Шаг обрешетки под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Содержание

Шаг обрешетки под металлочерепицу, описание технологии, схемы

Выбор шага обрешетки под металлочерепицу является главным правилом монтажа этого материала, при его нарушении снижается надежность фиксации крыши и ее целостность. В качестве несущей основы используются деревянные доски толщиной от 25 мм, технология их набивки считается сложной, при сомнении в своем опыте этот этап лучше доверить профессионалам. При выполнении работ самостоятельно исключить ошибки помогает расчет шага и составление схемы. Рекомендации производителей учитываются в обязательном порядке, признанные бренды (Grand Line, Монтеррей, Ruukki, Металл Профиль, MeraSystem) указывают точные размеры профиля и требования к каркасу и доборным элементам.

Оглавление:

  1. Схема кровельного пирога
  2. Выбор стройматериалов
  3. Необходимый шаг обрешетки
  4. Особенности технологии монтажа

Конструкция кровли, назначение обрешетки

Стандартная схема у холодных и теплых крыш различается, в первом случае она включает в себя несущие системы, настил и размещаемую под ним гидроизоляционную прослойку. Между металлочерепицей и пленкой предусматривается вентиляционный зазор, рулонные изделия крепятся с небольшим провисанием. Доска для фиксации профилированных листов набивается поверх конробрешетки высотой не более 2 см. При всех своих преимуществах (простота и бюджетность) такой вид кровли выбирается редко, как из-за высоких теплопотерь, так и из-за гулкости черепицы во время дождя.

Схема пирога для утепленного типа более сложная, она включает в себя паробарьер с внутренней стороны чердачного помещения, стропила и продольные прогоны, удерживающие изолирующие материалы (преимущественно минвату), гидроизоляционную прослойку, не препятствующую выводу влаги изнутри, каркас и черепицу, в нужных местах устанавливаются контррейки и элементы аэрации. По аналогии с предыдущим вариант при строительстве такой крыши между покрытием и остальными слоями оставляется вентиляционный зазор. Принимаются дополнительные меры по выводу внутреннего конденсата, он не должен накапливаться в утеплителе. Функции контробрешетки также остаются неизменными – рейки фиксируют гидроизоляционную пленку к стропилам.

Обрешетка является обязательной частью несущей системы, она обеспечивает вентилирование внутреннего пространства. При правильном ее расположении и дополнении элементами аэрации влага не накапливается на гидроизоляционной прослойке и не конденсируется на металлочерепице. Края пленки выводят к водосточным желобам.

В зависимости от частоты расположения досок выделяют два вида настила: сплошной и решетчатый. В первом случае деревянные бруски укладываются с минимальным зазором между соседними изделиями, 10 мм достаточно для создания хороших условий вентилирования и снижения к минимуму риска крепежа черепицы к пустоте. Рекомендуемая ширина доски при таком способе составляет 100 мм, минимальная толщина – 32, сечение бруса – 50×50. Этот вариант считается затратным, такая схема выбирается редко (при строительстве плоских крыш и использовании более мягких материалов для настила или при обустройстве сложных проектов с мансардой).

Решетчатая обрешетка считается классической, несущих способностей обычных досок при расположении в нужных точках достаточно для удержания оцинкованного металла. Вес 1 м2 Гранд Лайн и аналогичных востребованных марок с толщиной в пределах 0,4-0,55 мм варьируется от 3,7 до 6 кг соответственно, нагрузка распределяется равномерно. Усиление требуется только на отдельных участках: возле дымоходов, ендовах, в местах примыкания к мансардным окнам и другим надкровельным конструкциям.

Выбор материала

Для создания несущей основы лучше всего подходит древесина хвойных пород, они легко поддаются обработке и имеют требуемую степень жесткости и биологической устойчивости. Из лиственных однозначно не рекомендуется применять березу и аналогичные хрупкие сорта. Обрешетка под металлочерепицу набивается исключительно из обрезных досок с одинаковой толщиной и влажностью не более 20%, если нужно – специально просушенных. Все деревянные элементы перед монтажом проходят обработку антисептиками и антипиренами.

Сечение каркаса зависит от сложности конфигурации кровли и ожидаемых нагрузок. Квадратный и прямоугольный брус 50×50 и 40×60 используется только в случае чересчур большого шага стропильных ног (от 1 м и выше). Доска сечением 25х100 мм считается стандартной, этот размер востребован больше всего, 32×100 покупается при обустройстве сложных крыш или фиксации черепицы к оцинкованному листу. Для прибивания обрешетки к стропилам применяются гвозди с диаметром 3-3,5 мм и длиной, превышающей толщину древесины как минимум вдвое. Увеличивать их размеры не рекомендуется, это чревато разрушением досок. На каждый участок крепежа понадобится не менее 2 штук гвоздей, они приобретаются с небольшим запасом.

Расчет шага, факторы влияния

Черепица характеризуется четкими требованиями к каркасу, произвольный шаг в данном случае исключен. Ее профиль имеет неоднородную прочность и жесткость, направление листа неизменно. Максимальная надежность крепежа к несущему основанию достигается при его расположении на дне волны, иначе он будет вырываться. Главным фактором, определяющим шаг набивки, является длина волны. Дополнительно учитываются: величина уклона ската крыши, наличие или отсутствие водостока (при монтаже его к лобовой доске выступ первой линии обрешетки под металлочерепицу смещается на 30 см) и тип профиля.

При использовании прямоугольных разновидностей с капиллярными стыками (например, Каскад) шаг досок варьируется от 60 до 90 см. Для видов с высоким профилем и Z-соединениями (Андалузия и ее аналоги) это значение меняется от 40 до 70 см. Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов без дополнительных замков зависит от расстояния между поперечными волнами, точное значение приведено в таблице:

Шаг волны, ммРасстояние от первой обрешетки (планки карниза) до второй, ммПоследующий шаг, мм
300230300
350280350
400330400

Длина модуля (L) у большинства востребованных марок (Grand Line, Mera System, Металл Профиль, Монтеррей, Ruukki, Stynergy) варьируется от 300 до 400 мм. При необходимости получения величины отступа от первой планки до середины второй при покрытии крыши листами с нестандартной волной используется простая формула L-70мм, последующий шаг доски под металлочерепицу совпадает с параметрами ее профиля. При таком подходе несложно составить схему расположения всех поперечных балок кровли. Вне зависимости от шага на участке конька они укладываются всплошную.

Особенности технологии набивки обрешетки

К работам приступают после укладки гидроизоляционного слоя пирога, фиксировании его к стропилам тонкими рейками высотой не более 20 мм и прикреплении кронштейнов для водосточных желобов. Для набивки применяются обработанные и хорошо просушенные бруски с проверенными размерами, при наличии ендовы – подрезанные под определенным углом. Первый ряд укладывается с особой тщательностью, от него отмеряют все последующие планки. Для компенсации перепада профиля он должен быть на 1-2 см выше остальных, при использовании досок со стандартной толщиной сверху набивается еще одна планка.

Все последующие поперечные элементы располагаются с учетом выбранного шага, будущий крепеж должен совпадать с серединой набиваемого бруса. На участках примыкания к надкровельным конструкциям и ендовах выполняется сплошная обрешетка или увеличивается ширина доски. Это же относится и к коньку, прогибание металлочерепицы на верхнем участке крыши недопустимо. С этой целью по обоим сторонам размешают по 2 дополнительные доски с зазором около 5 см между собой. В дальнейшем они также применяются для крепления самого конька.

К монтажу кровельного покрытия приступают через 2-3 дня, для исключения риска смещения обрешетки под листами черепицы все элементы должны устояться. При достаточной толщине досок (от 25 мм и выше), использовании контрреек и качественных антисептиков несущая основа прослужит долго и в дополнительном обматывании брусьев гидроизоляционной пленкой нет необходимости. К важным требованиям технологии относят обеспечение свободного вывода влаги и нахлеста мембран на 5 см как минимум.

Обрешетка под металлочерепицу. Правильный монтаж и расчет.

Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

Контробрешетка – один из важнейших элементов кровельного пирога

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки в комбинированном доме, необходимо проверить кровельный пирог. Есть ли зазор для вентиляции между гидроизоляцией и доской, куда будет крепиться металлочерепица. После того, как монтажники завершат укладки гидроизоляционного материала, прибивается контробрешетка – это брусок 50х50мм, прибитый вдоль стропилы. Без контробрешетки не будет циркулировать воздух под материалом кровли. Контр-рейка прибивается с шагом, равным пролету стропильной системы (700-800мм).

На рисунке схематично изображены элементы кровельного пирога. 1 - стропила, 2- гидроизоляционный материал, 3 – контробрешетка, 4 – сама обрешетка, 5 – кровельный материал (в данном случае металлочерепица), 6 – слой пароизоляционного материала, 7 – стартовая доска, 8 – карнизная планка, 9 – лента ПВХ для вентиляции, 10 – капельник, 11 – держатель желоба, 12 – лобовая доска.

Контробрешетку устанавливают для того, чтобы кровля служила долго, за счет проветривания крыши и исправления конденсата-влаги, которая скапливается под кровельным материалом. Установка контробрешетки обязательна как при обычной крыше, так и при возведении кровли на мансардах.

Какие бывают виды обрешетки

Независимо от выбранного проекта дома в стиле шале или любом другом – материалы для обрешетки используются одинаковые. Для кровли из металлочерепицы в основание укладывается доска 25х100 мм. Металлочерепица не тяжелый материал, поэтому допускается использовать доски с таким маленьким сечением по ширине.

Существуют три вида обрешетки – шаговая, сплошная и комбинированная.

Шаговая обрешетка самая распространенная, ее можно применять на любых крышах, уклон ската которых более 20 градусов. Расстояние от центра каждой доски должно быть равным длине волны кровельного материала – металлочерепицы.

Сплошная обрешетка используется на крышах, уклон которых колеблется в районе 14-20 градусов. Минимально допустимый уклон для кровли, накрытой металлочерепицей равен 14 градусам. При укладке сплошной обрешетки между досками оставляют технический зазор на случай «гуляние» досок.

Третий вид обрешетки – это комбинированный. Она суммирует первые два. Шаговая монтируется по всей крыше, в местах примыкания кровли к элементам (трубе или стене) используется сплошная обрешетка.

Обязательное монтирование сплошной обрешетки требуют места:

  • Около окон на мансарде, в местах установки люков на кровле, а также где скаты крыши имеют внешние или внутренние изломы
  • Под элементы безопасности: снегозадержатели, ограждения и лестницы
  • В местах установки конька кровли

Какой шаг обрешетки использовать для металлочерепицы

Прежде чем определять шаг обрешетки, нужно посмотреть длину волны металлочерепицы. Например, для Монтеррей расстояние будет равно 35 см.

Между стартовой и второй досками расстояние равно 30см, а все последующие уже 35см.

Самые популярные виды кровли с готовым расчетом размера шага приведены в таблице ниже:

Профили металлочерепицыШаг обрешетки, мм
от низа 1-ой до центра 2-ой доскиот центра до центра последующих досок
Монтеррей300350
СуперМонтеррей300350
Макси350400
Каскад300350
МаксиКаскад350400
Classic300350
Kvinta (Kvinta plus)300350
Country (Квинта)300350
Quadro profi300350
Kamea (Камея)300350
Finnera300350
Adamante300350
Decorrey300350
Испанская Дюна300350
Андалузия350400
Джокер350400

Из таблицы видно, что почти все профили имеют одинаковые расстояния между досками.

Категорически запрещается увеличивать размер шага, это может привести к деформации металлочерепицы.

Схема обрешетки от производителей

Каждый производитель металлочерепицы дают полные инструкции по правильному монтажу их продукции. Мы являемся официальными партнерами завода Grand Line. Они рекомендуют в области карниза устанавливать две доски. На первую прибивается брусок той же ширины, что и доски обрешетки.

Для того, чтобы надежно закрепить торцевую планку, опорную доску следует устанавливать выше уровня обрешетки. Высота опорной доски должна быть равна высоте металлочерепицы.

Биохимическая обработка дерева. Защита от вредителей

Перед монтажом обрешетку необходимо обработать специальными защитными средствами, которые придадут стойкости элементам и всей кровли. Стоит заметить, что антисептики выпускаются для всех пород древесины, но между собой они отличаются и приспособлены к конкретным породам и климатическим условиям окружения. Например, для жарких мест строители используют антисептики против огня, во влажном климате – против влаги.

Основные виды биохимических средств для обработки деревянных элементов: антипирены (средства для огнезащиты), биозащитные (средства от вредителей-насекомых), водоотталкивающие, средства для защиты от грибков и плесени, универсальные средства.

Для обработки этими средствами можно использовать обычные малярные кисточки, пропитывая ими поверхность деревянных элементов. Это долгий процесс и не такой эффективный, как нанесение биохимических препаратов с помощью распылителей.

Перед нанесения защитного слоя дерево очищают от мусора и тщательно сушат.

Рекомендации по укладки обрешетки

Для крепления обрешетки используют винтовые или ершенные гвозди длиной 7 см.

Соединяется в местах пересечения с контробрешеткой 2-мя гвоздями на расстоянии примерно 2 сантиметра от края.

Шаг обрешетки под металлочерепицу монтеррей: схема

Металлочерепица – это стальной лист, гнутый в виде готового покрытия из черепицы. Сегодня существует множество различных профилей этого листа, но наиболее популярным считается металлочерепица Монтеррей. Она отлично сочетается с любым материалом, из которого строят стены: органично вписывается в стиль замков и вилл, соответствует европейским традициям и украшает дома эконом-класса со стенами из бревен или газобетонных блоков. Основание под стальное покрытие – обрешетка, должна отвечать определенным конструктивным требованиям.

Материал покрытия

Гнутый профиль отличается от гладкого листа повышенной жесткостью и прочностью. Что касается металлочерепицы, то у нее гнутый профиль не только в поперечном направлении, но и ступенчатый в продольном (вдоль ската). Профиль в поперечном направлении характеризуется высотой волны, а в продольном направлении высотой ступени. Если сравнить распространенные марки покрытия, то у металлочерепицы Монтеррей совсем небольшая высота волны, как правило, 21–25 мм. Внешне материал выглядит как легкий бриз на воде, в то время как другие материалы имеют более жестко очерченную поверхность. Однако, из-за небольшой волны у покрытия Монтеррей один из самых низких показателей жесткости. Поэтому обрешетка должна выполняться в соответствии с определенными правилами монтажа. Кроме того, маленький размер волны создает небольшой барьер от проникновения атмосферных осадков в стыках. Поэтому это покрытие не применяется на крышах с углом наклона скатов менее 14°. Толщина листа равняется 0,4–0,9 мм, но наиболее популярный лист толщиной 0,5 мм.

Конструкция кровли

Для устройства скатной кровли под металлочерепицу Монтерей не требуется каких-либо специальных приспособлений. Основные несущие конструкции – стропила. Между ними нередко укладывается утеплитель при создании теплого чердака. С внутренней стороны стропильные ноги с утеплителем защищаются пароизоляционной пленкой. С внешней стороны устраивается гидроизоляционная защита. Вдоль стропильных ног укладывается контробрешетка. Ее назначение – устройство вентиляционного зазора между покрытием и защитной пленкой. Вниз по пленке сбегает образующийся конденсат, а снизу вверх поднимаются потоки воздуха. Как правило, достаточный размер зазора 20 мм, но чаще всего используется брусок размером 30×50 мм. Обрешетка является основанием для монтажа кровельного покрытия. Для основания не требуется сплошного настила. Шаг обрешетки зависит от таких показателей:
  • размер волны покрытия;
  • угол наклона крыши;
  • расстояние между опорами.

Основные правила монтажа обрешетки

Итак, приступая к монтажу, следует обращать внимание на следующие моменты:
  1. Деревянные детали крыши – это ответственные конструкции, поэтому древесина для обрешетки должна быть качественной. Обычно используется дерево хвойных пород 1–2 сорта ГОСТ 8486-86*: без обзола, с мелкими поверхностными трещинками, с грибком и гнилью не более 20%. Требуемая влажность – не более 18–22%, то есть древесина должна быть сухой.
  2. В качестве обрешетки используются доски шириной 100 мм, толщиной от 20 до 44 мм или бруски размером 50×50 мм. Бруски выбираются в случае, если шаг стропильных ног более 90 см.
  3. Толщина последней доски в обрешетке больше, чем остальные на величину ступени, так как на нее лист опирается не перед ступенью, а после нее.
  4. Доску можно использовать как обрезную, так и необрезную. Главное, чтобы она была очищена от коры, ведь при увлажнении в этих местах заводятся жучки и плодятся микроорганизмы.
Схема устройства деревянного основания выглядит следующим образом: Где, a – шаг обрешетки для крайнего ряда, b – рядовой шаг. Шаг подбирается по следующим критериям:
Размер ступени, ммШаг крайнего ряда а, в ммРядовой шаг b, в мм
350300350
400350400
Деревянная доска рассчитывается как балка, ее толщина зависит от длины пролета (расстояние между стропилами) и угла наклона крыши:

Расстояние между стропильными ногами, мм

Угол наклона кровли в градусах

14–2020–4545–60
До 60022–2520–2220–22
600–90025–3222–2522–25
900–120032–3825–3225–32
Свыше 120044–5038–4438–44
На пологой крыше снега накапливается значительно больше, чем на крутой. Поэтому толщина доски или бруса увеличивается.

Порядок монтажа

Для монтажа основания под металлочерепицу Монтеррей устанавливается следующий порядок:
  1. Монтаж обрешетки начинается после завершения работ по укладке гидроизоляции, контробрешетки и установке крепежей водосборных желобов.
  2. Работы выполняются снизу вверх, то есть сначала по краю стропильной ноги прибивается самая нижняя доска (по карнизу).
  3. От нижнего края отмеряется размер, равный шагу крайнего ряда. Он, как правило, на 50 мм меньше рядового шага. Полученная отметка означает место установки нижнего края второй доски.
  4. Отметки края доски рисуются на крайних стропилах. В этих местах вбиваются (не до конца!) гвозди. По ним натягивается нить, которая не только обозначает край доски, но и позволяет проверить ровность стропильных ног и сделать небольшую корректировку – подкладки в месте крепления доски и контробрешетки.
  5. По отметкам неглубоко вбиваются гвозди, что позволит опереть на них доски перед креплением.
  6. Деревянные детали крепятся при помощи оцинкованных саморезов по дереву. Каждая доска крепится к стропильной ноге двумя саморезами диаметром 3,0–4,0 мм. Длина крепежа должна быть не менее 2 размеров толщины доски.
Почему саморезы, а не гвозди? Этот вид крепежа обладает резьбой с крупным шагом, они легко входят в такой пористый материал, как древесина, не требуют сверления дополнительных отверстий, плотно и прочно стягивают детали. В заключение стоит отметить, что устройство обрешетки под металлочерепицу – дело далеко не самое сложное. С ним может справиться любой, у кого руки не крюки. Но с другой стороны, процесс достаточно ответственный, ибо от него зависит внешняя привлекательность и долговечность покрытия. Смотрите видео по теме:

Обрешетка под металлочерепицу Монтеррей — наглядная схемаСтройкод

Самым универсальным кровельным материалом, производимым в последнее время, считается металлочерепица. Этот материал будет гармонировать с кирпичной кладкой и деревянными бревнами. Он придаст эстетичный вид небольшим дачным домам и огромным виллам, сохраняя традиции предыдущих поколений.

Самой распространенной в качестве кровли является металлочерепица Монтеррей. Она отличается от других брендов рельефом листа. Поэтому для длительного использования материала необходимо правильно устанавливать обрешетку под металлочерепицу Монтеррей, схему которой можно найти в интернете.

Особенности металлочерепицы Монтеррей

Металлочерепица представляет собой металлический лист с рельефным рисунком, имитирующим старинную керамическую черепицу. Продольный и поперечный рельеф придает листу жесткости. Металлический профиль Монтеррей имеет следующие геометрические параметры:

  • высота волны — до 25 мм;
  • длина ступени в среднем 350 мм;
  • толщина листа — до 0,9 мм, чаще используются листы с толщиной 0,4—0,5 мм. Ширина и длина — 1180х4000 мм.

Имея такие параметры, профлист не отличается особой прочностью, поэтому именно обрешетка, установленная по определенным правилам, способствует долговечному использованию кровельного покрытия.

Популярность металлочерепицы данного бренда обусловлена еще и тем, что имеет большую гамму цветовых решений. Покрытие Polyester обеспечивает сохранность и целостность металлического листа до 30 лет, внешнего вида — до 10 лет, что указано в гарантийных документах производителя.

Кроме вышеперечисленных параметров материал имеет следующие характеристики:

  • пожаробезопасен;
  • экологически чистый;
  • стойкий к воздействиям окружающей среды — дождь, мороз, солнце;
  • небольшой вес, не требует упрочнения стропильных балок;
  • легкость монтажа, ремонта и замены изношенных или поврежденных листов;
  • возможность использования в качестве кровли для домов с любым уклоном крыши более 14ои многоуровневых крыш.

Последовательность монтажа кровли

Стропильная система дома выполняется из балок хорошо просушенных, не имеющих трещин, следов гниения и других разрушений. Эта система должна быть установлена с соблюдением всех норм, а именно — выдержаны углы скосов крыши одинаковыми с разных сторон (проверяется при помощи уклономера) и все горизонтали. В случае каких-либо отклонений, необходимо доработать конструкцию и исправить все недостатки, иначе металлочерепица не сможет качественно быть уложена, что приведет к ее быстрому износу.

Между стропильными балками укладывается утеплитель. Он позволит сохранить тепло зимой и не даст возможность раскаляться воздуху в чердачном помещении летом.

Для устранения воздействия, подымающегося с нижних этажей теплого воздуха, на теплоизоляционный материал и деревянные конструкции крыши прокладывается пароизоляционный материал. Он сохраняет несущие конструкции от попадания влаги из помещения.

С наружной стороны крыши на утеплитель укладывается водоотталкивающий материал (пленка, рубероид) для защиты от попадания осадков, задувания ветра и других природных явлений.

Перед началом работ по обрешетке под металлочерепицу Монтеррей необходимо составить ее схему. Обрешетка служит непосредственно для закрепления профлиста на кровле. От правильности ее установки зависит насколько качественно и долговечно прослужит материал, защищающий жилище от непогоды. Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей должен соответствовать длине ступени металлического листа, а именно при шаге 350 мм — шаг обрешетки 35 см.

Контробрешетка устанавливается между обрешеткой и гидробарьером для обеспечения вентиляции и предотвращения образования грибка.

Стропила, контробрешетка и обрешетка должны быть из качественной древесины (чаще используется сосна — она удовлетворяет все требования при условии правильной подготовки досок). Поверхность досок должна быть ровной без дефектов, показания влажности — не более 20%. Доски обрабатываются специальными безвредными для человека веществами для отпугивания насекомых и защищающими от негативного воздействия окружающей среды.

Монтаж обрешетки

Доска для обрешетки должна быть следующих размеров:

  • ширина — 100 мм;
  • толщина — 30 мм, для нижнего ряда обрешетки (возле карниза) — 45 мм.

Работа по обрешетке крыши начинается снизу и продолжается до самого верха. Между первым и вторым рядом досок должно быть расстояние в 30 мм все последующие ряды на расстоянии шага листа металлочерепицы. В местах около трубы, мансардного окна или ендовах обрешетка делается сплошной. Сплошной обрешетку можно делать по всей крыше, но это экономически нецелесообразно.

К обрешетке листы металлочерепицы крепятся при помощи саморезов с резиновой шайбой. Защитная пленка с профлиста снимается непосредственно перед установкой. Листы необходимо укладывать внахлест друг на друга.

Итог

Установка обрешетки и монтаж металлочерепицы Монтеррей можно провести и самостоятельно, но при этом необходимо понимать всю ответственность. От правильности монтажа слоев кровли зависит сохранение на длительный срок внешнего вида дома и возможность надолго забыть о любых проблемах с кровлей.

Шаг обрешетки под металлочерепицу - расчет размера и монтаж

Прежде, чем приступать к укладке любого покрытия для облицовки, нужно прежде всего создать основу, на которой он будет лежать.

Основой для каркаса, на который укладывается кровельное покрытие, служит обрешетка, она удерживает весь облицовочный материал и является частью конструкции крыши.

Она может иметь несколько вариантов своего устройства:

  1. Сплошная – в этом варианте обеспечивается максимальная плотность укладки и крепления досок обрешетки на стропильной системе.
  2. Вариант монтажа листовым покрытием – на остов крыши настилаются листы из OSB, которые выравнивают основание независимо от того, чем ее кроют.
  3. Разряженная – этот вариант предусматривает укладку на стропила бруса из дерева, перпендикулярно которому, образуя обрешетку, укладывается еще один ряд бруса или досок с интервалами, аналогичными размерам выбранного покрытия кровли в каждом конкретном случае.

Для разной облицовки предусмотрены отдельные требования к монтажу основы, которые происходят из ее специфики.

Так, например, металлочерепица требует каркас повышенной прочности для удержания веса покрытия.

Он состоит из 2 слоев:

  1. Первым − являются бруски из дерева, установленные продольно по отношению к стропилам, это так называемая − контробрешетка. Ее элементы фиксируют гидроизолирующую пленку, служащую гидроизоляцией и препятствующую намоканию утеплителя, разложенного в интервалах стропильной системы.
  2. Второй слой – непосредственно сама обрешетка в виде деревянного бруса, установленного уже поперек стропил и контробрешетки, напрямую контактирующая с внешним облицовочным материалом в виде металлочерепицы.

Весь каркас обычно закрепляется на обычных гвоздях, хотя сейчас все чаще применяется соединение на саморезах, так как они обеспечивают более надежное и долговечное соединение.

Шаг обрешетки

Типовые размеры

Важность правильного выбора расстояния между составляющими:

  1. Лучшим вариантом для кровли из металлочерепицы, является конструкция, имеющая разряженный шаг.
  2. Под шагом понимается дистанция между планками обрешетки, идущими поперек стропил, тех самых, к которым и монтируется металлочерепица при помощи саморезов.
  3. Параметры этого шага, его размер в каждом конкретном случае, определяются индивидуально в зависимости от конкретных размеров используемых средств для обшивки кровли.
  4. Металлочерепица разных марок отличается длинной волны, а значит и шагом. Поэтому, для каждого бренда необходимо производить индивидуальный расчет шага. Это является крайне ответственным и важным моментом, так как только при правильном расчете можно предотвратить возможные нестыковки между листами кровли, ее деформацию, непрочность монтажа, а также перерасход материала.

От чего зависит шаг:

  1. Он подбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа применяемой черепицы из металла, так как разные варианты профиля требуют разного интервала шага.
  2. При расчете шага, необходимо учитывать влияние наличия трубы водостока, параметры ее ширины и конструкцию. Закрепляя водосточную трубу на лобовой доске, ее монтируют на выступе. Не последнее значение имеет диаметр самого желоба водостока. Например, желоб диаметром 9 см может крепиться на выступе аналогичного размера, а вот конструкция сечением 12 см требует выступа с запасом.

Расчет шага:

  1. Первым делом рассчитывается область, на которую будут выступать кровельные листы по отношению к срезу стропил или лицевой доски. Таким образом, чтобы сровнять длину выступа металл придется опускать все ниже по мере увеличения крутости угла кровельного ската. При неверном расчете этих взаимосвязанных параметров, может произойти смещение всей обрешетки по отношению к месту оптимального монтажа черепицы на саморезы.
  2. Дистанция между брусом обрешетки, как правило, указана в инструкциях к разным типам кровельных покрытий. Ее отсчитывают от точки наверху одной доски до нижней точки другого бруса.
  3. Между начальными 2 рейками конструкции, размер шага необходимо делать меньше, нежели чем брусьями.
  4. При помощи строительного уровня, с помощью которого делают отметки, определяется дистанция между брусом каркаса. Для этого, измеряют расстояние между верхней точкой начальной волны и нижним краем металлического листа. Обычными являются размеры поперечной волны от 300 до 450 мм, в этом интервале и следует искать оптимальный шаг.
  5. Далее, тем же уровнем, рассчитывают примерное положение кровельного листа, приложив угольник прямым углом к лицевой доске и отметив метку требуемого выступа. Затем, необходимо провести уровень до этой метки.
  6. От начала лицевой доски проводят линию по вертикали до предварительно приложенного уровня и делают засечку. Теперь расстояние между двумя этими отметками будет равняться необходимой дистанции между краем первой доски и верхом следующего элемента обрешетки с запасом под выступ кровли и уклон ската крыши.
  7. Начальную доску необходимо подбирать большей толщины, чтобы не допустить свисающего выступа при монтаже кровли.
  8. Длина остальных перекладин несущей системы при обшивке кроли измеряется от верхней стороны второй доски через одинаковые интервалы, идентичные профилю кровли. Риски надо намечать на нескольких стропилах для корректировки, на случай если одна из досок окажется кривой. При худшем варианте, такую перекладину понадобится выравнивать, иначе не получится закрепить кровлю равномерно и надежно.
  9. Расчет, как и укладку обрешетки, нужно делать строго сверху-вниз, всегда учитывая в уме остающуюся длину материала кровли.

Монтаж своими руками

Сложные соединения планками

Как и в большинстве работ с деревом, при кровельных работах рекомендуется выбирать материалы, произведенные из хвойных пород дерева: распиленные брус и обрезные доски. Габариты используемого бруса и доски в каждом конкретном случае зависят от особенностей устройства кровли.

Например:

  1. Обрезная доска толщиной 24-25 мм, длиной 100 м – наиболее распространенный выбор, и используется почти для любой крыши, имеющей простое устройство.
  2. Для монтажа сложных вариантов кровли с комбинированными материалами, имеющими повышенный вес, например, при использовании в качестве основы толстых листов с оцинковкой, используется дерево 28-32 мм стандартной длины.
  3. Брус, распиленный 50х50 мм или 40х60 мм, используется в самых редких конструкциях крыш, например, когда между стропильными стойками расстояние не стандартные 60-80 см, а 90-100см.

Не менее значимым фактором при выборе сырья является качество самого дерева: не мокрое ли оно, нет ли сучьев или других изъянов. Предварительно, перед установкой на все элементы из дерева желательно нанести защитное покрытие, отталкивающее влагу.

Чтобы сделать каркас под металлочерепицу, понадобится набор стандартных строительных инструментов по дереву: молоток, гвозди или саморезы оцинкованные, рулетка, ножовка по дереву, строительный уровень и карандаш или фломастер для разметки.

Варианты крепления первого листа

Пошаговое руководство:

Первый этап

Наличие под обрешеткой тепло, гидро и пароизоляционных материалов, является обязательным условием для обеспечения долгого срока службы кровли. Так, гидропароизоляция служит защитой здания не только от осадков из атмосферы, но и от попадания влажных паров изнутри дома в область обрешетки и покрытия кровли.

При их оседании на элементах конструкции, получается водяной конденсат, который зимой превращается в наледь и способствует деформации защищающего слоя металлочерепицы и элементов обрешетки из дерева.

Поэтому, на этапе предварительных работ, между стропилами укладывается утеплитель, а затем, по ним, горизонтально от карниза, к коньку с нахлестом 150 мм, раскатывают изоляционный материал. Его нельзя закреплять с натяжением, так как под воздействием холода он может стянуться и порваться, поэтому его укладывают, соблюдая провисание между стропил около 20мм.

Изоляционный материал в разложенном состоянии должен выступать за периметр стен на 200 мм. В местах выхода из крыши труб, нахлест на них изоляции должен быть не менее 50 мм. Для максимальной надежности, изоляцию рекомендуется укладывать в два слоя.

Второй этап

Монтаж контробрешетки, которая не только фиксирует изоляционные материалы, уложенные на стропила, но и создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию крыши, с оптимальной вентиляцией пространства под кровлей.

Кроме того, делая контробрешетку, есть возможность исправить и нивелировать большинство дефектов и неровностей стропил, чтобы в итоге класть черепицу на ровную плоскость ската. Для ее монтажа лучше использовать более ровный брус и доску без сучков.

Сечение брусков зависит от материала кровли, а также уклона крыши, например, для крыш с уклоном менее 30 градусов используют брус крупного сечения, так как на скатах с небольшим уклоном, масса материала кровли оказывает давление равномерно на всю площадь крыши.

Брус для нее в длину не должен превышать 1,5 м и должен соответствовать сечению в пределах 30-50 мм в зависимости от сложности конструкции. Шаг контробрешетки идентичен шагу стропил, так как на них она и устанавливается прямо на слой гидро- и пароизоляционных материалов фиксируя их.

Крепить такой брус следует оцинкованными гвоздями или саморезами с соблюдением шага не более 300 мм. Для образования максимально эффективного сочленения, верхние коны брусков с противостоящих скатов необходимо крепить по методу запила.

Заключительный этап

Шаг между досками обрешетки выбирается равным 350 мм

После проведения изоляционных работ и монтажа вертикальной решетки, делают монтаж непосредственной обрешетки, на которой и будет держаться металлочерепица. Для ее монтажа понадобится брус 50х50 мм и доска 32х100 мм, которые в обязательном порядке обрабатываются антисептическим раствором.

Брус необходимо выбирать лучшего качества, то есть сухой и без всяких сучков и трещин. Процесс укладки начинают с прибивания спадающих брусьев от конька к карнизу. Впоследствии, к ним прибивают доски. Ближайшую к карнизу доску надо выбирать толще следующих на 10-15 мм.

Дистанцию между двумя начальными элементами необходимо сделать меньше, чем между остальными, она должна соответствовать 300-350 мм. Точный шаг зависит от вида черепицы и рассчитывается в каждом конкретном случае.

В местах стыковки скатов, возле дымоходов и на свесах карнизов, кладется сплошная обрешетка с зазором 10 мм между рейками. По бокам планки конька, прибивают по 2 дополнительных доски. А планки торцов поднимают на уровень высоты металлопрофиля, т.е. над обрешеткой.

Для защиты от осадков нижнего края каркаса, на него до монтажа листов черепицы, устанавливают карнизную планку при помощи оцинкованных гвоздей и с обязательным соблюдением шахматного порядка с шагом около 300 мм. Монтируя планки, следует предусматривать нахлест в длину на 100 мм.

После завершения работ с обрешеткой, можно приступать к разметке, подрезке и укладке листов металлочерепицы.

Нюансы монтажа:

  1. При монтаже контробрешетки, необходимо соблюсти баланс таким образом, чтобы пленка на ней была в немного провисшем состояния, но при этом, ни в коем случае не касалась утеплителя, обеспечивая воздушный коридор для проветривания утеплителя.
  2. По завершении монтажа начальных рядов, другие бруски можно сложить на скате, чтобы не спускаться на землю за каждой доской.
  3. Доски, находящиеся внутри одного ряда, следует крепить на стропилах. Нельзя класть их под кровлей нахлестом. И разница между стыками должна образовываться на стропилах.
  4. Особое внимание следует обратить на стыковку обрешетки на одном стропиле. Такой метод придает дополнительную жесткость конструкции.

При неверно начатом шаге в процессе последующей укладки металлочерепицы могут появиться следующие проблемы:

  1. Нарушение стыковки отдельных металлочерепичных элементов.
  2. Так называемые ухабы вместо ровного покрытия ската.
  3. Слабое соединение кровельного материала с несущей обрешеткой.
  4. Проблемы с установкой планок в карнизе и фронтонах.

Советы

  1. По толщине, все части каркаса должны быть идентичными, кроме первого бруса на карнизе, его надо брать на 15 миллиметров толще остальных.
  2. Для увеличения срока службы и защиты бруса от разных насекомых, поедающих дерево, все части деревянной основы необходимо предварительно обрабатывать защитным раствором.
  3. Используемое дерево не должно ломаться даже под весом большого человека, иначе материал не годится. Так как даже в процессе монтажа кровли по деревянной основе придется передвигаться. Не рекомендовано применять в качестве решетчатого каркаса не обрезную или полуобрезную древесину.
  4. Для любого строительства, во главе угла стоит качество материала. Поэтому, если например, для кровли использовать мокрое дерево, то оно рано или поздно усядет, изменив свой объем и размер, что непременно вызовет расшатывание и расхлябанность всей конструкции из него.
  5. Пиломатериал, как все остальные материалы, следует брать с запасом на случай наличия брака, а также на случай проведения дополнительных работ по усилению каркаса.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

делаем качественный монтаж, вычисляем шаг обрешетки, делаем узлы кровли правильно

Металлочерепичное покрытие имеет достаточно жестко закрепленные требования к обустройству основания, на которое устанавливается. Это касается всего кровельного пирога и, конечно, четко регламентирована обрешетка под металлочерепицу.

Нельзя сказать, что она может быть выполнена строго одним образом, но набор вариантов невелик. Каковы они, и как правильно реализовать их на конкретной кровле – речь пойдет в следующей статье. 

Правильно устроенная  несущая система – один из важнейших элементов, влияющих на общую долговечность кровли из металлочерепицы.

В этом плане трудно переоценить роль, которую играют стропила и обрешетка для металлочерепицы.

Если для других материалов существует довольно большой зазор в выборе расстояния между элементами каркаса, сечении пиломатериалов для них, то для металлочерепицы выбор весьма ограничен.

Это связано со специфическим профилем и прочностными свойствами самого листа. Он имеет строгую ориентацию по направлению установки, и регулярно повторяющиеся элементы, некоторые участки которых имеют большую жесткость, некоторые – меньшую.

Продольный профиль, который представляет собой периодическую волну, несколько различающуюся с нахлестывающего и нахлестываемого края, влияет на обрешетку меньше.

А вот профиль по длине листа как раз и определяет в основном шаг обрешетки под металлочерепицу.

Существуют определенные правила относительно мест крепления листа к несущей конструкции, под которые и она рассчитывается. Самое жесткое место профиля находится в дне волны, почти у самого начала следующей. Именно сюда и устанавливается крепеж.

Лист металлочерепицы в разрезе

Соответственно, чтобы саморез мог закрепиться – именно в этом месте и устанавливается доска, реже – брус обрешетки.

 Однако, разные производители выпускают материал с разной длиной волны. Соответственно, и шаг обрешетки для металлочерепицы выполняется конкретно под приобретенное покрытие.

Разная длина волны связана, как правило, с различной ее высотой. Считается, что чем профиль выше – тем его прочность больше.

Однако при этом автоматически уменьшается ширина листа (ведь любая металлочерепица делается из оцинковки размером 1250 мм), и растет его стоимость.

Таблица типовых размеров профиля и шага обрешетки

Основные типоразмеры профиля по длине волны: 300, 350, 400 мм, реже встречается 450 мм. Следует отметить еще одну особенность.

Если рассматривать профиль вертикально в монтажном положении, то его последняя волна, которая в рядовых листах заходит на следующую, а также самая верхняя, по длине отличаются от прочих.

Для основной поверхности крыши в этом плане то, какого размера используется металлочерепица шаг обрешетки не меняет.

Однако с первым рядом доски, расположенным по обрезу стропильных ног либо кобылок – ситуация другая. Расстояние между ним и вторым рядом обрешетки меньше, чтобы в дальнейшем, при расположении остальных досок, можно было выйти на нормальный шаг.

Этот сдвиг также фиксирован и составляет 70 мм по сравнению с обычным расстоянием: 230, 280, 330 и 380 мм, соответственно, для листа с длиной волны 300, 350, 400 и 450 мм.

Расстояние между остальными рядами равняется длине волны. Все интервалы меряются между центрами досок.

Крайний к свесу ряд обрешетки имеет еще три важных особенности:

Варианты крепления первого листа покрытия: по стропильным ногам и по кобылкам

  1. Поскольку по нему будут выровнены нижние края всех листов ската, а сам он располагается по обрезу стропильных ног, или кобылок, линия его крепления должна быть вымерена с особой точностью относительно внешней стены здания.
    При этом следует использовать шнур, и обрезать выступающие части стропильных ног по самой короткой.
    Если вынос стропил не даст образовать нормальный свес кровли (400-500 мм от стены, в среднем), придется устраивать кобылки и выравнивать линию с их помощью.
  2. Перед тем, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, для компенсации перепада по высоте края первого листа с последующими вертикальными рядами, первый ряд делается выше на высоту волны, которая также различается для каждого вида профиля.
    Эта цифра может составлять от 28 до 75 мм. Для устройства этого выступа можно либо набить дополнительную планку/брусок нужной толщины по всей длине ската, либо сделать аналогичные  подкладки на каждом стропиле.
    Второй вариант требует меньше материала, но требует уверенности в том, что все вставки будут одинаковой толщины.
  3. Через крайнюю доску в водосток пропускается край гидроизоляции.
    Для свободного водотока и предупреждения повреждений пленки доску по верхнему краю делают скошенной до угла в 120 – 140 ° по отношению к торцу стропильной ноги

Если неправильно начата обрешетка металлочерепица может в дальнейшем проявить следующие дефекты:

  • Нестыковка листов
  • Морщинистость покрытия ската
  • Слабое крепление к обрешетке
  • Проблемы с креплением фасонины, такой как карнизная и фронтонная планки

Что касается размеров пиломатериалов, используемых под монтаж обрешетки под металлочерепицу, встречаются три наиболее распространенных материала:

  1. Обрезная доска 24(25)х100 мм – наиболее распространенный вариант, подходит для большинства кровель с не слишком сложной и тяжелой конструкцией.
  2. Обрезная доска 32х100 мм – используется для укладки металлочерепицы на основании толстого листа оцинковки (0, 5 мм), а также на кровлях со сложной конфигурацией
  3. Брус 50х50 или 40х60 мм – используется, в большинстве случаев, на кровлях с нестандартным, большим шагом стропильных ног (обычно 60-90 см, но иногда по разным причинам он составляет 1 м и более)

Устройство обрешетки на участках со сложной конфигурацией кровли

Есть места, где для металлочерепицы обрешетка должна быть сплошной. Это – в обязательном порядке ендовы (здесь, как правило, устраивается продольная обрешетка шириной 10 мм по каждому скату, по всей длине стыка), и места примыканий к надкровельным конструкциям – таким как трубы, или мансардные окна.

Как правило, для последних устраивается не только сплошная обрешетка шириной порядка 150-200 мм, но и собственная стропильная система, к которой и крепится доска или брус.

Также в большинстве случаев устанавливают, независимо от шага, по доске на каждом скате вплотную к коньку – это не даст провисать листу, и поможет без проблем сделать монтаж конька металлочерепицы.

Важная информация!

При монтаже обрешетки поверх утеплителя ее нельзя делать сплошной или со слишком малыми зазорами (из доски шире рекомендованной), поскольку это нарушит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, и приведет к накоплению влаги.

Когда в качестве кровельного материала используется металлочерепица обрешетка, как правило, крепится гвоздями, которые вдвое длиннее толщина прибиваемой доски или бруса.

Диаметр их, при этом, обычно составляет 3-3,5 мм, поскольку большие размеры, с учетом небольшой ширины доски, могут привести к ее раскалыванию.

Обрешетина к каждому стропилу крепится двумя гвоздями, забиваемыми как можно ближе к его оси по краям доски.

Крепление обрешетки на ломаной крыше

Важная информация!

Крепление двумя гвоздями – обязательное требование. Даже если влажность доски не превышает 25%, как того требует СНиП, внешняя влажность понемногу будет коробить дерево.

Если оно будет закреплено одним гвоздем – вместе с ним поведет и листы покрытия.

Возможно, следует рассмотреть и вариант с металлическим профилем, он вполне жизнеспособен, и время от времени реализовывается домовладельцами.

Правда, предпочтительно в этом случае из того же материала (металлопрофиля) выполнять и стропильную систему. Материал гораздо лучше дерева переносит влажность.

Так как определяет шаг обрешетки металлочерепица, здесь он тот же, что и при использовании дерева.

Пожалуй, главный недостаток этого варианта – в том, что резко увеличивается количество соединений на саморезах, а гвозди забивать гораздо быстрее, и не требуются значительные усилия.

Устройство кровли с несущей системой из металлопрофиля

При любом выбранном варианте, всегда следует помнить – от того, как сделать обрешетку под металлочерепицу, будет зависеть нормальная работа покрытия. А это – тишина, уют и приятный климат во всем доме.

Обрешетка под металлочерепицу: размеры, шаг, зачем нужна

Важным элементом кровельного пирога служит обрешетка. Это система параллельных коньку досок, связывающих стропила между собой. Обрешетка для металлочерепицы служит основанием для слоя гидроизоляции и для крепления кровельных листов.

Она воспринимает нагрузку от кровли и передает ее через стропильную систему на несущие конструкции здания: стены и перекрытия. Как правильно делать обрешетку под металлочерепицу? Для этого надо больше узнать о ней.

Назначение

Основная задача обрешетки - служить основанием для слоя гидроизоляции и кровельных листов. Листы металлочерепицы привинчиваются к доскам кровельными саморезами. Это обеспечивает надежное крепление листов.

Обрешеточная система воспринимает нагрузку от кровли и предает ее через стропильную систему несущим конструкциям здания. Ими служат стены, а при некоторых схемах кровли – и перекрытия. Нагрузки бывают:

  • статические: собственный вес кровли, снег, лежащий на крыше;
  • динамические: порывы ветра, вода, стекающая по скату, люди, вышедшие на кровлю.

Обрешеточные доски связывают стропила между собой, создавая единую пространственную конструкцию. Прочность ее и способность противостоять нагрузкам значительно выше, чем у одной стропильной пары, поскольку нагрузка равномерно распределяется на все стропила.

Размеры

Типовые размеры обрешетки - 30*100 мм. В малоснежных районах и на скатах круче 45о допускается использование досок 25*100. С досками такого размера удобно работать одному человеку, они не затрудняют монтаж обрешетки металлочерепицы.

Используют и больший размер по ширине - до 250 мм. В случае устройства сплошного настила ширина досок принципиального значения не имеет.

Материал и качество

Для обрешетин чаще всего используют сосновые доски. Они дают разумный баланс между качеством и стоимостью. Доски из дуба или лиственницы стоят в несколько раз дороже, но эти затраты оправданы высокой естественной сопротивляемостью материала гниению и образованию грибка. Ель малопригодна ввиду высокой хрупкости.

При устройстве обрешетки для металлочерепицы все доски обязательно пропитывают составами, защищающими древесину от огня, гниения, плесени и вредителей. Пропитку лучше проводить методом погружения в ванну – так состав проникает на большую глубину, чем при окрашивании валиком или кистью.

Обрезная доска на обрешетку должна быть хорошо просушена (до 18% влажности), не иметь дефектов в виде прогибов, скручивания и сучков.

Высокие требования к материалу для обрешетки под металлочерепицу объясняются важностью этого элемента для качественной установки кровли. Если поверхность обрешетки будет неровной из-за искривленных досок, кровельные листы будет невозможно правильно состыковать. При небольших отклонениях это приведет к потере внешнего вида, а при значительных - к потере герметичности кровли и протечкам.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Правильный расчет обрешетки под металлочерепицу сводится к определению ее шага, или расстояния между центрами соседних досок. Собственный вес металлочерепицы невелик по сравнению с шифером или керамической черепицей, поэтому здесь появляется возможность сэкономить на материалах. Используется несколько методов настила обрешеточных досок:

  1. Сплошная обрешетка. Доски укладываются встык друг к другу, зазор между обрешеткой не превышает 1 см. Такой настил используется в регионах с высокой снежной нагрузкой, а также на односкатных крышах с малым углом уклона.
  2. Разреженная. Наиболее часто используемый метод для вальмовых и двухскатных крыш. Планки крепят с постоянным шагом, позволяющим нести проектные нагрузки и надежно закрепить металлические листы.
  3. Двухслойная. Такую схему используют, если хотят выровнять неровности обрешеточной плоскости. На разреженный настил монтируют листы влагостойкой фанеры или OSB, выравнивая поверхность. Металлочерепицу крепят ко второму слою.

Для правильного расчета шага нужно знать, как крепится металлочерепица. Лист должен максимально плотно прилегать к основе, чтобы его не расшатывало порывами ветра. Поэтому при креплении металлочерепицы к обрешетке саморезы закручивают в самую нижнюю часть профиля, во впадине между двумя соседними волнами.

Поэтому необходим точный расчет расстояния между соседними досками, так, чтобы линии саморезов попадали в середину обрешеточной планки.

Какой шаг необходимо выбрать? Это расстояние различается для разных профилей. Так, максимальный шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей составляет 350 мм. Измерять расстояние между центрами при установке неудобно.

При ширине планки в 100 мм зазор между досками будет 300 мм. Именно это расстояние указано в схеме обрешетки под металлочерепицу Монтеррей, предлагаемой производителем. Профиль Супермонтеррей имеет такой же рекомендованный шаг.

Гранд Лайн предлагает свою схему крепления. Шаг между первой и второй обрешетинами - 280 мм. Это усиливает крепление нижних листов. Grand Line рекомендует шаг между последующими – 347 мм.

Как рассчитать параметры обрешеточной системы самому? На порталах производителей и крупных продавцов доступны онлайн-калькуляторы. Они помогают провести расчет с учетом параметров профиля выбранной модели металлочерепицы, угла уклона ската, его длины и ширины, максимальной снеговой нагрузки для данного региона.

Монтаж

Как сделать обрешетку для металлочерепицы? Важно точно соблюдать параметры проекта и технические требования изготовителя. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке необходимо следовать правилам техники безопасности:

  • при работе на высоте пользоваться страховочным поясом, строительной каской, плотной производственной одеждой и обувью;
  • при перемещении по доскам наступать на них только рядом со стропилами;
  • не перемещаться по незакрепленным элементам кровли;
  • при передвижении укладывать инструмент в карманы и петли монтажного пояса.

Установка обрешетки под металлочерепицу начинается с проверки параллельности верхних сторон стропил. Их нужно установить или выровнять так, чтобы отклонение любой точки от плоскости по высоте не превышало 5 мм.

Обрешетины крепят к стропилам саморезами или гвоздями. Саморезы стоят дороже, но гарантируют более надежное крепление обрешетки. Гвозди бить быстрее и стоят они в несколько раз меньше. Укладка обрешетин начинается снизу, от лобовой доски.

Первые три ряда настилаются сплошным настилом. В этом месте ветер осуществляет максимальное воздействие на кровельные листы и их крепление должно быть усилено. Такие же дополнительные доски обрешетки под металлочерепицу укладываются рядом с коньком.

В таких местах, как:

  • на примыканиях к стенам;
  • на стыке скатов;
  • на боковых кромках скатов;
  • в местах прохода дымоходов

Закладываются дополнительные доски, доходящие до следующего стропила и образующие сплошную обрешетку.

После укладки обрешеточной системы под металлочерепицу проводят проверку отклонения поверхности от вертикали с помощью уровня или лазерного дальномера.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу? Нужно определить нагрузку, которую будет нести кровля. Исходя из нагрузки, определяется максимальный шаг следования обрешетин. Он не может быть больше, чем рекомендован производителем кровельного материала.

По краям скатов и в местах примыканий устанавливаются дополнительные доски. Верхние стороны стропил выравниваются, обрешетины крепятся к ним саморезами или гвоздями. Поверхность обрешеточной плоскости должна быть совершенно ровной, с минимальными отклонениями по высоте.

Способы укладки настенной плитки - Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также открытые деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки. Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей сплошной каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки.Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки - это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности.В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клея, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и посмотрим, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки.Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На Рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет ее от твердого материала основы из гипсокартона, штукатурки, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку.Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене.Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите к разделу «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета.Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при строительстве душевых или ванн с тремя стенками необходимо рассчитать размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах.Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе. Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в сплошную основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма.Для шурупов и гвоздей с порошковым приводом это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к крепежным мембранам и арматурной проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие механики, работающие с плиткой, размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально.В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен содержал 1 часть портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 часть гашеной извести и 7 частей влажного песка.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, чем больше воды в смеси, тем больше она должна испариться и вызвать усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора.Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они используют комбинацию шпателя для краев и отделочного шпателя, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой.

Таким образом, на верхнюю часть ястреба оказывается большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой.То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод полезен только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости.Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку. Тем не менее, используйте уровень, чтобы аккуратно нанести полосу по отвесу. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом.Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол прямоугольной, прямой и полной при желании.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.

Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности.«Сухая линия» - это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной. Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При однослойном методе слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.Если твердая основа расположена вертикально и в точной плоскости, слой раствора должен иметь одинаковую глубину. Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полоски поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка.Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка. Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора остается пластичным, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев полоски, чтобы ослабить их.Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее. Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий раствор с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел и схватил плитку методом тонкого схватывания.ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке А. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем это выравнивающее покрытие следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед последним выравнивающим слоем или «коричневым слоем».

После отверждения царапающего покрытия монтажник наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».

Совет от врача по плитке: система цементного раствора, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как и при установке опорной плиты, показанной на рисунке D, элементы каркаса должны быть правильными, квадратными и плоскими. Максимальное отклонение в плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам с шагом 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ножом по краю гвоздей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные основы и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип опорной плиты, который требуется при установке.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании метода гипсокартона, каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с кольцевым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно укладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен оставаться зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе из раствора.

Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если установка будет установлена ​​поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладочная плита упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для предотвращения попадания воды с опорной плиты в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицовывать плиткой методом тонкого отверждения с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Полное руководство по основанию для плитки

Для красивой и долговечной укладки плитки необходимо убедиться, что все аспекты работы выполняются должным образом в соответствии со стандартами и передовыми методами производства плитки.Ключевым элементом здесь является фундамент инсталляции , и именно там подкладка под плитку решает множество проблем.

Направляющая для подкладки плитки Содержание

Некоторая история базового покрытия

Что представляет собой основу для плитки?

Три типа плиточной подложки

1. Подложки из несущего картона

2. Материалы для подготовки основания пола

3. Мембраны

Какое правильное решение?

Читатель Q&A

Заключительное примечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат

Некоторая история подложки

В прошлом материалы для подготовки пола были не так доступны, как сегодня.В те дни, когда установщик сталкивался с неподходящим черновым полом, вы - установщик - должны были найти способ сделать пол достаточно плоским, чтобы укладывать широкоформатную плитку того времени, печально известную 8x8, без того, чтобы одна кромка плитки была выше соседней плитки. Термин «губы» использовался редко, если вообще существовал.

В те дни монтажникам требовалось проявить творческий подход к устранению углублений, особенно на деревянном черновом полу. Возможно использование нескольких слоев фанеры до тех пор, пока низкое пятно не исчезнет, ​​и одного из продуктов для заплатки пола раннего поколения, чтобы заполнить оставшиеся места.

Это был трудоемкий метод и, во многих случаях, не так эффективен при создании плоского пола, особенно с учетом спецификации ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола:

Сегодня для плиток со всеми краями короче 15 дюймов (0,38 м) максимально допустимое отклонение составляет не более ¼ дюйма на 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 футов (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

Для плиток минимум с одним краем 15 дюймов.(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 дюйма). м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

Приведение основы в соответствие с этими допусками становится дилеммой с современными размерами плитки большого формата. Как установщик фиксирует пол, чтобы он был достаточно ровным, чтобы на него можно было положить плитку?

Решение - подстилка.

Что представляет собой подкладку для плитки?

Хотя в отрасли производства плитки нет определения категории «подложка», эта группа легко включает такие продукты, как:

  • Подложка
  • Кровельный раствор
  • Шпатлевки
  • Самовыравнивающиеся подложки (SLU)
  • Мембраны жидкие и листовые
  • Разъединительные мембраны

Выбор продукта зависит от того, какие проблемы будут выявлены при осмотре чернового пола или основания установки.Более конкретно,

  • Достаточно ли плоский?
  • Есть ли недостатки, которые необходимо устранить?
  • Он тоже должен быть ровным?
  • Нужен ли уклон к водостоку или краю периметра?

Если поверхность пола, будь то деревянная или бетонная, не будет выровнена или выровнена в соответствии с отраслевыми требованиями и стандартами до начала укладки, высока вероятность того, что возникнут проблемы. Точно так же поверхности стен должны быть должным образом подготовлены, чтобы исключить возможные проблемы.

Три типа подкладки под плитку

Шесть перечисленных выше продуктов основы делятся на три категории:

  1. Подложки
  2. Материалы для подготовки основания пола
  3. Мембраны

Знание того, какие из них работают должным образом, имеет решающее значение для успеха или неудачи проекта. Учитывая постоянно меняющееся и быстрое появление новых продуктов на рынке, это означает, что установщик плитки или подрядчик должны быть в курсе этих новых технологий.

Давайте рассмотрим каждую категорию по очереди.

1. Подложки из подкладочного картона

Поддерживающая доска, как категория, существует с 1970-х годов.

Разработка и массовое производство этого продукта произвели революцию в индустрии плитки, предоставив готовую для плитки поверхность в виде листа или панели для полов, стен и потолков.

Некоторые продукты этой категории подпадают под обозначение Американского национального института стандартов (ANSI), в то время как другие имеют маркировку Американского общества испытаний материалов (ASTM).

The Tile Council of North America TCNA) Handbook включает в себя следующие элементы в качестве Backer Board:

  • Цементная опорная плита была первым продуктом в этой группе. Первоначально он был известен как бетонные защитные блоки или CBU, обозначение, которое до сих пор поддерживается в документе ANSI, и доминировало на рынке в течение ряда лет.
    • Внутренняя установка Спецификации содержатся в ANSI A108.11, а спецификации материалов - в ANSI A118.9 или ASTM C1325.
    • Цементные плиты
    • могут быть также установлены на наружных применениях , как указано в детали W202E Руководства, где буква «E» обозначает внешний вид. Это единственная подкладочная плита, предназначенная для наружного использования.
  • Водостойкая гипсовая подкладочная плита из стекломата с покрытием , как следует из названия, соответствует стандарту ASTM C1178 и используется во влажных или сухих помещениях на полах, стенах и потолках над деревянными или металлическими каркасами стен или над деревянными черновыми полами.
  • Водостойкая гипсовая подкладная плита со стеклянным матом соответствует стандарту ASTM C1658 для использования на стенах и потолках в сухих помещениях над деревянными или металлическими стойками и каркасом потолка.
  • Фиброцементная опорная плита - это опорная плита из дисперсного армированного волокном цемента, предназначенная для использования на полах, стенах и потолках во влажных или сухих помещениях и наносится на деревянные или металлические каркасы стен и деревянные черновые полы. Общие технические требования к установке внутри помещения можно найти в ASTM C1288.
  • Армированная волокном водостойкая гипсовая плита основания соответствует стандарту ASTM C1278 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов стен и деревянных черновых полов.
  • Экструдированная вспененная плита с цементным покрытием соответствует стандартам ASTM C578 и ASTM D4068 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов деревянных черновых полов.

Как правило, для напольных покрытий для подкладочных плит требуется поддерживающий слой из тонкозатвердевшего раствора или другого продукта в соответствии с указаниями производителя.Кроме того, крепление доски и обработка швов должны строго следовать рекомендациям производителя. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию гарантии производителя.

Имейте в виду, что часто поверхность пола, которую нужно покрыть подкладкой, будет неровной или волнистой. Единственный реальный способ исправить этот недостаток - выровнять проблемную область с помощью лоскутного средства, нанесенного шпателем. Это чрезвычайно важно, так как патч должен находиться под платой, а не сверху.

Вот тогда-то и вступают в игру следующие категории укладки.

2. Материалы для подготовки стяжки пола

Чтобы получить достаточно ровную поверхность пола или стены для укладки плитки, неровности поверхности необходимо исправить в соответствии со Спецификацией ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола, подробно описанными выше.

Для того, чтобы удовлетворить или превзойти эти требования, обычно используется затертый патч или самовыравнивающаяся подложка (SLU).

Справочное руководство Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки (NTCA) перечисляет этот раздел как Подложки, шпатлевка и заливка .

Минометные кровати

Кровати из строительного раствора считались прародительницей подложек для решения многих проблем неровностей пола и стен. Подложка из раствора позволила мастеру по плитке исправить проблемы с полом, который в противном случае был бы неприемлемым, или сделать поверхность для укладки стены отвесной и ровной, исключив выступ.

К сожалению, слой строительного раствора потерял часть своей привлекательности, потому что для изготовления слоя строительного раствора хорошего качества требуется время, что может не допускаться графиком работы на стройплощадке.Засыпки из строительного раствора также могут добавить значительный вес конструкции, что недопустимо в сегодняшних плотно спроектированных зданиях.

Принимая во внимание требования ускоренных проектов и менталитет «сделай вчера», присущий сегодняшним установкам, минометные слои стали менее распространенными. Эти изменения потребовали внесения корректировок и отраслью. Каким-то образом производителям пришлось разработать способы сделать неприемлемый пол приемлемым для установки на тонком слое - и сделать это быстро.

Следовательно, новые продукты и методы, подробно описанные в этой статье.

Нашивка для пола Troweled-On

Материалы для заделки полов поставляются различными производителями и используются для получения необходимой плоскости для укладки плитки. Это включает заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей, а также низких или углубленных участков.

Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой. Эти пластыри предназначены для прочного приклеивания к должным образом подготовленной поверхности и заполнения низких участков, также известных как ванночки для птиц, а также сглаживания выступов.

Все это упражнение - лучший способ «починить пол или стену».

Подложка шпателем

Подложки, предназначенные для затирки, содержат цемент, заполнитель и смешиваются либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой. Многие производители рекомендуют нанести слой продукта на основу, чтобы дать ей высохнуть, пока она не станет липкой. Затем на поверхность наносится рекомендованная смесь жидкости и порошка.

Подложка, предназначенная для затирки, обычно требует шлифовки после высыхания, чтобы удалить гребни шпателя и при необходимости нанести дополнительный слой.

Самовыравнивающаяся подстилка
Самовыравнивающаяся подложка

, широко известная как SLU, предназначена для выравнивания или, возможно, выравнивания поверхности пола перед укладкой плитки. Поверхность пола должна быть должным образом подготовлена, загрунтована рекомендованным производителем продуктом и дать высохнуть.

Многие архитектурные планы и спецификации требуют, чтобы пол был ровным. Это особенно актуально для узкоспециализированного медицинского и технического оборудования, для которого требуется идеально ровный пол.В этом случае уделите особое внимание деталям при нанесении SLU, чтобы после этого пузырек спиртового уровня, лазера или транзита успешно указывал на действительно ровную поверхность…. или не.

Три критических фактора в проекте SLU:

1. Точно отмерьте воду для смеси.

Слишком мало воды может препятствовать потоку смеси, в то время как слишком много воды может вызвать опускание заполнителя на дно, отделение от других компонентов, в результате чего поверхность станет слабой и порошкообразной.

2. Используйте миксер, поддерживающий нужную скорость.

Если скорость миксера слишком низкая, продукты не будут правильно смешиваться и могут работать не так, как указано. И наоборот, если для перемешивания SLU используется дрель, которая вращается слишком быстро, она может начать оседать в стволе.

3. Перемешивать рекомендованное время.

Убедитесь, что у вас достаточно помощи, чтобы перемешать, переместить, вылить и разровнять продукт за отведенное время.

После того, как SLU вылит на пол, переместите его на место с помощью граблей с регулируемыми ножками для контроля толщины продукта.

По завершении переместите инструмент для выравнивания поверхности по поверхности, чтобы снять поверхностное натяжение и сплющить SLU. Перед укладкой плитки дайте рекомендуемое время высыхания в зависимости от условий окружающей среды.

Литые подложки обычно делятся на две категории:

  • Подложки на гипсовой основе
  • Подложки на цементной основе
1. Подложки на основе гипса

Наливные самовыравнивающиеся подложки состоят из гипса различных сортов и ряда химикатов, которые регулируют время схватывания продукта, и могут быть отшлифованы или нешлифованы.

В зависимости от рекомендаций производителя, они могут быть смешаны с питьевой водой или добавкой латекса. Если вы используете латексную добавку, всегда разумно использовать продукт, предоставленный производителем.

Часто подложки на основе гипса используются вместе с упругим полом для заделки небольших отверстий, трещин или для подъема или опускания к прилегающей отделке пола. Однако их также можно использовать для выравнивания больших площадей пола из правильно подготовленного дерева или бетона.

Наливные гипсовые подкладки могут решить такие проблемы с черновым полом, как неровность и неровность поверхности, но их необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя.

  • Для структурно прочных бетонных полов требуется, чтобы гипсовая подложка соответствовала минимальной прочности на сжатие 3.000 фунтов на квадратный дюйм и имела минимальную толщину 1/2 дюйма.
  • Для прочных деревянных полов требуется минимальная прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм и минимальная толщина 3/4 дюйма.
Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L / 360.

После укладки подложки сертифицированным специалистом по монтажу гипса необходимо соблюдать время высыхания от трех до четырнадцати дней, в зависимости от толщины.

Кроме того, температура и влажность на месте могут быть факторами для получения достаточно сухой установки. Когда гипс высохнет в соответствии со спецификациями производителя, установщик гипса наносит необходимый грунт / герметик, который не позволяет гипсу вытягивать влагу из раствора для укладки плитки. Это преждевременное удаление влаги из раствора может нарушить сцепление плитки с гипсом.

2. Подложки на цементной основе

Наливные самовыравнивающиеся основы (SLU) содержат цемент, заполнитель и химические добавки, повышающие их текучесть и прочность.Их смешивают либо с питьевой водой, либо с латексными добавками, рекомендованными производителем.

Подложки почти всегда обрабатываются латексной грунтовкой, которая выполняет две функции. Первый - повысить прочность связи между подложкой и SLU. Во-вторых, грунтовка подложки позволяет уравнять скорость впитывания подложки, тем самым устраняя горячие точки, которые могут преждевременно высушить подложку до того, как она завершит запланированный процесс отверждения.

SLU помогают в исправлении неровностей чернового пола и могут быть установлены от 1/16 дюйма до 6 дюймов с прочностью на сжатие от 3500 до более 7000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от производителя.Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L / 360.

После укладки SLU обычно требуется от двух до двадцати четырех часов, чтобы высохнуть, прежде чем плиту можно будет установить. Эти сроки будут варьироваться в зависимости от толщины цемента, а также температуры и влажности на участке. Как правило, перед укладкой плитки требуется минимальная подготовительная работа.

Важное примечание: Калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные фарфоровые панели / плиты, обычно известные как GPT, требуют плоской подложки.

Одним из новейших продуктов, появившихся на рынке, стала керамогранитная плитка и панели / плиты из керамогранита, которые до недавнего времени были известны как тонкая керамогранитная плитка (TPT). Установка этого продукта позволяет установщику только одну попытку правильно установить его , поскольку его практически невозможно сдвинуть или поднять после того, как он был помещен в свежий раствор.

Здесь критически важно наличие плоского основания, как стены, так и пола. Стандарт ANSI для этого продукта (A137.3) и его установка (A108.19) была принята в апреле 2017 года, когда допуски на подложку должны соответствовать стандарту не менее 1/8 дюйма на 10 футов для плитки с по крайней мере одним краем 15 дюймов (0,38 м) или более, чем отмечено в ANSI A08.02-4.1.4.3.1.

Крайне важно, чтобы из-под плитки выходил или вырывался воздух и чтобы гребни шпателя были разрушены.

Это позволяет мало или совсем не учитывать высокие или низкие точки на поверхности, на которую наносится GPT. Это необходимо исправить перед установкой плитки.

3. Мембраны

Водонепроницаемые мембраны

Водонепроницаемые мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.10, доступны в листовой и жидкой формах и могут использоваться как при вертикальной, так и горизонтальной укладке плитки на тонком и толстом слое.

Некоторые из этих продуктов имеют встроенную армирующую ткань, обеспечивающую предел прочности на разрыв и способность перекрывать небольшие трещины.

Мембраны для изоляции трещин

Мембраны для изоляции трещин, соответствующие стандарту ANSI A118.12, для тонкослойных керамических, стеклянных и каменных плит служат для изоляции плитки от незначительных трещин в плоскости основания.

Эти продукты должны быть несущими и приклеиваться к основанию для правильного функционирования. В некоторых случаях продукты, наносимые шпателем, можно использовать в качестве клея для плитки.

Другие продукты, входящие в эту категорию, могут отверждаться или применяться в виде листовых материалов, а затем используются в качестве подложки для плитки.

Разъединительные мембраны

Разъединяющие мембраны обычно представляют собой пластмассовый продукт, на заднюю часть которого нанесен какой-то связующий холст или сетка, позволяющая прикрепить его к деревянному или бетонному полу.Лицевая сторона продукта может иметь геометрическую конфигурацию или сетку для обеспечения сцепления с обратной стороной плитки и обеспечения воздушного пространства между плиткой и основой, чтобы обеспечить независимое движение между ними и ограничить передачу напряжений.

После установки их функция состоит в том, чтобы отсоединить поверхность плитки от основы, чтобы помочь устранить трещины на плитке. Разъединяющие мембраны могут также действовать как гидроизоляционная мембрана и хорошо работать в условиях выравнивания давления пара, встречающихся в молодом или недавно уложенном бетоне.

Эти мембраны не охарактеризованы стандартами ANSI или ISO, но должны достичь прочности сцепления при сдвиге 50 фунтов на квадратный дюйм или более за семь дней в соответствии с методом испытаний в ANSI A118.12, раздел 5.1.3.

Конкретные подробности установки см. В письменной документации производителя.

Склеенные звукопоглощающие мембраны

Склеенные звукопоглощающие мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.13, предназначены для снижения уровня шума класса изоляции от пола до пола (IIC).

Эти мембраны могут быть нанесены шпателем, листами или композитными материалами, которые приклеиваются к подходящей подложке, так что плитку можно приклеивать непосредственно к мембране.

Какое правильное решение?

Интересная особенность описываемых здесь продуктов заключается в том, что их, возможно, придется использовать совместно друг с другом, чтобы обеспечить подходящую поверхность для качественной укладки плитки. Пол, возможно, потребуется выровнять с помощью заплатки или SLU в любом месте, от простого поверхностного слоя до шести дюймов. Поверхности могут также потребоваться преимущества, предлагаемые подкладкой или одной из упомянутых выше мембран.

Подложки

отлично справляются со своей задачей благодаря производителям, приверженным инновационным продуктам, которые делают укладку готовой плитки именно такой, какой она должна быть - плоской и без выступов.

В любом случае всегда следуйте инструкциям производителя и, по возможности, используйте продукты, произведенные одним производителем. Эти два предварительных условия наряду с использованием квалифицированного персонала, установщиков, которые соответствуют требованиям сертифицированного установщика плитки Ceramic Tile Education Foundation или подмастерья от IUBAC, повысят доверие потребителей и обеспечат красивую и долговечную установку плитки. Все выигрывают!

>> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на сайте Coverings

Вопросы и ответы читателя о подкладках

С момента публикации этой статьи в июне 2017 года мы получили следующие вопросы, на которые отвечает Скотт:

Пробковая подкладка для плитки?

Тимоти Билтц спрашивает:

Вы слышали об использовании ПРОБКИ для подкладки под керамическую плитку? Люди продают его для укладки керамической плитки, и это идет вразрез со всем, чему я научился за последний 31 год.Можете ли вы научить меня набирать обороты?

Скотт отвечает:

В TCNA Handbook есть только один метод использования пробки в качестве основы для укладки плитки.

Метод F135 укладывается на наземный или надземный бетон с использованием очень специфической пробки толщиной ½ дюйма (+/-. 010 дюймов), состоящей из смеси чистых пробковых гранул в сочетании с полиуретановым связующим, имеющей плотность от 11,8 до 13,6 фунтов на кубический фут.

Пробка должна быть приклеена к основанию с помощью A136.1 органический клей и залит эпоксидной смолой A118.3.

Достижение уклона в душе

Ангус Мак спрашивает:

Мы ремонтируем ванную комнату дома, сами делаем гидроизоляцию и плитку. Для пола у меня есть плиточная подложка, которая должна иметь односторонний уклон к щелевому сливу в душе. Существующий пол деревянный. Чтобы добиться такого наклона, я установил 10-миллиметровые пакеры на расстоянии 100 мм друг от друга на верхнем конце и постепенно уменьшил размер пакеров до 3 мм.Есть ли у вас лучший способ достичь этого наклона или это будет нормально? Спасибо

Скотт объясняет:

Строительные нормы и правила в Соединенных Штатах, IRC для жилых домов и IBC для коммерческих установок, не позволяют изменять структурный каркас, чтобы облегчить уклон, необходимый для душа.

Это означает, что любой предусмотренный уклон должен располагаться наверху каркаса и иметь уклон ”на фут к водостоку. Если установка позволяет увеличить высоту, можно использовать слой раствора или панель, предоставленную производителем.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Уклону вашей плитки к водостоку?

Подложки и мебельные грузы

Карл Сеггерман спрашивает,

Я хочу выложить плитку на фанерный черновой пол на кухне / в гостиной. Пол структурно прочный, с фермами на 12-дюймовых центрах внизу. Хотите, чтобы на этом этаже можно было разместить пианино, развлекательный центр, кухонный стол, диван и шкаф для посуды, и их можно было перемещать по этому полу с соответствующей защитой / ползунками.Какой у меня лучший вариант подстилки? Я хочу убедиться, что он лучше всего подходит для загруженной мебели. Я полагаю, он также должен обладать некоторыми гидроизоляционными качествами из-за кухни.

Скотт отвечает:

Перед тем, как начать укладку плитки, необходимо определить способность конструкции выдерживать дополнительный вес (плитки в сборе). В большинстве случаев разумным выбором будет привлечь опыт инженера-строителя или архитектора.

Если структура адекватная, то подкладка должна быть частью его или ее рекомендации.

Хотя это и не требуется, гидроизоляционная система - хороший выбор в любое время, когда присутствует вода.

Кроме того, не забудьте включить компенсаторы по периметру и по всей установке, как указано в разделе справочника TCNA , EJ171.

>> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?

Как подобрать высоту пола?

Сет Диаманд спрашивает,

Скотт, у меня проблема с высотой, и я не знаю, что делать дальше.Я домовладелец, который собирается выложить плиткой около 60 кв. Футов в одном конце семейной комнаты. Помещение было переоборудовано из гаража задолго до того, как мы купили дом. Мы разорвали ковер и подушку и обнаружили фанеру с гребнем и пазами диаметром 3/4 дюйма. Я не уверен, насколько велики балки пола, но рисунок гвоздей предполагает чуть меньше 16 дюймов по центру. У нас была белая дубовая древесина толщиной 3/4 дюйма, установленная прямо на черновой пол без дополнительной подкладки, только пароизоляция. Теперь мне нужно подобрать высоту пола, чтобы укладка плитки была заподлицо с полом.Я планировал добавить слой фанеры 3/8 дюйма и нанести тонкий слой непосредственно на фанеру, а затем на плитку (глазурованный фарфор 5/16 дюйма 12x12), чтобы она была как можно ближе к высоте пола. Похоже, CBU 1/4 "будет слишком тонким. Я также собирался смазать плитку маслом и добавить страховку. Как лучше всего решить эту проблему? Заранее благодарим за помощь. Seth

Скотт говорит:

Как упоминалось в предыдущем вопросе, определение способности конструкции выдерживать дополнительный вес плитки в сборе имеет решающее значение.

Специалист по проектированию должен дать конкретные рекомендации по пароизоляционной мембране и вентиляции подвесного пространства. Метод TCNA Handbook лучше всего подходит для вашей установки.

Не забудьте включить необходимые компенсаторы, как описано в разделе EJ171 справочника Справочник .

Подложки и кровли из бетонной черепицы

Гэри Элснер спрашивает,

Привет, Скотт, у меня вопрос. У меня есть дом в Неаполе, Флорида.Мне заменяют крышу из бетонной черепицы. Моему подрядчику было предложено использовать TU Plus, продукт Polyglass Q. Мой подрядчик утверждает, что у них есть обратный заказ на это, и он собирается использовать Polystick MTS, также продукт Polyglass, в качестве основы. Он утверждает, что они взаимозаменяемы и столь же хороший продукт. Вы согласны с такой оценкой? Я зашел на их веб-сайт, и они кажутся равными, но мне интересно, что вы скажете по этому поводу. Заранее спасибо Гэри Элснер

Скотт объясняет,

Бетонная черепица для крыши не входит в стандарты и методы производства керамической или керамогранита.

Лучше всего получить рекомендацию (в письменной форме) производителя имеющегося продукта относительно его пригодности и гарантии, прежде чем продолжить.

½ ”или ¼” цементная плита под керамогранит?

- спрашивает Грегг Мур,

Скотт, у меня есть коммерческий проект в историческом здании в Вашингтоне, округ Колумбия. Существующий пол (древесина твердых пород) был удален, и была установлена ​​новая ¾-дюймовая фанера, а общая толщина чернового пола составила ”. Я рекомендую установить дополнительную цементную опорную плиту 1/2 дюйма поверх фанеры перед плиткой пола из керамогранита 12 на 24 дюйма.Это хороший метод? Архитектор рекомендует опорную плиту из цемента 1/4 дюйма. Спасибо, Грегг Мур.

Ответ Скотта:

Как профессионал в области дизайна, архитектор должен спроектировать инсталляционную систему, подходящую для исторического здания. Независимо от того, будет ли толщина опорной плиты ¼ "или ½", будет зависеть от объединенного опыта архитектора и компании-изготовителя опорной плиты.

Чтобы быть уверенным, что все на одной странице, получите рекомендацию в письменной форме.

Как сделать переходы с одного кафельного пола на другой?

Спрашивает Дженни Эвасюк,

Мы с мужем устанавливаем плитку размером 13 x 13 x 3/8 дюйма. У нас есть переход на 3/4 дюйма, и мы хотим, чтобы она оставалась непрерывной. Мы хотим сделать красивый постепенный переход шириной около 5 дюймов, сделанный из плитки, чтобы соединить две области (коридор в читальный зал). Мы подумали, что можем поддержать плитку с помощью отрезанного под углом куска фанеры. красивый переход, который не повредит босиком? Мы опасаемся, что, если разрезать плитку под углом, она станет острой.Какие-либо предложения? Спасибо за ваше время.

Скотт говорит:

Конусный кусок фанеры может быть трудно изготовить, и он может не обеспечивать опоры, необходимой для правильной установки.

Если структура подходящая, лучшим выбором может быть использование заплатки для пола на цементной основе, которая обеспечивает необходимую высоту. После того, как плитка будет правильно установлена ​​и затвердеет, ее можно будет устанавливать.

Под двумя углами, особенно в верхней точке, ослабьте обрезанную кромку с помощью шлифовального камня, чтобы устранить любые острые кромки.

Кроме того, на этом перекрестке было бы разумно заполнить один или оба этих шва герметиком C920, таким как 100% силикон или уретан.

Почему моя плитка трескается, расшатывается, а затирка трескается и выходит?

Тим Бриггс спрашивает,

Построен в 2015 году. Я использовал TGI 16 дюймов по центру и наружную водонепроницаемую 5-слойную фанеру Menards 3/4 дюйма в качестве основания пола. Прибив его через каждые 6 дюймов строительным клеем PL 400, я дал ему затвердеть почти на 6 месяцев перед укладкой плитки.Мой плиточник использовал шпатель с V-образной выемкой 1/8 дюйма, укладывая тонкий набор перед прикручиванием 1/4 дюйма Dura Rock. Затем он использовал зубчатый шпатель 1/4 дюйма, укладывая тонкий набор перед установкой плитки размером 12 x 24 дюйма. В течение 1 года после установки многие из моих плиток сломались, линии затирки потрескались, и многие плитки отслоились. Есть ли у вас какие-нибудь предложения для меня? Я собираюсь снять всю плитку, удалить твердую твердую оболочку и прикрутить черновой пол следующей весной и начать заново.

Ответ Скотта:

Я, наверное, звучу как зашитая пластинка, но была ли система пола рассчитана на то, чтобы выдерживать вес плитки в сборе? Обозначенные вами проблемы являются результатом движения в конструкции, отсутствия деформационных швов (компенсаторов) или того и другого.

Если конструкция не рассчитана должным образом, вам потребуется инженер-строитель для помощи в разработке плана восстановления.

Если структура адекватна, соответствует требуемым характеристикам прогиба L / 360, пора начинать заново.

Однако есть несколько вопросов, на которые необходимо ответить, прежде чем начинать какие-либо работы:

  • Есть ли у фанеры гребешки и рифленые края?
  • Был ли предусмотрен необходимый зазор между листами?
  • Какова влажность фанеры перед установкой подкладки?
  • Каков уровень влажности в области под конструкцией пола? Если это считается сухой зоной, было ли покрытие строительным раствором на обратной стороне плитки не менее 80%?
  • Были или включаются ли необходимые компенсаторы?

Вы упомянули об использовании шпателя с зубцами 1/8 дюйма для раствора под подкладной доской.Этого недостаточно, и следует следовать рекомендациям производителя.

Желаю удачи по замене.

Как ответить клиенту, запрашивающему тонкий комплект с проволочной сеткой над черным полом?

Кевин Шлоссер спрашивает,

Я действительно нашел вашу статью информативной. Скоро у меня появится клиент, который хочет использовать тонкий набор с проволочной сеткой на черновом полу, с которого был удален ковер. Насколько мне известно, это архаичный метод.Она говорит, что это единственный способ, которым она этого хочет. Что бы вы ей сказали и каковы ваши рекомендации, чтобы обеспечить надлежащий субстрат в этой покрытой плесенью ванной комнате? Я собирался нанести грунтовку kilz и сделать опорную плиту из цемента. Большое спасибо за ответ! -Кевин

Ответ Скотта:

Во-первых, если плесень является частью этого сценария, кто-то должен нанять специалиста по устранению плесени и устранить проблему. Эти люди обучены и застрахованы, чтобы правильно обращаться с плесенью.

Единственной деталью TCNA, которая включает проволочную сетку, будет F145, которая включает в себя расширенную металлическую решетку с минимальным весом 2,5 # / квадратный ярд, установленную над мембраной расщепления, и толщину слоя раствора от 3/4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма. максимум. Помните, что это повысит уровень пола, что может быть неприемлемо при переходе.

Иногда, когда потребитель диктует специалисту по установке метод установки, который будет использоваться в работе, лучшим вариантом будет уйти.

Спасибо за вопросы!

Последнее замечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат!

Последнее замечание.

К сожалению, некоторые не очень хорошо обученные или плохо информированные укладчики плитки (не механики или установщики плитки) ошибочно полагают, что все, что находится в кузове грузовика или осталось от последней работы, подходит для ремонта низких или высоких точек. . Это совершенно неверно!

Растворы с тонким набором или даже недавно назначенные растворы для крупной и тяжелой плитки (LHT) не предназначены для ремонта этих неровностей поверхности.

Потребители должны с осторожностью относиться к подрядчикам, которые заявляют, что продукты подложки не нужны, и увеличивают излишнюю стоимость проекта.

>> См. Хотите нанять установщика плитки? Вот ваша дорожная карта.

Остерегайтесь этого… Это рецепт неудачи с самого начала. Самая дешевая цена за работу может оказаться самой дорогой в долгосрочной перспективе.

Спасибо за чтение.

Скотт

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 6 июня 2017 г. и была обновлена.

Большинство отказов плитки может быть связано с неправильной установкой ...

Я подумал, что мы напишем вкратце о том, почему плиточные полы выходят из строя. Возможно, вы видели или жили в доме, в котором через несколько лет образовался потрескавшийся раствор или даже трещины в плитке. Мы знаем, что некоторые другие строители на наших рынках устанавливают только фанеру в качестве основы, что, как вы прочитаете ниже, неверно по многим причинам. Найдите минутку, чтобы прочитать, как правильно установить плитку, если вы хотите купить дом или даже если вам нужны советы для следующего проекта плитки в собственном доме.Мы с гордостью заявляем, что укладываем плитку правильно (с использованием утвержденной цементной плиты, утвержденной Советом по плитке Северной Америки [TCNA]) в течение многих лет, и никто не жаловался на растрескивание раствора или плитки. на долгие годы. Конечно, фанерная подложка может получить у других строителей гарантию в течение первого года, но что будет через 5 лет, когда вся ваша плитка потрескается? Правильно установленный пол из керамической плитки должен прослужить долгие годы и служить красивым.В то время как виниловые напольные покрытия будут заменены несколько раз, пол из керамической плитки укладывается один раз. Что способствует успешной установке?

Важность подкладки

Подложка, слишком часто игнорируемая непрофессиональными установщиками, является ключом к долговечности пола из керамической плитки. Это фундамент; И точно так же, как вы не построили бы дом без прочного фундамента, не следует упускать из виду и эту важную часть укладки керамической плитки. К сожалению, некоторые продавцы и установщики напольных покрытий все равно скажут вам, что в подкладке нет необходимости, если у вас прочный черновой пол.Не дайте себя обмануть! Существующий черновой пол сам по себе не обеспечивает надлежащей опоры для керамической плитки, и, во-вторых, подложка не предназначена для компенсации ненадежного чернового пола. Кроме того, трудно добиться должного сцепления с деревом. Несмотря на то, что клейкие продукты продаются для укладки плитки на фанеру ( еловая фанера только ), большинство профессионалов в отрасли не рекомендуют эту практику .

Мы видели бесчисленное количество новых домов младше пяти лет с неудачной укладкой плитки, потому что подрядчик, не заинтересованный в качественном строительстве, а только в «дешевом», упустил эту важную часть «системы» полов.Слишком часто они просто кладут плитку прямо на фанерный черновой пол. Если этого недостаточно, то тип фанеры, используемой для чернового пола, не подходит для укладки плитки на фанеру, которая должна быть из еловой фанеры без пустот. По состоянию на 2013 год, нас , по-прежнему наблюдаем это в нашем районе. Результат такой практики предсказуем. Сбои включают в себя треснувшую плитку, отслаивающуюся плитку, неплотный раствор или все три. На этом этапе все, что можно сделать, - это удалить плитку, установить надлежащую подкладку и уложить новую плитку.

Особенно во влажных помещениях, таких как кухня или ванна, необходима подкладка, так как влага, которая может впитаться в деревянный черновой пол, приведет к отделению плитки от дерева, и раствор начнет отслаиваться. Часто плитка трескается из-за неправильной опоры. Опять же, даже несмотря на то, что для укладки плитки на фанеру наружного качества доступны клейкие продукты , это может означать разницу между установкой 3-5 лет и установкой на весь срок службы.

Подложка должна быть установлена ​​в ступке

Это не является необязательным, и это еще одна из наиболее распространенных ошибок при установке, которую мы находим: даже несмотря на то, что подложка могла быть установлена, она не была установлена ​​в раствор, а была прикреплена непосредственно к черному полу.Это часто случается, когда генеральный подрядчик устанавливает подложку перед подрядчиком по плитке (что не должно быть так, потому что, в конце концов, подрядчик по плитке несет ответственность за качество укладки). Тем не менее, мы видели это бесчисленное количество раз в нашем районе Северного Иллинойса. Другие строители в нашей местности обычно пропускают этот важный шаг. Это также признак того, что мы называем «работой разнорабочего», поскольку непрофессионалы обычно пропускают и этот шаг.

Отказ от установки подстилающего слоя в слой раствора может быть лишь незначительно лучше, чем полное отсутствие подстилающего слоя, и приведет к сбою укладки. Все производители CBU (Cementitious Backer Unit) четко заявляют в своей литературе, что продукт должен быть установлен в растворе. Пропуск этого шага строительным подрядчиком может быть вызван только ленью или способом сократить время и стоимость установки за ваш счет. Это не делается для склеивания, поэтому клей не является приемлемым одобренным средством укладки подложки. Раствор предназначен для поддержки и в качестве наполнителя, чтобы не было пустот под CBU.

Один домовладелец, который консультировал нас по поводу неудачной укладки плитки в магазине товаров для дома, сказал нам, что подрядчик из «магазина больших коробок», который выполнял установку, приклеил цементную плиту строительным клеем, и сказал домовладельцу, что это была «общепринятой практикой»! (В нашем районе есть несколько строителей, которые делают ТОЧНО это!) Раствор - единственный принятый метод укладки цементной плиты .Также следует отметить, что раствор не предназначен в качестве клея; он служит для обеспечения постоянной поддержки доски без пустот. Крепежи крепят доску к черному полу.

Наконец, подкладка должна быть закреплена в соответствии со спецификациями производителя. Для цементных опорных плит это означает оцинкованные кровельные гвозди размером 1-1 / 2 дюйма или специально изготовленные винты для CBU через каждые восемь дюймов в каждом направлении. Не шурупы для гипсокартона! Саморезы для гипсокартона не подходят для крепежа на цементной основе.У них нет достаточно большой головки, чтобы правильно закрепить доску. Кроме того, их трудно установить заподлицо с поверхностью плиты, и они подвержены износу из-за щелочи в растворе. Это еще один признак непрофессионального монтажа.

К сожалению, эти проблемы слишком типичны для новостроек в наших краях. По-прежнему слишком много установщиков и строителей домов, которые скажут вам, что в подстилке нет необходимости, или установят ее неправильно, без раствора и неправильных креплений.Мы даже видели, как использовались скобы! Пусть вас не вводят в заблуждение их заявления о том, что у них «никогда не было проблем». Не принимайте это. Мы снова и снова наблюдаем возникающие проблемы, спустя долгое время после ухода подрядчика; потрескавшаяся плитка, неплотно прилегающая плитка и затирка.

Важно: Ни один подрядчик или установщик, знакомый с методами и приемами укладки керамической плитки и плитки, не пропустит этот важный компонент «системы пола» плитки.

Это ваш этаж . Настаивайте на том, чтобы это выполнялось в соответствии с отраслевыми стандартами. Если вы строите дом, убедитесь, что ваш строитель не пропустил это.

Остерегайтесь «грязи на Джерси»

Недавно мы столкнулись с методом, который, как рассказали домовладельцу, является «грязевой работой» установщиком, который оставляет впечатление, что это лучше, чем цементные опорные плиты, и может также сказать домовладельцу, что это «старый метод». ». Профессионалы в области плитки пренебрежительно называют «Джерси-грязевые работы» или иногда «Кливлендские грязевые работы» , поскольку его популярность, по всей видимости, ограничивается этими областями, этот метод включает в себя скрепление расширенной металлической планки к пол и затирочный раствор в него, таким образом образуя тонкий (приблизительно 1/8 ″) слой.Затем плитка, как обычно, укладывается на созданную таким образом поверхность.

Предупреждение! Это , а не метод, одобренный Советом Северной Америки по плитке , и не имеет ничего общего со старым методом с засыпкой из раствора (который требовал толстого слоя), а просто ярлык, который сокращает затраты на установку и служит только для экономии время и деньги установщика за ваш счет. Это очень дешево и быстро расходуется, но отчеты с мест других профессионалов в области плитки, которые являются лидерами отрасли, показывают, что частота отказов для такого типа установки чрезвычайно высока, и по этой причине этот метод не утвержден. by Совет Северной Америки по плитке (TCNA), , который устанавливает стандарты для методов и практики укладки керамической плитки.

Единственный метод цементного раствора и металлических реек, - , утвержденный TCNA (метод F145-02), требует, чтобы толщина слоя раствора была не менее 3/4 ″ для участков площадью до 100 кв. Футов и не менее толщиной более 1-1 / 4 дюйма для участков площадью более 100 кв. футов. Принимая во внимание эти требования, следует сделать вывод, что метод тонкого слоя, описанный выше, неэффективен и, вероятно, приведет к отказу установки.

Если установщик сообщает вам, что собирается выполнить «грязевые работы», спросите установщика, какой толщины слой раствора он планирует установить.Если он не соответствует вышеуказанным требованиям, вежливо покажите ему дверь.

Как отремонтировать стены из гипса за 6 простых шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Особое внимание уделяется сверлению отверстий в планке и разглаживанию штукатурки.

Расчетное время

3 часа в 1-й день, 1 час во 2-й день, 20 минут в 3-й день

Вы просто должны полюбить гипс. Это твердое вещество, которое наносили на стены и потолки почти каждого дома в этой стране до 1950-х годов, дает нам поверхности, которые являются бесшовными, устойчивыми к плесени, огнестойкими и шумопоглощающими.Но что делать, если штукатурка потрескалась, потрескалась и потрескалась? Это озадачивающий вопрос для многих наших читателей, в том числе для Тима Торпа, чей дом в Провиденсе, штат Род-Айленд, залит сильно испорченной штукатуркой.

"Как заделать 100-летние выбоины, трещины и отверстия для шурупов, чтобы стены выглядели плоскими и чистыми при покраске?" - спрашивает он нас по электронной почте. Здесь Том Сильва показывает, как отремонтировать оштукатуренные стены, чтобы они выглядели как новые.

Ремонт трещин в штукатурке: обзор

Фото Дэвида Кармака

Ключ к любому решению - соединить штукатурку с деревянными планками под ней.В противном случае трещины вернутся, сколько бы раз вы их не заделывали. Вот почему This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва обычно прикрепляет планку с помощью винтов и металлических шайб перед попыткой ремонта.

Однако недавно он попробовал Big Wally's Plaster Magic, удобный для домовладельцев клей, в котором вместо шурупов используется клей. Хотя он стоит дороже, чем метод винта и шайбы - комплект из шести трубок стоит 120 долларов по сравнению с 20 долларами за 120 металлических шайб, - окончательная отделка проще и выглядит лучше, потому что нет никаких шайб, которые нужно закрыть.Кроме того, клеевое соединение служит дольше, чем резьбовое соединение.

Как отремонтировать стены из гипса

1. Просверлить гипс

Фото Дэвида Кармака
  • С помощью сверла для кирпичной кладки 3/16 дюйма просверлите отверстие в штукатурке примерно в 2 дюймах от трещины. Когда вы ударьте по планке, остановитесь - сверло не пройдет сквозь дерево - вытащите сверло и просверлите еще одно отверстие примерно в 3 дюймах от первой и примерно в 2 дюймах от трещины.Постарайтесь пробить полосу планки каждым просверленным отверстием. Если промахнетесь, бита утонет прямо в патрон.
  • Отметьте такие отверстия карандашом, как напоминание о том, что на следующих этапах не следует вводить в них грунтовку или клей; попробуйте просверлить снова примерно на полдюйма вверх или вниз.
  • Продолжайте до тех пор, пока на обеих сторонах трещины не останется ряд отверстий на расстоянии около 4 дюймов друг от друга. Пропылесосьте штукатурные крошки из всех отверстий.

2. Заполнить и уплотнить

Фото Дэвида Кармака
  • Наденьте защитные очки и одноразовые перчатки, затем закачайте струю акрилового кондиционера в каждое из отверстий (но не в отмеченные вами).Одного или двух надавливаний должно хватить.
  • Распылите также и края трещины и удалите капли влажной губкой. Подождите 10 минут, чтобы разбавитель для молока впитался в штукатурку и дерево.

3. Нанесите клей

Фото Дэвида Кармака
  • Вставьте сопло клейкой трубки в одно из загрунтованных отверстий. Осторожно нажмите на спусковой крючок пистолета для уплотнения, пока кремообразный клей не заполнит отверстие и не отступит немного назад вокруг сопла.
  • Сделайте то же самое для всех немаркированных отверстий. Соскребите излишки и протрите стену влажной губкой.

4. Зажмите стену

Фото Дэвида Кармака
  • Наденьте 2-дюймовую пластиковую шайбу на 1 5/8-дюймовый винт для гипсокартона и вбейте его в планку через одно из заполненных клеем отверстий. Винт прижимает планку к тыльной стороне штукатурки, а шайба дает головке винта широкую зажимную поверхность.
  • Установите шайбы на расстоянии 8–12 дюймов с обеих сторон трещины.

5. Протрите и подождите

Фото Дэвида Кармака
  • Удалите излишки клея влажной губкой.
  • Подождите день или два, пока он застынет, затем отверните винты и соскребите шайбы. (Сохраните их для другого проекта ремонта штукатурки.) Также соскребите весь высохший клей, торчащий из отверстий.

6. Заполнить трещину

Фото Дэвида Кармака
  • Смешайте небольшую порцию затвердевающего герметика и используйте его для заполнения трещин и всех отверстий. Разровняйте влажный состав кельмой; затем, когда он начнет затвердевать, намочите его и снова разгладьте.
  • После схватывания состава слегка отшлифуйте поверхность, затем прогрунтуйте и покрасьте.

Инструменты

Крыша из стали - Extreme How To

Сила и стиль: каждый хочет что-нибудь - а когда дело доходит до кровли - он может быть у всех.Прочность и долговечность металлической крыши, вероятно, является самым большим аргументом в пользу использования металла в качестве кровельного материала. Но поразительный внешний вид современных металлических крыш - это то, что делает решение еще проще. Выбирайте из множества стилей, цветов и текстур, чтобы выбрать новую металлическую крышу, которая улучшит визуальный стиль вашего дома и выдержит град, огонь, землетрясения и ураганные ветры.

В то время как воздействие погодных условий может привести к необходимости переустановки асфальтовой кровли каждые 12–20 лет, металлическая крыша может выдержать практически все суровые погодные условия, которые может выдержать мать-природа.Другие кровельные материалы, такие как деревянная черепица и черепица, также имеют различные проблемы, связанные с погодными условиями. Даже крыши из бетонной черепицы испытывают проблемы с циклами замораживания / оттаивания в более холодном климате. Но металлическая крыша сохраняет свой красивый внешний вид и характеристики в течение многих лет, поэтому на большинство из них предоставляется гарантия сроком от 30 до 50 лет. А повторное покрытие металлической крыши обычно может продлить срок ее службы еще больше.

Широкое разнообразие стилей - второй большой плюс металлических крыш. Многие домовладельцы с удивлением узнают, что металлические крыши бывают самых разных узоров и конструкций, которые вписываются в любой интерьер.Многие из этих вариантов выглядят так же, как типичные стили кровли, такие как кедр, шифер, черепица, черепица и вертикальные панели со сплошным швом.

Сильная инвестиция

Металлическая крыша - это, безусловно, большие инвестиции; Поскольку это высококачественный материал, вы можете рассчитывать на новую металлическую крышу, которая будет стоить как минимум в два раза дороже, чем кровля из битумной черепицы. Вы платите за долгосрочное качество, а также за квалифицированный профессиональный монтаж. Цена сопоставима с черепицей или кровлей из кедра, но это вложение, которое в конце концов окупится.В то время как другие кровельные системы премиум-класса сначала выглядят хорошо, со временем они ломаются под воздействием ветра, дождя и вредных ультрафиолетовых лучей. Если вы планируете оставаться в своем доме на долгие годы, подумайте о стоимости более

евро.

30-летний период; если в противном случае вам пришлось бы заменить две или более кровли из асфальта, единовременные вложения в металлическую крышу сэкономят деньги в долгосрочной перспективе. Он выдержит снег, ливень и даже лесные пожары. И многие продукты проходят испытания и даже имеют гарантию противостояния порывам ветра на расстоянии до 120 миль (что равно торнадо F2 для тех из вас, кто живет на «Аллее торнадо»).

Ваши расходы на страхование могут даже увидеть лучшую сторону в металлическом варианте. По данным Metal Roofing Alliance, некоторые страховые компании в таких штатах, как Техас, предлагают домовладельцам с металлическими крышами скидки до 35 процентов на страховое покрытие.

И экономия на этом не заканчивается. Металлические кровли являются отличными изоляторами и в некоторых ситуациях могут сэкономить на расходах на отопление. Светлая металлическая крыша действительно может отражать часть солнечной энергии, что позволяет сэкономить деньги на охлаждении.Новые пигменты, отражающие инфракрасное излучение, также могут обеспечить высокую отражательную способность в темных тонах. А учитывая незначительные усилия, связанные с обслуживанием крыши, для чего требуется немного больше, чем периодическое опрыскивание из садового шланга, металлическая крыша также экономит ваши усилия. Этот аспект неприхотливости в обслуживании является причиной того, почему металл так часто используется для строительства коммерческих и институциональных зданий. Если компаниям нужна надежная крыша на срок от 30 до 50 лет, они выбирают металл.

Лесные пожары, охватившие Калифорнию летом 2003 года, нанесли тяжелый урон многим домам.Здесь показан дом с прочной металлической крышей, который оказался намного лучше своего несчастного соседа, не имевшего металлической защиты.

One Tough Project

Металлическая кровля - это не типичный проект на выходные, сделанный своими руками. Для установки требуется широкий ассортимент инструментов, принадлежностей и специальных методов, которые можно получить только при работе с профессиональными установщиками. Во время написания этой статьи я запросил руководство по установке стальной кровли марки Classic Products для стальной кровли Timber Creek Shake.Компания Classic Products прислала мне очень подробное руководство по установке, которое они поставляют своим профессиональным установщикам - практически учебник с подробными главами о кровельных каналах, впадинах, карнизах, кромочной отделке и многом другом, а также с методами и списками материалов для оклейки практически любого типа выступ крыши. Достаточно сказать, что в этом выпуске Extreme How-To не указано количество страниц, необходимое для выполнения сложной процедуры установки. И вы можете поспорить, что инструкции будут отличаться от производителя к производителю.

Разумный ход - нанять подрядчика для установки средней и сложной металлической кровли. Ищите подрядчика, который имеет значительный опыт работы с выбранным вами продуктом или прошел обучение у производителя. Не все металлические крыши устанавливаются одинаково. Обязательно проверьте рекомендации установщика и убедитесь, что у него есть соответствующие лицензии и страховка для работы в вашем доме.

Установка металлической кровли - очень сложный проект профессионального уровня.Но если вы сможете следовать инструкциям и иметь набор инструментов для металлообработки, вы сможете выполнить простую установку с непрерывным швом.

Выбор

Современная металлическая кровля для жилых домов выглядит точно так же, как обычный кровельный материал, только более прочная и долговечная. Ознакомьтесь с некоторыми образцами материалов, чтобы найти правильный стиль и отделку, подходящие для вашего дома и района. В дополнение к множеству доступных форм и стилей, металлические крыши доступны в широком спектре цветов и текстур, таких как металлическая черепица, отделанная каменными гранулами с керамическим покрытием.Выбирайте также из множества металлов - стали, олова, алюминия или меди.

Что касается множества вариантов металлических крыш, убедитесь, что дизайн продукта соответствует конструкции вашего дома. Для большинства металлических крыш требуется прочный настил, но некоторые из них можно установить поверх токарных досок или деревянной черепицы на токарном станке. Некоторые из более детализированных конструкций могут быть установлены даже на шиферных крышах.

Первые шаги

Не секрет, что кровля - занятие ненадежное, поэтому будьте очень осторожны.Добравшись до крыши, осмотрите ее на предмет опасностей при работе. Обратите внимание на наличие рыхлой кровли или ослабленного основания, а также выступов, таких как обшивка труб, электропроводка, гвозди, стабилизирующие провода и удлинители. Ищите мох или сырость, которые могут сделать крышу гладкой или вызвать скольжение оборудования.

Всегда помните о своем положении на крыше относительно вашего окружения. Обратите внимание на расположение отверстий в крыше, краев, оборудования, сотрудников и других потенциальных опасностей.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно минимального уклона крыши, необходимого для установки. Проверить уклон крыши можно с помощью мерного угольника и уровня. Как показано на Диаграмме 1, на шаге 3:12 будет 3 дюйма подъема до 12 дюймов бега.

Следующий шаг - определить, сможете ли вы установить новую крышу поверх старой черепицы или старую черепицу придется удалить. Опять же, проверьте рекомендации, на какие основания вы можете установить.В некоторых случаях новая металлическая кровля может быть установлена ​​поверх старой битумной черепицы. Осмотр кровли из битумной черепицы должен включать:

  • Количество слоев битумной черепицы - из-за ограничений по весу некоторые местные строительные власти ограничивают количество слоев старой кровли, которые могут быть покрыты.
  • Состояние битумной черепицы - битумная черепица с сильным изгибом или коробчатостью должна быть отремонтирована, чтобы получить ровную гладкую поверхность.

Процесс удаления старых плиток называется «отрывным».Удалите черепицу с помощью широкой плоской лопатки, используя молоток и монтировку, чтобы ослабить стойкие гвозди. Используйте монтировку, чтобы ослабить и удалить оклад вокруг штабелей и вентиляционных отверстий. Отрыв создает много мусора. Двигаясь вперед, сметайте мусор с крыши. Рыхлый мусор представляет опасность, особенно на крутой крыше. У вас также должен быть какой-то метод сбора мусора и предотвращения его повреждения кустарников или цветов, посаженных рядом с домом. Выбросьте мусор, когда закончите; его будет много.После удаления старой черепицы и асфальтовой бумаги, покрывающей настил, внимательно осмотрите настил на предмет гниения или дыр и замените любой поврежденный настил. Небольшие дырочки можно заделать кусочками гидроизоляции. Большинству производителей металлической кровли требуется настил толщиной не менее 1/2 дюйма или аналогичный, закрепленный в соответствии с местными строительными нормами.

В инструкциях, прилагаемых к вашей кровельной системе, будут указаны требования к материалам и креплениям для кровельного покрытия. Подложка должна соответствовать местным строительным нормам и требованиям пожарной безопасности или превышать их.Обычно требуется минимум 18 дюймов по вертикали и 6 дюймов по горизонтали. Подложка должна выступать над всеми краями крыши на 1 1/2 дюйма, выступать вверх по всем вентиляционным трубам не менее чем на 1 1/2 дюйма и подниматься вверх по всем боковым стенкам и другим проходам не менее чем на 6 дюймов. Очень важно правильно установить подкладку, чтобы избежать проблем в будущем. При определенных погодных условиях под металлической кровлей может образовываться конденсат. Подложка предотвращает повреждение этой влагой.

В течение многих лет стандартной подкладкой служил один слой 30-фунтового рубероида. В случае металлических крыш, которые упираются прямо в подкладку, поверх войлочной бумаги часто устанавливали «накладку» из красной канифольной бумаги, чтобы она не прилипала к металлу. Тем не менее, новая технология приносит много полимерных подкладок, которые очень хорошо работают под металлическими крышами, потому что они сами служат скольжением. Эти полимерные подкладки также очень легкие и их легче укладывать, чем традиционные войлочные бумаги.

Фаза кровли

Когда приходит время устанавливать фактические компоненты металлической крыши, эта статья отходит на второй план от руководства по эксплуатации, прилагаемого к вашей кровельной системе. Основное практическое правило - точно следовать инструкциям. Сейчас не время для творчества.

Убедитесь, что вы или установщик используете все подходящие компоненты во время установки. Базовая установка с непрерывным швом обычно выполняется с помощью соединенных вместе металлических панелей, но даже эта работа не так проста, как «гребень встречается с пазом» - требуется множество компонентов и аксессуаров.Все монтажные детали должны быть от одного производителя и соответствовать выбранной вами марке и модели кровельной системы. Не пытайтесь смешивать и сочетать компоненты из другой системы и не пытайтесь изготовить детали для крыши. Эти системы включают в себя специальные стартовые планки, зажимы, заглушки, кромочные элементы и многое другое. Все они составляют всю систему крыши и спроектированы так, чтобы соответствовать требованиям к вентиляции и структурным движениям компонентов из-за изменений температуры.

Металлическая кровля перемещается при изменении температуры, и это необходимо учитывать на этапе монтажа. Производители очень хорошо осведомлены об этом движении и учитывают это в своих инструкциях по установке. Вот почему так важно следовать всем рекомендациям, уделяя пристальное внимание установке крепежа, длине, типу и размещению крепежа. Когда металлическая крыша двигается, если эти крепления неправильно установлены, со временем может возникнуть течь. Многие металлические крыши допускают расширение и сжатие, так как они «плавают» на зажимах.Другие изделия имеют складки на металле, которые имеют «эффект гармошки», что позволяет металлу двигаться.

Заключительная записка

Часто задаваемый вопрос: будет ли металлическая крыша слишком тяжелой для определенных типов домов или для небольших построек, таких как отдельный гараж или крыльцо?

Ответ - нет. Металлическая крыша в среднем на 50 процентов легче, чем крыша из битумной черепицы, и на 75 процентов легче, чем бетонная черепица, фиброцемент и шифер.С металлической кровлей вес конструкции не является проблемой.

И, учитывая тот факт, что установка металлической кровли - такой сложный проект профессионального уровня, для тех экстремальных мастеров, которые хотят взяться за такой проект, может быть хорошей идеей попытаться установить его поверх меньшей конструкции, такой как как крыльцо или сарай, прежде чем приступить к полноценной работе по ремонту кровли дома. Проверьте свои навыки на управляемой и простой установке, прежде чем принимать участие в проекте, который может оказаться, так сказать, выше вашей головы.


Рекомендуемые статьи

Как безопасно ходить по металлической крыше и не умереть

Однажды кто-то сказал, что ходить по металлическим крышам невозможно, и родился великий миф.

В реальном мире вы действительно можете ходить по металлическим крышам, но как и где будет зависеть от выбранного вами стиля кровли. На самом деле, металлические крыши могут противостоять ходьбе по ним лучше, чем керамическая черепица и некоторые другие кровельные системы. Даже асфальт повреждается от повторяющихся движений, что не обязательно относится к металлу.Вообще говоря, ходить по металлической крыше через 30 или 50 лет после установки так же безопасно, как и в день ее установки.

4 ступеньки для ходьбы по металлической крыше
  1. Первое, что нужно сделать, это узнать в рекомендациях производителя метод передвижения по данному конкретному кровельному продукту. Тем не менее, есть несколько предложений:
    • Фальц со стоячим фальцем можно ходить практически в любом месте, не повредив ее.
    • Металлочерепица по кровле (ребристые панели, напоминающие керамическую черепицу) следует ходить в нижних точках, ближе к настилу крыши.
    • Гофрированные панели также безопасны для ходьбы, так как они привинчиваются непосредственно к настилу крыши. Тем не менее, рекомендуется пройтись по нижним частям этих панелей.
    • Когда речь идет о металлической черепице , рекомендуется ходить по верхней половине черепичной панели, где между металлом остается минимальное воздушное пространство.Если вы думаете, что у вас могут быть участки, которые могут быть неоднократно посещены пешеходами, вам стоит подумать об установке пенопласта на эту черепицу. Это поможет укрепить эти области, чтобы лучше справляться с пешеходным потоком.
  2. Общий совет: ходите как можно ближе к участкам вокруг настила, избегая нахлестов и ребер.
  3. Носите обувь с мягкой подошвой.
  4. Если кажется, что у вас под ногами какой-то мусор, будьте осторожны, не втирайте его, иначе вы можете повредить металлическую поверхность.

Выберите подходящую обувь

Для начала вам понадобится хорошая обувь.Металлические крыши более скользкие, чем некоторые другие кровельные материалы, поэтому вы должны носить правильную обувь, чтобы безопасно ходить по крыше. Это должно быть резиновое дно с мягкой подошвой, которое почти как будто цепляется за крышу - оно должно быть несколько липким, особенно в жаркие дни. Кроме того, это должно быть покрытие на всю ногу, а не сандалии или шлепанцы, и не старые кроссовки, которые не выдерживают гравитации и крутых углов.

Не носите тяжелую жесткую рабочую обувь, так как она может повредить крышу.Вам нужна податливая, гибкая обувь с той липкой ручкой, о которой упоминалось ранее. Удивительно, но многим кровельщикам нравятся такие кроссовки, как Chuck’s All-Stars, теннисные туфли, Converse и обувь для скейтбординга, потому что они часто имеют совершенно плоскую подошву, предназначенную для хорошего сцепления.

Убедитесь, что подошва вашей обуви тоже чистая. Любой гравий, застрявший в канавках, и некоторые виды грязи могут повредить вашу крышу или поцарапать ее, а также повлиять на сцепление с дорогой при ходьбе.

Не стоит недооценивать ценность правильной обуви, поскольку даже профессиональные кровельщики падают с крыш со смертельным исходом.А если вам неудобно ходить на крышу или вы боитесь высоты, то просто не делайте этого - найдите приятеля или профессионала, который достаточно уверен, чтобы сделать это на вашем месте. Подъем на крышу требует уверенности.

Ждите ясного дня

По мокрым металлическим крышам ходить опасно, и даже профессионалы будут пытаться перенести это, пока мать-природа не пойдет навстречу. Иногда это может оказаться невозможным, если у вас есть неотложная утечка, которую необходимо устранить.

Послушайте профессионалов, которые советуют в дождливые дни: «Используйте страховочный трос, носите подходящую резиновую обувь, надевайте страховочный пояс, защитные очки, перчатки, якоря и, конечно же, используйте систему защиты от падения.Обращайте внимание на каждый шаг, идите медленно и осторожно ».

Будьте в безопасности

Было бы упущением, если бы мы не упомянули защиту от падения. Стандарты OSHA гласят, что защита от падения является обязательной при выполнении любых кровельных работ. Все мы знаем, что большая часть работы выполняется без защиты от падения, но также случается много падений, и, по некоторым данным, 40% смертей, связанных со строительными падениями, происходят из-за падений кровли, причем треть из них приходится на 20 футов. Комплекты защиты от падения можно купить всего за 100 долларов, включая страховочный трос, крепление и привязь, так что это хорошее вложение, которое может буквально спасти вам жизнь.

Вопросы? Нужна цена?

Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-833-3237


с любыми вопросами или предложениями! Мы здесь, чтобы помочь.

Обслуживание клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 MST с понедельника по пятницу.

правильный шаг и расчет количества. Монтаж стропильной системы под металлочерепицу для двускатной крыши и расчет стропильного шага Стропильная система под металлочерепицу

Стропильная система - основа любой кровли и от ее конструкции напрямую зависит надежность всей кровли.Расчет стропил под металлочерепицу имеет некоторые особенности, это связано с тем, что материал достаточно легкий. Осуществить монтаж металлочерепицы достаточно просто, это экономит не только время на возведение кровли, но и деньги.

Перед установкой стропильной системы необходимо тщательно провести все расчеты. Особое внимание следует уделить расчету нагрузки, который включает следующие параметры:

  • вес рубероида;
  • вес долины и ящика;
  • вес слесаря, выполняющего работу;

Ошибки в расчетах могут привести к ряду негативных последствий:

  • изменение и деформация стропильных ног;
  • разрушение кровли;
  • деформация опорного основания.

Расчет конструкции крыши требует в первую очередь правильного расчета расстояния между стропилами - так называемого шага стропил. Представленная ниже методика расчета позволит сделать это с высокой точностью.

Порядок правильного расчета необходимого шага между стропилами следующий:

  • измеряется длина ската, это можно сделать по карнизу крыши;
  • полученная длина делится на среднее расстояние между стропилами, которое принимается от 600 мм до 1000 мм. Пример: получил длину откоса 20 м, выбрал расстояние между стропилами 800 мм, разделил 20 на 0,8, получилось 25 штук;
  • 1 добавляется к полученному числу и округляется в большую сторону в случае дробных результатов. В нашем примере: С одной стороны пандуса потребуется 25 + 1 = 26 стропил;
  • Теперь длину ската крыши снова делим на полученное ранее количество стропил и получаем шаг стропил под металлочерепицу. В нашем примере: 20 разделить на 26, мы получим 0.Расстояние между стропилами 77 м.

Чаще всего для выполнения стропильной системы принимают шаг 60-95 см при распиливании деревянного бруса 150 на 50 мм при условии использования металлочерепицы в качестве рубероида.

Такая толщина бруса позволяет разместить внутри крыши слой утеплителя с толщиной, достаточной для хорошей теплоизоляции. Некоторые приемы рекомендуют использовать стропила толщиной 200 мм, что значительно улучшит теплоизоляционные свойства кровли.

Для обеспечения необходимой вентиляции изоляционного слоя в верхних краях стропил обычно просверливают отверстия диаметром 10 мм. Стропила под устанавливаются не сбоку от коньковой балки, а сверху, что позволяет получить между ними свободный зазор.

Эта зона служит дополнительным вентиляционным каналом и снижает образование конденсата, что очень важно при организации металлической кровли.

Принято устанавливать стропила на специальные металлические уголки с отверстиями, позволяющими при установке использовать минимум инструментов; для крепления понадобится всего лишь отвертка с саморезами или молоток с гвоздями.

Виды строений

Конструктивная жесткость стропильной системы под металлочерепицу должна быть достаточно высокой. Хорошего результата можно добиться, используя конструкции в виде жестко прикрепленных друг к другу треугольников. Существует 2 вида стропильных систем:

  1. висит;
  2. наклонный.

Такая стропильная система состоит из 2-х ножек, которые снизу соединяются стяжкой. Благодаря такой подтяжке ноги не расстаются.При наличии пролетов более 8 м прогиб стропил устраняется установкой специальной стойки со подкосами, называемой «шпиндельной бабкой».

На пролетах до 8 м возможна установка дополнительной затяжки, монтируемой в зазоре между серединой и верхом стропил. Такая затяжка обычно выполняется из бревна или бруса, размещенных горизонтально. Такая затяжка позволяет снизить воздействие разрывных горизонтальных сил на стены помещения.

Данная конструкция подразумевает опору стропил средней частью и их концами на стены здания или опору.Обычно его используют с пролетом не более 6 м. В случае усиления конструкции за счет добавления балки, устанавливаемой горизонтально между двумя стропилами, расстояние между опорами можно увеличить до 8 м.

При наличии дополнительной опоры расстояние по ширине можно увеличить до 12 м, а при наличии двух опор расстояние можно увеличить до 16 м.

Учитывая тот факт, что чаще всего стропильная система для металлочерепицы изготавливается из дерева, необходимо основательно подойти к вопросу защиты древесины от следующих факторов:

  • воздействие насекомых и грибов. Если вовремя не обработать материал стропил, в древесине могут развиться жуки-измельчители, которые могут быстро вызвать серьезные повреждения стропил. Неправильный монтаж или отсутствие обработки может привести к еще одному негативному эффекту - развитию грибка или плесени. Такое воздействие на древесину может иметь для древесины даже более серьезные последствия, чем воздействие насекомых;
  • воздействие высоких температур. Речь идет о защите древесины от возгорания и пожара.Для этих целей используются специальные огнезащитные пропитки, значительно повышающие огнестойкость древесины.

Стропильная система должна обеспечивать прочное основание для установки реек, изоляционных слоев и кровли. Соблюдение инструкции по выполнению расчетов и монтажа позволит получить отличный результат и уверенность в надежности и долговечности кровли.

Расстояние между стропилами под металлочерепицу обязательно учитывает усилия от ветра, снеговой нагрузки, собственного веса конструкций и крыши.Кроме того, на шаг стропил под металлочерепицу влияют следующие факторы:

  • расположение труб - деревянные элементы кровли должны находиться на расстоянии 25-35 см от дымохода, не должны мешать прямым траекториям вентиляционных каналов. , вентиляторные трубы;
  • Конфигурация крыши
  • - требуется стропильная ножка в месте стыка конька двускатной, шатровой крыши.

Все деревянные элементы стропильной системы изготовлены из хвойных пород деревьев, влажность которых не превышает 20%.

Шаг стропильных ног рассчитывается на этапе проектирования для составления сметы. Это позволит значительно снизить количество отходов, распиленных пиломатериалами.

Что нужно знать при выборе оптимального расстояния между стропилами?

План кровли с подвесными стропилами.

Собрав существующие нагрузки при расчете прочности, проектировщик равномерно распределяет их по несущим стенам. Принцип расчета одинаковый для многослойных, висячих стропил, отличаются только схемы крепления элементов в коньке, на мауэрлате.

Минимальный, максимальный шаг деревянных стропил под металлочерепицу регулируется 0,7 м, 1,2 м соответственно.

При выборе шага 60 - 100 см длина стропил не может превышать 6 м, при ее уменьшении допускается разбег до 1,2 м. Если поставить ноги больше 60 см, это излишне утяжелит крышу и увеличит бюджет строительства. Если шаг увеличить более чем на 1,2 м, несущая способность и ресурс конструкции резко снизятся.

Сплошная обрешетка из древесных плит придает стропильной системе прочность и жесткость. При этом допускается увеличение шага на 0,3 - 0,2 м по сравнению с периодической обрешеткой из бруса или обрезной доски. Однако для экономии строительного бюджета прочная обрешетка под металлочерепицу применяется редко. Материал имеет достаточную прочность, жесткость за счет дополнительных поперечных ребер профиля.

Шаг более 1,2 м не используется даже при использовании металлических стропил, несмотря на достаточный запас прочности материала.Это связано с возможным прогибом листов кровли при сильных снегопадах и ураганном ветре.

Поперечное сечение бруса, из которого изготовлены стропильные ноги, также влияет на шаг стропил, поскольку изменяется площадь опоры реек и вес кровли. Оптимальный вариант - брус 150 х 50 мм с разряженной обрешеткой с шагом 4-7 см в зависимости от шага поперечной волны.

Пример расчета двускатной крыши

При выполнении проекта специалисты на начальном этапе знают кровельный материал.Для того, чтобы узнать рекомендуемый шаг стропил, можно воспользоваться таблицами СНиП, а затем скорректировать значение в соответствии с условиями эксплуатации. Пример таблицы показан ниже:

Ножная секция (см) Шаг стропил (см) в зависимости от их длины (м)
5 4 3
доска 20 x 2 70 120 -
доска 18 x 2 - 100 -
доска 16 x 2 - 70 130
дерево 22 x 6 - 120 -
дерево 20 x 5 - 110 -
дерево 18 x 5 - 90 150
журнал 180 90 150 -
журнал 150 - 90 150
журнал 140 - 70 140
журнал 130 - - 110

Табличные значения соответствуют стропилам простых односкатных крыш.Сначала выбирается сечение ножки, длина элемента, расстояние между центрами бревна, балка получается автоматически. На следующем этапе длина ската в коньке делится на шаг стропил, прибавляя единицу. Таким образом, количество ножек подсчитывается, округляется в большую сторону. Затем осталось собственно отрегулировать расстояние между деревянными стропилами. Например, при длине конька 7,5 м, стропильной ноге сечением 16 х 2 см (доска) длиной 4 м получится:

7.5 / 0,7 = 10,7 + 1 = 11,7 шт. округлить до 12 стропил.

Указание размера позволяет рассчитать межцентровое расстояние для установки после установки внешних ножек:

7,5 / 12 = 62,5 см.

Слуховые окна ставят между соседними стропилами, в местах прохождения труб и дымоходов смещают ноги на расстояние, указанное в СНиП. Все остальные элементы системы остаются на месте, площадь примыкания к трубам при необходимости увеличивается:

  • кровать разрезана на две смежные ножки;
  • в него одним концом врезается короткое стропило, второй примыкает в коньке к элементу противоположного откоса;
  • смещенные стойки в верхней части опираются на коньковую балку, закрепленную не менее чем на двух фермах.

Таким образом, система получает необходимую жесткость без потери несущей способности, выполняются требования пожарной безопасности деревянных частей кровли.

Материал стропил

Материал стропил чаще всего брус 25 х 10 см - 15 х 4 см, что позволяет снизить бюджет строительства.

При выборе пиломатериала естественной влажности застройщик гарантированно получит усадку конструкции в первые полтора года на 5-7 см в высоту.Увеличив смету обустройства стропильной системы на 70%, можно приобрести клееный брус, значительно снизив нагрузки на конструкцию и увеличив ресурс кровли вдвое.

Расстояние между стропилами останется неизменным, однако вместо строганного бруса 17,5 х 5 см, рекомендованного строительными нормами для пятиметровых опор, отстоящих друг от друга на 0,6 м, можно обойтись клееным брусом меньшего сечения. 15 х 4 см. Снизятся транспортные расходы, станет легче работать на высоте, резать материал.

Стропила сборные из досок применяются по такой же схеме для крепления ферм вальмовой кровли. Верхние откосы выполнены из одинарных досок, нижние - из трех досок, пришитых саморезами со смещением в рядах.

Выбор металлических стропил оправдан сложной конфигурацией кровли, обилием вентиляционных труб, дымоходами, обход которых невозможно выполнить с соблюдением требований СНиП, пожарной безопасностью. В этом случае шаг между стропилами максимально увеличивается, так как металлопрокат намного прочнее бруса.

Если к мауэрлату внизу крепятся стропила, шаг ног не критичен, элементы могут при необходимости перемещаться на нужное расстояние в любую сторону. Если используется схема поддержки раскосов, представляющих собой балки перекрытия, смещать отдельные элементы намного сложнее. В этом случае количество обрезков увеличивается при отделке чернового потолка, пола мансарды или чердачного помещения.

Металлочерепица - легкий, прочный, эффективный кровельный материал, идеально решающий проблемы малоэтажного строительства.Прочность его стали прекрасно сочетается с неоспоримыми технологическими преимуществами. Укладка листов большого формата происходит в десять раз быстрее, чем у штучных конкурентов. Служит долго, не требует прочного основания.

Можно сделать монтаж кровли и соорудить несложный каркас для укладки своими руками. Сложностей в работе не возникнет, если вы будете знать, как устроена двускатная крыша - стропильная система под металлочерепицу и процесс укладки должны учитывать технические и технологические особенности покрытия.

Металлочерепица относится к классу проката. По сути, это старый знакомый лист из стали, профилированный в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Продольные и поперечные волны, возникающие в результате профилирования, придают листам сходство с прототипом керамической кровли. Внешняя сторона оснащена цветной полимерной пленкой, выполняющей защитные и декоративные функции.

Недостатки материала и способы их устранения

Возможность имитации кровельной керамики не устранила стандартные дефекты металла.Тонкие простыни быстро нагреваются на солнце и быстро прощаются с нагревом при малейшем понижении температуры окружающей среды. Без изоляции: тепловые и звуковые волны легко проникают сквозь стальную крышу внутрь и свободно выходят наружу. Список недостатков значительно дополняется возможностью собирать конденсат из-за разницы тепловых свойств самого покрытия и контактирующих с ним элементов стропильного каркаса.

Низкие изоляционные характеристики и образование конденсата - два «бедствия» металлической кровли.Избавиться от них можно, вооружившись информацией о грамотном возведении каркаса с правильно уложенным кровельным пирогом. Если устройство стропильной системы под металлочерепицу проводится с соблюдением всех технологических требований, сложностей с укладкой материала и эксплуатацией конструкции не возникнет.

Чтобы традиционное поведение стальной кровли не беспокоило владельцев и не приводило к преждевременному износу, необходимо правильно распределить слои кровельного пирога.За разводку отвечает стропильная система, в списке обязанностей которой:

  • Удерживая компоненты кровельного пирога, укладываемые сверху, снизу и между стропильными ногами.
  • Образование воздушных каналов, исключающих образование конденсата, а зачастую и возможность его появления.
  • Подготовка ряда опор, установленных в одной плоскости, для устройства будущих откосов путем укладки профлистов.

Если образно сравнить кровельную систему с живым организмом, то скажем так: «больной» будет нормально жить и функционировать только со здоровым поддерживающим аппаратом.В нашем случае со стропильным каркасом. Метод борьбы с недостатками стального покрытия заключается именно в подборе и точном соблюдении безупречно подходящей схемы монтажа стропильной системы для последующей укладки металлочерепицы.

Виды стропильных систем для металлической кровли

Над объектами постоянного и временного проживания возводятся кровли с металлочерепицей. Интересно смотрятся беседки, веранды, бани, покрытые металлической «чешуей». В зависимости от назначения конструкции и условий ее эксплуатации кровли из металлочерепицы устраивают с утеплителем или без него.Наличие теплоизоляции тесно связано со структурой стропильного каркаса:

  • Для утепленных крыш строится система, включающая три изоляционных слоя и один или два вентиляционных контура.
  • Для холодных кровель организуйте систему с одним изоляционным слоем и одним контуром вентиляции.

Утепленные кровельные конструкции возводят, если планируют активно использовать чердак круглый год. Стропильные каркасы теплой кровли рассчитываются так, чтобы они располагались в пространстве между стропилами.Аналоги без утеплителя поднимают на небольшие дачи и постройки временного проживания.

Крыша без теплоизоляции сооружается также при утеплении мансардного этажа. Например, над баней или жилым домом с невысоким чердачным помещением, явно не предназначенным для эксплуатации, утеплитель целесообразнее проложить между балками перекрытия или над ними.

При строительстве ферменных каркасов для укладки профнастила используют прокат металлопрокат и пиломатериалы.Металлические изделия по свойствам ближе к покрытию, но для задач частного строительства больше подходит дерево. С ним проще работать независимому собственнику, который принял решение построить и покрыть крышу своими руками.

Все элементы каркаса из бруса легко изготовить самостоятельно, собрать и соединить в стропильную систему. Древесина теплее и экологичнее.

Преимущества двускатной конструкции

Самым простым вариантом построения стропильной системы для укладки металлочерепицы по праву признана конструкция с двумя скатами.Его прямоугольные плоскости идеально подходят для штабелирования листов одинаковой формы. Гораздо больше усилий при усердии потребует бедра или. Многих владельцев удручает повышенный расход крупнолистового материала для кровельных конструкций с полными и укороченными бедрами, не радует сложность раскроя.

Производители утверждают, что конструкция с углом наклона откосов от 12 до 15 градусов будет оптимальной для укладки металлочерепицы. Сооружения меньшей крутизны необходимо оборудовать армированным гидроизоляционным ковром.На кровлях количество крепежа увеличивается круче и шаг его установки уменьшается. В обоих случаях бюджет на обустройство будет увеличен за счет покупки дополнительных изоляционных материалов и фурнитуры.

В зависимости от размеров металлочерепицы и габаритов оборудуемой конструкции листы укладываются в один, два и более рядов. Укладка в один ряд является приоритетной, поскольку поперечные швы снижают изоляционные характеристики и потенциально опасны для протечек.Лучшей длиной листа для устройства крыш частных домов производители считают 4-4,5 м. Среди предложений большинства поставщиков металлочерепицы очень популярна услуга порезки листов по размеру, что невероятно удобно для укладки на откосах с индивидуальными размерами. Длина листа равна сумме длины откоса и длины свеса, что составляет 0,4-0,6 м в зависимости от архитектурного решения.

Металлическая черепица монтируется на обрешетку, которая в свою очередь крепится к стропильной системе.Линии всех конструктивных частей двускатной крыши строго вертикальные и горизонтальные, что значительно облегчает процесс укладки профлистов с одинаковыми краями. Если стропильная система построена без изъянов, то с монтажом обшивки и кровли проблем не возникнет.

Устройство стропильной системы

Мы выяснили, что стропильная система работает в паре с кровельным пирогом. Строение стропильного каркаса напрямую связано с количеством слоев «торта».Разберем самый сложный вариант конструкции утеплителя и выясним, какие комплектующие нам не нужны для строительства холодной кровли.

Стропильная конструкция двускатной крыши представляет собой серию поочередно устанавливаемых пар стропильных ног, конструктивные особенности которых зависят от архитектурных данных оборудуемой коробки. Изготовлено и произведено в соответствии с правилами, регулирующими:

  • Носовая технология , требующая двух специальных опор для верхней и нижней части каждой стропильной ноги.Применяется, если в здании есть внутренняя несущая стена или вместо нее устанавливаются достаточно мощные колонны. Применение слоистой техники допускается, если стойки для коньковой балки можно устанавливать на балки перекрытия с большой несущей способностью или если перекрытие выполнено из железобетонных плит.
  • Подвесная техника , требующая поддержки только для нижней части стропильных ног. Верх элементов подвесной стропильной системы попарно упирается друг в друга.Применяется, если короб не имеет внутренней несущей стены и возможности установки опор под коньковую балку.

Вариант №1 - стропильный каркас для теплой кровли

Применение утеплителя заставляет прибегать к технологическим ухищрениям, благодаря которым важный для конструкции слой сможет сохранить свои изоляционные качества. И они неизбежно будут давать усадку при намокании, потому что вода, которая появляется в теле материала, будет способствовать прохождению тепловых волн.

Вода в теплоизоляции появляется в трех случаях:

  • Проникновение бытовых паров, разрушающих теплоизоляцию изнутри эксплуатируемой конструкции.
  • Конденсация из-за разницы температур снаружи здания и на чердаке.
  • Утечки, наблюдаемые в период таяния снега и сильных осадков, возникшие в результате несоблюдения технологии и ошибок в работе.

Правильно уложенный кровельный пирог, правильно распределенный и надежно закрепленный стропильной системой, просто обязан устранить перечисленные беды.Кроме того, в обязанности стропильной конструкции входит формирование вентиляционных каналов, по которым потоки воздуха омывают теплоизоляцию и внутреннюю поверхность металлочерепицы.

Воздуховоды, создаваемые установкой обрешетки и контр-обрешетки, создают условия для регулярной вентиляции и отвода конденсата из пространства под кровлей, тем самым продлевая жизненный цикл самой кровли и деревянных частей стропильной системы.

Если представить условный срез теплого кровельного пирога со стропильной системой изнутри уже готовой конструкции, то последовательность слоев и вентканалов будет такой:

  • Обшивка, панели из гипсокартона или аналогичный материал, используемый для внутренней отделки чердачного помещения.
  • Обрешетка внутренняя, предназначенная для крепления пароизоляции к стропилам.
  • Пароизоляция, препятствующая проникновению бытовых паров в изоляцию.
  • Стропила, между которыми укладывается утеплитель. Ширина стропильной ноги должна быть на 3-4 см больше толщины утеплителя. Другими словами, указанный вентиляционный зазор должен оставаться между верхней плоскостью, образованной соседними стропилами, и внешней поверхностью утеплителя. Если толщина утеплителя равна ширине стропил, т.е.е. теплоизоляция ложится заподлицо с условной плоскостью откоса, к стропильным ногам прибивается обрешетка из бруса со стороной 30 или 40 мм. Это создаст необходимый зазор.
  • Гидроизоляция, которая укладывается либо на стропильные ноги, если не было необходимости в установке контррешетки, либо на контррешетку. Классической полиэтиленовой гидроизоляционной пленке запрещается контактировать с утеплителем, чтобы в ее теле не появлялась влага. Гидроизоляционные материалы класса полимерных диффузионных мембран разрешается ложиться непосредственно на утеплитель, поскольку они способны пропускать лишнюю влагу наружу, не пропуская ее внутрь.Поэтому при использовании полимерных мембран нет необходимости создавать вентиляционный канал между гидро- и теплоизоляцией.
  • Наружный токарный станок, выполняющий одновременно три важные функции. Применяется для крепления гидроизоляции, для образования очередного воздушного потока между гидроизоляцией и металлическим покрытием и служит основой для установки листов металлочерепицы.
  • Финишное покрытие.

В качестве гидроизоляции кровельных систем под металлочерепицу и профнастил нельзя использовать битумные разновидности рулонных материалов.При нагревании утеплитель и крыша выделяют вещества, разрушающие структуру друг друга.

Подведем итоги. Стандартный кровельный пирог утепленной кровли имеет три слоя и два контура вентиляции, если при строительстве использовалась классическая гидроизоляция. Пирог с полимерной диффузной гидроизоляцией имеет три слоя и один вентиляционный канал. Все компоненты крепятся к стропильной системе, которая должна надежно удерживать вес материалов и снеговую нагрузку. Для внутренней средней полосы общая нагрузка составляет примерно 200 кг / м².

Чаще всего стропильные ноги для металлических кровель изготавливают из доски сечением 50 × 100 или 50 × 150 мм, если соблюден рекомендованный производителем материала этап установки стропил. Если расстояние между стропильными ногами больше рекомендуемого значения, сечение внешней обшивки следует увеличить.

Схема кровельной конструкции без утеплителя наглядно подтверждает, что именно теплоизоляционного слоя в ней нет.А это значит, что отпадает необходимость в укладке всех видов защиты от намокания утеплителя. Однако гидроизоляция все же необходима для защиты деревянной стропильной системы в случае протечек. И вентиляция между водоотталкивающим материалом и металлическими покрытиями тоже должна быть сделана.

Отрезок холодного кровельного пирога под металлочерепицей выглядит так:

  • Стропильные ноги, сечение которых рассчитывается без учета веса утеплителя и сопутствующих компонентов.
  • Гидроизоляционный слой, укладываемый на стропильные ноги.
  • Обрешетка предназначена для обеспечения вентиляционного зазора, фиксации гидроизоляции и крепления листов металлочерепицы.

Обрешетка для обоих типов стропильных систем укладывается особым способом. Шаг его установки определяется расстоянием между соседними поперечными ступенями металлического листа. Расстояние зависит от марки кровли, в среднем это 300, 350 и 400 мм.

На начальной планке размеры должны отличаться от последующих обычных стержней.Например, если все обычные планки изготовлены из бруса сечением 30х50мм, то для изготовления самого первого элемента из линии карниза нужно взять брус 50х50мм. Расстояние между стартовой планкой и линией карниза всегда меньше шага между планками ряда. Так необходимо, чтобы первая поперечная ступенька листа ложилась ровно на основу.

Видео-инструкция по монтажу

Видео наглядно представит процесс возведения стропильной системы и установки металлочерепицы:

Разобранные «по полочкам» схемы устройства стропильных систем с утепленными и холодными кровельными пирогами являются общим руководством к действию самостоятельного кровельщика.Фактически конструкции модернизируются и адаптируются к реальным условиям конкретного объекта. Однако они вполне могут служить основой для собственного развития.

В подавляющем большинстве случаев при ремонте кровли выбор падает на металлочерепицу.

Помимо длинного списка экономических и эксплуатационных преимуществ, этот материал интересен еще и возможностью самостоятельной установки.

В этом случае даже элементарных навыков домашнего мастера будет достаточно, чтобы сделать крышу не только прочной и практичной, но и привлекательной внешне.

Преимущества металлочерепицы

Повсеместное распространение металлочерепицы обусловлено сочетанием в данном виде кровельного материала следующих преимуществ:

  • Экономическая целесообразность.
    По сравнению с большинством других кровельных покрытий, металлочерепица имеет относительно низкую стоимость.
    Покупка такой кровли делает еще более выгодным отказ от найма строителей на ее обустройство, а также долгий срок эксплуатации.
  • Легкий вес.
    При среднем весе 1 кв. М материала около 6 кг общая масса крыши относительно невелика. Это избавляет от необходимости в мощной и дорогой стропильной системе. Кроме того, легкая кровля не требует установки сплошной обшивки, что упрощает расчет кровли и снижает стоимость работ.
  • Устойчивость к внешним факторам. Защита обеспечивается использованием нескольких защитных слов в конструкции кровельного листа.Поэтому металлическая основа полотна не боится длительного воздействия влаги, прямых солнечных лучей, повреждений при укладке или во время града.
  • Эстетика. Технология производства металлочерепицы позволяет формировать абсолютно любую фактуру. Соответственно, на рынке можно легко подобрать вариант, подходящий к общему экстерьеру постройки. В ассортименте еще больше расширяются возможности окраски листов во все оттенки палитры.
  • Пожарная безопасность. Основа металлочерепицы - стальной оцинкованный лист. Этот материал полностью негорючий, благодаря чему абсолютно пожаробезопасен.

Указанные преимущества металлочерепицы делают ее наиболее практичной, доступной и привлекательной внешне , вариант устройства кровли.

Материалы и инструмент

Для установки листов металлочерепицы потребуется набор традиционных инструментов для отделочных работ: отвертка электрическая

  • ;
  • лобзик или циркулярная пила; Маркер
  • ;
  • степлер строительный со скобами;
  • ножницы по металлу;
  • Скотч;
  • лазерный самолет построитель или строительный уровень;
  • рулетка.

Важно! Для резки листов металлочерепицы нельзя использовать шлифовальные машины с абразивными дисками, работающими на высоких скоростях. Их использование приведет к перегреву стальной основы, оплавлению и разрушению полимерного защитного покрытия. Такое повреждение значительно сокращает срок службы кровли.

Из материалов, помимо собственно металлочерепицы и аксессуаров к ней, потребуются:

  • прутка 50 х 50 мм;
  • доски шириной 100 мм и толщиной 25–35 мм;
  • листовой гидроизоляционный материал;
  • рейки деревянные;
  • оцинкованные шурупы, гвозди.

Вам также понадобятся средства индивидуальной защиты и аксессуары: лестница, строительные леса, щетка для подметания мусора и т. Д.

Подробнее о укладке профнастила на двускатной крыше:

Конструкция кровельного «пирога»

Основой для создания кровли из металлочерепицы является стропильная система . В двускатной (или двускатной, как ее часто называют в быту) крыше стропильная система имеет наиболее удобную конфигурацию для монтажных работ, так как образует всего две плоскости.


Поверх стропильной системы укладывается слой гидроизоляционного материала (3). Без него влага, конденсирующаяся на металлическом листе кровли, будет впитываться в деревянные конструкции под крышей, разрушая их. Гидроизоляция также помогает в тех случаях, когда кровля начинает протекать.

Вертикальные рейки крепятся к гидроизоляционному материалу по стропилам - контррешетке (4). Их предназначение - организовать вентилируемое пространство между гидроизоляцией и обрешеткой.

Кроме того, в конструкции крыши присутствуют лобовые доски (8) и планки карниза (10).Первые набиваются на торцевую часть стропил (1) и защищают от влаги с ветра. Последние используются для удаления стекающей по гидроизоляционному слою влаги.

Порядок монтажа

На двускатной крыше металлочерепица укладывается сначала на один скат, а затем на другой.

Приступаем к укладке листов металлочерепицы с дна угол наклона.

Все монтажные работы по устройству кровли выполняются в несколько этапов :

Проверка геометрии конструктивных элементов кровли

На этом этапе с помощью рулетки измеряются и сравниваются диагонали скатов кровли. .Если они совпадают, то крыша имеет приемлемую для укладки металлочерепицу прямоугольную форму.

Кроме того, нужно с помощью уровня или строителя убедиться, что конек и оба карниза расположены строго горизонтально. Проверке также подлежит ровность откосов. Ремонт аварийных участков стропильной системы.

Установка лобовой доски и подшивка свеса крыши

Местом крепления лобовой доски (8) является торцевая (нижняя) часть стропил (1).Этот кровельный элемент крепится оцинкованными гвоздями.

Фасадные доски не должны плотно изолировать кровельное пространство от улицы. Между ними должны быть вентиляционные зазоры, чтобы обеспечить свободный проход воздуха.

С обратной стороны лобовой доски установлена ​​горизонтальная подшивка под свес крыши. В качестве таковых можно использовать перфорированные пластиковые панели. Такой вариант удобен возможностью использовать крепежные j-образные планки для пластика, прибиваемые к лицевой доске с тыльной стороны.Если используются доски, то между ними следует оставить вентиляционные зазоры.

Установка крюков для желоба водосточной системы

Крючки (9) должны располагаться по прямой с уклоном в сторону планируемого водостока. Уверенный водоотвод будет обеспечен за счет угла наклона от 5 мм до на метр водосточного желоба.


Наиболее практичными и удобными в установке являются крючки увеличенной длины. Их пришивают к низу стропил поверх лобовой доски.Для обеспечения вертикального положения крючка в доске и низе стропил вырезаются пазы необходимой глубины.

В первую очередь прибивают или прикручивают верхнюю часть крюка к вершине стропил. Затем его складывают до необходимого положения и закрепляют на конце стропил. Если желоб устанавливается после укладки металлочерепицы, то используются короткие крючки, верхняя часть которых не заходит под кровлю.

Укладочный гидроизоляционный материал

Для кровельного «пирога» используется рулонный гидроизоляционный материал (пленки).По ходу стропил рулон разворачивается горизонтально, вдоль карниза. Начинать следует с нижней части крыши. Каждую последующую полосу укладывают внахлест на нижнюю. Нахлест 15 см.

Листы гидроизоляции (3) закрепить строительным степлером. Допускается провисание материала до 2 см. Стыки заклеиваем скотчем. Верх и низ пленки обозначаются нанесенными на нее заводскими маркерами.


На стропилах поверх гидроизоляции набивают вертикальных (4) и горизонтальных (6) реек из деревянных досок.Их прибивают по центральной части стропильных балок.

Внимание! Металлочерепица и битумная гидроизоляция - несовместимые материалы. Когда крышу нагревают на солнце, битум расплавится, и полотно потеряет способность отталкивать влагу.

Узнайте, как сделать двускатную крышу своими руками:

Монтаж обрешетки

Прутки или доски горизонтальной обшивки начинают забиваться снизу, от карниза.Первая балка обшивки должна иметь сечение, превышающее сечение остальных балок. При его установке необходимо контролировать строгую параллельность карниза. Монтаж листов металлочерепицы начинается с закрепления ее на нижней балке обшивки. Поэтому внешний вид всей кровли во многом будет зависеть от точности ее установки.

Шаг балок обрешетки зависит от расстояния между горизонтальными волнами на листе металлочерепицы и должен совпадать с ним.Чаще всего шаг составляет 300, 350 или 400 мм. Единственное исключение - ступенька ко второй планке обшивки. Здесь его следует уменьшить на 70 мм.


Самые верхние балки обшивки также набиваются с уменьшением шага , вплоть до закрывания стержней. Это упростит установку элементов конька и прибавит прочности всей конструкции. Около мансардных и мансардных окон, дымоходов, вентиляционных каналов и других дополнительных элементов (мосты, снегозадержатели и т. Д.)) обрешетка также должна быть усилена путем набивки сплошного полотна балок.

Монтаж планок карниза

Планки крепятся по всему карнизу с помощью саморезов оцинкованных. Расстояние между застежками - 300 мм. Если длины одной планки недостаточно, то ее увеличивают. В этом случае доски перекрывают внахлест 50–100 мм.

Карнизная планка крепится с небольшим натяжением, тогда рубероид будет более устойчивым к порывам ветра и менее шумным.

Установка нижней ендовы

Там, где плоскости кровли (например, уклон крыши дома и уклон крыши слухового окна) образуют пересечения под небольшим углом, установка специальной планки обязательно - нижняя долина (20б).

Под ним набивается массивная обрешетка (7). В качестве обрешеточного материала применяются доски сечением 150 х 25 мм.

Под нижней оградой требуется сплошная обрешетка шириной около 300 мм.

Положение нижней ендовы выбрано таким образом, чтобы ее край в области свеса проходил над карнизной доской. Лист металлочерепицы и брус нижней ендовы не скрепляют напрямую, а укладывают пористым утеплителем.

Установка перепуска дымохода

Для кирпичной трубы процедура будет следующая:

  • наносится гидроизоляционный слой по периметру с нахлестом 50 мм на трубу. Для фиксации можно использовать термостойкую ленту;
  • байпасные полосы (28) смонтированы;
  • в трубе прорезан паз глубиной около 15 мм, куда вставляются верхние края перепускной полосы.Долбить можно только на полнотелом кирпиче, запрещается делать это по швам кладки;
  • Дренажная штанга обеспечивает отвод воды, которая либо отводится в ближайшую долину, либо направляется на карниз.

На данном этапе работ декоративный байпас трубы не устанавливается; Сначала укладывается металлочерепица. Для круглых дымоходов байпас выполняется из уплотнительной ленты. Чтобы обеспечить плотное прилегание к трубе, перед приклеиванием ленту нужно будет разрезать по верхнему краю в нескольких местах.

Монтаж листов металлочерепицы

При возможности укладки листов по всему скату крыши в один ряд порядок монтажа будет следующим:

  • накладывается крайний лист и проверяется его положение относительно карниз и боковой срез крыши;
  • первый лист закреплен вверху одним саморезом;
  • следующий лист укладывается внахлест в волну и выравнивается по вертикали;
  • листы сшиваются саморезами, но резьбу в бруски ввинчивать не следует;
  • следующие листы монтируются таким же образом;
  • полученная сборка снова сверяется с коньком и карнизом;
  • Саморезы
  • вкручиваются в обрешетку.

Если высота листа меньше длины откоса и металлочерепицу необходимо укладывать в несколько рядов, порядок работ будет следующим:

  • первые два листа укладываются в так же, как при однорядной установке;
  • третий лист кладут поверх первого с горизонтальным смещением 150 мм, после чего эти два листа скрепляют между собой;
  • следующий лист кладут поверх второго и прикрепляют к нему по горизонтали.С третьим листом крепление осуществляется по вертикальной стороне;
  • четыре скрепленных листа совмещаются друг с другом и путем поворота шурупов фиксируются на обрешетке.


На завершающем этапе производится фиксация в нижней части каждой волны за счет нижнего среза листов. В местах перекрытия по вертикали саморезы вкручиваются в гребень волны . Расстояние между саморезами следует выбирать с таким расчетом: их должно быть 6-8 штук на квадратный метр.

Подробную инструкцию по установке металлической кровли смотрите в видео :

Устройство слухового окна («кукушка»)

Местоположение «кукушки» определено раньше. При укладке листов металлочерепицы в них вырезают секции, соответствующие конфигурации слухового окна .

Корж под окном аккуратно вырезан. По периметру окон установлено дополнительных балок обрешетки.

Зазоры между деревом и металлическим листом заделаны. Для отвода воды установлены долины, верха и низ слухового окна.

Установка торцевой пластины

Назначение планки (29) - защита от атмосферных осадков и резких порывов ветра, проникающих под металлочерепицу. Кроме того, торцевая пластина выполняет и декоративную функцию : при правильной установке ее верхний край перекрывает гребень волн металлочерепицы. Прикрутите концевую пластину, начиная со стороны карниза. При необходимости нарост обеспечьте нахлест в 100 мм.

Монтаж верхней ендовы

Назначение данного элемента - отвод воды, кроме того, верхняя енд (20а) делает стыки кровли более эстетичными.

Саморезы используются для установки, прикручивая их так, чтобы не нарушал гидроизоляционный слой . Саморасширяющийся утеплитель .

Установка планок примыкания

Эти планки позволяют организовать тщательный, и герметичный проход от поверхности крыши к прилегающим стенам и другим конструктивным элементам здания и кровли.

Присоединение к стене осуществляется по тому же принципу, что и присоединение к дымоходу.

Установка коньковых планок и внешних углов

Перед установкой коньковой планки убедитесь, что зазор между листами гидроизоляции примыкающих скатов крыши составляет не менее 20 см. Поверх верхней сплошной обшивки можно уложить , дополнительно слой гидроизоляционного материала полосой 150 мм.

Крепление осуществляется саморезами ввинчивается в обрешетку через волну покрытия. Для наращивания коньковой планки организуют перекрытия, служат дополнительными ребрами жесткости .


Торцевые части конька закрываются внешними углами, закрепленными саморезами. Между металлочерепицей и коньковой полосой укладывается утеплитель из эластичного материала.

Устройство лестниц, переходов, перил и снегозадержателей

Кровельные аксессуары из металлочерепицы крепятся поверх кровли.

Их места размещения определены заранее и усилены дополнительными балками и досками обрешетки.

Особое внимание уделяется установке снегозадержателя (21). Крепится на стропилах в комплекте усиленными саморезами.

Монтаж водоотвода

При установке водосточных систем с кровли следует придерживаться следующих правил:

  • к одной водосточной трубе запрещается подводить более 10 метров водосточного желоба;
  • часть водосточные желоба над воронкой должны быть обрезаны под углом со сторонами в 100-110 мм;
  • воронка должна располагаться на 150 мм ниже желоба.


Все элементы водоотвода, в том числе заглушки, воронки и др., Имеют систему фиксации между собой. Однако после завершения монтажных работ их следует дополнительно обработать. силиконовый герметик.

Внимание! Водосточные трубы монтируются обжимом вниз, иначе не избежать утечек.

Заземление кровли отдельной шиной

Поскольку металлочерепица имеет способность проводить электричество , то из соображений безопасности следует снабдить системой заземления .

Заземление производится путем присоединения электропровода большого сечения одним концом к крыше (через саморез). Другой конец надежно прикреплен к металлической конструкции, заглубленной в землю на глубине не менее метра.

Обработка после сборки

Лист металлочерепицы требует периодической проверки (раз в полгода). С крыши и водосточной системы уберите мусора и листвы, а поверхность очистите мягкой щеткой .
Полотно в проблемных местах можно подкрашивать , это повысит его коррозионную стойкость .

Установка подпорок под стропила

Система подпорок под стропила позволяет утеплить кровли. В качестве контр-рельсов используются деревянные балки или прибитые доски.
Далее в пространство между стропилами закладывается слой изоляционного материала за контргусеницами, который дополнительно снижает шум металлической кровли.

Укладка пароизоляции и крепление планками

Оставлять утеплитель открытым недопустимо, так как влага может попасть на него и свести на нет весь эффект утепления. Чтобы этого не произошло, на утеплитель накладывается пароизоляционная пленка (16). Этот материал не пропускает влагу, но эффективно пропускает водяной пар, оставляя изоляцию сухой.

Поверх пароизоляции набиваются деревянные рейки для крепления целого пирога.

Техника безопасности

Кровельные работы для двускатных крыш относятся к работам с высоким уровнем опасности , и чем больше скатов уклона , тем строже требования безопасности. Не пренебрегайте ими, позаботьтесь о своем здоровье :

  • обязательно наденьте ремень безопасности , привязанный прочной веревкой к прочной части здания;
  • работают в колодках, у которых есть хорошее сцепление с поверхностью;
  • лестницы и леса надежно крепятся к стенам дома;
  • крыша щит леса, леса сетка или с бамперами высотой не менее 1 м.

При работе с металлочерепицей необходимо придерживаться следующих правил:

  • всегда использовать рукавицы ;
  • , чтобы не позволять прикладывать чрезмерное усилие к металлу;
  • учитывают силу ветра и парусность листов металла.

Кроме того, не лишним будет использовать все доступные приспособления, облегчающие работу. Например, наклонные направляющие из длинных досок не только повысят безопасность при подъеме листов, но и обеспечат сохранность материала.


В целом установка металлочерепицы на двускатную крышу не представляет большой проблемы. Достаточно соблюдать правила безопасности и следовать всем рекомендациям, чтобы получить надежную кровлю и красивую
кровлю по минимально возможной цене.

Ниже рассказывается о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с металлочерепицей. видео:

.
Шаг обрешетки под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *