24 дюйма по центру часто используются для обрамления ненесущих стен подвала. Размер используемой стенной стойки определяется по формуле:

Стеновые шпильки 2×4

• Внутренние стены в большинстве частей дома или строения
• Наружные стены, если это разрешено местными нормами и инженерными расчетами.

Стеновые шпильки 2×6

• Наружные стены часто используются для обрамления наружных стен, чтобы увеличить R-ценность стен.Это увеличивает способность конструкции соответствовать энергетическому коду модели MEC. Это также позволяет людям, находящимся в здании, лучше контролировать расходы на отопление и охлаждение.
• Внутренние несущие стены в местах несения нагрузки. Обычно это указывается инженером-строителем, если это необходимо.
• Сантехника Водосточные стены, в которых требуется большая полость для прокладки труб.

Заголовок

Заглушки используются для увеличения размера проема в стеновой конструкции.Размер коллектора зависит от пролета проема и нагрузок, которые испытывает стена над заголовком. Материал, из которого изготовлены коллекторы, зависит от необходимой грузоподъемности. Заголовки поддерживаются на каждом конце триммером.

При строительстве деревянных каркасов обычно используются три типа коллекторов:

LVL Балка — это клееный брус. Преимущества использования заголовков lvl:

• Они прочнее обычных лесорубов того же размера.
• Они поставляются с разработкой от производителя, чтобы помочь вам определить, какой размер жатки вам нужен.
• Они бывают большей длины, чем обычные пиломатериалы.
• Они более прямые, чем обычные пиломатериалы.
• Они сделаны, чтобы соответствовать размеру инженерных систем перекрытий. Это упрощает их установку в напольные системы.

2x доски повернутые на кромке используются для легких несущих стен. Заголовок обычно делается из кусочка O.С. между двумя 2х досками.

Балки Glu Lam аналогичны балкам LVL и имеют аналогичные характеристики. Узнайте у поставщика пиломатериалов или инженера-строителя, какой из них лучше всего подойдет для вашего применения.

Триммер

Триммер — это доска, которая удерживает жатку или балку. Триммер прибивается к королевской шпильке с каждой стороны концов балки. Чаще всего используют по одному триммеру на каждом конце жатки, но для больших проемов, таких как гаражные ворота, требуется 2 или 3 триммера на каждом конце балки.Количество триммеров на каждом конце балки определяется конструкцией, описывающей несущую способность триммера.

Калечащий стержень

Калека — это термин, используемый для описания более короткой доски, которая заполняет обрамление стены выше или ниже проема в стене с каркасом, такой как дверь или окно. В них используется брус того же размера, что и стена. Они устанавливаются с использованием того же шага компоновки, что и для полноразмерных стоек в стене.

Кинг Стад

Королевский штифт идет от нижней пластины к верхней пластине. По одной королевской шпильке устанавливается на каждом конце жатки и прибивается непосредственно к концам жатки. Верхняя и нижняя части королевской шпильки прибиты к верхней и нижней пластинам стены. Используйте те же гвоздики, которые используются для обрамления остальной стены для королевских гвоздиков.

Подоконник

Подоконник устанавливается при обрамлении оконного проема. Подоконник обычно устанавливается после установки триммеров, чтобы они не мешали прохождению нагрузки триммеров, удерживающих жатку.Подоконник держат подоконники. Используйте тот же брус, который использовался для обрамления стены.

статьи по теме Варианты обшивки наружных стен

: полное руководство

Строите ли вы стены в новом доме или живете в старом, внешняя обшивка играет важную роль. Наружная обшивка — это доска или панель, которая может быть изготовлена ​​из нескольких различных материалов.

Он устанавливается над внешними стенами дома и может иметь несколько целей: от оказания структурной поддержки до помощи в теплоизоляции дома.

Внешнюю оболочку можно условно разделить на две категории: структурная оболочка и неструктурная оболочка. Их можно использовать вместе или по отдельности в зависимости от здания, при этом оба варианта значительно улучшают общую структуру и функцию стен.

Для чего нужна обшивка наружных стен и как она работает?

Обшивка наружных стен на самом деле имеет несколько различных целей, в зависимости от типа оболочки, которую вы используете.

Кредит изображения: lpcorp.com

Структурная обшивка в первую очередь предназначена для укрепления стен дома или здания, на котором она установлена. Это помогает связать стенные стойки, что, в свою очередь, увеличивает прочность и жесткость стен.

Они также образуют прочную основу для крепления гвоздей для сайдинга, придают сайдингу то, к чему нужно приклеиваться, и придают устойчивость готовому сайдингу. При установке структурной обшивки стены с меньшей вероятностью будут деформироваться и изгибаться под действием других сил, таких как ветер или оседание дома.

Конструкционная оболочка изготавливается из прочного жесткого материала, такого как дерево или гипс. Когда он охватывает стойки стен, он связывает их вместе, делая их сильнее, чем они есть сами по себе.

Это, в свою очередь, помогает создать более устойчивый внешний вид, который лучше выдерживает как сайдинг, устанавливаемый поверх него, так и любое давление или силу, которые могут быть применены к собственности.

Что такое неструктурная обшивка наружных стен?

Неструктурная оболочка — это материал, который используется для создания плотной оболочки здания, которую большинство людей хотят в наши дни, чтобы снизить счета за электроэнергию.Неструктурная обшивка применяется как снаружи, так и внутри структурной обшивки и используется для изоляции дома.

Изображение предоставлено: Buildipedia.com

Если стойки поддерживаются диагональной связью, неструктурная обшивка также может быть применена непосредственно к стойкам, а не в сочетании со структурной обшивкой.

Все типы обшивки защищают от ветра и дождя, а неструктурная обшивка делает еще один шаг вперед, помогая предотвратить передачу энергии, что делает дом более комфортным с меньшими счетами за электроэнергию.Это достигается за счет создания изолированного барьера вокруг дома, который помогает герметизировать утечки воздуха и закрывает стойки и другие области, где традиционные формы утепления стен обычно не обеспечивают защиты.

Неструктурная обшивка сама по себе не укрепляет стены и не оказывает поддержки, поэтому важно использовать ее в сочетании со структурной обшивкой или диагональными связями.

Виды обшивки наружных стен

Существует множество различных материалов, которые можно использовать для наружной обшивки стен.У каждого есть свои атрибуты, плюсы, минусы и затраты, которые могут сделать один лучше подходящим для конкретной цели или проекта, чем другой.

1. Обшивка наружных стен из ориентированно-стружечных плит (OSB)

Ориентированно-стружечная плита или OSB — популярный и часто используемый материал для обшивки. Он состоит из сотен тонких деревянных прядей, спрессованных в доску с помощью клея из смолы и воска.

• Ориентированно-стружечная плита Плюсы

OSB невероятно долговечна.Он не впитывает и не перераспределяет воду, как твердая древесина, поэтому остается стабильным дольше, чем другие типы деревянной обшивки, обычно с большей прочностью на сдвиг из-за способа его образования. Кроме того, как правило, он дешевле, чем другие виды обшивки, поэтому в основном используется для жилой недвижимости, где затраты могут иметь решающее значение.

• Ориентированно-стружечная плита Минусы

OSB является водостойким, но его стороны и края имеют тенденцию впитывать воду при длительном контакте с ней, поэтому днище и края установки обшивки могут впитывать воду, заставляя его набухать и деформироваться.Этого можно избежать с помощью герметиков, но это дополнительный шаг, который необходимо учитывать.

• Ориентированно-стружечная плита Стоимость

OSB стоит примерно 6 долларов за лист обшивки 4 x 8. Его можно установить примерно на 75 квадратных футов. в час квалифицированным подрядчиком при стоимости установки примерно 490 долларов за 500 кв. футов. и стоимость материала 100 долларов за 500 квадратных футов, всего 590 долларов за профессиональную установку или 100 долларов за установку своими руками.

• Как установить ориентированно-стружечную плиту

OSB укладывается вертикально по всей внешней стороне.Первая панель устанавливается сбоку от дома так, чтобы длинный край был заподлицо с углом здания, а нижний край — заподлицо с подоконником. Не позволяйте OSB выступать за подоконник, так как это приведет к впитыванию влаги и потенциально разбуханию.

Прибейте каждую панель обшивки на место, забивая один гвоздь 8d через каждые 6 дюймов вдоль швов и везде, где вы найдете шпильку за ее плоскостью. Поскольку OSB может немного разбухать по краям, не стыкуйте панели стыком при установке.

Вместо этого слегка забейте гвоздь рядом с краем каждой устанавливаемой панели и установите следующую панель напротив гвоздя. Это создаст небольшой зазор для набухания OSB. Когда вы повесили две панели, удалите гвозди и снова используйте их на внешней стороне второй панели, прежде чем устанавливать третью.

Планируйте укладку сайдинга поверх OSB сразу после установки обшивки, чтобы избежать ненужного воздействия на нее дождя или влаги.

2. Конструктивное волокно Наружная обшивка Изображение предоставлено: menards.com

ДВП — это изоляционная структурная оболочка, состоящая из волокон растительной целлюлозы, смешанных с клеями и имеющих водостойкое покрытие. Структурная древесноволокнистая плита часто считается материалом премиум-класса, который обеспечивает небольшую долю изоляционных и звукоизоляционных свойств для внешнего вида здания, а также структурную стабильность.

• Профи для внешней обшивки из структурного картона

Структурный картон имеет стабильные размеры.В отличие от OSB, он не коробится и не разбухает от влаги, и вам не нужно заботиться о размещении плит. Поскольку он также изолирует, он потенциально может помочь снизить счета за электроэнергию, и многие люди используют его для управления внешним звуком, чтобы уменьшить шум внутри. Его также довольно легко резать, и для него не требуются специальные материалы

• Наружная обшивка из структурного картона Минусы

Хотя ДВП стабильны в размерах, она не такая прочная, как другие материалы.В зависимости от того, как и где он используется, вам может потребоваться добавить в приложение дополнительные распорки, чтобы восполнить недостаток прочности ДВП. Панели тяжелые, их трудно перемещать, а также они плохо справляются с винтами. При установке можно легко зачистить отверстия для шурупов, так что самостоятельная установка может быть сложнее. Это тоже довольно дорогой материал. В то время как старые древесноволокнистые плиты были дешевле OSB, сегодняшний продукт считается обшивкой премиум-класса, которая стоит больше, чем многие другие материалы.

• Наружная обшивка из структурных древесноволокнистых плит Стоимость

Структурные древесноволокнистые плиты имеют ряд затрат в зависимости от их других преимуществ и диапазона изоляции, которую они имеют. Он может стоить от 12 до 30 долларов за лист, поэтому при установке на 500 квадратных футов он может стоить от 690 до 990 долларов за материалы и установку.

• Как установить Наружная обшивка из структурного ДВП

Древесноволокнистая плита тяжелая, поэтому для установки каждой панели потребуется как минимум два человека, так как может потребоваться второй человек, который будет удерживать ее на месте во время крепления гвоздями. .Как и OSB, он может быть установлен вертикально, начиная с края дома или здания, так, чтобы длинный край был заподлицо с краем стоек, а нижний край достигал верхней части подоконника.

В зависимости от древесноволокнистой плиты, вы можете забивать гвоздями через каждые 6 дюймов по периметру, стараясь не прилегать к доске. Для некоторых специальных плат вам может потребоваться просверлить пилотные отверстия, чтобы упростить установку. По возможности избегайте использования шурупов, так как материал часто быстро удаляет отверстия для шурупов.

Материал не набухает, поэтому его можно устанавливать встык поперек установки.

3. Обшивка из фанеры Кредит изображения: peacocklumber.ca

Фанера — часто используемый материал для внешней обшивки конструкций. Он состоит из нескольких тонких слоев древесины или слоев, уложенных в противоположных направлениях. Это создает гораздо более стабильную и прочную конструкцию оболочки, которую можно использовать снаружи.

Фанера довольно проста в установке, в основном потому, что она очень легкая и примерно на 15% меньше, чем OSB.Он также имеет очень хорошие размеры и с меньшей вероятностью разбухнет или деформируется, чем другие материалы. Он обладает хорошей влагостойкостью и быстро сохнет, поэтому долго сохраняет стабильность даже во влажном климате.

Фанера не такая однородная, как некоторые другие материалы. У него могут быть слабые места, из-за которых он будет немного менее прочным, а прочность на сдвиг немного ниже, чем у OSB. Кроме того, его дороже покупать, чем некоторые другие материалы, хотя затраты на его установку аналогичны.

Строительная фанера стоит примерно 10 долларов за лист 4 x 8, поэтому установка на 500 квадратных футов стоит примерно 650 долларов, или 490 долларов за установку и 160 долларов за материал.

• Как установить Обшивка из фанеры

Фанера очень проста и довольно проста в установке. Поместите его вертикально, выровняв его с краем здания, короткой нижней стороной над порогом. Используйте 2-дюймовые гвозди на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга по краям и не более 12 дюймов в центре.Фанера более стабильна по размерам, чем OSB, и не требует промежутков между листами.

Начните следующий ряд обшивки, по крайней мере, с 3 отсеков для шпилек от первого, вместо того, чтобы выстраивать листы непосредственно друг на друга. Отметьте дверные и оконные проемы отметками, чтобы их было легко разрезать, когда вы дойдете до этого шага. Перед установкой сайдинга обязательно оберните фанеру домашней пленкой.

4. Обшивка стен из пенопласта

Кредит изображения: JM.com

Пенопласт — это неструктурная оболочка, предназначенная для утепления дома и создания плотной оболочки здания. Обычно он устанавливается после структурной обшивки, но также может быть установлен поверх существующего сайдинга до того, как будет установлен новый сайдинг, или его можно использовать отдельно, если стойки были сначала скреплены по диагонали для обеспечения устойчивости.

• Pros Обшивка стен из пенопласта

Пенопласт может помочь сделать дом более энергоэффективным, уменьшить теплопередачу и помочь покрыть области, где утечки воздуха распространены, например, через стойки.Его можно использовать вместо обертки дома при установке снаружи структурной обшивки, что помогает снизить затраты на строительство. Поскольку это помогает изолировать дом, это также приведет к снижению счетов за электроэнергию со временем, что, по сути, может означать, что материал окупается.

• Cons Обшивка стен из пенопласта

Пенопласт имеет жесткие допуски при установке, а это означает, что при неправильной установке он не будет таким же эффективным изолятором.Точно так же, если он не герметизирован должным образом по краям, он может позволить влаге проникнуть внутрь, что приведет к проблемам с обшивкой позади него.

Сам по себе он практически не имеет структурной целостности, поэтому его необходимо комбинировать с другой обшивкой или распорками. Это будет означать, что его использование может резко увеличить стоимость проекта, даже если вы рассчитываете окупить затраты с течением времени.

• Стоимость обшивки стен из пенопласта

Установка жесткой обшивки из пенопласта обходится примерно в 2 доллара.50 квадратных футов на материальные и трудовые затраты. Это делает установку 500 кв. Футов. обшивки в общей сложности около 1250 долларов, рабочая сила — около 350 долларов, а материалы — около 900 долларов.

• Как установить стеновую обшивку из пенопласта

Перед установкой вам необходимо определить, облицована ли пенопласт пленкой или нет, и какой тип сайдинга вы будете устанавливать поверх нее. Некоторые материалы требуют, чтобы фольга была обращена наружу, например кирпич, а другие материалы требуют ее лицевой стороны, например винил.Убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя пенопласта, чтобы определить, в каком направлении смотреть на пенопласт.

Пенопласт должен быть установлен непосредственно над обшивкой, или, если вы используете вместо него распорки, его можно установить прямо на шпильки. В редких случаях его также можно использовать для прикрытия существующего сайдинга, и в этом случае его следует устанавливать так же, как и другие типы обшивки.

Материал устанавливается вертикально и прикручивается непосредственно к оболочке или шпилькам под ней, соблюдая дюйма от края и не более 6 дюймов друг от друга по периметру.Он должен иметь кромку встык, причем каждый ряд выше должен быть смещен на одну длину шпильки.

После установки обшивки закройте швы лентой, рекомендованной для данного конкретного пенопласта, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию досок и предотвратить проникновение влаги между досками.

5. Гипсовая обшивка наружных стен

Гипсовая обшивка — это гипсокартон, предназначенный для наружных работ. Его можно комбинировать со стекловолокном или просто сделать из гипса и придать ему водонепроницаемую внешнюю отделку.Несмотря на то, что этот материал не так популярен, как другие виды обшивки, у этого материала есть определенные применения, благодаря которым он используется в бизнесе.

• Гипсовая обшивка наружных стен Pros

Гипсовая обшивка полностью огнестойкая, что делает ее отличным материалом для наружной отделки домов и зданий, расположенных в районах, подверженных пожарам и стихийным бедствиям. Он очень прочный и долговечный, держится лучше, чем ДВП, без проблем разбухания и деформации, к которым склонны OSB, и без слабых мест фанеры.

• Обшивка наружных стен из гипса Минусы

Самый большой недостаток гипса — его неспособность изгибаться, что означает, что его нельзя укладывать вокруг изгибов на внешней стороне, как OSB или фанера. Это также означает, что если бы оболочка подверглась удару или удару чем-то твердым, она бы легко рассыпалась или треснула, вместо того, чтобы гибко поглощать удар.

• Гипсовая обшивка наружных стен Стоимость

Стоимость установки гипсовой обшивки составляет около 2 долларов за квадратный фут установленной площади, что составляет 500 кв.фут. установка обошлась примерно в 1000 долларов. Это включает в себя как рабочую силу примерно за 700 долларов, так и материалы примерно за 300 долларов.

• Как установить Гипсовая обшивка наружных стен

Гипсовая обшивка имеет немного большую гибкость при установке, чем другие материалы. Его можно установить вертикально или горизонтально, а края можно стыковать без прокладки или зазора. Доски следует укладывать и устанавливать так, чтобы было минимальное количество стыков.Держите гипс примерно на ¼ дюйма от других материалов и вокруг отверстий.

Материал можно разрезать, предварительно надрезав и надрезав, а затем поместив его в различные отверстия. Его можно прикрутить с помощью 2-дюймовых длинных шурупов, расположенных на расстоянии 6 дюймов по периметру.

6. Диагональный язычок и паз Обшивка внешней стены

Обшивка с диагональным шипом и пазом сегодня не очень распространена, но до Второй мировой войны это был стандартный способ обшивки экстерьера.Устанавливая доски с гребнем и пазом по диагонали на стойки дома, вы можете создать чрезвычайно устойчивый и прочный внешний вид, идеально подходящий для облицовки сайдингом. Для обшивки этого типа можно использовать огромное количество пород дерева, в том числе ель и сосну, поэтому общая стоимость материала может быть относительно низкой.

Однако не так много монтажников знают, как работать с диагональной обшивкой «шпунт и паз», поэтому бывает сложно найти того, кто сможет ее установить. Также труднее найти материалы, поскольку это не такой распространенный строительный материал, как OSB или фанера.

Установка также может занять больше времени, потому что каждую доску нужно вставить в предыдущую, а затем прибить на шпильках. Таким образом, хотя материалов может быть меньше на квадратный фут, установка часто может быть значительно выше, чем с другими материалами, и общее время установки также может быть намного больше.

Размышляйте о своих возможностях

Внешняя обшивка — неотъемлемая часть экстерьера любого дома. Независимо от того, добавляете ли вы его для прочности и устойчивости или для повышения энергоэффективности дома, обшивка — подходящий материал для работы.

Структурная обшивка добавляет устойчивости и долговечности стенам дома, а в случае использования некоторых типов древесноволокнистых плит может также добавить некоторую степень изоляции. Неструктурная обшивка предназначена для работы со структурной обшивкой, чтобы помочь создать плотную оболочку здания, которая может снизить затраты на электроэнергию в доме.

Наружная обшивка изготавливается из нескольких различных материалов. И хотя большинство из них устанавливаются аналогично друг другу, между ними существует достаточно различий, поэтому каждый раз следует проявлять особую осторожность, чтобы ознакомиться с рекомендациями для этого конкретного материала и его наилучшего использования.

Независимо от того, какой тип архитектуры имеет дом или какой тип сайдинга будет установлен поверх него, обшивка может улучшить функциональность, удобство и прочность всей конструкции. Убедитесь, что вы понимаете, какие варианты открыты перед вами, чтобы выбрать подходящий тип оболочки для каждого проекта, за который вы беретесь.

Сортировка двустенных углеродных нанотрубок по внутренней и внешней стенке

1

Мур, К. Э., Тьюн, Д. Д. и Флавел, Б. С. Обработка двустенных углеродных нанотрубок. Adv. Матер. 27 , 3105–3137 (2015).

CAS Статья Google Scholar

2

Окада С. и Осияма А. Металлизация двустенных полупроводниковых зигзагообразных углеродных нанотрубок, вызванная кривизной. Phys. Rev. Lett. 91 , 216801 (2003).

Артикул Google Scholar

3

Zólyomi, V. et al. Переход из полупроводника в металл в углеродных нанотрубках с двойными стенками, индуцированный межслойным взаимодействием. Phys. Статус Solidi B 243 , 3476–3479 (2006).

Артикул Google Scholar

4

Kalbac, M., Green, A.A., Hersam, M.C. & Kavan, L. Зондирование переноса заряда между оболочками углеродных нанотрубок с двойными стенками, отсортированных по электронному типу внешней стенки. Chem. Евро. J. 17 , 9806–9815 (2011).

CAS Статья Google Scholar

5

Ши, В.и другие. Сверхпроводимость в пучках двустенных углеродных нанотрубок. Sci. Отчет 2 , 625 (2012).

Артикул Google Scholar

6

Ноффсингер, Дж. И Коэн, М. Л. Электрон-фононное взаимодействие и сверхпроводимость в двойных углеродных нанотрубках. Phys. Ред. B 83 , 165420 (2011).

Артикул Google Scholar

7

Лю К.и другие. Связанные по Ван-дер-Ваальсу электронные состояния в несоразмерных двустенных углеродных нанотрубках. Нац. Phys. 10 , 737–742 (2014).

CAS Статья Google Scholar

8

Zhang, R. et al. Сверхсмазка в двойных углеродных нанотрубках длиной сантиметр в условиях окружающей среды. Нац. Нанотех. 8 , 912–916 (2013).

CAS Статья Google Scholar

9

Буйи, Д.и другие. Селективное к стенкам зондирование двустенных углеродных нанотрубок с использованием ковалентной функционализации. ACS Nano 5 , 4927–4934 (2011).

CAS Статья Google Scholar

10

Грин А. и Херсам М. С. Свойства и применение углеродных нанотрубок с двойными стенками, отсортированных по электронному типу внешней стенки. ACS Nano 5 , 1459–1467 (2011).

CAS Статья Google Scholar

11

Зеленая, А.A. & Hersam, M. C. Обработка и свойства высокообогащенных двустенных углеродных нанотрубок. Нац. Нанотех. 4 , 64–70 (2009).

CAS Статья Google Scholar

12

Moore, K. E. et al. Сортировка углеродных нанотрубок с двойными стенками в соответствии с их электронным типом внешней стенки с помощью метода гель-проницаемости. САУ Нано 9 , 3849–3857 (2015).

CAS Статья Google Scholar

13

Streit, J.и другие. Разделение двустенных углеродных нанотрубок по электронному типу и диаметру. Наноразмер 9 , 2531–2540 (2017).

CAS Статья Google Scholar

14

Hároz, E. H. et al. Фундаментальные оптические процессы в углеродных нанотрубках кресла. Наноразмер 5 , 1411–1439 (2013).

Артикул Google Scholar

15

Вейсман Р.Б. и Бачило, С. М. Зависимость энергий оптических переходов от структуры для однослойных углеродных нанотрубок в водной суспензии: эмпирический график Катауры. Nano Lett. 3 , 1235–1238 (2003).

CAS Статья Google Scholar

16

Flavel, B.S. et al. Разделение однослойных углеродных нанотрубок с помощью системы гель-проникающей хроматографии. САУ Нано 8 , 1817–1826 (2014).

CAS Статья Google Scholar

17

Мистри К. С., Ларсен Б. А. и Блэкберн Дж. Л. Высокопроизводительные дисперсии полупроводниковых однослойных углеродных нанотрубок большого диаметра с регулируемым узким распределением хиральности. САУ Нано 7 , 2231–2239 (2013).

CAS Статья Google Scholar

18

Nish, A., Hwang, J.-Y., Дойг, Дж. И Николас, Р. Дж. Высокоселективное диспергирование однослойных углеродных нанотрубок с использованием ароматических полимеров. Нац. Нанотех. 2 , 640–646 (2007).

CAS Статья Google Scholar

19

О’Коннелл, М. Дж. И др. Запрещенная флуоресценция от отдельных однослойных углеродных нанотрубок. Наука 297 , 593–596 (2002).

CAS Статья Google Scholar

20

Чианг, И.и другие. Очистка и характеристика одностенных углеродных нанотрубок (ОСНТ), полученных в результате газофазного разложения CO (процесс HiPco). J. Phys. Chem. B 105 , 8297–8301 (2001).

CAS Статья Google Scholar

21

Маултш, Дж., Телг, Х., Райх, С. и Томсен, К. Режим радиального дыхания однослойных углеродных нанотрубок: энергии оптических переходов и определение хирального индекса. Phys.Ред. B 72 , 205438 (2005).

Артикул Google Scholar

22

Араужо, П. Т. и др. Третий и четвертый оптические переходы в полупроводниковых углеродных нанотрубках. Phys. Rev. Lett. 98 , 067401 (2007).

Артикул Google Scholar

23

Pesce, P. et al. Калибровка интенсивности рамановского резонанса одностенных углеродных нанотрубок с помощью просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения для определения распределения диаметров на основе спектроскопии. Заявл. Phys. Lett. 96 , 051910 (2010).

Артикул Google Scholar

24

Hirschmann, T. C. et al. Роль межтрубных взаимодействий в углеродных нанотрубках с двойными и тройными стенками. ACS Nano 8 , 1330–1341 (2014).

CAS Статья Google Scholar

25

Тулевски Г.С., Франклин А.Д. и Афзали А.Выделение и количественное определение полупроводниковых углеродных нанотрубок высокой чистоты с помощью колоночной хроматографии. ACS Nano 7 , 2971–2976 (2013).

CAS Статья Google Scholar

26

Лю Х., Нишиде Д., Танака Т. и Катаура Х. Крупномасштабное разделение одностенных углеродных нанотрубок методом однократной хиральности с помощью простой гель-хроматографии. Нац. Commun. 2 , 309 (2011).

Артикул Google Scholar

27

Wei, X.J. et al. Экспериментальное определение экситонной зонной структуры однослойных углеродных нанотрубок по спектрам кругового дихроизма. Nature Commun. 7 , 9 (2016).

Google Scholar

28

Лю К. и др. Квантово-связанные радиально-дышащие колебания в двойных углеродных нанотрубках. Нац. Commun. 4 , 1375 (2013).

Артикул Google Scholar

29

Ван Х.и другие. Влияние растворителей на полимерную сортировку углеродных нанотрубок с применением в печатной электронике. Малый 11 , 126–133 (2015).

CAS Статья Google Scholar

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

.

Стены наружной: Наружные стены дома