видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности материала 150х150, сборка, цена, фото
Все фото из статьи
По своим характеристикам сруб бани из бруса 150х150 мм практически ни в чем не уступает классической конструкции из оцилиндрованного бревна. Разве что цена такого строения выходит на порядок ниже и выстроить такую баню для себя любимого можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих профессионалов. Ведь хороший брус уже прошел несколько этапов подготовки, плюс он имеет геометрически правильные формы. Но не все так просто, процесс возведения требует соблюдения определенных норм и правил, о которых и пойдет речь далее.
Фото бани из бруса.
Выбор и закупка материала
Сам по себе брус — это монолитная деревянная балка с прямоугольным или квадратным профилем. Существует несколько основных направлений обработки подобного материала. Это пиленые, строганные, профилированные и клееные брусья.
Важно: коль уж мы решили строить сруб бани своими руками из бруса, то от клееного бруса лучше отказаться сразу.
Дело в том, что этот материал, в процессе склеивания проходит глубокую пропитку.
И если для строительства дома это хорошо, то в бане, под воздействием температуры и влажности эта химия начнет испаряться.
Влажность свежеспиленного леса.
Не оструганный или пиленый брус, представляет собой свежеспиленный и распущенный на пилораме лес естественной влажности. Безусловно, он имеет самую приемлемую стоимость, но спешить с его приобретением не стоит. Балки из свежеспиленного леса дают самую большую усадку, причем зачастую неравномерную. Кроме того, в процессе усушки появляются трещины, и балки попросту ведет.
Добавьте ко всему выше сказанному малопрезентабельный внешний вид, из-за которого вам обязательно придется потратиться на дополнительную внутреннюю и наружную отделку. В итоге вы поймете, что экономия здесь обманчива.
Пиленый массив.
Строганный брус заслужено считается золотой серединой. По сути это тот же пиленый материал, только дополнительно оструганный и имеющий первый класс чистоты. Не считая вполне приемлемого внешнего вида, такая обработка еще значительно снижает количество трещин.
В данном случае есть возможность выбирать. Строганные балки производятся как из свежеспиленного леса, так и из древесины прошедшей через камерную сушку. Деньги, уплаченные за сухой лес, будут потрачены не зря, ведь при уровне влажности порядка 12% балку уже не поведет, плюс процент и время усадки будут на порядок меньше.
Строганный материал.
Профилированный брус в данном случае считается элитой. Сборка сруба бани из бруса, имеющего монтажные насечки доступна даже для начинающего мастера. Этот материал в обязательном порядке проходит процедуру сушки, причем так называемая монтажная гребенка и финишная шлифовка наносится уже после того как древесина высохла.
Конечно, незначительную усадку такой сруб дает, но соединение по принципу шип-паз на 95% сокращает вероятность продольной деформации. Плюс такая гребенка препятствует проникновению в шов влаги и значительно повышает теплоизоляцию, исключая появление мостиков холода между венцами.
Важно: часто профилированный брус путают со строганным.
По сути, большой ошибки здесь нет, ведь древесина в них одинаковая.
Эти материалы отличаются только наличием или отсутствием монтажной гребенки.
Балка с монтажной гребенкой.
Что же касается породы дерева, то, как правило, большинство людей предпочитают использовать хвойные сорта. Самая доступная здесь сосна, за ней идет кедр и возглавляет рейтинг лиственница. Но здесь есть один нюанс, хвойные породы дерева отличаются большим содержанием смолы, которая выделяется при высокой температуре.
Отделка парилки вагонкой.
Совет: в идеале, конечно, лучше полностью строить баню из лиственных сортов древесины, таких как липа, осина или дуб, но цена такой конструкции не каждому по бюджету.
Поэтому зачастую стены и все несущие части возводят из сосны, а после делают внутреннюю облицовку липовой или дубовой вагонкой.
Схема внутреннего утепления стен.
Естественно весь материал должен быть чистым, без механических повреждений, червоточин или пятен синевы. Особое внимание нужно уделить трещинам, ведь именно через них в массив попадает влага и биологические вредители. Лучше сразу чуть больше заплатить за чистый, цельный лес, нежели после выкладывать деньги за дорогостоящие антисептики и делать новую облицовку.
Главные моменты строительства
Планировка бани 3х5.
Для семейного пользования в средней полосе и на юге России сруб бани 3х5 м из бруса 150х150 мм будет оптимальным вариантом. При такой толщине стен вам не придется обустраивать дополнительную теплоизоляцию. Для северных районов рекомендуется использовать балки сечением 200х200 мм.
Характеристики внутреннего утепления брусовой бани.
Выбор фундамента
- Так как баня — строение легкое и в принципе небольшое, серьезных затрат на фундамент не будет. Ленточный мелко-заглубленный фундамент заложить не сложно, плюс обойдется он не дорого, но такие конструкции подходят, только если грунт промерзает не более чем на полметра. К тому же монолитные бетонные конструкции, перед строительством должны выстояться около полугода.
Гидроизоляция фундамента.
- Вторым недорогим вариантом является обустройство бетонных столбов своими руками. Затраты на них будут еще меньше чем на ленточный фундамент, для полной готовности им не нужно столько выстаиваться и заложить их можно на любую необходимую глубину.
Для этого инструкция требует:
- Выкопать садовым буром круглые лунки на глубину, превышающую максимальный уровень промерзания почвы;
- Утрамбовать на дне небольшую отмостку из гравия, порядка 100 мм;
- Свернуть из нескольких слоев рубероида трубу по размеру лунки и вставить ее в лунку;
- Для укрепления сваи и защиты от зимнего пучения в лунку закладывается заранее связанный каркас из арматурных прутьев;
- Вначале бетон заливается на 2/3 общего уровня и труба немного приподымается еще около 100 мм;
- Когда раствор начнет схватываться, нужно долить остаток раствора;
Обустройство сваи.
Важно: столб будет готов через месяц, но для удобства монтажа растверка лучше заранее, еще на этапе обустройства, закладывать арматурные прутья выше столба на 200 – 300 мм.
- Самым удобным, быстрым и качественным вариантом закладки фундамента сейчас является использование металлических винтовых свай. Винтовая свая это толстостенная заостренная труба с металлическим винтом на конце. Средняя длина ее составляет порядка 3м, вкрутить такой шуруп в землю могут 3 – 4 крепких мужчины, а главное строить на таком фундаменте можно сразу. Учтите, отклонение от вертикали недолжно превышать 2º.
Но одних столбов мало, для равномерного распределения нагрузки по всему периметру и простенкам бани, необходимо на сваях смонтировать ростверк. Ленточный фундамент является монолитом, естественно речь о ростверке здесь не идет. Дабы не возиться с опалубкой, арматурным каркасом и заливкой бетонного ростверка, лучше смонтировать горизонт из двутавровой балки или широкого швеллера.
Монтаж ростверка на винтовые сваи.
Важно: высота любого фундамента над уровнем грунта для деревянных сооружений не должна быть менее 50 см.
Плюс внутренне пространство под баней обязательно делается вентилируемым.
Установка стартового закладного венца
Монтаж закладного венца начинается с обустройства хорошей гидроизоляции ростверка или бетонного монолита, в зависимости от того какой тип фундамента выбран. Как правило, здесь достаточно застелить 2 – 3 слоя рубероида скрепленного битумом.
Закладной венец бани не должен жестко крепиться к фундаменту. Более того, между балкой и монолитом следует сделать теплоизоляционную прокладку. Для этого с шагом порядка 25 – 30 см поперек ленты укладываются деревянные планки толщиной 20 мм, на которые ложится сама балка. После монтажа нескольких венцов эти полости заполняются монтажной пеной.
Схема укладки планок.
Стартовый брус берется немного большего сечения, в нашем случае если стены имеют толщину 150 мм, то закладной венец должен быть 200х200 мм. Так как сверху и снизу у нас влага, закладной брус лучше устанавливать из лиственницы, она дольше простоит.
Закреплять его не следует, солидный вес бани и без того гарантирует стартовому брусу устойчивость. Плюс в случае необходимости, незакрепленную балку легче заменить.
Монтаж стен
Совет: вся древесина на момент укладки должна быть обработана защитными составами.
На фоне этого требования, желательно закупать материал с заводской пропиткой, так как в домашних условиях, при всем желании, вы не сможете обработать массив должным образом.
Утепление джутом.
- Монтаж начинается с того, что на стартовый брус с небольшим напуском укладывается слой межвенцевого утеплителя. Как правило, это джут или льняная пакля, можно использовать современные материалы, здесь все зависит от бюджета. Крепить их удобно строительным степлером;
- После укладки, второй ряд бруса соединяется с первым посредством деревянных нагелей или металлических шпилек. Для этого верхний брус просверливается насквозь по диаметру нагеля, а в нижнюю балку нагель должен войти на 1/3. Шаг монтажа нагелей колеблется в пределах 1,2 – 1,5м;
Установка нагелей.
- Далее процесс повторяется. Застилаем и крепим утеплитель, укладываем следующий брус, высверливаем отверстия и вставляем в них нагели. Так постепенно движемся до верха.
Важно: два крайних ряда сверху изначально крепить не следует, так как после усадки конструкции их нужно будет снять для монтажа потолочного перекрытия.
Стыковку балок в углах можно выполнять по-разному. Самыми распространенными способами являются монтаж коренным шипом, в чашу, в лапу или вполдерева. Каждый мастер выбирает свой вариант, поэтому здесь все зависит от личных предпочтений и сноровки.
Угловое соединение.
Дверные и оконные проемы конечно можно вырезать сразу, но бывалые мастера предпочитают обустраивать их после усадки бани, которая в среднем, при качественно высушенном брусе, длится от 6 месяцев до 1 года. Все эти проемы должны быть оборудованы обсадным каркасом, его еще называют окосячкой.
Обустройство оконных проемов.
Когда стены выведены и все строительство замораживается для усадки конструкции, сверху укладывается деревянный настил из доски и накрывается рубероидом или толстым техническим полиэтиленом. Это необходимо чтобы защитить конструкцию от сырости и дождей.
Обустройство дверных проемов.
На видео в этой статье дана дополнительная информация — как построить сруб бани 3х5 м из бруса 150х150мм.
Вывод
Как видите сруб для бани своими руками из бруса построить не так сложно. Но если вы не желаете обременять себя расчетами, подготовкой материала и подгонкой соединений или попросту сомневаетесь в своей квалификации, то вам лучше купить готовый набор для строительства бани. В нем уже подготовлен материал и есть инструкция.
Комплект для возведения бани.
rubankom.com
Как своими руками построить баню из бруса
Оценивая брус как строительный материал для возведения малоэтажных загородных построек, мы не раз озвучивали одно из его достоинств: он очень прост в применении, что делает возможным самостоятельное изготовление деревянных срубов. Особенно это касается таких небольших сооружений как бани. Если у вас отсутствует практика в проведении строительных работ, то постройка бани из бруса своими руками будет неплохим опытом, который впоследствии можно использовать для реализации более масштабных планов, например, возведения частного дома. Ведь в целом, технология строительства дома из бруса и бани во многом схожи.
Небольшое руководство по самостоятельной сборке бани из бруса
Обилие проектов бань и их особенности делают невозможным создание полноценной инструкции по возведению какого-то универсального объекта. Поэтому в рамках данной статьи мы обозначим лишь основные моменты, которые нужно учитывать в ходе подготовительных и строительных работ.
Вид и толщина бруса для бани
«Из какого бруса строить баню?» – этим вопросом задается каждый застройщик, отважившийся на самостоятельную сборку сруба. Каждый вид материала имеет свои достоинства и недостатки, остается только определить, что из перечисленного имеет первостепенную важность. Забегая вперед оговоримся, что на сегодняшний день чаще всего бани строят из профилированного бруса, причем, пиломатериала естественной влажности.
| Вид бруса | Нюансы использования |
|---|---|
| Обрезной | Самый дешевый пиломатериал. Поверхность необработанная, поэтому чаще всего стены обшиваются с двух сторон подходящим отделочным материалом: имитацией бруса, вагонкой, блокхаусом и т.д. |
| Строганный | Поверхность гладкая, обработанная, оттого и такой брус стоит дороже, чем обрезной. Заметный межвенцовый утеплитель портит облик сруба и является причиной проведения отделки |
| Профилированный (массив) | Оптимальный, на наш взгляд, пиломатериал по соотношению «цена-качество». Может различаться по влажности. Сруб не требует серьезной отделки, межвенцовые швы непродуваемые |
| Профилированный (клееный) | Дорогое удовольствие, но надежное решение. Минимальная усадка, минимум затрат при отделке, быстрый ввод в эксплуатацию |
Что касается толщины бруса для бани, то тут однозначный ответ дать сложно. Если вы планируете париться только в теплую пору года, то вполне достаточно применения бруса толщиной 100-150 мм. Для зимней бани тоже можно использовать такие же пиломатериалы – все зависит от ваших требований к данной постройке. Другой параметр – высота венца. Чем она больше, тем меньше этих венцов и швов между ними, тем самым постройка становится более монолитная. Немаловажно, что при этом уменьшается трудоемкость возведения сруба, т.к. она зависит от количества венцов (крепление нагелями, уплотнение швов и т.д.).
Расчет бруса на баню
Будем считать, что вы определились с проектом и представляете размеры будущей бани. Попробуем прикинуть количество требуемого материала для возведения стен сруба бани. Это то же самое как рассчитать количество бруса на дом. Зная параметры принятого бруса и планировку постройки, проводим расчет бруса на баню. Например, баня имеет 4 стены по 4 м. Брус используется с сечением 200х200 мм и длиной 4 м. Количество венцов в срубе – 13 шт. Имеем: (4+4)*2*13=208 м.п. бруса. Отсюда количество кубов на сруб бани составит: 208 м.п.*0,2*0,2=8,32 куб. м. Это грубый подсчет, не учитывающий наличие оконных и дверных проемов.
Цены на стеновой материал
Мы не приводим здесь таблицы с ценами на конкретные виды и размеры бруса для бани. Советуем просто перейти по ссылкам с интересующими вас размерами сечения:
- брус 100х100 мм;
- брус 100х150 мм;
- брус 150х150 мм.
Если вы намереваетесь использовать брус с другими параметрами, то дополнительную информацию ищите в разделе «Дома из бруса» на нашем сайте. Во всех статьях указаны рекомендуемые среднерыночные цены.
Как собрать баню из бруса?
Непосредственное строительство деревянной бани начинается с устройства основания. Советуем вам подобрать оптимальный для ваших условий фундамент. Дополнительную информацию ищите в разделе «Фундамент для дома» на нашем сайте. После заливки фундамента его горизонтальную часть укрывают двумя слоями гидроизоляции, например, рубероидом. Это позволит минимизировать риски увлажнения первого венца бани из бруса. В качестве первого элемента сруба лучше укладывать закладную доску из лиственницы, толщиной от 50 мм. Ее при необходимости ремонта будет проще заменить, чем брус. Нижняя часть сруба наиболее уязвимая (подвергается увлажнению и гниет), поэтому лучше, если первые венцы будут брусом из лиственницы, соединенным по углам в полдерева. Для уплотнения стыков между брусьями укладывают слой джутового материала, каждые два венца соединяют шкантами, образуя тем самым жесткую конструкцию. Лаги пола первого этажа врезают в нижнюю обвязку или во второй венец соединением «ласточкин хвост». Перегородки делают сразу же после возведения сруба, как правило, по линиям лаг. После возведения стен приступают к устройству стропильной системы. Самый простой вариант – двускатная крыша с неутепленным чердаком (утепляется лишь потолок). Фронтоны для экономии делают по каркасной технологии, обшивая их впоследствии имитацией бруса.
Про утепление и отделку
Обычно в банях утепляется только пол и потолок. Для этих целей прекрасно подходят минераловатные плиты толщиной 50 мм, уложенные в шахматном порядке (перекрывая стыки). Утеплитель должен быть защищен с двух сторон гидроизоляцией. Внутренняя отделка бани из бруса, при условии использования профилированного материала, подразумевает устройство чистового пола (шпунтованная доска), обшивку потолка вагонкой, пароизоляцию и обшивку осиновой или липовой евровагонкой стен и потолка парной.
В заключение
Примерно так выглядит строительство бани из бруса своими руками. Дополнительную информацию вы сможете найти в представленных видеоматериалах.
Загрузка…cdelayremont.ru
строительство своими руками срубовой бани, постройка из строганного бревна, как правильно сделать, как построить, срубить баню, фото и видео
Содержание:
Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.
Сложности выбора между брусом и бревном
Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.
При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.
Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.
Нюансы обработки сруба
Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.
Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».
По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.
Устранение щелей между элементами сруба бани
Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.
Щели эти необходимо заделать – законопатить (детальнее: «Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера»). Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.
Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.
В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.
В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.
Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба
Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.
Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:
- заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
- закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
- нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
- важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
- вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.
Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.
На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.
Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.
Сколько времени требуется для растопки различных бань
Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.
При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.
Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.
Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.
Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.
Основы планировки бревенчатых бань
Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину. Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента (прочитайте: «Правильная планировка бани на участке и внутри помещения»).
Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.
Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.
Можно при желании размеры сруба уменьшить. К примеру, очень популярна постройка габаритами 6х3 метра – «трамвайчик». Все помещения размещаются последовательно. Отгораживаются обычно: парная, комната отдыха, предбанник перед входной дверью. Душевая размещена не отдельно, а по типу проходного помещения.
Итог
В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.
banyaspec.com
видео-инструкция как собрать своими руками, особенности постройки, цена, фото
Все фото из статьи
Если вам действительно нужна новая баня из бруса своими руками, то при желании вы сможете построить сооружение практически любой сложности. При этом навыки возведения капитальных зданий будут полезны, но отнюдь не обязательны: для достижения нужного результата достаточно определенной сноровки и точного следования инструкциям.
Ниже мы расскажем, на что стоит обращать внимание в первую очередь, а также как можно возвести баню в кратчайшие сроки с минимальными трудозатратами.
Постройка парной – задача трудоёмкая, но выполнимая
Подготовка
Анализ проекта
Перед тем как своими руками сделать баню из бруса, нам необходимо определиться с конфигурацией сооружения. В принципе, самым простым решением будет покупка готового проекта или использование бесплатной версии, но все же некоторые особенности лучше изучить заранее.
Небольшое сооружение на столбчатом фундаменте
Оптимальные характеристики бани из бруса, предназначенной для самостоятельной постройки, таковы:
| Элемент | Особенности конструкции |
| Основание | Столбчатое, на опорах из кирпича или бетона |
| Стены | Брусовые, толщиной от 100 до 200 мм |
| Кровля | Одно- или двускатная, из ондулина, металлочерепицы или аналогичных материалов |
| Отопление | Металлическая или кирпичная печь, работающая на дровах или угле. Возможно использование электрокаменок. |
| Теплоизоляция | Внутренняя отделка помещений минеральной ватой слоем от 75 до 150 мм. |
| Внутренняя обшивка | Вагонка из древесины с минимальным содержанием смол |
Кроме общей схемы конструкции важно правильно подобрать габариты помещений.
Как правило, в здании делается три-четыре комнаты с такой площадью:
- предбанник/раздевалка – до 2,5 м2;
- комната отдыха – 4,5 – 8 м2;
- душевая/моечная – до 2 м2;
- парилка – от 3 до 6 м2.
Обратите внимание!
Здесь мы рассматриваем вариант с минимальной площадью.
Естественно, каждое помещение можно расширить, но при этом соответственно возрастет и цена проекта.
План небольшой парной 3х4 м
В результате нам понадобится помещение от 3х4 до 5х5 м. Такую баню вполне можно собрать своими руками, так что далее мы будем рассматривать детали реализации проекта.
Подбор материалов
Основным материалом, который будет использоваться нами в работе, является, естественно, деревянный брус. Для постройки подобного помещения потребуется от 6 до 8 кубометров материала. Кроме того, при расчетах нужно будет учитывать, что иногда от шестиметровых стандартных панелей будут оставаться лишние обрезки.
Фото комплекта заготовок для постройки бани
Обратите внимание!
В данной ситуации поможет покупка так называемого дом комплекта – набора брусьев, специально подобранного и обработанного для сборки сооружения определенной конфигурации и габаритов.
Что касается выбора бруса, то инструкция рекомендует использовать для возведения бань следующие изделия:
- сечение деталей – от 150х150 до 200х200 мм. Баня из бруса 100х100 своими руками тоже может быть построена, но в этом случае понадобится достаточно толстый слой утеплителя, что приведет к удорожанию конструкции;
- сам брус можно брать как цельный, так и клееный. Вторая разновидность обойдется дороже, но использование клееных заготовок является своеобразной страховкой от деформации и растрескивания стен при сушке;
- если вы планируете выполнять работы самостоятельно, то лучше отказаться от ровного бруса в пользу профилированных изделий. Наличие профиля существенно упрощает процесс монтажа и отделки;
Использование профилированного бруса облегчает монтаж
- что касается влажности, то здесь все зависит от ваших планов: считаете возможным подождать полтора года до полной усадки – выбирайте древесину естественной влажности, хотите закончить постройку быстрее – покупайте брус воздушной или камерной сушки.
Кроме бруса для постройки бани будут нужны:
- бетон и сопутствующие материалы для фундамента;
- мембраны и рубероид для гидроизоляции;
- влагозащитные пропитки;
- доски для пола, кровли и обшивки стен;
- теплоизоляционные материалы;
- кровельные материалы.
Антисептическая пропитка для бань и саун
Как видите, перед тем как собрать баню из бруса своими руками, нужно позаботиться о том, чтобы у нас было все необходимое. И только после составления плана закупок и утверждения сметы можно приступать к работе.
Постройка бани
Основание и нижние венцы
Поскольку небольшая баня не обладает значительной массой, ее можно возводить на относительно легком основании.
Столбчатый фундамент закладываем так:
- На грунт наносим разметку, по которой выкапываем углубления для опор. Столбики нужно размещать на всех углах, в точках пересечения внутренних стен, а также на прогонах длиной более 2 м.
Обратите внимание!
Под чугунную или кирпичную печь в обязательном порядке закладываем дополнительную опору, поскольку деревянный пол такой нагрузки не выдержит.
- На дно углублений засыпаем по 10 см песка или смеси песка и гравия. Тщательно трамбуем подсыпку и выполняем подбетонку.
- На забетонированном основании либо устанавливаем столбики из железобетона, либо же возводим опоры из кирпича.
Заливка бетонных столбиков основания
- Поверх опор укладываем рубероид или гидроизоляционную мембрану.
- Из толстого (200х200 мм и более) бруса, пропитанного влагозащитной мастикой, делаем окладной венец, соединяя углы конструкции в полдерева.
- Укладываем венец на опоры, тщательно выравниваем и фиксируем анкерными болтами.
Окладной венец на фундаменте
- Внутри к окладному венцу крепим лаги, а которых формируем напольное перекрытие.
Подпольное пространство гидроизолируем и засыпаем керамзитом, укладывая в толще теплоизоляционного материала трубы для отведения стоков от душевой. - По периметру обшиваем основание цокольным сайдингом или деревянными панелями.
Кладка стен
Итак, основание готово, и теперь нам предстоит сборка своими руками бани из бруса:
- Конструкцию возводим, укладывая один венец на другой. Брусья размещаем таким образом, чтобы профили замков идеально совпадали и входили друг в друга.
- Для обеспечения герметичности между венцами укладываем джутовый утеплитель. Во избежание перекосов и появления щелей каждый венец осаживаем сильными ударами киянки.
Соединение брусьев нагелем
- Поскольку нам важно, чтобы стены деревянной бани были максимально теплыми, стараемся обойтись без металлического крепежа. Соединяем брусья с помощью деревянных нагелей, забивая их в предварительно просверленные отверстия.
- Особое внимание уделяем соединению углов. Чтобы минимизировать теплопотери, формируем так называемый теплый угол: на торце одного бруса вырубаем шип, на боковой поверхности второго делаем симметричный паз и стыкуем детали с закладкой джутового уплотнителя.
Форма «теплого угла»
- К верхнему венцу крепим балки перекрытия, которое также обшиваем досками для утепления.
- Поверх сруба устанавливаем косые стропила, к которым крепим сплошную обрешетку. На обрешетку укладываем слой гидроизоляции, после чего монтируем кровельный материал.
Утепление и отделка
Естественно, на этом постройка бани своими руками из бруса не заканчивается, но после возведения сруба нам необходимо взять паузу на срок от полутора-двух месяцев до полутора лет. За это время древесина, использованная для постройки сооружения, полностью высохнет, и габаритные размеры всех деталей конструкции перестанут уменьшаться.
После завершения усадки сруба приступаем к его отделке:
- Снаружи тщательно конопатим все щели мхом, паклей или джутом, после чего шлифуем стены и пропитываем брусья влагозащитным составом с антисептиком. Не лишней будет также лакировка, но лак лучше использовать матовый – так мы сохраним природный вид древесины.
Обработка бруса пропитками
- Внутри на стенах закрепляем пароизоляционную мембрану, после чего монтируем обрешетку из бруса. Габариты обрешётки должны соответствовать толщине используемого теплоизолятора: в парилке обычно делают около 150 мм, в остальных комнатах – 75- 100 мм.
Обратите внимание!
Под слоем теплоизоляции размещаем коммуникации – трубы и провода.
Внутреннюю электропроводку стоит прокладывать в негорючих кожухах или металлорукавах во избежание возгорания.
Многослойная конструкция утепленной стены
- Плиты минеральной ваты укладываем в ячейки обрешетки и фиксируем с помощью клея. Сверху перекрываем минвату пароизоляционным материалом или фольгированной пленкой, которая обеспечивает максимально качественное утепление.
- Поверх обрешётки набиваем тонкие – до 20 мм – рейки для образования воздушного зазора. К рейкам крепим вагонку, пропитанную антисептиком.
- Аналогично утепляем перекрытия пола и потолка.
- Для обеспечения дополнительного комфорта слой теплоизоляционного материала монтируем и под скатами кровли – так мы снизим теплопотери еще на 15-20%.
- Все деревянные поверхности внутри бани обрабатываем защитными составами и лакируем, используя термостойкие марки лаков для дерева.
Крепление вагонки к контробрешетке поверх фольгированного покрытия
На этом сама стройка заканчивается, и мы получаем возможность перейти непосредственно к оборудованию бани – кладке печи, монтажу полков и т.д.
Заключение
На первый взгляд разобраться, как сложить баню из бруса своими руками, довольно сложно. Однако просмотрев видео в этой статье и немного попрактиковавшись, вы поймете, что эта задача вполне по силам даже сноровистому новичку. Так что не стоит опускать руки – старание и соблюдение последовательности выполнения операций станут гарантией успеха!
rubankom.com
4 особенности сруба бани из бруса [+10 ФОТО]
Попариться любят многие, ведь это не только эмоции, но и здоровье, поэтому у людей и возникает интерес к тому, как делаются срубы бань из бруса. По сути, имея загородный дом или дачу, вы имеете и место для постройки собственной парной, а иногда даже бассейна.
Ниже мы поговорим о том, как происходит само строительство, а также, для расширения кругозора вы сможете увидеть тематическое видео в этой статье.
Сруб бани из профилированного бруса на столбчатом фундаменте
Принципы строительства
Немного о материале
Цельный и клееный гладкий брус
- Деревянный брус может иметь разный профиль, то есть, он бывает строго квадратного или полуцилиндрического сечения, а также бывают фигурные профили, но это уже чаще используется для строительства домов, а не бани. Как бы там ни было, любой из этих брусьев позволяет обойтись без наружной отделки стен, что существенно снижает стоимость возводимого объекта.
- Важно помнить, что в таких случаях делаются срубы бани из бруса под усадку, то есть, здание проседает в течение года до 15% и, хотя это касается первых этажей, где нагрузка наиболее высока, тем не менее, баня осядет тоже. В связи с этим следует выбирать материал с естественной влажностью, которая допускается до 14%, но чем она ниже, тем надежнее получится строение.
- Совсем по-иному обстоят дела с клееным брусом, ведь он состоит из нескольких слоёв (от 2-ух до 8-ми, а чаще и3-ёх или 5-ти). Слои эти состоят из досок или ламелей длиной до 12 м с разным сечением. Это позволяет почти полностью избежать просадки – она может достичь всего 0,5%-1%.
Способы врубки бруса
- Для стыковки используется несколько способов соединения, и они показаны на верхнем рисунке. Там вы видите: с остатком а) простейшая чаша в полдерева, б) «в курдюк», в) «в охрип». Без остатка: а, з) на коренном шипе, б, е) на вставном шипе, в) в полдерева, г) в косую лапу, д) полусковороднем, ж) сковороднем.
Какой фундамент лучше
Винтовой фундамент и обвязка под сруб
При выборе фундамента для бани (имеется в виду принцип закладки) какая-либо инструкция отсутствует вообще – это по большому счёту дело личного предпочтения, хотя всё-таки можно внести некоторые коррективы. Например, если вы собираетесь строить на уклоне, то вам, безусловно, лучше остановиться на свайном фундаменте, так как в таком случае вы сможете существенно сэкономить на материале.
С другой стороны, если баня стоит на сваях, очень неудобно оборудовать не то чтобы печь с котлом, а даже просто печь с камнями, потому что для неё нужно прочное несгораемое основание. Хотя, в таких ситуациях можно обойтись электрическим оборудованием – это намного легче. Зато свайно-винтовую конструкцию можно установить за один день и сразу после этого начать возведение стен и монтаж пола.
Ленточный фундамент
Рекомендация. Не забывайте о том, что для бани вам понадобится канализация и если на свайном или столбчатом фундаменте такие коммуникации можно обустроить по завершении строительства, то для ленты это будет проблемой – придётся долбить бетон.
Поэтому, место (отверстие) для выхода трубы на сточные воды, а также для водопровода, следует предусмотреть заблаговременно.
Намного практичнее ленточный фундамент для бани, хотя срок его монтажа значительно превышает время установки свай – всё дело в засыхании раствора, полный срок которого исчисляется четырьмя неделями (28 дней). Зато эксплуатационный ресурс у бетона гораздо выше, чем у стальных свай, так как последние подвержены коррозии от сырости, и этому невозможно противостоять.
Рекомендация. Ленточные фундаменты бывают заглубленными и малозаглубленными, но их глубина зависит не от массы вышестоящего здания, а от состояния грунта на конкретном участке.
Так, заглубленные ленты используются на нестабильных грунтах и опускаются ниже возможной точки промерзания почвы.
Определение прямого угла
Любой фундамент должен обустраиваться точно под стены вышестоящего здания и в нашей ситуации все углы периметра будут иметь 90⁰. Для того чтобы определить такой угол, вам понадобиться от исходной точки натянуть две нитки, по 3 м и 4 м каждая. Если между разведенными концами установить расстояние 5 м, то угол будет абсолютно прямым, без погрешностей.
Стены
Ленточный фундамент, выше — обвязка, потом — венец
Давайте возьмём за основу ленточный фундамент, чтобы было понятно, о чём идёт речь и когда бетон застыл окончательно (28 дней), можно приступать к дальнейшей работе. Чтобы максимально защитить древесину от воздействия сырости, идущей от грунта, на фундамент стелется отсечная (горизонтальная) гидроизоляция и чаще всего это делается их двух слоёв рубероида – цена его почти символична, зато эффект отменный.
После этого укладываются обвязочные балки, которые могут быть из того же бруса из которого будут возводиться стены.
Балка выставляется точно по центру бетонной ленты и так по всему периметру, а затем углы скрепляются (временно) гвоздями. Теперь нужно проверить обвязку на чёткость геометрических пропорций и для этого просто замерьте диагонали – они должны получиться одинаковыми. Допустимая разница в размерах в данном случае не должна превышать 2-3 мм.
Когда вы убедитесь в том, что обвязка выставлена правильно, балки нужно закрепить к бетонной ленте при помощи арматуры или анкерных болтов с дюбелями. Для этого высверливаете перфоратором отверстия ближе к углам и производите крепёж. После этого высверливается и фиксируется весь периметр с шагом 1-1,5 м.
Для скрепления бруса между собой в них забивают шканты
После обвязки устанавливаете венцовые брусья, используя один из методов врубки, о котором говорилось немного выше. Но для монтажа профилей между ними укладывается ленточный утеплитель из джута, льна или пакли, хотя чаще всего используется первый вариант. Брус между собой крепится шкантами, как это показано на фото вверху – для этого через 1-1,5 м высверливаются отверстия, с сечением, примерно, на 5 мм меньше шканта, через 2-3 профиля.
Наращивание бруса по длине
Не всегда есть возможность использовать целый брус – иногда приходится сращивать по длине его остатки, и в этом нет ничего плохого, главное, чтобы это не была обвязочной балкой, а также, верхним или нижним венцом. Для продольного сращивания применяете стыковку в торцевой притык с гребнем, как это чётко видно на верхней фотографии.
Только в таких местах шканты забивайте по обе стороны стыка, и при эксплуатации этого соединения вообще не будет заметно.
Стыковка перегородок на коренном шипе
Для перегородок можно использовать более тонкий брус, но будет намного удобнее, если по высоте они окажутся одинаковыми. На фотографии вы видите, как перегородка соединяется стыком типа «ласточкиного хвоста» и сломать такую преграду будет сложнее, чем аналогичную перегородку из бетона.
Утепление стены в бане
Утепляется баня из бруса или сруба точно так, как из других материалов, то есть, на стену или потолок устанавливают гидроизоляцию, затем укладывают утеплитель для бани (чаще всего, минеральную вату) и закрывают это фольгой или фольгированным вспененным полистиролом. Деревянная вагонка крепится сверху, на обрешётку – так влага не достигает до стен и утеплителя.
Заключение
Можно было бы ещё рассказать про пол, потолок и крышу, но они в основном делаются точно так, как и в других зданиях, поэтому особой разницы здесь нет. Самое главное здесь, это правильно сделать фундамент и возвести своими руками стену, а потом дать ей время на усадку.
9ban.ru
Баня из бруса своими руками – строим баню из бруса
Обустроив дачный участок, подняв на нем дом и посадив плодовые деревья, вы интуитивно чувствуете чего-то на нем не хватает. Не мучайтесь зря догадками — вам не хватает бани! Разумеется, в вашем доме имеется вполне современная ванная, но ведь это совсем не то! В ней нельзя попариться и похлестать себя веником, в ней не подышишь влажным воздухом, пропитанным запахами дерева и лечебных трав, да и пивко с приятелями не станешь распивать в ванной по выходным, расслабляясь после работы за интересным разговором. Зато все это можно сделать в собственной бане!
Сегодня любая строительная компания предоставит вам десятки проектов «бани под ключ» из любых видов материалов, но удовольствие пользоваться баней, построенной собственноручно, — это ни с чем не сравнимое ощущение!
Для постройки можно использовать любые материалы. Экономически выгодной и технически несложной в строительстве получится баня из бруса своими руками.
Выбор материалов
- Заготавливать древесину лучше всего в зимнее время года.
- Перед изготовлением бруса дерево должно пролежать не менее месяца.
- Хранить брусья нужно сложенными штабелем на расстоянии не менее 5 см друг от друга. Брусья не должны касаться земли.
Если вы покупаете готовый брус, то следует внимательно отнестись к его выбору. Ведь долговечность бани будет зависеть в первую очередь от качества древесины. Брус не должен иметь глубоких трещин, на нем не должно быть легкой синевы начальных признаков гниения. Отбраковывать следует также брус, на котором видны следы жучков или червоточины, поскольку он непригоден для строительства бани.
Фундамент
Фундамент для баниФундамент под баню может быть ленточным или буро-набивным, то есть свайным. Под ленточный фундамент по предварительной разметке роется траншея глубиной 0,5 м. Если грунт твердый, то заливку бетона можно производить непосредственно в траншею, без опалубки. Она устанавливается только для наземной части фундамента, высота которой составляет примерно 20 см.
Буро-набивной фундамент для бани позволит сэкономить 3-4 м куб. бетона. Наземная часть его выполняется в виде ростверка высотой 20 см, для заливки которого также необходима опалубка.
Сруб из бруса
Через две недели после заливки фундамента можно стелить венцы сруба. Для этого на фундамент заливается битум и укладывается гидроизоляционный материал, например, рубероид, на который устанавливается первый венец сруба.
Есть и другой, более современный вариант — поперек фундамента укладываются рейки сечением 1,5 см на расстоянии 30 см друг от друга, а уже на них стелется первый венец. Затем получившийся небольшой зазор между фундаментом и срубом заполняется монтажной пеной. Это делается для того, чтобы дерево напрямую не соприкасалось с бетоном. Правда, такой вариант будет более дорогостоящим, а пена от воздействия солнечных лучей со временем может разрушиться.
Наиболее подходящий материал для первого венца — лиственница, поскольку она не поддается гниению. Для него берутся брусья сечением 200х200 мм. Для следующих рядов вполне можно использовать и более дешевый материал, например, сосну. Уложенный первый венец строительным уровнем выверяется на горизонтальность и при необходимости поправляется.
Для соединения венцов используется любая из торцевых врубок:
с остатком:
- чаша в полдерева;
- в «курдюк»;
- в «охряп»;
без остатка:
- на коренном шипе;
- на вставном шипе;
- в полдерева на вставном шипе;
- «в лапу».
Как построить баню из бруса, используя простое соединение? Наиболее простая для выполнения с помощью бензопилы врубка «в лапу». Для этого заранее готовятся шаблоны для верхней и боковой части бруса. Верхний шаблон имеет форму квадрата 200х200 мм, а боковой форму трапеции, в которой основание равно 200 мм, а параллельные стороны 200 и 100 мм. Шаблоны накладываются на конец бруса, отмечаются карандашом, а затем вырезаются бензопилой.
Первый венец обычно ничем не закрепляется на фундаменте. Он будет хорошо держаться под весом всей конструкции.
После укладки на него утеплителя (мох, джут или пакля) укладывается второй венец, который нужно закрепить. Это можно сделать деревянными нагелями или металлическими штырями. Закрепление производится в проделанные заранее отверстия, равные диаметру креплений.
Брус, уложенный в нижние венцы, обязательно должен быть пропитан антисептиком или отработкой машинного масла. Последующие венцы укладываются из бруса сечением 150х150 мм. Соответственно меняются и размеры шаблона.
Последние два венца не закрепляются, поскольку после усадки сруба их придется снять для врезки балок перекрытия. Крыша на срубе устанавливается только после усадки.
Сруб из бруса не дает такой большой усадки, как из оцилиндрованного бревна, но она все-таки может составить 5-10 см. При монтаже бруса следует помнить, что дерево обязательно подвергнется усадке только по толщине и никогда по длине.
Дверные и оконные проемы в срубе оставляются сразу. Двери и окна устанавливаются после усадки сруба, чтобы их не перекосило и не заклинило в процессе.
Примерно через полгода, когда сруб уже дал усадку, можно его конопатить. Из инструментов для этого понадобится молоток и конопатка из дерева или металла. Конопатить сруб можно сухим мхом или паклей. Для этого утеплитель скручивают жгутом и забивают в щели между венцами.
Также в качестве утеплителя можно использовать джут. Его настилают на каждый венец при строительстве сруба и закрепляют степлером.
Отделка
Отделочные работы Построив баню из бруса, наружную ее отделку можно не проводить. Конечно, при желании стены можно оштукатурить, отделать диким камнем или сайдингом. Но совсем неплохо смотрятся снаружи и неотделанные деревянные стены, которые можно пропитать морилкой или даже покрасить.Что касается внутренних отделочных работ, то деревянная вагонка или плиты ОСП наиболее удобный, экологически чистый и эстетически приемлемый материал. Кроме того, плиты ОСП при изготовлении проходят специальную обработку и не поддаются воздействию сырости, что является значительным преимуществом.
Преимущества бани из бруса
На протяжении веков наши предки строили деревянные бани. И это оправдано свойствами дерева. Ведь древесина обладает множеством полезных качеств, а по своей прочности и надежности не уступает кирпичу. Несомненные плюсы древесины, как строительного материала, — вполне доступные цены и возможность сэкономить на отделке — ведь структура дерева сама по себе ценное творение природы.
Читайте также:
stroysvoimirukami.ru
Размер и толщина бруса для сруба бани
Построить на своем участке баню можно из разных материалов, и бани из бруса являются наиболее популярными. Древесина сочетает в себе огромное количество положительных характеристик, благодаря которым возвести такую постройку сможет даже начинающий мастер. Многие желают построить именно традиционную баню, которая всегда выполнялась только из дерева, источающего приятный аромат, помогая тем самым расслабиться и насладиться процессом парного обряда.
Баня, построенная из бруса, является прочной, надежной и самое главное — экологически чистой.
Рассмотрим, как построить баню из бруса.
Преимущества строительства бани из бруса
В сравнении с другими банями такие постройки имеют много преимуществ:
- Строительство бани из бруса является более простым, чем из бревен.
- Чтобы построить баню из бруса, нет необходимости приглашать специалистов. Это можно сделать самостоятельно. Сборка ее представляет собой своеобразный конструктор.
- Бани из строганного бруса имеют сравнительно небольшой вес, поэтому для них не требуется возведения мощного фундамента, благодаря чему можно сэкономить.
- Срубы из бруса характеризуются простотой монтажа, постройку необязательно возводить сначала на земле, а потом переносить на фундамент, в отличие от бревенчатых строений. Ее можно сразу возводить на фундаменте.
- Брус обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками.
- Постройки из бруса дают минимальную усадку.
- Стоимость бруса ниже цены оцилиндрованного бревна.
Новая технология строительства из двойного бруса
Схема торцевых соединений брусьев с остатком.
Кроме традиционного способа возведения брусовой постройки есть и более новый способ двойного бруса. Преимущества:
- материал практически не дает усадку;
- построить можно в течение 1 месяца;
- собирается легко, как конструктор;
- можно приступать к обустройству бани незамедлительно;
- не требуется дополнительной техники для строительства каркаса из двойного бруса;
- практически не дает трещин и не деформируется;
- нет необходимости в пароизоляции;
- нет нужды в уплотнителях и нагелях;
- отличная теплоизоляция бани из двойного бруса.
Заготовка материала и подготовка инструмента
Вы можете заказать доставку подготовленного материала к определенному времени или заготовить его самостоятельно. Заготовка материала должна осуществляться в холодный период года (декабрь-март).
После спила нужно удалить с дерева всю кору, кроме полосок по 10-15 см с обоих краев колоды. Далее дереву следует дать отлежаться не менее месяца. Затем произвести сортировку материала. Для строительства нужно использовать только качественный материал. Только после того, как дерево отлежится, его можно отправлять на обработку.
Хранение дерева должно осуществляться штабелями или в пачках. Между бревнами должно быть расстояние 5 см, между рядами — 10 см, от земли они должны быть приподняты на 20 см.
Схема торцевых соединений брусьев без остатка.
Для возведения бани из строганого бруса вам необходимо иметь:
- электродрель со сверлами по дереву;
- электролобзик;
- ножовку по дереву;
- киянку;
- топорик;
- молоток;
- строительный степлер со скобами;
- инструмент для распила бруса под углом;
- строительный уровень;
- рулетку;
- отвес;
- веревку;
- карандаш.
Очень часто при возведении построек из бруса строители пользуются монтажной пеной для уплотнения. Однако ее минусами являются высокая цена, быстрая потеря цвета и разрушение под воздействием прямых солнечных лучей. Лучше использовать обычные уплотнители.
Сортировка материала
Для бани из бруса необходимо отобрать качественный строительный материал без серьезных дефектов. Дерево должно быть хорошо обработано и подготовлено. Брус должен быть ровным и гладким по всей длине. Только при таких условиях баня будет иметь прекрасные эксплуатационные характеристики.
Поэтому перед началом строительства нужно отсортировать бракованное сырье. Есть несколько моментов, которые следует учитывать при отборе материала:
Схема гидроизоляции между фундаментом и срубом.
- Поверхность и торцы брусьев не должны иметь синих пятен, являющихся признаками гниения древесины.
- На брусьях не должно быть глубоких трещин. Если таковые имеются и их глубина достигает половины толщины самого бруса, то такой материал для работы не подходит.
- Должны отсутствовать признаки повреждения древесины вредителями (червоточины). При их наличии древесина отбраковывается.
- Брус для бани должен быть без деформаций по все длине, иметь плоские и ровные поверхности. Использовать деформированный материал можно, но для него понадобится дополнительная подгонка при укладке венцов.
Если брусья частично деформированы, то их можно использовать при устройстве более мелких элементов, например, узких участков стен, оконных и дверных рам, реек, досок для пола и др. Если же материал поврежден грибком или вредителями, то использовать его нельзя, поскольку они способны повредить остальной качественный брус. Такая древесина подлежит сжиганию.
Что касается породы древесины, то нижние венцы постройки рекомендуется возводить из лиственницы, остальные — из любой хвойной породы.
Возведение фундамента для брусовой бани
Под брусовую баню можно сделать столбчатый или ленточный фундамент. Выбор каждого вида фундамента зависит от местности, характера грунта и глубины грунтовых вод. Если грунт глинистый или каменистый, а воды располагаются на большой глубине, можно возвести столбчатый фундамент. Для мягкого грунта с неглубоким расположением вод подойдет ленточный фундамент.
Столбчатый фундамент характерен установкой столбов из кирпича по периметру, по углам постройки и в местах расположения внутренних несущих стен (обычно с интервалом в 1,5 м и в особых случаях — до 2 м). Под все столбы заливается бетонная подушка.
Схема столбчатого фундамента.
Для устройства ленточного фундамента необходимо возвести опалубку, которая заливается бетоном. Глубина фундамента должна быть равной уровню промерзания грунта. Высота же фундамента над грунтом должна быть не менее 50 см для обеспечения защиты нижних венцов постройки от чрезмерного воздействия влаги. Спустя 2-3 недели, после полного высыхания бетона, можно приступать к укладке нижних венцов сруба.
Оба вида фундамента требуют армирования, благодаря чему вся конструкция будет иметь большую прочность, а нижние венцы — надежное крепление.
Между фундаментом и срубом обязательно нужно сделать гидроизоляцию (рис. 1):
- Нанесите на фундамент слой битума и уложите подготовленные полосы рубероида.
- После застывания аналогично сделайте второй слой гидроизоляции.
- Перед укладкой первого венца обработайте нижнюю часть брусьев, которая будет соприкасаться с гидроизоляцией, антисептиком для дерева. Эту процедуру нужно сделать после того, как в брусьях будут вырезаны врубы для их крепления.
Первый венец сруба
Процесс сборки бани из бруса своими руками несложен. Старайтесь не спешить, постоянно пользоваться строительным уровнем и прежде, чем закреплять венцы, убеждаться, что все идеально подогнано.
Сначала с помощью строительного уровня проверьте ровность поверхности бруса. Чем ровнее будут брусья первого венца, тем правильнее получится вся конструкция постройки.
Для первого венца выбирайте наиболее толстые брусья из всех, поскольку на них будет опираться вся готовая конструкция бани.
Схема укладки венца сруба с дверным проемом.
Специалисты рекомендуют первый брус выбирать с сечением 200х200 мм, а последующие — 150х150 мм. Длина же всех брусьев должна быть одинаковой.
На торцах брусьев делаются врубки, которые будут местами их соединений. Для удобства можно изготовить шаблон, по которому вы сможете сделать врубки одинаковых размеров. Так вы сможете собрать баню быстро, как конструктор.
По всему цоколю фундамента размещаются деревянные рейки толщиной не больше 15 мм, пропитанные антисептиком. Между ними должно быть расстояние 25-30 см. И только потом приступают к укладке первого венца. Это нужно для защиты нижних рядов брусьев от пагубного влияния сырости. Образовавшееся между ними пространство заделывается монтажной пеной.
Не стремитесь уложить сруб как можно плотнее, поскольку в течение некоторого времени после постройки баня даст естественную усадку. Нет необходимости в закреплении к фундаменту первого ряда брусьев, поскольку большой вес конструкции обеспечит необходимую прочность. Кроме того, так появится возможность заменить весь первый ряд, не прибегая к разборке всей бани.
Что касается устройства пола в бане, то он должен иметь небольшой уклон (3-4°), чтобы обеспечить удаление воды. На фундамент устанавливаются лаги, к которым будет крепиться дощатый пол.
Укладка последующих венцов
Схема укладки венца сруба с оконным проемом.
Последующие ряды выкладываются из бруса сечением 150х150 мм. Их тоже нужно проверить на ровность и только потом скреплять между собой. Для фиксации брусьев применяются нагели или металлические штыри, под которые в брусе специально проделываются отверстия, соответствующие их диаметрам. Для двойного бруса в этом нет необходимости.
Все последующие венцы обрабатываются и утепляются аналогично первому венцу. Это сделает вашу баню прочной и теплой. Соединению не подлежат только два последних венца сруба, поскольку в дальнейшем их нужно будет снимать для осуществления монтажа балок перекрытия.
Последовательность укладки второго и последующих венцов:
- На первый венец укладывается утеплитель (пакля, мох или джут). Пакля или мох укладываются с напуском 100 мм по краям. Потом этот напуск можно использовать для конопатки.
- После укладки второго венца закрепите его нагелями или штырями в заранее просверленные отверстия.
Устройство дверных и оконных проемов
Схема строительства крыши бани.
Дверная коробка устанавливается на ряд обвязки, который находится на уровне пола. При этом обязательно контролируйте вертикаль и горизонталь с помощью отвеса и уровня. Когда вы убедитесь, что дверная коробка четко выставлена по вертикали и горизонтали, можно ее закреплять. Окна монтируются точно так же. Для этого в запланированном месте отмерьте высоту от пола, на которой будет проем. Над дверными и оконными проемами необходимо оставлять зазоры, равные минимум 80 мм, которые потом заполняются утеплителем. Эти зазоры рассчитаны на усадку древесины.
Когда монтаж дверей и окон будет завершен, а все зазоры заделаны утеплителем, нужно сконструировать временную крышу для защиты внутреннего пространства бани от осадков. Это делается опять же с расчетом на усадку деревянной конструкции бани, которая длится около 6 месяцев. По истечении этого срока временную крышу можно разобрать и сделать постоянную.
Монтаж крыши бани из бруса
Этапы монтажа крыши:
- На верхнюю обвязку стен уложите деревянные балки и закрепите их. С помощью уровня следите за тем, чтобы они лежали строго горизонтально.
- Смонтируйте к балкам стропила, между которыми должно быть расстояние 1000 мм. В верхней части края противоположных стропил (в коньке) нужно спилить так, чтобы они соединялись впритык.
- Далее набейте на стропила доски, если будете укладывать мягкую рулонную кровлю, или сделайте обрешетку, если планируете настилать черепицу или шифер.
- Закройте конек оцинкованным железом. Так вы защитите его от негативного воздействия осадков.
- В зависимости от своих предпочтений зашейте фронтоны крыши досками, вагонкой или OSB.
- Выполните утепление крыши.
Окончание работы по строительству бани из бруса
Когда деревянная баня дала усадку, а мох или пакля полностью высохли, можно приступать к конопатке сруба. Мох или пакля скручиваются в жгут и при помощи конопатки и молотка загоняются в щели между брусьями. Если вы использовали ленточный джут в качестве утеплителя, то в конопатке нет необходимости. Его фиксация к деревянной поверхности осуществляется с помощью гвоздей или строительного степлера.
Так ваша баня из бруса будет радовать вас долгие годы.
expertbani.ru