Схема переливного септика из бетонных колец: Двухкамерный септик из бетонных колец: инструктаж по сооружению

Содержание

Двухкамерный септик из бетонных колец: инструктаж по сооружению

Вопросы утилизации стоков на загородных участках касаются как дачников, так и владельцев частных домов. Большинство дачных массивов и немало небольших населенных пунктов в стране не обеспечены возможностью подключения к централизованным сетям. С таким положением трудно смириться, не правда ли?

Избавиться от проблем позволит двухкамерный септик из бетонных колец, для сооружения которого потребуется минимум средств и усилий. Построить такую систему без проблем можно своими руками. Однако даже если планируется привлечение рабочих, знать правила и особенности устройства просто необходимо. Ведь сооружение обязано безотказно работать.

Мы предлагаем ознакомиться с достоверной информацией о строительстве бетонных септиков, об основах проектирования автономного очистного сооружения и об его организации. В дополнение к ценной информации мы подобрали фото, схемы и видео-руководства.

Содержание статьи:

Устройство двухкамерной конструкции

Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.

Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.

Галерея изображений

Фото из

Устройство независимой канализации с входящими в схему собственными очистными сооружениями избавит владельцев загородного дома от массы проблем

Сооруженный из бетонных колец септик-отстойник позволит утилизировать преобладающий объем стоков в грунт, что в десятки раз сократит число вызовов ассенизаторов

Поступающие в септик стоки сбраживаются и окисляются, в результате отстаивания от воды отделяются твердые нерастворимые фракции и оседают на дно

В работе септиков-отстойников не задействовано оборудование, нуждающееся в электропитании, обслуживание системы занимает минимум времени, сил, средств

Построенный из бетонных колец септик — отстойник является самым дешевым вариантом организации очистных сооружений для автономной канализации. Собрать его можно собственноручно

Для обустройства горловин бетонных канализационных колодцев выпускают кольца перекрытий с отверстием для установки прочно закрывающихся люков

Двухкамерные септики, собранные из бетонных колец, сооружают для домов, в которых проживает от 3 до 10 человек, расходующих до 250 л в сутки. Заполняться септик может на 2/3 общего объема, что в среднем составляет 5 — 8 м³/сут

Для удаления нерастворимого осадка из септика ассенизаторов вызывают дважды в год. Откаченный ил используют в компостных кучах

Очистные сооружения автономной канализации

Устройство двухкамерного септика-отстойника

Строительство септической системы с двумя отсеками

Энергонезависимая очистная система на даче

Установка бетонных колец в котлован

Обустройство горловин очистных сооружений

Стандартный объем двухкамерных септиков

Процесс откачки нерастворимого осадка

Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:

  • Первая камера. Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
  • Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.

Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты.

Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.

Схема функционирования двухкамерного септика такова: канализационные стоки сначала попадают в первый отсек, а после отстаивания в первой камере жидкая составляющая перетекает в поглотительный колодец, из которого сбрасывается через грунтовый фильтр в нижележащий слой (+)

Нередко вместо размещают . Они представляют собой несколько проложенных параллельно траншей, дно которых устлано щебеночно-песчаной отсыпкой.

Сверху фильтрационной отсыпки уложены трубы с перфорированными стенками. Вся конструкция засыпана щебнем и песком и присыпана грунтом.

Очищенная и осветленная вода, просочившаяся сквозь фильтрационные материалы, проникает в нижележащие слои грунта. Между уровнем грунтовой воды и условным дном поглотительного колодца должно быть не менее 1 метра грунтовой толщи

Применение бетонных колец: за и против

Основное, чем «подкупают» – доступная стоимость при высоких эксплуатационных параметрах. Ведь железобетон по праву считается одним из самых прочных материалов.

Септики из бетонных колец славятся надежностью и долговечностью; грамотно построенная конструкция обладает высокой прочностью

Среди неоспоримых достоинств бетонных септиков, состоящих их двух отсеков, стоит выделить:

  • Устойчивость к грунтовым подвижкам, резким залповым сбросам канализационных стоков и агрессивному воздействию канализационной среды.
  • Способность перерабатывать кубометры стоков. В процессе многоступенчатой очистки основная масса стоков выводится в виде осветленной жидкости за пределы сооружения. На дне оседает лишь малая часть ила, образованная в результате переработки органической составляющей бактериями, всегда присутствующими в канализационных массах.
  • Простоту эксплуатации и обслуживания. Привлекать ассенизаторов для очистки стенок вместительной конструкции от наслоений нужно лишь раз в два-три года.
  • Долгий срок службы. Эксплуатационный период бетонных колец может достигать более полувека, а при надлежащем уходе – еще дольше.

Очистные сооружения, выполненные из бетонных колец, не «всплывут» на поверхность под действием морозного пучения грунтов, как этот часто случается с легковесными резервуарами.

Для возможности контролировать работу очистителя, своевременно производить откачку содержимого и в случае необходимости выполнять ремонтные работы каждый отсек снабжен отдельным люком

Но такая конструкция имеет и свои недостатки:

  • Необходимость привлечение строительной техники для монтажа. Тяжеловесные кольца доставить на место и погрузить в котлован без применения строительной техники практически нереально.
  • Выделение под обустройство большой территории, что не всегда представляется возможным на участках малой площади.

Резервуары, выполненные из бетонных колец, в процессе эксплуатации могут утратить герметичность. Причиной разгерметизации конструкции может стать появление трещин и подтекания в местах состыковки элементов.

Задача хозяина – периодически проверять внутренние стенки резервуаров на наличие трещин, а стыковочные швы на герметичность и в случае надобности ликвидировать дефекты

Среди «минусов» сооружения некоторые пользователи выделяют и тот момент, что даже при правильном монтаже в районе размещения септика витает неприятный запах, источаемый содержимым.

Но этот дефект легко устранить, задействовав биопрепараты, в составе которых присутствуют бактерии, перерабатывающие органику. Они легко устраняют проблему, но при этом не наносят ущерб бетонной поверхности и канализационному трубопроводу.

Расчет объема резервуаров

Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема.

Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:

  • Количество людей, которые живут в доме постоянно.
  • Суммарный суточный объем канализационных отходов на одного человека.
  • Промежуток времени, за который органические вещества успевают полностью переработаться.

При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.

Размерная таблица с маркировкой производимых железобетонных изделий с указанием их диаметра упростит расчет необходимого числа элементов (+)

Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 л потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 л. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.

При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.

Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200 л х 3 сут. х 4 чел. = 2,4 куб. м. Округляем значение и получаем, что для семьи из 4-х персон нужен септик вместительностью 2,5-3 л.

Для участков, хорошо отводящих воду, стоит выбрать вариант обустройства септика, предполагающий отведение осветленной жидкости через стенки дренажного отсека

Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.

Выбор места для очистного сооружения

Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.

При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.

Соблюдение удаленности от значимых объектов является гарантией того, что недоочищенные стоки не нанесут вред состоянию окружающей среды

При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 м. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 м, а до кустарников – не более 1 м.

Планируя обустройство санитарной зоны, стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 м.

Немаловажное значение при выборе места имеет обеспечение условий для свободного доступа строительной и ассенизаторской техники

Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения.

Технология монтажа септика

При установке двухкамерного септика из бетонных колец будьте готовы к тому, что это довольно трудная и кропотливая работа. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугами спецтехники или привлеките для выполнения работ двух-трех помощников.

Поднять тяжеловесное кольцо даже нескольким работникам будет проблематично. Ну, а установить его точно по месту – еще сложнее.

Покупка материалов и комплектующих

Бетонные кольца представлены на рынке в разных размерах. Высота изделий всегда одинакова и составляет 90 см, а вот диаметр может варьироваться в пределах от 70 до 200 см.

Объем кольца напрямую зависит от его диаметра. Так, ж/б кольцо сечением в 70 см имеет объем в 0,35 куб. м. И на возведение резервуаров объемом 2,5 куба потребуется 7-8 таких колец.

Если же задействовать кольца размером в 100 см, каждое из которых имеет объем в 0,7 куб. м, на возведение резервуаров той же вместительности потребуется всего 4 таких кольца.

Оптимальный вариант для возведения функционального двухкамерного септика – использование бетонных колец диаметром в 100, 120 или 150 мм

Цена изделия зависит от его размера. Поэтому, что бы не прогадать, перед  всегда просчитывайте суммарный объем и необходимое количество.

При расчете вместительности очистного сооружения и выборе колец для его возведения учитывайте, что фактический объем резервуара должен быть выше расчетного. Это объясняется тем, что жидкость по мере наполнения не сможет подняться выше уровня переливных отверстий, которые размещают на 20-25 см ниже верхнего края колонны.

При выборе колец необходимого диаметра надо учесть уровень грунтовых вод. Чем выше расположены подземные воды, тем больших размеров стоит выбирать кольца. Ведь по мере возрастания диаметра их количество уменьшается, а, следовательно, снижается и глубина монтажа всего очистного сооружения.

Из материалов также потребуются:

  • трубы D110-120 мм;
  • тройники для переливов;
  • известковый щебень трех разных фракций;
  • речной песок.

Грунтовый фильтр во второй камере формируют из трех слоев гравия или щебня, размер фракции каждого нижележащего слоя должен быть меньше, чем фракция предыдущего.

Кроме того потребуется запастись жидким стеклом, цементом для приготовления раствора на площадке и монтажной пеной для герметизации соединений.

Инструменты, необходимые для проведения работ:

  • штыковая и совковая лопата;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • лестница;
  • ведро с веревкой;
  • емкость для замешивания;
  • узкий шпатель;
  • широкая кисть.

Для прокладки канализации к септику и создания переливов допустимо использовать . Чаще обустраивают полипропиленовый или асбестоцементный трубопровод.

Технология из бетонных колец включает ряд стандартных этапов:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Устройство котлована для монтажа септика

Этап 2: Обустройство колована перед установкой

Этап 3: Погружение днища герметичного колодца

Этап 4: Сборка шахты бетонной камеры септика

Этап 5: Сооружение поглотительной камеры

Этап 6: Устанока перекрытия бетонных камер

Этап 7: Сооружение горловины бетонных колодцев

Этап 8: Обратная отсыпка котлована с септиком

Проведение земляных работ

Оптимальный период для начала проведения земляных работ – в самую знойную погоду или время после наступления первых заморозков, когда уровень грунтовых вод имеет самые низкие показатели.

Под обустройство двухкамерного очистителя лучше выкопать общий котлован сразу для двух колодцев. Хотя некоторые специалисты придерживаются того мнения, что лучше создавать два независимых котлована под каждый резервуар сооружения.

Резервуары устанавливают на расстоянии в 1-1,5 диаметра друг от друга с тем, чтобы зазор между ними выполнял функцию буфера в момент подвижек грунта (+)

Размеры котлована определяются диаметром выбранных колец.

При расчете габаритов ямы следует учитывать такие моменты:

  • Глубина котлована должна быть на 30-40 см ниже, чем высота используемых колец. Это необходимо для того, чтобы обустроить отсыпку на дне или залить бетонную стяжку.
  • Длина и ширина ямы должна быть такой, чтобы дистанция от стенок ямы до колец была не менее 50-70 см. Это необходимо для того, чтобы упростить монтаж и получить возможность произвести гидроизоляцию наружных стенок конструкции.

Рыть котлован можно и вручную лопатой, извлекая грунт ведром. Но намного проще задействовать для этого спецтехнику, усилиями которой не составит труда выкопать яму всего за несколько часов.

В условиях ограниченного пространства удобнее всего использовать небольшой экскаватор. Грунт, извлеченный из ямы, лучше сразу вывести за пределы участка, используя для этих целей ту же машину, что и привезла кольца.

Но даже при использовании спецтехники во время проведения земляных работ все равно придется поработать руками, выравнивая стенки и дно ямы

При создании общего котлована под два резервуара в результате должна получиться двухуровневая яма с тем, чтобы первый отсек находился на полметра глубже, чем первый.

На этом же этапе прокладывают . Их закладывают ниже уровня замерзания грунтовых слоев, что для регионов средних широт составляет порядка 1,2-1,5 м.

Чтобы обеспечить самотек жидкости при подведении к септику дно траншей делают под уклоном в 5 градусов, что составляет 20 мм на каждый погонный метр

Дно траншей выравнивают, ориентируясь по строительному уровню, и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают слоем щебня или песка, поверх которого впоследствии и укладывают подводящие трубы.

Заливка основания и возведение стен

Дно вырытого котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают песочным слоем, формируя «подушку» толщиной 15-20 см. Сформированную отсыпку хорошо трамбуют, создавая ровную и лишенную перепадов поверхность.

Для создания бетонного основания под накопительный резервуар дно котлована заливают цементным раствором.

Чтобы повысить устойчивость бетона на сжатие и изгиб, при заливке стяжки желательно соорудить металлический армирующий каркас

Размер бетонной стяжки должен быть на 20-30 см больше диаметра используемых колец. На застывание цементного раствора, в зависимости от температурных и погодных условий, может уйти от четырех и более недель. Лишь после этого приступают к установке первого кольца.

Чтобы миновать этап заливки бетонного основания и облегчить себе работу лучше использовать готовые днища канализационных колодцев. Они, как и кольца, выпускаются заводами ЖБИ.

Кольца с днищами представляют собой конструкции, верхняя часть которых имеет сквозное отверстие, а нижняя – оборудована глухим дном в виде круга

С помощью крана устанавливают первое кольцо таким образом, чтобы его стенки размещались строго вертикально. Это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции. Сверху на него водружают второе. И так далее.

Чтобы усилить прочность фиксации в местах состыковки, по наружной стороне колец монтируют металлические скобы. Точки «входа» покрывают слоем бетона и герметизируют.

Мероприятия по обеспечению гидроизоляции

Чтобы снизить вред воздействия на бетон подземных вод, защитив при этом конструкцию от протекания, все стыки между днищем и стенками изнутри следует заделать цементным раствором. Обработке подлежат как внутренняя, так и наружная стенка резервуара.

Для улучшения водонепроницаемости состава и для ускорения его затвердевания, в раствор добавляют жидкое стекло. Главное – при добавлении жидкого стекла в цемент выдержать соотношение, которое составляет 25%.

При превышении этого показателя клей способен ухудшить свойства цемента, увеличив риск застывания раствора прямо в замешиваемой емкости.

При приготовлении состава силикат вносят в уже готовую смесь небольшими порциями, непрерывно помешивая содержимое емкости

Чтобы повысить водонепроницаемые свойства конструкции мастера рекомендуют использовать 2-3 вида гидроизоляционных материалов.

Для обработки стенок бетонных элементов применяют:

  • пропитку глубокого проникновения;
  • битумную гидроизолирующую мастику.

Единственное условие – не использовать токсичные составы, которые могут погубить полезные бактерии отстойника. Для изоляции с наружной стороны поверхность покрывают битумной мастикой или рулонным материалом с аналогичным составом производных.

Альтернативный и достаточно надежный вариант – из колец.

Сверху колодца устанавливают бетонную крышку с отверстием, внутрь которого монтируют чугунный люк со съемной крышкой. Чтобы предупредить промерзание системы, верхнюю часть резервуаров утепляют отрезами пенополистирола.

Особенности создания фильтрационного отсека

Второй колодец сооружения сооружают по такой же схеме. Единственное отличие – создание фильтрующего слоя. Его прокладывают на дне и вдоль стенок резервуара.

Для этого дно вырытого котлована устилают:

  • первый слой из песка – толщиной 10-15 см;
  • второй слой из мелкофракционного щебня – толщиной 15-20 см.

При формировании отсыпки необходимо ее тщательно уплотнить. Для этого трамбовку «подушки» чередуют с заливкой ее водой.

Если предполагается боковая разгрузка очищенных стоков, стенки поглотительного колодца выполняют из специальных перфорированных колец, размер отверстий которых составляет 30-50 см.

Щебеночно-песчаная отсыпка обеспечит неподвижность резервуара даже в момент подвижки грунта, когда он «загуляет»

В верхней части резервуара устанавливают горловину с отверстиями под канализационный люк и вентиляционный стояк. Венттруба должна быть выше уровня земли на 70-80 см.

Для монтажа переливной трубы между резервуарами выкапывают траншею. Перелив сооружают таким образом, чтобы разница высот между входом в первый отсек и выходом во второй резервуар составляла 15-20 см.

Входная и переливная труба между камерами должны быть оснащены тройниками.

Галерея изображений

Фото из

Подключение второй камеры септика

Устройство фильтра поглощающей камеры

Правила засыпки грунтового фильтра

Способ увеличения скорости фильтрации

Сделать отверстие в стенке резервуара под перелив проще всего перфоратором. Заведя край трубы в стенку накопителя, фиксируют ее путем задувки монтажной пеной. Застывшая пена будет выполнять двойную функцию: выступать в роли демпферной прокладки и удерживать влагу.

Убедившись в герметичности конструкции, приступают к ее обратной засыпке. Для этого пустоты между наружной поверхностью колодца и ямой засыпают землей, предварительно перемешанной с песком. Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию, используют при засыпке глину.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор одного из вариантов устройства двухкамерного септика:

Секреты правильного монтажа:

Как построить септик при минимальных затратах:

В целом, установка двухкамерного септика из бетонных колец, хоть и хлопотная, но вполне осуществимая задача.

Главное – ответственно подойти к выбору места под его обустройство и строго придерживаться технологии монтажа. И тогда, очистное сооружение будет исправно служить не один десяток лет, делая загородную жизнь более комфортной.

Имеете опыт сооружения септика из бетонных колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях обустройства и эксплуатации автономной канализации. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

Септик из бетонных колец: схема, устройство, монтаж

Схема септика

Устройство жизнеобеспечения загородного дома невозможно без нормально функционирующей автономной канализационной системы. Как правило, многие предпочитают делать выгребную яму. Однако ее эксплуатации хватает на 2-3 года, а при большом объеме стоков и менее чем на 1 год. Самым верным решением в этой ситуации является септик из бетонных колец своими руками.

Если выбор его параметров будет грамотен и требования по монтажу соблюдены идеально, такой вариант автономной канализации прослужит не меньше самого дома. При этом не нужно будет заказывать машину для откачки накопившихся нечистот из ямы, и почва не будет загрязняться отходами. Рассмотрим, как правильно его сделать и как он устроен.

Содержание статьи

Устройство конструкции

Септик из железобетонных колец характеризуется набором таких параметров, как объем, количество камер очистки, дренажная труба и прочее дополнительное оборудование. Чтобы сделать правильный выбор в конкретном случае, рассмотрим все варианты основных модификаций автономной канализации и принципиальные схемы их работы.

Таблица возможных вариантов:

Вариант конструкцииОписание
Однокамерный без дна

Однокамерный септик колец из бетона схема

В основе такой конструкции используются два кольца, верхний из которых имеет люк, а нижний не имеет дна и напрямую контактирует с грунтом.

Канализационные стоки попадают в канализацию, в результате чего твердая фракция отходов оседает на дно и там в последующем разлагается, а жидкая постепенно уходит в грунт.

Достоинства:

  • Простое устройство и монтаж.
  • Минимальная из всех вариантов цена.

Недостатки:

  • Проникновение в грунт нечистот, что при близком высоком уровне грунтовых вод может привести к загрязнению местных водоемов.
  • Исключается возможность близкого расположения колодца или неглубокой скважины.
Двухкамерный

Двухкамерная конструкция

Здесь более сложное устройство септика  – схема предполагает наличие двух «колодцев». В первую камеру  непосредственно попадают канализационные стоки.

В ней твердые фракции оседают на дно (используется закрытый «колодец»), а верхние легкие/жидкие фракции переливаются через трубу во вторую камеру.

Второй, называемый также переливной, «колодец» не имеет дна. Однако он может заполняться фильтрующим веществом (щебнем, керамзитом) для очистки взвесей. Либо может выполняться пустым — для приёма стоков, поступающих из первой камеры, и их очищения с помощью биоактивных компонентов.

Самодельное устройство для канализационных стоков — двухкамерное имеет следующие плюсы:

  • Грунт не подвергается загрязнению.
  • В относительной близости к системе канализации можно устанавливать колодец или неглубокую скважину.

Недостатки:

  • Более сложное устройство.
  • Относительно большие расходы.
  • При большом объеме стоков вторая камера может не успевать опустошаться за счет естественного оттока в грунт, и потребуется либо устанавливать насос для откачки, либо вызывать спецмашину.
Трехкамерный

Трехкамерная конструкция

В этом случае септик из колец включает уже три камеры. Первая выполняет ту же функцию, что и для двухкамерного варианта камера играет роль фильтра с дном. В третий отсек вода попадает технически очищенная.

Плюсы:

  • Максимальная степень очистки канализационных стоков, вплоть до использования получаемой воды для аэрации и полива огорода.
  • При использовании специальных биодобавок, разлагающих твердые фракции нечистот, автономная эксплуатация системы практически бессрочна.

Минусы:

  • Высокая цена на оборудование, материалы и монтаж.

Достоинства устройства

Насколько бы идеальной не казалась конструкция колец из бетона, прежде чем начинать его строить, нужно учесть основные его плюсы и минусы.

Достоинства:

  1. В отличие от выгребной ямы, даже самый элементарный септик однокамерный, но при этом верно рассчитанный по объему, если и потребует проведения откачки нечистот, то на порядок реже.
  2. Полностью устраняются проблемы с канализационным запахом как внутри помещения, так и снаружи – рядом с камерами.
  3. Канализационные воды если и попадают в грунт, то в незначительных количествах, не нарушающих экологическую ситуацию близлежащих слоев грунта и водоемов.
  4. В относительной близости рядом с конструкциейть колодец для забора питьевой воды, что крайне недопустимо при наличии выгребной ямы.

Недостатки

Септик на даче, конечно, не лишен недостатков. Однако все они вполне решаемы при правильном расчете и соблюдении требований по монтажу его конструкции.

  • Прежде всего, это касается особенностей грунта на участке, где он будет устанавливаться. Если под септиком располагается скала – можно обойтись без особых предосторожностей.
  • С другой стороны, на подвижный грунт его навливать нельзя. Камеры с дном нужно устанавливать на предварительно подготовленные бетонные подушки.
  • Бездонные «колодцы» лучше использовать в монолитной форме – либо применять для их возведения ж/б-кольца с замковой системой соединения.
  • Для надёжности и создания единого прочного каркаса, их ещё и скрепляют между собой специальными крепежными пластинами. Также под них подготавливают так называемые щебеночные подушки.

Кроме того, один из существенных недостатков монтажа касается технической стороны процесса. Септик своими руками из колец установить невозможно без привлечения грузоподъемной техники. Вес даже самого малого ж/б-кольца достигает нескольких сотен килограмм.

Монтаж септика из железобетонных колец

Даже самый простой септик из двух колец, нуждается в тщательном расчете и подготовке места — тем более, если планируется устанавливать более сложную, трехкамерную автономную систему канализации к частному дому. Поэтому рассмотрим, как правильно определить место установки септика, сделать его точный расчет, исходя из планируемого объема стока, и из каких основных этапов состоит его монтаж.

Видео в этой статье показывает, как правильно подбирается и выполняется монтаж септиков из ЖБ колец.

Правила выбора места

Прежде чем начать планировать, каким будет система канализационных стоков и их приемник, необходимо правильно подобать место. Естественно, лучше всего делать это перед тем, как будет построен сам дом.

Но даже если дом уже есть, установка должна происходить с учетом следующих параметров:

  • Расстояние до фундамента дома должно быть не менее 5 метров если дом уже построен. Нередко котлован вырывают намного ближе к строению. Однако это возможно в тех случаях, когда дом еще на стадии возведения фундамента, либо когда сооружение не тяжелое.
  • От колодца для питьевой воды или скважины, септик должен быть удален на несколько десятков метров, в идеале – на 30 метров. Это исключит попадание сточных вод при их неконтролируемом проникновении в почву.
  • Во избежание проникновения в камеры талых и дождевых вод, монтаж септика из колец по возможности должен происходить на возвышенном месте участка.
  • Котлован под автономную систему канализации лучше делать как можно ближе к дороге, естественно, соблюдая нормы безопасности во время строительства, или оставляя для него подъездной путь. Это необходимо по той причине, что устройство септиков из ЖБ колец происходит с помощью спецтехники (автокрана, экскаватора и др.).

Кроме того, дальнейшее обслуживание канализации может потребовать откачки, опять же, выполняемой с помощью специальной машины.

Обратите внимание! Чем дальше от дома расположен септик, тем длиннее будет труба канализационного стока, устанавливаемого под уклоном, и тем глубже потребуется углублять его камеры.

Расчет конструкции

Расчет должен учитывать не только количество человек, проживающих в доме, но также эксплуатацию различной сантехники – стиральной машины, посудомойки и прочего оборудования.

В норме один человек производит около 120-170 (максимум 200) литров вод в сутки. Это естественное потребление воды, образуемое при использовании душа, ванной, умывальника и унитаза. При это не учитывается бассейн/джакузи, если он имеется в доме.

Для определения объема используется простая формула:

  • Количество человек х 200 литров (или 0,2 куб) = объем
  • При этом нужно обязательно учесть, что любой правильно построенный септик проводит очистку большей части объема этих вод в течение 3 суток.
  • Поэтому полученный объем нужно умножить на 3

Например, если в доме проживает 4 человека, то объем вод в максимальном случае будет равен – 4 х 200 = 800 литров. Теперь нужно умножить полученное значение на 3, и получим = 2400 литров или 2,4 куба.

Это и будет расчетный объем одной камеры. Исходя из этого подбирает количество железобетонных колец.

Обратите внимание! Последнее/верхнее бетонное кольцо не должно заполняться полностью. По нормативам оно не должно наполняться более чем на одну треть своего объема.

Основные этапы монтажа

  1. Прежде всего необходимо сделать разметку места под рытье котлована, исходя из правил выбора места под септик и его типа (одно-, двух- или трехкамерный).
  2. Строительство конструкции начинается с рытья котлована. Как правило, для этого используется спецтехника, но в целях экономии яму под камеры можно сделать своими руками заранее.
  3. Когда котлован готов, в зависимости от типа грунта изготавливают либо бетонную, либо щебенчатую подушку. При использовании монолитных камер с дном, или колец, соединяемых с помощью креплений, необходимости в подсыпке или подушке, как правило, нет.
  4. Далее осуществляют монтаж. Для этой цели преимущественно используются бетонные замковые кольца под.
  5. Соединяют камеры между собой системой переливных труб, подводят канализационный сток от дома к первому «колодцу» по предварительно вырытой траншеи.
  6. После того как все элементы установлены, стыки между ж/б-кольцами герметизируют. Гидроизоляция  выполняется разными способами. Обычно стыки между торцами колец либо цементируют, либо закрашивают специальной мастикой или варом, а также жидким стеклом.
  7. После того, как все монтажные процедуры завершены выполняют засыпку ям – промежутков между стенками котлована и камерами.

Обратите внимание! Для ускорения процесса разложения отходов внутри камер, устранения неприятных запахов и дезинфекции, необходимо использовать специальные биологические добавки, которые с определенной периодичностью можно просто добавлять в унитаз или раковину.

Рытье котлована под септик экскаватором

О чем нужно знать еще

Изготовление септика из бетонных колец имеет некоторые особенности, знать которые нужно не только тем, кто обустраивает его своими руками, но и для того, чтобы проверить правильность выполнения всех монтажных процедур.

  1. Система канализационных труб должна быть так устроена, чтобы движению сточных вод самотеком ничто не препятствовало. Для этого сточная труба из дома устанавливается под определенным углом, а переходы из одной камеры в последующую всегда должны быть ниже минимум на 20 см предыдущего уровня.
  2. Особое внимание следует уделить герметизации всех стыков первых двух камер, чтобы не допустить проникновения в почву нечистот.
  3. Последняя камера септика выполняется без дна, при этом, как правило, в самый низ укладывают финишный слой щебня, гравия, керамзита и прочего фильтрующего вещества.
  4. Если сточные воды из последнего «колодца» уходят в водоем, необходимо на выходе устанавливать хлор-патрон.
  5. Полнофункциональный септик из трех камер, занимает достаточно большую площадь, и на небольших садовых участках часто просто не хватает для него места.

Обратите внимание! Каждая камера септика должна иметь люк, чтобы в любое время можно было произвести необходимые процедуру по текущему ремонту и обслуживанию (замене фильтрующего вещества, откачке нечистот).

Какой вариант септика выбрать

При выборе варианта септика для загородного дома, нужно исходить в первую очередь из планируемого объема сточных вод в сутки.

  • Однокамерный септик подходит тогда, когда объем сточных вод не превышает 1 куб. в сутки. Такого рода система автономной канализации рекомендуется для стоков из ванны/душа/умывальника, но не туалета.
  • Септик переливной из бетонных колец или двухкамерный вариант, применяются, когда объем стоковых вод существенно превышает объем в 1 куб. в сутки и одним из их источников является туалет.
  • Трехкамерный септик используется для максимального очищения стоковых вод большого объема. Лучше всего этот вариант подходит при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) или попадании их в местные водоемы.

Конечно, нужно учитывать и месторасположение дома, и тип грунта, и площадь придомового участка, а также финансовые возможности.

устройство и инструкция по монтажу

При оборудовании местной канализации есть два варианта. Можно установить готовый септик промышленного производства или построить его камеры самостоятельно. Последний вариант, безусловно, более трудоемкий, но зато и более дешевый. Проще всего строить септик из готовых железобетонных изделий – колодезных колец. Рассмотрим, как правильно сделать септик из бетонных колец, чтобы он был надежным и служил долго.

Септик – это простое, но эффективное сооружение, используемое для очищения сточных вод. При постройке очистных сооружений нельзя забывать и об экологии, основные камеры-отстойники должны быть полностью герметичны. Это позволит избежать просачивания неочищенной жидкости в грунт и защитит окружающую среду от загрязнения.

Как работает?

Принцип работы септика из бетонных колец достаточно простой. Это очистная установка с переливом. Устройство работает так:

  • в первой камере происходит первичное отстаивание;
  • частично осветленная вода по переливной трубе попадает в следующую камеру, где дополнительно отстаивается;
  • затем опять же через перелив попадает в фильтрующий колодец.

Учтите, что устройство фильтрующего колодца из железобетонных колец возможно только, если грунтовые воды залегают низко (минимальная глубина – 5 метров). Но если грунтовые воды залегают близко к поверхности (глубина 2-3 метра), то устройство фильтрующего колодца невозможно, нужно выбирать другие варианты:

  • грунтовые воды близко, но ниже 2 метров от поверхности – возможно устройство поля фильтрации;
  • грунтовые воды залегают на глубине менее 2 метров – возможна установка надземной фильтрующей кассеты;

  • грунтовые воды близко от поверхности и устанавливаются в глине – возможна установка дополнительного биологического фильтра.

Совет! Если проводится обустройство септика в глине, то в некоторых случаях выгоднее установить накопительный однокамерный резервуар. Накопительная установка работает по принципу герметичной выгребной ямы, его нужно откачивать по мере наполнения. Чем больше размеры резервуара, тем реже будет требоваться чистка.

Септикам с переливом так же требуется откачка, но гораздо реже. Поскольку на дне отстойников образуется осадок, то установке требуется периодическая чистка. Проводится чистка примерно раз в год при помощи ассенизаторской техники.

Подготовительный этап

Перед тем как сделать септик из железобетонных (жб) колец, необходимо провести подготовительную работу. Нужно будет провести расчет объема камер, далее должна быть составлена схема септика из бетонных колец. Затем подобрать удачное место для строительства, а также приобрести необходимые материалы.

Расчет объема камер

Септик из бетонных колец должен иметь достаточный объем. Это устройство работает эффективно, если сточные воды находятся в камерах достаточно долго. Чтобы произвести правильный расчет объема камер, нужно знать, сколько воды расходуют жильцы частного дома за сутки. Согласно нормам, в камере установки должен поместиться объем стоков, который образуется в доме за три дня.

Но как произвести расчет и узнать, сколько воды расходуется обитателями дома? Чтобы сделать расчет объема камер, стоит учесть, что каждый жилец в день примерно расходует около 200-250 литров воды. Таким образом, расчет суточного расхода проходит по формуле: расход воды умножаем на количество жильцов частного дома.

Совет! Выполняя расчет, нужно учитывать и количество сантехнических устройств в доме. К примеру, если планируется построить сауну с бассейном, то нужно увеличить объем камер с учетом этого обстоятельства.

Составление схемы

После того, как будет произведен расчет объема камер, можно начать составлять схему септика для частого дома. Прежде всего, нужно решить, сколько камер будет иметь установка, это зависит от количества перерабатываемых стоков:

  • Если в доме расходуется не более кубометра воды, то рекомендуется строить самодельный однокамерный септик;
  • В том случае, если расход воды составляет от 1 до 10 кубометров, то нужно сооружать двухкамерный септик из бетонных колец;
  • При расходе воды более 10 кубометров, нужно планировать изготовление установки, состоящей из трех камер, отстойников и фильтрационного колодца.

Выбор места для установки

Чтобы септики, собранные из железобетонных колец работали эффективно и не причиняли неудобства хозяевам дома и их соседям, необходимо грамотно выбрать место строительства:

  • нельзя располагать его близко к дому, расстояние должно быть не менее пяти метров, а других построек (например, гаража) —  метра;
  • Необходимо располагать установку как можно дальше от источника поступления питьевой воды. Минимальное расстояние – 50 метров;

Где приобретать материалы?

Перед тем как начинать строительство септиков из колец, нужно приобрести материалы для изготовления камер. Колодезные кольца имеют стандартные размеры и, соответственно, стандартный объем.

Высота колец составляет, как правило, 1 метр, а вот их диаметр может быть разным. Выбирать размеры колец нужно с учетом того, какие размеры, согласно расчетам, должны иметь камеры.

Монтаж

Рассмотрим, как проходит монтаж септика из жб колодезных колец с переливом. Время на строительство сильно сократиться, если у хозяина есть возможность воспользоваться строительной техникой – землеройной (с ее помощью проводится копка котлована) и подъемной (для установки колец на место).

Подготовка котлована

Первым делом, необходимо подготовить котлован для установки колец. Котлован дожжен иметь размеры, превышающие размеры камер, а его глубина определяется количеством используемых жб колец.

Для того чтобы камеры были герметичными, необходимо забетонировать дно, дополнительная герметизация не требуется, если монтаж ведется с использованием колец, имеющих дно.

Сооружение камер

Чтобы построить септик из жби своими руками, необходимо установить кольца одно над другим, не допуская перекосов и сдвигов. Делать это необходимо с использованием подъемной техники. Стыки между кольцами замазываются бетонным раствором, это сделает камеры более прочными, кроме того, это дополнительная герметизация стыков.

Обязательно требуется гидроизоляция септика из бетонных колец. Проводится гидроизоляция снаружи и изнутри, места стыков покрывают битумной мастикой. Продолжая монтаж, нужно будет сделать отверстия, через которые к камерам септика будут подводиться трубы. Места соединения труб с камерой обязательно герметизируют. То есть, сначала замазывают раствором, а затем – герметизирующей мастикой.

Сверху колодцы накрываются специальными крышками. Септику обязательно требуется вентиляция. Правильно организованная вентиляция – это гарантия того, что септик из колец будет работать без запаха. Вентиляция необходима для отведения метана. Это взрывоопасный газ, поэтому вентиляция – это способ обеспечения безопасности людей.

Если вентиляция септика будет организована неверно, то повышается вероятность проникновения неприятно пахнущих газов в дом. Вентиляция состоит из двух частей – вентиляционного фанового стояка, выведенного на крышу, и вентиляционных стояков, установленных на крышках резервуаров.

Такая вентиляция обеспечивает нормальный воздухообмен. Обратную засыпку котлована рекомендуется выполнять с использованием глины. Это обеспечит дополнительную герметизацию септика.

Ремонт и модернизация

Септик из железобетонных колец – это прочные конструкции, поэтому ремонт им не требуется. Но только при условии, что монтаж септика с переливом был проведен без ошибок. Если же монтаж проведен непрофессионально, то ремонт может потребоваться очень быстро. Причем провести ремонт своими силами вряд ли получится. Чаще всего, легче построить новый септик, чем провести ремонт сломавшейся установки.

Гораздо чаще, чем ремонт, проводится модернизация септика из бетонных колец. Эта переделка состоит в том, что во второй отсек устанавливается аэратор. Аэратор – это пластиковая труба с многочисленными отверстиями. В установку через аэратор подается воздух, для осуществления этого процесса аэратор соединяется шлангом с компрессором.

Устанавливается аэратор с целью повысить качество очистки. Установка, в которой установлен аэратор, обеспечивает высокое качество очистки. Поэтому имеет смысл проводить модернизацию и устанавливать аэратор в том случае, если нет возможности организовать доочистку воды.

Совет! Следует учесть, что септик, в котором установлен аэратор – это энергозависимая и более сложная конструкция, поэтому ремонт этой установке будет требоваться чаще.

Итак, при желании соорудить недорогую, но эффективно работающую очистную установку для местной канализации частного дома, которой не требуется частый ремонт, стоит выбрать септик из бетонных колец – отзывы об использовании этой установки позволяют рассчитывать на долгую и эффективную службу, а строительство (при условии использования спецтехники) не потребует много времени и сил.

Переливной септик из бетонных колец и схема колодца

Обустройство частной канализации загородного дома занимает одно из первых мест среди подведения жизненно важных коммуникаций. И при отсутствии централизованного коллектора в посёлке приходится монтировать выгребную яму. Однако сегодня прогресс позволяет модернизировать систему канализации и предлагает как вариант устройство очистного септика.

Септик представляет собой одно-, двух-, трех- и даже четырехкамерный резервуар, в котором происходит очистка бытовых стоков. И если однокамерное накопительное очистное сооружение по принципу действия напоминает стандартную яму, то септики с несколькими камерами уже работают комплексно и носят название «переливной септик».

Отметим, что согласно СНиП, вода, очищенная в септике, считается пригодной к сбросу в близлежащие водоёмы, ливневые канализации или придорожные кюветы. А также просто в грунт.

Важно: самыми прочными и долговечными считаются монолитные выливные септики из бетона или сборные из бетонных колец.

О том, как правильно сделать септик переливного типа из бетонных колец, рассказываем ниже.

Устройство переливного очистного сооружения

Для того чтобы понимать, как правильно сделать подобный септик, необходимо узнать устройство канализационного отстойника. А состоит он из таких элементов:

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.
  • Накопительный резервуар;
  • Фильтровальный отсек-камера;
  • Дренирующий резервуар.

Работает септик переливного типа таким образом:

Рекомендуем к прочтению:

Сначала все бытовые стоки, в том числе и фекальные массы, самотёком по трубам канализации отправляются в первый — накопительный резервуар. Здесь происходит отстаивание вод и их разделение на тяжелый осадочный ил и облегчённую воду. То есть фекалии и лишний мусор под воздействием естественной гравитации оседают на дно, а облегчённая воды с примесями жира отправляется через переливное отверстие в камеру для фильтрования.

Важно: при монтаже трубопровода для канализации обязательно соблюдать уровень уклона от дома в сторону септика. Оптимальным является уклон 2 см на каждый метр трубопровода.

Здесь желательно обустроить резервуар специальными фильтрами из щебня и керамзита или населить бактериями. В этой камере вода будет проходить доочистку и переливаться в третью — дренирующую камеру.

Уже в этом резервуаре устраивают либо поля фильтрации, через которые воды уходит в грунт, либо обеспечивают откачку светлой воды из септика и её последующий сброс в ближайший водоём.

Важно: устройство полей фильтрации на участке с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) запрещено. Поскольку в этом случае сточная осветленная воды будет выходить на поверхность или подмывать постройки.

Преимущества и недостатки бетона

Перед тем как установить на своём участке бетонный септик переливного типа, желательно понять не только схему и принцип его устройства, но и оценить все преимущества и недостатки конструкции. Именно взвесив все «за» и «против», можно с уверенностью подходить к устройству очистного сооружения из бетонных колец.

Итак, бетонный септик переливного типа отличается такими преимуществами:

Рекомендуем к прочтению:

  • Высокая прочность и монолитность конструкции. Благодаря износостойкости и большому весу бетонных колец септик из ЖБ не будет подвержен сезонным паводковым водам, сдвигам грунта или подмываниям. То есть, очистное сооружение не вытолкнут из грунта сезонные воды и не раздавят пласты грунта.
  • Устойчивость бетона к агрессивным средам. Органика, попадающая в накопительную камеру и переливающаяся в следующие резервуары, никак не повредит бетон.
  • Возможность приобретения бетонных колец различного назначения. То есть, для того чтобы правильно сделать септик переливного типа из бетона, нет необходимости дополнительно бетонировать дно. Достаточно купить кольца с дном и сверху доукомплектовать резервуар стандартными кольцами.
  • Долговечность конструкции из бетона. Такой септик послужит более 50 лет при условии правильного технического обслуживания (регулярной чистки).

Есть у септика из бетона и несколько минусов, но они вполне решаемы. Основными являются:

  • Недостаточная герметичность конструкции. Но этого можно избежать, если сделать отстойник из колец с еврозамком или при сборке септика обработать всю конструкцию герметичной мастикой.
  • Монтаж тяжелых бетонных колец требует использования спецтехники. Желательно использовать её и для копки котлована под септик.

Расчет объёма резервуаров для септика

Для того чтобы правильно сделать септик переливного типа на дачном или загородном участке, недостаточно понимать схему его устройства. Необходимо также подсчитать оптимальный объём каждой камеры отстойника для конкретного участка/дома. Сделать это можно, определив количество стоков, которые будут стекать в септик в течение суток.

За стандартную норму потребления воды на одного человека в сутки согласно СНиП принято считать объем 200 литров. Если же в доме проживает 3 человека, то средний объем стоков будет составлять 600 литров. При этом объем резервуара рассчитывается по принципу количества стоков в сутки, умноженное на три. То есть, по нормам СНиП, камеры септика должны вмещать такое количество бытовых стоков, какое может образоваться за трое суток. В нашем случае нужно увеличить 600 литров в три раза. Получаем 600х3=1800 литров.

Итак, подсчитали, что емкость накопительной камеры септика, так же как и всех остальных его резервуаров должна быть равна 1,8м3. При этом специалисты рекомендуют оставлять еще небольшой запас. То есть оптимальный объем накопительной и остальных камер септика должен быть 2 м3.

Важно: от количества бытовых стоков зависит и тип конструкции септика. Так, если количество стоков не превышает 1 м3 в сутки, то можно обойтись строительством простого однокамерного накопительного колодца для канализации. А если предполагается, что количество стоков будет превышать 10 м3, то лучше запланировать в схеме строительства монтаж дополнительного накопительного отстойника.

Делаем септик своими руками

Для того чтобы сделать подобную очистную систему своими руками, нужно понимать принцип её монтажа. Заключается он в следующем:

  • Сначала следует сделать котлован под установку бетонных колец для колодца. Делать это можно как вручную (что займёт больше времени), так и с использованием спецтехники. При этом стоит знать, что параметры котлована нужно делать несколько большими, чем камеры, учтенные на схеме септика. То есть, отступ от стенок бетонных колец должен составлять 30 см, а глубина котлована должна быть больше предполагаемой высоты септика на 40-50 см.
  • Как только котлован готов, самое время делать песчано-гравиевую подушку. Для этого насыпаем слой песка толщиной 30 см. Хорошо трамбуем его. Следом насыпаем слой щебня 15 см.
  • После этого стоит уложить бетонную плиту. Однако если приобретены кольца с дном, то можно не делать этот этап работ, а сразу перейти к монтажу колец.
  • Итак, в первый котлован устанавливаем кольца для накопительного септика-отстойника. Все стыки обрабатывают герметиком, а сам готовый резервуар обмазывают мастикой изнутри и снаружи. В одном из колец при помощи специальной коронки формируют отверстия под монтаж вводной и переливной трубы. Делают это приблизительно в средней части колодца.
  • Во второй и третий котлован устанавливают по тому же принципу оставшиеся кольца. Вторую камеру оснащают бактериологическим фильтром. Третья камера (при условии устройства поля фильтрации) должна быть без дна. Здесь засыпают слой щебня для качественного фильтрования воды и её дренажа в грунт. Если УГВ высокий, то третью камеру делают с бетонным дном, а сверху устанавливают люк, через который можно будет проводить откачку осветленных стоков.
  • Первую, вторую и третью камеры последовательно соединяют переливными трубами.

Важно: все колодцы септика должны быть полностью герметичными, особенно если грунтовые воды залегают высоко к поверхности.

  • Все три камеры накрывают специальными бетонными крышками с отверстиями под установку вентиляционных труб и смотровых люков.
  • В последнюю очередь делают наружную обсыпку септика. То есть по периметру вокруг все камеры септика засыпают смесью цемента и песка.

Важно: правильное устройство колодца-септика переливного типа позволяет качественно утилизировать бытовые стоки и при этом заботиться о сохранении окружающей среды. А для обеспечения долговечности и эффективности работы септика стоит позаботиться о регулярной очистке накопительного резервуара от скопившегося ила.

Переливной септик из бетонных колец: его устройство и схема

Одним из наиболее оптимальных решений для обустройства отвода канализации в частом доме, можно считать переливной септик из бетонных колец. Его устройство работает гораздо эффективнее обычной выгребной ямы, к тому же выполняет дополнительные очистные функции. Принцип его действия достаточно прост и понятен, есть лишь отличия в конструктивных особенностях.

Переливной септик из бетонных колец согласно схеме, состоит из двух, трёх, а иногда и более камер. Задачей первого резервуара является приём основной массы отходов жизнедеятельности приходящий из жилища. Второй резервуар представляет собой отстойник для жидкости, где взвешенные частицы оседают на дно. Последняя камера позволяет отводить уже достаточно отфильтрованную воду в дренажные канавы, небольшие местные водоёмы, дорожные кюветы и иные канализационные сооружения.

Установку переливного септика из бетонных колец нужно проводить, оценив его сильные и слабые стороны, ориентируясь на особенности вашей местности и уровня грунтовых вод.

Преимущества конструкции:

  • Повышенная прочность и износостойкость – движение грунта и паводки не способны ему навредить
  • Устойчивость к агрессивной органической среде
  • Отсутствие неприятного запаха
  • Полная автономность в эксплуатации
  • Невысокая стоимость в сравнении с другими септиками
  • Долговечность агрегата

Из основных недостатков, можно выделить недостаточную герметичность камер, иногда в них всё же попадает грунтовая вода, быстро заполняя резервуар до максимального уровня. Отзывы и мнения людей по этой модели, всё же склоняются к положительным рекомендациям.

Сделать переливной септик из бетонных колец можно своими руками, но это потребует немало физических сил и специфических знаний в этом деле.

Если вам нужна помощь профессиональных мастеров, обращайтесь к нам. Специалисты компании осуществляют монтаж переливного септика из бетонных колец в Москве и Московской области. Все работы выполняются качественно и оперативно, по доступным ценам. Дополнительную информацию по септику и его установке, можно узнать по телефону, размещённому на сайте.

Септик из бетонных колец своими руками: схема и этапы работ

Автономная канализация в доме – необходимость, как вода, отопление. Выгребная канализация – прошлое, заводской септик стоит недешево, приемлемый вариант – септик из бетонных колец своими руками. Особенности конструкции позволяют справиться с большим количеством отходов, предотвращают загрязнение грунта. Разберемся в отличительных характеристиках, правильности устройства и монтаже своими руками.

Преимущества и недостатки

Рассмотрим мотивы, позволяющие выбрать именно такую бетонную систему. У бетонного септика ряд неоспоримых преимуществ:

  • Автономная работа сооружения, без подвода электрического питания.
  • Нет необходимости в устройстве дополнительного дренажа, насоса.
  • Размеры бетонных колец на усмотрение владельца.
  • Срок службы бетонной конструкции гораздо больше, чем пластиковой, железной.
  • Железобетонная конструкция эффективнее справляется с очищением сточных вод.
  • Технология установки настолько проста, что работу может сделать человек с минимальными строительными навыками.
  • Минимальные затраты на закупку материала и строительные работы.
  • Простота в обслуживании.

Есть и вторая сторона медали – недостатки, их нужно знать в лицо:

  • Применение специальной техники при монтаже, вручную тяжело поставить бетонные кольца.
  • Сложность монтажа труб между секциями (отверстия под трубы делаем самостоятельно).
  • Регулярное очищение в септиках камеры твердых отходов. При использовании специальных добавок уменьшается количество вызовов ассенизаторов, за счет разложения твердой массы.
Вернуться к оглавлению

Схема, устройство конструкции

Схема устройства септика.

Непосредственно перед строительными работами, необходимо определиться с местом расположения канализации, нарисовать чертеж. На данном этапе стоит учесть некоторые нюансы, которые обязательно отображаются в чертеже:

  • расстояние между септиком и домом не менее 5 метров;
  • от колодца, скважины с питьевой водой расстояние 30 м и больше.

Возведенным бетонным септиком на участке решается не только проблема сбора повседневного бытового мусора, но и учитывается экологический подход к распаду осадков на неопасные элементы. Для наглядного понимания процесса, разберем схему строения септиков, основной задачей которых является сбор отходов, поэтапное осветление, очистка. Септики различаются по количеству емкостей:

  • однокамерный септик из бетонных колец, процесс работы накопление стоков;
  • двухкамерный, емкости связаны между собой переливной трубой;
  • трехкамерный, процесс работы, как и двухкамерной емкости.
Чем больше септиков, тем лучше очистка.

Каждая емкость отвечает за дальнейший этап очистки стоков. Чем больше емкостей, тем лучше очистка. Важно правильно рассчитать необходимое количество строений. Стандартный вариант – три элемента, но бывают специальные проекты, с меньшим количеством емкостей. Классическая схема септика из бетонных колец:

  • Первый колодец – камера для отстаивания стоков с забетонированным основанием. Объем первой емкости – половина от размера всей постройки. В резервуар можно добавлять анаэробы, позволяющие разделять твердые субстанции и остатки накапливать на дне. При отсутствии на участке сооружений для забора воды, бактериями не пользуются.
  • Второй колодец – емкость для очищения загрязнений, соединяется с первой и обеспечивает второй уровень фильтрации.
  • Третий колодец – емкость фильтрации, соединена трубой со второй емкостью. Бетонное дно резервуара заменено на песчаное или песчано-щебеночное. Через него проходят осветленные воды и проникают в почву.

Как показывает практика, часто ограничиваются установкой двух колодцев. Маленькой семье с небольшим количеством бытовой техники одного отстойника достаточно, но семье с активным использованием стиральной и посудомоечной машин, душем, ванной и т.д., стоит остановить свой выбор на двух емкостях-отстойниках.

Вернуться к оглавлению

Расчет необходимого объема

Как правильно рассчитать объем автономной канализации? Главным показателем при расчете объема является потребление воды на одного человека в сутки. Один жилец расходует 150-200 л воды. Для правильного расчета стоит потребляемый объем на одного умножить на число всех проживающих в доме. Выходит суточное потребление воды на семью, плюс запас на 200 л, учитывая приход гостей.

Согласно строительным нормам стоковая яма должна содержать в себе объем отходов за трое суток. В среднем на семью из 3-4 человек объем очистного сооружения не меньше 3-4 м³. Цифра суточного потребления не превышает одного м³ – ставьте одно кольцо, если потребляемый объем колеблется от 1 до 8 м³ – септику необходимо две емкости.

Вернуться к оглавлению

Этапы строительства своими руками

Монтаж по сооружению септика на своем участке включает несколько этапов. Проведены все расчеты, схемы утверждены – заготавливаем материалы.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материалов и инструментов

Размеры бетонных колец для септика.

Подготавливая список для закупки материалов, в первый пункт записываем бетонные конструкции. Зная количество и высоту резервуаров, легко рассчитать нужное количество колец (высота 90 см). Приобретение нижних колец с уже готовым дном облегчит работу. Необходимые инструменты:

  • пластиковые трубы;
  • уголки, тройники;
  • асбестовые, вентиляционные трубы;
  • цемент;
  • гидроизоляционный материал;
  • щебень;
  • лопата, перфоратор, лестница, ножовка, мастерок.
Вернуться к оглавлению

 Выбор местоположения

Место расположения, предназначенное септикам, имеет большое значение. На принятие решения влияют санитарно – эпидемиолгические и строительные требования:

  • правильный расчет расстояния для удаления от дома, источника питьевой воды;
  • низкое нахождение подземных вод;
  • доступность свободного подъезда для транспорта.

Стоит знать, что устройство канализации на расстоянии больше 20 м требует дополнительных расходов для подводящего трубопровода и обустройства ревизионных колодцев.

Вернуться к оглавлению

Подготовка котлована

Подготовка котлована для септика.

Все подготовительные работы проведены – роем котлован. Для выкапывания ямы стоит использовать специальную технику, что сэкономит время, или выкопать яму самостоятельно. Плюс ручной копки состоит в том, что сразу соблюдаются нужные размеры, не понадобится корректировка этих размеров. Глубина ямы не менее двух метров, ширину выкапывайте с запасом, чтобы бетонными кольцами не цеплять бока рва.

Принято считать классическим вариантом котлована – круглую форму. Данное утверждение легко опровергнуть. Отлично подходит котлован в форме квадрата, его легче вырыть, да и бетонная плита в квадратную форму ляжет свободней. При трехкамерном септике вырываем три ямы, при двухкамерном – две. Каждую последующую яму располагаем ниже на 20-30 см.

Вернуться к оглавлению

Монтаж колец, подводка труб

Подводка труб к септика.

Катить кольца по поверхности запрещено, от такой транспортировки появляются трещины. К монтажу стоит привлечь специализированную технику, которая обеспечит кольцам подачу в вертикальном положении. Перед установкой стоит подготовить основание: песчаная подушка высотой в 30 см и бетонированная стяжка высотой в 20 см. Основание предотвращает попадание стоков в почву. Стяжку можно заменить цельной бетонной плитой или кольцами с бетонным дном. Однокамерные септики не бетонируются, достаточно дренажной подушки.

Вернуться к оглавлению

Герметизация

На забетонированное дно ставятся кольца. В кольце пробиваются отверстия для переливной трубы, тщательно заделываются цементом соединительные линии. Для наружной отделки используют обмазочные защитные растворы. Если есть финансовый потенциал, стоит купить пластиковые цилиндры и поставить внутрь колодца для предотвращения попадания загрязнений в почву. Можно начинать этап гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Защита конструкции от проникновения воды – пожалуй, самый ответственный этап. Несмотря на убеждение, что бетон воду не впитывает, производится полная гидроизоляция колодца. Жидкое стекло, битумная или полимерная мастика, бетонная смесь с добавками – отлично подходят для выполнения ответственной работы. Тщательно обрабатываются соединения колец.

Вернуться к оглавлению

Перекрытие и засыпка колодца

Завершающий фактор основных работ – установка перекрытий на кольцах. Накрываются емкости бетонной плитой с отверстием под люк. Засыпают колодец ранее вынутой землей, смешанной с песком. Равномерно распределяют по всей поверхности и тщательно уплотняют.

Вернуться к оглавлению

Некоторые полезные советы

Решив выкопать септик из бетонных колец своими руками, позаботьтесь о схеме будущей канализации, соблюдайте очередность этапов монтажа и ознакомьтесь с некоторыми советами напоследок:

  • Для устройства канализации выбирайте самое низкое место своего участка.
  • Не забывайте очищать сборный колодец, используя специальный транспорт.
  • При установке, кольца лучше скрепить металлическими пластинами, что защитит от движения грунта.
  • Позаботьтесь о вентиляции, выведите трубу над землей.

Создание автономной канализации самостоятельно существенно сэкономит семейный бюджет, а соблюдение технологий избавит от проблем при эксплуатации.

Септик из бетонных колец: как построить своими руками

Дата: 4 ноября 2013

Каждый хозяин стремится к тому, чтобы строительство автономной канализации на даче обошлось недорого, а сам процесс проходил эффективно. Самый распространенный вариант обустройства очистного сооружения для дачного домика – устройство самодельного септика из бетонных колец.

Как построить канализацию своими силами без использования техники, какие материалы для этого нужны, а также какие достоинства и недочеты есть у септика, построенного их бетонных колец, вы узнаете из этой статьи.

Устройство своими руками – достоинства и недостатки

Положительные моменты при эксплуатации септика:

  1. Доступные стройматериалы и дешевое строительство. Для локального очистного сооружения дешевле варианта не найти.
  2. Не обязательно прибегать к услугам специалистов – все работы можно провести самостоятельно, с подручными инструментами и материалами.
  3. Простейшая эксплуатация, минимальный уход.

Недостатки септика из бетонных колец:

  1. Неприятный запах полностью удалить невозможно, так как сама по себе конструкция не герметичная.
  2. Необходимо чистить камеры от твердых осадков. Для этого нужно нанимать ассенизаторов.
  3. Еще один заметный недостаток железобетонного септика – из-за его неполной герметичности грязные сточные воды могут проникать в почву. Но значительно минимизировать просачивание воды можно правильно выполненным монтажом. Если соблюдать все технологические требования, септик не будет пропускать воду.

Чтобы не так часто обращаться в ассенизаторскую организацию, добавляйте биоактиваторы. Этот прием ускоряет разложение твердых отходов и уменьшает общий объем твердых осадков.

Исходя из изложенного выше, септик из бетонных колец является приемлемым решением только для дачи, в которой намечается сезонное проживание.

Для загородного дома, в котором семья будет жить постоянно, нужно искать другие варианты исполнения канализации и утилизации сточных вод.

Как построить

Если решено строить септик, то следующих этапов работ не избежать:

  1. Необходимо выбрать схему септика и рассчитать объем его камер.
  2. Следует выбрать место для строительства.
  3. Нужно вырыть котлован и установить в него бетонные кольца.
  4. Подвод канализационных и переливных труб к септику и внутри него.
  5. Монтаж вентиляции септика из бетонных колец.
  6. Герметизация швов между кольцами, трубами и вентиляцией.
  7. Монтаж перекрытий и засыпка.

Схема и расчеты

Схема бетонного септика из колец предусматривает одну или несколько камер-отстойников, в которых очищаются сточные воды, а также фильтр-колодец.

Если дачный домик имеет минимальное количество сантехнических проборов, то конструкция однокамерного септика будет оптимальным решением. Наличие в дачном домике ванны, унитаза, стиральной машиной и других приборов, требующих подключения канализации требует установки двухкамерного септика из колец.

Как правильно сделать?

Принцип расчета можно понять на конкретном примере.

Если на даче будет жить пять человек, то расчеты следующие: каждый человек расходует в сутки до 200 литров воды, значит, общий суточный расход будет примерно 1000 литров или 1м3.

По строительным нормативам, септик должен вмещать такой объем сточных вод, который может образоваться за 72 часа.

Таким образом, для нашего примера объем будет равен 3 м3.

Стандартное бетонное кольцо имеет объем 0,62 м3, и для строительства необходимо 5 колец.

Выбираем место

Место для установки септика очень важно для поддержания санитарных норм на участке. Выбирая место, необходимо отталкиваться от следующих требований:

  1. Удаление от дома должно быть 5-10 метров.
  2. От септика до любого источника питьевой воды должно быть не менее 50 метров.
  3. Проконтролируйте уровень подземных вод – он не должен быть выше глубины нахождения септика.
  4. Необходимо организовать подъездную дорогу для ассенизаторской техники.
  5. Не рекомендуется монтировать слишком далеко от дома – расходы на прокладывание канализации значительно возрастут.

Прокладывая канализационный трубопровод, через 15-20 метров прямого пути, а также при поворотах канализации устанавливайте ревизионный колодец.

Котлован

В котлован должны помещаться не только камеры септика, но и фильтрующий колодец.

Землеройная техника сделает котлован быстро, но не всегда финансовые возможности позволяют арендовать ее, поэтому потратив 2-3 дня, можно вырыть котлован и вручную.

Дно котлована бетонируется для того, чтобы неочищенные сточные воды не просачивались в почву.

Перед бетонированием нужно сделать дренаж котлована песочной подушкой слоем 40-60 см. Место для фильтрующего колодца тоже необходимо подготовить. Под фильтром устраивается подушка из щебня, гравия и песка слоем около 50 см.

Если можно купить бетонные кольца с дном, то они должны устанавливаться первыми, то есть – нижними. При наличии таких колец вам не придется бетонировать дно септика.

Монтаж бетонных колец

Бетонные кольца можно опустить в котлован только при помощи средств механизации. Это или подъемный автокран, или самодельная лебедка. Вес одного бетонного кольца – около 400 кг, поэтому вручную его не установить.

Есть один способ – последовательная установка колец с подкапыванием, но это очень трудозатратный метод.

Да и бетонировать дно септика с уже установленными кольцами довольно неудобно. Поэтому лучше и быстрее – не экономить на аренде автокрана.

После установки колец необходимо скрепить их друг с другом обычным цементно-песчаным раствором.

Если позволяют инструментальные возможности, то кольца можно скрепить дополнительно металлическими пластинами или скобами.

Эта мера предосторожности предохранит появление трещин в кольцах при сезонных подвижках грунта.

Дальше к кольцам подводятся пластиковые трубы с целью сделать переливной септик с двумя камерами. Трубы лучше делать с гидрозатвором, то есть – с изгибом, в котором будет оставаться вода.

Необходимо провести гидроизоляцию септика из бетонных колец, их следует обработать обмазочной гидроизоляцией или наплавляемыми гидроизоляционными материалами. Стыки между бетонными кольцами можно также герметизировать составом «Аквабарьер».

Также сейчас продаются готовые пластиковые цилиндры, подобрав которые по внутреннему диаметру колец, можно установить их внутрь без использования гидроизоляции.

Такие пластиковые емкости не позволят просачиваться сточным водам в почву. Засыпаются колодцы тем же грунтом, который вынимался при рытье колодцев. Можно добавить в грунт песок для лучшего дренажа. Колодцы необходимо накрыть бетонными плитами, в которых проделаны отверстия для вентиляционных люков.

Септик из бетонных колец можно построить самостоятельно без особых затрат, и в этом ценность конструкции. Ваша задача – не нарушать строительные технологии и периодичность чистки, тогда септик будет служить несколько десятков лет.

Такие септики нельзя отнести к разряду автономных очистных сооружений. Но на даче или в загородном доме он незаменим. Если сравнивать бетонный септик и выгребную яму, то такое очистное сооружение – просто находка для дачников.

Схема двухкамерного септика из бетонных колец. Септик из бетонных колец своими руками

Все больше людей, приобретающих загородные дома, задумываются о комфортном проживании, которое невозможно без водоотведения.

Самыми популярными являются резервуары из бетонных колец, поскольку этот традиционный материал имеет множество преимуществ.

Популярность бетонных колец для строительства автономной канализации связана не только с традициями, но и с рядом положительных качеств :

  1. Бетонные изделия имеют относительно невысокую цену.Материалы для постройки резервуара дешевле, чем готовая станция для очистки их пластика.
  2. Бетон — прочный искусственный камень, устойчивый к перепадам температур, давлению грунта и большим залпам.
  3. Такие кольца долговечны, а изготовленные из них емкости — вместительны.

Отрицательных качеств таких септиков не менее:

  1. Из-за их большого веса для доставки и монтажа бетонных колец необходимо арендовать спецтехнику.
  2. Отверстия для трубопровода сложно проделать в бетоне.
  3. В стенах и стыковых соединениях образуются трещины и сколы, что приводит к попаданию стоков в землю. Поэтому требуется регулярный осмотр резервуара.
  4. Такие очистные сооружения из-за большого диаметра требуют больших площадей.
  5. Распространенная проблема этих септиков — зловоние.

Если для вас преимущества резервуаров для обработки бетона перевешивают недостатки, то, прежде чем приступить к закупке материалов и установке, необходимо правильно составить проект.

Как рассчитать объем септика?

Чаще всего бетонная система очистки сточных вод состоит из из двух резервуаров :

  • : в первую очередь, имеют место процессы осаждения крупных суспензий и анаэробного разложения примесей;
  • после этого частично осветленная вода поступает на стадию фильтрации почвы, чаще всего представляя собой фильтрационный колодец.

Реже, но идеальна конструкция из трех резервуаров , при этом во втором можно устроить систему аэрации.Дополнительно устанавливаются трехкамерные септики, если суточный расход превышает 1 м3.

Объем рассчитан для первого резервуара для двухкамерного септика и для первых двух резервуаров для трехкамерного устройства в соответствии с требуемой емкостью. На основании полученного результата рассчитывается необходимое количество колец.

Расчеты производятся по нескольким правилам:

  • Для расчета примерного суточного объема сточных вод нужно количество жителей умножить на 200 литров.Рекомендуется увеличить полученное значение на 10-15%, это позволит заезд гостей.
  • Если расчетный объем оказывается меньше 5000 литров, то он умножается на 3. При большем значении объем необходимо увеличить в 2,5 раза. Это позволяет учесть время пребывания сточных вод в септике, которое обычно составляет 3 дня.
  • Объем одного кольца рассчитывается по формуле объема цилиндра:

В = 3.14 x H x D 2/4 … В нем D — это диаметр кольца, а H — его высота.

  • Самый верхний элемент не учитывает 2/3 объема.

Зная размер кольца и количество жителей, несложно рассчитать необходимое количество ЖБИ, выбрать место, приобрести все необходимое и приступить к монтажу.

Как сделать септик из бетонных колец: пошаговая инструкция по установке

Помимо расчетов, подготовительные работы также включают — Выбор места и учет природных особенностей.

  • бетонный каскад для защиты от атмосферной влаги и обеспечения самотечного движения сточных вод внутри системы очистки не должен располагаться в нижнем рельефе;
  • между очистным устройством и фундаментом должно быть не менее 5 м;
  • расстояние до подземных питьевых источников — 50 м, а до водоемов и водотоков — 30 м;
  • если подводящий трубопровод имеет длину более 10 м, то на нем необходимо установить люк;
  • при высоком уровне грунтовых вод и плохо проницаемой почве фильтрующий колодец необходимо заменить на один из типов полей фильтрации или резервуар для хранения;
  • важно учитывать возможность подъезда канализационной машины;
  • Трубопровод
  • должен проходить при отрицательной температуре почвы.

Выбрав место для установки резервуаров, можно переходить к закупке оборудования и подготовке всего инструмента:

  • В первую очередь потребуются железобетонные кольца. … Для отстойника и резервуара биологической очистки первый элемент можно приобрести с существующим днищем или заполнить его самостоятельно в процессе установки. Также требуются плиты перекрытия из ЖБИ.
  • Необходимо купить люки чугунные или пластмассовые в количестве, равном количеству баков.
  • Трубы вентиляционные и соединительные камеры между собой и с бытовой канализацией и их фитинги.
  • Песок для выравнивания траншей под трубы.
  • Щебень для фильтрационного колодца.
  • Гидроизоляция стыков между кольцами, например, битумная.
  • Рубероид для наружной гидроизоляции резервуаров.
  • Цемент , стекло жидкое.
  • Устройства для резки и соединения полиэтиленовых труб.
  • Лопата.
  • Мастерок и щетка.

Также важно договориться о найме подъемной и землеройной техники. Можно приготовить яму вручную, но это займет гораздо больше времени.

Раскопки

Перед копанием обычно делают разметку:

  • в центре предлагаемой ямы размещается колышек;
  • к нему привязана веревка;
  • второй колышек привязан к свободному концу веревки на расстоянии, равном внешнему радиусу бетонного кольца плюс еще 20-30 см;
  • получившаяся система очерчивает контуры котлована.

Это делается для каждого резервуара. Глубина ямы должна быть немного больше общей высоты колец , так как нужно учитывать подготовку дна. Дно выравнивается по строительному уровню и утрамбовывается. Затем заливается бетонное основание, если не приобретаются кольца с глухим днищем.

Для фильтрующего колодца цементная основа не нужна; вместо него заливается фильтр из щебня.

На этапе земляных работ подготавливают траншеи для подводящего трубопровода и труб, соединяющих резервуары, не забывая про уклон 5 мм на каждый погонный метр.Дно канав засыпается слоем песка 10 мм.

Теперь можно переходить непосредственно к монтажным работам.

Установка и соединение колец

  • С помощью крана освобождают кольца строго друг на друга, обрабатывая стыки между ними смесью жидкого стекла и цемента.
  • Изнутри емкости швы дополнительно залиты битумом для гидроизоляции и соединены металлическими скобами для прочности конструкции.
  • Подведен наружный канализационный трубопровод .
  • В стенках рабочих емкостей проделать отверстия для подводящих и соединительных патрубков … Место стыка 1 и 2 резервуаров должно быть на 0,3 м выше, чем между 2 и 3 камерами.
  • В отверстия устанавливаются фитинги.
  • К первому резервуару крепится вентиляционная труба. .
  • Проложить соединительные трубопроводы.
  • Закрепите резервуары со всеми трубами. Все стыки обрабатываются герметиком, например жидким стеклом.
  • Накройте все емкости снаружи рубероидом.
  • При необходимости компрессор спускается во второй резервуар и загружается активный ил.
  • Установить потолки и люки .
  • Крышка с утеплителем и засыпкой.

Аппарат готов к работе. Самые простые септики могут быть введены в эксплуатацию в течение шести месяцев. Эта процедура ускоряется за счет добавления в емкости специальных бактерий.Правильная работа зависит от регулярного технического обслуживания.

Как содержать бетонный септик?

Техническое обслуживание системы Очистка сточных вод включает в себя несколько мероприятий:

  • регулярный контроль количества осадка при осмотре и с помощью деревянной палки, которую опускают в септик на дно;
  • перекачка ила;
  • проверка чистоты воды в фильтрующем колодце;
  • 1 раз в 5 лет — очистка почвенного фильтра;
  • 1 раз в год — проверка компрессора в аэротенке.

Стоимость бетонного септика

Одним из преимуществ бетонных септиков является невысокая цена колец. , составляющая основную статью расходов. Одно бетонное кольцо диаметром 1000 мм и высотой 900 мм без днища стоит около 2 тысяч рублей. Такое же кольцо с дном стоит на 1000 рублей дороже.

На семью из трех человек необходимо около 7 бетонных колец для двухкамерного септика : 4 — для первой емкости, 3 — для второй.Еще нам понадобятся 2 плиты перекрытия общей стоимостью 3400 руб. И 2 люка по 1000 руб. Общая стоимость всей продукции без доставки составит 20 400 рублей.

Услуги автокрана в среднем стоят 1000 руб. / Час. Также нужно учитывать затраты на бетон, гидроизоляцию, щебень и песок, пластиковые трубы. Готовая стоимость самоустанавливающегося двухкамерного септика составит порядка 25-30 тысяч рублей. Это если копать яму вручную.

Подрядчики предлагают монтаж канализации из бетонных колец под ключ не менее 50 тысяч рублей.

Цена готового пластикового анаэробного устройства очистки сточных вод с доочисткой почвы с аналогичной производительностью составляет не менее 36 тысяч рублей … Более того, он более долговечный. Самостоятельно установить его намного проще.

Сложности при установке и эксплуатации могут возникнуть только на тяжелых почвах с высоким УГВ. В некоторых регионах страны стоимость доставки также будет значительной.В остальных случаях лучше отдать предпочтение пластиковому устройству бетонному изделию.

Посмотрите видео, как сделать септик своими руками:

В большинстве частных домов нет центральной канализационной системы, что приводит к значительным трудностям с отводом сточных вод. Как быть в такой ситуации? В таких случаях организуется автономная канализация: осуществляется централизованный сбор стоков со всех хозяйственных и хозяйственных построек на участке, которые удаляются в выгребную яму.

Самые распространенные выгребные ямы, но время не стоит на месте и их заменили септики. Септики бывают сборные пластиковые, а также со станциями глубокой очистки.

Их недостаток — очень высокая стоимость. Альтернативный вариант — установка септика из бетонных колец.

Плюсы и минусы бетонного септика

Положительные стороны:

Надежность конструкции. Железобетон обладает высокой прочностью, долговечностью и способен противостоять агрессивным средам.

Переливной септик из бетонных колец полностью автономен, не требует дополнительных элементов для функционирования, таких как: электричество, насосы, дренажные системы, емкости для аэрации и бактерий и др.

Возможность строительство септиков различных размеров и типов. Это связано с большим разнообразием колец из железобетона: диаметр колец колеблется от 0,5 до 2 метров. Высота колец имеет два варианта — 0.6 и 0,9 метра.



Небольшой септик можно построить самостоятельно, даже без привлечения тяжелой техники. Установка не требует особых навыков и знаний.

Септик прост в эксплуатации — участие человека не требуется.

Для строительства необходим минимальный набор материалов и инструментов.

Отрицательные стороны:

Для строительства септиков большой емкости требуются манипуляторы.Это связано с большой массой бетонных колец и плит.

Для установки требуется как минимум два человека. Такие септики требуют периодической очистки.

Схема и работа септика

Перед началом работ необходимо определиться с местом и схемой септика из бетонных колец. Стоит помнить, что бетонный септик должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от дома, не менее 2 метров от хозяйственных построек.При наличии местных источников водоснабжения: 30 и более метров от колодцев и колодцев.



Минимальное расстояние от септика до проезжей части 5 метров. Септик должен располагаться прямо на участке.

Септики бывают однокамерные, двухкамерные и трехкамерные. Пример каждого типа септика из бетонных колец можно посмотреть на многочисленных фото нашей подборки в конце этой статьи.

Строительство дополнительных камер не рекомендуется.Наиболее популярны двухкамерные септики. Такие септики состоят из двух колодцев, между которыми в верхней части расположена соединительная труба.

Первый колодец принимает сточные воды, собранные из всех источников в доме. Герметичный (бетонное дно). По мере заполнения первой скважины стоки оседают, сточные воды разлагаются на жидкую, твердую и газообразную части.

Твердая часть скапливается внизу, жидкая часть — вверху, а газообразная часть удаляется через стояк вентиляции, расположенный в самом верху септика (в плите колодца делается отверстие, труба удалена 0.5-1,0 метра над землей).

Достигнув отметки штуцера, жидкая часть переливается во вторую скважину. У второго колодца дренированное дно (на дне нет бетонной плиты — вместо нее — щебеночная площадка).



Попадая в жидкие сточные воды, они накапливаются, оседают и поглощаются почвой. Как сделать септик из бетонных колец? Все начинается с расчета необходимого объема.

Требуемый объем

В зависимости от объема сточных вод подбирается и общий объем септика.Для стандартной семьи из 3-4 человек потребуется септик примерно 6-9 кубометров. Расчет основан на условиях расхода воды в сутки на человека: 200 литров / сутки, а также минимальный объем приемной дренажной ямы за три дня.

Если 4 человека, получаем общий максимальный объем сточных вод с учетом запаса 200 литров — 1 куб. Это значит, что приемный колодец должен быть не менее 3 кубометров.

Вторая скважина обычно делается с таким же объемом.Если людей больше, увеличивают количество колец в септике, их диаметр, а также возводят дополнительные камеры.

Максимальный объем трехкамерного септика может достигать 45 кубометров полезного объема.

Препарат

Определив место для септика и подсчитав необходимый объем стоков, можно легко определить необходимый объем септика. Количество бетонных колец, плит днища и перекрытий зависит от его объема (можно использовать уже готовые кольца с днищами).



После закупки и получения всех материалов необходимо:

Подготовить котлован. Яму следует вырыть сразу для всех камер (большая яма), с запасом на монтажные кольца 0,5-1 метра с каждой стороны. Глубина котлована должна соответствовать полной высоте септика.

Выровняйте дно ямы и насыпьте песчаную подушку толщиной 0,1-0,2 метра. Утрамбуйте подушку.

Копка котлована должна производиться только механизированным способом.При сооружении септиков небольших объемов (до 4 кубометров) это можно делать вручную.

Закупка цемента, песка, щебня, канализационных труб, битумной мастики, колодца. Убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты.

Установка септика

Для строительства септика понадобится спецтехника и минимум 2 человека. Установка осуществляется снизу. Дно установлено по уровню. Далее:

Монтаж колец, покрытий осуществляется с помощью манипуляторов.Кольца устанавливаются на цементно-песчаный раствор, как и все плиты кровли.



После установки колец выполнить гидроизоляцию покрытия, защитив от влаги как сам септик, так и предотвратив попадание стоков через стенки септика в землю.

Поместите соединительную трубу между колодцами септика не менее чем на 0,2 метра ниже входной трубы из дома в приемный колодец. В последнем колодце сделайте осушенное дно из щебня.

Края отверстия для труб в стенках септика заделать цементным раствором. После того, как он затвердеет, тщательно промажьте это место битумом.

Сохраняйте уклон канализационных труб в пределах 3-5%.

Заключение

Бетонный септик не требует много времени и денег. Это бюджетный вариант решения проблем с канализацией.

Монтаж небольших септиков из бетонных колец можно производить своими руками, без привлечения спецтехники.

По окончании работ септик необходимо оборудовать вентиляционными трубами, кольца скрепить между собой продольными вертикальными уголками или пластинами. Наиболее рационально разместить септик в самой нижней точке участка.

Фотография септика из бетонных колец

000

Если пластиковые септики не вызывают у вас доверия, сделайте свои, с аэрацией и отдельными камерами.Для этих целей наиболее выгодным вариантом являются бетонные кольца, и сегодня мы расскажем, как правильно их установить, гидроизолировать и уложить внутри коммуникационной сети.

Схема и принцип работы септика с раздельными камерами

Септик — это обобщенное определение многоуровневых систем очистки сточных вод, основанных на использовании естественных биологических процессов. К сожалению, большая часть «брендовой» продукции — это всего лишь попытка стандартизировать работу очистных сооружений, хотя такие конструкции всегда возводились только по индивидуальному проекту, который учитывает:

  • особенности почвы и рельефа;
  • уровень грунтовых вод;
  • температурный режим;
  • химический состав сточных вод.

К этому списку часто добавляют ряд более конкретных индикаторов.

В жилищном строительстве септик из бетонных колец требует чуткого подхода, организации и планировки конструкции на всех возможных режимах, в том числе аварийных. Все процессы, связанные как с очисткой воды, так и с защитой камер от негативных внешних воздействий, должны быть проработаны до мелочей.

Первая камера представляет собой герметичную колонну первичного отстойника (ПО).Его объем определяется из расчета 200 литров на человека в сутки в течение не менее трех суток при ненормальной работе. Емкость ПО эквивалентна емкости второй камеры (реактора или аэротенки), соответственно необходимо учитывать возможность трехкратного залпового разряда, предохраняя септик от самозаливки.

Обычный септик использует гравитационный принцип перемещения воды между камерами и не способствует быстрому развитию бактериальных колоний.Септики, оборудованные системой аэрации и перемещения отходов, имеют ускоренный режим очистки за счет привлечения в процесс аэробных микроорганизмов, но требуют дорогостоящего технического оборудования и летучие: до 1,4 кВтч / сутки и около 3-5 кВтч / день при рабочем отоплении.

В качестве предупреждения сделаем небольшую экскурсию по подготовке к устройству септика. Прокладывать подземную часть подводящего трубопровода септика трубой ПНД 125 мм SDR 17.Его внутренний диаметр позволяет протянуть около 50 см на конце 100-миллиметровой канализационной трубы, не выходя из раструба. Осветленную воду лучше слить той же трубой, но с диаметром, соответствующим штуцеру сливного насоса.

Какие кольца и как их копать

Одно из ключевых свойств септика — герметичность камер PO и резервуара аэрации. Без этого сток будет просачиваться в верхние слои воды, загрязняя источники питьевой воды, ухудшая характеристики почвы, что привлечет внимание служб санитарно-эпидемиологического контроля.

При работе с кольцами трудно добиться глухой гидроизоляции: зимняя пучина разрывает стыки, кольца смещаются от движений грунта. Одних только качественных изоляционных материалов недостаточно, нужна кольцевая система крепления.

Еще одна проблема любой герметичной камеры заключается в том, что ее эквивалентная плотность может быть ниже плотности почвы, поэтому со временем септик начнет выдавливаться. Все это приводит к выводу, что стандартного вала кольцевого колодца методом последовательной выемки явно недостаточно.

Кольца необходимо использовать с четвертью (замком) для надежной посадки. Сначала выкапывается яма на необходимую глубину, диаметром на метр больше колец. Заливается дно в два этапа. Первый нижний слой — 80 мм, армированный сеткой, с четырьмя анкерными вставками, диаметрально удаленными от центра по внешнему радиусу кольца. Второй слой на следующий день заливается пескобетоном 30 мм, затем перед схватыванием нижнее кольцо опускается в яму и устанавливается между закладными.

Предварительно кольца первых двух камер необходимо обработать одним или двумя слоями гидроизоляционного покрытия. Особенно тщательно открываются замки на концах, а при установке каждого нового кольца наносится свежий слой мастики. Сквозные стенки П-образных скоб рекомендуется крепить с резьбой на концах из окончательного расчета через каждые 40 см.

После установки вала его закрывают заглушкой с выходом по бокам не менее 150 мм на уровне 100-120 см под землей.По расположению закладных элементов в крышке просверливаются отверстия диаметром 16 мм, затем емкость стягивается термоармированной арматурой диаметром 14 мм на резьбовых изгибах. Горловину каждой камеры можно собрать из колец, но при высоком уровне грунтовых вод лучше отлить монолитно с заглушкой или устроить глиняный замок на уровне верхней воды.

Снаружи колонны покрыты слоем вспененного пенополиуретана, возможно, с фольгированной основой.Не с целью утепления, а как средство компенсации набухания почвы и предотвращения ее промерзания до колец. Оставшееся пространство можно засыпать дорожным щебнем, но часто его заполняют выкопанной глиной — это зависит от типа и состава местного грунта.

Не все контейнеры одинаково герметичны

Вода, выходящая из второй камеры, на 99% не содержит твердых частиц и жира, но она биологически загрязнена и требует дополнительной обработки в слое почвы.Так что, вопреки «вестникам» из маркетинга, категорически не разрешается сливать воду из септика на рельеф.

С функцией поля фильтрации отлично справляется колодец из перфорированных колец. Закапывать кольца можно последовательно, но все же лучше начать с ямы и устроить по бокам отвал 20 см с щебнем, предвидя заиливание ям. Для упрощения земляных работ можно заменить одну глубокую емкость парой меньших по размеру.Также желательно удалить фильтрующий колодец из камер септика на 5-7 метров, чтобы почва вокруг камер была менее насыщена влагой.

При укладке верхних колец не забудьте оставить закладные, соединяющие первую камеру со второй, а вторую с третьей, с помощью отрезков трубы ПВХ длиной 110 мм, расположенных с перепадом уровней 50 см. Уложить трубу ПНД с диаметром 70 мм от дна второй камеры до середины первой.Также не забудьте подключить аэротенк с трубой ПНД к фильтрующему колодцу. Выходы труб в первых камерах герметизируются и заделываются, затем комплектуются тройниками, ориентированными вертикально, так что переливающаяся жидкость отбирается из слоя на 2-3 метра ниже поверхности, где нет твердого ила и легких фрагментов.

1 — патрубок отвода сточных вод; 2 — тройник; 3 — первичный отстойник; 4 — аэротенк; 5 — дренажный колодец; 6 — труба ПНД Ø110; 7 — труба ПНД Ø70; 8 — щебень (гравий)

Система аэрации септика

Для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий необходимо периодически пропускать воздух через очищенные сточные воды — около 1300 л · м 3 / ч.Чем больше распыляются пузырьки воздуха, тем эффективнее и быстрее происходит аэрация. С этим хорошо справляются диафрагменные диффузоры, используемые на рыбоводных фермах для подачи кислорода в бассейны. Их нужно располагать на расстоянии одного метра от дна аэротенка в количестве от одной до трех штук, в зависимости от размеров и производительности всей системы.

1 — компрессор; 2 — силиконовые трубки; 3 — диффузор мембранный

Диффузоры соединяются с помощью силиконовых трубок, выведенных через переливные трубы на горловину емкости.Компрессор может располагаться как на оборудованном участке внутри аэротенка, так и в кессоне, оборудованном рядом с емкостями.

Движущиеся массы между камерами

Септик должен быть укомплектован погружным шламовым насосом, который не только предотвратит затопление, но и поможет с периодической очисткой накопившегося шлама. По умолчанию он подвешен посередине второго резервуара, но поплавок вынесен на полметра над выпускным отверстием. Так помпа в срочном порядке избавится от лишней осветленной воды, закапав ее в фильтрующий колодец, и не даст септику затопиться.

1 — трос; 2 — поплавок; 3 — дренажный насос; 4 — диффузор трубчатый

Активный ил закачивается в первичный отстойник по второй трубе между камерами, что ускоряет рост бактерий и работу всего септика. Чтобы не использовать другой насос, конец трубы плавно опускается на 30 см от дна, а внутри устанавливается продуктивный трубчатый диффузор, работающий как эрлифт с высотой подъема до двух метров.

Комфортное существование невозможно без канализации.В частном доме или на даче это обычно выгребная яма или септик. Второй вариант более экологичный и безопасный — септик. Он разлагает отходы на нерастворимые осадки, которые падают на дно, образуя ил, и достаточно чистую воду, которая обычно сбрасывается в землю для дальнейшей дополнительной очистки. Наверное, самый популярный вариант этой установки — септик из бетонных колец. Технология его возведения проста, можно построить своими руками, стоимость относительно невысока.Это объясняет его популярность.

Устройство и принцип работы

Септик из бетонных колец лучше всего ставить на хорошо дренируемых почвах, не подверженных морозному пучинству. Корпус септика состоит из нескольких колец, поставленных друг на друга. Даже если у них есть петлицы для лучшей фиксации, даже если они скреплены скобами, морозное пучение сместит их. Результат — утечка и дорогостоящий ремонт. И не факт, что после ремонта она больше не сдвинется с места.Поэтому из бетонных колец рекомендуется делать септик на песчаных или супесчаных почвах.

Если почвы хорошо дренируют воду, уровень грунтовых вод низкий, имеет смысл слить воду из септика в дренажную колонку. Такой прибор самый оптимальный. При высоком уровне грунтовых вод очищенные сточные воды отводятся на поля дренажа. Для их устройства требуются большие площади и не менее существенный объем земляных работ, но иногда работает только такая система.

Схема септика представлена ​​на фото выше.Он состоит из двух рабочих камер, соединенных переливом. В них происходит процесс очистки. Третья колонна — это дренажный колодец (вместо него может быть поле фильтрации), через отверстия в нижней части которого очищенная вода уходит в землю. Это вкратце об устройстве септика из бетонных колец. Теперь о самом процессе.

Стоки поступают в первую камеру. Он герметичный, с максимально ограниченным потоком воздуха. В условиях недостатка кислорода в нем происходит основной процесс разложения.Органические вещества перерабатываются микроорганизмами и бактериями. Органическое вещество распадается на более или менее чистую воду и нерастворимые вещества, которые осаждаются и накапливаются на дне камеры.

Через переливную трубу во вторую камеру поступает менее загрязненная вода. В нем продолжается процесс очистки, но здесь он проходит с обязательным участием кислорода. Поэтому вторая камера оборудована вентиляционной трубой. Здесь остатки органики разлагаются и оседают на дно.Практически чистая вода сбрасывается в дренажную колонну и уходит в землю, где происходит их окончательная доочистка.

Размеры камер септика и их количество

Для эффективной очистки стоков они должны находиться в септике не менее 3 суток. Исходя из этого, определяются габариты камер.

Как определить объем септика

По стандарту минимальный объем септика в три раза превышает суточное потребление воды.Один человек насчитывает 200-250 литров. Итого, если в вашей семье 4 человека, минимальный объем — 3 куба. Емкости для хранения, то есть первые две камеры, должны вместить столько. Третья — столбец фильтрации — никак не относится к накопительным, поэтому не учитывается.

Речь шла о действующих в России стандартах. В Европе минимальный объем септика составляет 6 кубометров. И многие думают, что такие размеры более «правильные».Большие объемы сточных вод дольше хранятся в резервуарах для хранения, а значит, они лучше очищаются. При использовании родного стандарта в случае прихода гостей легко «переполнить» норму. В результате неочищенные сточные воды попадут в фильтрационную колонну, что приведет к загрязнению ее и всей окружающей территории. Устранение последствий — процедура дорогая и сложная.

Даже если вы решили придерживаться российских норм, если у вас есть ванная, стиральная и посудомоечная машины, нужно увеличить объем хотя бы на величину залпового слива всех этих устройств (санузел — 300 литров, стиральная машина и посудомоечная машина 50 и 20 литров, все вместе — будем считать 400 литров или 0.4 кубометра).

В соответствии с рассчитанным объемом подбираются размеры колец и их количество. Диаметр бетонного кольца может быть от 80 до 200 см, иногда встречаются кольца диаметром 250 см. Высота от 50 см до 1 м. В таблице ниже указаны размеры стандартных железобетонных колец, их маркировка, вес и объем. В столбце «размеры» внешний диаметр, внутренний диаметр и высота указаны через дробь. Все значения указаны в миллиметрах.

При расчете учитывайте, что фактический объем колонки должен быть больше расчетного — стоки никогда не заполняются полностью, а поднимаются только до уровня установленных переливных труб. Именно до уровня этих труб следует размещать расчетное количество водостоков.

Количество столбцов

В септике может быть три камеры хранения (кроме фильтрующей колонки). Иногда такое устройство более практично — если требуется, например, установить шесть и более колец в каждую из колонн.Глубина ямы в этой ситуации оказывается большой. Удобнее / выгоднее сделать три столбика из четырех колец.

Возможен и обратный вариант — потребуется небольшой объем септика. Это происходит на дачах периодического посещения с небольшим количеством дачников, обслуживающих его. В этом случае колонну можно собрать самостоятельно, разделив кольца внутри герметичной перегородкой. и проделав переливное отверстие на необходимом уровне.

Как это сделать

Самый распространенный принцип построения — линейный.Все столбцы выстроены в линию. Накопительные резервуары могут быть расположены рядом, а фильтрующие — на некотором расстоянии от них и желательно подальше, чтобы проточная вода не пропитывала почву и не промерзала, усиливая явление морозного пучения.

Общие правила хранения столбцов

Кольца для септика лучше брать с замками. Устанавливаются проще, меньше смещаются при морозном пучении, степень герметичности выше.Перед установкой желательно обработать их гидроизоляционным покрытием. Хорошие результаты дают битумная мастика и пропитка глубокого проникновения на цементной основе (типа «Пенетрон»). При такой обработке из септика ничего не просочится, а грунтовые воды не попадут внутрь.

Остальные правила устройства септика из бетонных колец следующие:

  • Оптимальное расстояние между стойками хранения 0,5 м. Этот зазор, заполненный почвой, будет действовать как буфер во время движения грунта.
  • На дно котлована насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной около 20 см. Его утрамбовывают до высокой плотности, лучше — мощной трамбовкой. Поверхность заливки должна быть строго горизонтальной и ровной, без капель. Самолет проверяется с помощью строительного уровня длиной не менее 1,5 метра (желательно 2 метра).
  • По утрамбованному щебню:
  • Все последующие устанавливаются на первое кольцо. Стык каждого тщательно заделывается. Вы можете выложить слой того же Аквацемента перед установкой кольца сбоку.После установки всех колец стыки еще раз промазываются гидроизоляционным раствором изнутри и снаружи. Внутрь использовать ядовитые составы нельзя — бактерии, реагирующие на разложение биовключений, погибнут и септик не заработает.

  • Для более прочной фиксации колец их соединяют металлическими скобами (устанавливаются снаружи. Места «входа» скоб забетонированы, покрыты гидроизоляцией.
  • Желательно утеплить верхнюю часть септика (выше глубины промерзания).Для этого используется пенополистирольная «оболочка» или приклеивается нарезанный на полосы пенополистирол. Стоки, конечно, теплые, но в сильные морозы есть риск образования ледяной корки, что снижает эффективность очистки. Поэтому желательно утепление.

  • Из соображений экономии горловины делают в верхней части колонн септика. Канализационные трубы вдоль участка обычно заглубляются ниже глубины промерзания почвы. В Средней полосе России это 1,5-1,7 метра.И они тоже должны быть предвзятыми. Склон пусть небольшой, но поскольку длина трассы большая (не ближе 8 метров от дома), набегает вполне приличный объем. В итоге получается, что канализация попадает в септик около отметки 2 метра и вся часть колонки, которая расположена выше, пуста. Вот и уменьшают с помощью голованов, что можно сделать:
  • Переливная труба между камерами септика выполняется диаметром 110-120 мм.Он может быть выполнен из асбеста или пластика. Вход в него тщательно опечатан.
  • Входная труба, идущая из дома, и трубы перелива между камерами оборудованы тройниками. Это направляет сточные воды вниз, предотвращая эрозию корки (это необходимо для лучшей очистки сточных вод). Иногда тройники снабжены патрубками, идущими вниз.

  • Расположение сливных труб определяется уровнем входной трубы (от дома). Перелив на противоположной стене должен быть на 5 см ниже этого уровня.Между второй камерой отстойника и фильтрационным колодцем перелив можно сделать на таком же уровне или опустить на те же 5 см.

Особенности устройства фильтрационной скважины

При сооружении фильтрационной колонны котлован выкапывается до грунтов, хорошо дренирующих воду. На дно насыпают слой щебня толщиной 20-25 см, поверх него — слой песка толщиной 30-40 см. На эту засыпку устанавливаются кольца без дна. В некоторых случаях ставят перфорированное кольцо — отверстия диаметром не менее 30-50 мм (бывают, кстати, заводские).

При установке перфорированного кольца также желательно заменить грунт вокруг него щебнем. Это нужно для того, чтобы вода лучше стекала. В остальном устройство фильтрационного колодца из бетонных колец такое же.

Как закопать кольца септика

Самый распространенный способ — выкопать обычную яму, установить кольца с помощью крана, уложить переливные трубы, заделать все стыки / трещины, заделать, изолировать, затем засыпать и утрамбовать почву. Все хорошо, только вот вынутый грунт очень большой.Чтобы все было быстро, проще воспользоваться услугами экскаватора. Вручную, своими руками, это занимает много времени, но если нанять бригаду «ментов», то получится долго и дорого. Обычно стоимость бригады землекопов сопоставима со стоимостью вызова спецтехники. Просто техник работает несколько часов, а бригада — несколько дней. Но, пожалуй, не во всех регионах такая ситуация.

Есть второй способ закопать бетонное кольцо — методично убрать грунт внутри кольца и под стеной.Под собственным весом кольцо падает. Но так закапывают только кольца без дна. Дно придется заливать позже и оно будет исключительно внутри кольца, что сильно снижает надежность септика. К тому же таким вариантом утеплить септик невозможно, кроме как выкопать его на глубину промерзания. Придется еще рыть траншеи для прокладки переливных труб. Довольно проблемный метод для септиков, но можно и использовать.

Экономичный септик из бетонных колец

Линейное расположение колонн септика требует солидной площади, придется вывозить большой участок земли. Также каждая из колонн должна быть оборудована горловиной, что еще больше увеличивает стоимость конструкции. Есть интересный вариант с установкой всех столбиков треугольником. уже есть экономия места и уменьшение объемов земельных работ.

Второй момент экономии заключается в том, что при входе ревизии можно сделать от одного до трех звонков.Только все переливы необходимо устанавливать в зоне их доступности. Других функций нет.

Наличие на участке септика — вопрос не только комфорта, но и санитарно-гигиенической необходимости. Такое устройство требуется как в доме, при условии постоянного проживания, так и на дачном участке, куда приезжают периодически. Важно лишь подобрать конструкцию, оптимальную для конкретных условий. . Септик своими руками из бетонных колец, планировка и расположение которых выбраны правильно, будет иметь максимальную эффективность.

Важно для тех, кто решает, как сделать септик из бетонных колец своими руками: в расчетную схему может входить от одной до трех емкостей , причем с увеличением их количества повышается эффективность, потребность в услуги канализационной машины уменьшаются, но увеличивается и стоимость проекта.

Для наглядности следует более подробно рассмотреть наиболее полный вариант схемы септика из колец с использованием трех емкостей.

Загрязненная вода собирается в первом, самом большом резервуаре, где происходит отстаивание и осаждение наиболее крупных фракций, после чего частично очищенная вода проходит аналогичную процедуру во втором резервуаре, который конструктивно практически не отличается от первого (иногда желательно сделать его немного меньше по объему).

Во второй емкости оседают мелкие включения, вода становится относительно чистой и поступает в третью емкость. Отличительной особенностью является наличие фильтрующего слоя вместо бетонного днища … Проходя через дренажный слой, вода избавляется от остатков загрязнений и уходит в землю.

На фото пример того, как установить септик из бетонных колец своими руками — схема из трех емкостей

Если выбран двухбаковый септик из бетонных колец, в схему можно включить два резервуара с бетонным днищем или один с бетонным днищем и один с фильтрующим слоем.

Однокамерные модели собирают только сточные воды и частично осаждают нерастворимые включения.Такие модификации дешевы, но малоэффективны и подходят только для периодически посещаемых дач. Удаление загрязненной воды из однокамерного септика возможно только с помощью канализационной машины. Подобная очистка требуется как для двухкамерных, так и для трехкамерных конструкций, однако необходимая частота откачки в этих случаях намного меньше.

Тем, кто ищет самые простые варианты, советуем обратить на это внимание, это можно сделать буквально за один день.

Об особенностях организации канализации в бане мы.

Нюансы конструкции и комплектация

Чтобы септик, сделанный своими руками из колодезных колец, не выдавал своего присутствия неприятным запахом и не оказывал вредного воздействия на состав почвы или воды в близлежащих водоемах, важно не пренебрегать нюансы и обустроить конструкцию в соответствии с требованиями.

Так, сливная труба (предпочтительно пластмассовые изделия) должна иметь уклон 2 см на метр длины по всей длине и входить в бетонный участок не глубже 20-25 см от верхнего края верхнего кольца.Однако на практике очень часто вход трубы в разрез происходит значительно ниже при рытье траншеи и укладке труб глубже уровня промерзания грунта (примерно 1 м)

.

Особенностью первой секции является наличие бетонного дна, что сводит к минимуму вероятность попадания грязных стоков в землю. Аналогичным образом устроена первая секция при выборе двухкамерного септика, а также единственный резервуар однокамерных моделей.

Схема септика из бетонных колец на три или две емкости предусматривает заполнение дна последней из емкостей материалами, способными удерживать крупные и средние нерастворимые включения, если таковые имеются, и выводить жидкость в грунт.Для этого можно использовать песок, гравий или керамзит , а оптимальным решением будет послойная укладка материалов с различным фракционированием .

Предварительные расчеты

Причиной неэффективности конструкции или неудобства ее эксплуатации может быть не только нарушение технологии на этапе строительства, но и погрешность расчетов при определении необходимого объема и оптимального расположения конструкции.

Исходя из среднего объема водопотребления (на человека в сутки требуется примерно 200 литров воды) принято выбирать следующие объемы септиков из железобетонных колец:

  • на 2-3 человека — 1.М. Куб. М. (В этом случае нет необходимости устанавливать трехкамерную конструкцию, при правильной организации отвода и очистки будет достаточно двух камер),
  • на 4 человека оптимальные баки 2 м.куб. м,
  • при установке одного септика на 2-3 семьи (10-12 человек), проживающих в отдельных частях дома, потребуется объем не менее 5 кубометров.

Объем септика установлен с учетом того, что на полный цикл обработки сточных вод уходит в среднем 3 дня, поэтому резервуар должен выдерживать трехдневный курс без риска перелива.

При выборе места расположения конструкции необходимо соблюдать следующие требования к удаленности септика от определенных объектов:

  • от естественных природных водоемов — не менее 30 м,
  • от места забора питьевой воды — не менее 50 м,
  • из плодовых деревьев, грядки — не менее 3 метров,
  • от дороги не менее 5 м (важно обеспечить возможность беспрепятственного доступа крупногабаритного транспорта, так как через определенные промежутки времени необходимо будет подъезжать к канализационной машине для откачки сточных вод, а во время очистки септик — избавление от материала дренажного слоя).

Монтаж конструкции

Преимущества

Изготовив септик из бетонных колец своими руками, можете быть уверены, что он будет отличаться прочностью и экономичностью. При правильной эксплуатации он практически не изнашивается, не портится и прослужит десятилетия. При этом не нужно тратить много денег на обслуживание.

Схема

, расчет и установка.Как септик запускается в эксплуатацию

В большинстве частных домов нет центральной канализационной системы, что приводит к значительным трудностям с отводом сточных вод. Как быть в такой ситуации? В таких случаях организуется автономная канализация: осуществляется централизованный сбор стоков со всех хозяйственных и хозяйственных построек на участке, которые удаляются в выгребную яму.

Самые распространенные выгребные ямы, но время не стоит на месте и их заменили септики.Септики бывают сборные пластиковые, а также со станциями глубокой очистки.

Их недостаток — очень высокая стоимость. Альтернативный вариант — установка септика из бетонных колец.

Плюсы и минусы бетонного септика

Положительные стороны:

Надежность конструкции. Железобетон обладает высокой прочностью, долговечностью и способен противостоять агрессивным средам.

Переливной септик из бетонных колец полностью автономен, не требует дополнительных элементов для функционирования, таких как: электричество, насосы, дренажные системы, емкости для аэрации и бактерий и т. Д.

Возможность строительства септиков различных размеров и типов. Это связано с большим разнообразием колец из железобетона: диаметр колец колеблется от 0,5 до 2 метров. Высота колец имеет два варианта — 0,6 и 0,9 метра.



Небольшой септик можно построить самостоятельно, даже без привлечения тяжелой техники. Установка не требует особых навыков и знаний.

Септик прост в эксплуатации — участие человека не требуется.

Для строительства необходим минимальный набор материалов и инструментов.

Отрицательные стороны:

Для строительства септиков большой емкости требуются манипуляторы. Это связано с большой массой бетонных колец и плит.

Для установки требуется как минимум два человека. Такие септики требуют периодической очистки.

Схема и работа септика

Перед началом работ необходимо определиться с местом и схемой септика из бетонных колец.Стоит помнить, что бетонный септик должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от дома, не менее 2 метров от хозяйственных построек. При наличии местных источников водоснабжения: 30 и более метров от колодцев и колодцев.



Минимальное расстояние от септика до проезжей части 5 метров. Септик должен располагаться прямо на участке.

Септики бывают однокамерные, двухкамерные и трехкамерные. Пример каждого типа септика из бетонных колец можно посмотреть на многочисленных фото нашей подборки в конце этой статьи.

Строительство дополнительных камер не рекомендуется. Наиболее популярны двухкамерные септики. Такие септики состоят из двух колодцев, между которыми в верхней части расположена соединительная труба.

Первый колодец принимает сточные воды, собранные из всех источников в доме. Герметичный (бетонное дно). По мере заполнения первой скважины стоки оседают, сточные воды разлагаются на жидкую, твердую и газообразную части.

Твердая часть скапливается внизу, жидкая часть — вверху, а газообразная часть удаляется через стояк вентиляции, расположенный в самом верху септика (в плите колодца делается отверстие, труба снимается на 0,5-1,0 метра над землей).

Достигнув отметки штуцера, жидкая часть переливается во вторую скважину. У второго колодца дренированное дно (на дне нет бетонной плиты — вместо нее — щебеночная площадка).



Попадая в жидкие сточные воды, они накапливаются, оседают и поглощаются почвой. Как сделать септик из бетонных колец? Все начинается с расчета необходимого объема.

Требуемый объем

В зависимости от объема сточных вод подбирается и общий объем септика. Для стандартной семьи из 3-4 человек потребуется септик примерно 6-9 кубометров. Расчет основан на условиях расхода воды в сутки на человека: 200 литров / сутки, а также минимальный объем приемной дренажной ямы за три дня.

Если 4 человека, получаем общий максимальный объем сточных вод с учетом запаса 200 литров — 1 куб. Это значит, что приемный колодец должен быть не менее 3 кубометров.

Вторая скважина обычно делается с таким же объемом. Если людей больше, увеличивают количество колец в септике, их диаметр, а также возводят дополнительные камеры.

Максимальный объем трехкамерного септика может достигать 45 кубометров полезного объема.

Препарат

Определив место для септика и подсчитав необходимый объем стоков, можно легко определить необходимый объем септика. Количество бетонных колец, плит днища и перекрытий зависит от его объема (можно использовать уже готовые кольца с днищами).



После закупки и получения всех материалов необходимо:

Подготовить котлован. Яму следует вырыть сразу для всех камер (большая яма), с запасом на монтажные кольца 0.5-1 метр с каждой стороны. Глубина котлована должна соответствовать полной высоте септика.

Выровняйте дно ямы и насыпьте песчаную подушку толщиной 0,1-0,2 метра. Утрамбуйте подушку.

Копка котлована должна производиться только механизированным способом. При сооружении септиков небольших объемов (до 4 кубометров) это можно делать вручную.

Закупка цемента, песка, щебня, канализационных труб, битумной мастики, колодца.Убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты.

Установка септика

Для строительства септика понадобится спецтехника и минимум 2 человека. Установка осуществляется снизу. Дно установлено по уровню. Далее:

Монтаж колец, покрытий осуществляется с помощью манипуляторов. Кольца устанавливаются на цементно-песчаный раствор, как и все плиты кровли.



После установки колец выполнить гидроизоляцию покрытия, защитив от влаги как сам септик, так и предотвратив попадание стоков через стенки септика в землю.

Поместите соединительную трубу между колодцами септиков не менее чем на 0,2 метра ниже входной трубы из дома в приемный колодец. В последнем колодце сделайте осушенное дно из щебня.

Края отверстия для трубы в стенках септика заделать цементным раствором. После того, как он затвердеет, тщательно промажьте это место битумом.

Сохраняйте уклон канализационных труб в пределах 3-5%.

Заключение

Бетонный септик не требует много времени и денег.Это бюджетный вариант решения проблем с канализацией.

Установка небольших септиков из бетонных колец может производиться вручную, без привлечения специального оборудования.

По окончании работ септик необходимо оборудовать вентиляционными трубами, кольца скрепить между собой продольными вертикальными уголками или пластинами. Наиболее рационально разместить септик в самой нижней точке участка.

Фотография септика из бетонных колец

000

Септик из бетонных колец — практическое решение проблемы отвода и утилизации сточных вод в частных домах, не имеющих подключения к центральным коммуникациям.Его использование получило широкое распространение при устройстве автономных очистных сооружений дачных и дачных участков.

Технические характеристики

Переливной бетонный септик — резервуар, состоящий из одной, двух или трех камер-отсеков. Количество секций зависит от предполагаемого объема сточных вод и интенсивности сброса, поэтому рассчитывается индивидуально для каждого проекта.

Для загородного дома с большим количеством жильцов подойдет трехкамерный септик , в котором первые два резервуара имеют герметичную конструкцию, а последний снабжен донным фильтром из щебня и служит для слить сточные воды в землю.

  • Первый отсек предназначен для приема и отстаивания загрязненной воды. Именно в нем с помощью анаэробных бактерий сточные воды разделяются на жидкий компонент и осадок. Дно первого отсека плотно забетонировано. Это исключает попадание загрязненной жидкости в почву и предотвращает загрязнение участка. Объем первой камеры должен составлять не менее половины объема всей системы очистки.

  • Вторая камера называется дренажной и предназначена для дополнительной фильтрации сточных вод.Для этого в отсеке устанавливаются дополнительные фильтры, выполненные из гравийно-песчаной или гравийно-щебеночной смеси. Дно второй камеры также тщательно забетонировано.
  • Для улучшения качества уборки второй отсек часто оборудуют системой аэрации. В третьем отсеке проводится окончательная очистка загрязненных вод, что возможно благодаря системе фильтрации через песчано-гравийный субстрат. Эта камера не имеет дна, и фильтрованная жидкость уходит в землю.

Двухкамерный септик — наиболее распространенный вид автономных очистных сооружений. и представляет собой конструкцию, состоящую из двух колодцев высотой 90 см и диаметром от 70 до 200 см. Оптимальный вариант — колодец, состоящий из трех колец диаметром один метр.

  • Первая секция принимает и отстаивает грязную воду и имеет герметичную конструкцию. Промежуточное звено в виде аэратора отсутствует: из отстойника жидкость сразу поступает на фильтрацию во второй колодец, откуда через систему фильтрации песка-щебня попадает в грунт.
  • Перелив воды между баками осуществляется благодаря переходной трубе, которая находится на определенной высоте, и вода, достигнув ее уровня, начинает перетекать во второй отсек.

Однокамерный септик — это накопительный резервуар, в котором не производятся очистка и отвод воды. Загрязненная жидкость из таких конструкций откачивается самостоятельно с помощью дренажно-насосного оборудования.

Достоинства и недостатки

Популярность бетонных септиков и большое количество положительных отзывов обусловлено рядом неоспоримых достоинств этих конструкций:

  • Доступность материалов и простая конструкция позволяют построить очистные сооружения сточных вод самостоятельно.
  • Эксплуатация не требует установки дренажно-насосного оборудования, что значительно упрощает использование и существенно экономит бюджет.
  • Высокая механическая прочность и долговечность бетонных колец гарантирует долгий срок службы и общую надежность септика.
  • Простота обслуживания двух- и трехкамерных моделей обусловлена ​​отсутствием необходимости регулярной откачки жидких масс.

  • Благодаря большому полезному объему септик подходит для постоянного использования в качестве основной канализационной системы. Исключается риск перелива и засыпки грязных масс.
  • Стенки резервуаров обладают повышенной устойчивостью к агрессивному воздействию сточных вод.
  • Большой вес бетонных колец обеспечивает хорошую устойчивость конструкции и не позволяет грунтовым водам вытеснять ее с земли.
  • Благодаря морозостойкости железобетонных изделий кольца могут использоваться для устройства септиков в любой климатической зоне. Однако в местах с суровым континентальным климатом и в северных широтах потребуется дополнительная теплоизоляция трубопроводной системы и резервуаров.

К недостаткам бетонных септиков можно отнести необходимость тщательной герметизации стыков между кольцами. Также отмечается невозможность использования конструкций на затопленных участках из-за повышенной гигроскопичности бетона. Вес колец предполагает использование строительной техники при их транспортировке и укладке, что также относят к недостаткам конструкции. Кроме того, однокамерные емкости требуют регулярной откачки сточных вод, а многокамерные — периодической очистки отстойника.Многие пользователи также отмечают, что при несвоевременном обслуживании септика может распространяться неприятный запах.

Расчет объема

Прежде чем приступить к приобретению колец и установке, следует составить схему и определить количество камер, объем и размеры будущей конструкции. Количество секций определяется в зависимости от количества проживающих в доме людей и интенсивности использования ими водопровода.Для семьи из трех человек будет достаточно установки двухсекционной модели, однако, если в доме проживает 4 и более человек, то лучше выбрать трехсекционный вариант. Чтобы точно определить объем сточных вод, следует рассчитать среднесуточный расход.

Если водопровод не оборудован приборами учета, то можно использовать средний расход, который составляет 200 литров в сутки на человека. Исходя из этого, для семьи из четырех человек емкость септика должна быть не менее 800 литров в сутки.

При расчетах нужно учитывать, что чем дольше стоки остаются в отстойниках, тем лучше они очищаются. Для увеличения продолжительности нахождения грязных вод на первых участках прибегают к увеличению их объема.

С учетом строительных норм и правил, сооружение должно содержать трехдневный объем сточных вод.

Согласно нормативам, установка однокамерного септика будет целесообразна только в том случае, если общий суточный объем сточных вод не превышает одного кубометра.Двухсекционная модель выдерживает нагрузку до 5 кубометров в сутки, а трехкамерная рассчитана на прием и переработку 8 кубометров. Объем отстойника должен занимать не менее половины от общего объема в трехсекционной модели и не менее 2/3 в септике, состоящем из двух секций.

Выбор и подготовка площадки

К выбору места для установки септика нужно подходить очень ответственно, учитывая санитарные нормы, возможность беспрепятственного доступа канализационного оборудования, близость грунтовых вод и их колебания по сезонам, удаленность фундамента дома. , удаленность до бани, сада и огорода, глубина промерзания почвы.

Септик следует устанавливать над уровнем грунтовых вод на расстоянии 7-20 метров от дома. Дальнейшее размещение конструкции экономически нецелесообразно. Перенос системы на большее расстояние потребует большего количества материала, кроме того, это увеличивает риски поломки и протечки канализационных труб из-за большей длины.

Наиболее оптимальное место для септиков — граница участка и улицы.Такое расположение обеспечивает удобный доступ к канализационному оборудованию, а также отсутствие необходимости его выхода во двор. Также вам не нужно будет тянуть за шланги, которые, будучи свернутыми, могут загрязнить грядки и двор своим содержимым. Расстояние от очистных сооружений до колодца или колодца — важнейший критерий определения местоположения. Он не должен быть меньше 30 метров.

Также следует учитывать рельеф местности. Не рекомендуется размещать септик в ямах и ямах.Такое размещение может привести к попаданию в конструкцию дождевой и талой воды. Канализационные трубы должны располагаться под определенным углом, а сам трубопровод сделать абсолютно прямым, без углов и врезок.

Тонкости установки

Основным материалом для устройства септиков являются бетонные кольца, которые различаются по высоте, диаметру, толщине стенок и марке бетона. Для установки отстойников следует приобретать модели, более устойчивые к агрессивным внешним воздействиям, а также изделия с низкой поверхностной проницаемостью.

Высота колец варьируется от 29 до 90 см. Наиболее распространенными и востребованными являются модели высотой 0,9 м при диаметре 90, 100, 150 и 200 см. Цена колец варьируется от 1,2 до 1,8 тысячи рублей. и зависит от качества бетона и размеров. Стоимость младших моделей колеблется от 680 до 1050 рублей.

Следует помнить, что в маркировке может указываться как внешний, так и внутренний диаметр кольца, поэтому при выборе крышки необходимо учитывать этот нюанс.

Кроме железобетонных изделий, при строительстве септика не обойтись без песка, гравия, цемента, щебня, жидкого стекла, полимерных или чугунных люков, перфоратора, труб и арматуры.

Общая стоимость очистных сооружений варьируется от 38 до 70 тысяч рублей и зависит от количества резервуаров, их высоты и длины трубопровода, что, в свою очередь, зависит от расстояния между домом и очистным сооружением.При обустройстве септика в районах с холодным климатом и зимним промерзанием грунтов затраты увеличатся и будут зависеть от мощности формируемой теплоизоляции.

Монтаж конструкции начинается с рытья котлована, диаметр которого должен быть не менее чем на 30 см больше диаметра колец. Такой запас необходим для удобства монтажа и устройства гидроизоляции. После завершения земляных работ и утрамбовки стен и дна котлована можно приступать к укладке колец.

Установка может производиться двумя способами: с помощью автокрана и вручную.

Ручной метод более трудоемок и требует много времени. Суть его заключается в том, что, выкопав неглубокую яму и поместив туда кольцо, проводящий копку должен осторожно закопать грунт под кольцом изнутри и поднять его. После того, как первое кольцо полностью ушло в землю, второе кольцо кладут наверх, и рытье и раскопки продолжаются.Постепенно под его весом конструкция будет разрушаться. Закапывание колец продолжается до тех пор, пока вся конструкция не будет опущена на необходимую глубину.

Укладка колец должна сопровождаться качественной герметизацией стыков между ними. Щели следует хорошо замазать цементным раствором. В противном случае зараженная жидкость уйдет в землю и вызовет загрязнение почвы. Стены колодцев гидроизолированы с двух сторон специальными растворами для железобетонных изделий.Дно первой и второй отстойников забетонировано, а в фильтровальном отсеке сформирован донный песчано-щебеночный фильтр.

Установленные резервуары соединены трубами, а места их выхода из колец герметично гидроизолированы жидкой резиной. Использование эластичного герметика необходимо для того, чтобы исключить риск повреждения трубопровода при сезонных перемещениях или усадке грунта. Монтаж канализационных труб от дома к септику проводят под небольшим уклоном: перепад высот должен быть не менее трех сантиметров на погонный метр.Это облегчит свободное течение жидкости и предотвратит застой.

Для определения уклона всей длины трубопровода на этапе проектирования очистных сооружений рекомендуется составить чертеж, на котором точно будет отображаться необходимое количество метров труб и угол, под которым они будут расположены. . Если предполагается использование очистных сооружений в холодном климате, рекомендуется изолировать канализационные трубы и переливные трубы.Это поможет предотвратить замерзание жидкости, разрыв труб и необходимость доработки.

После укладки всех колец, устройства гидроизоляции, установки соединительных и канализационных труб следует приступить к формированию перекрытия. Все емкости должны иметь герметичную крышку, чтобы неприятные запахи не распространялись по всей площади. В качестве такой крышки часто используется бетонная плита с отверстиями для люков.

Если нет возможности приобрести готовое изделие, можно сформировать каркас пола из арматуры и залить его раствором.При этом следует учитывать, что самостоятельное изготовление верхнего покрытия требует строительных навыков и дополнительного времени. Сверху крышка засыпается землей, а в отверстия вставляются люки из чугуна или особо прочного пластика.

Строя септик своими руками, следует помнить об устройстве вытяжной вентиляции. Для ее обустройства в плите перекрытия устанавливается высокая труба, которая гарантирует отсутствие неприятных запахов на участке.Высота вентиляционной трубы должна быть не менее четырех метров.

При установке септика в грунт с высоким водоносным горизонтом следует принять необходимые меры для защиты целостности конструкции. Для этого необходимо увеличить общую прочность конструкции. Кольца рекомендуется скрепить металлическими стяжками, а при установке сформировать дополнительную подушку из песка и щебня, разместив ее вокруг емкостей. Эти меры помогут снизить просадку конструкции и улучшить ее теплоизоляцию.

После завершения монтажных работ следует запустить септик. Для этого требуется насытить его анаэробными бактериями, которые в дальнейшем будут обрабатывать загрязненные сточные воды. Залить септик можно двумя способами. Первый — наполнение резервуаров грязной водой с последующим ее отстаиванием в течение двух недель. После этого в отстойник сливают несколько ведер ила из уже действующего септика, точное количество которого рассчитывается самостоятельно и составляет примерно два ведра на кубометр жидкости.

Второй способ более простой, он заключается в заполнении отстойника готовым раствором, состоящим из штаммов анаэробных бактерий. Купить состав можно в специализированных магазинах бытовой химии.

При покупке следует обратить внимание на то, что для данного типа очистных сооружений используются только анаэробы. Не подходят продукты с аэробной микрофлорой.

Сервис

Для обеспечения правильной работы септика необходимо контролировать уровень стоков, регулярно откачивать жидкость и очищать отстойники.Не реже двух раз в год после зимних холодов и летних дождей следует проверять герметичность соединения патрубков и межкольцевых швов и проверять исправность вентиляции.

Рекомендуется очищать трубопровод ежегодно. Нижний жир удаляют каждые 2-3 года, а часть ила оставляют для восстановления микрофлоры после очистки. Также необходимо следить за количеством осадка в отстойниках: его доля не должна превышать 25% от общего объема емкости.

Для определения эффективности самодельного септика необходимо провести анализ сточных вод, выходящих из последнего фильтрующего отсека.

Считается, что система функционирует должным образом, если сточные воды на выходе очищены не менее чем на 70% по сравнению с исходным состоянием. Более низкая скорость очистки указывает на то, что дренажная система не работает должным образом и что нижние фильтры в плохом состоянии.

При осмотре, ремонте и обслуживании септика следует соблюдать меры безопасности. Необходимо помнить, что газы, образующиеся в отстойниках, населенных анаэробной микрофлорой, могут быть опасны для человека. Перед проведением каких-либо работ внутри колодцев емкости необходимо хорошо проветрить, а при заходе внутрь необходимо использовать ремни безопасности, защитные маски и респираторы.

Комфортное существование невозможно без канализации.В частном доме или на даче это обычно выгребная яма или септик. Второй вариант более экологичный и безопасный — септик. Он разлагает отходы на нерастворимые осадки, которые падают на дно, образуя ил, и достаточно чистую воду, которая обычно сбрасывается в землю для дальнейшей дополнительной очистки. Наверное, самый популярный вариант этой установки — септик из бетонных колец. Технология его возведения проста, можно построить своими руками, стоимость относительно невысока.Это объясняет его популярность.

Устройство и принцип работы

Септик из бетонных колец лучше всего ставить на хорошо дренируемых почвах, не подверженных морозному пучинству. Корпус септика состоит из нескольких колец, поставленных друг на друга. Даже если у них есть петлицы для лучшей фиксации, даже если они скреплены скобами, морозное пучение сместит их. Результат — утечка и дорогостоящий ремонт. И не факт, что после ремонта она больше не сдвинется с места.Поэтому из бетонных колец рекомендуется делать септик на песчаных или супесчаных почвах.

Если почвы хорошо дренируют воду, уровень грунтовых вод низкий, имеет смысл слить воду из септика в дренажную колонку. Такой прибор самый оптимальный. При высоком уровне грунтовых вод очищенные сточные воды отводятся на поля дренажа. Для их устройства требуются большие площади и не менее существенный объем земляных работ, но иногда работает только такая система.

Схема септика представлена ​​на фото выше.Он состоит из двух рабочих камер, соединенных переливом. В них происходит процесс очистки. Третья колонна — это дренажный колодец (вместо него может быть поле фильтрации), через отверстия в нижней части которого очищенная вода уходит в землю. Это вкратце об устройстве септика из бетонных колец. Теперь о самом процессе.

Стоки поступают в первую камеру. Он герметичный, с максимально ограниченным потоком воздуха. В условиях недостатка кислорода в нем происходит основной процесс разложения.Органические вещества перерабатываются микроорганизмами и бактериями. Органическое вещество распадается на более или менее чистую воду и нерастворимые вещества, которые осаждаются и накапливаются на дне камеры.

Через переливную трубу во вторую камеру поступает менее загрязненная вода. В нем продолжается процесс очистки, но здесь он проходит с обязательным участием кислорода. Поэтому вторая камера оборудована вентиляционной трубой. Здесь остатки органики разлагаются и оседают на дно.Практически чистая вода сбрасывается в дренажную колонну и уходит в землю, где происходит их окончательная доочистка.

Размеры камер септика и их количество

Для эффективной очистки стоков они должны находиться в септике не менее 3 суток. Исходя из этого, определяются габариты камер.

Как определить объем септика

По стандарту минимальный объем септика в три раза превышает суточное потребление воды.Один человек насчитывает 200-250 литров. Итого, если в вашей семье 4 человека, минимальный объем — 3 куба. Емкости для хранения, то есть первые две камеры, должны вместить столько. Третья — столбец фильтрации — никак не относится к накопительным, поэтому не учитывается.

Речь шла о действующих в России стандартах. В Европе минимальный объем септика составляет 6 кубометров. И многие думают, что такие размеры более «правильные».Большие объемы сточных вод дольше хранятся в резервуарах для хранения, а значит, они лучше очищаются. При использовании родного стандарта в случае прихода гостей легко «переполнить» норму. В результате неочищенные сточные воды попадут в фильтрационную колонну, что приведет к загрязнению ее и всей окружающей территории. Устранение последствий — процедура дорогая и сложная.

Даже если вы решили придерживаться российских норм, если у вас есть ванная, стиральная и посудомоечная машины, нужно увеличить объем хотя бы на величину залпового слива всех этих устройств (санузел — 300 литров, стиральная машина и посудомоечная машина 50 и 20 литров, все вместе — будем считать 400 литров или 0.4 кубометра).

В соответствии с рассчитанным объемом подбираются размеры колец и их количество. Диаметр бетонного кольца может быть от 80 до 200 см, иногда встречаются кольца диаметром 250 см. Высота от 50 см до 1 м. В таблице ниже указаны размеры стандартных железобетонных колец, их маркировка, вес и объем. В столбце «размеры» внешний диаметр, внутренний диаметр и высота указаны через дробь. Все значения указаны в миллиметрах.

При расчете учитывать, что фактический объем колонки должен быть больше расчетного — стоки никогда не заполняются полностью, а поднимаются только до уровня установленных переливных труб. Именно до уровня этих труб следует размещать расчетное количество водостоков.

Количество столбцов

В септике может быть три камеры хранения (кроме фильтрующей колонки). Иногда такое устройство более практично — если требуется, например, установить шесть и более колец в каждую из колонн.Глубина ямы в этой ситуации оказывается большой. Удобнее / выгоднее сделать три столбика из четырех колец.

Возможен и обратный вариант — потребуется небольшой объем септика. Это происходит на дачах периодического посещения с небольшим количеством дачников, обслуживающих его. В этом случае колонну можно собрать самостоятельно, разделив кольца внутри герметичной перегородкой. и проделав переливное отверстие на необходимом уровне.

Как это сделать

Самый распространенный принцип построения — линейный.Все столбцы выстроены в линию. Накопительные резервуары могут быть расположены рядом, а фильтрующие — на некотором расстоянии от них и желательно подальше, чтобы проточная вода не пропитывала почву и не промерзала, усиливая явление морозного пучения.

Общие правила хранения столбцов

Кольца для септика лучше брать с замками. Устанавливаются проще, меньше смещаются при морозном пучении, степень герметичности выше.Перед установкой желательно обработать их гидроизоляционным покрытием. Хорошие результаты дают битумная мастика и пропитка глубокого проникновения на цементной основе (типа «Пенетрон»). При такой обработке из септика ничего не просочится, а грунтовые воды не попадут внутрь.

Остальные правила устройства септика из бетонных колец следующие:

  • Оптимальное расстояние между стойками хранения 0,5 м. Этот зазор, заполненный почвой, будет действовать как буфер во время движения грунта.
  • На дно котлована насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной около 20 см. Его утрамбовывают до высокой плотности, лучше — мощной трамбовкой. Поверхность заливки должна быть строго горизонтальной и ровной, без капель. Самолет проверяется с помощью строительного уровня длиной не менее 1,5 метра (желательно 2 метра).
  • По утрамбованному щебню:
  • Все последующие устанавливаются на первое кольцо. Стык каждого тщательно заделывается. Вы можете выложить слой того же Аквацемента перед установкой кольца сбоку.После установки всех колец стыки еще раз промазываются гидроизоляционным раствором изнутри и снаружи. Внутрь использовать ядовитые составы нельзя — бактерии, реагирующие на разложение биовключений, погибнут и септик не заработает.

  • Для более прочной фиксации колец их соединяют металлическими скобами (устанавливаются снаружи. Места «входа» скоб забетонированы, покрыты гидроизоляцией.
  • Желательно утеплить верхнюю часть септика (выше глубины промерзания).Для этого используется пенополистирольная «оболочка» или приклеивается нарезанный на полосы пенополистирол. Стоки, конечно, теплые, но в сильные морозы есть риск образования ледяной корки, что снижает эффективность очистки. Поэтому желательно утепление.

  • Из соображений экономии горловины делают в верхней части колонн септика. Канализационные трубы вдоль участка обычно заглубляются ниже глубины промерзания почвы. В Средней полосе России это 1,5-1,7 метра.И они тоже должны быть предвзятыми. Склон пусть небольшой, но так как длина трассы большая (не ближе 8 метров от дома), подбегает вполне приличная стоимость. В итоге получается, что канализация попадает в септик около отметки 2 метра и вся часть колонки, которая расположена выше, пуста. Вот и уменьшают с помощью голованов, что можно сделать:
  • Переливная труба между камерами септика выполняется диаметром 110-120 мм.Он может быть выполнен из асбеста или пластика. Вход в него тщательно опечатан.
  • Входная труба, идущая из дома, и трубы перелива между камерами оборудованы тройниками. Это направляет сточные воды вниз, предотвращая эрозию корки (это необходимо для лучшей очистки сточных вод). Иногда тройники снабжены патрубками, идущими вниз.

  • Расположение сливных труб определяется уровнем входной трубы (от дома). Перелив на противоположной стене должен быть на 5 см ниже этого уровня.Между второй камерой отстойника и фильтрационным колодцем перелив можно сделать на таком же уровне или опустить на те же 5 см.

Особенности устройства фильтрационной скважины

При сооружении фильтрационной колонны котлован выкапывается до грунтов, хорошо дренирующих воду. На дно насыпают слой щебня толщиной 20-25 см, поверх него — слой песка толщиной 30-40 см. На эту засыпку устанавливаются кольца без дна. В некоторых случаях ставят перфорированное кольцо — отверстия диаметром не менее 30-50 мм (бывают, кстати, заводские).

При установке перфорированного кольца также желательно заменить грунт вокруг него щебнем. Это нужно для того, чтобы вода лучше стекала. В остальном устройство фильтрационного колодца из бетонных колец такое же.

Как закопать кольца септика

Самый распространенный способ — выкопать обычную яму, установить кольца с помощью крана, уложить переливные трубы, заделать все стыки / трещины, заделать, утеплить, затем засыпать и утрамбовать почву. Все хорошо, только вот вынутый грунт очень большой.Чтобы все было быстро, проще воспользоваться услугами экскаватора. Вручную, своими руками, это занимает много времени, но если нанять бригаду «ментов», то получится долго и дорого. Обычно стоимость бригады землекопов сопоставима со стоимостью вызова спецтехники. Просто техник работает несколько часов, а бригада — несколько дней. Но, пожалуй, не во всех регионах такая ситуация.

Есть второй способ закопать бетонное кольцо — методично убрать грунт внутри кольца и под стеной.Под собственным весом кольцо падает. Но так закапывают только кольца без дна. Дно придется заливать позже и оно будет исключительно внутри кольца, что сильно снижает надежность септика. К тому же таким вариантом утеплить септик невозможно, разве что выкопать его на глубину промерзания. Придется еще рыть траншеи для прокладки переливных труб. Довольно проблемный метод для септиков, но можно и использовать.

Экономичный септик из бетонных колец

Линейное расположение колонн септика требует солидной площади, придется вывозить большой участок земли. Также каждая из колонн должна быть оборудована горловиной, что еще больше увеличивает стоимость конструкции. Есть интересный вариант с установкой всех столбиков треугольником. уже есть экономия места и уменьшение объемов земельных работ.

Второй момент экономии — ревизия входа может производиться один раз в три кольца.Только все переливы необходимо устанавливать в зоне их доступности. Других функций нет.










Современный загородный дом оснащен многими технологическими преимуществами, которые были недоступны еще пару десятилетий назад и для функционирования которых требуется вода.Помимо приготовления еды и мытья рук, есть как минимум душ, стиральная машина, а может быть, еще и посудомоечная машина. Для всех этих устройств необходимо наладить не только подачу чистой воды, но и отвод образующихся стоков. Это означает, что привычный уровень удобства невозможно представить без современного устройства для очистки бытовых сточных вод. Когда невозможно подключить дом к центральному коллектору, септик из железобетонных колец может стать одним из немногих способов, позволяющих грамотно утилизировать отходы и не допустить загрязнения почвы.

Вид на септик из бетонных колец во дворе частного дома

Как работает септик

Для небольшого частного дома устройство септика из бетонных колец выполняется по классической схеме, включающей две емкости. Если ожидается значительный объем сточных вод, устанавливаются три резервуара (колодца), разных по конструкции и функциональному назначению. Первые два колодца делают герметичными, в третьем устанавливают фильтр из щебня, через который вода попадает в почву.

Принцип септика из бетонных колец

Назначение и устройство камер

  • Первый септик предназначен для приема и отвода сточных вод. Здесь благодаря работе анаэробных бактерий происходит осаждение и частичная очистка сточных вод (анаэробные бактерии способны разлагать сложные органические вещества на простые вещества без доступа к кислороду). Во вторую секцию поступает первично осветленная вода. Объем камеры должен быть равен половине общего запланированного объема системы; его основание забетонировано.
  • Во втором колодце (дренаж) с герметичными стенками и дном происходит дополнительная фильтрация. Здесь можно установить дополнительные фильтры из гравия.
  • Окончательная фильтрация происходит в третьей скважине. Дно здесь не бетонируется; засыпается песчано-щебеночная (или песчаная) смесь для окончательной фильтрации.

Преимущества и недостатки септика из бетонных колец

Благодаря особенностям использования, конструкции и монтажа такая система во многих случаях является оптимальным решением.

Рассмотрим все плюсы и минусы септиков из бетонных колец:

К его достоинствам можно отнести:

  • простая технология монтажа и использования. Не нужно подавать электроэнергию, устраивать дополнительный дренаж, устанавливать насос;
  • надежная автономная конструкция с высокой механической прочностью;
  • полная свобода выбора габаритов конструкции;
  • длительный срок службы;
  • большой полезный объем и простота обслуживания;
  • устойчивость к агрессивной среде сточных вод;
  • Вес колец — гарантия того, что грунтовые воды не вытеснят септик от почвы;
  • доступные материалы и приемлемая цена на строительство септика.

Описание видео

Дополнительно септик можно улучшить — пример на видео:

Недостатки бетонных септиков:

  • Вес строительного материала. При установке без строительной техники обойтись сложно.
  • Необходимость качественной герметизации стыков между кольцами и стыков с трубами.
  • Гигроскопичность бетона, не позволяющая использовать метод на затопленных участках.
  • Необходимость регулярной очистки емкостей и откачки сточных вод.

Делаем верные расчеты: вместимость и конструкция

На этапе проектирования создается схема септика из бетонных колец, затем определяется объем будущего устройства:

Количество камер

Количество камер зависит от количества людей, пользующихся канализацией. Если семья активно пользуется душем, ванной и бытовой техникой, сток в канализацию будет значительным.Сточные воды необходимо будет тщательно прочистить, для чего потребуется септик из трех колодцев, две из которых будут отстойниками.

Схема септика из бетонных колец

Вместимость

Для определения объема сточных вод, поступающих в септик из кухни, бани и санузла, необходимо рассчитать суточный расход воды. Зная, что дневная норма домашнего потребления воды одним жителем равна 200 литрам, несложно подсчитать, что семья из 4 человек наполняет септик из расчета 800 литров в сутки.

Качество септика улучшается, если сточные воды задерживаются в камерах длительное время. Увеличивая объем, вы можете улучшить качество сточных вод и защитить систему от засорения трудноразлагаемой смазкой.

Согласно строительным нормам, установка должна принимать сточные воды, образующиеся за три дня (дневную скорость потока необходимо умножить на 3). Это число определяет объем септика и количество камер:

  • однокамерный септик устанавливается, если суточные потоки не превышают 1 кубический метр;
  • двухкамерный — до 5 кубометров;
  • трехкамерный — 8 и более кубометров.

В септике с двумя камерами первый отстойник занимает 2/3 объема всего септика, в трехкамерном — половину.

На что обратить внимание перед началом работы

Если на участке высокий водоносный горизонт:

  • Осуществляется тщательная герметизация швов септика, иначе он будет постоянно подпитываться грунтовыми водами и переливаться. За вызов канализационной машины возникнут дополнительные расходы.
  • Устройство фильтрующего колодца теряет смысл; для дополнительной очистки и слива воды из септика нужен еще один вариант.

Описание видео

Про септики на высоких грунтовых водах в видео:

Повышение прочности конструкции:

  • Для защиты здания от возможных подвижек грунта и проскальзывания колец их дополнительно скрепляют металлическими стяжками.
  • Для уменьшения проседания септика и улучшения его теплоизоляции и водоотвода при установке вокруг него устраивают подушку из песка, щебня или гравия.

Сколько будут стоить кольца?

Бетонные кольца подбираются исходя из расчетов объема септика. Размеры бетонных колец для септика указаны на маркировке. Они характеризуются высотой, диаметром и толщиной стенок конструкции, а также типом изделия:

  • КС — стеновое кольцо, пригодное для возведения стен;
  • ПП — плиты перекрытия;
  • ПД — плиты дорожные, устанавливаемые на дне котлована.

На стоимость бетонных колец влияет их размер и место изготовления. Железобетонные кольца с низкой поверхностной проницаемостью, устойчивые к агрессивным средам, подходят для канализации.

Высота может быть 290, 590, 800, 900 мм. Типичный продукт высотой 900 мм может иметь диаметр 700, 800, 1000, 1500 и 2000 мм. Средняя цена на него варьируется от 1200 до 1800 рублей. Кольца с другими параметрами могут стоить от 680-1050 до 1500-2400 рублей.

Кольца септика

Следует помнить, что у одних колец в маркировке указан внутренний (полезный) диаметр, а у других — внешний, что важно при выборе заглушек. Средняя стоимость железобетонного перекрытия или полимерного люка колеблется от 1700 до 2000 рублей.

При составлении сметы на септик из бетонных колец цена складывается с учетом дополнительных материалов: трубы, цемент, герметик, а также стоимости работ (копка, установка колец).Окончательная средняя цена септика под ключ находится в пределах от 38000 до 69000 рублей.

Какие материалы вам понадобятся еще

Помимо необходимого количества железобетонных колодцевых колец и плит с отверстием для люка необходимы дополнительные материалы:

  • песок, гравий, цемент, щебень для «подушки»;
  • цемент жидкое стекло для заделки стыков между кольцами;
  • люки герметичные (полимерные);
  • лопаты, перфоратор;
  • Трубы и фитинги.

Этапы строительства

Монтаж осуществляется в следующем порядке:

  • Выбирается место, строится схема установки, рассчитываются параметры септика.
  • Выкапывается яма.
  • Кольца установлены, трубы поставлены.
  • Продолжаются работы по герметизации и гидроизоляции.
  • Устанавливаются перекрытия.
  • Произведена обратная засыпка.

Описание видео

Порядок работы и устройство септика из бетонных колец на видео:

Как выбрать лучшее место для септика

Конструкция монтируется над уровнем грунтовых вод.Лучшее расположение — на максимальном удалении от дома (не менее 7 метров, но не более 20, чтобы не удорожать строительство трубопровода). Логично разместить септик на границе участка, рядом с дорогой. Это снизит эксплуатационные расходы, поскольку доступ к системе и длина шланга влияют на стоимость выхода из промывочного бачка. К тому же при правильном расположении канализационной тележке не нужно заезжать во двор, а шланги не будут лежать на грядках или дорожках (иначе при свернутом шланге отходы могут попасть в огород).

Расстояние до ближайшего источника питьевой воды (колодец, колодец) не менее 30 (а возможно и более) метров.

Подготовка котлована

Земляные работы экскаватором занимают 2-3 часа. Размер котлована должен быть немного больше размеров колодцев. Это необходимо для плавного монтажа колец и их гидроизоляции. Дно засыпано щебнем и забетонировано.

Подготовка котлована под септик из бетонных колец

Монтаж колец и канализационных труб

Кольца для септика устанавливаются с помощью подъемного оборудования, что значительно экономит время (по сравнению с ручной установкой).Швы закрепляют цементным раствором, дополнительно кладут металлические стяжки (скобы, плиты).

В кольцах проделываются отверстия и поставляются пластиковые переливные трубы. Они имеют изогнутую форму и работают по принципу гидрозатвора.

Решающим моментом является процесс установки колец

Герметизация и гидроизоляция

Герметизация швов септика из бетонных колец выполняется с двух сторон конструкции. Для этого используют цемент и растворы защитных покрытий.Внутри колодца можно установить готовые пластиковые баллоны. Эта дополнительная стоимость сделает систему 100% герметичной.

В процессе гидроизоляции бетонных колец для септика стыки обрабатывают жидким стеклом, мастикой на основе битума или полимера, бетонной смесью. Во избежание промерзания (и разрушения) конструкции зимой рекомендуется утеплить ее слоем пенополистирола.

Герметизация стыков и гидроизоляция септика из бетонных колец

Монтаж люка и засыпки

Колодцы закрыты бетонными плитами с отверстиями для люков.В первых двух скважинах требуется вентиляция для удаления метана (газ появляется в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий). Для обратной засыпки уложенных полов используйте грунт, удаленный из котлована (засыпка).

Обратная засыпка готовых скважин

Как вводится септик в эксплуатацию

Для того, чтобы система начала эффективно функционировать, возведенный септик должен быть насыщен анаэробной микрофлорой. Процесс естественного накопления длится несколько месяцев, поэтому он ускоряется за счет насыщения септика импортной микрофлорой.Это можно сделать двумя способами:

  • Новый септик заправляют сточными водами и отстаивают 10-14 дней. Затем в него загружается ил из действующего анаэробного септика (2 ведра на кубический метр).
  • Готовые биоактиваторы (штаммы бактерий) можно купить в магазине (здесь главное не путать их с аэробами, которые предназначены для других лечебных систем).

Готовый к эксплуатации кольцевой септик

Какие правила нужно соблюдать при обслуживании септика

Существуют простые правила, обеспечивающие бесперебойную работу системы.

  1. Очистка. Дважды в год, помимо очистки сточных вод, необходимо осматривать септик и очищать трубопроводы. Раз в 5 лет (а лучше каждые 2-3 года) удаляют нижние тяжелые жиры. Объем ила не должен превышать 25% объема резервуара. При очистке часть ила оставляют для восстановления микрофлоры.
  2. Качество работы. Сточные воды на выходе из системы должны быть очищены на 70%. Анализ сточных вод в лаборатории определит индекс кислотности, что позволит узнать качество дренажной системы.
  3. Меры безопасности:
  • Работы внутри септика разрешены только после усиленной вентиляции и с использованием ремня безопасности (образующиеся внутри газы могут быть опасны для жизни человека).
  • При работе с электроинструментом (влажная среда) требуются повышенные меры безопасности.

Септик из бетонных колец делает частный дом более автономным и, несмотря на недостатки, является одним из самых надежных и долговечных очистных сооружений загородной недвижимости.

Если с канализацией в городе все понятно, то как насчет ее обустройства в частном секторе или на даче? К счастью, выход есть. Можно построить септик. Причем он может быть выполнен из различных материалов. А из бетонных колец считается одной из самых популярных технологий создания этой конструкции.

Устройство и принцип работы

Септик — это сооружение, предназначенное для очистки сточных вод, образующихся в результате использования ванны, посудомоечной машины и, конечно же, туалета.Это конструкция, созданная из нескольких резервуаров, соединенных трубами на определенной высоте, чтобы вода, попадающая в септик, могла перетекать из одной камеры в другую. Обычно эта конструкция имеет две или три камеры — их количество часто зависит от объема потока. При этом, как правило, одна из секций септика — это фильтрационная скважина, где происходит дополнительный процесс очистки и вывод жидкости в окружающую среду.

Принцип работы трехкамерного септика следующий: сточные воды, протекая по дренажной трубе, попадают в первую камеру, где проходит первичный этап очистки — начинаются крупные включения по законам гравитации. осесть на дно емкости.Далее по мере наполнения камеры частично очищенная вода проходит по трубе, расположенной на определенном уровне (но расположенной ниже входной трубы) в следующую камеру — вторичный отстойник. Там она дополнительно оседает, часть более легких частиц тоже успевает осесть на дно.

На заметку! Кроме того, анаэробные бактерии могут работать над очисткой воды во второй камере очистки, перерабатывая загрязняющие вещества. Для них это самое любимое «лакомство».

Третья камера представляет собой фильтрующий колодец, в котором, в отличие от двух предыдущих, дно не герметичное, а сквозное, а засыпанное песком и гравием.Жидкость начинает просачиваться и уходить в землю, дополнительно очищаясь в этом слое. Такой септик, можно сказать, не нужен, так как вода самостоятельно уходит в слои почвы. Но тем не менее каждые несколько лет необходимо удалять с него осевший на дне осадок. Для этого вызывают машины канализации.

Септик из двух отсеков работает по такому же принципу, только вода после первой камеры сразу попадает в дренажный колодец и уходит в землю.Кстати, дополнительную обработку почвы можно проводить на фильтрующих полях или с помощью биофильтров, а не только в фильтровальных колодцах.

В чем преимущества септиков из бетонных колец

Один из самых распространенных и недорогих способов построить септик своими руками — сделать его из бетонных колец. Такие кольца бывают разных размеров, а также могут иметь дополнительные параметры — определенную толщину, наличие отверстий в стенках и т. Д.Помимо этих изделий производятся также круглые днища и крышки, в которых предусмотрено отверстие для установки люка.

Табл. Виды бетонных колец.

Вид Характеристика

Такие кольца еще называют дополнительными. Они используются только в тех случаях, когда звонки по умолчанию не подходят. Такие конструкции изготавливаются на заказ.

Идеально для использования при устройстве колодцев и других различных коммуникаций.Например, из них отлично подходят дренажные колодцы, водоканалы, газопроводы и другие.

Из таких колец можно сформировать горловину при строительстве септика. Их используют для изготовления верхней части всех видов коммуникаций и колодцев.

Сборные, закрытые с дном, с перекрытиями, с замком и пр.

Септик из бетонных колец — конструкция проверенная временем.Но при установке придется сильно попотеть. Скорее всего, для установки колец в яму, подготовленную под септик, придется вызвать специальную технику — автокран. Самостоятельно перемещать такие конструкции очень сложно — они имеют значительный вес. Есть, конечно, варианты установки и закапывания железобетонных колец в землю без использования техники, но проблема в том, что само кольцо все же довольно хрупкое. Роняя такой элемент даже с небольшой высоты, его несложно расколоть.

Недостатком использования бетонных колец в качестве основы под септик является необходимость большого пространства. На небольшой площади такую ​​конструкцию вряд ли удастся реализовать с соблюдением всех норм и правил. Также при строительстве септика из бетонных колец большое внимание следует уделить герметизации швов и стыков. «Как дела, вы можете увидеть в нашей статье.» Преимущества септика из железобетонных колец следующие:

  • данные конструкции не боятся воздействия агрессивных химикатов, попадающих в канализацию.Да и сами сточные воды — далеко не самый безобидный состав;
  • такой септик не побоится перепадов температур;
  • конструкция отлично справится с неожиданным напором большого объема воды.

На заметку! Выбирая кольца для септика, лучше всего ориентироваться на те, у которых внутри есть арматура. Такие кольца намного прочнее обычных бетонных и прослужат максимально долго.

Рассчитываем размеры

Расчет размеров будущей конструкции — важный момент при проектировании конструкции.От этого напрямую будут зависеть параметры занимаемого пространства, а также количество необходимых материалов. Первым делом необходимо рассчитать объем септика, который зависит от объема сточных вод, который, в свою очередь, зависит от расхода воды. В среднем человек употребляет около 200 литров воды в день. Это означает, что семья из трех человек будет расходовать 600 литров в сутки. Однако септик по нормам должен быть в три раза больше по объему. Это означает, что он должен содержать не менее 1800 м 3 жидкости.

Теперь необходимо рассчитать внутренний объем одного бетонного кольца. Разобраться проще по формуле объема цилиндра. это V = 3,14 * D 3 * H / 4 , где H — высота конструкции, D — ее внутренний диаметр, а V — объем, необходимый для дальнейших расчетов. Предположим, что кольцо имеет диаметр 1 м. Тогда его объем будет 0,79 м 3. При этом высоту кольца измерять не нужно — это стандартное значение и равно 1 м.Хотя иногда в продаже встречаются кольца высотой 0,9 м. Дополнительные кольца могут быть совсем небольшого размера.

Внимание! При проведении расчетов важно помнить, что последнее, верхнее кольцо никогда не должно быть полностью заполнено жидкостью, а только на 1/3. Таким образом, рабочий объем верхнего кольца 0,79 / 3 = 0,26.

На основе приведенных выше расчетов вы также можете отобразить количество колец, которое вам необходимо приобрести. Таким образом, на одну секцию септика потребуется 3 кольца.Для возведения конструкции из трех камер потребуется 9 железобетонных колец.

Кольца, которые продаются в магазинах, обычно имеют стандартные размеры и могут быть разного диаметра — 70, 100, 120, 150, 200 см. Если канализация будет построена для дома, где проживает много людей, то лучше использовать конструкции диаметром не менее 100 см. Для небольшой семьи можно приобрести кольца от 70 см. Чем больше кольцо, тем оно тяжелее, а значит, для установки септика из изделий диаметром 100 см и более обязательно придется вызывать автокран, так как масса этих колец колеблется в пределах 700 -900 кг.

Совет! При расчетах стоит помнить, что верхнее кольцо должно выступать над землей примерно на 20-30 см.

Как решить самые большие проблемы с септиками и системами

Септики и системы в целом необходимы для жизни за пределами города или там, где нет систем глубокой канализации. Тем, кому нужно установить новый септик или септическую систему — или даже если она у вас уже есть — важно понимать, как они работают, прежде чем вы сможете решить какие-либо проблемы.Обладая даже небольшими знаниями, вы можете сэкономить большие суммы денег и избежать неприятных (или неприятных!) Неисправностей.

Как работают септические системы


Септические системы обычно состоят из двух основных частей: септика, где твердые отходы оседают на дно, и сливного дренажа, где рассеивается вода. В этой статье мы рассмотрим множество информации для понимания септиков и систем.

Септик и слив для выщелачивания

Септик должен быть заполнен водой перед использованием.Вода помогает начать очистку сточных вод от бактерий, находящихся в них. Обработка бактериями превращает отходы в жидкое вещество — сточные воды (сточные воды) и твердое вещество — ил.

Как работает весь процесс:



Во время этого процесса удаления отходов сточные воды проходят в септик, где более тяжелые твердые частицы опускаются на дно и подвергаются бактериальному разложению, в результате чего образуется осадок, а более легкие масла всплывают вверх, образуя пленку, известную как накипь.Отсюда оставшаяся жидкость стекает в дренажный канал, где впитывается в окружающую почву для естественной фильтрации и очистки.

Размер дренажа для выщелачивания

Размер дренажа зависит от плотности окружающей почвы. Более плотная почва, такая как глина, требует большего дренажа для промывки. С другой стороны, легкая почва, такая как песок, может потребовать слоя мелкозернистой почвы для улучшения фильтруемости.


Некоторые старые септические системы содержат только один резервуар, но большинство систем, построенных с конца 80-х годов, состоят из двух.При наличии двух резервуаров или резервуара, разделенного перегородкой на две секции (образец изображения ниже), большая часть ила остается в первом резервуаре или секции. Во втором резервуаре или секции сточные воды проходят дополнительную очистку от твердых частиц.

Как узнать, есть ли в вашей собственности система септиков


В каждом доме есть туалеты, но куда деваются отходы? Попадает ли он в септик и дренажную систему от выщелачивания на вашем участке или перекачивается по трубопроводу от вашего участка в центральную систему сточных вод?


Не выходя во двор для проверки, вы можете проверить расценки муниципального совета на предмет любых сборов за глубокую канализацию, не связанных с откачкой из вашей собственности.



Ваш местный совет также должен предоставить вам план своей системы глубокой канализации. В качестве альтернативы вам нужно будет провести инспекцию за пределами вашей собственности. Сначала вы должны найти майку, на ней будет какая-то крышка. Будь то стальной люк или бетонная заглушка, а на более новых версиях будет пластиковый колпачок.

После обнаружения снимите крышки на обоих резервуарах: один предназначен для отделения твердых частиц, а другой — для жидких отходов, идущих в дренажную систему для выщелачивания.Посмотрите, на каком уровне находится резервуар для твердых частиц, и если он заполнен твердыми частицами, его необходимо откачать. Второй резервуар будет иметь выпускную трубу, ведущую к дренажной системе для выщелачивания, это нормально, если уровень сточных вод будет достаточно высоким, чтобы стекать в выпускную трубу.

Вышедшие из употребления системы

Если дом помещен в центральную канализационную систему, септическую систему необходимо вывести из эксплуатации путем откачки и удаления. Хотя нет никаких юридических обязательств по удалению системы во время подключения к канализации, она должна быть удалена по закону, если недвижимость продана, ее использование изменилось (открытие бизнеса) или если пристройки к дому подойдут слишком близко.

Размещение новой системы

После получения необходимых разрешений правительства лицензированный подрядчик определит правильное размещение системы. Размещение зависит от минимальных границ зазора от источников грунтовых вод, источников воды, таких как ручьи или реки, зданий и открытых дренажных каналов. Система также должна быть расположена вдали от мест, где могут ездить автомобили, так как вес может повредить компоненты.

Обслуживание септической системы


Септические системы имеют долгий срок службы при условии, что они профессионально установлены и регулярно обслуживаются.Частота обслуживания зависит от количества людей, использующих систему. Как правило, техническое обслуживание следует проводить каждые восемь лет для семьи из двух человек и каждые четыре года для 4+ человек

Проблемы с септиками


Септик нужно будет проверить, если есть признаки того, что он не работает должным образом.

Некоторые признаки того, что резервуар не работает должным образом:


  • Переливание жидких отходов из смотровых отверстий.
  • В верхней части септика видны влажные участки.
  • Возле септика сильный неприятный запах.
  • Трава вокруг аквариума очень зеленая и хорошо растет.
  • Сточные воды в унитазе или жидкие отходы из других приспособлений стекают очень медленно или не стекают совсем.

Проблемы с септическими системами обычно возникают из-за отказа дренажа для промывки. Этот отказ обычно вызван засорением окружающей почвы.

В результате слив для выщелачивания заполнится водой и выльется из него, что приведет к обратному попаданию сточных вод в дом или в сырую землю вокруг системы. Оба случая вызывают неприятный запах и могут быть опасны для здоровья. Эти отказы чаще случаются в старых системах резервуаров.

В случае засорения подрядчик должен будет откачать дренаж для выщелачивания и либо заменить окружающую почву, либо установить рядом дополнительный дренажный дренаж.

Советы по предотвращению заражения резервуара и отказа системы

Правительство Западной Австралии рекомендует следующие советы, чтобы ваша система работала правильно:

  • Регулярно откачивать септики.
  • Пропустите в систему как можно меньше жира или смазки, что снизит способность к выщелачиванию.
  • Свести к минимуму и распределить потребление воды.
  • Регулярно меняйте используемый слив или ванны для замачивания, если у вас альтернативная система.
  • Не выбрасывайте в септик не поддающиеся биологическому разложению материалы, например пластмассы.
  • Не выбрасывайте старые лекарства, большие количества дезинфицирующих средств (биоцидов) или других сильнодействующих химикатов в септик. Они могут убить нормальные бактерии и повлиять на работу системы.
  • Отбеливатели и моющие средства не оказывают вредного воздействия при умеренном использовании.
  • Не проезжайте через систему, так как это может привести к их разрушению.

Если вы планируете построить офис или дом, где он не подключен к каким-либо основным канализационным линиям, свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения по поли-септическим системам. Септическая система — это частная канализационная система, которая будет обрабатывать все канализационные нужды, которые у вас есть в ваших новых или существующих зданиях. Установка может быть сложной.Тем не менее, мы производим инженерные изделия из поли на протяжении десятилетий, поэтому мы знаем, что делаем!


Мы также поставляем весь комплект, включая Т-образные части крышки, входа и выхода.


Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован 22 июня 2017 года и был переработан и обновлен с целью обеспечения точности и полноты.

Что вызывает переполнение септика?

Септические системы чаще всего встречаются в районах, где отсутствует муниципальная канализационная система.Все домашние отходы проходят через водопроводные трубы в септик, где твердые отходы оседают на дне, а жидкие отходы или сточные воды проходят через выпускное отверстие. Очищенные сточные воды направляются в дренажное поле, где снова распределяются в почву.

Структурная или функциональная ошибка в любом месте этого процесса может засорить систему и вызвать переполнение септика. Имея возможность точно диагностировать проблему, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант лечения.

Недостаточное обслуживание

Регулярное обслуживание необходимо для процветающей, правильно функционирующей септической системы. Владельцы септиков должны регулярно откачивать свои резервуары, чтобы очистить резервуар от твердых отходов, которые могут нарушить работу системы. Исследования Университета Джорджии показывают, что вам следует откачивать септические системы раз в три-пять лет. Такие факторы, как размер септика и расход воды, могут помочь вам определить, когда именно откачивать резервуар.

Игнорируя септические перекачки, вы позволяете илу просачиваться в дренажные трубы.Хотя ил естественным образом опускается на дно резервуара, постоянный поток воды в полном резервуаре может подтолкнуть ил вверх и к выпускному отверстию. Твердые отходы быстро забивают перфорированные дренажные трубы и создают резервную копию всей системы.

Бактериальный дефицит

Бактерии полезны для вашей септической системы, поэтому очень важно быть предельно осторожным при выборе бытовых чистящих средств. Любой продукт с отбеливателем может нанести вред вашей септической системе, поскольку он эффективно убивает все бактерии.Это может быть полезно для вашего белого белья, но не для септика.

Бактерии в вашем аквариуме священны. Он несет исключительную ответственность за удаление отложений для обеспечения здоровой и качественной системы. Когда в вашем резервуаре не хватает бактерий, твердые отходы могут собираться очень быстро, что потребует более частой откачки резервуара. Если вы этого не сделаете, ваш резервуар, скорее всего, переполнится.

Забиты дренажные линии

Засоренные дренажные линии — это общая проблема, которая вызывает переполнение септика, но не только излишек ила.Инвазивные корни деревьев и растений являются главными подозреваемыми, когда речь идет о нарушениях дренажных полей. Агрессивные корни деревьев будут искать источники воды любыми способами, даже если это означает растрескивание бетона или проникновение в водосточные трубы.

Как только корни деревьев попадут в систему септических труб, они не только переполнятся, но и трубы могут потрескаться, что в конечном итоге потребует замены септической системы. Чтобы не создавать проблем с корнями деревьев, обратите внимание на безопасные растения, которые могут расти над водостоком.

При обращении за помощью в септическую систему будьте активными, а не реактивными.Septic Maxx предлагает добавки для септических резервуаров, которые могут эффективно прочищать системы трубопроводов, восстанавливать уровень бактерий в вашем резервуаре и способствовать здоровью септической системы. Просмотрите наши продукты и сделайте заказ сегодня!

Септик

Типичный септик — это большой подземный контейнер прямоугольной или цилиндрической формы, сделанный из бетона, стекловолокна или полиэтилена. Септик предназначен для отделения твердых частиц из сточных вод храните и частично разлагайте как можно больше твердых материалов, позволяя жидкости (или сточным водам) уходить в дренажное поле.

Сточные воды из вашего туалета, ванны, кухни и белья стекают в резервуар и остаются там до 24 часов (известное как время удерживания), прежде чем они попадут в резервуар. дренажное поле. Это помогает предотвратить засорение дренажного поля, что может привести к поломке и дорогостоящему ремонту.

Дайте время утонуть и всплыть

Время удерживания необходимо для того, чтобы твердые частицы должным образом отделились от жидкостей. низ в виде шлама, а более легкие частицы поднимаются вверх, образуя слой накипи.Хотя бактериальное действие частично разлагает часть твердых частиц, до 50 процентов остается в резервуаре.

До середины 1970-х годов септики имели один отсек; однако действующие правила требуют наличия двух камер, которые лучшая работа по отстаиванию твердых частиц. В жилых системах размер резервуара определяется количеством спален и должен этого будет достаточно, чтобы справиться с отложениями и накипью примерно на три года. На коммерческих предприятиях размер резервуара определяется суточным расходом.

По мере того, как сточные воды попадают в резервуар, тройник (или перегородка) на входной трубе резервуара замедляет поступление отходов и снижает нарушение осевшего ила. Выходной тройник удерживает твердые частицы или накипь в резервуаре. В цистернах установлено с 1995, фильтр для сточных вод прикреплен к выпускной перегородке (идущей к дренажному полю), чтобы вместо этого удерживать твердые частицы в резервуаре. входа в дренажное поле. Фильтры для сточных вод являются отличным дополнением к более старым резервуарам, и их может установить насос или другой специалист по септическим системам.

По мере увеличения объема ила и накипи у твердых частиц остается меньше места и времени для отделения до сточные воды покидают резервуар, что снижает эффективность системы. Когда твердые частицы не успевают осесть, они могут попасть в водосборное поле со сточными водами (или засорить сливной фильтр, если он есть). Это вызывает дренажное поле постепенно закупоривается и в конечном итоге выходит из строя, в результате чего сточные воды снова попадают в дом или сточные воды выходят на поверхность вне.Кроме того, чем ближе сгущающиеся слои накипи и ила подходят к выходным тройникам, тем выше риск того, что они могут закупорить входное отверстие резервуара или перейти в дренажное поле.

Следовательно, важно, чтобы твердые частицы удалялись периодической откачкой, чтобы они не перетекли в дренажное поле. Большинство септиков необходимо откачивать каждые 3-5 лет, в зависимости от размера резервуара, а также количества и типа твердых частиц, поступающих в резервуар.

Все резервуары должны иметь доступные крышки для проверки состояния тройников и перекачки обоих отсеков.К исключить время и хлопоты копания до люков, можно установить стояки. Подступенки должны быть безопасным, чтобы предотвратить случайное попадание в резервуар, а также быть водонепроницаемым, чтобы предотвратить попадание грунтовых вод в полость стояка, что может вызвать затопление резервуара.

Септик для туалета на даче своими руками — Совет


Если люди будут жить на даче круглый год или останавливаться с ранней весны до поздней осени, то помимо уличного туалета в доме желательно установить санузел.Унитаз подключен к канализационной системе, а стоки собираются в накопительный бак. Неудобство использования системы — частая очистка выгребной ямы, ведь вместе с калом сливается большой объем воды. Установленный септик для туалета на даче избавит хозяина от откачки нечистот и неприятного запаха во дворе.

Варианты септиков для дачи

По своим функциональным возможностям септик можно назвать туалетом без неприятных запахов и откачки.Самостоятельно на даче можно организовать разные варианты таких конструкций.

Самодельный переливной септик

Уже по названию видно, что внутри септика что-то выльется. Так оно и есть. Переливной септик — это современная система очистки сточных вод. Он состоит из нескольких камер, количество и объем которых рассчитываются в зависимости от количества людей, проживающих в стране. Все отводы канализации, идущие от унитаза и точек водоснабжения, подключены к септику.

Септик работает по принципу многоступенчатой ​​очистки. Сточные воды по канализационной трубе попадают в первую камеру — отстойник. Отходы делятся на жидкую и твердую фракции. Ил оседает на дне первой камеры, а вода через переливную трубу поступает в следующую камеру, где подвергается дальнейшей очистке. Для септиков с тремя камерами процесс повторяется. То есть жидкость из второй камеры перетекает через переливную трубу в третий резервуар.Сколько бы камер ни было в септике, очищенная жидкость из последней емкости сливается по дренажным трубам на поле фильтрации, где происходит последний этап очистки и всасывания в почву.

Внимание! Септик заработает полноценно только тогда, когда в камерах заселят полезные бактерии. Биологические продукты способствуют быстрому разложению сточных вод на ил и воду. Более того, из переработанного ила получается отличный компост для сада.

Дачный септик можно купить готовым или собранным из подручных материалов. Подойдут любые емкости, железобетонные кольца, а камеры можно сделать монолитными из бетона. Главное требование к резервуарам — 100% герметичность.

Биотуалет вместо септика

Если нет возможности установить септик, но вы хотите сделать туалет на даче без неприятных запахов и частой откачки, можно обратить внимание на биотуалет .Принцип разложения сточных вод происходит аналогично только в одной емкости.

Внимание! Биотуалет используется только как самостоятельный санузел. Из-за ограниченных объемов складских помещений невозможно подключить канализацию от санузла, установленного внутри дома.

Биотуалет состоит из отдельной кабинки. Обычно его делают из легких материалов, таких как пластик или гофрокартон. Будка легко перемещается с места на место и может быть установлена ​​на временной или постоянной основе.Роль накопительного бака выполняет пластиковый бак объемом до 250 литров. В резервуар вводится дезинфицирующее средство, чтобы помочь переработать отходы.

Биотуалет проработает на даче даже зимой при минусовых температурах. Усовершенствованные модели оснащены автономным сливным бачком. Его внутренняя структура механизма независимо смешивает дезинфицирующую жидкость с водой при каждом сливе.

Биотуалет, установленный на даче, сыграет роль мини-септика.Единственный недостаток — более частое обслуживание.

Сухой мини септик

При очень редком посещении дачи строить большой септик нецелесообразно. Хорошим вариантом организации уличного туалета станет установка пудреницы. Отходы, как в настоящем септике, будут переработаны в органические удобрения. На выходе получится компост для сада. Пудровый шкаф — это сиденье для унитаза с местом для хранения. Его можно установить в уличной будке на даче или внутри дома.

После посещения туалета отходы присыпают торфом. В процессе они перерабатываются в компост. В самодельных пудреницах напыление производится вручную лопаткой. Складские конструкции оснащены дополнительным торфяным баком с разбрасывающим механизмом.

Строительство септика для туалета на даче

Соорудить септик для туалета на даче своими руками можно из готовых емкостей, железобетонных колец или бетона.Теперь рассмотрим основные требования к конструкции, а также варианты строительства из разных материалов.

Требования к септику

Септик представляет собой сложную конструкцию, производительность которой зависит от соответствия требованиям:

  • Однокамерные мини-септики не способны качественно перерабатывать отходы. Эффективна только многоступенчатая очистка сточных вод, проходящая как минимум в двух камерах. Оптимальный вариант для частого посещения — трехкамерный септик.
  • Важно обеспечить полную герметичность отстойника и камеры обработки. Если дача расположена на рыхлом грунте, допустимо сделать последнюю камеру неплотной. Для этого из песка и щебня высыпается дренажное дно. Часть очищенной воды через фильтровальную подушку впитается в почву.

При использовании септика на даче зимой нужно позаботиться о хорошей теплоизоляции камер. В противном случае жидкие стоки при сильных морозах замерзнут.

Место установки

Несмотря на то, что септик является герметичной системой для сбора и обработки сточных вод, для него существуют санитарные правила, определяющие место установки:

  • септик находится не менее 3 м от сараев и других хозяйственных построек;
  • соблюдать дистанцию ​​2 м от дороги и соседней границы;
  • септик нельзя приближать к дому ближе 5 м, но не рекомендуется выносить дальше 15 м из-за удорожания строительства канализационного трубопровода;
  • септик удален от любого источника воды на 15 м.

Соблюдение санитарных норм убережет владельца дачи от непредвиденных проблем в будущем.

Глубина установки камер

Перед тем, как выбрать емкость для септика, необходимо узнать глубину залегания грунтовых вод. Если дачный участок расположен на незатопленном участке, а слои грунтовых вод находятся где-то глубоко под землей, целесообразно выбрать вертикальную установку камер. Емкость небольшого диаметра, но большая длина закапывают глубоко в землю.При этом не теряется объем камеры, а пространство на дачном участке сохраняется.

При большом залегании грунтовых вод предпочтение отдается только горизонтальной укладке емкости, так как выкопать глубокую яму не получится. Чем больше камера, тем больше ее габариты, а значит, в горизонтальном положении контейнер займет внушительную часть земельного участка.

Расчет объема камер

В сложных канализационных системах объем камер септика рассчитывается с учетом многих показателей.Для дачи достаточно следовать простой схеме. Пример расчета можно взять из таблицы.

Работа септика — это трехдневная обработка сточных вод. За это время бактерии успевают разложить отходы на ил и воду. Объем камер рассчитан с учетом всех проживающих в стране людей. Каждому человеку выделяется 200 литров воды в сутки. Сюда же добавлено потребление воды всей бытовой техникой и водопроводом.Все результаты суммируются и умножаются на 3. Получается примерный объем сточных вод за три дня. Однако камеры нельзя подбирать близко к объему. Лучше предусмотреть небольшой запас.

Внимание! Строить септик с большим запасом на всякий случай не желательно. Помимо дополнительных затрат, систему труднее обслуживать. Большие септики актуальны для подключения канализации с нескольких дворов.

Из чего сделать камеры

При строительстве септика можно пойти простым путем и купить уже готовую установку.При самостоятельном изготовлении фотоаппаратов хорошо зарекомендовали себя пластиковые контейнеры. Лучше всего подойдут еврокубы, так как у них готовый поддон и защитная металлическая решетка. Нежелательно использовать для камер железные бочки из-за быстрой коррозии металла.

Надежными септиками считаются конструкции из железобетонных колец и монолитного бетона. Однако их установка очень трудоемка, а в случае с железобетонными кольцами потребуется аренда подъемного оборудования.

Копка котлована для установки камер

Выбрав место расположения септика на дачном участке, приступают к земляным работам. Лучше копать вручную лопатой. Сделать это будет сложнее, но яма получится с ровными стенками необходимого размера. Размеры ямы зависят от габаритов камеры. В этом случае делается запас по обустройству нижней и боковых стенок.

Ям придется выкопать ровно столько, сколько будет камер в септике.Между ямами оставляют земляные перегородки. Их ширина зависит от условий местности, но желательно не более 1 м. В перегородках выкапывается траншея для прокладки переливной трубы. Еще одна траншея выкапывается из первой камеры септика в сторону дома для прокладки канализационного трубопровода.

Дно готовой котловины выравнивают, утрамбовывают и покрывают песчаной подушкой толщиной 200 мм. Дальнейшее расположение зависит от материала, выбранного для изготовления фотоаппаратов.

Строительство септика из железобетонных колец

Для изготовления фотоаппаратов целесообразно приобретать железобетонные кольца с замками на концах. Их не нужно дополнительно прошивать скобами, и вы получите устойчивую конструкцию. Сначала в яму опускается кольцо с дном. Если найти не удалось, придется в котловане забетонировать площадку толщиной 150 мм. После установки первого кольца все остальные укладываются друг на друга.Готовую камеру закрывают бетонной плитой.

Когда все камеры сделаны таким образом, в кольцах пробивают отверстия перфоратором для подключения перелива, канализации и дренажной трубы. Сверху через крышку из каждой камеры выводится вентиляционная труба. Подключается через тройник к переливной трубе. Готовые камеры септика герметизируют, покрывают гидроизоляционной мастикой, утепляют и засыпают грунтом.

Камеры монолитные бетонные

Для изготовления камер из монолитного бетона дно и стены котлована покрывают гидроизоляционным материалом.Подойдет толстый полиэтилен или толь. По всему периметру котлована вяжется армирующая сетка с размером ячеек 100х100 мм из арматуры толщиной 10 мм.

Сначала бетонируется дно, заливается раствором толщиной 150 мм. После его застывания по периметру стен котлована строят опалубку. Внутрь образовавшихся ниш заливается бетон с армирующей сеткой.

Когда бетонные камеры наберут прочность, а это будет примерно через 1 месяц, начинают дополнительно обустраивать септик.Монтаж сливных труб, крышек и все остальные работы такие же, как и для камер из железобетонных колец.

Изготовление камер из еврокубов

Под еврокубы дно ямок выполнено ступенями со смещением 200 мм друг относительно друга. Установка камер на разной высоте позволяет сэкономить их полезный объем. Дно котлована предварительно бетонируется, оставляя выступающие металлические петли. Еврокубы опускаются в яму вместе с поддонами.Чтобы пластиковые резервуары не выталкивали грунтовые воды из земли, их привязывают тросами к левым анкерным петлям на бетонном дне.

Дальнейшие работы заключаются в вырезании лобзиком отверстий в стенках еврокубов для соединения труб. Подключение воздуховодов, переливных труб, слива и канализации осуществляется так же, как и для септика из колец.

Снаружи еврокубы утеплены пенопластом, а сверху покрыты полиэтиленовой пленкой. Чтобы давление земли не давило на камеры, вокруг емкостей делают кожух.Можно использовать шифер, доски или другой строительный материал. Когда работы закончены, выполняется обратная засыпка грунта.

На видео показано изготовление септика:

Заключение

Септик избавит владельца дачи от многих проблем, которые может доставить простой уличный туалет. Главное, вовремя добавлять в камеры бактерии, периодически чистить отстойник.


Смотрите видео: строительство резервуара септик под домом (октябрь 2021 г.).

Нужно ли гидроизолировать септик из колец. Как заделать швы в колодце из бетонных колец. Утеплитель с пластмассовой оболочкой

Дождевая и талая вода — самый первый враг колодца, который приводит к неизбежному загрязнению источника чистой воды. Если не предпринять никаких мер по его герметизации, то в ближайшие пять лет вам придется столкнуться с таким не очень комфортным моментом, как чистка и дезинфекция колодца. Процесс неприятный и трудоемкий, так как есть технологии, позволяющие если не избавиться от него полностью, то хотя бы отложить на долгое время.Именно об этих технологиях и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как можно гидроизолировать колодец?

Гидроизоляция колодца изнутри из грунтовых вод фото

Гидроизоляция колодца: старинный метод

Как ни странно, но способ, которым можно гидроизолировать колодец из бетонных колец своими руками, применяемый нашими далекими предками, актуален по сей день — сложно придумать более простые и дешевые технологии.Более того, ее можно назвать экологически чистой технологией, поскольку она предусматривает использование исключительно натуральных материалов — в частности, глины и щебня. Что это за технология и как она выглядит? Не боюсь повторяться, но выглядит эта технология, можно сказать, элементарно. Судите сами.


Технология хорошая, а главное надежная и проверенная временем. Но не без недостатков — все равно полной герметичности не обеспечивает. Девяносто процентов, не больше, но, знаете, это очень хорошо.Полная гидроизоляция бетонного колодца может быть достигнута только с помощью дополнительной заделки швов между кольцами колодца. Сделать это можно разными способами, о которых мы поговорим дальше.

Гидроизоляция колодца от грунтовых вод: заделка стыков между кольцами

На сегодняшний день существует довольно много различных материалов, позволяющих заделывать и герметизировать стыки между бетонными кольцами колодца — все они одинаково успешно справляются с поставленными перед ними задачами. . Рассмотрим наиболее часто используемые в этом деле материалы.


Подробнее об этом процессе можно прочитать в прикрепленном видео.

Способ, конечно, хорош, но без предыдущей версии с пластилином малоэффективен. Сегодня существует более эффективный вариант герметизации колодца изнутри, который предполагает использование полимерных материалов — это полиэтилен низкого давления и полипропилен. Об этом и поговорим дальше.

Футеровка скважины: ее достоинства и недостатки

Что такое хвостовик? Проще говоря, это нанесение пластикового покрытия на внутренние стенки колодца.Это не только полная герметизация, но и надежная защита бетонных колец от разрушения. Облицовку можно делать как в новом, так и в старом колодце — это отличный вариант для восстановления источника без замены колец. И это далеко не все преимущества облицовки колодцев полиэтиленовыми листами. Дополнительно можно отметить следующее.


Как производится гидроизоляция бетонных колец? Для начала колодец осушается. Затем его стены моются и все обнаруженные повреждения устраняются с помощью цементного раствора.Далее на поверхность колец наносится специальный клей, на который наклеиваются листы полиэтилена или полипропилена. Здесь важна аккуратная обрезка — листы нужно очень аккуратно стыковать в кольцо, так как завершающим этапом облицовки колодца является стыковка стыков. Для этого можно использовать мощный строительный фен, оснащенный специальной насадкой, создающей тонкую струю горячего воздуха. В общем, дело и простое, и сложное — оно сложное, потому что изобилует множеством нюансов, которые при необходимости можно изучить и осмыслить опытным путем.

И в заключение, в тему, как гидроизоляция колодца, добавить не так уж и много. В частности, сказать, что лучше всего производить его сразу после строительства колодца — и делать это нужно очень качественно. В связи с этим можно даже прибегнуть к использованию бетонных колец с уже готовой футеровкой — так называемые кольца ГИС могут прослужить практически вечно. Единственное «но» — это их стоимость, но, учитывая такие затраты, вы можете быть уверены в изначально высокой производительности источника и его долговечности при низких затратах на эксплуатацию и обслуживание.

Moyadacha.org

Техника гидроизоляции бетонных кольцевых колодцев

Колодцы с родниковой водой иногда являются единственным источником водоснабжения в приусадебном участке. Как правило, они строятся из бетонных колец разного диаметра. Но есть один важный момент, с которым вы можете столкнуться с рядом неприятностей. Через швы, которые образуются на стыках железобетонных элементов, могут просачиваться грунтовые воды, что далеко от питьевых норм.

В этом случае предотвратить нежелательные последствия поможет гидроизоляция колодцев, которая представляет собой защитный слой, герметизирующий швы и продлевающий срок службы самого колодца, так как предохраняет внутреннюю арматуру колец от разрушения.

Зачем принимать защитные меры?

Как уже говорилось ранее, бетонные колодцы уязвимы для протечек и просачивания грунтовых вод в стыках, соединяющих кольца. Еще одним слабым звеном железобетонных конструкций считается стык коммуникаций с нижним сегментом конструкции. Этот процесс происходит из-за пористой структуры материала, из которого отлиты элементы колодца.

Влага накапливается в микропорах и запускает процесс разрушения материала, который сопровождается появлением грибков и плесневых организмов, размножающихся во влажных почвах.Все это сказывается на качестве питьевой воды … Она мутнеет и приобретает тухлый привкус. Вместе с грунтовыми водами через поры проходят грязь и песок.

Виды изоляционных материалов

Существуют специальные материалы, которые используются для обработки колодцев снаружи и изнутри. Если вы решили выполнить все работы своими руками, будет полезно собрать максимум полезной информации о технологии обработки и средствах, используемых в процессе гидроизоляции.

Двухкомпонентные продукты

Этот тип материала напыляется на внешнюю сторону колец. Состав распыляется с помощью специального оборудования с форсунками, что дает возможность обработать все труднодоступные места. Железобетонная конструкция и стыки стыков становятся недоступными для проникновения посторонних примесей и грязной воды.

Двухкомпонентные составы полностью безопасны для здоровья, поэтому никаких дополнительных мер защиты при работе с ними не требуется.Они созданы из нетоксичных, экологически чистых компонентов, что немаловажно в этой области применения.

Мастики битумно-полимерные

Очень надежное средство, которое можно использовать во всех без исключения климатических зонах.

Мастики с битумом, образующие после нанесения эластичный слой, не боятся резких перепадов температуры и отлично выдерживают давление грунтовых вод на поверхность железобетонных стен и в местах стыков.

Смазочная гидроизоляция

В эту категорию входят различные виды продукции, надежно защищающие бетонные кольца от влаги. Расчет смесей для таких покрытий проводится по инструкции производителя, а на места обработки они наносятся шпателем.

Состав средств может различаться (в зависимости от производителя и марки), но все они абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.

Для нанесения такого утеплителя не требуется дополнительной подготовки стен и швов колодца.

Очень быстро сохнет и образует прочную пленку, устойчивую к проникновению влаги и другим внешним факторам. Неоспоримым преимуществом покрывающего средства является его невысокая стоимость.

Рулонные материалы

Этот вид утеплителя используется для наружных работ и защищает наружные стены бетонных колодцев от просачивания грунтовых вод. Конструкции колодцев обрабатываются пленками ПВХ и другими подобными рулонными материалами с битумом в основе.

Гидроизоляционные материалы для защиты бетонных колодцев от влаги и грязи долговечны и могут прослужить от 10 до 50 лет (в зависимости от типа и производителя) без дополнительной обработки.

Процесс утепления

Гидроизоляция конструкций из бетонных колец заключается не только в обработке стыков, но и обеспечивает надежную защиту всей поверхности. Весь процесс состоит из нескольких этапов и проводится строго по технологии.

Инструменты

Для проведения работ вам потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • фонарь;
  • нарезчик стен;
  • металлическая щетка;
  • шпатель;
  • кисть для жидких составов;
  • спрей (для некоторых материалов).
Обработка стыков

В самом начале работы необходимо углубить швы при помощи чеканки. Для этого делаются П-образные надрезы сечением 2,5х2,5 см. С их помощью увеличивается площадь контакта герметиков и обрабатываемых поверхностей. Таким же образом перерезается стык коммуникаций (если есть).

Расчистив металлической щеткой необходимые участки, тщательно очистите колодезные кольца от грязи и пыли, появившихся из-за углубления швов.В конце подготовительного этапа стробоскопы промываются водой.

Подготовка поверхности

Чтобы гидроизоляция колодцев была качественной и прослужила долгие годы, необходимо обеспечить высокую адгезию.

Для этого недостаточно удалить только грязь и пыль, потребуется более глубокая очистка поверхности от высолов, потеков и цементного молока. Все эти явления нарушают процесс проникновения компонентов гидроизоляции в бетонную конструкцию.

Необходимо снять рыхлый слой, пока поверхность не станет твердой. Если при шлифовке появляется армирование, его необходимо обработать антикоррозийным средством.

Гидроизоляция швов

На этом этапе необходимо смочить швы перед нанесением грунтовки. Для того, чтобы работа была проделана качественно, хватит и одного слоя грунтовки. После его полного впитывания на бороздки наносится покрывающая смесь (слоем не менее 3 см). Мастика должна застыть, и процесс (грунтовка-мастика) повторяют до двух раз.

Если гидроизоляция колодцев проводится на этапе строительства, стыки между кольцами можно проклеить специальной лентой. В местах подвода коммуникаций обрабатывают герметиками, которые предназначены для данного вида работ. Чтобы проверить правильность герметизации стыков, нужно обратить внимание на герметичность посадки железобетонных колец внутри и снаружи, между которыми не должны быть видны пустоты, зазоры или трещины.

Гидроизоляция поверхности колец

Последним этапом герметизации питьевых колодцев будет усиленная обработка всей поверхности конструкции изнутри.

Как и в случае швов, бетонные стены загрунтовываются и на них наносится полимерная смесь в несколько слоев (обычно 2 — 3), делая перерывы между каждым последующим нанесением для сушки материала.

Наружная обработка

Наружные стены гидроизолированы полимочевиной или рулонными материалами. Эту процедуру можно проводить после того, как все швы полностью высохнут.

Некоторые виды такого утеплителя крепятся к стенкам колодца методом оплавления, но основная часть приклеивается на специальный состав.

Канализационные колодцы

Не менее важно позаботиться о герметизации канализационного септика, в котором скапливаются и очищаются сточные воды … Здесь нужно учитывать то, что в данном случае мы имеем дело с сточные воды, которые могут просачиваться через бетонные стены в почву и загрязнять грунтовые воды. На влажных почвах стыки между кольцами быстрее повреждаются, поэтому опасность возникновения аварийной ситуации увеличивается с каждым годом.

Гидроизоляция канализационных колодцев осуществляется по технологии, аналогичной той, что применяется для питьевых сооружений.Все работы по обработке сантехнических колодцев можно выполнить своими руками. Однако за качеством гидроизоляционных материалов нужно следить очень тщательно.

izoler.ru

Гидроизоляция колодца — как сделать самому?

Гидроизоляция колодца

Гидроизоляция колодца

Колодец на приусадебном участке — классический вариант автономного водоснабжения. При правильном выборе места постройки, при соблюдении технологии рытья колодца и правильном расположении его шахты и устья, он на долгие годы обеспечит вас чистой водой, пригодной не только для бытового использования, но и для еды.

Одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на качество воды в колодце, является ее гидроизоляция. Также гидроизоляция необходима для сухих колодцев, используемых, например, в качестве кессонов.

Для чего нужна гидроизоляция колодца?

Гидроизоляция колодца

Водяной колодец — сложное инженерное сооружение. После его постройки вода должна поступать в него исключительно с нижнего конца ствола колодца. Все остальные поверхности колодца необходимо строго загерметизировать.Исключением является верхний конец, через который забирается вода, но он также закрыт крышкой, которую можно снять только при заборе воды.


Удивительно, но гидроизоляция скважин необходима не только сооружениям, используемым в качестве источников питьевой или технической воды … Работы по герметизации стен подземных сооружений следует проводить применительно ко всем их основным видам.

  1. По водоснабжению скважин. Вода в таком колодце перед попаданием в шахту обязательно должна идти с поверхности в водоносный горизонт.В то же время он взаимодействует с почвой, которая действует как фильтр и очищается от загрязнений. Если стенки такого колодца неплотные, то в него будет попадать вода с поверхности, не прошедшей достаточной очистки.
  2. Еще один распространенный вид колодцевого сооружения — септик. Он может состоять из нескольких смежных емкостей, в каждой из которых отстаиваются сточные воды. Через некоторое время частично очищенная вода поступает в следующую емкость, а затем сбрасывается наружу, в резервуар или дренажный колодец.Если в стенках септика есть трещины и дыры, то неочищенные стоки канализации будут проникать в землю, что чревато экологическими неприятностями.
  3. Еще один вариант подземного сооружения — кессонный колодец. это хозяйственное помещение, заглубленное в землю и предназначенное для размещения гидрооборудования у истока водозабора. Обычно в кессоне находится насос, гидроаккумулятор, запорная арматура и т. Д. Повышенная влажность или проникновение воды в кессонный колодец — серьезная проблема, поэтому стены такого сооружения также необходимо тщательно гидроизолировать.

Колодец-кессон

Поскольку стены любого ствола колодца, независимо от его назначения, имеют две поверхности — внутреннюю и внешнюю, работы по гидроизоляции колодцев можно разделить на внутренние и внешние. Последние более трудоемки, но и эффект от них более значительный. Такая защита ствола колодца не только предотвратит попадание в него грунтовых вод, но и защитит его поверхность от эрозии и разрушения, связанных с неблагоприятными условиями в глубине слоя почвы.

Выполняем внешнюю гидроизоляцию конструкций колодцев

Основная цель таких работ — защита колодца от проникновения грунтовых вод. На небольшой глубине такие воды еще недостаточно очищены и содержат много растворенных химических элементов, в том числе удобрений.


Наиболее разумным решением будет проведение работ по внешней гидроизоляции при возведении конструкции. Если вы решили улучшить ситуацию с герметичностью, после завершения строительства вам придется выбрать большой участок земли.Однако даже такой трудоемкий подход может быть полезным, если краны или другой колодец находится в идеальном месте и хорошо работает.

Подбираем необходимые материалы

Для проведения работ по наружной гидроизоляции запаситесь следующими материалами:

  • Приобретите рулонную или листовую гидроизоляцию. Также работы можно проводить с использованием специальной мастики. В основе всех этих изоляционных материалов обычно лежит битумная мастика, также они могут содержать полимерные добавки, увеличивающие срок службы;
  • Для ремонта больших повреждений и сколов и формирования отмостков вокруг устья колодца понадобится цементно-песчаный раствор.В него можно добавить жидкую глину;
  • вокруг ствола скважины в глубине земли и на поверхности необходимо создать так называемый гидрозатвор. Он сформирован из смеси гравия и размягченной глины.

Как проводится внешняя гидроизоляция колодца

Работы по внешней гидроизоляции колодца необходимо проводить в следующей последовательности.

Освободите внешнюю поверхность бетонной шахты колодца от почвы. Необходимо «оголить» около 3-4 метров в глубину.

Осмотрите внешнюю поверхность. Все участки с рыхлой бетонной поверхностью необходимо удалить. Для этого можно использовать как отбойный молоток, так и обычную физическую и простую кувалду.

Очистите внешнюю часть ствола колодца от грязи, мусора, отложений, растительности, микробных колоний или плесени. Для этого хорошо использовать металлическую щетку — ручную или в виде насадки для дрели. После механической очистки смести пыль.

Если при очистке обнажилась металлическая арматура, ее торцы необходимо очистить от ржавчины и обработать антикоррозийным составом.

Переходим непосредственно к гидроизоляции. Для этого можно использовать две самые распространенные технологии.

Защищаем поверхность рулонной гидроизоляцией


Рулонная гидроизоляция

  1. На внешнюю поверхность колодца наносится грунтовочный слой. Он обеспечит надежное соединение бетонной поверхности с гидроизоляционным слоем. Битумный раствор с бензином также можно использовать в качестве грунтовки. Наносить его нужно в три-четыре слоя. При использовании такого раствора тщательно соблюдайте меры пожарной безопасности.
  2. После высыхания грунтовочного слоя приступаем непосредственно к изоляционным работам. Большие выбоины и каверны засыпаем цементно-песчаным раствором, формируем максимально ровную внешнюю поверхность. Помимо классического цементно-песчаного раствора можно использовать цементный раствор с густым клеем ПВА.
  3. Проводим еще одну грунтовку поверхности.
  4. Наружные стенки ствола скважины покрываем мастикой на битумной или гудроновой основе.
  5. Паяльная лампа наклеивает на битумный слой от трех до четырех слоев рулонной гидроизоляции.Листы должны быть перекрыты так, чтобы швы одного слоя не совпадали со швами другого слоя. Дополнительно швы между листами рубероида также промазываются битумно-гудроновой мастикой.

Выполняем гидроизоляцию пропиткой


  1. После очистки внешней поверхности данным методом грунтование не проводится.
  2. Внешнюю поверхность шахты смачиваем водой, а затем наносим на нее специальную гидроизоляционную пропитку (например, продается под торговой маркой «Пенетрон»).Такие составы не только защищают поверхность, но и глубоко проникают в конструкцию бетона.
  3. Второй пропиточный слой наносится через три дня после первого.

Закручиваем внешнюю поверхность ствола скважины


Торкеттинг

  1. Этот метод гидроизоляции выполняется с помощью цементного пистолета. После обнажения бетонной поверхности шахты и ее очистки с помощью пистолета на нее наносится цементный слой толщиной до 7 миллиметров.
  2. Созревание слоя происходит в течение пары недель, после чего его необходимо ежедневно поливать водой, чтобы защитить от высыхания.
  3. После этого наносится еще один слой цемента.

При любой гидроизоляции она должна покрывать всю внешнюю поверхность ствола колодца от дна котлована до верхнего конца.

После гидроизоляционных работ котлован засыпается. Для этого желательно использовать смесь гравия и жидкой глины.Такое решение создаст дополнительную преграду для проникновения грунтовых вод.

Вокруг головы шахты залита отмостка из бетонного раствора. Он должен иметь уклон от стенок колодца к периферии.

Слой чистой измельченной глины можно укладывать прямо под отмостки, что будет надежным гидроизоляционным барьером.


Осуществляем внутреннюю гидроизоляцию колодца

Если по тем или иным причинам нет возможности провести полномасштабную гидроизоляцию внешней поверхности ствола колодца, можно рассмотреть вариант проведения внутренней гидроизоляции .

Для проведения подобных работ можно использовать готовые гидроизоляционные смеси разных марок. Среди них следующие продукты:


Обычная битумная мастика обладает прекрасными гидроизоляционными свойствами.

Осуществляем внутреннюю гидроизоляцию колодцев

Работы по внутренней гидроизоляции колодца начинаются с откачки воды. Откачать необходимо до того, как обнажится стык между нижними кольцами колодца. В дальнейшем во время работы насос придется включать постоянно, чтобы не допустить повышения уровня воды.

Подготавливаем поверхность: все «слабые» или подозрительные места зачищаем стамеской, металлической щеткой. Если вы обнаружите в бетоне щели, то пробейте их долотом на всю глубину и вытесните под углом.

Стыки между кольцами колодца должны быть разбиты на глубину до 3 сантиметров. Если при разрушении ослабленных участков возникает интенсивная течь, необходимо использовать инструмент «аквафикс», который действует как своеобразный быстродействующий гидрозатвор, мгновенно закрывая отверстия в стенке колодца.

Ямы заделывают специальными составами или цементной смесью с густым клеем ПВА. Такой раствор обладает хорошей адгезией и дополнительно предотвращает попадание влаги.

После обработки поверхности и восстановления ее состояния все внутренние стены обрабатываются жидким гидроизоляционным составом. Желательно обработать поверхность в несколько слоев, добившись полного высыхания предыдущего слоя.

Проведение гидроизоляции отдельных элементов колодца

Помимо проведения работ по аварийной гидроизоляции, вы можете защитить элементы колодца любого назначения от влаги еще на этапе строительства.

Утепляем дно колодезной конструкции

Если вы строите кессонный колодец для размещения в нем гидрооборудования, или колодец как емкость для хранения воды, на его дно кладется круглая бетонная плита подходящего размера.

Перед тем, как положить бетонную плиту на дно такого колодца, плиту с гребнем кладут на песчаную подушку на земле. Это позволит вам точно центрировать укладываемое круглое бетонное дно. Между бетонными стенками и дном остается зазор, который необходимо заделать.Это можно сделать следующими способами:

  1. Уложите гидроизоляционный шнур на землю перед укладкой бетонного круга. Он может состоять из смеси бетона и резины. Внутри такого шнура находятся гранулы, которые под воздействием влаги разрастаются и расширяются в объеме в 3-4 раза и плотно закрывают щели между дном и стенками.
  2. Также можно защитить эту зону рулонной гидроизоляцией. Очищаем низ и прилегающие участки стен от мусора и слабых мест.Покрываем поверхность битумно-гудроновой мастикой и сверху с помощью паяльной лампы накладываем листы рубероида в несколько слоев, чтобы стыки листов не совпадали. Поверх гидроизоляции на дно колодца можно насыпать около 10 сантиметров щебня.
  3. Таким же способом с помощью быстротвердеющих составов, готовых растворов или смеси цемента с клеем ПВА гидроизоляют стыки между кольцами колодца. Не забывайте, что после нанесения восстанавливающего состава поверх него в обязательном порядке укладывать слой жидкой гидроизоляции.

Как видите, проведение работ по внешней или внутренней гидроизоляции колодезных конструкций — дело довольно сложное, но, тем не менее, их вполне можно провести самостоятельно. Подробно процесс нанесения защитного слоя на ствол скважины вы можете увидеть в данном видеоуроке.

Видео — Гидроизоляция скважины

Гидроизоляция скважины

Схема устройства устья скважины

Рулонная гидроизоляция

Пути проникновения подземных вод в скважину

orket 9000

orket

Гидроизоляция колодца

Пропитанная жидкая гидроизоляция

Кессон колодца

Верхняя часть колодца покрыта гидроизоляционным слоем

Гидроизоляционные составы

Также будет загрязнена внешняя поверхность шахты

kanalizaciyaseptik.ru

Гидроизоляция колодца из бетонных колец на влажных грунтах

Если вы считаете, что гидроизоляция колодца — это процедура, которой не следует уделять слишком много внимания, то вы сильно ошибаетесь. Некачественная гидроизоляция или ее отсутствие вскоре после ввода сооружения в эксплуатацию даст о себе знать снижением качества питьевой воды, загрязнением источника и многими другими проблемами. При этом все работы по гидроизоляции водозаборного сооружения следует проводить согласно нормам СНиП.Хорошая герметизация и гидроизоляция продлят срок службы конструкции, в течение которого источник будет обеспечивать вас чистой питьевой водой.


Пример внешней гидроизоляции колодца пастой

Защите от влаги подлежат не только питьевые колодцы, но и другие гидротехнические сооружения на вашем участке. В зависимости от использования конструкции назначение гидроизоляции может быть разным:

  1. Согласно требованиям СНиП все питьевые колодцы подлежат тщательной гидроизоляции для защиты от разрушающего и загрязняющего воздействия грунтовых вод.Все дело в том, что в грунтовые воды попадают сточные воды различных предприятий, фекалии, химикаты, отложения, разложившаяся органика и многое другое. Если такая загрязненная вода попадет в колодец, то пить из источника нельзя. Даже кипячение не поможет.
  2. Также правила СНиП требуют гидроизоляции канализационных колодцев. В этом случае данная мера защитит грунтовые воды от просачивания продуктов разложения из септика или канализационного колодца.
  3. В технических колодцах гидроизоляция предотвратит попадание воды в конструкцию и развитие коррозионных процессов на оборудовании, запорной арматуре и ответвлениях водопроводных труб.

Гидроизоляция колодцев делится на два типа:

  • наружная — наиболее трудоемкая и эффективная;
  • внутренний.

Внимание: для повышения эффективности принимаемых мер лучше одновременно делать и внутреннюю, и внешнюю изоляцию.

Наружная изоляция


Внутренняя гидроизоляция швов колодцев

Основная цель наружных изоляционных работ — защита от негативного воздействия грунтовых вод.При этом необходимо минимизировать или полностью нейтрализовать такое воздействие.

Гидроизоляцию снаружи лучше всего проводить еще на этапе возведения гидротехнического сооружения. Если на данном этапе этого не было сделано, то для того, чтобы добраться до внешней поверхности стен колодца, потребуется провести земляные работы большого объема … Хотя, в любом случае, выгоднее и дешевле ремонтировать старый колодец, чем строить новый.

Что вам нужно? Стандарты СНиП

позволяют выполнять работы по внешнему утеплению с использованием следующих материалов:

  • Для заделки колодца снаружи чаще всего применяют рулонные битумные материалы, например рубероид, а также специальные мастики для него.Вместо рубероида можно взять проникающую гидроизоляцию.
  • Вам также понадобится цементный раствор. Он поможет отремонтировать швы, отремонтировать повреждения и трещины в стенах, а также сделать отмостку.
  • Для защиты гидротехнического сооружения от атмосферных осадков необходимо сделать так называемый глиняный или песчано-гравийный замок. Для этого вам понадобится глина, крупный песок или смесь песка и гравия.
  • Безусадочный водостойкий цемент может стать хорошей альтернативой внешней изоляции.Для его нанесения вам понадобится цементный пистолет.
Выполнение работ

Для наружной гидроизоляции необходимо выкопать колодец и очистить его от грязи

Для заделки колодца снаружи необходимо его подготовить. Для этого у уже действующего сооружения нужно выкопать наружные стены на глубину до 4 м. Весь рыхлый бетон со стен следует удалить отбойным молотком. Затем остатки бетона, солевых отложений, грязи, мха и плесени смываются или стираются с поверхности.Для чистки можно использовать разные инструменты — стальные щетки, стамески, шпатели, болгарку или специальные сверла.

Совет: если при очистке железобетонных колец обнажилась арматура, ее следует очистить от ржавчины и обработать антикоррозийными составами.

Вы можете использовать один из трех методов выполнения работ по внешней изоляции. Каждый из них не противоречит требованиям СНиП.

Метод с использованием рулонной изоляции

Пример рулонной гидроизоляции колодцев

Герметизация колодца снаружи рулонными битумными материалами осуществляется в следующей последовательности:

  1. Сначала на внешнюю поверхность армированного материала наносится грунтовка. бетонные кольца для улучшения сцепления с впоследствии используемым материалом.
  2. Когда грунтовка высохнет, можно приступать к ремонту стен колодца, если он им нужен. Швы между кольцами заделываются. С помощью раствора заделывают выбоины, трещины, выравнивают поверхность. Когда все ремонтируемые участки высохнут, их обрабатывают грунтовкой.

Совет: так как цементный раствор может сохнуть очень долго, лучше использовать смесь цементно-песчаного раствора с клеем ПВА.

  1. Кроме того, на стены конструкции можно наносить состав для покрытия.Для этих целей подойдет битумная или дегтярная мастика.
  2. После этого на поверхность приклеивается рулон изоляционного материала. Обычно делают 3-4 слоя. Все швы между полосами материала тщательно промазываются мастикой.
Метод с применением пропитки

Пропитка образует водостойкий слой на поверхности бетона

Гидроизоляция колодца из бетонных колец пропитками глубокого проникновения выполняется в следующей последовательности:

  1. Грунтовка железной бетонной стены не требуется.Смочите поверхность стены.
  2. После этого наносится гидроизоляционная смесь глубокого проникновения. Особое внимание уделяем обработке швов между кольцами.
  3. Выполняем многократную поверхностную обработку. И даем ему высохнуть три дня.
  4. Для защиты от растрескивания в процессе высыхания поверхность необходимо увлажнить и защитить от механических повреждений.
Способ торкретирования стен сооружения

Согласно СНиП способ торкретирования железобетонных колодцев производится в следующем порядке:

  1. С помощью цементного пистолета бетонный раствор наносится на стены конструкции.В этом случае толщина слоя должна быть не менее 5-7 мм. Очень тщательно обрабатываем швы.
  2. Раствор должен застыть. На это уйдет 10-12 дней. Во время отверждения для защиты от растрескивания поверхность периодически смачивают.
  3. После этого наносят второй слой и дают время застыть.

После выполнения того или иного метода дальнейшая работа проводится таким же образом. Пространство вокруг колодца можно засыпать, то есть сделать там замок.Для этого сначала заливается песчано-гравийная смесь, затем укладывается грунт и уплотняется поверхность. Вокруг конструкции делается бетонная отмостка с откосом от стен колодца.

Внутренняя изоляция


Для заделки стыков между кольцами и трещин можно использовать цементный ремонтный раствор с полимерными добавками MEGACRET-40

Нормами СНиП также предусмотрены работы по внутренней гидроизоляции. Им не стоит пренебрегать даже в случае качественной внешней защиты.Для работы можно использовать один из следующих материалов:

  • Двухкомпонентная цементно-полимерная смесь AQUAMAT-ELASTIC подходит для заделки швов. Наносится методом покрытия. Благодаря экологической чистоте состав не вызовет ухудшения качества питьевой воды.
  • Для заделки стыков между кольцами и трещин можно использовать цементный ремонтный раствор с полимерными добавками MEGACRET-40. Раствор имеет хорошую адгезию к поверхности, не дает усадки, легко наносится.
  • Быстротвердеющий состав AQUAFIX подходит для устранения протечек. Он затвердевает под действием воды и называется гидравлической пробкой.
Этапы работ

Пример нанесения раствора на стыки колодезных колец

Согласно СНиП особое внимание следует уделить обработке швов между кольцами для внутренней изоляции. Работы изнутри производятся в таком порядке:

  1. Сначала вода откачивается из конструкции до отметки, расположенной ниже нижнего стыка.В процессе работы стоит следить, чтобы уровень воды не был выше этой отметки.
  2. Теперь стоит подготовить поверхность железобетонных колец. Стены очищены от ила, грязи и рыхлого бетона. Все швы следует зачистить жесткой щеткой, а трещины вскрыть.
  3. Дополнительно необходимо расширить швы на глубину 2-3 см. Если при расширении возникнет утечка, ее можно устранить с помощью гидравлической заглушки.
  4. После очистки поверхности от пыли и мусора все отверстия, трещины, швы и щели следует залить ремонтным составом с полимерными добавками.
  5. После полного схватывания раствора можно наносить гидроизоляцию покрытия на поверхность железобетонных колец. Перед этим стены колодца необходимо увлажнить. Состав наносится на швы между кольцами и стенами широкой кистью.
  6. Для лучшей изоляции швов и железобетонных стен состав наносится в два слоя. Второй слой можно наносить после высыхания первого, не увлажняя стены.

Внимание: гидроизоляция колодцев на влажных грунтах проводится так, чтобы ее уровень был на 50 см выше уровня грунтовых вод.

Дополнительные работы


До момента монтажа нижнего кольца на плиту укладывают гидроизоляционный шнур

Согласно СНиП изоляции подлежат не только стены конструкции, но и ее днище. Снизу крепится пластина с гребнем, что обеспечивает правильную центровку последнего кольца. Стык между плитой и стенами колодца подлежит утеплению. Гидроизоляцию дна колодца можно выполнить несколькими способами:

  • До установки нижнего кольца на плиту укладывают гидроизоляционный шнур.Он состоит из специальных гранул, которые расширяются под действием воды, тем самым надежно заполняя все промежутки.
  • Рулонный материал можно использовать для изоляции дна коммуникационного колодца. Для этого дно очищается от мусора, обрабатывается битумной мастикой. После этого на стены приклеиваются полосы рубероида на высоту 10-15 см. Обычно рубероид укладывают в 3-4 слоя. После этого дно дополнительно засыпается щебнем. Высота слоя 10 см.
  • Также швы между дном и стенками можно отремонтировать ремонтным составом.Для этого сначала наносится первый слой смеси, затем стык проклеивается гидроизоляционной лентой, а затем делается второй слой покрытия.

Швы

Согласно требованиям СНиП особое внимание следует уделить обработке швов. Лучше всего это делать при возведении конструкции. Для изоляции швов используются следующие методы:

  • В процессе монтажа это можно сделать с помощью бентонитно-каучукового шнура.Его выбирают в зависимости от толщины стенок колодца. Чтобы изоляция швов была качественной, при установке колец стоит следить за отсутствием перекосов.
  • В старых колодцах снаружи стыки промазывают резино-битумной мастикой, а затем заделывают рубероидом. Для заделки стыков с внутренней сначала используется ремонтный состав, а затем приклеивается гидроизоляционная лента, которую покрывают двумя слоями двухкомпонентной цементно-полимерной смеси.

Подземные бетонные конструкции нуждаются в защите от агрессивной среды, в которой им приходится работать. Местные очистные сооружения не исключение, более того, их отягощает возможность нанесения ущерба экологической обстановке в случае протечки. Согласитесь, такую ​​катастрофу, пусть даже местного значения, нужно предотвратить.

Грамотно выполненная гидроизоляция септика из бетонных колец предотвратит коррозию конструкции. Исключает возможность прямой связи содержимого с окружающей почвой.Водоотталкивающий материал защитит бетон и компаунды, используемые для обработки стыков, от эрозии.

В статье представлены виды гидроизоляции, применяемые для повышения устойчивости бетона. Мы подробно описали технологию выполнения защиты, оценили эффективность вариантов. Фото-подборки и видео-инструкции помогут быстрее освоиться в теме.

В бетоне под воздействием влаги наблюдается выщелачивание извести, которое проявляется в появлении сталактитов и наростов на поверхности колец.Материал разрушается солями магнезии, содержащимися в грунтовых водах.

Взаимодействуя с известью, они создают легко растворимое в воде соединение — сульфоалюминат кальция, который вода вымывается из бетонного тела, разрушая его.

Галерея изображений

Водный барьер, наносимый распылением

Этот тип утеплителя позволяет создать монолитный бесшовный слой. Водоотталкивающие эмульсии распыляются на поверхность бетонных колец под высоким давлением. Состав проникает в трещины, трещины, поры и полностью их заполняет, перекрывая стоки в ограниченном пространстве.

Состав для напыления содержит полимерный композит, воду и такие наполнители, как тальк, карбонат кальция, диоксид титана, сульфат бария.

Использование напыляемой гидроизоляции имеет множество преимуществ:

  1. Скорость исполнения.
  2. Отличная адгезия к бетону.
  3. Быстрое затвердевание.
  4. Прочность. Эксплуатируется до 20 лет без потери первоначальной эффективности.
  5. Устойчив к резким перепадам температур.

Распыляемая гидроизоляция значительно улучшает эксплуатационные характеристики септика, тем самым предотвращая проникновение сточных вод в окружающую почву.

Для нанесения гидроизоляции требуется специальное оборудование. Это дорогой метод, но очень эффективный.

Этот вид гидроизоляции обеспечивает молекулярную адгезию к поверхности бетонных колец. Его можно наносить на старый слой распылением. Главное, перед этим удалить с поверхности лишнюю влагу.

Смазочные материалы для септиков

По сравнению с другими технологиями гидроизоляции преимущество использования покрытий состоит в том, что их можно наносить на поверхности любой геометрии. Никаких специальных аппаратов и механизмов для этого не требуется.

Классификация водоотталкивающих материалов

Выделяют 4 группы составов покрытий, которые различаются по основе, которая используется как:

В 4-ю группу входят мастики, содержащие герметики. Вне зависимости от основания гидроизоляция покрытия заполняет малейшие трещинки, устраняет дефекты и делает поверхность монолитной.

Некоторые марки битумно-полимерных мастик содержат летучие токсичные соединения. Иногда они провоцируют нарушения нервной системы, приводят к отравлениям, поэтому работать нужно только с использованием средств защиты — респиратора, перчаток, специальной формы.

Гидроизоляция на битумной основе очень популярна, но не очень прочна

Если грунтовые воды находятся на большой глубине, то она укрепляет изоляцию нижнего кольца септика. Если они лежат высоко, то необходимо усилить герметизацию верха конструкции.

Битумно-полимерная мастика содержит полимерные добавки и латекс, благодаря которым характеристики материала изменяются в лучшую сторону. При нанесении на поверхность создается эластичный, очень прочный слой, сохраняющий свои качества при низких температурах … Но чтобы битумно-полимерный состав подействовал, его нужно наносить в несколько слоев.

Мастика относительно недорогая, ее можно нанести самостоятельно, а если где-то появятся протечки, то слой легко восстановить.

Наличие полимеров в мастике делает ее очень эффективной. Невысокая популярность мастик этого типа объясняется высокой стоимостью

Кроме того, по сравнению с другими технологиями гидроизоляции преимущество использования покрывающих материалов состоит в том, что их можно наносить на поверхности с любой геометрией.

Никаких специальных аппаратов и механизмов для этого не требуется. Различают мастики на битумной основе и с добавками в виде полимеров для холодного и горячего нанесения.

Мастика для горячего нанесения сначала нагревается до 160 градусов С, чтобы битум перешел в пластичное состояние. Затем покрывают поверхность бетонными кольцами. Холодные составы разбавляются растворителем, который испаряется после затвердевания изоляционного слоя.

Различают одно- и двухкомпонентные мастики. В их составе всегда присутствует битум, полимер, а добавки, обеспечивающие индивидуальные свойства, бывают разными. В зависимости от второго компонента составы называются: битумно-латексные, битумно-каучуковые, битумно-масляные, битумно-полиуретановые.

Полиуретан и резина делают материал особенно гибким. Покрытие хорошо тянется, не трескается. Резиновая смесь наносится в холодном виде. Обладает антисептическими свойствами и высокой термостойкостью.

Каучуковая мастика хорошо противостоит влиянию агрессивной среды, выдерживает гидравлическое давление

Поверхность, покрытая смесью масляных ингредиентов, не затвердевает. Он липкий, хорошо противостоит агрессивному воздействию грунтовых вод и почвы, не трескается, стойко переносит как морозы до -50 градусов С, так и высокие температуры.

Правила нанесения защитных покрытий

Гидроизоляцию наносят после заделки межкольцевых швов и мест выхода труб в септик.

Сам процесс состоит из 5 последовательных этапов:

  1. Очистка поверхности от грязи, выявление дефектов, трещин и их устранение с помощью герметиков или шпатлевки.
  2. Нанесение битумной грунтовки в качестве грунтовки. Сначала его готовят по инструкции производителя, затем поверхность покрывают строительной кистью.Битумную грунтовку можно сделать своими руками, для чего берут бензин или выработку моторного масла, нагревают и добавляют измельченный чистый строительный битум. При перемешивании смесь нагревается до 200 градусов С, после чего грунтовка готова к использованию. Наносится первый слой, а после высыхания — второй.
  3. Оставить все на 24 часа. За это время грунтовка полностью высохнет, а ее мелкие частицы глубоко проникнут в бетон.
  4. Мастику нанести строительной кистью, тщательно перемешав состав.Если смесь слишком густая, разбавьте ее любым органическим растворителем. После нанесения первого слоя дайте ему высохнуть и повторите процедуру.
  5. Проверить качество нанесенного слоя после его высыхания. При обнаружении изъянов поверхность еще раз обрабатывают и оставляют на 2-3 дня для высыхания.

Битумная мастика намного дешевле битумных материалов с полимерными добавками. Хорошая адгезия, обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, устойчива к химическим веществам.

Битумная мастика плохо переносит минусовые температуры, покрытие становится хрупким, покрывается микротрещинами.Такой гидроизоляции хватает на 5 лет, максимум 7.

Жидкий битум обладает эластичностью, хорошей адгезией к бетонной поверхности. Это предохраняет слой от разрыва и растрескивания. Один недостаток — малый срок службы

Некоторые марки битумно-полимерных мастик содержат летучие токсичные соединения. Иногда они провоцируют нарушения нервной системы, приводят к отравлениям, поэтому работать нужно только с использованием средств защиты — респиратора, перчаток, спецодежды.

Устройство замка из глины

Хороший результат дает обработка колец битумной мастикой с последующей установкой замка из глины.Это означает, что пространство между бетонными кольцами и почвой заполнено глиной без примесей. Он нужен для того, чтобы после таяния снега или сильных дождей вода не попала в септик.

Глиняный затвор предотвращает воздействие паводковой воды, талых вод и осадков на бетонные стены септического сооружения.

Не рекомендуется делать это сразу, но после того, как почва осядет и уплотнится. Построенный ранее замок будет разрушен, если почва осядет.Глину покрывают небольшими слоями, каждый раз тщательно утрамбовывая. Материал должен прилипать по всей поверхности. Не допускаются малейшие пустоты, иначе проделанная работа не даст результата.

Рулонная гидроизоляция поверхности септика

Этот вид материала используется для гидроизоляции наружной поверхности железобетонных колец. Сначала для улучшения адгезии поверхность колец грунтуется составами типа «Бетоконтакт».

При высыхании слоя устраняют видимые дефекты на стенках септика, заполняя полости и полости раствором, включающим цемент, песок и клей ПВА.Швы между кольцами зашиты. Когда ремонтные пятна высохнут, их загрунтовывают.

Рулонная гидроизоляция должна устанавливаться после устранения всех дефектов на поверхности бетонных колец

Для закрепления рулонного материала на поверхности колец стены покрываются гудроном или битумной мастикой, а затем гидроизоляция приклеен. Одного слоя мало, практикуется 3-4 слоя. В конце возьмите мастику и нанесите ее на швы между полосами.

Галерея изображений

Колодцы из железобетонных колец в наших условиях нуждаются в гидроизоляции. Гидроизоляция колодца из бетонных колец — обычная задача, но причины у нее разные. В водяных колодцах, сделанных без качественной изоляции, вода загрязнена и не пригодна для питья. К септикам предъявляются особые требования по предотвращению утечки бытовых отходов. Ограничения, применяемые к колодцам, сужают перечень материалов и способов гидроизоляции.

Обычно колодезные кольца имеют замки на концах. Именно эти замки удерживают стопку колец от смещения друг относительно друга.

В самом начале нужно различать типы скважин, с которыми мы можем столкнуться:

  • Скважины под водой. Оболочка колодца может пропускать грунтовую, нефильтрованную воду; вместе с водой в колодец попадают сельскохозяйственные продукты, почва и многое другое. Как видите, качественная внешняя гидроизоляция колодцев с питьевой водой важна уже с момента строительства.
  • Колодцы канализационные или септики. Здесь ситуация обратная. Водный барьер не должен пропускать отходы в почву.
  • Технологические колодцы представляют собой вертикальный спуск в некоторые помещения ниже (обычно в помещения инженерных систем и т.п.). Для таких колодцев гидроизоляция нужна для защиты от разрушения самого колодца и предотвращения затопления помещения, куда он ведет. Обычно такая защита монтируется как внутри, так и снаружи.

Обустраивая на участке септик и поилку, помните, что между ними должно быть не менее 15 метров и септик должен располагаться ниже, если смотреть на рельеф участка.

Особенность гидроизоляции колодца для питьевой воды заключается в том, что нельзя использовать самые эффективные гидроизоляционные материалы на основе битума: меняется вкус и материалы могут быть вредными для здоровья.

Рассмотрим необходимые работы по гидроизоляции колодца, собранного из бетонных колец.

Колодец из бетонных колец может течь не только по стыкам колец. Сами кольца пропускают воду через трещины и капилляры бетона. Когда врезаются трубы или у колодца есть дно, эти места также требуют внимания и качественной гидроизоляции.

Для достижения наилучших результатов колодец с бетонным кольцом герметизирован как изнутри, так и снаружи.

Наружная гидроизоляция колодца из бетонных колец

Для всех типов колодцев устройство внешней гидроизоляции аналогично. Наружная гидроизоляция выполняется до верхнего края.

Большинство видов гидроизоляционных материалов не применяется при температуре ниже 5 ° С.

Гидроизоляцию удобно наносить на этапе погружения колец.Если отложить работы по гидроизоляции на потом, то нужно будет выкопать колодец, чтобы добраться до внешней стены. Практически всегда это ненужное усложнение работы.

Подготовка существующего колодца к гидроизоляции

Существующий питьевой колодец необходимо осушить. Не только откачивают воду, но и защищают от атмосферных осадков. Когда мокрые пятна на бетоне исчезнут, можно приступать к работе.

Внешняя поверхность очищена от посторонних предметов. Должен оставаться чистый бетон… Сыпучий бетон необходимо удалить. Если арматура обнажается, то необходимо в этом месте закрыть ее защитным слоем из качественного бетона.

Трещины и стыки необходимо расширить до 2 см и углубить до 2–3 см. Это необходимо для лучшего прилипания герметика.

Гидроизоляция на битумной основе

Битумные гидроизоляционные материалы считаются наиболее эффективными. Для наружной гидроизоляции колодцев используются как мастики, так и рулонные материалы на битумной основе.

  1. Первый этап — грунтовка бетонных поверхностей. Это нужно для лучшего сцепления и укрепления основы. Подождите, пока почва высохнет.
  2. Для укрепления стыков можно использовать резиновую гидроизоляционную ленту (или бентонитовый каучук).
  3. Следующий шаг — заделать трещины, сколы и стыки. Здесь можно использовать цементно-песчаную смесь с добавлением клея ПВА (5 к 1) или использовать уже готовые смеси.
  4. Повторное грунтование.
  5. На следующем этапе нанесите мастику на поверхность ровным слоем.После высыхания нанесите следующий слой мастики. Всего должно быть не менее 2-3 слоев.
  6. Рулонная гидроизоляция приклеивается к последнему слою мастики. Осторожно склеиваем стыки.
  7. Швы дополнительно промазать мастикой.
  8. Завершающие работы по внешней гидроизоляции отмостки.

Защищайте дыхательные пути при работе с гидроизоляционными материалами.

Проникающие составы

Глубокопроникающая гидроизоляция может быть хорошей альтернативой битумной.

В этом случае заливка колец не требуется.

Состав наносится на увлажненную поверхность в два слоя без промежуточной сушки. После нанесения проникающей гидроизоляции поверхность должна высохнуть в течение трех дней.

Следуйте инструкциям производителя.

Глиняный замок для питьевого колодца

Чтобы поверхностные воды, стекающие в землю по внешней стене е попадали в водоносный горизонт, не лишним будет сделать глиняный замок.Это отвлечет воду, и она пойдет своим обычным путем, пропуская необходимые слои почвы, пока не попадет в уже очищенные водоносные горизонты.

Глиняный замок — это слой глины по внешнему периметру колодца.

Лучшее время для изготовления глиняного замка — начало мая. После просадки грунта. Работы следует проводить в сухую погоду.

Предварительно вокруг колодца выкапывается участок площадью 2-3 м. Плодородный слой удаляется. Почва выравнивается и утрамбовывается.Важно создать небольшой уклон от колодца.

Глина должна быть влажной и твердой. В глине не должно быть камней или песка. Выложите пластилин на образовавшийся откос ровным слоем и утрамбуйте. Рекомендуем лепить шарики и плотно размещать их, а затем утрамбовывать для ровной укладки глины.

Толщина глиняного замка должна быть около 15 см.

Отмостка

Пока грунт полностью не усадится, а это произойдет только через 2-3 года, монолитную отмостку делать нельзя.В противном случае глиняный замок разобьется и в колодец потечет поверхностная и сточная вода. Пить из такого колодца будет невозможно.

Монолитная отмостка не заменяет глиняный замок.

Гидроизоляция изнутри колодца

Закончив монтаж всех колец колодца, можно переходить к внутренней гидроизоляции и устройству дна.

Для внутренней гидроизоляции можно применять:

  • Специальные цементные шпаклевки;
  • Битум нагретый или разбавленный в бензине;
  • Смеси цементно-полимерные;
  • Композиции битумно-полимерные;
  • Полимерные гидроизоляционные материалы.

Обратите внимание: первые два варианта — самые дешевые материалы, но их нельзя использовать для питьевых колодцев.

При подготовке внутренней поверхности колодца к гидроизоляции, если снаружи будут обнаружены протечки воды, рекомендуем использовать специальный быстротвердеющий цементный состав «Пенеплаг», АКВАФИКС или их аналоги. Такие составы еще называют «гидро-пробкой».

Последовательность работ внутри

Подготовительные работы внутри и снаружи аналогичны. Также необходимо очистить поверхность, расширить трещины и швы (до 2 см в ширину и 2-3 в глубину), удалить хрупкий бетон и заделать полости и обнаженную арматуру штукатурным составом (цементно-песчаная смесь с клеем ПВА в соотношение 5: 1 или специальный состав).

Этой же смесью затирка стыков колец изнутри.

Через день можно продолжить обработку.

Цементно-полимерный состав проникающей гидроизоляции наносится на всю внутреннюю поверхность.

Приготовленную смесь проникающей гидроизоляции нанести на слегка влажную поверхность. Наносить кистью. Каток с круглыми кольцами — плохой помощник.

Вам нужно минимум 2 слоя. Предыдущий слой должен высохнуть перед нанесением нового.Это займет день.

Бетонная поверхность, обработанная проникающей гидроизоляцией, готова к работе в воде через 3-7 дней.

Подробно о технологии нанесения состава смотрите инструкцию к нему.

Гидроизоляция септиков и технологических колодцев

Многокамерный септик для сточных вод состоит из нескольких колодцев, соединенных между собой. Последний — фильтрующий и не требует гидроизоляции. Попадание грунтовых вод в фильтрационную скважину вреда не принесет.Параметры септика может посоветовать экологическая служба.

Две другие камеры септика должны быть хорошо гидроизолированы.

Подготовка к нанесению гидроизоляции состоит из осушения и очистки скептика и выемки грунта для доступа к внешним стенам.

Обработка стыков

На дно колодца, сложенного из бетонных колец, кладется плита с гребнем, на которую затем кладется кольцо. Именно снизу нужно начинать гидроизоляцию.Расчешите плиту перед укладкой битумной грунтовкой и 2-3 слоя битумной мастикой. Каждый новый слой наносится после высыхания предыдущего.

Бетонная поверхность загрунтована с двух сторон.

Изнутри на стык наносится гидроизоляционное покрытие из битумной мастики. Могут применяться и другие виды гидроизоляции, но они будут менее эффективными или более трудоемкими.

Наружная поверхность покрывается 2-3 слоями мастики. При необходимости укладываются рулонные гидроизоляционные материалы.

Обработка труб и переходов

Как известно, септик состоит из нескольких колодезных камер. Стыки колодцев и труб требуют более тщательной обработки.

Шов заделать гидроизоляционным шнуром и залить гипсовым цементно-полимерным составом.

Стыки труб и самих труб необходимо покрыть грунтовкой и битумной мастикой в ​​2-3 слоя.

Для утепления рулонным материалом используйте специальные битумные или битумно-полимерные ленты для труднодоступных мест или прогрейте рулонные ленты гидроизоляции.









Использование бетонных колец для устройства колодцев различного назначения — классический метод, применяемый уже не один десяток лет. Он построен на том, что отдельные бетонные кольца устанавливаются друг на друга в заранее вырытой шахте.В результате получается достаточно прочная гидротехническая конструкция, единственным слабым местом которой являются стыковые участки между кольцами. Гидроизоляция колодца из бетонных колец выполняется отдельно, используя для этого специальные материалы и технологии. Если не следовать этой процедуре, бетонная шахта постепенно разрушится. Если речь идет о питьевом колодце, то качество воды будет плохим из-за проникновения грязи извне.

Незакрытые щели в колодце и попадание в них грязи значительно снизит качество питьевой воды Источник Ямобурофф.ru

Назначение гидроизоляции колодцев

Чаще всего колодцы из бетонных колец можно встретить в загородном строительстве, где нет централизованного водоснабжения или канализации.

Назначение колодцев может отличаться:

    Питьевые … В процессе их эксплуатации происходит постепенная потеря герметичности ствола скважины. В результате изначально чистая вода начинает загрязняться частицами земли, глины, минеральных солей и внешних стоков.Все это попадает внутрь конструкции с помощью грунтовых и дождевых вод. Чтобы избежать подобных ситуаций, поилки необходимо оборудовать надежной внешней гидроизоляцией.

    Канализация (септики) … Предназначена для сбора и складирования отходов жизнедеятельности дома и приусадебного участка. Поэтому задача гидроизоляционных мероприятий в этом случае — не допустить распространения вредных стоков за пределы гидротехнического сооружения.

    Осмотр (технический) … Облегчить обслуживание водопроводов, канализационных систем и т. Д. В шахте этого типа размещается различное оборудование (запорная арматура, насосы, манометры). Чтобы эти устройства работали эффективно, смотровой колодец должен быть полностью сухим.

Источник svoidomstroim.ru

Качественная гидроизоляция швов колодца из бетонных колец потребуется в каждом из вышеперечисленных случаев. Это создаст защиту на пути движения воды от верхнего слоя почвы, а в случае септиков защитит окружающую почву от токсичного загрязнения сточными водами.

Способы повышения влагостойкости бетонных колец

Существуют следующие методы гидроизоляции бетонных колодцев:

    Constructive … Обработка бетонных колец гидрофобными пропитками непосредственно на заводе, после затвердевания изделий.

    Технологический … Предусмотрено использование специальных приемов уплотнения бетона, заливаемого в формы. Речь идет о центрифугировании, вибропрессовании и вакуумном удалении влаги.

    Повышение гидравлического сопротивления цемента … Повышение устойчивости бетонных колец к влаге возможно за счет введения в раствор специальных гидрофобизаторов. Специфика действия этих веществ заключается в их набухании и закупорке пор и микротрещин по мере затвердевания бетона.

Использование этих методов увеличивает стоимость железобетонных колец. Более дешевым вариантом считается заделка стенок и стыковых участков между отдельными элементами ствола скважины.

Иногда проще и дешевле просто замазать внутренние стыки, но насколько это будет эффективно и долговечно, гарантии никто не даст Источник domvpavlino.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция колодца из бетонных колец, если она уже закончена, может производиться изнутри или снаружи.Для достижения усиленного защитного эффекта рекомендуется использовать сразу два метода.

Наружная гидроизоляция

Основная цель данной процедуры — исключить воздействие грунтовых вод на внешние стенки колодца. Удобнее всего реализовывать это на этапе укладки колец, иначе придется раскапывать готовый ствол вручную. Канализационные и смотровые колодцы должны быть полностью обнажены, а питьевые колодцы — на 50 см от уровня воды. Температура воздуха при работе не должна быть ниже +5 градусов.

Гидроизоляция колодца из бетонных колец снаружи проводится в следующей последовательности:

    Подготовка основания … Чтобы гидроизоляционные материалы хорошо прилегали, их наносят на сухое основание. Это означает, что существующий колодец придется предварительно осушить. Далее проводится тщательный осмотр наружных стен: их необходимо очистить от грязи, солевых отложений и рыхлого бетона. Все выступающие части металлической арматуры колец обрабатываются антикоррозийным составом.Швы необходимо расширить и углубить для дальнейшей укладки герметика. Это касается и обнаруженных трещин длиной от 20 мм.

Источник pt.decorexpro.com

    Primer … Очищенные и просушенные наружные стены пропитываются грунтовкой. Марка используемого состава зависит от типа колодца. Поилки обрабатывают безопасными готовыми пропитками. Для осмотра и канализационных шахт подойдет битумно-бензиновый раствор.Грунтование швов проводится более тщательно: их предварительно проклеивают специальной лентой-уплотнителем. Благодаря этому достигается дополнительная герметичность стыков.

    Выравнивание колец снаружи … Для заделки трещин, капель и сколов используется ремонтно-песчано-цементная смесь, армированная клеем ПВА.

    Укладка гидроизоляции … Самый популярный материал для внешней защиты — битумные рулоны. Дегтярная мастика в этом случае выступает в роли клея: обработанную ею поверхность несколько раз плотно обматывают полосами гидроизоляции.Стыки между отдельными участками обмотки дополнительно обрабатываются мастикой.

    Герметизация внешних швов … Для этих целей часто используются специальные проникающие составы, перед нанесением которых можно не наносить грунтовку (ее заменяют простой водой).

Источник ko.decorexpro.com

    Завершение процедуры … Дождавшись высыхания готовых стен колодца, их засыпают землей. В качестве рекомендуемой защиты от атмосферных осадков используются глиняный замок и бетонная отмостка.

Внутренняя гидроизоляция

Процесс гидроизоляции колодца от грунтовых вод изнутри во многом напоминает внешнюю отделку … В случае работающего колодца потребуется еще предварительный откачивание воды и просушка бетонных стен. Далее проводится поиск и удаление загрязнений и нестабильных участков. Все найденные сколы, трещины и вмятины зашиты и отремонтированы. Особого внимания заслуживают швы между кольцами: их необходимо углубить, полностью удалив старый раствор.Когда выровненные участки и стыки высохнут, внутренняя поверхность полностью покрывается гидроизоляционным материалом. Надежная влагозащита достигается при укладке смеси в два слоя.

Для внутренней отделки колодцев допускается использование следующих материалов:

    Замазки цементные.

    Битум расплавленный.

    Цементно-полимерный раствор.

    Полимерные композиции.

Источник padovasport.tv

Первый и второй способы — самые недорогие, но их разрешено применять только для гидроизоляции канализационных колодцев.Питьевые водопроводы обычно обрабатывают полимерными составами.

Герметизация швов

Отдельно стоит сказать о гидроизоляции стыковых участков бетонного колодца. Стволы современных колодцев в основном строятся из колец с замками (так называемое «пазогребневое» соединение). Это значительно упрощает вертикальное выравнивание ствола, так как кольца не могут двигаться в стороны. К тому же стыковые участки получают должную прочность и герметичность даже без дополнительной гидроизоляции.

Описание видео

Наглядно можете посмотреть видео о ремонте и гидроизоляции колодцев из железобетонных колец:

Для обеспечения долговечности защиты швов от влаги выполните следующие действия:

    Align … Причиной протечек в соединениях может быть перекос колец. Чтобы этого не произошло, на дно колодца укладывается гребневая пластина, обеспечивающая центровку сборного вала.

    Проложите соединительные секции между отдельными кольцами шнуров … В этом отношении хорошо зарекомендовали себя уплотнения «Гидроизол М» и «Барьер».

    Внутреннее и внешнее покрытие шов … Для внутренних работ рекомендуется использовать специальные составы, такие как AQUAMAT-ELASTIC (производитель — компания ISOMAT). С внешней стороны стыки допускается заделывать облицовочными материалами на основе битума и резины.

Полностью гидроизолированные снаружи колодцы прослужат дольше Источник beton-house.com

Результат

Долговечность и качество функционирования сборных колодцев из бетонных колец напрямую зависит от качественной гидроизоляции.Данную процедуру рекомендуется проводить при проведении строительных работ, а также в тех случаях, когда в шахте во время эксплуатации разгерметизировалось давление. В любом случае это должны делать профессионалы, обладающие навыками высотной работы.

Одно из непременных условий для достижения комфортного проживания на даче или в загородном доме — это наличие всей сантехники и их нормальное функционирование, чего невозможно добиться без хорошей канализации. Сразу возникает идея установить на территории своей усадьбы септик из железобетонных колец.Провести такую ​​конструкцию в домашних условиях совсем не сложно. Для этого нужно выкопать яму экскаватором или вручную, а с помощью автокрана (или вручную) установить железобетонные кольца.

После завершения монтажных работ, для корректной работы септика необходимо произвести герметизацию … В этой статье мы подробно рассмотрим все детали герметизирующих работ. Воспользовавшись этими рекомендациями, самостоятельно выполнить работу не составит труда.

Назначение пломбы

В настоящее время использование септика из бетонных колец популярно среди владельцев дачных участков и частных домов.Но не секрет, что для исправной работы септика необходимо его гидроизолировать — это сделает герметичным. Эту работу нужно делать в обязательном порядке. Если пренебречь этими правилами, то септик может стать источником заражения на приусадебном участке. Сточные воды будут просачиваться через протекающие стенки септика, тем самым загрязняя грунтовые воды. А само попадание грунтовых вод в септик выльется из него и приведет к неисправности. Вот почему герметизация бетонного септика так необходима и защищает всю бетонную конструкцию.

В основном используется для пломбирования:

  • битумная гидроизоляция;
  • проникающая гидроизоляция;
  • полимерцементная гидроизоляция;
  • пластиковые вставки;
  • силикон.

По своей структуре силикон отличается высокой плотностью. Обрабатывая всю поверхность бетонных колец, силикон проникает во все отверстия и щели. Таким образом предотвращается как попадание грунтовых вод в септик, так и сброс сточных вод в грунт.Конечно, используются другие средства для герметизации, но силикон имеет высшую степень защиты.

Процесс уплотнения

Итак, вы установили бетонные кольца в вырытую яму с помощью автокрана. Если край кольца имеет специальный фиксатор для крепления, то его соединение будет плотным. Кольца с плоскими краями не обладают хорошей герметичностью, поэтому стыки необходимо заделывать герметиком на цементной основе.

Нижнее кольцо с дном ямы должно иметь особую герметичность.Когда кольцевая конструкция имеет формованное дно, не может быть и речи о дополнительном уплотнении. Но если вы установили простое кольцо, то дно котлована перед установкой необходимо забетонировать. Дно котлована бетонируется с помощью арматурной сетки. От кусков арматуры до размеров дна котлована выкладывается сетка на кирпич. Стержни связываются проволокой и заливаются бетоном с добавлением щебня. После установки кольца на самодельное дно все зазоры, образовавшиеся между дном и плоским краем кольца, хорошо заделываются.Герметизация также выполняется герметиком на цементной основе. Далее проводится герметизация в зависимости от расположения грунтовых вод. Ведь весь этот процесс предназначен для предотвращения контакта сточных вод с почвой и водой.

Герметизация септика из бетонных колец осуществляется двумя способами:

  1. При низком расположении грунтовых вод на дне септика выполняется усиленная герметизация. Это предотвращает попадание микробов в почву и воду через щели.
  2. При высоком уровне залегания грунтовых вод происходит мгновенное загрязнение из-за контакта со сточными водами. Поэтому выполняется усиленная герметизация верхней части септика.

Оптимальный вариант — полностью заделать бетонный септик. Выполняется путем установки пластиковых баллонов. Цилиндр изготовлен из полиэтилена с толщиной стенки 8 мм. Его высота может составлять от 1 до 4,5 метров. Материал, из которого изготовлен баллон, отличается высокой герметичностью.Выгоднее устанавливать неразъемный баллон, чтобы снизить расход силикона на заделку стыков.

Полиэтиленовый цилиндр разрезается лобзиком и вставляется в бетонные кольца. Все стыки и швы заполнены силиконом для полной герметизации. Для предотвращения затопления септика дождевой и талой водой производится дополнительное укрепление верха баллона. Для выполнения этой работы используются кольцевые ребра жесткости.

После завершения всех работ по герметизации яма с бетонными кольцами засыпается землей и септик готов к работе.

После первой зимы конструкцию необходимо проверить на герметичность. Из-за морозов и оттепелей почва смещается, а бетонные кольца могут сдвинуться с места, нарушая изоляцию септика. Во избежание неприятностей необходимо немедленно приступить к восстановлению септика и его герметичности.

Изолировать септик из бетонных колец несложно и своими руками. Для этого вам потребуется ознакомиться с технологией выполняемых работ, собрать некоторую информацию и приобрести необходимые материалы… Для лучшего знакомства вы можете посмотреть видео в конце статьи. И если все понятно, смело принимайтесь за работу.

Видео

В этом видео показано, как устранить протечку воды между бетонными кольцами:

В этом видео показано, как проводились испытания гидроизоляции Raberit на бетонном кольце:

.
Схема переливного септика из бетонных колец: Двухкамерный септик из бетонных колец: инструктаж по сооружению

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.