Шаг доски под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Содержание

Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.  

Обустройство обрешетки под металлочерепицу 

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.  

  1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.  

  2. Гидроизоляция (ветрозащита)
    . Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

  3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

  4. Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов. 

  5. Металлочерепица. Финишное покрытие кровли. 

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.  

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки 

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки Краткое описание эксплуатационных характеристик 
Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.  

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам   Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОЙ ОБРЕШЕТКИ» ОБЩАЯ ПЛОЩАЛЬ КРОВЛИ, м² Продольный шаг металлочерепицы, мм — 200 мм — 300 мм — 350 мм — 400 мм Общая длина всех карнизных свесов, м Общая длина линии конька, м Общая длина всех ендов, м (если есть)

КАКОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: — доска 25×100 мм — доска 25×150мм — доска 32×100 мм — доска 32×150 мм — брус 50×50 мм

Пошаговая инструкция по установке обрешетки 

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.  

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.  

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.  

Шаг 1. Установите карнизную планку.

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Монтаж делается в несколько этапов.

  1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.  
  2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.  
  3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.  
  4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску. 

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки. 

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

  1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
  2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.  
  3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
  4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы? 

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.  

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат. 

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции. 

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.  

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали. 

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.  

Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.  

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.  

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Профессиональная рекомендация 

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

правильный шаг и расчет количества

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Чтобы он хорошо продувался, необходимо оставить отверстия под карнизом их называют продухами и под коньком. Если скат имеет большую длину либо сложную конфигурацию, для выхода воздуха на нём дополнительно устанавливают специальные приспособления — аэраторы. В утеплённой крыше такой же зазор должен быть между утеплителем и гидроизоляцией, за исключением тех случаев, когда в качестве последней используется супердиффузионная мембрана паропроницаемый материал.

Чтобы минимизировать количество пара, поступающего к металлочерепице из жилых помещений, со стороны комнат утеплитель застилают пароизоляционной плёнкой. Помимо ступенек, имитирующих поверхность керамической черепицы, на металлочерепичном листе имеются поперечные волны, придающие ему жёсткость. К их длине и следует приравнивать шаг между элементами обрешётки.

Сегодня производитель выпускает три разновидности металлочерепицы:. Ввиду сложности рельефа металлочерепица изготавливается из более тонкой стали, чем профнастил, — в пределах 0,4—0,55 мм.

Обрешетка под металлочерепицу «монтерей»

Соответственно, вес её является относительно небольшим. Поэтому для обрешётки применяют пиломатериалы толщиной не более 50 мм и шириной не больше мм. Этот параметр зависит от расстояния между стропилами.

Если оно превышает 90 см, обрешётку набирают из брусков сечением 50х50 мм. В крайних случаях, когда шаг установки стропил велик либо при наличии значительных снеговых нагрузок, применяют брус сечением 40х60 мм. В обычных условиях и при шаге стропил менее 90 см вместо брусков укладывают доски толщиной 30 мм и шириной мм. Чтобы подсчитать количество пиломатериалов, необходимо набросать схему обрешётки. При этом нужно учитывать следующее:.

С целью упрощения фиксации коньковых элементов по обе стороны от конька крепятся дополнительные доски, между которыми выдерживается расстояние в 5 см. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см.

От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами.

Конструкция кровли, назначение обрешетки

Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется — элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят.

Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта. На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии.

Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания.

Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида.

Обрешетка под металлочерепицу монтеррей схема

Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится — не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению. Добавьте с каждой сто ро ны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.

Элементы кровли

Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки.

Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила.

Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять! Оповестите меня о новых комментариях. Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли.

Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами.

Руководство по монтажу металлочерепицы

Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли.

Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы. Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка.

Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.

Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки 25 мм. Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала. Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.

Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы свидельствует о заражении грибком , гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить.

Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания. Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок.

В идеале надо приобрести кровельный материал металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели , желоба, ендовы и т. Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке. Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Шаг обрешётки под металлочерепицу «Монтеррей»

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв. Программа расчета деревянных балок однопролетных. Состав полусухой стяжки пола.

Обрешетка под металлочерепицу. Особенности монтажа

Стиль хай-тек в архитектуре. Типы почв и их особенности. Как правильно подключить УЗО и автоматы в квартире доме — видео и схема.

При устройстве кровельного пирога без обрешётки не обойтись. Но при её монтаже существует много тонкостей.

Расчет сечения кабеля по мощности — таблица и программа. Обрешетка под металлочерепицу. Расчет односкатной крыши — онлайн калькулятор кровли, стропил, обрешетки и угла наклона.

Как правильно соединить медный и алюминиевый провод. Шеллак для дерева — классическое финишное покрытие.

Как сделать обрешётку под металлочерепицу своими руками

Угол рассвета откосов. Как правильно задать угол самому. ArCon скачать бесплатно. Инструкция по установке. Нейтральные цвета в интерьере.

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия , штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом. Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы лет.

ТеРеМОК — программа теплотехнического расчета. Основные рекомендации. Контробрешетка — обязательный элемент кровельной системы под металлочерепицу. Основное назначение — улучшение вентиляции подкровельного пространства за счет дополнительного зазора.

Обрешётка под металлочерепицу: шаг, монтаж, устройство

Обрешетка под металлочерепицу монтируется с целью придания прочности всей конструкции кровли, а также обеспечения естественной вентиляции под кровельным покрытием. Она является несущим каркасом на который укладываются листы металлочерепицы. Правильно выполненный расчет расстояния между досками и их сечение непосредственно влияют не только на процесс монтажа, но и последующую эксплуатацию всей кровли. Обрешетка для металлочерепицы должна обеспечивать надежное удержание металлических листов во время сильных порывов ветра.

Пример обустройства каркаса

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен строго соответствовать расстоянию между волнами в зависимости от типа этой продукции.
Саморезы, которыми листы металлочерепицы крепятся к элементам обрешетки, по технологии должны фиксировать металл в наиболее жестком месте волны. Этим местом является его, так называемое дно, которое расположено практически у основания следующей волны.
При монтаже важно, чтобы нижняя часть волны совпадала с расположением горизонтального бруска обрешетки. Именно поэтому точное вычисление расстояния между досками каркаса влияет на качество обустройства кровельного покрытия. Например, при монтаже наиболее популярного типа металлочерепицы Монтеррей, правильно придерживаться шага между центрами обрешетки, размер которого составляет 350 мм. Исключением является укладка второго от нижней части ската бруска, где расстояние должно составлять 300 мм. При монтаже не менее популярного вида металлочерепицы Каскад основной шаг будет составлять 300 мм, но расстояние между первым и вторым рядом обрешетки составит 250мм. А размеры отступа между вторым и третьим рядом обрешетки для кровельной конструкции Каскад – 350 мм. Это обусловлено особенностью фактуры металлочерепицы и размерами волны (высота волны металлочерепицы Каскад составляет 45 мм, а Монтеррей – 39мм).

Необходимый набор инструментов

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, мастера должны позаботиться о наличии необходимого для этого типа работ арсенала инструментов. К ним можно отнести нижеперечисленные:
  • Строительный степлер.
  • Ножовка по дереву, циркулярная пила или бензопила.
  • Молоток или аккумуляторный шуруповерт (при использовании в качестве основ для обрешетки досок, в том случае если их толщина это позволяет, то можно соединения фиксировать саморезами).
  • Уровень.
  • Строительный маркер и рулетка.
Расстояние между горизонтально укладываемыми досками можно измерять при помощи мерного бруска, длина которого соответствует расстоянию между ближайшими сторонами горизонтально располагаемых брусьев.

Необходимые строительные материалы и «расходники»

Монтаж обрешетки под металлочерепицу должен осуществляться на заранее размещенный слой гидроизоляции и, при необходимости, на конструкцию контробрешетки. Для работ по монтажу несущего каркаса потребуются нижеперечисленные строительные материалы:
  • Доска сечением 25 (32) мм на 100 мм, или бруски, размеры сторон которых составляют 50 на 50 мм;
  • Гвозди, длина которых зависит от толщины используемых досок или брусков. Лучше использовать оцинкованные или медные гвозди, срок службы которых значительно больше.
При монтаже такого вида металлочерепицы, как Каскад, размер последней карнизной доски в толщину должен быть в среднем на 15 мм больше остальных. Также необходимо отметить важность использования высушенной древесины. Доска, которая недостаточно просушена, может через некоторое время после сборки конструкции деформироваться. Это может привести к повреждению листов металлочерепицы. Помимо этого, доска должна быть обработана средствами, предотвращающими возникновение грибков, плесени, а также защищающими древесину от гниения. Эту процедуру можно выполнить своими руками, имея в распоряжении антисептик и обычную кисточку.

Пошаговая инструкция

После того как необходимые инструменты и материалы подготовлены, подробная схема монтажа несущего каркаса составлена, а рабочая поверхность очищена от постороннего мусора, следует переходить к установке первой доски.
  1. Установка первой доски обрешетки. Крепить бруски или доски обрешетки кровли необходимо начинать с нижней стороны ската. Для этого необходимо разместить в горизонтальном порядке доску каркаса и прикрепить ее к вертикальной контробрешетке или стропилам крыши при помощи гвоздей и молотка. Каждое место соединения элементов обрешетки с поверхностью крыши или контробрешеткой необходимо укреплять как минимум двумя гвоздями. Расстояние между брусьями обрешетки следует выдерживать в соответствии с техническими характеристиками выбранного вида металлочерепицы.
  2. Монтаж второго ряда обрешетки. Необходимо помнить, что расстояние между первым и вторым рядом будет отличаться от последующих, на это следует обратить особое внимание, осуществляя расчет.
  3. Установка последующих рядов. Далее обрешетка под металлочерепицу монтируется со стандартным расстоянием в зависимости от типа металлочерепицы. Используется мерный брусок, толщина которого соответствует размерам досок обрешетки, для того чтобы быстро и комфортно фиксировать последующие ряды.
  4. На внутренних углах кровли, где планируется своими руками оборудовать ендову, доски основания обрезаются под углом для обеспечения плотного стыка. Также ендову кровли, дымоход или мансардные окна можно оборудовать по периметру сплошной доской.
  1. Последний ряд обрешетки в области верхнего конька правильно сделать большей ширины. Для этого может использоваться либо более широкая доска, либо при креплении стандартных брусков соединить их вместе, а при необходимости добавить еще несколько рядов для формирования однородной поверхности. Сплошная обрешетка делается для предотвращения прогиба края листа металлочерепицы.
  1. На последнем этапе осуществляется обрезка краев каркаса, уравнивая тем самым их длину до миллиметра.

Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли

Поскольку устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает высотные работы, то при их выполнении своими руками необходимо позаботиться об индивидуальной безопасности. Следует правильно пользоваться индивидуальной страховкой, подошва используемой обуви не должна скользить. Учитывая тот факт, что используемая древесина после монтажа в большинстве случаев еще содержит определенное количество влаги, по истечении первого года эксплуатации крыши необходимо подтянуть каждый саморез своими руками. Из-за усыхания древесины ее размеры незначительно уменьшаются, соединение кровли ослабевает и существует риск попадания воды на поверхность обрешетки по резьбе кровельного самореза, которыми фиксируются листы металлочерепицы к обрешетке. Расчет необходимого количества составляющих и монтаж обрешетки своими руками является ответственным этапом при оборудовании крыши кровельным покрытием. Любая инструкция по укладке различного вида металлочерепицы, акцентирует внимание именно на качественном и правильном монтаже основания. При этом расчет количества материала для покрытия крыши, размеры элементов обрешетки и всех расстояний должен быть максимально точным, а требования к последовательности работ неукоснительно соблюдены. Например, при монтаже металлочерепицы типа «Каскад» в основном используются бруски с сечением 32 мм на 100 мм. При таких характеристиках элементов основания в среднем для обустройства 1 квадратного метра обрешетки потребуется 3 погонных метра досок. Своими руками такой объем работы выполнить вполне реально, однако, следует учитывать сложность геометрии крыши, размеры скатов и общую площадь. Смотрите видео по теме:

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Наиболее важным элементом кровли является даже не само кровельное покрытие, хотя и без него никуда, а каркас, который его удерживает. Стоит ему прогнуться или потерять жесткость, никакое покрытие не спасет крышу. Поэтому так важно следить за качеством и состоянием настилов и стропил. А при строительстве и укладке на крышу металлочерепицы,обрешетка заслуживает особого внимания.

Содержание:

  1. Доска для обрешетки, конфигурации
  2. Параметры и линейные характеристики основания
  3. Методика монтажа обрешетки
  4. Правильный шаг обрешетки

Доска для обрешетки, конфигурации

Непосредственно перед тем, как устраивать обрешетку под металлочерепицу, стоит разобраться в ее видах. Потому что настил может быть как сплошной плоскостной, так и решетчатый. И в этот момент важно выбрать правильные доски. Тип конструкции напрямую зависит от размера волны металлочерепицы. Если мы используем обрешетку плоскостную, сплошную, то доска должна быть сечением 35х100 мм.

Ее можно заменить брусом квадратного сечения со стороной 50 мм. Шаг обрешетки под металлочерепицу в этом случае должен быть не менее 10-15 мм. Впритык доски не укладывают, потому что необходимо еще обеспечить вентиляцию. Также перед тем, как положить обрешетку под металлочерепицу, доски обязательно должны быть обработаны антисептическим раствором, чтобы предотвратить гниение и образование плесени, грибков.

Основание решетчатого типа используется чаще, чем сплошное. На это есть некоторые причины:

  • обрешетка с шагом оказывает гораздо меньшее давление на стропильную систему, так как она меньше весит;
  • вентиляция подкровельного пространства проходит интенсивнее;
  • уменьшается расход материалов и как следствие, такая конструкция обходится дешевле.

Вместе с этими положительными моментами, отмечают более сложную и трудоемкую укладку основания такого типа.

Параметры и линейные характеристики основания

Самые главные параметры основания под металлoчерепицу — толщина доски и ее шаг. Шаг обрешетки обусловлен только длиной волны материала, поскольку крепится он к дереву именно нижним пиком волны. Это самое прочное место на листе. Существуют определенные стандарты по длине волн металлочерепицы, но не все производители строго его придерживаются. А раз длина волн не одинаковая, то и шаг обрешетки будет зависеть от того вида материала, который будет впоследствии уложен.

В жилищном строительстве применяется в основном два шага обрешетки — 0,6 или 0,9 м. И тот и другой шаг подходит под стандартизированные длины волн, а толщина сечения доски для основания могут быть 25х100 мм для легких типов черепицы толщиной до 0,45 мм, а также 32х100 мм. Последний тип доски применяют для листов сложного профиля и большой длиной волны. Если говорить об использование более толстых и прочных досок, а также брусьев квадратного сечения, то в жилищном малоэтажном строительстве они применятся нечасто.

Методика монтажа обрешетки

Доска фиксируется гвоздями с длиной, которая зависит от толщины доски. Стараются подбирать такой размер гвоздей, который превышал бы толщину обрешетки вдвое. Фиксируется доска максимально близко к осевой линии стропил в двух точках по краям. Самый основной ряд досок для основания — самый нижний. С него и начинают крепление. Его нужно идеально выровнять, потому что остальные доски будут равняться по этому ряду.

Есть еще одна хитрость. Первый ряд досок должен быть миллиметров на 10 толще, чем все остальные доски. Это необходимо для того, чтобы нивелировать перепады профиля по упорным точкам. Для этого наращивают только первый ряд досок рейкой необходимой толщины, или подкладывают проставки под доску прямо на стропило.

Правильный шаг обрешетки

Обязательно следует проследить за выполнением еще одного важного правила — размер шага между первыми двумя досками всегда меньше на 70 мм, чем размер шага между остальными. Этот параметр должен быть снят с края передней доски и центра следующей. Но в принципе, размер 70 мм может изменяться в зависимости от того, насколько велик вынос карниза, также при выборе первого шага обрешетки учитывают угол ската крыши и размеры, конструкция водосточной системы.

Если шаг обрешетки установлен неверно или конструкция собрана с нарушениями технологии, то это может повлечь за собой:

  • слишком большой вынос карниза приведет к тому, что вода, стекая с крыши, не будет стекать в желоб, а станет перелетать его;
  • слишком маленькое значение выноса может повлечь за собой просачивание воды между доской и желобом, намокание основания, что крайне нежелательно;
  • может возникнуть нестыковка листов, и как следствие, попадание воды на конструкцию обрешетки;
  • фронтонные и торцевые планки могут быть установлены неправильно.

Таковы основные правила устройства обрешетки под металлочерепицу. Если все делать по технологии, то кровля защитит дом от непогоды зимой и летом, прослужит максимальный отведенный ей срок.

Читайте также:

Обрешётка под металлочерепицу «Монтеррей»: рекомендации по выбору размеров пиломатериалов и их монтажу

Металлочерепица «Монтеррей» благодаря высокому качеству и широчайшему ассортименту сегодня является одной из наиболее востребованных. Но исправно функционировать она будет только на правильно смонтированном основании. Давайте посмотрим, как и из каких материалов делается обрешётка для металлочерепицы «Монтеррей».

Устройство обрешётки

Металлочерепица относится к жёстким кровельным материалам, поэтому сплошная обрешётка, на которую уходит значительное количество древесины, для неё не требуется. Однако бруски или доски важно уложить с правильным шагом, величина которого зависит от геометрических параметров листа.

Сталь, из которой делают этот кровельный материал, равно как и другие металлы, обладает высокой теплопроводностью, поэтому важно обеспечить наличие хорошо продуваемого вентиляционного зазора под металлочерепицей. Образующийся сквозняк будет оперативно выводить наружу пар, поступающий из жилых помещений, не давая ему сконденсироваться на холодном металле.

Без вентзазора появление влаги на нижней поверхности металлочерепицы будет неизбежным, а это приводит к пагубным последствиям: сырая древесина начинает гнить, сталь в местах повреждения защитного покрытия — корродировать.

Для создания вентзазора конструкцию обрешётки дополняют контробрешёткой. Это доски, которые прибиваются к стропилам (вдоль) поверх настеленной на них гидроизоляционной плёнки. И только потом параллельно карнизу и поперёк стропил набивается собственно обрешётка, служащая основанием для металлочерепицы. Толщина досок контробрешётки составляет 20 мм, ширина обычно соответствует ширине стропильной ноги.

Вентиляционный зазор защитит кровельный материал и деревянные конструкции стропильной системы от негативного влияния конденсата

С учётом того, что гидроизоляционная плёнка укладывается с провисанием в 1,5–2 см, величина вентиляционного зазора составит 35–40 мм. Чтобы он хорошо продувался, необходимо оставить отверстия под карнизом (их называют продухами) и под коньком. Если скат имеет большую длину либо сложную конфигурацию, для выхода воздуха на нём дополнительно устанавливают специальные приспособления — аэраторы.

В утеплённой крыше такой же зазор должен быть между утеплителем и гидроизоляцией, за исключением тех случаев, когда в качестве последней используется супердиффузионная мембрана (паропроницаемый материал). Чтобы минимизировать количество пара, поступающего к металлочерепице из жилых помещений, со стороны комнат утеплитель застилают пароизоляционной плёнкой.

Шаг обрешётки под металлочерепицу «Монтеррей»

Помимо ступенек, имитирующих поверхность керамической черепицы, на металлочерепичном листе имеются поперечные волны, придающие ему жёсткость. К их длине и следует приравнивать шаг между элементами обрешётки.

Длина волны металлочерепицы марки «Монтеррей» составляет 350 мм — этим параметром и определяется шаг обрешётки

У продукции марки «Монтеррей» этот параметр может отличаться. Сегодня производитель выпускает три разновидности металлочерепицы:

  1. «Монтеррей». Поперечные волны имеют длину 35 см, их высота составляет 39 мм.
  2. «СуперМонтеррей». Длина поперечных волн та же — 35 см, но профиль имеет высоту 46 мм. Эта модель в сравнении с предыдущей является более жёсткой, ей присуще большее сходство с керамической черепицей.
  3. «Монтеррей Макси». Волны имеют высоту 46 мм, но их длина увеличена до 40 см.

    Под металлочерепицу «Монтеррей Макси» требуется больший шаг обрешётки

Для монтажа первых двух разновидностей пиломатериалы нужно укладывать с шагом в 35 см, а для модели «Монтеррей Макси» — с шагом в 40 см.

Видео: простой шаблон для шага обрешётки под металлочерепицу

Размер обрешётки для металлочерепицы «Монтеррей»

Ввиду сложности рельефа металлочерепица изготавливается из более тонкой стали, чем профнастил, — в пределах 0,4–0,55 мм. Соответственно, вес её является относительно небольшим. Поэтому для обрешётки применяют пиломатериалы толщиной не более 50 мм и шириной не больше 100 мм.

Толщина обрешётки

Этот параметр зависит от расстояния между стропилами. Если оно превышает 90 см, обрешётку набирают из брусков сечением 50х50 мм. В крайних случаях, когда шаг установки стропил велик либо при наличии значительных снеговых нагрузок, применяют брус сечением 40х60 мм. В обычных условиях и при шаге стропил менее 90 см вместо брусков укладывают доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм.

Как рассчитать количество материала для обрешётки

Чтобы подсчитать количество пиломатериалов, необходимо набросать схему обрешётки. При этом нужно учитывать следующее:

  1. Первая снизу доска или брусок крепится на краю свеса. Последний должен иметь длину не менее 40 см, если дом построен из кирпича, и не меньше 60 см — из дерева. При меньшей длине свеса стекающая с крыши вода будет попадать на стены, что приведёт к сокращению срока их службы.
  2. На первую доску укладывается ступенька металлочерепичного листа, поэтому она должна превосходить по толщине все остальные на высоту этой ступеньки. Для металлочерепицы «Монтеррей» этот параметр составляет 10–15 мм. Если все пиломатериалы имеют равную толщину, первая доска наращивается путём набивания на неё планки.
  3. Вторая доска укладывается на расстоянии в 28 см (при длине поперечной волны 35 см) или 33 см (при волне 40 см) от первой и потом выходят на принятый шаг (35 или 40 см).
  4. В ендовах вокруг мансардных окон и проведённых через крышу дымоходов и вентиляционных труб монтируется сплошная обрешётка.
  5. Толщина последней доски зависит от того, в каком месте будут обрезаны листы кровельного материала в последнем ряду. Доска подбирается или наращивается так, чтобы лежащий на ней подрезанный край металлочерепицы не прогибался.

С целью упрощения фиксации коньковых элементов по обе стороны от конька крепятся дополнительные доски, между которыми выдерживается расстояние в 5 см. Таким образом, обрешётка в области конька также получается сплошной.

Имея под рукой схему обрешётки, можно легко подсчитать необходимое количество материалов

Пример расчёта

Расчёт количества пиломатериалов для монтажа разреженной обрешётки производится с учётом шага между досками. Для облегчения задачи можно воспользоваться компьютерными программами, но и вручную сделать это несложно.

Примем за основу следующие исходные данные:

  • площадь двускатной крыши — 80 м2;
  • ширина ската — 8 м;
  • длина ската — 5 м;
  • шаг — 350 мм.

Определим количество брусков (или досок) на одном скате: 5 : 0,35 = 14 (шт.). Чтобы подсчитать, сколько погонных метров доски нужно для устройства обрешётки на одном скате, умножим его длину на число решетин: 8 х 14 = 112 м.п. Следовательно, на всю крышу потребуется 112 х 2 (количество скатов) = 224 м.п. Стандартная длина доски составляет 6 м.п., значит, на устройство обрешётки понадобится 224 : 6 = 37 (шт.). Объем одной доски 150 х 6000 х 25 (Ш х Д х Т) составляет 0,15 х 0,025 х 6 = 0,0225 м3.

Обычно необходимое количество пиломатериалов задаётся в кубометрах, не будем отступать от общепринятого правила и мы. Чтобы перевести погонные метры в кубы, надо число досок умножить на объем одной из них: 37 х 0,0225 = 0,8325 м3.

Несколько отличается методика расчёта в случае сплошной обрешётки:

  1. Производится обмер участка крыши, на котором планируется монтировать сплошную обрешётку, и перемножением полученных длины и ширины подсчитывается его площадь. Допустим, вследствие математических манипуляций у нас получился результат, равный 40 м2.
  2. Таким же способом рассчитываем площадь одной доски. Например, пиломатериал шириной 150 мм и длиной 6000 мм и толщиной 25 мм будет занимать 0,15 х 6 = 0,9 м2.
  3. Всего для покрытия нашего участка нужно 40 : 0,9 = 45 досок.
  4. Кубатура всех решетин будет равна 0,0225 х 45 = 1,0125 м3.

Как делать обрешётку для металлочерепицы «Монтеррей»

Смонтировать качественную и надёжную обрешётку помогут следующие рекомендации:

  1. Обычно используют пиломатериалы из сосны и других хвойных пород. Не допускается применение берёзы и остальных хрупких разновидностей древесины. Материал следует брать качественный — без плесени, подгнивших участков и прочих дефектов.

    Для монтажа обрешётки лучше взять пиломатериал из сосны

  2. Доски или бруски нужно подвергнуть калибровке, отбирая образцы равной толщины. Дело в том, что пиломатериалы производятся с относительно большими отклонениями в размерах. Так, доски, проходящие в сортаменте как «30-миллиметровые», на деле могут иметь толщину от 27 до 35 мм. При таком перепаде высот металлочерепица будет деформироваться, что негативно скажется на сроке её службы.
  3. Отобранные пиломатериалы необходимо обработать огне- и биозащитными средствами. Для надёжности обработку стоит выполнить дважды. В прозрачные составы можно добавлять пигмент, чтобы лучше было видно, какой участок доски уже обработан.
  4. Монтаж обрешётки следует вести снизу вверх. Напомним, что к началу работ стропила должны быть застелены гидроизоляцией и поверх неё должна быть набита контробрешётка.
  5. Первую доску или брус необходимо очень тщательно выровнять по карнизу, поскольку при перекосе этого элемента всё кровельное покрытие ляжет неровно. В качестве ориентира удобно использовать шнур, натянутый между вбитыми в крайние стропила гвоздями. С его помощью можно контролировать не только параллельность обрешётки карнизу, но и равномерность её по высоте. Это является залогом долговечности металлочерепицы.

К стропильной ноге каждый элемент обрешётки прибивается двумя гвоздями, имеющими диаметр 3–3,5 мм и длину хотя бы вдвое большую, чем толщина прикрепляемой доски. Учтите, что гвозди с большим диаметром могут расколоть древесину. Также можно использовать оцинкованные саморезы с тем же диаметром, но такой способ крепления обойдётся дороже.

Приступать к укладке металлочерепицы следует по прошествии 2–3 дней после монтажа обрешётки, когда та полностью устоится. Если начать укладку сразу, пиломатериалы под весом кровельного материала могут сместиться.

Порядок действий:

  1. На стропила укладываются полосы гидроизоляционного материала и прикрепляются к ним посредством реек одинаковой толщины.

    Рейки для крепления гидроизоляции можно нарезать из доски, которая будет использована для изготовления решётин

  2. Поверх реек крепится первый ряд обрешётки: он является несущим для водостоков и карнизных планок.
  3. После этого монтируется следующий ряд обрешётки: шаг при этом отмеряется от края первого ряда до середины второго.
  4. Во всех последующих рядах шаг размечается по средним линиям досок.

    Второй ряд обрешётки размечается от внешнего края первого

  5. Места примыканий к трубам, стенам усиливают дополнительными планками: к ним впоследствии прикрепят доборные элементы (уголки, конёк, оклады фартуки и пр.).

В процессе работы необходимо контролировать положение рядов на прогиб, волну и прочих искривлений: для их устранения подкладывают клинья или рейки.

Видео: монтаж обрешётки под металлочерепицу

Функционирование любого кровельного материала во многом зависит от правильности укладки основания. Это относится и к металлочерепице «Монтеррей». Если при монтаже обрешётки вы будете следовать нашим советам, кровельное покрытие прослужит не менее 50 лет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу, ее устройство и монтаж

Если вы хотите качественно уложить кровельный материал, нужно правильно установить обрешетку. В данном случае речь идет о металлочерепице. При решении вопроса о том, какой шаг обрешетки выбрать, важно выделить основные моменты. Например, система может быть комбинированной, сплошной или разреженной.

Последний тип является наиболее распространенным, так как применяется на разных формах крыши, где уклон превышает 20 ˚С. Между центральными точками досок расстояние должно быть равно длине волны укрывного материала.

Устройство системы под металлочерепицу

Перед тем как решить, какую обрешетку под металлочерепицу уложить, вы должны узнать, каково устройство системы. Так, перед укладкой обрешетки нужно убедиться, правильно ли выполнен кровельный порог. Вы должны быть уверены, имеется ли вентиляционный зазор, который устраивается между доской и гидроизоляцией. На доску как раз и устанавливается металлочерепица.

После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропил укладывается брусок квадратного сечения со стороной 50 мм. Это контррейка или контробрешетка. С помощью нее будет обеспечена циркуляция воздуха под укрывным материалом. Если вам интересно знать, какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать, вы должны знать, что он может быть равен ширине пролета стропильной системы. Как правило, это значение составляет предел от 700 до 800 мм.

Особенности устройства

Кровельный пирог для металлочерепицы выглядит следующим образом: снизу укладываются стропила, далее идет диффузионная мембрана. Сверху располагается контробрешетка и обрешетка под укрывной материал. Далее следует металлочерепица. Вполне возможно, понадобится еще и пароизоляция. Контробрешетка позволяет сохранить деревянную конструкцию и материал крыши за счет выветривания конденсата, а он непременно будет образовываться под металлочерепицей. Это правило актуально как для мансардной, так и для холодной крыши.

Виды обрешеток

Обрешетка под металлочерепицу может состоять из доски, сечение которой составляет 25 x 100 мм. Иногда первое значение равно 30 мм, тогда как толщина не имеет особого значения и может составлять 25 или 30 мм. Масса металлической кровли не выше 7 кг на квадратный метр, поэтому материал сможет выдержать снеговые нагрузки. Основная характеристика здесь — толщина доски. Этот показатель у элементов должен быть равен, допускается отклонение в 2 мм. Это условие позволит получить ровную плоскость ската.

Для разреженной обрешетки расстояние между элементами должно быть равно длине волны укрывного материала. Если речь идет о пологих конструкциях, угол уклона у которых варьируется от 14 до 20 ˚, следует использовать сплошную обрешетку. Минимальный уклон для металлочерепицы составляет 14 ˚. Несмотря на то что обрешетка называется сплошной, доски не укладываются вплотную. В этом случае возникает резонный вопрос — какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать. В данном случае он будет составлять примерно 3 см.

Комбинированная обрешетка

Комбинированная схема монтажа предусматривает использование других двух видов обрешетки. Шаговую нужно обустроить по всей площади за исключением дополнительных узлов, а именно примыканий кровли к ендовам, стене и трубе. В этих местах устанавливается сплошная обрешетка. Эта же система укладывается вокруг мансардных окон, в том месте, где зафиксированы элементы безопасности крыши, а также в верхней части кровли, что важно для надежной фиксации планки конька.

Стандартный шаг

Если вас интересует вопрос о том, какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать, вы должны определиться с видом системы. Если она будет несплошной, важно знать длину волны укрывного материала. Например, для профиля «Монтеррей» шаг между соседними досками должен быть равен 350 мм. Расстояние между опорными досками рассчитывается от центра оси до центра доски. Расстояние между стартовой и второй доской считается от нижнего края стартовой до центральной точки второй.

Между стартовой и второй доской расстояние будет равно 300 мм. Последующий шаг при этом следует изменить и приравнять его к 350 мм. Это обусловлено тем, что кровля должна иметь выпуск на 50 мм. Обычно вынос кровли по отношению к первой доске в большинстве случаев составляет 5 см. Это значение будет варьироваться в зависимости от типа выбранной металлочерепицы.

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу? Этим вопросом часто задаются начинающие мастера. Важно знать, что это значение в большинстве случаев сводится к размерам 350 и 400 мм, они актуальны для модульного укрывного материала со скрытым креплением. Это относится к металлочерепице «Андалузия». Промежуток между обрешеткой нельзя увеличивать, ведь кровельный материал от механических воздействий или снежной массы может деформироваться. Поэтому шаг обрешетки под металлочерепицу не должен быть равен расстоянию через одну волну.

Монтажные работы

Обрешетка обычно устанавливается с помощью гвоздей, толщина которых в 2 раза больше толщины доски или бруса. Диаметр должен составить примерно 3 мм, так как больший размер может расколоть доску, а ведь ее ширина будет незначительной. После того как вам стало известно, с каким шагом делать обрешетку под металлочерепицу, можно приступать к работам.

Два гвоздя при обустройстве системы устанавливаются к каждой стропильной ноге. Их забивают близко к краям доски. Если крепление будет осуществляться одним гвоздем, листы могут сползти. Иногда используется металлический профиль, из этого же материала в данном случае нужно выполнять систему стропил. Этот материал устойчив к влажности, поэтому имеет преимущество перед древесиной. Основным недостатком этого способа является то, что число соединений саморезами увеличивается, а забивать гвозди быстрее и легче.

Дополнительно о выборе шага

Шаг обрешетки под металлочерепицу доской 100 x 25 мм выбирается с учетом некоторых тонкостей. Например, между первой и второй досками расстояние должно быть в два раза меньше, чем между всеми остальными. Это значение минимально еще и на ребрах, коньках скатов и свесах карнизов.

При выборе размера доски следует учитывать толщину укрывного материала. Если вам интересно, какой шаг обрешетки под металлочерепицу доской 100 х 25 мм выбрать, то вы должны знать, что это значение определяется еще и с учетом наличия или отсутствия водостока, который может иметь разную конфигурацию и ширину. Если водосток устанавливается к лобовой доске, ее монтируют к выступу.

Нюансы выполнения работ

До начала работ необходимо запастись стропильными досками на 150. Какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать, вы теперь знаете. Важно подобрать еще и доски для контробрешетки. Их размеры составляют 25 x 50 мм. Расстояние между стропилами может быть равно пределу от 600 до 900 мм.

Стартовая доска располагается вдоль карниза, важно исключить ее выступ за свес карниза. Расстояние между досками выбирается таким образом, чтобы шаг от доски, выходящей за карниз, был меньше на 50 мм по сравнению с расстоянием между остальными. Это как раз составляет 300 или 400 мм. Расстояние между последними и последующими элементами обычно выбирается как 350 или 450 мм. Правильность выбора шага следует проверить еще на земле, для этого 2 обрезка располагаются параллельно друг другу на нужном расстоянии. На них накладывается фрагмент полотна металлочерепицы, что позволит определить длину выступа материала, чтобы обеспечить сток воды.

Если сделать выступ слишком длинным, то это станет причиной перелива жидкости за край желоба, а вот короткий выступ приведет к протеканию воды между желобом и лобовой доской. Длинный выступ может стать еще и причиной деформации полотна под весом сосулек и снега.

Для того чтобы выполнить разметку, следует использовать рулетку. Начинать работы необходимо от первой доски, которая будет выходить за пределы карниза. Торцевые и коньковые планки крепятся после этого. Ветровая должна находиться выше обрешетки, а ее высота лежит в пределах от 35 до 55 мм. Это значение будет соответствовать высоте профиля укрывного материала. Для того чтобы укрепить конек было как можно проще, в нужном месте следует расположить дополнительные доски, их сечение как раз составляет 25 x 100 мм.

Дополнительные элементы нужно установить в том месте, где выходит печная труба, возле стены и около слухового мансардного окна, если конструкция крыши многоуровневая. Перед тем как начинать укладку металлочерепицы, следует зафиксировать кронштейны в определенных местах. К ним будут прикручиваться желоба. Между соседними кронштейнами расстояние должно быть равно пределу от 500 до 600 мм. По обоим краям кронштейны обязательны. Их фиксируют так, чтобы уклон желоба составлял примерно 3 ˚. Для того чтобы проверить угол, следует использовать шнур и строительный уровень.

В заключение

Обрешетка выполняет функцию каркаса для установки кровельного материала. От того, насколько правильно вы обустроите эту систему, будет зависеть качество монтажных работ. Да и на геометрию крыши это непременно повлияет. Для того чтобы выполнить обрешетку, следует использовать древесину хвойных пород. Рекомендуется выбирать первый сорт, это может быть сосна или ель. Для экономии вы можете выбрать материал второго сорта, но все доски в этом случае проверяются на уровень влажности и ровность. На досках не должно быть гнилостных образований. Их обязательно следует обработать противогнилостными средствами перед установкой, дополнительно можно использовать антипирены.

Как правильно сделать обрешетку?

Обрешëтка – это брусья, перпендикулярно лежащие на стропильных ногах.

Обычно брусья прибиты к стропилам гвоздями, причем длина гвоздей вдвое больше толщины бруса.

Обрешëтка крыши помогает передать вес покрытия кровли и прочих возможных нагрузок равномерно. Если обрешëтку не произвести, то крыша будет функционально эффективна лишь наполовину.   

Сплошная обрешëтка выкладывается брусьями с зазором 1 см, а разреженная – в 3-4 см.

Под популярную нынче металлочерепицу можно делать сплошную обрешетку, хотя чаще в целях экономии предпочитают делать разряженную.

Сплошная обрешетка в обязательном порядке нужна для мягкой черепицы. Также в любом случае сплошная обрешëтка должна быть на крыше на пересечениях скатов (на ендовах, ребрах, коньке) и на свесах карнизов.

Обрешëтка под металлочерепицу

Что касается разряженной обрешëтки под металлочерепицу, то еë шаг должен составлять 35 см, если вы планируете монтировать металлочерепицу «Монтеррей» — самый популярный сегодня вид металлической кровли.

Если вам больше нравится металлочерепица «Андалузия», заранее будьте в курсе, что вам нужен шаг обрешëтки в 40 см.

Если конструкция крыши по плану (например, мансарда) предусматривает утепление, то потребуется плëнка, которая защитит каменную вату от конденсата влаги и продувания. Если плëнка не будет простелена, чердак окажется холодным, а обрешетка и стропила будут свободно проветриваться.

 

Выбранная плëнка стелется поверх стропил от низа крыши горизонтальными полосами, с нахлëстом в 15 см. Пленку натягивать не надо: она должна провисать между стропилами на пару сантиметров.

 

Выложенная плëнка закрепляется вдоль стропил спадающими брусками, причем брусок в сечении равен ширине стропила, а толщиной он меньше 3 см.

 

Когда настил плëнки по всему скату крыши завершится, можно приступать к настиланию доски, то есть обрешетки, на которую и будет крепиться металлочерепица. Если конструкция крыши не предусматривает настил плëнки, то горизонтальная обрешëтка крыши производится прямо на стропилах.

 

Все горизонтальные доски, которые используются для обрешетки, должны быть антисептированы и иметь сечение от 2,5-3 см на 1-1,5 м. Подойдет любая дюймовка, но все доски обрешетки должны быть одинаковы по толщине. От правильно подобранных досок зависит ровный вид плоскости крыши. А вот самая нижняя доска должна быть на 1,5 см толще остальных.

 

Первая доска закрепляется внизу стропил. Чтобы эти доски не закручивало, их надо закреплять в двух местах с помощью гвоздей или шурупов. Шаг настила доски должен быть равен шагу металлочерепичной волны. В противном случае закрепление листов металлочерепицы будет осложнено. В большинстве случаев шаг обрешетки составляет 35-40 см. Но лучше заранее знать шаг волны кровельного покрытия. Соответственно от края первой доски до центра второй будет 30-35 см.

 

Если на крыше имеются какие-либо примыкания типа труб, мансардных окон, коньков и ендов, то в этих местах обрешëтка делается сплошного типа. Но в любом случае следует оглядываться на особенности каждой конкретно выстилаемой крыши.

 

 

Монтаж обрешëтки крыши

 

Правильно выложенная обрешëтка и собранная контробрешëтка могут ощутимо уменьшить уровень возникающего при дожде шума от капель, бьющихся о металлочерепицу.

 

Перед монтажом непосредственно обрешетки, крыша полностью застилается гидроизоляционным слоем пленки. Конец слоя крепится вдоль карниза крыши так, чтобы он мог свободно свисать и закрывал всю поверхность крыши.

 

Стоит проконтролировать оставшееся расстояние между простеленной плëнкой и стропилами. Это расстояние должно быть приблизительно 2 см. По верху гидроизоляции закрепляются бруски, на которых и ставится позже слой контробрешетки. Минимальное сечение этих брусков должно составлять 40*25 мм.

 

На контробрешетку прибиваются следующим слоем брусья обрешетки. При этом надо внимательно рассчитать шаг волны металлочерепицы и на этом расстоянии устанавливать обрешеточные бруски. Доска, которая выходит на карниз, всегда должна устанавливаться на 15 см шире других досок обрешетки.

 

Торцевая планка обрешëтки всегда выше всей обрешëтки на высоту листа металлочерепицы.

 

Рекомендуется по обоим концам планки конька класть дополнительно ещë две доски и тщательно их приколотить. Таким образом, коньковая доска стропил надëжно закрепляется.

 

К нижней доске кровельной обрешëтки крепятся крюки, на которые в дальнейшем устанавливается желоб для водостока. Будьте внимательны: крюки водостока нужно устанавливать до начала монтажа кровли.

 

После завершения всех операций можно приступать к монтажу самой металлочерепицы.

Установка кровли из металлочерепицы

| Могу ли я самостоятельно установить металлическую крышу?

Металлочерепица — материал, который используется для отделки кровли наряду с такими популярными материалами, как шифер, битумная черепица и оцинкованный лист. Прекрасные технические характеристики делают его отличным вариантом для любого дома. И хотя для этого обычно предпочитают приглашать профессионалов, мы рассмотрим, как самостоятельно провести монтаж металлочерепицы на крыше: пошаговая инструкция и некоторые рекомендации специалистов.

В чем преимущества монтажа металлочерепицы на кровле

Черепичная крыша, особенно если она металлическая, — один из лучших вариантов украшения жилища. Сами специалисты и пользователи отмечают множество положительных сторон использования данного материала, в том числе:

  • малый вес (4-6 кг / м²), обеспечивающий очень небольшую нагрузку на крышу;
  • простой порядок монтажа и удобство ремонтных работ;
  • широкий выбор цветовых решений;
  • материал экологически чистый и не содержит вредных компонентов;
  • покрытие снабжено ребрами жесткости, что делает его очень прочным.При соблюдении всех рекомендаций по укладке поверхность способна выдерживать нагрузку 200 кг / м², даже если использовались листы толщиной 0,5 мм;
  • материал чрезвычайно термостойкий. Он не боится никаких капель, а скорость теплового расширения минимальна.

О недостатках металлочерепицы говорить практически не приходится, за исключением разве что повышенного уровня шума в дни, когда идет дождь. Но справиться с этим вполне можно, если предварительно уложить слой стекловаты.

Металлочерепица имеет демократичную цену, долгий срок службы и выразительный внешний вид

Критерии выбора материала для кровли из металла: фото примеры

Прежде чем приступить к рассмотрению процесса монтажа этого рубероида, необходимо определиться, как именно использовать этот материал.

Просмотр фото крыш, на которых красиво смотрится металлочерепица, в данном случае далеко не лучший метод, так как в процессе выбора нужно обращать внимание на перечень дополнительных элементов, а также на маркировку, предоставленную производителем.Подумайте, что нужно знать покупателю.

В первую очередь необходимо обратить внимание на наличие в прайс-листе таких дополнительных элементов как:

  • коньки различных типов: простые, фигурные и с аэраторами;
  • узлы проходные специальные для устройства труб, люков, вентиляции, антенн, а также окон освещения;
  • элементов, обеспечивающих безопасность ухода за поверхностью — пешеходные мосты, лестницы, снегозадержатели;
  • закрытых и открытых долин;
  • других необходимых элементов — это стеновые профили, фронтоны, карнизы из металла, установка которых является обязательной частью обустройства кровли.
Благодаря широкому выбору расцветок металлочерепицы можно выбрать наиболее эстетичный вариант для частного дома.

Важно! Наличие всех этих элементов среди предложений продавца является показателем уровня компании, производящей металлочерепицу, что также может свидетельствовать о качестве самой продукции.

Кроме того, стоит обратить внимание на изучение маркировки, которая должна присутствовать на каждом сертифицированном материале.Обычно при производстве указываются все характеристики самого материала, а также уровень качества антикоррозионного покрытия, которое наносится поверх листа.

Итак, вот какую информацию можно почерпнуть, прочитав информацию, представленную на обратной стороне металлического листа:

  • наличие полимеров;
  • сколько цинка на 1 м² листа;
  • дата изготовления и срок гарантийного срока использования материала;
  • наименование производителя;
  • толщина листа.
При покупке металлочерепицы важно обращать внимание на сертификаты качества производителя

В процессе визуального осмотра нужно обращать внимание на целостность защитного слоя как на лицевой, так и на изнаночной стороне лист, а также наличие всей обязательной разметки.

Важно! Если речь идет о материале, закупленном у крупного производителя, то в маркировке также будет указана информация о марке используемой стали.

Могу ли я сам установить металлическую крышу?

Учитывая тот факт, что цена на установку металлочерепицы никогда не была низкой, многие люди предпочитают пытаться сделать все необходимое самостоятельно. Хотя изначально стоит ознакомиться с тем, сколько стоит профессиональный монтаж металлочерепицы. Стоимость работ за м2 начинается от 250 рублей и может увеличиваться в зависимости от сложности.

Процесс монтажа металлической кровли, технология которого будет рассмотрена позже, состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет свое значение и должен выполняться правильно.

Укладка металлочерепицы: подготовительный этап и расчеты

Первое, что нужно сделать, если было решено самостоятельно провести процедуру укладки металла на поверхность крыши — предварительные расчеты. Это нужно для того, чтобы определить, сколько материалов потребуется и, соответственно, чтобы избежать лишних затрат.

Для начала уточним некоторые основные понятия, чтобы в будущем не возникал вопрос, как именно крыша из металлочерепицы.Если вы посмотрите на крышу, которая уже была покрыта этим материалом, вы увидите, что она состоит из рядов, которые проходят по склону и волнам. Расстояние от одного ряда до другого называется шагом.

Есть такое понятие, как «модель». Под этим названием понимаются листы металла, шаг которых составляет 35 см, а количество волн — 6. В продаже можно найти листы модулей 1, 3, 6 и 10.

Схема установки кровельного пирога: 1. Стропильная система, 2. Опорная обрешетка, 3. Гидроизоляционная пленка, 4.Вертикальные рейки, 5. Горизонтальные рейки, 6. Горизонтальные рейки, 7. Дополнительные рейки, 8. Ветровая доска, 9. Кронштейн водостока, 10. Карнизная планка, 11. Металл, 12. Конек кровли. 13. Коньковое уплотнение, 14. Слуховое окно, 15. Теплоизоляционный материал, 16. Пароизоляционный материал, 17. Облицовка мансарды.

Полезный совет! Помимо приобретения листов стандартных размеров, вы можете рассмотреть вариант индивидуального изготовления металлочерепицы на заказ. Конечно, это будет стоить намного дороже, но таким образом вы сможете получить именно тот материал, который подходит именно вам.Главное помнить, что длина одного листа не должна быть меньше 45 см и больше 7 м.

В процессе выбора подходящего размера листа нужно руководствоваться тем, что после укладки стыки и волны сходятся таким образом, чтобы образовалось единое покрытие по всей длине откоса. При этом рассчитать количество материала с учетом длины кровли и листов достаточно просто.

При покупке металлочерепицы важно обратить внимание на некоторые дополнительные элементы, которые входят в комплект и позволяют правильно установить.Сюда входят стальные полосы длиной 2 м, а также стальные листы размером 200 × 125 см, которые должны быть того же цвета, что и плитка.

При закупке металла необходимо убедиться, что этих вспомогательных элементов есть в достаточном количестве и они соответствуют всем требованиям. Например, стандартный наклон планки составляет 30 градусов. Хотя возможны и другие варианты по желанию покупателей — от 11 до 70 градусов.

Важно! 11 градусов — минимальный уклон, при котором допускается установка металлочерепицы.

Материалы и инструменты для укладки металлочерепицы своими руками

Чтобы осуществить монтаж металлочерепицы своими руками, нужно заранее позаботиться о наличии некоторых инструментов и материалов, которые позволят провести все работы максимально просто и качественно:

Отвертка
  • ;
  • Электродрель
  • ;
  • ножницы для резки металла;
  • эталон;
  • молоток;
  • Маркер
  • ;
  • Лента монтажная
  • .

Также стоит позаботиться о наличии стремянки и средств индивидуальной защиты лица и рук (очки, перчатки).

Что касается расходных материалов, которые потребуются для подготовки основания и крепления металлочерепицы, то в этот перечень входят: гидроизоляционный материал, кровельные ленты, черепица, а также аэро валик, доски конька и торцов, направляющая доска и доски 2.5 × 10 см. Само собой также потребуются крепежи — саморезы и специальные уплотнительные шайбы для них.

Полезный совет! Чтобы придать покрытию привлекательный вид, стоит использовать декоративные накладки.

Как крепить металлочерепицу: этапы подготовительных работ

Малый вес металлочерепицы позволяет минимизировать подготовительные работы перед тем, как приступить к укладке. Тем не менее подготовить подходящий фундамент все равно необходимо. Поскольку нет необходимости в усиленном основании, подойдет обычная деревянная обрешетка из реек.

Процедура предельно проста — исходя из шага выбранной металлочерепицы на поверхности располагаются рейки. Важно выдерживать равномерное расстояние, чтобы при креплении рубероида не пришлось вкручивать саморезы в пустоты. Еще один немаловажный фактор, который следует учитывать при установке обрешетки, — это расположение окон. Ставить стропила прямо над окнами крайне нежелательно.

Теплоизоляция при устройстве металлической кровли

Когда дело доходит до устройства кровли из металлочерепицы, теплоизоляционный материал призван решить сразу две проблемы — уменьшить теплопотери, а также снизить уровень шума, который производят капли дождя, падая на поверхность.Для этого на стропила сначала укладывается пароизоляционный материал, а затем слой теплоизоляции. При этом важно, чтобы толщина слоя не превышала 25 см. Сверху крепят антиоксидантную пленку, закрепляя деревянными брусками прямо на стропила.

Важно! Для того, чтобы дождь стекал в канализацию, материал необходимо закрепить с небольшим припуском (примерно 2 см). За счет столь небольшого провисания проблем со сливом воды не возникнет.

Такой «пирог» — самая эффективная система утепления кровли, которую допускает технология монтажа металлочерепицы. Что касается выбора теплоизоляционного материала, существует несколько вариантов, которые зависят от стоимости, качества и производителя.

Устройство металлической кровли: основные правила работы

Перед тем, как приступить к работам, связанным непосредственно с укладкой металлочерепицы, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами и концепциями, которые позволят предотвратить типичные ошибки и сделать все необходимое максимально качественно:

  1. Металлические листы можно укладывать двумя способами: справа налево и слева направо.В первом случае каждый последующий лист должен перекрываться с предыдущим, а во втором — предыдущий лист.
  2. Не прикрепляйте сразу каждый лист полностью. Перед тем, как прикрутить металлочерепицу, лучше всего уложить четыре листа и слегка захватить их крепежом, чтобы они держались. Затем вам нужно убедиться, что они расположены так, как нужно, и при необходимости подрезать. Для окончательной фиксации используется один саморез, который продевает все листы.
  3. Срок службы всей кровли во многом зависит от качества используемых креплений.Поэтому выбору саморезов нужно уделить должное внимание. Важно, чтобы они были оцинкованы и на головках должны были быть специальные уплотнения, которые смогут герметично заполнить отверстия, когда винт полностью вкручен в отверстие.
  4. В тех местах, где с помощью одного крепежного элемента было зафиксировано сразу несколько листов, так или иначе появится пломба. Чтобы его сгладить, нужно отрезать часть уголка или расправить капиллярную канавку, которая находится под линией штамповки.

Схема крепления металлочерепицы и других необходимых элементов

Определенные правила существуют и для установки других обязательных элементов, без которых не обходится ни одна кровля. Вот несколько рекомендаций относительно схемы монтажа металлочерепицы и других элементов:

    Концевые планки
  • должны быть закреплены внахлест, который должен составлять около 2 см. В этом случае размер волны следует регулировать в соответствии с шириной ската. В противном случае вы можете столкнуться с тем, что конек поместится на фронтоне;
  • для карниза также необходимо иметь внахлест 10 см на нижней планке обшивки, к которой он крепится гвоздями;
  • между листом металла и полосой кровли необходимо проложить дополнительный слой уплотнительного материала;
  • для расположения всех элементов, расположенных ниже конька (трубы и окна), используются листы с одним модулем.Обычно на каждый элемент конструкции требуется 2 штуки;
  • если скат кровли покатый, то необходимо дополнительно установить аэро-ролик между полосой конька и самим материалом. Это позволит избежать проникновения атмосферных осадков под гребень;
  • конек следует закрепить на рейки, которые расположены в торцевой части всей конструкции. В этом случае расчеты следует проводить с учетом необходимого выступа, который составляет 2-3 см.Причем, если приходится иметь дело с плоским коньком, то крепление производится внахлест, а для полукруглых элементов по линиям профиля;
  • необходимо заранее изучить специфику установки водостока под металлочерепицу, и четко выполнять все инструкции.

Полезный совет! Если вам предстоит работать с кровлей, угол наклона которой более 45 градусов, то стоит заранее провести расчеты, которые определят возможность установки конкретной модели конька полоса в этом случае.Это необходимо сделать, так как в противном случае может потребоваться даже полная замена кровли целиком.

Стоит обратить внимание на то, что при необходимости ребро конька поддается некоторой регулировке. То есть его нельзя гнуть или гнуть, чтобы обеспечить наиболее точное повторение угла наклона кровли. Подробнее о таких тонкостях вы можете узнать из видео инструкции по установке металлочерепицы.

Инсталляционная долина

Еще один чрезвычайно важный элемент, правила установки которого нельзя игнорировать — ендовы.К каждому такому элементу необходимо прикрепить дополнительную доску. В этом случае крепление следует начинать снизу, постепенно продвигаясь вверх и не забывая о необходимости нахлеста (в данном случае 25-30 см). Ниже уровня карниза обязательно срезается нижняя планка. Далее следует отбортовка, под которой, как и под гребень, укладывается уплотнитель.

Между листами и осью остается зазор примерно 8-10 см. Затем в нарезанные листы вкручиваются саморезы на расстоянии примерно 1,5 см от линии штамповки.Крепление при этом должно располагаться на расстоянии 25 см от оси ендовы. Если следовать этой технологии, то в конечном итоге лист в месте крепления сойдется с доской, на которой расположена ендовина.

Что касается устройства ендовы внизу, то его нужно начинать перед укладкой рубероида. Это важно для того, чтобы вода стекала прямо в дополнительный элемент.

Схема монтажа эндова при кровле металлочерепицей

Важно! Все погрешности в процессе расчетов и измерений могут привести к появлению щелей на поверхности, а когда начнутся сильные осадки, скорее всего, крыша протечет.

Чтобы закрыть те места, где видны обрезанные листы, используйте специальные декоративные накладки. При их установке также нужно помнить несколько простых правил:

  • установка должна производиться снизу вверх;
  • герметик между накладкой и плиткой не нужен;
  • Накладки
  • должны иметь перекрытие не менее 10 см;
  • Крепеж
  • (в данном случае саморезы) не должен вызывать повреждения ендовы.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда начало и конец ендов находятся непосредственно на скате кровли.В качестве примера рассмотрим случай, когда устанавливается слуховое окно. В такой ситуации необходимо постелить отдельную доску, а в листе металла сделать отверстие под само окно. При этом прорезь карниза накрывают планкой. А вдоль стен необходимо уложить уплотнительный материал.

Как установить металлочерепицу на крышу с треугольным или трапециевидным уклоном

Если есть необходимость покрыть металлочерепицей треугольную или трапециевидную крышу, то обязательно потребуется установка двух дополнительных перекладин.Их устанавливают по линии сгиба крыши по обе стороны конька. После этого монтируется карниз и начинается сборка обрешетки. Шаг обрешетки под металлочерепицу в этом случае рассчитывается так же, как и при стандартной схеме. Затем устанавливается карнизная система. Укладывать металлочерепицу начинают только после проведения всех этих процедур, ориентируя и выравнивая первый лист по планке карниза.

Важно! Расстояние между угловыми листами, которые были обрезаны и установлены у конька, не должно превышать 10 см.

Для установки коньковых узлов необходимо выровнять коньковые полосы относительно угла конька. В случае использования прямого гребня его необходимо обрезать по имеющимся углам, а для полукруглого выступа предусмотрены специальные заглушки. Причем лучше всего использовать пластиковые модели.

Коньковая пластина должна располагаться строго по оси конька. Это не такая уж и сложная задача, если углы ската одинаковые. Если они имеют разные значения, то задача значительно усложняется.В качестве вспомогательного материала используется яркая монтажная пена, позволяющая определить качество примыкания к откосам.

Инструкция по укладке металлочерепицы «Монтеррей».

Отдельный вид металлочерепицы, который, несомненно, заслуживает внимания, — это монтеррей. Этот вариант очень популярен благодаря некоторым исключительным характеристикам:

  • чрезвычайно высокая устойчивость материала как к ультрафиолетовому излучению, так и к другим внешним факторам, например, к влаге и температуре;
  • за счет нанесенного на поверхность плитки слоя полимера не теряет внешний вид на протяжении всего срока службы;
  • материал чрезвычайно прочный и твердый, поэтому может выдерживать большие нагрузки;
  • Многослойная структура
  • предотвращает коррозию;
  • за счет небольшого веса (один квадратный метр материала весит не более 5 кг) значительно снижается нагрузка на стропильную систему;
  • с использованием этой опции дает большую экономию, поскольку нет необходимости делать большой шаг между привязками.Изначально инструкция по укладке металлочерепицы Monterrey предусматривает шаг в 35 сантиметров.
Металлочерепица Монтеррей — достаточно прочный материал из-за наличия ребер жесткости

Недостатков у этого материала всего два — большое количество остатков после укладки, а также необходимость качественной звукоизоляции.

Что касается особенностей, о которых нужно знать перед укладкой металлочерепицы Montrerey, здесь играют роль следующие аспекты:

  • для разных моделей из этого материала необходимо подготовить другую обрешетку.Так, для металлочерепицы Стандарт или Супер будет достаточно шага в 35 см, а вот для Люкс или Макси шаг должен составлять 40 см;
  • в самых сложных местах кровли (обычно это внутренние углы, а также место, где расположен выход дымохода) нужно сделать сплошную обрешетку;
  • на планках упора, для выхода в дымоход нужно установить внутренние фартуки;
  • инструкция по укладке металлочерепицы «Монтеррей» не предусматривает использование материала длиной более 4 м;
  • Перед установкой материала необходимо удалить защитное покрытие, так как в будущем это может оказаться невозможным.

Резать лист в поперечном направлении категорически нельзя, так как это может привести к крошению профиля. Также ни в коем случае нельзя использовать для этой цели болгарку или другие инструменты с абразивными кругами.

Интересно! Отлично смотрится металлический каскад Cascade, инструкция по установке которого не слишком отличается от всех остальных. Но с другой стороны, внешний вид такой кровли считается более эстетичным и оригинальным.

Как правильно ухаживать за кровлей металлочерепицей

Изучив пошаговую инструкцию по монтажу металлического сайдинга, вы сможете осуществить его качественный монтаж. Но чтобы материал прослужил долгие годы, нужно знать, как за ним ухаживать.

При очистке кровли из металла важно не повредить верхний слой, который состоит из полимерного материала

. Верхний слой металла — это полимерный материал, который предназначен для защиты от коррозионных процессов.Но в результате постоянного воздействия внешних факторов: атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, а также пыли и грязи этот слой может начать разрушаться, что приведет к необходимости замены покрытия. Чтобы избежать этого явления и продлить срок эксплуатации кровли, необходимо регулярно выполнять следующие процедуры:

  • удалить с поверхности грязь, пыль и сухие листья с помощью влажной пушистой кисти;
  • : когда речь идет об удалении более сложных загрязнений, можно использовать чистящие средства, но только те, которые предназначены для полимерных поверхностей.Категорически запрещается использование агрессивных химикатов, так как они разрушают защитный слой и выводят материал в негодность;
  • очистка желобов осуществляется струей воды, которая должна быть направлена ​​от конька к карнизу;
  • чистить снег можно и нужно, но делать это нужно только с применением таких инструментов, которые не способны повредить нежное покрытие.

При соблюдении этих простых, но чрезвычайно важных правил покрытие из металлочерепицы может исправно служить кровельным материалом около 50 лет.

При повреждении металлической кровли важно провести срочный ремонт, чтобы не допустить разрушения нижних слоев кровельного пирога

Типичные ошибки своими руками в процессе монтажа металлической кровли своими руками

Неопытные мастера часто допускают ошибки, которые могут привести к тому, что работу придется переделывать частично, а иногда и полностью. Такая халатность может привести к дополнительным расходам на закупку материалов и расходных материалов, поэтому лучше заранее ознакомиться с типичными ошибками, чтобы их не допустить:

  • установку металлочерепицы следует проводить исключительно в обуви с мягкой подошвой, не способной повредить или поцарапать покрытие;
  • категорически запрещено наступать на гребень волны, так как это может вызвать деформацию;
  • кроме того, вообще не рекомендуется наступать на простыни полной ногой;
  • при движении по поверхности материала ножку нужно ставить параллельно, а не перпендикулярно откосу;
  • брать материал можно только в перчатках.

С учетом этих простых правил, а также действуя в соответствии с технологией укладки металлочерепицы, можно самостоятельно сделать красивую и надежную кровлю.

Металлочерепица за счет небольшого веса обеспечивает очень небольшую нагрузку на крышу и фундамент здания

Установка снегозадержателей на металлочерепицу: инструкции и их разновидности

Высокий уровень безопасности — одно из основных требований, предъявляемых к кровле из любого материала, в том числе металлочерепицы.Для этого используются специальные конструкции, которые называются снегозадержателями. А главная цель — обезопасить крышу от снега и предотвратить возможные опасные ситуации. Кроме того, они помогают сохранить первоначальную форму конструкции и не дают ей деформироваться под тяжестью ледяного снега. А учитывая, что ее вес в некоторых случаях может превышать вес самой кровли, эта проблема весьма актуальна.

Важно! Распределение нагрузки, которую снег оказывает на поверхность кровли, следует продумать еще на этапе закладки фундамента.Этот фактор необходимо учитывать при расчетах.

Практически невозможно предсказать, как снег будет распределяться по поверхности крыши. Это зависит от многих факторов, в том числе от угла наклона крыши, направления ветра и т. Д. Поэтому для проведения расчетов используется специальная формула:

Q = G × с

В данном случае Q — нагрузка снега, G — масса снега на плоской поверхности крыши, которую можно узнать из специальной таблицы, а S — поправочный коэффициент, который зависит от угла наклона крыши. крыша:> 25 ° — 1, если 25-60 ° — 0.7. Если степень наклона больше 60, то это не учитывается, так как в этом случае осадки на поверхности точно задерживаться не будут.

Важным этапом отделки кровли металлочерепицей является установка всех дополнительных элементов, которые не только защищают покрытие, но и позволяют скрыть неэстетичные стыки и кромки

Для определения показателя G необходимо обратиться к специальной таблице, в которой представлена ​​информация о снежном покрове для каждого региона страны.

Установка трубчатых снегозадержателей на металлочерепицу: правила монтажа

Как правило, в качестве основы для снегозадержателей используется труба, проложенная вдоль кровли. В случае использования металлочерепицы в качестве кровельного материала фиксация производится в местах соединения кровли и несущей стены.

Категорически запрещается крепить эти элементы на планке карниза по металлу, так как это может повлечь за собой разрушение всех систем. Более того, если вам предстоит иметь дело с пандусом, длина которого достаточно велика, то установку снегозадержателей на металлочерепицу необходимо производить сразу в несколько рядов, чтобы обеспечить более надежную фиксацию.

Сами трубы монтируются на крышу встык или в шахматном порядке. Особое внимание следует уделить установке такой системы в том случае, если в доме есть мансарда. В этом случае установку необходимо производить таким образом, чтобы снегозадержатель располагался над каждым оконным проемом. Что касается расстояния от края крыши до элементов, то 40-50 см вполне достаточно.

Решетчатые снегозадержатели для металлочерепицы: как правильно закрепить

Решетчатые снегозадержатели

считаются наиболее эффективными, поэтому этот вариант отдают предпочтение тем пользователям, которые интересуются качеством установленных систем.Есть два типа таких конструкций — обычные и «королевские», хотя стоит признать, что особой разницы между ними нет, за исключением опор и сложности решеток.

Высокий уровень эффективности и безопасности данного типа снегозадержания обусловлен их значительной высотой, из-за чего они могут не пригодиться не только зимой, когда речь идет о снегозадержании, но и летом. Ведь именно в теплое время года чаще всего проводятся всевозможные ремонтные работы.

Решетчатые снегозадержатели считаются одними из лучших вариантов для металлочерепицы

Угловые снегозадержатели для металлочерепицы

Угловые снегозадержатели представляют собой тонкие стальные листы, покрытые полимерным покрытием, защищающим их от коррозии. Это один из самых бюджетных вариантов, который одновременно позволяет эффективно не допустить скатывания снега с крыши. Подобрать модель, которая подойдет под имеющуюся металлочерепицу, очень просто, ведь цветовая гамма чрезвычайно велика.

Для крепления угловых снегозадержателей на крышу кровли металлочерепицей применяют саморезы и обычные металлические уголки. Крепление выполняется по верхней волне листа.

Это лишь некоторые из вариантов конструкции, которые можно использовать для предотвращения скатывания снега с крыши. Металлочерепица отлично сочетается со многими моделями и разновидностями этих элементов, поэтому проблем с выбором и фиксацией точно не возникнет.

Пример расположения угловых снегозадержателей на кровле, покрытой металлочерепицей

Установка светового люка в металлочерепицу

Считается, что установка мансардных окон — задача не для новичков, и этот вопрос лучше всего адресовать специалистам, имеющим должный опыт в данной сфере.Но это вовсе не значит, что самому сделать это нереально, особенно если пользоваться пошаговыми инструкциями для чайников. Монтаж металла и сама установка окна в этом случае вполне может пройти без проблем.

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что максимально возможная ширина такого окна должна быть на 80-120 мм меньше, чем проем между стропилами. В тех случаях, когда шаг стропил очень маленький, в соседних нишах устанавливают два небольших окна.

Монтаж окна проводится после того, как кровельный «пирог» будет полностью сделан, далее нужно установить монтажную балку, для чего я использую те же доски, что и для стропильной системы. Затем произведите установку каркаса и смонтируйте створку. Очень важно позаботиться о качественной гидроизоляции, чтобы в будущем окно не стало источником атмосферных осадков в дом.

Конечно, придется внести некоторые изменения в процесс установки обрешетки под металлочерепицу, а также уделить особое внимание вопросу установки конька металлочерепицы, если вы планируете иметь мансардное окно.Но все эти трудности с лихвой оправдываются тем прекрасным результатом, который в итоге ждет хозяев.

Пошаговое покрытие кровли металлочерепицей своими руками. Как правильно покрыть кровлю металлочерепицей. Инструменты для установки

Металлочерепица существенно отличается от других вариантов кровли. Все-таки: кровля из металлочерепицы — это просто, красиво и недорого. Благодаря современным технологиям существует множество разновидностей этого материала, которые ранжируются по базовому материалу, покрытию, глубине стельки и геометрии.

Сделать такую ​​крышу своими руками — не самое сложное, особенно если вы вооружены знаниями и инструментами.

Виды металлочерепицы
Чтобы правильно выбрать металлочерепицу для кровли, нужно иметь в виду плюсы и минусы каждой ее разновидности.

На основе:

Сталь
  • — самый популярный вид, чрезвычайно устойчивый к внешним воздействиям;
  • Алюминий
  • — самая легкая плитка, прочная, не страдает от коррозии.Однако он дороже стали, а цветовая гамма ограничена;
  • Медь
  • — отличный вариант для кровли, в защитном покрытии не нуждается, благородно смотрится.

На фото — одна из разновидностей металлочерепицы, алюминиевый каскад

По охвату:

    Полиэстер
  • — самый дешевый вариант. Такая металлочерепица может быть матовой или глянцевой;
  • Пластизоль
  • — тоже не самый дорогой вид покрытия. Это полиэтиленовая пленка;
  • пураловая — металлочерепица глянцевая.Это покрытие устойчиво к коррозии и создано на основе полиуретана;
  • PVF2 — эластичное покрытие, устойчивое к температурам и имеющее множество оттенков.

Глубина и геометрия стельки:

  • andalusia — чехол со скрытой застежкой. Минус — необходимость аккуратной и частой обрешетки;
  • банга — плитка с внушительной высотой волны, но меньшей монтажной шириной. Позволяет получить эффект «3D»;
  • кантри — этот вид похож на натуральную плитку, имеет изысканный вид (мягкие и ровные волны), прост в укладке и долговечен;
  • Каскад
  • — самый экономичный вариант под металлочерепицу.Монтажная ширина достаточная, формы прямые, что позволяет подчеркнуть классический стиль постройки и ее изысканность;
  • монтеррей — самый распространенный вид. Она очень похожа на настоящую плитку, может иметь симметричные или асимметричные ступени, профиль закругленный.

Самостоятельный монтаж кровли металлочерепицей включает 3 этапа: подготовка конструкции, установка металлочерепицы, установка дополнительных элементов.

Инструкция по установке

Для работы необходимо:

    отвертка или отвертка
  • ;
  • Молоток
  • ;
  • ножницы прорезные и по металлу;
  • ножовка по металлу;
  • планка и маркеры для разметки;
  • лобзик.

Готовим стропильную систему

  1. Обходимся обрешеткой. Чем пологий уклон кровли, тем меньше шаг обшивки. Правильное расстояние важно для точной укладки листов черепицы. Пропитайте рейки противопожарными и антигниющими добавками.
  2. Если вы собираетесь использовать помещение под крышей, установите теплоизоляцию.
  3. Установите пароизоляцию из специальной пленки, соблюдая 3 правила:
    1. от 150 мм между листами пароизоляции;
    2. из материала 200 мм внахлест на стены;
    3. застежка с небольшим провисом.

Укладываем металлочерепицу

Важно! Для резки листов металлочерепицы нельзя использовать «болгарку». Участок возле реза очень горячий, декоративные, защитные слои и цинковая гальваника просто выгорают. На листах образуется коррозия.

Установка прочих элементов

  1. Монтируем части конька внахлест, размер которых указан в паспорте. Через каждую волну нижних листов коньки крепятся саморезами.
  2. Для обустройства водостока используйте элементы из набора с металлочерепицей. Для них нужны особые конструкции обрешетки.
  3. Карнизы, фронтоны и дымоходы, вентиляционные коробки, световые люки, кабели, снегозадержатели, заборы, лестницы и мосты также устанавливаются с использованием полных материалов и сопровождающих инструкций.

Кровля мансардной крыши металлочерепицей

Металлочерепица, набирающая популярность, не прошла мимо мансардных крыш. Причины все те же: простой монтаж, эстетичный внешний вид и долговечность.

На фото — загородный дом с мансардным этажом, покрытым металлической крышей

Особенности

Есть 5 особенностей, на которых основан монтаж мансардной кровли металлочерепицей:

  1. стыковка листов должна идти по волне;
  2. листы стыкуются также по рядам обшивки, саморезы в местах стыков устанавливаются в каждую волну;
  3. при креплении к карнизу лист кровли выступает за край карниза на 5 см, между первой доской обшивки и краем карниза — не более 25 см;
  4. коньковая доска обшивки на 1 см толще других для хорошей вентиляции, крепление происходит с шагом 0.8 м в гребень волны;
  5. установка кровли по торцам подразумевает концевые планки на саморезы с шагом 0,8 м. То же самое и с желобами.

Инструкция по монтажу
Свод правил устройства мансардной кровли металлочерепицей будет зависеть от ее типа. Рассмотрим прямоугольный вариант:

  • Монтируем стропильную систему и обрешетку. Шаг под стропила 60-90 см, обрешетка шириной 10 мм и толщиной 25 мм.Выравниваем и забиваем карниз.
  • Затем устанавливаем крюки водостока на планку карниза. Для лучшего стыковки всех листов сначала их скрепляют саморезами через два ряда, затем — полностью.
  • Для нормального крепления 4 листов в один ряд крепятся 2 листа, к ним — пара другого ряда. Уплотнение в стыке устраняется совмещением капиллярной канавки и отрезанием части уголка.
  • При наличии мансардных окон лучше использовать одномодульные листы — по 2 на каждое окно.
  • Металлочерепица укладывается с торца — конек крепится на торцевых планках с выступом 2-3 см. Элементы плоского конька накладываются друг на друга, полукруглые — по линии профиля.

Важно! Кровельная вентиляция играет важную роль. Если металлическая крыша-мансарда плоская, рекомендуется установить аэрокаток, блокирующий попадание снега под конек. Если конек оборудован вентиляцией в виде штифтовых отверстий, установка уплотнителя обязательна.

Кровля профнастила своими руками

Профнастил имеет высокие показатели качества, в том числе универсальность в качестве рабочего материала, простоту монтажа и реконструкции, минимальные отходы после работы и возможность установки листов без специальной подготовки.

Виды профнастила

При выборе профнастила руководствуйтесь буквой маркировки:

  • Н («несущий») — самый прочный лист, придает конструкции удивительную прочность и долговечность;
  • НС («несущая стенка») — универсальный тип, имеет средние размеры листов и гофры;
  • С («стенка») — изящный вариант, применяемый при отделке стен, крыш, изготовлении заборов и прочего.

Инструкция по установке

Монтаж кровли профнастилом проходит в 3 этапа.

Стоимость кровли кровли металлочерепицей

Цена на металлическую кровлю варьируется в зависимости от стоимости материала, кровли и дополнительных работ.

Хорошая металлочерепица стоит около 160-700 рублей. за кв.

Работа без материалов обойдется в квадрат:

.
  • 500-600 руб — только крыша;
  • 770-820 руб.- кровля и обрешетка;
  • 1000-1200 рублей — установка стропильной системы, обрешетки, кровли;
  • 1500-1650 руб — новая скатная кровля мансардного типа с мансардой, стропильной системой, утеплителями, обрешеткой, кровлей.

Дополнительные услуги могут обойтись в копеечку:

  • 250-280 руб за м. — снегозадержатели и дренажная система;
  • около 150 рублей за м. — установка карниза и концевых планок;
  • около 450 рублей за кв.м. — стропильная система с нуля;
  • свыше 7500 руб. — установка мансардного окна в готовую крышу.

Видео

Из видео вы узнаете, как профессионально покрыть кровлю металлочерепицей, избежав типичных ошибок. Также рассматриваются варианты установки дополнительных аксессуаров для этого типа кровли.

Покупая один из лучших кровельных материалов — металлочерепицу — не экономьте на комплектующих. Лучше приобретать полный комплект у одной компании: некоторые компании не дают гарантий на свои стройматериалы, если они собраны из «чужих» комплектующих.При необходимости лучше сэкономить на труде и установить качественную и красивую металлочерепицу своими руками.

В последние годы металлочерепица стала одним из самых используемых кровельных материалов. Такие крыши можно увидеть не только на жилых домах, но и в крупных магазинах, на складах, государственных учреждениях и коммерческих офисах.

Материал получил заслуженное уважение благодаря оптимальному соотношению качества и стоимости. Это касается не только цены на металлочерепицу, но и стоимости кровельных работ и периодического ухода за кровлей.

Металлочерепица — материал с хорошим сочетанием качества и цены

Металлочерепицей можно покрыть любой тип кровли, но лучше простую двускатную. Чем проще стропильная система, тем меньше непроизводительных отходов. Если на фронтоне она не превышает 2–3%, то на фронтоне может увеличиваться до 6–10%, а на сложном бедре — до 15–18%. Сложные кровли рекомендуется покрывать штучными или гибкими материалами.

Все работы по укладке кровли разделены на несколько этапов, выполнение каждого из них гарантирует герметичность, прочность и надежность кровли.

Стадия работы Описание

Самый важный этап, ошибки, допущенные на подготовительном этапе, имеют крайне негативные последствия. Необходимо правильно выбрать тип кровли, далеко не всякая металлочерепица считается оптимальным вариантом. Далее решаются вопросы с обустройством площадок для временного хранения стройматериалов. Рекомендуется узнать долгосрочные прогнозы погоды и выбрать благоприятный период для работы, определить количество кровельщиков или помощников.Крышу дома одной металлочерепицей очень сложно покрыть. В таких работах обязательно будут дефекты и ошибки, которые вызовут серьезные проблемы при эксплуатации постройки.

Если проблемы со стропильной системой не обнаружены и не устранены до начала кровельных работ, то в будущем вам придется потерять много времени на их устранение. Кроме того, это может сказаться на внешнем виде крыши, она будет асимметричной, с разными уклонами и размерами скатов.Стропильную систему следует проверить на параллельность всех сторон, горизонтальное и вертикальное положение ее элементов. Следует сразу обратить внимание на обрешетку. В коньках и ендовах он обязательно должен быть цельным, расстояние первой планки от карниза должно соответствовать характеристикам профиля металлочерепицы. Если есть дымоходы, вентиляционные трубы и другие инженерные элементы, то обрешетка должна учитывать технологию выбранного способа герметизации.

Металлочерепица классифицируется по толщине стального листа, массе цинка на квадратный метр, толщине конечного полимерного покрытия и их физическим характеристикам. Это чисто технические параметры, которые влияют на технологию монтажа, герметичность и долговечность кровли. Что касается свойств конструкции, то они никак не влияют на процесс установки. В реализации большой выбор металлочерепицы, все имеют небольшие отличия в кладке.Но есть универсальный совет — чем ниже параметры сопротивления листов механическим нагрузкам, тем прочнее должна быть обрешетка, тем меньше шаг реек и тем надежнее крепление саморезами. Значения сопротивления изгибу зависят от толщины металлического листа и геометрии профиля. Покупать кровельные покрытия нужно одновременно с полным перечнем крепежа и дополнительных элементов. Между теплой и холодной кровлей большая разница, обязательно учитывайте это при закупке необходимых материалов и планировочных работах.

Инструменты должны быть в хорошем рабочем состоянии и укомплектованы. Рекомендуется внимательно проверить их состояние, отрегулировать, заточить или купить новые режущие элементы. Настоятельно рекомендуется купить пояс установщика, он стоит немного, а выгода значительна. Во время монтажных работ у мастера все есть под рукой, ему не нужно отвлекаться на поиски фурнитуры или инструментов. Это не только увеличивает скорость кровельного покрытия, но и повышает безопасность работы на высоте.В обязательном порядке необходимо делать специальные лестницы для устройства элементов карнизов и водосточных систем. Если в доме два этажа, рекомендуется установить строительные леса. Для безопасного передвижения по крыше необходимо подготовить специальные лестницы.

Не стоит браться за монтаж металлочерепицы на жилых домах, если нет практического опыта выполнения строительных работ. В таких случаях гораздо дешевле и надежнее обратиться за помощью к профессионалам.Если на строительной площадке есть концепция, то нужно запомнить технологию, изучить современные методы и только после этого приступить к монтажу кровли.

Независимо от типа металлочерепицы и типа стропильной системы, основные архитектурные элементы кровли отделываются по единому алгоритму.

Рассмотрим установку на некоторые элементы кровли, технологии универсальны.

Карнизная доска

Используется для решения двух задач:

  • защита кровельного пространства от косого дождя.Защищает стропильную систему и обрешетку от намокания;
  • улучшает внешний вид кровли, скрывает деревянные элементы конструкции.

Важно. Толщина первой обрешетки обрешетки должна превышать толщину остальной, разница соответствует высоте ступеньки металлочерепицы. Дело в том, что именно в этом месте будет закручиваться первый ряд саморезов, и он выше остальных точек фиксации.Лист должен иметь упор, для этого увеличивают высоту первой полосы.

Еще один нюанс — расстояние между первой и второй планками обрешетки должно быть 28 см, между остальными 35 см. Это связано с особенностями профилей и их линейными размерами. К первой рейке саморезами крепится планка для карниза.

Цены на карнизную доску

Карнизная планка

Нижняя (дренажная) и верхняя долины

Элементы кровли довольно сложные, именно здесь чаще всего возникают протечки.В чем разница между нижней и верхней долинами? Первый обеспечивает отвод воды и гарантирует герметичность кровли. Второй играет лишь декоративную роль, закрывает неровные участки и дополнительные элементы фиксации.

  1. Нижняя впадина … Обрешетка должна иметь ширину примерно 20 см с каждой стороны абатмента. Для повышения герметичности перед установкой металлического элемента ендовы можно использовать гибкие битумные материалы для дополнительной гидроизоляции.Вода отводится к карнизу, откуда стекает прямо в желоб. Ендова фиксируется саморезами с плоской головкой или специальными металлическими планками.
  2. Верхняя долина. Декоративный элемент, закрывающий неровные участки плитки. Его прикручивают к гребням волны саморезами. Цвет металлического элемента должен точно соответствовать цвету кровельного покрытия.

Над долинами нужно работать очень аккуратно, появление протечек в этих местах имеет крайне негативные последствия.Заметить их сложно — узел сложной конструкции, вода может долгое время быть незаметной на видимой стороне кровли, а в это время деревянные конструкции намокают и поражаются гнилью.

Дымоходы

В классическом исполнении они должны иметь два водозащитных кожуха: нижний из гибких материалов, отводящий воду на длинную оцинкованную металлическую пластину, соединенную с желобом, и верхний. Второй одновременно с защитой выполняет еще и декоративную функцию.Металлические полосы устанавливаются в дымоходы в пазы, вода из полосы попадает на металлочерепицу.

Переходы для труб

Планки для абатментов

Устанавливается на стыках кровли с вертикальными кирпичными конструкциями и в местах изгибов скатов. Выглядят они как согнутые под тупым или острым углом металлические полосы, материал изготовления такой же, как у металлочерепицы. Полосы крепятся к гребням листов, в некоторых случаях можно использовать резиновый или поролоновый уплотнитель для заделки больших зазоров между откосами.

Ридж

Имеет множество геометрических форм, от простого сложенного металлического листа до выпуклого круглого. Крепится длинными саморезами, размеры метизов должны быть на 2–3 см выше высоты волны покрытия. Существуют варианты специальных универсальных элементов крепления с ребристой планкой для вентиляции.

Цены на различные типы конька крыши

Конек кровельный

Они могут быть трубчатыми, решетчатыми и пластинчатыми.Используется для предотвращения схода лавинного снега с крыши, во время которого велика вероятность повреждения водостока или травм людей.

Наиболее прочные трубчато-решетчатые, крепятся к обрешетке стропильной системы.

Пластинчатые прикручиваются к выступам металлочерепицы и не выдерживают больших нагрузок.

Решение об установке снегозадержателей принимается с учетом угла наклона скатов кровли и климатической зоны расположения здания.

Snow Guard цены

Снежный держатель

  1. Подъемные листы на крышу. Длина листов может превышать шесть метров, поднимать их нужно очень осторожно, не ломать и не ронять. Для подъема нужно подготовить специальную конструкцию и использовать ее только для подачи на крышу с помощью веревок. Не рекомендуется работать в ветреную погоду — профилированные листы большого размера имеют значительную парусность, держать их в руках очень сложно. Особенно при работе на высоте и в неудобном положении.

  2. Переезд на крышу. Работать необходимо в обуви с мягкой подошвой и противоскользящим покрытием. Шаг только в прогиб. Если при затяжке шурупов нужно протянуть руку, рекомендуется подготовить деревянную лестницу. Увеличивает площадь прилегания и исключает возможность деформации металлического листа. Кроме того, лестница может быть надежно закреплена, что повышает безопасность труда и отвечает требованиям безопасности.

  3. Монтаж листов. Выравнивание производить по линии карниза, свес в пределах пяти сантиметров.

    Фиксация производится только в прогибе к обрешетке. К волнам прикручены лишь некоторые дополнительные элементы. Крепление листов через одну продольную волну и через каждую вторую поперечную волну. Если листы очень тонкие, а для региона характерны сильные ветры, то рекомендуется увеличить количество точек крепления. То же самое нужно сделать в местах упора или свеса.Общее правило — на квадратный метр должно приходиться около десяти саморезов.

  4. Имеется схемы укладки листов в один, два и более рядов и на треугольных скатах. Конкретное решение принимается на этапе заказа кровли и зависит от размеров и геометрии скатов.

После того, как появилась идея технологии укладки, подготовлены инструменты и приспособления, закуплены материалы, можно приступать к покрытию кровли.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Пошаговая инструкция по установке металлочерепицы

Поднять черепицу на крышу необходимо по наклонным рейкам из широких досок. Один человек снизу толкает, а двое получают сверху.

Категорически запрещается поднимать листы веревкой, закрепленной проволокой в ​​отверстии. Даже легкие порывы ветра могут раскачать его и поранить рабочих. Остановить качающееся полотно очень сложно, в любом случае он получит механическое повреждение.

Вы можете резать металл эластичными инструментами с твердосплавными зубьями (быстро и эффективно) или ручными ножницами по металлу (медленно, твердо и изогнутыми).

Запрещается использовать для этой цели болгарку с абразивным диском, в результате трения металл сильно нагревается, и все антикоррозионные покрытия разрушаются.

Важно. Металлическую стружку следует сразу же удалить с поверхности мягкой щеткой.Если этого не сделать, то на внешнем покрытии появятся царапины, их придется закрасить. Чтобы подкрасить царапины, нужно использовать специальную краску.

Шаг 1. Если у вас теплая кровля, то начинать следует с установки пароизоляции и ветрозащитных пленок. Первый защищает утеплитель от проникновения пара с чердака. Второй не препятствует отводу влаги из минеральной ваты и не дает конденсату с металлических листов попасть обратно в утеплитель.Кроме того, он препятствует выходу теплого воздуха из минеральной ваты, что улучшает параметры теплозащиты кровли.

Крепится степлером изнутри чердака. Нахлест не менее 10 см, обязательно используйте для приклеивания двусторонний скотч.

Особенно тщательно следует отделывать места выходов дымовых труб и других инженерных коммуникаций. Но как бы тщательно он ни был запечатан, в него все равно будет попадать немного пара.Для отвода влаги используется вторая пленка, которая крепится к стропильной системе снаружи после установки слоя утеплителя.

Металлочерепица — это инженерно-технический «сплав» прочности стали и эстетики традиционной кровельной керамики. Легкие профилированные листы практически не влияют на вес конструкции и радуют монтажников удобными габаритами.

Несомненный плюс в копилку материальных приоритетов — возможность самостоятельно проводить весь цикл кровельных работ без оплачиваемого участия строителей.Только для начала нужно узнать, как строится крыша из металлочерепицы своими руками, и узнать о правилах и тонкостях процесса ее возведения.

Гофрированные металлические листы популярного в настоящее время покрытия имеют двойную защиту от атмосферных воздействий. Заготовки стального профиля сначала погружаются в емкости с горячим цинком, в результате чего на поверхности образуется антикоррозионная пленка. Затем внешняя сторона материала покрывается цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функцию.

Однако обе степени защиты не смогут противостоять атакам атмосферных осадков и бытовых паров, если кровельный пирог спроектирован с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием будет скапливаться конденсат, который медленно, но верно достигнет металла. Утеплитель увлажнится и потеряет свои изоляционные качества. Деревянные элементы намокнут, в результате чего они загниют.

Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна такая, чтобы каждый элемент фиксировался в необходимом количестве точек.Поэтому следует как следует подготовиться к самостоятельному монтажу металлочерепицы, т.е. ознакомиться с нюансами возведения стропильной конструкции, обрешетки и кровельного пирога.


Стропильная система и обрешетка

Металлочерепица применяется при устройстве холодных и утепленных кровель. Стропильную систему для холодного типа можно возводить из стальных или алюминиевых элементов. Но в приоритете по-прежнему древесина, ведь к ней проще прикрепить листы покрытия.Утепленные конструкции требуют более мощных ферм, ведь между их ногами будет располагаться теплоизоляция. Использование металла в таких ситуациях нецелесообразно, поэтому теплые кровли устраивают на деревянных стропилах с обрешеткой.

Обратите внимание, что установка металлической кровли возможна на скатных крышах с минимальным уклоном 14º. Оптимальным считается уклон от 15º до 20º.

Устройство стропильной системы для теплой кровли металлочерепицей имеет свои правила, это:

  • Шаг между стропильными ногами не должен превышать 90см.Минимальное расстояние между стропилами — 60см. Если шаг имеющейся стропильной системы больше указанного верхнего предела, из поперечно установленной доски устраивается дополнительная обрешетка.
  • Стропильная система устраивается из доски толщиной 50мм. Рекомендуемая высота плиты 100 или 150 мм, в зависимости от толщины теплоизоляции.
  • Укладка между стропильными ногами не должна соприкасаться с традиционной гидроизоляцией. Если толщина утеплителя равна поперечной высоте доски, используемой в стропильной конструкции, то на стропила по их направлению укладывается дополнительная контробрешетка размером 30 × 50 или 50 × 50.Это создаст зазор 3-5 см.

Для обеспечения вентиляции деревянных элементов рекомендуется просверлить отверстия Ø 2–2,5 см в стропильных ногах сбоку. Формирование отверстий — необязательная процедура, но ее настоятельно рекомендуют производители металлочерепицы. Если есть опасения по поводу ослабления конструкции, рекомендуется располагать их ближе к коньку в два-три ряда с шагом 30 см.

Перед возведением обрешетки, служащей основой для крепления листов, следует проверить геометрические параметры стропильной системы.Длины диагоналей прямоугольных откосов следует измерить и проверить. На мансардных крышах длины диагоналей каждой части ската раздельны. Нужно проверить горизонтальность свесов и конька, а также расположение внешней поверхности стропильных ног в одной плоскости. Своевременное выявление отклонений в геометрии исключит дальнейшие ошибки.

Убедившись в геометрической безупречности стропильных ферм, можно переходить к возведению обрешетки, в устройстве которой по аналогии есть четкие правила:

  • Рейка первая — нижняя планка на свесе должна быть выше планок следующего ряда.Для его строительства нужно взять брус толще, чем для обычных планок. Например, для нижнего рельса 50 × 50, а для всех последующих 30 × 50.
  • Начальная планка обрешетки должна быть четко параллельна линии карниза.
  • Шаг между первой и второй планкой 28 или 30 см. Шаг между последующими планками — 30, 35 или 40 см. шаг определяется расстоянием между поперечными волнами металлочерепицы.
  • При установке обрешетки учитываются сквозные проходы через крышу и устанавливается крепеж для труб.
  • В пазах, вокруг слуховых окон, дымоходов, воронок и других труб устраивается сплошная обшивка из доски.
  • В верхней части откосов к стропилам прибивают две доски для надежной фиксации планки карниза. Доски устанавливаются на расстоянии 5 см друг от друга.

В том числе, перед устройством обрешетки все деревянные детали необходимо обработать антисептиком и противопожарным составом.


Обрешетка играет не только роль основы для крепления листов, но одновременно выполняет еще одну очень важную работу.Он образует вентиляционные каналы, по которым циркулируют воздушные потоки от свеса к коньку, и обеспечивает вентиляционный зазор между слоем гидроизоляции и покрытием.

Вентиляционные каналы должны оставаться свободными, чтобы воздух мог беспрепятственно проходить под металлическими листами и выходить таким же образом. Со стороны свесов и со стороны конька их просто оклеивают перфорированной лентой, предотвращающей попадание в кровельный пирог пыли и мусора.

Конструкционные кровельные доски

Карнизные доски используются для усиления уклона и придания ему жесткости, если крышу планируется оборудовать организованным водостоком или подшить свесы виниловым сайдингом.В ситуациях, когда опиловка выполняется доской тривиально, нет необходимости использовать армирование доски.

Карнизные доски укладываются по свесам в заранее выбранные пазы в стропилах. Размеры пазов должны соответствовать размерам доски, чтобы плоскость свеса оставалась неизменной, а высота стропильной системы не увеличивалась. Если планируется установка длинных крюков для крепления желоба, в карнизной доске вырезаются пазы для их фиксации.Крючки с короткой ножкой привинчиваются только к передней панели. Их применяют, когда заранее не планировалось устройство водостока и при ремонте старых крыш. Шаг всех видов крючков равен шагу стропильных ног.

Фасадная доска применяется, если на крыше нет организованного водостока. Крепится к концам стропил оцинкованными гвоздями. Служит элементом для крепления различных кровельных деталей и аксессуаров, в том числе свесов.Торцевая плита служит основанием для торцевой плиты, последняя закрывает уложенную поверх доски гидроизоляцию. Доска, прибиваемая к торцевой доске, не только выполняет декоративную функцию, но и предотвращает дребезжание крыши.


Пора подшивать свесы

Производители покрытий настоятельно рекомендуют подшивать свесы специально изготовленными для этой цели клапанами, например KTV или Vilpe. Для подшивки карнизов рекомендуется сайдинг, профнастил или виниловые софиты.Доборы продаются с полным комплектом фурнитуры и инструкциями. Экономно его можно подшить доской, к которой крепится щель для вентиляции кровли.

Специфика кровельного торта

Состав и структура кровельного пирога под металлочерепицу зависит от того, утеплена конструкция или нет. В самой простой неизолированной схеме используется только гидроизоляционная пленка. Пароизоляция применяется, если чердак предполагается подшивать.

Утепленный кровельный пирог состоит из трех стандартных слоев:

  • Пароизоляция. Находится со стороны будущего водозабора бытовых паров, то есть с внутренней стороны стропильной системы. Ее работа — защищать утеплитель от пара. Полосы пароизоляционного материала укладываются параллельно свесам с нахлестом 10-15 см. Крепятся к стропилам степлером, а скотчем соединяются в единое полотно. Между внутренней обшивкой мансарды и пароизоляцией следует создать зазор путем установки обрешетки.
  • Теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще всего используются плиты из минеральной ваты, толщина которых определяется в соответствии с требованиями СНиП II-3-79. Материал кладется между стропильными ногами. Для обеспечения жесткости монтажа плиты вырезают на 1,5-2 см шириной, превышающей расстояние между стропилами.
  • Гидроизоляция. Необходим как преграда от атмосферных осадков. Укладывают его снаружи стропильной системы перед устройством обшивки, стараются расположить сразу после укладки утеплителя, чтобы не промокнуть.Укладывается гидроизоляционный материал, как пароизоляция, полосами с аналогичными способами перекрытия и крепления.

Слой гидроизоляции укладывается таким образом, чтобы его полотно перекрывало линии стен по периметру не менее чем на 20 см. На участках стыковки откосов, в долинах укладку проводят с перекрытиями 20-30 см. По линии конька гидроизоляция должна иметь щель, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

Важное условие: битумные водоотталкивающие материалы нельзя использовать в качестве гидроизоляции кровельного пирога при устройстве металлической кровли.Гидроизоляция должна пропускать пар и конденсат, скопившийся в утеплителе.

Метод создания водоотталкивающего слоя зависит от используемого материала:

  • Классический вариант гидроизоляции — это армированная или неармированная полиэтиленовая пленка, в которой необходимо предусмотреть два вентиляционных отверстия. Первый из них образован стропильной системой и располагается между утеплителем и пленкой, второй образован обрешеткой и находится между пленкой и кровлей.Размер каждого промежутка 3-5см.
  • Супердиффузионная мембрана отлично работает с вентиляционным зазором шириной 3-5 см. Он создается между мембраной и металлочерепицей. При использовании полимерного материала нет смысла нарушать контакт гидроизоляции и утеплителя. Ведь мембрана способна выпускать лишнюю влагу наружу, не давая ей попасть внутрь.
  • Противоконденсатные материалы с ворсистой поверхностью, предназначенные для накопления влаги.Их ворс быстро вентилируется за счет промывки воздухом, который должен обеспечивать проход. Поэтому в этом варианте тоже нужна двухконтурная вентиляция, как и в классическом. В основном используется для устройства холодных крыш.

Все виды изоляционных материалов, кроме полимерной гидроизоляции, укладываются с проседанием. Это так необходимо, чтобы пленка не порвалась при натяжении пленки. Только мембрану не нужно укладывать с провисанием — она ​​имеет свойство растягиваться.

Вокруг проходов через кровлю на стенах коммуникационных труб укладывается гидроизоляция на 5-7 см.В идеале рекомендуется нанести дополнительный слой гидроизоляции вокруг труб и других ослабленных участков крыши.


Монтаж деталей перед нанесением покрытия

Перед укладкой металлочерепицы обязательно установить:

  • Планки карниза, исключающие попадание пыли и мусора в подкровельное пространство. Их монтируют поверх вентиляционной ленты и прикрепляют к концам ножки сливных крючков. Планки крепятся к фасадной и карнизной доске саморезами с шагом 30 см.Для предотвращения дребезжания от порывов ветра эти металлические детали устанавливаются с натягом.
  • Карнизы капельные, которые располагаются под гидроизоляционной пленкой. Они нужны для отвода влаги из гидроизоляции.
  • Нижний желоб, усиливающий защиту вогнутых углов крыши. Это металлический уголок, повторяющий форму паза. Он монтируется поверх цельной дощатой обрешетки. Нижний край уголка располагается над карнизной доской. В почти плоских желобах дощатый настил оборудуют дополнительной гидроизоляционной полосой.Нижняя ендова прикручивается саморезами через каждые 30 см. Поверх нижней ендовы укладывается пористый уплотнитель.
  • Защитный обход вокруг дымоходов, пересекающих крышу. Осуществляется с помощью металлических обводных планок, верхний край которых прикрепляется к пазу, образованному в стенках трубы, и обрабатывается герметиком. Запрещается протыкать шов! Те же правила действуют и при устройстве примыканий к стенам.
  • Громоотвод, необходимый для безопасной эксплуатации металлической кровли.

Система молниезащиты состоит из трех основных частей. Первый — громоотвод, представляющий собой стальной или алюминиевый стержень Ø 12 мм, длиной от 20 см до 1,5 м. Второй компонент токоотвода представляет собой одножильный стальной или алюминиевый провод Ø 6 мм, приваренный к молниеотводу. По обрешетке и по стенам прокладывают токоотвод и доводят его до земли. Заземление, третья часть системы, представляет собой железную балку длиной 1,5 м, закопанную на глубине 1,5 м, или, например, стальной лист площадью 1 м × 1 м.



Правила укладки листов металлочерепицы

Перед укладкой профнастила необходимо разложить бревна для транспортировки материала на крышу. Чтобы не поднимать крышку по одному листу, желательно соорудить стеллажи для временного хранения. Домашнему мастеру также понадобится мягкая обувь, трудолюбие и аккуратность в процессе передвижения по крыше. Подрядчику разрешается входить только в отклонения профилированных волн.

При укладке металлочерепицы можно перемещаться как влево, так и вправо от первого закрепленного листа.Главное, чтобы уложенный сверху лист перекрывал капиллярную канавку. Ориентир при выборе направления укладки — удобство. Однако лучше действовать так, чтобы уложенный сверху элемент сразу попал под крайнюю волну предыдущей и защелкнулся на месте капиллярной канавкой. Это зафиксирует его на месте и предотвратит скольжение.


Типовая последовательность установки

Бесспорные правила установки металлочерепицы:

  • Стартовые листы крепятся к первой планке волной поверх поперечной ступеньки покрытия.Их нижний край выступает за карниз на 5 см.
  • Все последующие скрепления листов производятся при затухании волн снизу поперечной ступеньки.
  • По торцевой доске профилированное покрытие фиксируется всеми волнами.

Перед креплением необходимо тщательно проверить горизонтальность листа. Убедившись в безупречности монтажа, временно закрепляют одним саморезом на верхнем краю по центру.Затем таким же образом укладывается, выравнивается и временно фиксируется второй лист. Выровненные листы скрепляем между собой. Сделайте то же самое с третьим и четвертым.

Привинчивание к обрешетке осуществляется при укладке и временно закреплении блока из 3-4 листов. Блок зафиксирован во всех точках. К обрешетке не прикручивается только крайний лист, так что остается возможность соединить его со следующим элементом.


Процесс укладки листов металлочерепицы в несколько рядов отличается только тем, что ряды материала также должны быть скреплены между собой.Листы наращиваются вертикально.

Профилированные листы подходят для скатных крыш любой конфигурации. Однако для грамотного устройства вальмовой или вальмовой крыши из металлочерепицы действовать придется по другой схеме.

Установка листов на пандусы треугольной формы:

  • Находим центр свеса и проводим через него центральную ось.
  • Берем первый лист и делаем с ним то же самое.
  • Совмещаем оси откоса и листа собственно, проверяем горизонтальные и вертикальные линии.
  • Временно закрепите лист саморезом по центру у верхнего края.
  • Устанавливаем листы справа и слева от центрального элемента крышки обычным способом.

После закрепления профнастила срезается излишек.

Удобство раскроя с разметкой материала для устройства впадин, треугольных, трапециевидных и наклонных откосов, обеспечит самодельный «черт». Он построен из четырех досок шириной 10 см. Доски расположены параллельно парам и соединяются между собой по принципу шарнира.Простой инструмент поможет вам точно определить сегменты, которые нужно обрезать.

Окончательные монтажные работы

После укладки волнистого паркета с легкой душой можно переходить к последним штрихам:

  • Устройство проходов вокруг труб, антенн и других коммуникаций. Все составляющие кровельного пирога заклеиваются скотчем в точках пересечения. Стыковые швы заполняются герметиком.
  • Прикрутите концевую пластину к концевой пластине саморезами через каждые 50-60 см.
  • Привинтите верхнюю пластину желоба, предварительно установив на крышку саморасширяющееся уплотнение.
  • Собери конек. Для этого участок конька оклеивается снаружи гидроизоляцией марки Металролл или Фигарол. Вентиляционные каналы должны оставаться открытыми. К обрешетке конек крепится саморезами, крепеж следует вкручивать через выпуклую гребенку. Торцы конькового элемента закрываются заглушками.

На укладываемой поверхности монтируется дренажная система, снегозадержатели, служебные лестницы и заборы, если они запланированы.



Подробная видеоинструкция станет отличной фиксацией информации об устройстве на кровле цельнометаллической кровли своими руками:

В устройстве кровли металлочерепицей очень много нюансов. Однако ничего сверхсложного в технике нет. Необходимо ознакомиться с тонкостями устройства и соблюдать их, чтобы вам не пришлось снова менять крышу на следующий вариант.

Металлочерепица прочно вошла в нашу жизнь.Именно этот вариант выбирают для покрытия кровли все больше и больше людей. Он имеет множество преимуществ, и одним из основных считается долгий срок службы и надежность. Но чтобы эти преимущества действительно сработали, монтаж должен быть проведен правильно. А какова технология укладки металлочерепицы на крышу? какие трудности могут возникнуть на пути решения этой задачи? Об этом и пойдет речь в статье.

Сколько нужно материала и как его выбрать

Укладка металлочерепицы своими руками — вполне посильная задача.Но перед тем, как начать, следует приобрести сам материал, причем в нужном количестве. Чтобы определить, сколько листов металлочерепицы вам нужно, необходимо сделать следующее:

  1. Рассчитать площадь крыши. Если крыша двускатная, то сделать это не составит труда. Сложности с расчетами возникнут при более сложной конфигурации крыши. Для четырехскатного, ломаного или другого варианта следует рассчитывать площадь каждого откоса отдельно.
  2. После этого можно определиться с нужным количеством самой металлочерепицы.Но и здесь могут возникнуть трудности. Сначала укладка материала на крышу выполняется внахлест. Во-вторых, обязательно следует следить за правильностью рисунка.
  3. К расчетному количеству металлочерепицы обязательно добавить 10-15 процентов. Уложить материал без обрезков не получится, особенно на крыше сложной конфигурации.
  4. Рассчитав необходимое количество металлочерепицы для укладки на крышу вашего нового дома, можно отправиться в строительный магазин.Но саму покупку нужно совершать осторожно, чтобы не приобретать некачественную продукцию. Чтобы этого не произошло, стоит обратить внимание на некоторые особенности.

    Во-первых, защитный полимерный слой металлочерепицы не должен иметь сколов и трещин. Во-вторых, сами листы должны быть ровными, без вмятин и перегибов. Кроме того, запросите у продавцов документацию на материалы. Там должно быть указано, что металлочерепица изготовлена ​​по действующему ГОСТу.

    Еще один совет — делать покупки напрямую у крупного производителя.В этом случае стоимость металлочерепицы может быть меньше тридцати процентов. Почему большой? Дело в том, что многие предприниматели покупают станки для производства металлочерепицы. Но не у всех качество продукции на должном уровне. Крупные производители более «чувствительны» к своей репутации.

    Подготовка основания под металлочерепицу

    Укладка металлочерепицы на кровлю осуществляется с помощью обрешетки. Вы можете сделать это сами. Для этого нужно подготовить материал.Как правило, для обрешетки используют деревянные доски или бруски, но можно положить и лист ДСП. Последний вариант редко применяется в случае с металлочерепицей. Для этого вида рубероида обрешетка делается разгрузочной.

    Используемые плиты или блоки должны соответствовать следующим требованиям:

    1. Влажность материала не более 10-12 процентов.
    2. Все доски должны быть одинакового размера, особенно их толщина.
    3. Не используйте материал с «изъянами», например, с трещинами или местами, склонными к гниению.

    Чаще всего используют доски размером 25 на 100 миллиметров. Если крыша имеет сложную конфигурацию, то лучше использовать бруски большей толщины.

    Очень важно определиться с шагом обрешетки. Все зависит от. Шаг досок должен быть равен расстоянию между волнами. Но это касается не всех участков кровли. У карниза шаг между досками обшивки должен быть меньше, примерно на 2-3 сантиметра.

    Технология укладки кровли под металлочерепицу проста.Работу следует начинать с карниза. Первая доска монтируется по самому краю. Далее делается отступ 23-28 сантиметров и прилагается следующий. После этого доски укладываются с шагом, равным шагу волны металлочерепицы.

    Можно закрепить саморезами по дереву или гвоздями. Первый вариант считается самым надежным. Крепление производится непосредственно к стропилам в двух точках.

    Перед установкой очень важно обработать все плиты специальными пропитками.Дерево — материал «капризный». Он «боится» влаги, огня и биологического воздействия, если доски не обработать пропитками, они быстро загнивают.

    Не забываем про гидроизоляцию. Конечно, если правильно уложить металлочерепицу, то крыша не протечет. Но без дополнительного слоя гидроизоляции не обойтись. Дело в том, что при понижении температуры под рубероидом начинает образовываться конденсат. Если на деревянные элементы стропильной системы попадет влага, они начнут гнить.

    В качестве гидроизоляции можно использовать различные материалы. Можно установить толстую полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. Рубероид тоже можно использовать как недорогой вариант, но здесь следует быть осторожным. Если битум попадет на полимерный слой металлочерепицы, то последний может начать «портиться».

    Что нужно для укладки материала

    Укладка металлочерепицы на крышу дома своими руками — несложная задача. Но для того, чтобы все прошло быстро и без раздумий, следует подготовиться к работе.Прежде всего, вам необходимо обзавестись всеми инструментами и приспособлениями.

    Укладка металлочерепицы на крышу своими руками осуществляется при помощи:


    Также следует подготовить необходимые материалы. Помимо саморезов и самой металлочерепицы следует «запастись» дополнительными предметами. Ни одна крыша дома не обходится без карниза и торцевой планки, конька и других деталей. Желательно приобретать их у того же производителя, у которого была приобретена металлочерепица.

    Инструкция по монтажу

    Теперь стоит пошагово рассмотреть такой вопрос, как укладка металлочерепицы. Технология этого процесса следующая:

    1. Первым делом необходимо закрепить карниз и торцевую планку. Эти дополнительные элементы играют важную роль, они защищают крышу дома. Перед монтажом планки карниза фасадная доска прибивается гвоздями. К нему крепятся кронштейны для слива. После этого укладывается планка карниза.
    2. Если у крыши отрицательные углы, то следующим шагом будет установка ендовы.Этот элемент необходимо разместить на прочной обрешетке.
    3. Далее можно укладывать саму металлочерепицу. Делать это нужно с карниза. С какой стороны крыши, справа или слева начинать, решать самому мастеру. Это не имеет значения. Первый лист следует укладывать заподлицо с карнизом и краем крыши. Следующая кладется справа или слева.
    4. Процедура укладки проста. Сначала монтируется нижний ряд. Далее следующий и так до конька.Оптимальный вариант, если он будет совпадать по длине с пандусом. В этом случае монтаж пройдет быстрее, а сама крыша будет надежнее (стыков будет мало). Но если крыша сломана или имеет сложную конфигурацию, то этого не выйдет.
    5. Прикреплять листы металла к обрешетке сразу не нужно. Сначала выкладывается один ряд. Далее следует выровнять все листы относительно друг друга и краев крыши. После этого его проводят.Причем на каждый квадратный метр должно приходиться не менее восьми саморезов.
    6. Точки крепления должны находиться строго над досками обшивки. В инструкции по установке указано, что саморезы вкручиваются на полтора сантиметра ниже линии штамповки металлочерепицы. В то же время нельзя быть очень усердным. Шляпка должна плотно прижимать металлочерепицу к основанию, не повреждая ее.
    7. В инструкции по укладке металлочерепицы указан следующий этап — это крепление верхней ендовы.Его укладывают поверх рубероида. В этом случае нужно использовать специальные средства, улучшающие герметичность стыков. Ендова — самое опасное место на любой крыше. Именно здесь чаще всего наблюдаются протечки.
    8. Далее идет укладка дополнительных изделий. Это гребень, торцевые планки и так далее. Лучше всего, если они будут от одного производителя. В этом случае установка пройдет без особых сложностей. К тому же он обеспечит более привлекательный внешний вид и значительно улучшит защиту крыши дома.
    9. При укладке дополнительных материалов также следует внимательно учитывать гидроизоляцию и прочие «дополнения». Особенно это касается коньков. Здесь помимо уплотнителя для улучшения защиты от протечек следует использовать другие приспособления, которые обеспечат наличие вентиляционного зазора. Без такой «щели» конденсат, образующийся под металлочерепицей при изменении температуры, может быстро вывести из строя стропильную систему.

Хорошая крыша — залог тепла и сухости в доме.Срок службы конструкции и ее надежность зависят от того, насколько качественный материал вы выберете, и насколько хорошо вы его положите. Один из самых популярных материалов на рынке — металлочерепица.

Технические характеристики металлочерепицы

Во-первых, этот материал очень прост в установке. Во-вторых, легко переносит самые разные атмосферные воздействия. В-третьих, он способен противостоять механической деформации.

Стандартная ширина листа составляет один метр 18 сантиметров.Длина колеблется от полутора до восьми метров. Интересно, что показатель полезной ширины всего 1,10 м. Толщина листа находится в пределах от 0,4 до 0,5 мм.

Внимание! Толстые листы имеют повышенный срок службы.

В среднем срок службы качественной металлочерепицы при правильной ее установке полностью по инструкции составляет около 60 лет. Однако следует учитывать, что вспомогательные материалы, такие как плиты, герметик или утеплитель, могут испортиться намного быстрее.Неудивительно, что крыша время от времени требует косметического ремонта.

Металлическая кровля не подлежит возгоранию. Каждый лист легкий, что значительно упрощает установку. Также стоит отметить универсальность системы крепления. Он позволяет воплотить в жизнь практически любую дизайнерскую фантазию.

Цвет металлочерепицы, которую вы выберете, будет напрямую зависеть от фасада дома. Например, для красного кирпича хорошо подходит коричневая плитка. При этом для удобной установки уклон крыши может составлять всего 14 градусов.

Внимание! Металлочерепица легко ремонтируется. Его всегда можно тонировать или заменить отдельными листами. Это позволит с минимальными затратами восстановить целостность всей конструкции.

Уникальные свойства металлочерепицы при повреждении определенного участка позволяют отказаться от монтажа всей конструкции. Неудивительно, что большинство дачников выбирают для своей кровли именно такой материал.

Обычно металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали.В некоторых случаях используется медный лист. Но в этом случае стоимость продукта увеличивается в несколько раз. Объективности ради следует отметить, что редактирование обоих типов одинаково просто.

Если говорить о последних тенденциях в этом сегменте рынка, то для изготовления металлочерепицы все чаще используют глинозем-цинк. Этот материал считается относительно новым. Точнее, это обычный металлический лист, который покрыт сплавом алюминия, кремния и цинка.В результате производительность продукта увеличивается. И установка по-прежнему не представляет особой сложности.

Масса одного квадратного метра металлочерепицы колеблется от 3,5 до 5 килограммов. Это позволяет быстро установить и легко поднять кровельные листы даже на большую высоту.

Монтаж

Этапы

Перед тем, как приступить к такому ответственному делу, как установка, нужно знать, что вам нужно делать и в какой последовательности. На данный момент лучше всего производить монтаж металлочерепицы, выполнив следующие действия:

  1. Провести точные замеры.
  2. Рассчитайте количество материала, необходимого для работы. Не забудьте включить в смету изоляцию, изоляцию и крепежные материалы.
  3. Установить стропильную систему.
  4. Установить карниз. К нему впоследствии будут прикреплены крючки водостока.
  5. Пришить свесы кровли.
  6. Смонтируйте переднюю панель, монтажные крюки и желоб.
  7. Закрепите контрштанги.
  8. Уложите гидроизоляционное покрытие.
  9. Закрепите рейки вокруг дополнительных элементов вместе с усиливающими лентами.
  10. Установите планки, на которые впоследствии будет крепиться карниз.
  11. Позаботьтесь о фартуке вокруг дымохода.
  12. Монтаж металлочерепицы своими руками. При желании установите окна.
  13. Сделайте торцевой и верхний ковер, а также внешние углы и доски конька.

Также не стоит забывать о работе над аранжировкой. Нельзя игнорировать заборы и пешеходные дорожки. Они обезопасят вас, если в будущем вам придется забраться на крышу.

Особое внимание следует уделять дренажной системе. От того, насколько грамотно вы все сделаете, зависит сохранность фундамента дома. Мало того, если вы сделаете трубопровод и позаботитесь о резервуарах, каждый дождь будет снабжать вас водой для полива.

Важно! Заземление кровли производится шинопроводом. Причем идет отдельно от громоотвода.

По окончании монтажа металлочерепицы поверхность крыши очищается от грязи, накопившейся в процессе эксплуатации.Также проводится обработка проблемных мест. Например, если в процессе эксплуатации поцарапалось защитное покрытие, его легко отремонтировать.

Помимо наружных строительных работ нужно заняться внутренней отделкой. Обычно он заключается в установке теплоизоляции. Также нужно позаботиться об установке контр-рельсов. Чтобы внутри не образовывался конденсат, необходимо сделать пароизоляцию.

Инструкция по выполнению расчета при укладке металлочерепицы

В качестве примера возьмем стандартные оцинкованные листы.У них всего один защитный слой покрытия, который способен защитить всю конструкцию от различных атмосферных воздействий и механических повреждений.

Металлочерепица представляет собой стальной оцинкованный лист с защитным покрытием. Общая ширина листа всегда на 80-120 мм больше рабочей поверхности, поэтому при выборе покрытия необходимо точно знать размер площадки, на которой будет монтироваться конструкция.

При подсчете нужно взять длину листа и разделить на его ширину.Округление сделано. Далее нужно измерить уклон крыши. Правильно делать это снизу вверх. При расчетах нужно учитывать карнизный свес, обычно достаточно 0,05 м. Нахлест будет примерно 0,15 м для каждого ряда.

При покупке листов напрямую на заводе можно согласовать индивидуальные размеры панелей металлочерепицы. В этом случае установка будет намного проще и быстрее. Правда, за отдельные параметры придется доплачивать. Такой подход к установке позволяет сократить количество отходов.Дело в том, что листы могут быть разных размеров. Это, в свою очередь, позволяет более эффективно складывать их в особо сложных местах.

Важно! Считается, что наиболее оптимальный размер листа металла для установки — 4-4,5 метра.

При установке листы необходимо уложить таким образом, чтобы скосы были полностью закрыты. В противном случае дождевая влага будет проникать в конструкцию, постепенно разрушая ее. Сильные дожди вызовут постоянные утечки.

Делаем стропила

Для начала нужно рассчитать шаг. Лучше всего для устройства металлочерепицы использовать балки сечением 150 на 50 миллиметров. Это оптимальный размер. Зазор между каждым листом 70-80 сантиметров. В случае ее увеличения необходимо будет смонтировать обрешетку.

Особое внимание следует уделить древесине, которую вы будете использовать при установке металлочерепицы. Его влажность не должна быть выше 22%.Также не стоит забывать об антисептической и противопожарной обработке. Это защитит крышу от возможного пожара, грибка и насекомых.

Карнизная доска, крючки для подшивки

При установке металлочерепицы в карнизной доске вырезаются пазы. Позже к этой части крыши будет прикреплен крюк для водостока. Он придаст всей конструкции необходимую жесткость, тем самым гарантируя безопасность.

Для подшивки свеса крыши и установки лобовой доски вам потребуются: стропила

  • , лист металлочерепицы
  • , гидроизоляция
  • , карнизная доска
  • , фасадная доска
  • .

Соединив все эти элементы, вы сможете провести дальнейший монтаж металлочерепицы. Фронтальную доску лучше всего закрепить оцинкованными гвоздями для большей надежности. Его крепят к концам стропил.

При установке металлочерепицы необходимо учитывать, что пространство под крышей должно вентилироваться. Чтобы это стало возможным, необходимо сделать вентиляционные прорези. Для подшивки лучше всего использовать профнастил или профнастил.

Блок для папок набивается на стену на том же уровне, что и низ изголовья. Между ними нужно будет уложить доски. Результатом вашей работы станет обрешетка.

Важно! Вентиляционные отверстия необходимо изолировать. В противном случае они станут домом для птиц.

Крючки используются для установки на них желобов. Установка этих крепежных элементов — важная часть монтажа металлочерепицы. Их нужно прикрепить к карнизной доске.

Сначала выполняются проточки. Только после этого производится установка крючков. Расстояние между ними равно расстоянию между стропильными балками. Крепление осуществляется саморезами.

Установка обрешетки под металлочерепицу

Установка обрешетки включает установку армирующих лент. Также для качественной опоры металлочерепицы потребуется:

  • стропил;
  • пленка гидроизоляционная и пароизоляционная;
  • стойка;
  • обрешетка начальная, вертикальная и горизонтальная;
  • изоляция.

Первоначальная обрешетка при установке металлочерепицы монтируется под верх листа. Его поперечное сечение должно превосходить все остальные обрешетки на величину высоты волны. Укладка строго параллельно карнизу

Важно! Расстояние между двумя обрешетками, которые ставятся в начале, должно быть 28 сантиметров, между всеми остальными 35.

Перед установкой обрешетки для поддержки металлочерепицы необходимо установить крепеж для всех дополнительных элементов конструкции.В противном случае придется ломать всю конструкцию.

Особое внимание следует уделять коньковой планке при установке обрешетки под металлочерепицу. Сверху на стропила прибивают две дополнительные планки. Расстояние между ними должно составлять 50 миллиметров.

Установка снегозадержателей на металлочерепицу

Трубчатые снегозадержатели крепятся вокруг плитки со специальными опорами. Изначально эти конструкции были деревянными. Теперь основной материал — сталь.

Установить снегозадержатели на металлочерепицу параллельно карнизу. Расстояние между ними должно быть 0,5-0,8 м. Поместите деревянные бруски в места крепления.

Внимание! Некоторые металлочерепицы уже оснащены специальными выступами.

Итоги

Как видите, установка металлочерепицы своими руками — вполне посильная задача для каждого человека. Достаточно выполнить действия, описанные в статье, и использовать качественные материалы. Самое главное — правильно провести расчеты, чтобы потом не покупать дополнительные листы или гидроизоляционную пленку.

Ремонт черепичной крыши | Ремонт металлической плитки с каменным покрытием

Металлическая черепица: сталь с каменным покрытием возникла во время Второй мировой войны и была разработана новозеландским промышленником, который разработал покрытия и формы из исходного гофрированного материала. Сегодняшние стальные панели с каменным покрытием содержат те же самые основные ингредиенты с высокотехнологичным вкусом. Сами покрытия значительно улучшились.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу фотогалерею.

Плитка, установленная на 1 × 6

Этот метод установки больше не разрешен, так как он мог просачиваться.Текущие требования гласят, что перед укладкой черепицы на крышу необходимо установить сплошной настил крыши с минимальным покрытием 30 фунтов.

Плитка установлена ​​на небольшом склоне

При укладке плитки на невысокий уклон она может пролить немного воды, но в первую очередь она носит декоративный характер. Под плиткой должна быть установлена ​​водонепроницаемая мембрана, чтобы избежать просачивания — Ice & Water Shield, кровельная мембрана и т. Д. Эта мембрана должна быть одобрена производителем и городом.

Плитка не офсетная

Плитка работает по дизайну внахлест. Поскольку предыдущий слой перекрывается следующим, он создает конструкцию водораздела ступенчатой ​​лестницы, предотвращая просачивание воды. Эта конструкция ступенек также имеет вертикальную составляющую. Если каждый ряд не смещен правильно, вода может попасть в систему. Эта крыша не имеет надлежащего смещения и была установлена ​​«в линию», что позволяет воде проходить под системой.

Поврежденная основа и дека с сухой гнилью

Плитка проливает воду, но в ветреную погоду под плитку может попасть дождь.Со временем вода может повредить подстилку, просочиться на настил крыши, вызвать сухую гниль и внутренние повреждения. Если используется высокоэффективная подложка, она может прослужить 50 и более лет.

30 фунтов Подложка

Промышленность, производящая плитку, допускает минимальное требование к подстилке в 30 фунтов, чтобы снизить затраты. Многие крыши были установлены с помощью простой фетровой бумаги. Этот вид подложки не прослужит долго. Чтобы заменить подкладку, необходимо удалить плитку.

Погодный блок на хребте

Некоторые производители плитки разрешают это приложение.При сильном ветре вода будет попадать внутрь и под плитку, что со временем может повредить подложку. Погодный блок может быть выполнен из строительного раствора, ленты или АБС-пластика, который соответствует плитке, или синтетического раствора, который не трескается и не расслаивается.

Оторванный провод мигает у стены

Свинец используется, потому что он будет соответствовать форме плитки. Однако свинец — это мягкий металл, который легко рвется при напряжении или отсутствии опоры. Нанесите дополнительный слой на разрыв и / или нанесите уретановый герметик для фиксации.

Неправильно ориентировано дно долины

Мигающая деталь — это противодействие воде, которая отводит воду под плитку. В конечном итоге это приведет к повреждению основы. Гидроизоляция и черепица должны быть подогнаны по индивидуальному заказу, чтобы вода стекала по крыше, а не под ней.

Вентиляционная крышка проржавела, повреждена, отсутствует

Со временем выхлопные газы из бытовых приборов вызывают коррозию и выходят из строя вентиляционное отверстие; ущерб от людей, окуривающих термиты, или ветер может нанести

верх сдуть.При необходимости отремонтируйте или замените вентиляционную крышку.

Неправильно ориентировано вентиляционное отверстие

Основание вентиляции чердака улавливает воду, отводящую ее под плитку. В конечном итоге это приведет к повреждению основы. Переориентируйте вентиляционное отверстие чердака, чтобы вода стекала по крыше.

Вентиляционное отверстие отделено на базе

Со временем свинцовая основа может отделиться от стальной вентиляционной трубы. Его можно отремонтировать герметиком или тканью и эластомерами. Однако его нужно будет только снова отремонтировать.Лучшее решение — заменить дефлектор.

Трубный домкрат отделяется от основания

Со временем свинцовая основа может отделиться от стальной вентиляционной трубы. Его можно отремонтировать герметиком или тканью и эластомерами. Однако его нужно будет только снова отремонтировать. Лучшее решение — заменить дефлектор.

Пластиковая изоляция для сантехников б / у

Пластиковая прокладка треснула или вогнута. Солнце в конечном итоге повреждает прокладку, механически прикрепленную к оцинкованной основе, что может оставить большое отверстие для проникновения воды.Заменить гидроизоляцию или уплотнитель прорезиненным асфальтом.

Манжета на вентиляционном отверстии отсутствует / не закрыта

Ошейник мог никогда не быть установлен. При необходимости установите. Нанесите герметик между трубой и манжетой, чтобы предотвратить просачивание.

Вспышка / вентиляция у сантехника открылась

При сильном ветре оклад может отсоединиться и всплыть, что приведет к просачиванию. Закрепите основание оклада.

Разбитое окно в крыше

Время, необходимое для разрушения пластикового купола, зависит от качества пластика, используемого для изготовления светового люка.Купол иногда можно заменить. Проще просто заменить весь световой люк. Некоторые производители дают пожизненную гарантию даже на пластиковые купола. Стекло тяжелее и дороже пластика. Стекло имеет более высокое значение R и служит бесконечно долго.

Ридж передержан

Это ошибка приложения. Вы можете правильно переустановить участок конька или заделать между плитками и заделать отверстие для гвоздя, которое нужно будет обслуживать.

Мансардное окно / Мигающий / Без перекрытия

Мансарда поднимается недостаточно высоко для того, чтобы рама светового люка перекрывала потолок и деревянный бордюр был открыт. Это открыто и позволит просачиваться. Снимите световой люк и установите сверху на бордюрный светильник, перекрывающий его сбоку.

Переэкспонирование Top Course

Это ошибка приложения. Вы можете переустановить секцию плитки или флешку между верхом верхнего ряда и гребнем.

Крыша открытая на пересечении бедра и полевой черепицы

Крыша чуть ниже верхней вальмовой черепицы должна пропускать воду через и вокруг, чтобы вода не просачивалась под черепицу. Снимите крышу, переориентируйте, запечатайте, заделайте и отведите воду, чтобы предотвратить просачивание.

Желоб в штукатурке

Когда дом был построен, установщик листового металла поставил желоб слишком близко к штукатурной бумаге. Когда штукатурка была нанесена, она шла вокруг желоба, а не за ним.Со временем соединение желоба может разрушиться, что приведет к просачиванию воды в стену. Удалите желоб, отрежьте конец, установите конец желоба на место, отремонтируйте стену с помощью гидроизоляционных материалов, затем установите желоб на место.

Поддон установлен неправильно

Поддон предназначен для отвода воды по стене и наверху крыши. Низ оклада заканчивается под крышей. Измените ориентацию края поддона. Противосмесительный элемент размером 1х4 со скошенным краем наверху отходит от стены, позволяя просачиваться между фартуком и стеной.Снова закрепите 1 x 4 и закройте верхнюю часть. Это нужно будет сохранить.

«L» мигающий не установлен

Накладка

«L» ни разу не устанавливалась за сайдингом и поверх плитки. Вода может просачиваться между стеной и местом пересечения плитки и подстилкой. Установите «L» мигающий лист.

Недостаточное перекрытие граблей и поля

Полевая плитка была слишком сильно обрезана, оставив отверстие для проникновения воды, которое приведет к ухудшению качества подкладки и вызовет сухую гниль и просачивание.Отрежьте и установите новую плитку и / или установите свинцовый фартук для отвода воды.

Крыша открытая на поле и грабли черепица

Это отверстие для воды, проходящей под плитку, которая может повредить подложку, вызвать сухую гниль и просачивание. Отрежьте плитку заново и / или сориентируйте мигающую деталь, чтобы отвести воду на верхнюю часть плитки.

Коньки не соединены вместе

Бедро / гребень очень подвержены срыву. Производители плитки рекомендуют наносить герметик между нахлестом конька, чтобы не повредить.Нанесите герметик внахлест конька.

Обдув крышки

Крыша, наиболее подверженная повреждению ветром, — это крышка. Плитка-заглушка используется для покрытия области бедра и гребня двух смежных палуб. Со временем из-за движения раствор вылезает из плит цоколя. Поскольку строительный раствор не самовосстанавливается, он продолжает расслаиваться. Если единственным способом крепления является раствор, то после полного разрыва соединения облицовочные плитки удерживаются только под действием силы тяжести. Отремонтируйте раствор.Нанесите герметик между плиткой вальмы.

Отсутствует грабли

В эстетических целях при установке черепичной крыши иногда требуется установка черепичной черепицы по передним краям. Производители плитки выпустили технические бюллетени, предупреждающие о потенциальной опасности, связанной с этой практикой. Грабли плитки устанавливаются двумя гвоздями. Более половины восьмифунтовой черепицы свисает с края крыши, что создает опасность падения. Установите недостающую плитку с граблями или измените дизайн кромки.

Солнечные проникновения / без отклонителя

Переключатель не установлен над проемом в крыше, и герметик высох, что может привести к просачиванию. Установите водоотводчик и закройте его.

Желоб с выдвинутым / свободным желобом

Желоб не был закреплен должным образом и / или водосточная труба была забита, и из-за веса воды он расшатался. Если желоб не прикрепить и не сориентировать должным образом, карниз намокнет, и возникнет сухая гниль.

Зазоры в отделке слесаря-сантехника

Встречная окантовка — это то, что соединяет крышу с пересечением стен, дымоходом и т.д. Обычно это несложный ремонт — нанесите эластомеры.

Герметик / Вспышка открыта / отсутствует / отсоединена

Flashband не предназначен для длительного пребывания на солнце. Он отрывается и отваливается. Отрегулируйте плитки граблей. Установите на место вспышку и покрасьте, чтобы она соответствовала, или установите свинцовый герметик с уретаном.Краска привести к спичке для более длительного ремонта.

Миномет треснул

Несколько лет назад бедро и гребень были полностью заделаны раствором. Обычно это длилось много лет. Сегодняшние установки засыпают область под бедром / гребнем газетой и кладут тонкий слой раствора, чтобы покрыть бумагу. Это не длится долго. Раствор трескается, отслаивается и может отвалиться. Снова прикрепите уретановым или эластичным строительным раствором или разоберите и полностью заполните пустоты строительным раствором.

Плитка отсутствует

Плитки обычно отсутствуют, потому что они никогда не прикреплялись или отклеивались.

Плитка в углах повреждена

Обычно это происходит из-за наступления на угол. Если она серьезная, замените плитку. Если он незначительный, его можно отремонтировать.

Ограничитель защиты от птиц не установлен

Защита от птиц используется для предотвращения гнездования грызунов и птиц под плиткой. Птичий упор устанавливается перед первым рядом плитки. После монтажа крыши его сложно установить. Установите отсутствующий упор для птиц.

Капельный край / слишком высокая фасция

Нижний край плитки на первом ряду должен быть приподнят, чтобы плитки правильно прилегали друг к другу.Высокая облицовочная доска, войлок 1 x 2 или неподходящий подступенок карниза могут привести к скоплению воды по краю карниза. У правильных подступенков карниза есть дренажные отверстия. Клин из пенополистирола может быть помещен под подкладку позади фасции, чтобы вода не просачивалась и не просачивалась по краю карниза.

Незакрепленная контрфлэшка

Противооткатная планка — это металлическая планка, устанавливаемая в стену для создания перехода от области крыши к стене. Контрлепластик, имеющий прорезь для скрытого обратного отсоса и установленный в стене, оторвался от стены и пропускает воду.Снова прикрепите и закройте, чтобы предотвратить проникновение воды.

Поддон за стенкой снизу

Противень предназначен для перекрытия перехода от крыши к стене и обеспечивает защиту от проникновения воды. Вода, которая стекает по крыше и стене, улавливается мерцанием поддона и направляется к краю крыши. Важно, чтобы конец фартука был расширен, чтобы он выступал за сайдинг / штукатурку. Это обеспечивает прямой путь для воды, чтобы течь за поверхность стены в здание.Часто утечка такого типа проявляется через некоторое время и может быть заметна только во время сильного дождя, давая воде достаточно времени, чтобы впитаться, чтобы стать очевидным. Вырежьте старые оклады и установите новые. Отремонтировать сайдинг и заделать его.

Неправильный крепеж

Некоторые плитки рассчитаны на установку с использованием двух крепежных элементов. Каждая плитка имеет предварительно просверленные отверстия. Если использовать широкий шуруп или гвоздь, он может треснуть плитку. Это также делает крышу восприимчивой к сдуванию крыши в случае сильного ветра.

Ржавые обломки

Стальные металлические элементы, подверженные воздействию элементов, со временем могут заржаветь. Эта область должна быть окрашена и ухожена. Сегодняшние оклады изготавливаются из оцинкованного металла. Этот процесс защищает стальной сердечник от ржавчины. Ржавчину нельзя просто закрыть; он будет продолжать расти. Ржавчину нужно обработать химическим способом, а затем как следует заделать. Поскольку ржавчина выходит на поверхность, а гидроизоляция жизненно важна для целостности вашей кровельной системы, мы рекомендуем отремонтировать заржавевшие области гидроизоляции, прежде чем просачивание приведет к повреждению конструкции.

Неправильное перекрытие

При установке кровельной системы важно всегда начинать с самой низкой точки и подниматься вверх к пику крыши. Это гарантирует, что каждый слой материалов перекрывает предыдущий. Знак «L» на стене находится под плиткой и позволит воде проходить под плиткой, что приведет к повреждению подкладки и утечке. Переориентировать или заменить перепрошивку.

Врезка не закрыта должным образом

Пересечение скатной и плоской крыш называется «врезкой».«Эта зона важна, потому что есть два разных кровельных материала, которые необходимо правильно соединить. Верхнюю крышу необходимо снять, чтобы исправить то, что находится под ней, а затем переустановить.

Крепеж открытые и приподнятые

Крепежные детали должны быть покрыты слоем или окладом, указанным выше. Эти застежки открыты и забиты гвоздями. Закрепите гвозди и заново прошейте.

Треснувшая / сломанная плитка

Когда крыша расширяется и сжимается, система крыши перемещается.Это обычное явление, связанное с тепловым шоком. Во время движения плитки могут сцепляться друг с другом. Иногда ветка дерева может удариться о крышу, нанеся ущерб. Если люди пройдут по крыше, они могут нанести ущерб. Плитка на этой крыше повреждена, обнажая подкладку, и ее следует заменить, если черепица имеется. Сломанную плитку иногда можно отремонтировать.

Плитка скольжения / раздвижная

Из-за большого веса черепицы и без достаточного количества креплений, чтобы удерживать черепицу на настиле, сила тяжести вызовет скольжение кровельной системы, особенно на высоких крышах.Когда плитка разрезается по бедрам, кусок плитки с отверстием для гвоздя выбрасывается. Если установщик не просверлил новое отверстие и не закрепил прорезь бедра, плитка может соскользнуть.

Дерево / куст, растущий над линией крыши

Это может сломать черепицу и повредить крышу. Обрежьте дерево / куст подальше от линии крыши.

Обломки на крыше

Это может вызвать скопление воды и просачивание. Это также может вызвать сухую гниль подкладки, что, в свою очередь, приведет к преждевременному разрушению кровли.Уберите мусор.

Неправильные обшивки на фронтонах

Стропила баржи выходит за верхнюю часть черепицы на крышу и заделывается конопаткой. Его можно повторно заделать, это временная мера, так как в ближайшем будущем потребуется повторная заделка. Постоянное исправление состоит в том, чтобы правильно переориентировать и повторно осветить область, чтобы она продлилась срок службы крыши.

Гвоздь конька установлен слишком высоко

Удалите плитку конька, отрегулируйте гвоздь конька на нужную высоту.Уплотнение с лентой для вспышки.

Пластиковый желоб

Пластиковые желоба не имеют крыла. Компания по производству пластиковых водосточных желобов производит пластиковый отводчик для отвода воды в желоб. Если его не установить, край кровли образует сухую гниль.

Утечки в дымоходе наверху

Дымоход обычно представляет собой коробку с деревянным каркасом. Труба для камина проходит через короб и выходит наверх. Устанавливаются типичные кровельные перекрытия дымохода, затем сайдинг закрывает каркас и перекрывает перекрытие дымохода.В последнюю очередь устанавливается металлический колпак, через который в дымоход выходит наружный воздух. Металлический верх обычно имеет металлическую деталь, которая предотвращает стекание воды через отверстие в металлической крышке. Дымоход обычно имеет воротник, который перекрывает металлическую деталь на металлической верхней части. Дымоход обычно имеет металлический верх, чтобы вода не попадала внутрь дымохода. Любой из этих элементов в этой сборке может протечь, если не будет выполнен правильно или если он вышел из строя. Инвестируйте все возможные проблемы и произведите ремонт.

Нужна ли металлическая крыша в подкладке?

Современная кровля многослойная. Поверх стропил или балок делается обшивка. Обычно делается из полудюймовой OSB или фанеры, это то, что обеспечивает большую часть поддержки для всего, что ударяется, приземляется или идет по вашей крыше. Эта оболочка покрыта водонепроницаемой подкладкой, которая предотвращает попадание влаги через черепицу или металл. Поверх стяжки кладется черепица или металл.

Есть некоторые кровельщики, которые считают, что, поскольку металл — такой замечательный материал, и поскольку он обычно поставляется в виде больших листов, что делает его почти непроницаемым, они могут пропустить секцию подкладки и прикрепить металл непосредственно к обшивке. Их попытка сэкономить может в конечном итоге обойтись им дороже.

Требуется ли под мою металлическую крышу подстилку?

Простой ответ — да, ваша крыша нуждается в подкладке.Но есть некоторые оговорки, которые связаны с этим, и это зависит от множества факторов.

Дома, построенные в традиционном стиле, потребуют подстилки. Если ваш дом построен с балочными перекрытиями, изоляцией между балками и обшивкой, то перед установкой металлической крыши потребуется подкладка. Практически любой дом в Монтане, от Биллингса до Филипсбурга и Зортмана, будет построен таким образом. Но есть части дома, которые отличаются.

Крытый внутренний дворик может не нуждаться в подкладке.Если ваш внутренний дворик имеет архитектуру с открытыми балками и спроектирован так, чтобы крыша состояла из конструкционных металлических панелей (то есть панели крепятся непосредственно к балкам без какой-либо обшивки), тогда вам не нужна подкладка.

Если у вас металлическая кровля поверх асфальтовой черепицы, значит, подложка уже есть, и она, вероятно, не нуждается в другой. Однако имейте в виду, что расширение и сжатие черепицы со временем может привести к повреждению задней части металла. По этой причине металлическая кровля Beartooth в Биллингсе всегда срывает старую черепицу перед установкой новой кровли.

Есть некоторые производители металла, которым требуется подкладка для сохранения гарантии. Некоторые идут еще дальше и требуют самоклеющейся подкладки по всей поверхности крыши. Это более дорогой метод, но он прослужит намного дольше и будет намного более устойчивым к погодным условиям.

Металлическая кровля Beartooth не режет углы

Пропуск подкладки в доме сэкономит вам деньги… в краткосрочной перспективе. В зависимости от размера дома вы можете сэкономить от нескольких сотен до тысячи долларов на стоимости крыши.Но срезание углов на этом важном этапе может в конечном итоге обойтись вам во многие тысячи долларов.

Подложка — это защитный слой, который защищает не только влагу, падающую с неба, но и влагу, исходящую с неба. Разница, о которой мы говорим, — это разница между дождем и росой (или морозом). Конденсирующая влага в небольших количествах может попасть под металлические панели. С подкладкой беспокоиться не о чем. Без подкладки вам придется иметь дело с гниющим настилом крыши, а иногда и с чем-то еще хуже.

Если вы устанавливаете металлическую крышу на свой дом, независимо от того, где вы живете, в Монтане или Северном Вайоминге, Beartooth Metal Roofing позаботится о том, чтобы это было сделано идеально и правильно с первого раза.

Готовы к новой металлической крыше?

Металлические крыши — идеальный способ убедиться, что ваша крыша выглядит потрясающе, служит (по сути) вечно и защищает ваш дом от любых погодных условий. Beartooth Metal Roofing обслуживает районы в пределах нескольких сотен миль от Биллингса, штат Монтана.Так что, если вы живете в Коди, штат Вайоминг, мы можем поставить металлическую крышу на ваш дом. Если у вас есть домик недалеко от Кук-Сити, штат Монтана, мы можем сделать для него металлическую крышу. Если у вас есть роскошный особняк на берегу реки Стиллуотер недалеко от Абсароки, штат Мэн, мы можем сделать его идеальным.

Вы уловили идею. Позвоните нам по телефону 406-839-0084, чтобы назначить время для вашей новой металлической крыши.

Учебное пособие по плитке из искусственного олова

Как сделать красивую плитку из искусственной жести с помощью одноразового алюминиевого листа для печенья!

Ремесла из вторсырья — одна из моих специализаций. Тиснение одноразовых листов для печенья — это простая техника, создающая удивительных произведений искусства . Красивая искусственная оловянная плитка !

Хотите узнать как?

Этот забавный проект — одна из самых популярных поделок на Ситкоме! А это о многом говорит. В настоящее время на сайте Sitcom представлено более 200 увлекательных уроков по ремеслу!

Я всегда ищу интересные вещи, которые можно сделать из неожиданного.Одноразовые алюминиевые листы для печенья можно найти в местном магазине товаров для вечеринок.

Эта простая техника тиснения и раскрашивания превращает одноразовую посуду в произведение искусства.

И… этот проект включает 12 бесплатных загружаемых шаблонов !

Хотите узнать, как сделать этот веселый проект? И получить 12 бесплатных выкроек?

Этот пост содержит партнерские ссылки с Amazon

Для этого проекта я использовал:

2 одноразовых алюминиевых листа для печенья
Бесплатные выкройки с моей страницы выкройки *
Спица
Кисть
Различные акриловые краски с металлическим блеском
Аэрозольная грунтовка (или для другого вида используйте черную аэрозольную грунтовку!)
Пробковая доска объявлений
Кнопки для большого пальца

Вы новичок в Ситкоме? Не забудьте заглянуть на мою страницу часто задаваемых вопросов !

Начните с измерения и резки (3 шт.) 7 ″ квадратов от каждого листа для печенья.

Измерьте их линейкой и сделайте отметки на противне, нажав спицей вдоль линейки, а затем просто вырежьте их ножницами. Возьмите линейку и сделайте отметку 1/4 дюйма со всех четырех сторон квадрата, используя спицу.

Ножницами сделайте выемку в каждом углу.

Осторожно загните металл по намеченному шву. Это создаст гладкую законченную кромку для каждой плитки.

Распечатайте выкройки.

Положите металлочерепицу на сложенное полотенце и спицей вдавите узор в металл. Для вашего удобства вы можете скачать бесплатные выкройки со страницы моих выкроек. Здесь металлочерепица показана с нанесенным на нее рисунком.

Удерживая плитку на сложенном полотенце, затем используйте конец ручки кисти, чтобы аккуратно втирать углубления в металл там, где вы хотите.Чем больше вы потрете, тем глубже они могут быть, но будьте осторожны, чтобы не прикладывать тонну силы, так как алюминий — очень тонкий металл.

После того, как изделие получило желаемый отступ, пора его раскрасить. Вы, конечно, можете оставить его неокрашенным на данном этапе, но я сконцентрирован на цвете. Слегка опрыскайте каждую деталь слоем грунтовки. Когда он высохнет, начните закрашивать неровности акриловой краской с эффектом металлик.

После того, как все отступы будут закрашены, добавьте базовый цвет к выступающим участкам.Добавьте детали, разбавив металлическую акриловую черную краску и добавив ее к линиям и краям углублений, придав им вид под старину.

Я использовал одну и ту же цветовую схему для каждой плитки, чтобы все они работали вместе.

Есть много способов показать готовые плитки. Я решил использовать пробковую доску объявлений и аккуратно выровнял их, прикрепляя кнопками. В результате получилось отличное произведение искусства на стене, которое определенно удивит любого, если вы скажете, что он зародился как пара одноразовых листов для печенья.

Отличное видео об этой технике тиснения смотрите здесь!

Хотите узнать, какие еще замечательные узоры и идеи можно реализовать с помощью этой техники? Вот еще один пример другой цветовой схемы с другим набором узоров. Все двенадцать выкроек доступны здесь БЕСПЛАТНО!

Другие идеи одноразовых листов для печенья:

Олово с искусственной перфорацией
Зачарованная рыба
Спящая русалка

И если вам нравятся бесплатные выкройки, в настоящее время я предлагаю 5 других популярных схем от Sitcom для новых подписчиков.

Вы новичок в Ситкоме? Не забудьте заглянуть на мою страницу часто задаваемых вопросов !

Посетите мою страницу с обучающими программами , где вы найдете более 200 хитроумных руководств для всех возрастов!

Пошаговое руководство по установке плитки

Пошаговая инструкция по установке плитки

Сложность установки

При использовании тонкослойного метода в жилых помещениях укладывать керамическую плитку достаточно просто.Чтобы представить его в лучшем свете, его легче установить, чем изделия из дерева или винилового листа, и немного сложнее, чем виниловую плитку.

На самом деле подготовка, укладка и укладка черного пола очень похожи на виниловую плитку.

Единственное существенное отличие — это заливка швов. При правильной планировке и немного здравого смысла практически любой может установить керамическую плитку тонкослойным методом.

Шаги установки

Если вы устанавливаете новую подложку, рекомендуется перед ее укладкой прикрепить полиэтиленовую пластиковую скобу к основанию, чтобы обеспечить защиту от проникновения воды на черный пол.

Подготовка чернового пола

Это самый важный шаг на пути к удовлетворительной установке
.

Черновой пол должен быть прочным, жестким, гладким, ровным и не содержать отвердителей, восковых или маслянистых пленок.

План этажа

На этом шаге комната вычерчивается и измеряется, а меловые линии наносятся. Как только меловые линии будут на месте, установщик проверит пол в обоих направлениях, чтобы сбалансировать комнату.

Подготовка плитки

От плитки к плитке можно ожидать незначительных вариаций тона.Хороший установщик предотвратит превращение этого в проблему, смешав плитки из нескольких картонных коробок перед установкой.

Это смешивает плитки вместе, и любые вариации оттенков добавляют характер пола.

Распространение тонкого набора

Руководствуясь меловыми линиями, установщик начнет наносить тонкий набор по частям.

Он нанесет один слой, используя плоскую сторону шпателя, а затем немедленно вернется со вторым слоем, используя зубчатую сторону шпателя.

Укладка плитки

Затем плитки по одной укладывают в раствор, скручивая и прижимая, оставляя необходимое расстояние для раствора.

Для выравнивания плитки можно использовать прямой край или распорки.

Затирка

Обычно установщик приступает к заливке швов на следующий день. Перед нанесением раствора важно дать раствору достаточно времени для схватывания.

Затирка наносится на один небольшой участок за раз и распределяется с помощью резиновой терки или ракеля.

Если затянуть раствор по поверхности, он будет вдавлен в швы и смыт большую часть излишков раствора.

Затем плитку ополаскивают влажной губкой. Применяется очень мало воды.

Примерно через десять минут поверхность плитки снова очистите влажной губкой (на этот раз еще более сухой), а на некоторых блестящих плитках просто отполируйте их сухим полотенцем.

Шаг 1. — Используйте затирку по диагонали поперек плитки под углом, чтобы предотвратить вытаскивание раствора из швов.

Шаг 2. — Очистите поплавок в чистой воде. Часто меняйте воду в ведрах, чтобы они оставались чистыми.

Шаг 3. — Вернитесь к затирке, удерживающей раствор, под углом 90 градусов.

Шаг 4. — С помощью влажной (не мокрой) губки очистите затирку с поверхности плитки. Очистите губку и продолжайте повторять, пока секция не станет чистой. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте чистую прохладную воду.

Шаг 5. — Отполируйте пленку с плитки мягким полотенцем после того, как затирка высохнет на ощупь.

Шаг 6. — Не подпускайте людей к недавно залитому раствору полу примерно на 12-24 часа.

МЕТОДЫ УСТАНОВКИ

Для вас и ваших клиентов важно понимать, что установка керамической плитки — это не однодневная работа, как большинство ковровых и виниловых инсталляций.

Планирование времени для установки становится намного проще, когда все участники знают, сколько времени займет работа.

A. Расчетное расписание

Следующее руководство представляет собой примерный график завершения работы.

50 кв.футов и ниже Один день
51-175 кв. Футов Два дня
76-350 кв. Футов Три дня
351-500 кв. Футов Четыре дня
каждые дополнительные 200 кв. Футов Добавить один день

Установка плитки занимает больше времени, потому что установщик должен подождать 10-14 часов перед заливкой швов.Если он попытается поторопиться, он разорвет связь между плиткой и раствором.

Влага из раствора также может проникать в раствор, вызывая обесцвечивание.

B. Субстрат

Подготовка хорошего основания — самый важный шаг к обеспечению красивой укладки. Есть шесть общих требований.

1. Перед укладкой плитки новый бетонный пол необходимо выдержать 28 дней.

2. Все основания пола и стен должны быть жесткими.
Чрезмерное движение основания может привести к растрескиванию или расшатыванию плитки и раствора.

3. Все основания, особенно полы, должны быть прочными. Перед укладкой керамической плитки
необходимо исправить гниющий или разрушающийся черный пол.

4. Все основания должны быть плоскими. Керамическая плитка подчеркнет мелкие неровности пола.

5. Чтобы обеспечить прочную адгезию, необходимо удалить масло или воск с основания.

6. Основание не должно содержать отвердителей.

C. Подходящие основания

Все черновые полы, имеющие прочную конструкцию и не подверженные чрезмерным подвижкам, подходят для облицовки плиткой.

Сюда входят:
1. Бетон
2. Терраццо или натуральный камень
3. Фиброцементные плиты
4. Цементные подкладочные плиты
5. Неуплотненный винил и линолеум
(надлежащим образом подготовленные)
6. Правильно закрепленные 1-1 / 4 ”фанера

D. Неподходящие черновые полы

Эти черные полы не подходят, потому что они склонны гнуться, расширяться, сжиматься или деформироваться.

Любое чрезмерное движение ослабит плитку и приведет к появлению раствора.

Эти черновые полы необходимо заменить или покрыть подходящей подложкой.

1. По периметру установленный или усиленный винил и линолеум

2. Композитный лес

E. Выбор правильного метода установки

Осторожно: Плохо подготовленные основания и использование неподходящих закрепляющих материалов являются причиной практически всех серьезных сбоев при установке.

Некоторые типы поверхностей и условия работы требуют особой обработки. Эти методы лечения не являются дорогостоящими, трудоемкими и сложными.

Игнорировать их или отклоняться от них — все равно что играть в русскую рулетку.

Описание монтажных материалов

• Раствор для напольных покрытий — это тонкий набор по специальной цене, расфасованный в мешки по 50 фунтов серого и белого цветов. Его следует использовать только на чистом, твердом, незапечатанном бетоне, полностью покрытом

.

• Укрепленный раствор Thinset — это специальная формула тонкого раствора, усиленная предварительно смешанными латексными добавками, чтобы обеспечить надлежащую смесь для керамической укладки поверх бетона. Этот продукт поставляется в мешках по 50 фунтов и занимает площадь примерно 50–65 кв. Футов.за мешок.

• Multi-Set — это специально разработанный тонкий набор премиум-класса с эластичной акриловой добавкой. Акрил придает раствору гибкость и дополнительную прочность сцепления. Гибкость требуется при перемещении по основам, которые могут незначительно перемещаться. Дополнительная адгезия необходима при укладке плитки на труднодоступные поверхности, такие как фанера и полы из тераццо. Multi-Set упакован в мешки по 50 фунтов серого и белого цветов. (При укладке плитки на фанерную основу мы всегда рекомендуем сначала установить цементную подкладку для более надежной укладки).

Расход на мешок составляет примерно от 50 до 60 квадратных футов на мешок, в зависимости от размера шпателя.

F. Специальные требования подготовки

• Деревянные черновые полы — должны быть покрыты одним из следующих покрытий для дополнительной поддержки.

1. Подложка цементная

2. Фанера толщиной 1-1 / 4 дюйма — допустима при использовании MULTISET 917 Thinset.

3. Проволочная сетка и система раствора (грязевые работы) — минимальная толщина 1-1 / 2 дюйма (только грязь)

Примечание : Мы рекомендуем цементную подкладку.Его намного проще и дешевле установить, чем проволочную сетку и строительный раствор. Он также намного более устойчив на фанерных полах.

• Непористый — черный пол включает герметичный бетон, терраццо или любую другую неабсорбирующую поверхность. Для дополнительной прочности склеивания и более успешной укладки используйте Multi-Set Thinset.

• Винил поверх чернового пола — требуется использование цементной подкладки и Multi-Set. Полы Interflex или периметр клееные должны быть удалены.

• Хотя влага во влажных помещениях не влияет на саму плитку, она влияет на определенные основания.Если гипсокартон или фанера используются во влажных помещениях, они со временем деформируются или изнашиваются, вызывая падение плитки. Чтобы этого не произошло, мы рекомендуем использовать в качестве подложки цементную подкладочную плиту. Он был разработан для влажных помещений.

• При переходе на пол сначала приклеивают подкладку тонким слоем и закрепляют гвоздями или шурупами, рекомендованными производителем. Необходимо замазать стыки пола. Стыки будут заполнены по мере того, как установщик намазывает строительный раствор и ленты с сеткой из стекловолокна.

• Важно: при помощи гвоздей или шурупов прикрутите цементную подкладку с помощью гвоздей или шурупов с кольцевым наконечником длиной не менее 1-1 / 4 дюйма (минимум) оцинкованных (для предотвращения ржавления). Располагайте застежки через каждые 6 дюймов по центру.

Step 1 Нанесите Multi-Set Thinset на полностью приклеенный и структурно устойчивый фундаментный пол зубчатым шпателем размером 1/4 «x 1/4».

Step 2 Вырежьте панели, надрезав и надрезав, как гипсокартон. Используйте резец с твердосплавными режущими кромками.

Step 3 Поместите панели на тонкий слой, пока он влажный.Соединить концы в шахматном порядке и закрепить на всех отметках для шурупов, а также на отметках для гвоздей и между ними.

Step 4 Заполните стыки Multi-Set и заклейте все стыки лентой для цементных плит.

Шаг 5 Нанесите Multi-Set с зубчатым шпателем 1/4 «x 1/4» для укладки плитки

• Примечание : Тонкий раствор должен затвердеть от 12 до 24 часов перед затиркой.

G. Ремонт основания

• Трещины от напряжения — плитку нельзя укладывать непосредственно поверх трещин.

Трещины под напряжением обычно возникают из-за сезонного движения и продолжают открываться и закрываться. Если плитка установлена ​​над трещиной, она также потрескается при движении основания.

Субпрессионная мембрана для трещин (C-Cure Curelastic 949) может использоваться для перекрытия трещин под напряжением.

• Все мелкие трещины должны быть заполнены тонким раствором перед продолжением укладки. Засыпка шпателем плоской стороной во время намазывания — самый простой способ исправить мелкие трещины.

• Неровные субстраты — очень немногие субстраты являются идеально ровными, ровными или вертикальными. Как правило, установщик должен подкрасить поверхность до и во время укладки плитки.

• Незначительные высокие и низкие точки легко сглаживаются тонким слоем за очень короткое время и без дополнительных затрат.

• Глубокие впадины размером более 1/4 дюйма иногда можно залатать смесью тонкого отверждения и латексной добавки. Может взиматься дополнительная плата за подготовку пола.

• Если поверхность основания отмечена насыпями размером более 1/4 дюйма, пригласите вашего менеджера, чтобы он мог проконсультироваться с вашим подрядчиком по плитке для определения цены.

• Примечание : Керамическая плитка будет соответствовать существующему состоянию пола так же, как винил и ковер. Не превышайте — обещайте корректировку пола вашим клиентам, покупающим керамическую плитку. Помните, что керамическая плитка не выравнивает пол покупателя.

H. Цементные подкладочные плиты

• Цементная подкладка — это универсальная подкладка, которая изначально была разработана для использования на стенах. Это легкая портативная цементная плита, которая не требует времени на отверждение и широко используется во влажных помещениях, поскольку не подвержена влиянию влаги.Его также используют для покрытия деревянных полов. Его прочность и жесткость уменьшают движение, присущее дереву. Следовательно, он помогает защитить плитку от повреждений.

• Листы подкладки выглядят и обрабатываются как гипсовые. Они имеют толщину 1/4 дюйма или 1/2 дюйма и поставляются с панелями размером 4 x 4 или 3 x 5 дюймов. Они производятся с использованием армированного волокна, чтобы предотвратить поломку или крошку при обращении с ними. Для установки подкладных плат также не требуется специальных навыков. Они забивают и ломаются так же легко, как гипсокартон.

• При переходе на пол сначала приклеивают подкладку тонким слоем и закрепляют гвоздями или шурупами, рекомендованными производителем.Необходимо замазать стыки пола.

Швы будут заполнены по мере того, как установщик будет намазывать строительный раствор и ленты с сеткой из стекловолокна.

• Важно: при помощи гвоздей или шурупов прикрутите цементную подкладку с помощью гвоздей или шурупов с кольцевым наконечником длиной не менее 1-1 / 4 дюйма (минимум) оцинкованных (для предотвращения ржавления). Располагайте застежки через каждые 6 дюймов по центру.

Шаг 1. — Нанесите Thinset на полностью приклеенный и структурно устойчивый фундаментный пол зубчатым шпателем размером 1/4 «x 1/4».

Шаг 2. — Вырежьте панели, надрезав и надрезав, как гипсокартон. Используйте резец с твердосплавными режущими кромками.

Шаг 3. — Поместите панели на тонкий слой, пока он влажный. Соединить концы в шахматном порядке и закрепить на всех отметках для шурупов, а также на отметках для гвоздей и между ними.

Шаг 4. — Заполните стыки Thinset и закройте все стыки лентой Durock Tape.

Шаг 5. — Нанесите Thinset с помощью зубчатого шпателя 1/4 «x 1/4», чтобы закрепить плитку.

• Примечание. Раствор Thinset необходимо дать от 12 до 24 часов для схватывания перед затиркой.

I. Системы шумоподавления Многие многоуровневые здания сегодня требуют, чтобы на черный пол перед укладкой плитки был установлен звуковой барьер. Это особенно верно в отношении кондоминиумов. Вы всегда должны просить клиента ознакомиться с уставом ассоциации кондоминиумов о шумоподавлении. Некоторые клиенты могут не знать об этих правилах и рисковать сменить работу на новом месте.

Четыре общие системы шумоподавления

1. При использовании комбинации цементных подкладочных плит и мата мат приклеивается к черновому полу, а цементная подкладочная плита приклеивается к мату.

2. Система строительного раствора, содержащая звукоизоляционные материалы, наносится на черный пол и оставляется для застывания в течение ночи. После высыхания он служит основой для нанесения тонкого набора

.

3. Пробка — это тонкая пробка высокой плотности, специально обработанная для использования с керамикой. Хотя многие подрядчики используют ее, из-за ее гибкости пробка представляет более высокий риск неправильной адгезии, чем другие системы.

4. Perlag Sound Reduction использует добавку в строительный раствор и не увеличивает высоту установки, как это делают другие системы шумоподавления.

Примечание: При использовании любой системы шумоподавления убедитесь, что выбранный вами материал был протестирован и одобрен, и убедитесь, что вы соблюдаете процедуры установки производителя.

J. Клеи

Для укладки плитки в жилых помещениях рекомендуются два типа клея: органические мастики и растворные растворы.

• Мастики органические — это пасты, аналогичные клеям для напольных покрытий.

• Мастика типа I используется для влажных поверхностей, таких как стены ванн и столешницы.

• Мастика типа II используется для гипсокартона.

• Раствор с тонким слоем — это смесь песка и портландцемента, смешанная с водой или латексом. Тонкий раствор обычно используется для полов при укладке плитки и бетонной основы.

• Примечание: раствор Thinset необходимо дать от 12 до 24 часов для схватывания перед заливкой раствора

К. Затирки

Затирка — это порошок на основе цемента, который смешивают с водой для заполнения швов между плитками.Существуют два основных типа затирки: неотшлифованные и шлифованные.

• Затирки без шлифовки используются для настенной плитки.

• Шлифованные растворы используются для напольной плитки, где швы составляют 1/8 дюйма и больше.

• На более широких швах необходимо использовать шлифованный раствор. Песок предотвращает усадку и растрескивание раствора в процессе высыхания.

• Затирки бывают разных цветов. Стандартный размер мешка для затирки пола составляет 25 фунтов.

• Швы в напольной плитке редко должны быть меньше 3/16 дюйма, потому что размеры плитки немного различаются.Установщик не сможет сохранить прямую линию, если раствор будет слишком узким.

• Стандартный размер шва для затирки стен — 1/16 дюйма шириной

• Хотя все наши затирки очень плотные, а более плотные затирки устойчивы к появлению пятен, не существует такой вещи, как затирка, защищающая от пятен. Не продавайте продукт слишком дорого.

• Затирки в целом плотные, с добавлением полимерного латекса и имеют гибкую формулу. Эта индивидуализированная смесь, несомненно, является лучшей на сегодняшний день затиркой с шлифовкой.

Л.Уплотнители

Герметики используются для защиты некоторых неглазурованных плиток от впитывающих пятен. Есть несколько типов герметиков; два из них обсуждаются ниже.

• Проникающие герметики впитываются в плитку, образуя грязеотталкивающий экран прямо под поверхностью. Некоторые проникающие герметики могут затемнить или изменить внешний вид плитки. Для большинства проникающих герметиков требуется повторная герметизация каждые 12-18 месяцев.

• Поверхностные герметики наносятся на верхнюю часть плитки, образуя непористый, устойчивый к пятнам барьер.Поверхностный герметик добавит легкого блеска. Для большинства поверхностных герметиков требуется повторная герметизация каждые 6-12 месяцев.

• Некоторые неглазурованные плитки перед затиркой необходимо заделать проникающим герметиком. Это особенно важно, когда затирка темного цвета используется со светлой плиткой. Естественно, это для того, чтобы затирка не испачкала плитку.

• Плитка с высокой впитывающей способностью, такая как мексиканская плитка ручной работы, должна быть постоянно заделана проникающей, поверхностной или долговечной эпоксидной отделкой.Перманентное эпоксидное покрытие лучше всего подходит для этой цели,

• Примечание. Ни одна из неглазурованных продуктов нашей линейки не требует герметика и не принимает его. Пористость настолько мала, что герметики практически отклеиваются. Для них требуется только влажная уборка, которая также используется для глазурованной керамической плитки.

М. Отделка пола

Отделочные элементы служат двум целям. Во-первых, скошенная кромка скрывает заводскую кромку, тем самым завершая работу. Во-вторых, они защищают оголенный край плитки от сколов.Пример

области, требующей отделки, будет такой, где плитка встречается с деревянным полом в дверном проеме. В этом случае некоторые используют мраморный порог или виниловый колпак.

• Один из самых распространенных видов отделки жилых полов — мраморный порог.

• Пороги используются в дверных проемах при переходе с керамического пола на другой. Мраморные пороги — обычное дело для дверей в ванных комнатах.

• Bullnose (облицованная кромочная плитка) выпускается не всеми производителями.В этой ситуации можно использовать одну из следующих альтернатив:

Обрезка основы плитки — Установщик отрежет основу плитки от полевой плитки, используемой в работе. Заводской край плитки, который обычно скошен, всегда является открытой стороной.

Виниловые колпачки — это виниловые декоративные элементы различных цветов, специально разработанные для керамической плитки. Они скользят прямо по оголенному краю плитки, чтобы придать ей законченный вид.

Примечание: Виниловые заглушки можно использовать по-разному, в том числе: Для закрытия верхней части основы из обрезанной плитки. Для закрытия края напольной плитки рядом с ковром, деревом и нижними напольными покрытиями, такими как винил и виниловая плитка

Большой виниловый колпачок Большой виниловый колпачок следует использовать при укладке керамической плитки на деревянный черновой пол или при использовании цементной подкладочной плиты. Его можно установить прямо, под углом или использовать для придания произвольной формы контуру.

Малый виниловый колпачок Малый виниловый колпачок следует использовать при укладке керамической плитки на бетон или на стену в качестве плинтуса.Его можно установить прямо, под углом или использовать для придания произвольной формы контуру.

Виниловый колпачок для лестницы Используйте виниловый колпачок для выступа / ступеньки, когда требуется обработанная кромка на ступеньке или открытой лестнице. Может использоваться как на бетонных, так и на деревянных черновых полах

.

Виниловый редуктор Используйте виниловый колпачок для редуктора, когда требуется более широкая обрезка или более постепенное уменьшение. Его можно использовать прямо или под углом. Его можно использовать как с цементной подложкой, так и без нее.

ОЦЕНКА

В этом разделе мы рассмотрим процедуры оценки материальных потребностей и затрат на установку.Хотя некоторая терминология и требования к работе могут быть для вас новы, оценка для керамической плитки не сложнее, чем для дерева или винила. Ключевые факторы при определении потребностей работы одинаковы, независимо от того, какой продукт вы устанавливаете. Их:

• правильные измерения

• определение потребности в материалах и рабочей силе

• применение затрат

A. Факты об оценке

1. Керамическая плитка всегда заказывается полностью в картонной упаковке.

Когда площадь работы определена в квадратных футах,

продавец должен округлить его до следующего полного числа

картон.

2. Площадь покрытия коробки в квадратных футах зависит от продукта. После того, как плитка выбрана, продавец обратится к области спецификации на лицевой стороне доски, указывающей площадь покрытия в квадратных футах на картонную коробку.

3. Необходимо увеличить площадь помещения в квадратных метрах, чтобы компенсировать поломки и порезы плитки. При укладке плитки по прямолинейному шаблону добавьте 10%. Добавьте 13% отходов при укладке выкройки при диагональной установке. Этот процент является обязательным для каждой работы.

4. После завершения работы обычно оставляют заказчику несколько плиток, чтобы обеспечить идеальное совпадение на случай, если в будущем потребуется ремонт.

5. Декоративные элементы, такие как виниловый колпачок, заказываются поштучно. Каждая виниловая пластинка имеет 4 л / ф.

6. Обычная подготовка пола, такая как мелкий ямочный ремонт, считается частью работы и не оплачивается как дополнительная плата.

7. Прочая выравнивание пола — платная работа. Вашему подрядчику по установке может потребоваться ознакомиться с условиями работы, прежде чем устанавливать стоимость для заказчика.

8. Большинство установщиков керамики не имеют инструментов, необходимых для натяжения ковров. Если керамика встречается с ковром в какой-либо области, дополнительную растяжку выполнит установщик ковра. Это называется ковровой отделкой.

ПАСПОРТ ДЛЯ РАСЧЕТА

A. Составы квадратных метражей

Умножьте длину на ширину, чтобы рассчитать площадь в квадратных футах (S / F).

2. При укладке плитки по прямолинейной траектории прибавьте 10%. Добавьте 13% отходов при укладке выкройки при диагональной установке.

3. Разделите чистую S / F на S / F в поле, чтобы определить полное и частичное количество коробок.

4. Округлите до следующей полной коробки, чтобы получить точное количество необходимых полных коробок.

5. Умножьте количество полных коробок на S / F на коробку, чтобы определить общую S / F.

Пример: Факты: Площадь составляет 20 футов в длину и 15 футов в ширину. Плитка упакована по 16.0 S / F в картонную коробку.

Ответы:

1. 20 ’x 15’ = 300 S / F площади.

2. 300 S / F x 1,10 = 330 S / F.

3. 330 разделить на 16,0 S / F = 20,63 коробки.

4. Округлите 20,63 коробки до 21 коробки.

5. 21 коробка x 16,0 S / F = 336,0 S / F.

B. Состав основы для резки плитки

Длина стены, деленная на 2 = количество S / F

Пример: 1 штука на стандартную трехфутовую дверь.

C. Состав мраморных порогов

Измерьте погонные футы дверного проема и рассчитайте с интервалами в 3 дюйма. Каждый порог имеет длину 3 фута (36 дюймов).

Примечание: Установщик возьмет больший размер (36 дюймов) и отрежет по размеру.

D. Определение размеров дверного зазора

Дверь должна быть на высоте двух плиток. Положите одну плитку поверх другой.

Пример: Керамика поверх бетона 1/2 дюйма, керамика поверх дерева 1 дюйм.

Примечание: Сообщите клиентам, чтобы они могли разрезать дверь перед установкой

E. Ступени и стояки (комбинированные) Состав

Умножьте ширину ступеней на количество ступеней = погонные футы

Пример: 3 фута в ширину, 3 ступени = 9 погонных футов

Ф.Состав цементной подкладки и шовной ленты

Площадь S / F, разделенная на 15 S / F или 16 S / F = количество листов

Примечание: Размер листа 3 ’x 5’ x 1/2 ”= 15 S / F или 4’ x 4 ’x 1/4” = 16 S / F

Используйте 1 пакет Multi-Set Thinset, чтобы приклеить примерно 4 листа цементной основы к фанерному основанию.

Используйте 1 рулон цементной подкладочной ленты на 50 погонных футов цементной подкладочной плиты.

G. Тонкий комплект

1 пакет тонкого отверждения покрывает примерно 50–65 квадратных футов керамической плитки или цементной подкладки.

Пример: Укладка керамической плитки 100 S / F, необходимо 2 пакета.

Пример Установка керамической плитки и цементной плиты 2: 100 S / F, необходимо 4 пакета.

H. Затирка

Воспользуйтесь нашим калькулятором напольных покрытий

Покрытие раствора зависит от размера плитки. Расход материала для 25-фунтового мешка с отшлифованной или нешлифованной жидкостью составляет:

Размер плитки — шлифованный Прибл.Раствор — Расход на мешок Размер плитки — без шлифовки Прибл. Раствор — Расход на мешок
2 дюйма x 2 дюйма 125 кв. Футов 4-1 / 4 дюйма x 4-1 / 4 дюйма 250 кв. Футов
4 дюйма x 8 дюймов (карьер) 50 кв. Футов 6 дюймов x 6 дюймов 300 кв. Футов
6 дюймов x 6 дюймов (карьер) 55 кв.фут 8 дюймов x 10 дюймов 525 кв. Футов
8 дюймов x 8 дюймов (карьер) 60 кв. Футов
6 дюймов x 6 дюймов 65 кв. Футов
8 дюймов x 8 дюймов 80 кв. Футов
10 дюймов x 10 дюймов 90 кв. Футов
12 дюймов x 12 дюймов (мексиканский) 30 кв.фут
12 дюймов x 12 дюймов 125 кв. Футов
13 дюймов x 13 дюймов 130 кв. Футов
13 дюймов x 20 дюймов 170 кв. Футов
16 дюймов x 16 дюймов 170 кв. Футов
17 дюймов x 17 дюймов 190 кв.фут
18 дюймов x 18 дюймов 225 кв. Футов

J. Клей для полов и стен Ведро с клеем емкостью 1–3-1 / 2 галлона покрывает приблизительно 130 кв. Футов керамической плитки.

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.flooringsupplyshop.com

Пошаговое руководство по укладке плитки — Уход за металлической плиткой и отделкой — Уход за керамической плиткой и обслуживание пола — Рекомендации по плитке — Важная информация о том, как купить плитку — Уход за натуральным камнем

Сообщение Пошаговое руководство по «Установка плитки» впервые появилась в блоге магазина напольных покрытий.

4 варианта перехода плитки на ковровое покрытие для потрясающего пола

Переход от плитки к ковру — последний шаг в большинстве проектов по укладке плитки. Это последний штрих, который может придать вашей работе элегантный и продуманный вид. Однако это также одна из вещей, которые могут нарушить ход вашего проекта по установке плитки (кроме того, что вы не используете правильные инструменты для установки плитки).
Поиск лучших вариантов перехода плитки на ковер может оказаться сложной задачей. Для начала, у вас есть два совершенно разных материала, каждый со своими уникальными особенностями и разной устойчивостью к износу.Помимо их технических характеристик, вы также должны принять во внимание высоту различных вариантов напольного покрытия и убедиться, что край не станет потенциальной опасностью споткнуться для жителей.


Еще более усложняется ситуация, когда ковер укладывают до плитки. В этом случае сделать переход от ковра к плитке бесшовным может быть настоящей проблемой.
Независимо от того, насколько неприятным может быть переход плитки на ковер, вы не можете покинуть место работы, пока не решите его.Конечно, можно, но тогда вы бы не смогли называть себя профессиональным установщиком плитки, верно?
Итак, вот что вам нужно знать о переходе от плитки к ковру и о том, как выбрать идеальные варианты перехода от плитки к ковру.

Как перейти с плитки на ковер

Одна из причин, по которой переход от плитки к ковру так подвержен ошибкам, заключается в том, что это кажется достаточно простой задачей. Просто установите плитку и разрежьте ковер там, где заканчивается секция плитки, верно?
Нет, конечно, нет!
Это верный способ завершить переход, который выглядит ленивым и неуклюжим.


Вместо этого вам следует откатить край ковра от плитки. Установите прихватки на расстоянии примерно полдюйма от края плитки. Затем, когда проект укладки плитки будет завершен, вы можете накатать ковер по полосам и надавить на гвозди, которые вы забили в черный пол.
Следующий шаг, который вам нужно сделать, — это разместить переходную полосу над линией стыка плитки с ковром. Положите его так, чтобы край полосы, направленный вниз, лежал над ковром.
Не забудьте прибить переходную планку к основанию пола, чтобы она оставалась неподвижной.

Переходные полоски: какие хорошие?


Выбор правильных переходных полос и их установка может быть не самой захватывающей частью проекта по укладке плитки. Ни у кого не забилось сердце, глядя на Т-образную дугу или плинтус. Но какими бы незначительными ни казались эти детали, они могут варьироваться от обычных до необычных. В конце концов, настоящая красота заключается в деталях, не так ли?
Итак, давайте немного поговорим о важности выбора подходящего ковра к переходной полосе плитки.
Редукторы для ковровых покрытий и твердых поверхностей являются золотым стандартом при переходе от плитки к ковру. Полосы этого типа не только обеспечивают плавный проход, но и элегантно информируют вас о предстоящих изменениях в высоте и напольном покрытии.
Что касается материала поверхности переходных полос, вы можете выбирать между деревом, металлом или винилом.
  • Металл: Металлические переходные планки бывают самых разных вариантов: от олова до алюминия и латуни.У каждого есть своя отделка, которая может подчеркнуть дизайн кафельного пола.
  • Дерево: Переходная планка этого типа идеально подходит для напольных покрытий из плитки под дерево. Он не только обеспечивает плавный переход от ковра к плитке, но и придает комнате целостный вид.
  • Винил: Большинство установщиков плитки ассоциируют виниловые полосы с самым дешевым вариантом. В некоторой степени это правда, но в этих переходных полосах есть еще кое-что, что бросается в глаза. Например, благодаря своим водопоглощающим свойствам они являются отличным вариантом для проектов, в которых контроль влажности имеет первостепенное значение.

Лучшие варианты перехода от плитки к ковру

Одна из реалий каждого проекта по укладке плитки состоит в том, что в какой-то момент два разных материала пола будут стыковаться друг с другом. В большинстве случаев решение довольно простое. Существуют разные типы переходных полос, которые лучше всего подходят для разных сценариев. Например, Т-образный профиль — идеальный выбор для поверхностей одинаковой высоты.
Но, когда плитка и ковер встречаются, количество вариантов перехода между плиткой и ковром увеличивается.Вот что вам нужно знать о каждом из них, чтобы преодолеть трудности перехода от ковра к плитке.


Самый распространенный метод, который вы, вероятно, уже использовали бесчисленное количество раз, — это переход ковра на плитку. Лучше всего он работает после того, как пол выложен плиткой, однако вы также можете нанести его, если уже есть ковер. Все, что вам нужно сделать, это переделать существующий ковер, чтобы он соответствовал переходной полосе.
Как правило, устанавливайте липкую ленту для ковра на расстоянии от 1/4 до 3/8 дюйма от края плитки.Обрежьте край ковра так, чтобы он идеально доходил до края плитки.
Натяните ковер сверху с помощью коленного ножа. Заправьте лишний край ковра под зазор и удерживайте его на крючках переходной полосы.
Если там уже есть ковер, отрежьте его всего на несколько дюймов длиннее, чем вы хотите, чтобы он соприкасался с плиткой. Затем выполните те же действия, что и выше, после завершения установки плитки.


Если вы ищете дополнительный уровень безопасности, то Z-образная планка — один из лучших вариантов перехода плитки на ковер.Он не только обеспечивает безупречный переход между ковром и плиткой, но также скрывает края ковра, предотвращая его случайное выдергивание.
Проще говоря, эта переходная планка имеет форму буквы Z, чтобы край ковра был заправлен под плитку.
Однако имейте в виду, что этот вариант подойдет лучше всего, если вы установите ковер перед плиточным полом. Таким образом, ковер уже заправлен, а вы просто добавляете дополнительный уровень безопасности.
  • Крепление прихваток к основанию пола


Крепление прихваток к основанию пола — отличный вариант, если у вас есть бетон под плиткой или ковром.Однако будьте осторожны: одна из распространенных ошибок начинающих установщиков заключается в том, что они не обращают внимания на тип используемого клея, что в конечном итоге разрушает их тяжелую работу.
Уловка с этим вариантом перехода плитки на ковер заключается в том, что вам не следует прибивать прихватку или использовать обычный клей для ее крепления. Вместо этого вам следует использовать специальный клей, специально созданный для крепления прихваток к основанию пола. В отличие от обычных клеев, эти виды клея легко наносятся и быстро сохнут.
В остальном те же правила применяются и к этому варианту перехода.Убедитесь, что липкая полоска расположена на расстоянии около дюйма от края плитки, чтобы ее было легче заправить в ковер. Если в комнате уже установлен ковер, просто убедитесь, что он подходит к краю плитки.


Мы немного говорили о ленточных редукторах в начале статьи. Я упоминаю их снова, потому что вам нужно понять, что отличает их от другой плитки и вариантов перехода на ковровое покрытие.
В отличие от других вариантов перехода, которые требуют, чтобы вы подкладывали материалы один под другим, переходные полосы фиксируют ковер и плитку в одном месте с помощью гвоздей или клея.Все, что вам нужно сделать, это поместить полосу на место, где встречаются края плитки и ковра. И вуаля! У вас есть простой, но изощренный способ соединить зазор между двумя типами полов.

Заключение

Неважно, какой у вас опыт в торговле. Всегда будет что-то новое, с чем вам нужно будет научиться справляться. Но в этом же прелесть установщика плитки, не так ли? Вы никогда не перестанете учиться, и вам никогда не будет скучно, потому что всегда есть что бросить вызов вашим навыкам и творчеству.
Знание того, как выбрать лучший вариант перехода от плитки к ковру, — одна из тех вещей, которые вам постоянно нужно совершенствовать. Но чувство удовлетворения, которое вы получаете, когда тяжелая работа закончена, и поверхность пола выглядит безупречно, стоит всех разочарований.
Знаете ли вы больше вариантов перехода плитки на ковровое покрытие?
Мы будем рады услышать ваши мысли в комментариях ниже

.
Шаг доски под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *