Сборка стропильной системы двухскатной крыши видео: Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

В строительстве своего дома мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с премудростями стропильной системы? Скажем так: вас ожидают приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией, или же заготовка всего необходимого инструментария для самостоятельной плотницкой работы.

А, чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не переживали о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы и подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками так, чтобы было не хуже покупных.

Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:

• Кратких сроков изготовления.
• Технологической точности всех деталей.
• Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.

Но будьте тогда готовы и к таким минусам:

• Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
• Задержка с поставкой (особенно в сезон).
• Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:

• Мауэрлат.
• Вертикальные стойки.
• Ригели.
• Стропильные ноги.
• Распорки.
• Коньковый прогон.

Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:

Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.

Действует в строительстве крыш золотое правило – семь раз отмерять, и лишь раз отрезать. И в первую очередь вам важно понять, что у каждой стропильной ноги свое индивидуальное расположение. А потому сначала обязательно составьте подробный проект, и лучше в специальной программе. Только после этого по своей ЗД модели будущей крыши отметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом им нужно делать срезы. А о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно, не беспокойтесь: вам все лишь понадобится обычный станок.

Определяем угол наклона крыши: рассчитываем нагрузки

Угол наклона двускатной крыши делают от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые скаты строят тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, главная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена. А вот когда подкровельное пространство планируется жилым, мансардным, изначально планируют так называемую ломаную двускатную крышу. Ее отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, который меняет их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подходит.

Обратите внимание, что под большинство кровельных материалов подходит только угол наклона более 45°.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Важно максимально точно рассчитать общую нагрузку будущей крыши, которая будет состоять из постоянной, куда входит вес стропильной системы и кровельного покрытия, и временной – ветровой и снеговой.

От этих же нагрузок зависит, какой нужно делать шаг стропил для вашей двускатной крыши. Подобрать нужное сечение стропильных ног вам поможет эта таблица:

Показатели стропил на прогиб

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства крыши жилого дома из-за того, что у них недостаточны показатели на прогиб. Существуют отдельные пункты в разделе СНиПов, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность стропил на прогиб – сделать больше сечение. Немного сложнее – усилить специально балкой, выводя ее край на подкос.

Усилительные элементы для стропил

Чем больше стоек, подкосов и схваток – тем больше у всей стропильной системы стойкости и стабильности.

Если у вас есть подозрения или даже точный подсчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущие нагрузки, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не повредит, зато избавит от многих проблем. Заметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража – прямо на автомобиль. Да и для жилого дома такие проблемы – не в радость.

Усиливают жесткость стропильной конструкции подкосы, дополнительные прогоны и опорные стойки. Подкосы призваны уменьшать пролет стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45°.

А прогон – это горизонтальная балка, которая располагается параллельно коньку и закрепляется на вертикальных стойках. Подробнее на видео:

Определяем тип крыши: холодная или теплая?

А теперь о понятии чердака. Если вы строите крышу бани или небольшого хозяйского помещения, ее можно делать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили в коньке и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляции, таким принципом не обойтись. Здесь уже будут минимум три уровня:

1. Верхний или первый уровень стропил – около 200 мм.
2. Средний всегда равняется по высоте вспомогательных стропил.
3. Третий – уже на обрез стены.

Так удобно укладывать утеплитель, ведь крыша жилого дома отличается тем, что вверх поднимается тепло и при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.

Итог: зимой снег подтаивает и сползает вниз, замерзая и накапливаясь еще больше у холодного карниза. Проблем от этого немало: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли. Решайте сами!

Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?

Итак, а теперь самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые также необходимо заранее подготовить и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Так, стропила делят на наслонные, висячие и гибридные.

Висячие стропила обычно – удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила. Или же вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на срез. Но главная задача и наслонных, и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время подобрать подходящий материал. В качестве его для изготовления стропил обычно используются:

• Древесина. Массив, доски или клееный брус.
• Облегченный металлический профиль. Речь идет о профилях из оцинкованной стали.
• Черный металл. Это двутавры и стальные швеллера.
• Тяжелые железобетонные конструкции для промышленного строительства.

Сухая доска: экономичный вариант

Если на стропильную систему большие нагрузок не ожидается, то стропила делайте из сухой строганной доски с небольшим сечением. А вот если в вашей местности не редкость снег по колено и кровельный материал будет не из легких – тогда некоторые из составных элементов вам придется изготавливать клееными. Вот и вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Итак, доска в 40 мм толщиной, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! Причем чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров и вовсе придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из самых лучших вариантов!

А еще стропила из доски – наиболее экономичны, и при этом почти не уступают в прочности брусовым. Важно только правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно захватите собой специальный прибор для замера влажности древесины и воспользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую крышу станет вести и коробить, ведь этот материал меняет свои формы при высыхании. У стропил полетят крепления и даже отскочит местами покрытие вашей двускатной крыши. Одним словом, проблем не оберетесь!

Зато из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

Прочный металл: противостояние сырости

И, вам будет интересно узнать, что стропила можно изготавливать не только из дерева! Так, былую популярность себе сегодня возвращают железные стропильные системы, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства. И, заметим, у этого материала для крыши немало своих преимуществ, наиболее ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь как раз чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Брусья: преимущества качественной древесины

Брус более прочен, но плох тем, что имеет большой вес и в местах креплений приходится делать врубки. Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал – самый популярный для изготовления стропил.

Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, который отвечает требования ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

• Влажность не более 18%, измеренная влагометром.
• Трещины, которые не сквозные и не превышают половины длины доски.
• На каждый погонный метр – не более трех сучков, и каждый из них – не более 30 мм диаметром.

А потому при покупке древесины на стропила обязательно проверяйте документы у продавца, которые говорят о качестве продукции.

Важен также и сорт древесины. Чем меньше сучков и трещин будет на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и сопротивляемостью гниению и вредителям. Для крыши это то, что надо. Поэтому рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола – это естественный барьер от гниения. Но специальная обработка все-таки нужна.

И учтите также такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно приобретать на 5-7% больше, чем необходимо, ведь не всегда будет получаться сделать идеальный разрез стропила или врубок нужной глубины. Перерасход все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы на всю стропильную систему у вас было дерево одной влажности и свойств.

В противном случае, если какие-то отдельные элементы крыши вам пришлось приобретать отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот. Перекосы могут получиться немалыми, т.е. на весь каркас крыши постоянно будут воздействовать разные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик вам скажет, как это плохо и чем это чревато. А потому – материал для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пройдет гладко – будет из чего смастерить первую скамейку перед новым домом.

А на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения. Вы ведь не хотите, чтобы через пару лет эксплуатации крыша завалилась? А потому обязательно обработайте древесину для стропил огне- и биозащитой.

Стропила обычно пропитывают антиспетиком, а поверх обрабатывают антипиреном. Можно также чередовать такую обработку несколько раз. Если же вы используете универсальную пропитку, знайте, что в ее состав обычно входят средства с разным сроком службы. Например, огнезащита закончится раньше, чем био.

А вот выбор средств для обработки на сегодняшний день – огромен. Это и универсальные защитные средства, и самые разные антипирены, и антисептики. Определиться легко: если вы строитесь в достаточно жаркой и засушливой местности, в первую очередь применяйте противопожарные пропитки, которые лишают древесину естественной возгораемости. А если ваш дом будет стоять там, где влажность воздуха высока почти круглый год – защищайте от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата – но только не смешивая, иначе так испортится весь материал. Нужно всего лишь выбрать одно средство как пропитку, а второе – как защитный поверхностный слой. Только старайтесь разводить все в той концентрации, в которой указал производитель. Но ничем не обрабатывайте мерзлую или влажную древесину: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка по теме обработки стропил:

Отметим, что кисть или распылитель при обработке стропил дают мало результата – куда лучше полное погружение и последующая сушка. Просто используйте обычную емкость, покройте ее пленкой изнутри и сделайте для будущих стропил «ванную». Причем все это провернуть желательно еще на земле, как только привезете материал на место, т.к. в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. А они самые беззащитные в плане попадания влаги. Сушите после обработки детали так, чтобы проветривались всех стороны, и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что древесина, как любой натуральный материал, подвержена биологическому разрушению. Поэтому, кроме огне-био-защиты, важно продумать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

А теперь переходим к практике. Первым делом вам обязательно нужно изготовить удобный шаблон, по которому вы сделаете ровные одинаковые стропила:

И следуем таким инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если же речь идет о подвижных узлах, тогда следуйте такому принципу:

На практике все на самом деле просто:

Как вы видите, глаза боятся, а руки делают!

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их монтажу.

Сооружать на земле или на крыше?

Итак, на деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Проще и удобнее всего изготовить фермы прямо на земле, и только затем их поднять. Немного сложнее сборка стропил прямо на крыше, зато поднимать их туда легче. Вот от этого и отталкивайтесь: если у вас есть возможность (кран, например) затащить на крышу 200 кг одной фермы – тащите, если нет – поднимайте каждое отдельное стропило по 50 кг при помощи подручных средств и делайте сборку на месте.

Итак, первым делом для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать стропильные фермы, и еще один шаблон для монтажных запилов на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать на стропилах монтажные запилы, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Вот этот треугольник и называется стропильной фермой.

Внимание на прочность — правила наращивания длины

Если же толщины или длины доски для изготовления нормальной стропильной ноги не хватает, делайте наращивание стропил. А способов – несколько:

1. Сплотить доски между собой, сложив широкими сторонами и прошив гвоздями.
2. Уложить доски в половину длины, получив в итоге особо прочную стропильную ногу, способную выдержать немалые нагрузки.
3. Сделав косой срез на торцах, чтобы создать вертикальный противоскользящий упор, и соединить болтом.
4. Уложить две доски с нахлестом по длине в метр, соединив стропило шпильками или гвоздями.

Еще учитывайте при расчетах, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы. А потому балку для конька всегда изготавливайте так, чтобы запас прочности у нее был минимум на 25% больше, чем рассчитано изначально.

А самые уязвимые части стропильных конструкций – нижние, те, что опираются на мауэрлат.

Готовим стропильные фермы

Закреплять стропильные узлы нужно при помощи:

• Внешней прямой скобы.
• Металлической угловой пластины.
• Внутреннего металлического стрежня.

Соединить такие стропила можно также шпильками – так даже будет прочнее. Для этого вместо среза теперь делаем врубку в полдерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и закрепляем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных дедовских методов:

Если вы решили сделать стропильные фермы по более надежной новой технологии вам понадобится такой инструмент:

Вот как им работать:

Более подробно:

При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого подрежьте торец каждого под точно таким же углом, под которым делаете крышу, соедините балки плоскостями срезов и зафиксируйте при помощи двух гвоздей. Место стыка закройте деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше в первую очередь вам нужно начать с установки тех стропил , которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют фронтонными). Чтобы дополнительно закрепить их, поставьте временные подкосы. Далее протяните между крайними вершинами ферм прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и ставим все остальные стропильные фермы на расстоянии друг от друга не менее 0,6 метров. Снова-таки, если некоторые конструкции получились у вас достаточно громоздкими, подоприте их теми же временными подпорами.

Остальное –дело техники:

устройство, монтаж своими руками, схема, чертеж

Двухскатная крыша пользуется большой популярностью благодаря простому монтажу, высокой прочности и универсальности. Она подходит для устройства любого вида кровли и вписывается в практически любой проект дома. В статье мы расскажем о том, как собрать стропильную систему двухскатной крыши. Эта информация будет полезна и тем, кто собирается работать своими руками, и тем, кто хочет проконтролировать работу бригады кровельщиков.

Основные элементы двухскатной стропильной системы

• Мауэрлат. Распределяет нагрузку от крыши на стены здания. Изготавливается из прочной и устойчивой к гниению древесины: сосны, лиственницы, дуба. Стандартное сечение — 100*100 или 150*150 мм.
• Стропильные ноги. Устанавливают на мауэрлат или потолочный венец. Висячие стропильные ноги монтируют на дополнительные балки.
• Затяжки. Используются для соединения стропильных ног и усиления их жесткости.
• Коньковые прогоны — опоры для будущего конька. Их устанавливают в местах соединения верхней части стропил.
• Боковые прогоны (опционально). Придают дополнительную жесткость фермам, усиливают большие пролеты.
• Стропильные стойки — вертикальные брусья. Место установки зависит от ширины пролета (по центру или же по центру и по бокам).
• Продольные и диагональные подкосы — опоры для стоек. Необходимы для правильного распределения ветровой и снеговой нагрузки.
• Лежни — опоры для стоек и фиксации подкосов.
• Обрешетка — основа для монтажа кровельного покрытия. Ее устанавливают перпендикулярно стропилам.

На фото представлены основные виды стропильных систем двухскатной крыши. Некоторые из них можно собрать своими руками, для устройства других потребуются профессиональные расчеты и монтаж.

Этапы монтажа

При монтаже стропильной конструкции можно руководствоваться следующей схемой:

Установка мауэрлата

Мауэрлатный брус укладывают по стене, к которой будут крепить стропила. В домах из пористых материалов (пенобетона, кирпича) мауэрлат необходимо устанавливать по всей длине. В других случаях достаточно уложить брус между стропильными ногами. В качестве креплений используют анкерные болты, деревянные нагели, металлические скобы, шпильки или арматуру, шарнирные крепления или проволоку.

 

Установка стропильных ног

Обычно стропильные пары собирают на земле, а затем поднимают на крышу. При большом весе стропил монтаж проводят наверху. Перед началом работы лучше нарисовать схему и сделать разметку на деревянных заготовках — так стропильные пары будут абсолютно одинаковыми.

Монтаж конькового узла

В зависимости от сложности схемы, здесь могут быть использованы разные технологии крепления: со стропильным брусом или без него, метод накладки или врубки, фиксация специальными крепежными элементами. Выбор зависит от предполагаемой нагрузки и типа кровельного покрытия.

Фиксация обрешетки

Расчет шага обрешетки производят с учетом особенностей кровельного покрытия. К примеру, под металлочерепицу требуется 350 мм, под шифер или профнастил — 440 мм. Для мягкой кровли необходимо сплошное покрытие. Ондулин менее требователен к этим показателям — при уклоне более 15 градусов обрешетка монтируется с шагом 610 мм.

Более подробная информация представлена в видео:

Резюме

Схема монтажа стропильной системы кажется простой только на первый взгляд. На практике часто возникают сложности, особенно если речь идет о двухскатных крышах с мансардой. Даже если вы планируете собрать конструкцию своими руками, проведение расчетов и составление схем лучше доверить профессионалам.

Проектировщики учтут погодные нюансы региона и архитектурные особенности здания, равномерно распределят нагрузку, подберут необходимое сечение брусьев. А монтажные работы можно будет провести самостоятельно — руководствуясь пошаговыми инструкциями, фото и видео процесса.

схемы, чертежи и пошаговые фото монтажа

Как построить крышу каркасного дома, выбор материала. Этапность работ, утепление кровли. Технология монтажа кровли, виды крыш каркасного дома.

Процесс монтажа

В первую очередь необходимо озаботиться обустройством мауэрлата. Он является основным элементом конструкции. Поскольку нагрузка на него будет огромной, необходимо подбирать соответствующие строительные материалы. Прежде всего, речь идет о брусе, сечением 150×150. Его необходимо прикрепить с помощью анкерных болтов.

Стропила для системы могут быть двух типов:

1. Наслонные.
2. Висячие.

Если возводится вальмовая кровля, следует дополнить конструкцию стропильными ногами, усилив их с помощью нарожников. В конечном итоге они создадут фермы. Чтобы крыша смотрелась красиво и была достаточно прочной, элементы ферм должны быть одинаковыми.

Закрепить стропила на мауэрлате можно при помощи специального крепежа и пропилов. Крепление сверху проводится с помощью конька. Если площадь строения велика, рекомендуется использовать дополнительные затяжки.

Следующий этап – монтаж ендов. Когда будет создаваться обрешетка, необходимо предусмотреть места, где они будут установлены, и сделать эти части кровли сплошными. Здесь же делается еще один слой гидроизоляции, что позволяет повысить надежность кровли в целом. Гидроизоляционный материал укладывается на древесину, после чего делается нижняя планка. Если ендова включает в себя несколько элементов, их необходимо монтировать снизу. В точке расположения нижней планки понадобится сделать дополнительный теплоизоляционный слой.

Как только ендовы будут сделаны, можно делать полноценную обрешетку. Она монтируется на стропилах, шаг при этом подбирается исходя из кровельного материала, который будет использован в дальнейшем. Если используется мягкое покрытие, обрешетка сколачивается вплотную, если же металлическая черепица – шаг около 25 см. После завершения работы нужно сделать теплоизоляцию (если планируется), а потом и гидроизоляцию. Материал укладывается внахлест, с запасом около 10 см. Обязательно нужно дополнить конструкцию вентиляцией. Специалисты советуют избегать слишком тяжелых гидроизоляционных материалов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на конструкцию.

Видео-инструкция

В этой статье мы поговорим о том, какой бывает многощипцовая кровля. Многощипцовая крыша над квадратным домом имеет большое количество ендов, ребер, фронтонов, щипцов. Щипец представляет собой верхнюю часть стены здания, которая ограничена двумя скатами крыши и при этом не отделена карнизом снизу. Когда верхняя часть стены от нижней отделена карнизом, то это уже фронтон. Щипцовая крыша представляет собой две плоскости, которые опираются на стены и ограниченная фронтонами или щипцами с торцов.

Монтаж ендовы

После установки стропил на них набивается обрешетка, на стыках скатов, где устраиваются ендовы, она выполняется сплошной. Схема устройства гидроизоляции внутреннего угла предусматривает укладку дополнительного слоя, чтобы обеспечить надежность конструкции. На доски стелется гидроизоляция и монтируется нижняя планка. Если ендова состоит из нескольких деталей, они крепятся снизу, верхней деталью перекрывается край нижнего элемента. Место соединения нижней планки и кровельного покрытия утепляется. Для придания конструкции законченного вида устанавливается верхняя планка ендовы.

Двухскатная крыша с разными скатами: непростая и оригинальная

Последние десятилетия пятый фасад дома стал привлекать к себе больше внимания, поскольку именно форма крыши выделяет дом из общей массы своих собратьев, придает ему оригинальность. Она способна существенно увеличить площадь дома, предназначенную для жилья, его удобство и функциональность.

Классическая двухскатная крыша – это самое простое конструктивное решение из многоскатных конструкций. Скаты формируют две наклонные плоскости и фронтоны с противоположных сторон. Поскольку совсем необязательно, чтобы их уклоны были равнозначными, значит и длины могут быть различными. Кстати, двухскатная крыша с разными скатами в последнее время стала завоевывать большую популярность.

Два ската, как правило, пересекаются в коньке, который параллелен более длинной стороне здания. Такая простая конструкция позволяет получить дом, имеющий традиционную форму. По сравнению с другими видами крыш , она прекрасно справляется со своими защитными функциями: дождевой воде не препятствуют заломы скатов, нет также у нее ендов – вогнутых углов, которые образуются в местах пересечения разных по высоте сторон, в них обычно собирается снег. Форма торцевых стен дома с щипцовой крышей в верхней части – треугольник, величина угла при вершине которого зависит от наклона скатов.

Частые ошибки при монтаже стропильной системы

Перед монтажом стропильной системы нужно иметь понятие о самых распространённых ошибках при возведении крыши, поскольку они портят внешний вид дома, снижают несущую способность главных элементов, а следовательно, и безопасность конструкции.

Видео: ошибки и просчёты при установке стропил мансардной крыши

Наиболее известные ошибки при сооружении стропильных конструкций:

1. Чтобы свободно передвигаться в подкровельном пространстве, посередине нередко вырубают длинные участки готовых затяжек безупречно изготовленных ферм. Из-за этого несущий каркас становится шатким, поскольку разрезанные затяжки не мешают расхождению конструкции. В результате расползания могут появиться трещины в перекрытиях, и если их не заделать вовремя, то стропильная система просто рухнет. Для ликвидации негативных последствий нужно заменить вырезанные по неведению участки полосовой сталью, чтобы вернуть затяжкам способность и дальше работать на растяжение.
2. Грубой ошибкой является слабое крепление мауэрлата к армопоясу. Если мауэрлатный брус по небрежности не укреплён «намертво» анкерными болтами, то под давлением наклонных стропил он опрокинется и повлечёт за собой всю крышу.
3. Пренебрежение к формированию ж/б пояса жёсткости на промежуточной несущей стене из-за чего балки перекрытия начнут проседать, а крыша — разъезжаться.
4. Чтобы стойки не продавливали перекрытия, под них нужно помещать прокладки длиной не менее 1,8 м. Установка коротких прокладок приведёт к тому, что стойки начнут передавать нагрузку не на балочные перекрытия, а на настил, вследствие чего перекрытия деформируются.
5. Неправильный расчёт стропильной конструкции или выбор древесины плохого качества, из-за чего появляются прогибы. Впоследствии исправить такую ошибку очень сложно и финансово затратно. Придётся разгрузить стропильную конструкцию в повреждённом месте, приподнять её домкратом и установить деревянные стойки под прогнутые стропила, а затем забить клинья между стойкой и поперечным брусом и усилить выровненные стропила накладками.
6. При устройстве мансардных окон или облицовке фронтонов зачастую сосновые доски «в шпунт» для удобства сборки располагают пазом вверх, чего делать категорически нельзя. При такой укладке в швы начнёт просачиваться влага, оказывающая разрушительное воздействие на элементы стропильной конструкции.
7. Невыверенная геометрия стен и скатов, отсутствие ветровой балки, неправильное опирание нарожников и неверно выполненные подкосы, которые обеспечивают жёсткость конструкции и перераспределяют нагрузки.

   При возведении стропильного каркаса можно избежать многих ошибок, если иметь на руках готовый проект дома и не экономить на материалах

Видео: как избежать ошибок при обустройстве стропильного каркаса

В этой статье рассмотрены ключевые элементы и особенности стропильного каркаса. Но это небольшая ознакомительная часть. Чтобы учесть при монтаже все нюансы, обращайтесь к опытным строителям и грамотным проектировщикам. Тогда все кровельные элементы будут соответствовать нормативам, а крыша станет надёжной, необычайно привлекательной и стильной визитной карточкой дома. Удачи вам.

Особенности и элементы шатровой системы

Главное отличие шатровой крыши – полное отсутствие конька. Это очень важная деталь стропильных систем, она принимает на себя усилия стропильных ног. Функция этого элемента возложена на центральную опору, в вершине которой сходятся стропила. В связи с этим большое внимание следует уделять ее прочности. Есть варианты стропильных систем без центральной опоры, верхние пятки стропильных ног упираются друг в друга. Такие варианты чаще всего применяются на небольших по размерам строениях. Все скаты шатровой системы имеют форму равносторонних треугольников.

Шатровая крыша для беседки

Шатровая крыша имеет много вариантов изготовления, но у всех обязательно должны быть следующие элементы.

1. Накосные стропила. Размещаются по сторонам скатов, воспринимают главные нагрузки на сооружение, служат опорой для остальных элементов, в том числе и нарожников. Конструкция стропильной системы шатровой крыши
2. Нарожники. Используются для стропильных систем средних размеров. За счет применения нарожников действующие усилия на отдельные элементы распределяются равномерно.
3. Вертикальная стойка. Увеличивает прочность нарожников, позволяет им воспринимать критические ветровые и снеговые нагрузки. Размеры, место установки и количество вертикальных стоек зависят от параметров стропильной системы и климатической зоны расположения здания.
4. Лежень. Назначение – усиливать обвязку стропильной системы, в том числе и мауэрлата, повышать жесткость всей конструкции.
5. Мауэрлат. Воспринимает нагрузки от стропильных ног. Делается из бруса или доски толщиной не менее 50 мм.

Устройство шатровой стропильной системы

Популярность

Применение шатровых крыш в наше время получило достаточно большое распространение, их используют не только в частном строительстве, но и при возведении всевозможных современных строений. Так же, применяют для украшения зданий, предназначенных под развлекательные центры или дорогие рестораны. Такая крыша придаёт любой постройке экстравагантность и экзотичность.

На основе шатровой крыши проектируют более сложные строения. В настоящее время в конструктив на основе шатра добавляют в неограниченном количестве щипцовые элементы, слуховые окна и элементы других видов крыши. Врезают части вальмовых крыш, усложняя конструкцию придают ей более красивый и элегантный вид.

Многощипцовая крыша своими руками

Чаще всего многощипцовую крышу делают в нескольких случаях:

• изначально;
• в процессе пристройки помещений;
• для монтажа бокового освещения на мансарде;
• в зданиях со сложной планировкой и множеством комнат.

Обозначения основных конструктивных элементов

Устройство кровли

Ендова – место внутреннего соединения скатов, они являются одним из ключевых узлов. Им приходится выдерживать существенную нагрузку от скопления снега, поэтому снизу выполняется поддержка из системы подпорок и подкосов. Гидроизоляция узла имеет огромное значение, по ендовам проходит вся стекающая по кровле вода. Любая ошибка конструкции обернется протечкой.

Ребра – представляют собой наружный угол соединяемых скатов. Одним из сложнейших мест в конструкции многощипцовой крыши считается пересечение конькового бруса, к которому примыкает ендова. Конек – это одно из ребер кровли.

Щипец – участок стены, ограниченный скатами, он получается в форме треугольника и не отделяется от стены карнизом.

Мауэрлат – несущее основание всей кровли, распределяющее нагрузку на стены и фундамент.

Стропила – наслонные, висячие и диагональные.

Обрешетка – каркас из бруса, необходимый для крепления кровельного материала и утепления.

Установка стропильного каркаса

Стропильная система крыши

Основой многощипцовой крыши является мауэрлат. Базовый элемент подвергается высокой нагрузке, поэтому для него используется брус сечением 150×150 мм. К стенам здания он крепится анкерами, заложенными в процессе возведения дома. На мауэрлат опираются стропила. Стропила могут быть наслонными и висячими. Их выбор определяется конструктивными особенностями.

В случае вальмовой и полувальмовой кровли в местах соединения скатов устанавливаются диагональные стропильные ноги. На эти элементы приходится основная нагрузка, поэтому они требуют усиления нарожниками. Такие стропила можно изготавливать сдвоенными, соединенными из двух досок 150×50 мм.

Стропильные ноги, усиленные подкосами и ригелями, образуют фермы. Чтобы обеспечить привлекательный вид многощипцовой кровли и необходимую жесткость конструкции, все детали ферм изготавливаются шаблонно.

Начинающие строители могут собирать фермы не с помощью врубки, а скрепляя их накладными металлическими элементами.

Вид стропильной системы сверху

Крепление стропил к мауэрлату выполняется путем запилов, установки скоб или уголков. В верхней части стропила соединяются коньковым брусом.

При установке стропильной системы в доме большой площади в роли затяжек используются потолочные балки.

Усилить конструкцию позволяет лежень – горизонтальный брус, уложенный точно посередине между двумя стенами и соединенный с мауэрлатом. Под накосные ноги и ендову могут укладываться дополнительные лежни.

Монтаж ендовы

После установки стропил на них набивается обрешетка, на стыках скатов, где устраиваются ендовы, она выполняется сплошной. Схема устройства гидроизоляции внутреннего угла предусматривает укладку дополнительного слоя, чтобы обеспечить надежность конструкции.

На доски стелется гидроизоляция и монтируется нижняя планка. Если ендова состоит из нескольких деталей, они крепятся снизу, верхней деталью перекрывается край нижнего элемента. Место соединения нижней планки и кровельного покрытия утепляется.

Для придания конструкции законченного вида устанавливается верхняя планка ендовы.

Устройство обрешетки, утепления и монтаж кровли

Устройство кровельного пирога

Последним элементом стропильной системы является обрешетка. Она набивается на стропила с шагом, зависящим от выбора кровельного покрытия. Для мягкой кровли она выполняется сплошной, для металлочерепицы – с шагом 25–30 см.

На обрешетку горизонтально стелется полотно для гидроизоляции, перехлест полос составляет 10 см. Если предусмотрено утепление, то материал укладывается под гидроизоляцию. Выполняя изоляцию конструкции, нельзя забывать о вентиляционных отверстиях.

Для многощипцовой крыши рекомендуется покрытие с небольшим весом, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на стропила, например, при укладке металлочерепицы.

Монтаж кровли многощипцовой крыши закончен

Существует много вариантов, как сделать многощипцовую крышу, они отличаются по сложности конструкции и внешнему виду. Органичнее всего этот тип кровли смотрится на квадратных и прямоугольных домах.

Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается о том, что нужно знать для правильного конструирования стропильной системы крыши:

Многощипцовая крыша

Красивая многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша из гибкой черепицы

Из металлочерепицы

Многощипцовая крыша на деревянном доме

Для загородного дома

Многощипцовая крыша с мансардой

Простая конструкция

Сложная конструкция

Схемы

Чертеж многощипцовой крыши

Создание каркаса

Каркас окна на многощипцовой крыше

Конструкция крыши

Стропильная система многощипцовой крыши

Главные узлы конструкции

Разновидности двухскатных крыш

Рассмотрим основные типы кровель с двумя скатами, стропильная система в которых будет несколько отличаться по исполнению.

Симметричная двускатная крыша

Это самая простая двускатная крыша, однако, наиболее надежная и востребованная. Симметричные скаты позволяют распределять нагрузку на мауэрлат и несущие стены равномерно. В данном случае тип и толщина утепляющего слоя не влияют на выбор кровельного материала. Толстые брусья стропил имеют достаточный запас прочности, поэтому не будут прогибаться. Кроме того, распорки можно устанавливать по своему усмотрению.

Среди недостатков данного варианта можно отметить лишь слишком острый угол скатов, который затрудняет использование чердачного этажа и создает «глухие» зоны, не имеющие применения.

Крыша с двумя ассиметричными скатами

Если угол наклона скатов сделать более 45º, можно задействовать некоторые неиспользуемые участки пространства. Появится возможность даже обустроить жилое помещение на чердаке. Однако потребуются некоторые дополнительные расчеты, поскольку нагрузка на стены станет неравномерной.

Мансардная крыша

В верхней части имеет небольшой уклон. Далее делается излом, после которого крыша опускается под острым углом. Такая крыша сложна конструктивно, но позволяет значительно увеличить пространство чердака.

Крыша ломаная с внешним или внутренним изломом

Подобная конфигурация дает возможность разместить под крышей просторную мансарду или чердак. Вместе с тем, в данном случае потребуются более сложные инженерные расчеты.

Четырёхскатная крыша

Также называется вальмовой. Отсутствуют фронтоны. Похожа на двускатную крышу, у которой с торцов сделаны ещё два ската. Популярна в южных регионах, поскольку хорошо выдерживает повышенные ветровые нагрузки.

Любое конструирование по сути является поиском компромисса между многими факторами: стоимостью, технологичностью, весом, прочностью, различными потребительскими качествами.

А у потребителей строительных услуг бывают разнообразные требования и эстетические пристрастия. В результате схемы устройства крыш разнообразятся дополнительными видами, например полувальмовыми, многощипцовыми (многоконьковыми, ендовыми), купольными, шатровыми.

Установка обрешетки, гидро- и пароизоляции

Поэтапная установка всех элементов своими руками:

• Кровельный пирог должен быть изолирован от контактов с кровлей или деревянными деталями стропильной системы. Поэтому перед установкой элементов пирога монтируется контробрешетка, создающая вентиляционный зазор. Она делается из тонких (2-2,5 см) реек и крепится поперек несущей обрешетки стропил с шагом 30-40 см. Поверх нее устанавливается слой паро- гидрозащитной мембраны, которая дает возможность прохода пара в вентиляционный зазор, но препятствует попаданию влаги внутрь. Полосы мембраны устанавливаются горизонтально сверху вниз, внахлест около 15 см, стыки соединяются специальной лентой;
• После этого между стропилами прямо на слой мембраны устанавливается утеплитель;
• Затем монтируется слой парозащиты. Обычно это сплошная полиэтиленовая пленка, непроницаемая для пара, находящегося в воздухе дома. Установка парозащиты ведется аналогичным способом с гидрозащитой, но начинается снизу;
• Поверх парозащитного слоя устанавливается еще один слой контробрешетки. Размеры такие же, как и на наружной — планки толщиной 2-2,5 см, укрепляются на ребрах стропил при помощи гвоздей или саморезов;
• Завершает работы монтаж внутренней обшивки.

ВАЖНО!

Рассмотренный порядок действий предполагает установленную кровлю. Существует другой метод, когда паро-гидроизоляционная мембрана устанавливается на стропила до установки кровельного материала. Поверх мембраны ставится обрешетка, укладывается кровля. Такой способ несколько облегчает работу, но стропила оказываются в тесном контакте с утеплителем, в случае намокания которого они также пострадают.

Монтаж обрешетки

Особенности

Схема стропильной системы

Простым вариантом щипцовой кровли считается двускатная крыша без фронтонов. В такой конструкции верхний треугольный участок стены называется щипцом. В процессе постройки многощипцовой крыши нет простых этапов, все действия, начиная с расчетов, требуют знаний и умений. Устройство кровли позволяет расположить под ней жилое помещение. Несмотря на сложности, владельцы домов берутся за самостоятельный монтаж, позволяющий сэкономить значительную сумму средств. Многощипцовая крыша потребует колоссальных физических и финансовых затрат, но будет радовать создателей архитектурной красотой здания.

• благодаря сбалансированной системе стропил крыша без труда выдерживает высокие нагрузки;
• кровля имеет оригинальный и привлекательный вид;
• конструкция отличается надежностью и долговечностью;
• появляется свободное пространство для дополнительной комнаты или чердака;
• на крутых скатах не задерживается снежный покров.

• сложная конструкция, требующая грамотных расчетов и монтажа;
• большое количество отходов, возникающих при раскрое кровельного материала, особенно металлочерепицы;
• высокая нагрузка на ендову, возникающая из-за снега;
• необходимость качественной гидроизоляции внутренних стыков.

Достоинства и недостатки

Многощипцовая крыша является одной из наиболее спорных кровельных конструкций, так как ее плюсы и минусы уравновешивают друг и друга и окончательное решение в пользу строительства такой крыши, как правило, принимается исходя из личных эстетических предпочтений хозяина дома.

Рассмотрим основные преимущества, которые дает многощипцовая крыша:

• Традиционно подобная кровля возводилась на квадратных домах таким образом, чтобы избежать карнизных свесов. Но использование этой кровли возможно и даже необходимо и в случае, когда форма дома сложна из-за множества пристроенных к нему помещений. Она может полностью преобразить внешний вид такого далекого от идеала здания;
• Стропильная система многощипцовой крыши отличается повышенной прочностью и устойчивостью, естественно, если произведен грамотный расчет и монтаж конструкции;
• Возведение такой кровли позволяет задействовать помещение под крышей под жилую мансарду и благодаря возможности вывода различных окон на разные стороны обеспечить прекрасное дневное освещение.

Перейдем к недостаткам конструкции:

• Данный вид кровли не может похвастаться экономичностью. Устройство стропильной системы сложно и предполагает большое количество отходов древесины и материалов из кровельного пирога;
• Из-за большого количества примыканий скатов такая кровля находится в зоне риска по протечкам.

Формы крыши

При сложной крыше необходимо устройство ендов, которые являются наименьшим надежным местом кровли, так как в этих местах скапливается снег и увеличивается нагрузка на стропильную систему.

Четырехщипцовая крыша представляет собой конструкцию скатов на четыре стороны. Ее еще называют вальмовой или шатровой, а скаты – вальмами.

Эти конструкции не требуют устройства щипцовых стен, но стропильная система является более сложной в отличие от двускатной. Иногда такую кровлю выполняют в виде полувальмовой, и при этом боковые скаты как бы срезают часть шпица. Поэтому полувальмы имеют меньшую длину по линии уклона, чем основные скаты.

Они могут располагаться в виде треугольника, в самом верху крыши, и образуют щипец в виде трапеции, или трапециевидную анизу – тогда в верху образуется треугольный щипец, который лежит вне плоскости стены.

Такую конструкцию используют для зданий, которые имеют многоугольный или квадратный план. Крыша с таким скатами в виде равнобедренных треугольников сходится вершинами в одной точке.

Составные части каркаса

ОСТОРОЖНО!

Чертеж стропил

• Лестница на 2-й этаж.
• Доставка
• АКЦИЯ! Металлочерепица, однокамерные стеклопакеты ПВХ 1х1,2 м в ПОДАРОК. Опорно-столбчатый фундамент в ПОДАРОК для домов 6х8 м и меньших размеров.

Возможные дополнения к комплектации дома:

1. Замена строганного профилированного бруса 100х150 мм на брус 150х150 мм.

2. Дополнительное утепление полов, стен и потолка мансарды до 100,150,200 мм.

3. Замена кровли на металлочерепицу, профнастил.

4. Обработка антисептиком обвязочных венцов, чернового пола и лаг.

5. Замена окон на двойные стеклопакеты ПВХ.

6. Покраска дома (материал Заказчика).

7. Замена половых досок с 27 мм на 36 мм.

8. Замена входной двери на металлическую.

9. Замена металлических нагелей на деревянные.

10. Возведение ленточного или свайно-винтового фундамента.

Стропильная система многощипцовой крыши сложная конструкция. Поэтому без предварительного составления ее схемы обойтись не получиться. Но прежде всего, следует произвести все основные расчеты. Прежде чем составить план будущей стропильной системы многощипцовой крыши, следует выяснить следующие основные параметры:

1. Высота расположения конька. Для этого следует использовать такие показатели, как ширина дома или пристройки (в зависимости от того, для какого строения выполняется расчет) и угла наклона ската. Очень часто проводят обратные расчеты. Первоначально определяют желаемую высоту дома, а потом высчитывают угол уклона ската. При этом следует учесть, что ширина основного дома и пристройки будет разной. А это значит, что и угол наклона стропильной системы многощипцовой крыши для каждой постройки будет отличаться. В этом и есть сложности подобного устройства.
2. Далее, следует выяснить длину основных стропил. Этот параметр легко вычислить из формулы Пифагора. При этом длина стропил для основного здания и пристройки будет отличаться.
3. Также следует рассчитать длину ендова. Здесь будут располагаться накосные стропила. Здесь также будет использоваться теорема Пифагора. Ендова будет гипотенузой. Сам треугольник состоит из длины стропила основного здания и половины ширины пристройки.
4. Между коньком и накосными стропилами располагаются нарожники. Их длину также следует выяснить с использованием теоремы Пифагора. Нарожники будут представлять собой укороченные стропила.

Также вычисляется общая площадь кровли. Она будет составлять сумму площадей всех скатов многощипцовой крыши. Это значение необходимо, чтобы рассчитать, сколько кровельного материала вам понадобиться при монтаже, читайте дополнительный материал: расчет стропильной системы.

Устройство кровли

Многощипцовая крыша обновлено: Апрель 27, 2017 автором: kranch0

Устройство кровли

Преимущества

Среди положительных характеристик многощипцовых кровель можно выделить:

• Необычный и очень привлекательный внешний вид. Конструкция может быть абсолютно разной, в зависимости от параметров и функциональных возможностей строения.
• Высокая прочность и надежность. Такой вид кровли способен выдерживать своей поверхности большие нагрузки без изменения своего первоначального вида.
• Долговечность конструкции, срок эксплуатации которой неограничен. Правда, нужно учитывать, что здесь немалую роль играет используемый материал и оформление.
• Практичность. Благодаря скатам, расположенным под большим наклоном, на таких крышах не скапливаются осадки.
• Эффективность. Пространство под крышей можно использовать по своему усмотрению.

Основные узлы

Схема многощипцовой крыши не может быть типовой, так как каждый проект жилого дома требует индивидуального подхода и тщательных расчетов, учитывающих форму и особенности конструкции, климатические условия в регионе строительства, а также характер использования подкровельного помещения. Так как монтаж такой сложной конструкции своими руками вряд ли возможен, то устройство крыши такого типа сопряжено с большими финансовыми вложениями. Наиболее трудоемкими и уязвимыми узами многощипцовой крыши считают:

• Ендовы. Внутренние углы, образующиеся между смежными скатами, подвергаются повышенной нагрузкой. В этом месте накапливается большое количество снега, мусора, застаивается вода, из-за чего нагрузка на каркас повышается. Чтобы усилить конструкцию в этом участке, используются дополнительные распорки и сдвоенные стропила.
• Места сопряжения коньковых прогонов смежных скатов. Наиболее трудоемким узлом многощипцовой конструкции является место стыковки брусьев, на которые опираются стропильные ноги смежных щипцов. Это место подвергается увеличенной нагрузки, требует точной подгонки, дополнительной поддержки элементами стропильного каркаса.

Учтите, что своими руками собрать стропильную систему многощипцовой кровельной конструкции, можно только обладая профессиональным опытом, плотницкими навыками, а также имея тщательно просчитанный проект. Для общего развития ознакомится с устройством крыши этого типа можно с помощью видео-инструкций.

Обустройство фронтонов – до или после возведения кровли?

Для таких стеновых стройматериалов, как кирпич, камень, шлакоблоки — самый лучший вариант — возведение щипцовой стенки до обустройства кровли. Так как в дальнейшем (после обустройства крыши), строительные работы со стройматериалами такого рода в ограниченном пространстве на чердаке будут затруднены и связаны с массой неудобств для строителей.

Важно: правильно определить форму и площадь планируемого в будущем фронтона, чтобы вложиться в рамки расчетов проекта строительства крыши. Однако, возможно обустройство фронтонов и после строительства кровли.

Ситуации такого рода возникают, если нужно как можно быстрей закрыть крышу и само строение от проливных дождей, или когда отсутствует четкий плана возведения кровли: иногда угол между скатными поверхностями определяется в ходе строительства и основным критерием выбора являются только эстетические запросы домовладельца.

Этот вариант имеет следующие достоинства: фронтон связывается с деталями стропиловочной конструкции и получает опору, тогда как фронтон, монтируемый перед возведением стропиловочной системы, является просто верхней частью стенки, никак не укрепленной, требующей поддержки в случае действия сильных ветров.

Большая часть используемых на фронтонах украшений выполняют роль вспомогательного элемента, выполняющего, кроме декорирующей, функцию механического усиления.

Определиться окончательно с очередностью монтажа стропиловочной системы или фронтона позволяют используемые для его обустройства стройматериалы, а также различные иные обстоятельства — погодные условия, сроки и срочность внутренних работ по отделке.

В среде профессионалов-кровельщиков единого мнения о порядке строительства тоже нет — одни считают, что вначале необходимо обустроить фронтон, другие безапелляционно заявляют, что в первую очередь строят кровлю. Поэтому оба этих способа считаются равноценными.

Рекомендации по составлению плана конструкции

1. Проект любого дома можно составить при помощи современных компьютерных программ. Это не сложно, главное учитывать:

• Параметры возводимого строения;
• Количество несущих конструкций;
• Нагрузки кровли, и какой будет использоваться материал;
• Глубину основания.

2. Нужно знать, из каких элементов состоит крыша и основные особенности ее стропильной системы.

3. Необходимо правильно распределить нагрузки несущих балок и стропил на стены дома, поскольку именно они гарантируют устойчивость кровли. Важно понимать, что чем меньше расстояние между стропилами и балками, тем прочнее крыша.

Плюсы и минусы многощипцовой крыши

Достоинства многоскатной крыши многочисленны и очевидны:

• возможность рационального использования внутреннего объёма;
• перекрытие сложных в плане зданий;
• привлекательный внешний вид;
• многообразие архитектурных решений;
• большой угол наклона позволяет эффективно отводить воду;
• не накапливается толстый слой снега;
• одинаково хорошо подходит для домов из камня и дерева.

Многощипцовая крыша отличается большим разнообразием вариантов

При этом сложность конструкции определяет её недостатки:

• необходимость грамотного проектирования, большая чувствительность к правильности монтажа;
• подходит не всякий вид кровельного покрытия;
• высокая материалоёмкость из-за большой площади скатов;
• потребность в разветвлённой водосточной системе;
• высокая стоимость за счёт применения многочисленных доборных элементов.

Преимущества каркасных домов

1. Уникальная технология возведения стен и основы кровли позволяет сэкономить до 50% тепловой энергии, если сравнивать с домами, построенными из других материалов.
2. Кровля, выполненная по каркасной технологии, имеет небольшой вес, а это дает возможность сделать конструкцию фундамента и стен дома более легкими, что, в свою очередь, делает строительство дешевле.
3. Материалы, используемые для постройки домов по каркасной технологии:

• не вредят окружающей среде;
• обеспечивают естественную вентиляцию;
• обрабатываются противопожарными составами.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

Правильно сконструированная и собранная согласно технологии, крыша служить барьером, предотвращающим проникновение внутрь дома холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным взглядом мы видим только малую часть конструкции – кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным компонентом, выполняет основные опорные функции и принимает на себя воздействие ветровой и снеговой нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результат эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что собой представляет стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Содержание статьи

Что такое стропильная система?

Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

1. Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
3. Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

Конструкция двухскатной крыши

Виды стропильных систем

Стропильные системы отличаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, совокупного веса кровельного пирога, материала, из которого изготавливается каркас, а также вида кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции считается их несущая способность, определяющая, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным особенностям различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Висячая

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на мауэрлатный брус, установленный на наружные несущие стены. Верхний конец стропильных ног такой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, из-за чего возникает 2 типа нагрузки: на изгиб и на распирание.

Распирающая нагрузка такой схемы расположения элементов на наружные стены настолько велика, что компенсировать ее приходится с помощью многочисленных ригелей и завязок, за счет которых происходит завязывание стропильных пар между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность висячей схемы крепления стропил намного выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Висячая стропильная система двускатной кровли

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Конструкция

Устройство стропильной системы двухскатной крыши любого из перечисленных видов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они распределяют равномерно вес кровельного пирога, а также компенсируют распирающие и изгибающие нагрузки, возникающие между ними.

Сечение, длина и шаг стропил определяются с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия в регионе строительства, а также уклон конструкции. В состав стропильного каркаса двухскатной кровли обычно входят следующие элементы:

1. Мауэрлат. Мауэрлатный брус установить на наружные стены дома, на которые опираются кровельные скаты. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Он изготавливается из прочного бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
2. Лежень. Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него нужно выставлять вертикальные стойкий для монтажа конькового прогона.
3. Стропильные ноги. Этим термином обозначают элементы каркаса, которые изготавливаются из досок с сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к основанию крыши, формируя угол наклона ската. Какое делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют с помощью расчета, учитывающие совокупные нагрузки, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
4. Затяжка. Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и связывают между собой ноги одной стропильной пары, чтобы снизить распирающую нагрузку на наружные стены конструкции. Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции.
5. Стойки. Стойкой называется вертикальный брус, выставленный на лежень для поддержки конькового прогона. Определить какое расстояние должно быть межу стойками просто, ведь оно повторяет шаг стропил.
6. Подкосы. Диагонально расположенные подпорки, поддерживающие стропильные ноги посредине или в нижней части, предотвращая их прогиб, называют подкосами.

Конструкция стропильного каркаса

Учтите, что определить, как правильно расположить элементы стропильной системы может только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Вычисление совокупного веса кровельного пирога помогает определить верное расстояние между стропилами, вычислить их длину и необходимую толщину.

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.

Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:

• Определяют конструкцию и уклон кровли. Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
• Определяют совокупную нагрузку на конструкцию. Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
• Вычисляют длину стропильных ног. Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
• Определяют сечение элементов. Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом выполнения расчета элементов крыши должен стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Формула расчета высоты конька двухскатной крыши

Выбор сечения стропил

Расчет нагрузок

Выбор материала

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона склонов подбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а ориентируясь по погодным условиям, с учетом кровельного материала. Более крутые скаты 40-45 градусов сооружаются в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов в местах с сильным порывистым ветром.

Учитывайте, что чем круче склон, тем выше расход материалов, тем больше итоговая стоимость кровли. Обязательно во внимание принимают требования материала:

1. Черепица, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, в противном случае, через стыки между элементами просачиваются осадки.
2. Металлочерепицу укладывают под углом не менее 14 градусов, так как она сильно страдает при порывах ветра, она может деформироваться или вообще слететь.
3. Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, делая возможным покрытие ею склоны любой геометрии.
4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может использоваться даже для крыши с уклоном менее 6 градусов.
5. Профлисты нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако склоны даже с допустимым уклоном желательно обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Угол наклона скатов двухскатной крыши

Технология сборки

Перед тем, как монтировать каркас крыши, необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, основанный на вычислении совокупной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши намного проще. Технология сборки конструкции подразумевает следующую очередность:

1. Сначала на верхний пояс наружных стен, на которые будут опираться скаты укладывают мауэрлат, а на внутренние перегородки, если система наслонная, монтируют лежень. Эти элементы должны прочно фиксироваться с помощью анкерных болтов или шпилек.
2. Затем выполняют крепление стропил. Они фиксируются с помощью гвоздей к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах изготавливают выпил под мауэрлатный брус, а не наоборот. Сначала выполняется установка стропил, располагающихся с краю, чтобы по ним выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
3. После установки стропил следует поставить вспомогательные опорные элементы, которые буду их поддерживать – подкосы, затяжки, схватки. Чтобы надежнее зафиксировать ригель, его конец делают с выступом в половину толщины бруса и подрубают его к стропилу, фиксируя гвоздями в нескольких местах.
4. Поверх стропильных ног приколачивают обрешетку, на которую фиксируется кровельный материал. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно сконструированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двухскатной кровли. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и проектировщиков при создании проекта кровельной конструкции для вашего дома.

Схема сборки стропильного каркаса

Схематичный алгоритм сборки стропильной системы

Видео-инструкция

Установка стропил двухскатной крыши своими руками: крепление, изготовление

Стропильная система – это каркас любой крыши. Именно от качества и правильности ее возведения будет во многом зависеть срок службы всей конструкции. В саму систему входит множество элементов. Но, не смотря на сложность сделать ее своим руками вполне возможно. Наиболее распространенным видом стропильной системы является двускатная крыша, о нюансах ее создания и пойдет речь ниже.

Что входит в состав стропильной конструкции

Прежде чем приступить к монтажу любой конструкции, следует узнать о ее составе и основных элементах. Каркас двухскатной крыши содержит в себе такие элементы:

• Мауэрлат – элемент, который монтируется по верхнему периметру стен. Он необходим для равномерного распределения нагрузки крыши. Очень важно, чтобы мауэрлат был строго выровнен в горизонтальной плоскости для облегчения установки стропил. В доме из деревянного бруса мауэрлатом является верхнее крайнее бревно.;
• Стропила – это основная составляющая любого каркаса крыши. В случае с двускатной крышей они соединяются попарно. В результате получается своеобразный треугольник;
• Затяжка. Этот элемент крепится в нижней части треугольника из стропил. Затяжка используется если производится возведение висячей системы. Когда стропила монтируются наслонным способом, этот элемент можно не использовать;
• Стойки. Они служат для поддержки конькового прогона. Такой элемент используется при укладке стропил наслонным методом;
• Подкосы. Они необходимы для усиления стропил.

Некоторые специалисты в такую систему также включают обрешетку. Ее применяют всегда, при любом используемом кровельном материале. Обрешетка бывает сплошного или разряженного типа. Первый вариант применяют при мягкой кровли. Если крыша покрывается металлочерепицей или профлистом, тогда используют разряженную обрешетку.

Из чего сделать стропила

При возведении любой конструкции, очень важно уделять особое внимание на качество ее элементов. Стропила для двухскатной крыши в основном, делаются из древесины. Можно приобрести уже готовые изделия или сделать все своими руками. При изготовлении стропил двухскатной или любой другой крыши используется, в основном, сосна. Эта древесина прочная, достаточно легкая, удобна в обработке и стоит недорого.

Приобретая материал для изготовления стропил для двускатной кровли своими руками, следует обращать внимание на следующие нюансы:

1. Древесина не должна иметь места подверженные гниению.
2. Лучше всего, чтобы доска или брус не имели сучки.
3. Важно обратить внимание на влажность материала. Для стропил используется древесина с уровнем влаги не более 10-15 процентов. В этом случае они не начнут «коробиться» при дальнейшем высыхании.

Сделать стропила для двухскатной крыши можно из брусьев или досок. Какой вариант выбрать – это будет зависеть от нагрузок, которые должна выдержать конструкция. Специалисты отдают предпочтение брусьям. Но если нужно покрыть гараж или другое небольшое строение, то для стропил вполне подойдут и доски.

Выбор размеров стропильных ног

А как сделать стропила на двухскатную крышу? Прежде всего, следует определиться с размерами. А они будут зависеть от испытываемых конструкцией нагрузок, а также от габаритов самого дома. Зная эти параметры можно высчитать размеры стропил.

Прежде всего, следует узнать о нагрузках. Специалисты разделяют их на две категории, а именно:

• Переменные. Сюда включаются нагрузки на стропила, которые вызваны природными явлениями. Прежде всего это вес снегового покрова. Это значение зависит от количества осадков вашего региона в зимнем периоде, от уровня уклона ската, и от характеристик кровельного материала. Также к переменным нагрузкам на стропила двухскатной крыши относят и силу ветра;
• Постоянные. Здесь имеется в виду вес всех элементов составляющих крышу. Кроме того, нужно к полученному значению прибавить вес всего оборудования и инструментов, находящихся на крыше, например, системы вентиляции, телевизионные антенны и другие.

Зная, нагрузку которую могут выдержать стропила двускатной кровли, можно высчитать их сечение. Но тут стоит учитывать еще несколько факторов. Во-первых, габариты самого дома. Чем он шире, тем длиннее будут стропила. А это значит, что и их сечение нужно делать больше. Во-вторых, шаг установки стропил двухскатной крыши. Чем чаще вы их закрепите, тем меньше сечение можно использовать.

Чтобы узнать длину стропил для двухскатной крыши, можно воспользоваться теоремой Пифагора. Для этого используется высота расположения конька и половины ширины дома. Но и тут есть один нюанс. Если система будет наслонной, то стропила могут выступать за уровень стен, с их помощью делается свес кровли. Эту дополнительную длину также следует учитывать.

Как нарастить стропила

Делая стропила двускатной крыши своими руками, лучше всего выбирать брус нужной длины. Но если такие не найдутся, то их можно удлинить. Существует много способов нарастить стропила для двухскатной или другой кровли. Наиболее часто используемые из них следующие:

1. Стропила, выполненные из деревянного бруса можно соединить встык. Концы обрезаются строго под 90 градусов. Далее они соединяются и закрепляются металлическими планками или деревянными накладками.
2. Еще один способ нарастить стропила для двухскатной кровли – это применить способ косого прируба. В этом случае соприкасающиеся концы срезают под углом так, чтобы при соединении получился единый брус.
3. Если стропила для двускатной кровли будут делаться из досок, то для наращивания можно использовать метод внахлест. Концы досок должны заходить друг на друга минимум на полметра. Скреплять их лучше гвоздями, вбитыми в шахматном порядке.

Важно правильно сделать стропила для двускатной крыши. Все соединения должны быть надежными. Поэтому, места стыковки частей стропил лучше укрепить металлическими пластинами. После того, как все элементы подготовлены, можно приступать к монтажу.

Какую систему выбрать

Стропила для двухскатной крыши своими руками – это вполне выполнимая задача. Особых проблем с их «созданием» возникнуть не должно. Совсем другое дело – это установка стропил двухскатной крыши.

Для начала нужно выбрать тип стропильной системы. В основном, используют для строительства частных домов следующие два варианта двускатной крыши:

• Наслонная. Такая система стропил двускатной кровли используется в тех случаях, когда по центральной оси здания имеется несущая стена. Так делают, когда дом шире десяти метров. В наслонной системе двухскатной кровли стропила верхней части упираются в коньковый прогон. В результате основная нагрузка ложится на стойки, которые упираются в центральную несущую стену;
• Висячая. Такой тип двухскатной системы применим, когда ширина дома небольшая, и используются стропила длиной не более шести метров. Здесь основная нагрузка ложится на боковые стены. Снизу стропила соединяет затяжка, а в верху они скрепляются между собой.

Какой вариант двухскатной системы выбрать – это, главным образом, зависит от размера дома. Также следует учесть наличие или отсутствие осевой несущей стены. Наиболее прочной считается наслонная система. Но здесь сама конструкция более сложная, в ней больше элементов. Висячая двухскатная система стропил возводится проще и быстрее.

Как крепить стропила

Так как система стропил двухскатной и любой другой крыши – это каркас всей конструкции, то к его созданию нужно относиться очень внимательно. Очень важно правильно крепить все ее элементы. Существует несколько вариантов монтажа стропил к мауэрлату и между собой. Назовем наиболее популярные из них:

• самым надежным способом крепления стропил к мауэрлату считается метод врубки. Но при этом он требует достаточного опыта плотницких работ и больших затрат времени. В нижней части стропил делается вырубка, она по своей форме должна полностью совпадать с формой мауэрлат. Далее элементы скрепляются между собой. В результате получается жесткая сцепка. Поэтому такой вариант выбираются только при наслонной системе. Для ускорения работы можно сделать шаблон. Вначале вырубка делается на первой фронтальной стропиле. После этого из куска фанеры делается шаблон, и все последующие элементы выпиливаются по нему на земле. Такой вариант упростит работу по возведению двухскатной крыши;
• можно использовать скользящий метод крепления. В таком случае элементы могут немного смещаться между собой, что не даст им ломаться. Такой вариант часто используется при возведении домов из деревянного бруса или бревен. Для скользящего метода крепления стропил к мауэрлату используется специальное крепежное приспособление;
• но крепить нужно не только в нижней части фермы. Стропила нужно надежно связать и в верхней части у конька. Один из таких вариантов – это соединение встык. В этом случае верхний конец обеих стропил двухскатной кровли отпиливают под определенным углом. Далее их соединяются и скрепляют крепежными пластинами или деревянными планками;
• если используется система стропил с коньковым прогоном, то крепление производится непосредственно к нему. В этом случае в верхней части делается вырубка. После монтажа стропил к прогону их дополнительно скрепляют металлическими уголками;
• если дом из дерева, то лучше использовать крепление на шарнирах. Здесь используются пластины, соединенные между собой металлическим стержнем. В таком случае у стропил будет возможность двигаться относительно друг друга при усадке строения;
• самый простой вариант – это внахлест. Такой метод можно использовать в том случае, если стропила двухскатной крыши выполнены из досок. Их соединяют между собой в верхней части и спиливают лишнее. Само соединение можно крепить гвоздями или болтами.

Существуют и другие варианты. Многие строители применяют метод в паз. В таком случае в одной стропильной ноге делается выпил, а в другой паз. Но такой вариант подходит только для опытных плотников. Сделать его своими руками без должных навыков будет затруднительно.

Видео по теме:

Как монтировать стропила на двускатную кровлю

Когда все элементы подготовлены и выбран тип стропильной системы можно приступать к ее возведению. Но прежде необходимо провести некоторые подготовительные работы. В первую очередь нужно приготовить все нужные инструменты. Для работы вам понадобится стандартный набор плотника.

Также позаботьтесь о крепежных принадлежностях. Установка стропил на двухскатной или любой другой крыши проводится с использованием гвоздей. Но ими одними обойтись будет трудно. Чтобы усилить места крепления обязательно применяйте металлические планки, уголки и другие приспособления.

Также следует предварительно обработать все деревянные элементы специальными пропитками. Этот материал «боится» влаги, плесени и огня. Чтобы продлить срок службы новой двухскатной крыши, все ее деревянные элементы обрабатываются.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками проводится следующим образом:

1. Первым делом проводится установка фронтонных ферм. При этом крепление делается временным. Это необходимо для того, чтобы выровнять сами фермы относительно стен дома.
2. Следующий шаг будет натягивания шпагата или веревки. Это делается между фронтонным фермами в трех местах. Первая веревка натягивается на уровне конька, а две остальные на уровне крепления стропил к мауэрлату. После этого, при помощи строительного уровня проверяется горизонтальность их горизонтальность.
3. Фронтальные фермы стропил двухскатной кровли должны быть строго выверены. Для удобства можно к торцовой стене дома прибить доску. По ней фермы выравниваются в вертикальной плоскости.
4. Как только фронтальные фермы выставлены их нужно закрепить «капитально». Для этого можно воспользоваться разными способами, в зависимости от выбранной стропильной системы.
5. Для удобства дальнейшей работы на мауэрлате отмеряются места, где следует установить остальные стропила двухскатной крыши. При этом выверяется выбранный шаг.
6. После разметки мауэрлата производится сборка и установка стропильных пар. В работе, в качестве ориентира, используются ранее натянутые веревки. Лучше всего производить сборку ферм на самой крыше, а затем устанавливать их на своих местах.
7. Если стропила длинные, то их нужно укрепить. Для этого применяются подпорки. Нижней частью они упираются в стойки или стяжки, а вверху крепятся к самим стропилам.

Видео по теме:

После того, как все стропила двухскатной кровли установлены на своих местах, можно приступать к дальнейшим работам. Для большей надежности каждое место крепления нужно дополнительно укрепить. Для этого используются металлически пластины, уголки и стальная проволока. После возведения стропильной системы монтируется обрешетка, укладывает гидроизоляция, кровельный материал и доборные элементы. На этом работы по возведению двухскатной крыши можно считать законченными.

Посмотрите еще статьи:

сборка, установка стропил, фото, видео – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.

Содержание статьи

1 Общее устройство двускатной крыши1.1 Основные понятия1.2 Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши1.3 Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши1.3.1 Наслонная система стропил1.3.2 Система с висячими стропилами2 Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши2.1 Рассчитываем крутизну ската и высоту конька2.1.1 Калькулятор зависимости высоты конька крыши от крутизны ската2.2 Рассчитываем длину стропильной ноги2.2.1 Калькулятор расчета рабочей длины стропильной ноги двускатной крыши2.2.2 Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для формирования карнизного свеса.2.3 Расчет нагрузок на стропильную систему, определение сечения стропил и шага их установки2.3.1 Калькулятор расчета распределённой нагрузки на стропильные ноги3 Пример установки стропил двускатной крыши — пошагово3.1 Таблица — иллюстрированная инструкция по монтажу стропил двускатной крыши3.2 Видео: Монтаж стропильной двухскатной системы под металлочерепичную кровлю3.3  Видео: Несколько полезных технологических рекомендация по точной установке стропильных ног

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Составные части крыши

Схема конструкции крыши

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

мауэрлата;
стропильных ног;
вертикальных стоек;
подкосов;
затяжки;
конька;
лежня;
обрешетки.
Схема крепления мауэрлата

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Схема крепления стропильных ног и мауэрлата

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Конек расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Двухскатная крыша

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

Места расположения элементов показаны на фото.

Элементы стропильной системы двухскатной крышиЭлементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 2Элементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 3

Мауэрлат. Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида – цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.
Совет. Для стропильной системы из металла мауэрлат также должен быть металлическим. Например, швеллер или двутавровый профиль.

Стропильная нога. Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

Силуэт стропильной фермы определяет внешний вид строения. Примеры ферм на фото.

Варианты фермы стропильной системы крыши

Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

Затяжка — соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.

Прогон:

Коньковый прогон, монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.

Боковые прогоны, они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.

Стойка для стропил — вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета – по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше – место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке – стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две – стойки находятся по центру и по бокам.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши

Подкос. Служит опорой для стойки.

Совет. Установка подкоса под углом в 45° существенно снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки.

В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

Лежень. Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.

Обрешетка. Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

Совет. Важное назначение обрешетки — перераспределение нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

Совет. Обязательно добавьте в схему стропильной системы двухскатной крыши данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Технология их устройства определяется типом кровли.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.

Две симметричных стороны с равной крутизной уклона кровли – это «классическая» компоновка двускатной крыши

Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности. Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).

Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.

Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.

Оригинальное решение – скаты крыши различаются и по углу наклона к горизонту, и по длине

Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.

С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.

Ломаная форма скатов крыши обычно делается в угоду полезному использованию чердачного пространства

Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.

Мансардная ломаная крыша – отличное решение для жилого чердака

Чтобы соорудить надежную стропильную систему такого типа, необходимо будет провести ряд расчетов, тщательно изучить последовательность проведения работ, используемые технологические приемы. Обо всем этом подробно – в специальной публикации нашего портала «Мансардная крыша своими руками».

Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши

Чтобы дальше можно было, как говорится, «общаться на одном языке», необходимо рассмотреть, из каких же основных деталей и узлов складывается общая конструкция двускатной крыши. Внимание на схему:

Схема строения несложной по конструкции двускатной стропильной системы

Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила нарощены «кобылками»

3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.  Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

На иллюстрации хорошо показаны дополнительные прогоны, связывающие стропильные ноги по всей длине крыши.

8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

Наслонная система стропил

Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Конструкция крыши с наслонными стропилами

Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

Различные варианты конструкции системы с наслонными стропилами

На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.

Система с висячими стропилами

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Конструкция крыши с висячими стропилами

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на мауэрлат в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.

Варианты системы крыши с висячими стропилами

Фрагмент «д» — висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ж» — для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» — уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.

В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Отличия наслонной и висячей системы стропил

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

Отличия наслонной и висячей системы стропил

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы. На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

После того, как рассчитаны стропила двускатной крыши, можно приступать к монтажу. Процесс разобьем на этапы и дадим характеристику каждому из них. Получится своеобразная пошаговая инструкция, содержащая дополнительные сведения по каждому этапу.

1. Крепление мауэрлата к стене

Брус устанавливается по длине стены, на которую будут опираться стропила.

В срубах из бревна роль мауэрлата играет верхний венец. В зданиях, построенных из пористого материала (газобетон, пенобетон) или кирпича, мауэрлат устанавливается по всей длине несущей стены. В других случаях его можно устанавливать между стропильными ногами.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сращивание мауэрлата друг с другом (прямым замком с болтами)Поскольку длина мауэрлата превышает стандартные размеры пиломатериалов, его приходится сращивать.

Соединение мауэрлата друг с другом делается как показано на рисунке.

Как соединить мауэрлат?

Запил брусьев производится только под углом в 90°. Соединения происходит с применением болтов. Гвозди, проволока, деревянные нагели не используются.

Как крепить мауэрлат?

Установка мауэрлата выполняется на верху стены. Технология монтажа предусматривает несколько способов крепления мауэрлата:

строго по центру несущей стены;
со смещением в одну из сторон.

Совет. Мауэрлат не может размещаться ближе, чем 5 см. до наружного края стены.

Чтобы защитить брус для мауэрлата от повреждения его укладывают на слой гидроизоляционного материала, в качестве которого чаще всего выступает обычный рубероид.

Надежность крепления мауэрлата важный аспект строительства. Это связано с тем, что скат крыши подобен парусу. Т.е., он испытывает сильную ветровую нагрузку. Следовательно, мауэрлат нужно крепко зафиксировать на стене.

Способы крепления мауэрлата к стене и стропилам

Крепления мауэрлата анкерамиАнкерные болты. Идеальны для монолитного строения.

Крепления мауэрлата деревянными нагелямиДеревянные нагели. Используются для срубов из бревна и бруса. Но, они всегда используются с дополнительными крепежами.

Крепления мауэрлата скобамиСкобы.

Крепления мауэрлата на шпильки или арматуруШпилька или арматура. Применяется в том случае, если коттедж построен из пористых материалов (газобетон, пенобетон).

Крепления мауэрлата скользящим креплениемСкользящее крепление (шарнирное). Связка таким способом позволяет обеспечить смещение стропильных ног при усадке дома.

Крепления мауэрлата проволокойОтожженная проволока (вязальная, стальная). Используется как дополнительное крепление в большинстве случаев.

2. Изготовление стропильных ферм или пар

Монтаж выполняется двумя способами:

установка брусьев непосредственно на крыше. Используется не часто, поскольку выполнять все работы, замеры, подрезки на высоте проблематично. Зато позволяет полностью выполнить монтаж своими руками;

сборка на земле. Т.е., отдельные элементы (треугольники или пары) для стропильной системы можно собрать внизу, а затем поднять их на крышу. Преимущество такой системы в более быстром выполнении высотных работ. А недостаток – в том, что вес собранной конструкции стропильной фермы может быть значительным. Чтобы ее поднять потребуется специальное оборудование.

Совет. Прежде чем собирать стропильные ноги, нужно нанести разметку. Очень удобно использовать для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут абсолютно одинаковы. Для изготовления шаблона нужно взять две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

3. Установка стропильных ног

Собранные пары поднимаются наверх и устанавливаются на мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног нужно сделать запил.

Совет. Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, можно делать запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию нужно использовать шаблон. Его вырезают из фанеры.

Способы крепления стропильной ноги показано на рисунке.

Способы крепления стропильной ноги

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Совет. Чтобы правильно установить стропильные ноги, лучше использовать временные подкосы и распорки.

Между стропильными парами натягивается бечевкаМежду закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар. А также, обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

Если стропильная система монтируется непосредственно на крыше дома, то после установки двух крайних стропильных ног устанавливается опора конька. Далее к нему крепят половины стропильный пар.

Стоит отметить, что в этом вопросе мнения профессионалов расходятся. Одни советуют использовать шахматный порядок крепления, что позволит равномерно распределить увеличивающуюся нагрузку на стены и фундамент более равномерно. Такой порядок предполагает установку одного стропила в шахматном порядке. После того, как часть стропильных ног установлена, монтируют недостающие части пары. Другие, настаивают на том, что нужно делать последовательный монтаж каждой пары. В зависимости от размера конструкции и конфигурации фермы, усиление стропильных ног выполняется подпорками и стойками.

Фиксация стропильными скобамиНюанс. Соединяются дополнительные элементы конструкции с помощью вырубки. Фиксировать их предпочтительно строительными скобами.

При необходимости можно удлинить стропильную ногу.

Способы сращивания стропильных ног показаны на фото.

Способы сращивания стропильных ног

Совет. Способ, которым удлиняется мауэрлат (запил под 90°) в данном случае применять нельзя. Это ослабит стропило.

4. Установка конька двускатной крыши

Коньковый узел кровли изготавливается путем соединения стропильных ног вверху.

Устройство конька крыши:

Способ без использования опорного бруса (см. рис.).

Установка конька крыши без использования опорного бруса

Способ с использованием стропильного бруса. Брус нужен для больших крыш. В дальнейшем он может стать опорой для стойки.

Метод накладки на брус.

Установка конька крыши методом накладки на брусУстановка конька крыши способом накладки на брус

Более современной разновидностью изготовления конькового узла можно считать способ, показанный на фото.

Способ изготовления конькового узла

Метод врубки.

Установка конька крыши методом врубки

После того, как установлена стропильная система делаем капитальное закрепление всех конструктивных элементов.

5. Монтаж обрешетки крыши

Монтируется обрешетка в любом случае, и предназначена для более удобного перемещения по крыше в процессе выполнения работ, а также для крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала, например:

под металлочерепицу – 350 мм (расстояние между двумя нижними досками обрешетки должно составлять 300 мм).
под профнастил и шифер – 440 мм.
под мягкую кровлю настилаем сплошную обрешетку.

Стропильная система двухскатной крыши с мансардой — видео:

Заключение

Как видим, несмотря на кажущуюся простоту, монтаж стропильной системы двускатной крыши содержит много подводных камней. Но, опираясь на приведенные рекомендации, вы сможете без проблем построить надежную конструкцию своими руками.

Метки: Крыша Двухскатная крыша Стропила

Источники:

• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/ustanovka-stropil-dvuxskatnoj-kryshi-svoimi-rukami.html
• https://stroychik.ru/krysha/dvuhskatnaya-krysha-svoimi-rukami
• https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/krysha/krysha-dvuxskatnaya-svoimi-rukami.html
• https://srbu.ru/krysha/150-stropilnaya-sistema-dvukhskatnoj-kryshi.html
• http://moydomik.net/krovlya/ustroy-kryshi/259-stropilnaya-sistema-dvuhskatnoy-kryshi-montazh.html

 

Стропильная система двухскатной крыши своими руками расчет, монтаж, видео

Крыша – это, пожалуй, один из самых сложных элементов  в строительстве дома. Часто проблемы в устройстве кровли могут возникнуть даже у опытного строителя, но если хорошенько вникнуть в вопрос устройства кровли и в конструктивные решения, которые применяются в строительстве на протяжении многих лет, можно сделать крепкую кровлю своими руками. На самом деле устройство кровли, при близком рассмотрении – это очень логичная и понятная технология, в основе которой лежит стропильная система.

Расчет стропильной системы крыши

Самым первым и самым важным этапом на пути к крепкой кровле является расчет стропильной системы. Дело в том, что стропильная система – это, та самая часть крыши, которая будет нести все нагрузки, это и снежные нагрузки и воздушные (ветровые) нагрузки. Правильный расчет – это главный элемент удачной кровли.

Расчет кровли нужно производить, учитывая несколько факторов – первый – это снеговая нагрузка в регионе строительства. Такую информацию можно посмотреть в СНиП, для разных регионов она разная, и рассчитывается в килограммах на квадратный метр кровли. К этой нагрузке необходимо прибавить вес материала кровельного покрытия и обрешетки, такую информацию можно запросить у производителя используемого покрытия. Третий тип нагрузки также предоставлен в СНиП – это ветровая нагрузка. Кстати, ветровая нагрузка измеряется в кПа и для дальнейшей работы ее нужно перевести в килограммы на метр.

Итоговая формула расчета нагрузки (Q) – это сумма всех перечисленных нагрузок

С просчетом нагрузки  немного разобрались, следующий шаг – это расчет стропильной системы. Целью расчета стропильной системы является получения необходимого сечения стропильной ноги, то есть, расчет толщины доски для стропил. В этом расчете лучше все величины округлять в большую сторону. Рассчитывая стропильную систему для частного строительства, округление значений не даст большого удорожания, но значительно укрепит крышу, дав ей дополнительный запас прочности.

[stextbox id=”info”]Для начала расчета нужно найти распределенную нагрузку для каждой стропильной ноги в отдельности.

Формула имеет следующий вид: Qr=A*Q[/stextbox]

Со значением Q мы уже разобрались (нагрузка на метр площади крыши), а вот значение А – это расстояние между стропилами, или как его называют стропильный шаг.

После этого необходимо выделить максимально возможный рабочий участок в стропильной доске (Lmax).

Следующим шагом мы выбираем материал для стропильной системы. Эту информацию можно наглядно увидеть в ГОСТ 24454-80, таблица размеров поможет подобрать нужное сечение.

В формулу подставляем любое значение ширины, которое на наш взгляд может быть использовано в нашем проекте.

[stextbox id=”info”]H ≥ 8,6·Lmax·sqrt(Qr/(B·Rизг))[/stextbox]

С первого взгляда формула сложная, но если разобраться, что здесь:

• H – искомая нами высота
• 8,6 – постоянное значения для кровли с уклоном меньше 30 градусов (для уклона больше 30 градусов значение равно 9.5)
• Lmax мы уже разобрали выше,
• Qr – мы посчитали по формуле
• B – это ширина стропильной доски, которую мы предположили
• Rизг – это параметр указывающий сопротивление древесины на изгиб
• Sqrt – это обозначение квадратного корня

Исходя из такого расчета, можно достаточно быстро рассчитать сечение материала, которое необходимо взять для обустройства кровли.

Видео о монтаже и расчете стропильной системы

 

Монтаж стропильной системы двухскатной кровли.

Варианты монтажа двухскатной кровли могут быть различными, основные различия в устройстве зависят от выбора материала для покрытия, от архитектурного решения кровли, от угла наклона, от проекта чердачного помещения. Чердачное помещение может быть запроектировано, как теплым, так и холодным, от этого будет зависеть устройство кровельного пирога.

Первый необходимый шаг – это расчет сечения материала, о нем мы говорили выше. Следующий шаг прорисовка крыши. На проекте кровли необходимо прорисовать шаг стропильной конструкции, кроме того нужно выполнить конструктивное решение стропильных ног, обозначив все узлы крепления стропильной системы. Про устройства кровельного пирога и расчет листового материала в этой статье мы говорить не будем, это совсем другая тема, требующая отдельной детальной проработки.

Первое, что устанавливается при монтаже стропильной конструкции – это опорный брус, который является главной опорной конструкцией во всей кровельной системе. Установка опорного бруса (мауэрлата) производится на несущие конструкции. Крепление обычно происходит при помощи анкерных болтов. Анкерные крепежи закладывают заранее, во время возведения стен, или просверливают отверстия для крепления во время монтажа самого бруса. Выбор сечения бруса зависит от нагрузки на кровлю. Обычно минимальное сечение бруса это 100*100, а максимальное это 200*200. Главная задача мауэрлата это равномерное распределение нагрузки на несущую конструкцию здания. К несущему брусу крепятся стропильные ноги всей кровельной системы.

Варианты крепления стропильной ноги к мауэрлату могут быть различными, все зависит от нагрузки на кровлю. Для кровли небольшой площади можно выбрать менее мощный крепеж, а для кровли с большими снеговыми нагрузками крепеж должен быть более надежным.

Варианты крепления стропильной ноги к несущему брусу (мауэрлату):

• Крепление с запилом. Крепление при помощи запила делает узел примыкания более надежным, но в то же время ослабляет несущую способность запиливаемого элемента. Запил обычно крепиться при помощи гвоздей или саморезов, которые в некоторых случаях усиливаются при помощи уголков. Запил на стропильной ноге достаточно прочное соединение, которое не нуждается в креплении при помощи шпилек и других более прочных крепежных материалов.

• Шпильки и болты для крепления стропильной ноги к несущему брусу используются в монтаже кровли с большими нагрузками. Специальные уголки или металлические захваты для стропильной системы крепятся к несущему брусу при помощи анкерного болта или шпильки, ответная часть крепиться к стропильной ноге кровли, также при помощи болта и гайки. Такое крепление может быть выполнено, как с запилом, так и без него. При выборе узла крепления с использованием уголка нужно обратить внимание на толщину и качество металла крепежного элемента.

•  [stextbox id=”warning”]Одной из самых распространенных ошибок в креплении является выбор в качестве крепления саморезов и гвоздей, при этом неправильное выполнение запила, или полное его отсутствие. При креплении к несущему брусу нужно понимать, что это основной несущий узел всей стропильной конструкции.[/stextbox]

Монтаж стропильной системы по шагам.

Начиная монтаж стропильной системы необходимо определиться с видом стропильной фермы.

Стропильные фермы включает в себя такие элементы как: стропильные ноги, поперечины, раскосы, косые распоры, крепежные узлы, включая элементы вырубки и запила. Стропильные фермы двухскатной крыши могут иметь различный угол наклона, в том числе покатую крышу в форме полукруга. Стропильные системы могут также быть открытыми или закрытыми, в жилых помещениях редко применяется открытый вид, обычно это технические здания. В жилом помещении стропильную систему закрывают потолком.

Фермы могут быть выполнены различным способом, их вид часто зависит от нагрузки и длины стропильной ноги. Основные отличия это крепежный узел конька фермы, и различное количество ребер жесткости, в остальном конструктивно фермы для двухскатных крыш мало чем отличаются.

 

1. Первый этап монтажа начинается с подготовительных работ. Необходимо обратить внимание на качество древесины, дерево должно быть сухим, и ровным. Особое внимание нужно обратить на материал для стропильных ног. Если дерево будет не достаточно ровным и сухим, то в процессе эксплуатации может возникнуть масса проблем, дерево может повести и кровельное покрытие может дать течь. Подготовительные работы в устройстве стропильной системы это 70 процентов успеха.
2.  Подготовка начинается с нарезки стропильных ног. Стропильные ноги должны быть одной длины, с четкими узлами запила (если он        предусмотрен проектом). После нарезки досок стропильные ноги необходимо обработать антисептическим раствором.  Важно обрабатывать все поверхности, включая запилы. Качественная обработка антисептиком поможет сохранить стропильную систему в хорошем состоянии на долгие годы.
3. Следующий шаг это установка несущего бруса на стену здания. Важно установить брус ровно на одинаковом расстоянии или вплотную к краю стены, так, как указано в проекте. Примыкания бруса и стены прокладывают рубероидом, или обрабатывают битумной мастикой. Это необходимо сделать во избежание намокания бруса. Брус крепиться к верхней части стены анкерными болтами, анкерные болты  должны быть установлены с одинаковым шагом и надежно закреплять несущий брус к стене. Отверстие под анкерные болты следует  обработать антисептиком дополнительно.
4. Третий шаг это сборка шаблона фермы. Прямо на земле осуществляется сборка шаблона, по которому, впоследствии будет вестись процесс сборки всех кровельных ферм здания. Шаблон выполняется в четком соблюдении проекта. Нельзя пренебрегать качеством сборки шаблонных ферм. Ферма-шаблон должна быть идеальной, от качества сборки этой фермы зависит качество всей стропильной системы. Проверка размеров всех укосин и четкое соединение конька стропил – это залог прочной кровли.
5. После сборки шаблона стропильной системы собирают все остальные фермы кровли, при помощи шаблона, в полном соответствии с ним и в количестве указанном в проекте.
6.  Несущий брус размечают. Необходимо осуществить разметку соприкосновения бруса и стропил.
7. Следующий шаг – поднятие стропильных ферм на крышу здания. Некоторые строители предпочитают поднять сразу большое количество ферм, другие предпочитают поднимать по факту установки, в любом случае установка начинается с крайних ферм. Сначала монтируются крайние фермы, четко отбиваются отметки конька ферм, сверяются по уровню (чаще используется водяной уровень или лазерный). Между двух коньков натягивают шнурку, для контроля уровня конька. Следующие стропильные фермы должны быть установлены в четкой плоскости между собой. Погрешности в уровни могут быть большой ошибкой, которая повлечет за собой огромное количество проблем.
8. Некоторые строители предпочитают закрепить стропильную систему на черновую, и лишь после сборки всей системы, доделать крепеж полностью. Этот способ предпочтителен для корректировки уровня, но если есть стопроцентная уверенность в правильности установки, то можно крепить сразу на все крепления.
9. Заканчивать монтаж стропильной конструкции следует проверкой плоскостей и размеров. Если все размеры выдержаны, крепления надежны и не требуют дополнительных укосин, то можно смело начинать монтаж обрешетки.

Если прочность конструкции вызывает сомнения, то необходимо дополнительно связать нижний и верхний пояс стропил при помощи обработанных септиком досок-укосин. Стропильная система должна быть прочной, нельзя забывать, что в некоторых районах России снеговая нагрузка может составлять 300-400 килограмм на квадратный метр.

 

 

 

Сборка крыши с нуля

Как построить дом?

Традиционалисты сказали бы: подготовьте фундамент, установите первый этаж, возведите стены, а затем постройте крышу. Это все хорошо и хорошо; большинство домов, вероятно, следует строить таким образом по той или иной причине. Однако можно возразить, что новые правила OSHA по защите от падения повышают вероятность того, что на самом деле будет проще построить крышу перед стенами или, по крайней мере, одновременно.

Пошаговый процесс установки компонентов крыши на основе BCSI (см. Врезку ниже) предполагает традиционный подход к установке, но одна жизнеспособная альтернатива — сначала выполнить часть сборки крыши на земле, что устраняет необходимость в работе. в соответствии с рекомендациями OSHA по защите от падения с высоты. Мы рассмотрим условия, которые могут побудить разработчика выбрать этот нетрадиционный подход, процесс, через который он должен пройти во время наземной сборки, и, наконец, вопросы, которые следует учитывать во время установки.

По мере того, как OSHA продолжает усиливать соблюдение этих новых правил защиты от падения на жилых площадках, все больше и больше строителей обращаются к поставщикам своих компонентов за советом о том, как устанавливать компоненты крыши и соблюдать закон. В ответ SBCA вместе с OSHA разработали пошаговый онлайн-подход к установке компонентов крыши в соответствии с новым стандартом. На этом веб-сайте также есть шаблон альтернативного плана защиты от падения, который строители могут использовать при оценке снижения опасности падения на рабочем месте.

Собирать на землю или не на землю собирать?

Есть несколько факторов, которые могут побудить строителя выбрать метод наземной сборки для установки компонентов крыши. Первый и самый важный фактор — это средства. Чтобы даже рассмотреть возможность сборки части крыши на земле, на рабочей площадке должно быть достаточно места для установки. Этот подход также обычно требует использования крана на месте, учитывая, что вилочный погрузчик обычно не имеет грузоподъемности для завершенной системы (хотя это было сделано, см. Фото 1).

В большинстве случаев поиск места должен быть возможен, будь то на подъездной дорожке или в зоне доступа, или на свободном участке прилегающей земли. Самая важная вещь, которую следует учитывать при выборе места для сборки, — это то, что пространство должно быть достаточно большим, чтобы разместить сборку из пяти ферм, и хотя земля не обязательно должна быть ровной, она должна быть относительно плоской, чтобы можно было установить места подшипников проще. Альтернативой этому, если пространство ограничено, является сборка крыши поверх установленного настила пола (см. Врезку ниже).

Поскольку наземный монтаж не требует использования обычной или альтернативной защиты от падения, а собранная система крыши может использоваться в качестве точки крепления для традиционной защиты от падения после ее установки, строители могут выбрать этот метод, поскольку он позволяет идентифицировать опасность падения и Проблема смягчения последствий намного проще решить.

На выставке BCMC Build 2011 в Индианаполисе, штат Индиана, компания Blenker Building Systems предоставила ведущую бригаду каркаса для двухэтажного благотворительного строительства. OSHA недавно ввела в действие свои новые стандарты защиты от падения, поэтому компания Blenker решила собрать кровельную систему на установленном настиле пола (см. Фотографии).Этот подход имел два существенных преимущества: во-первых, настил пола был уже ровным и обеспечивал превосходную устойчивость системы при установке распорок и обшивки, и, во-вторых, настил пола уже имел макет верхней плиты, что устраняло необходимость измерения местоположения опор . См. «Защита от падения с легкостью» (er) с ноября 2011 г.

Как выполнить наземную сборку

После того, как относительно плоское пространство определено как площадка для наземной сборки, необходимо установить два местоположения подшипников, чтобы дублировать схему состояния подшипников, на которую будет устанавливаться сборка.При настройке местоположения подшипников жизненно важны точные измерения конфигурации подшипников, а также обеспечение их вертикального, горизонтального и прямоугольного положения. (См. Фото 2.)

Затем первую ферму в системе можно разместить на опорных площадках и привязать к земле. Связь с грунтом должна выполняться в соответствии с инструкциями, содержащимися в сводном листе BCSI-B1, чтобы гарантировать устойчивость и вертикальность первой фермы. (См. Фото 3.)

Затем следующая ферма может быть установлена ​​с использованием либо 2х4, либо других методов бокового ограничения, снова применяемых в соответствии с инструкциями B1.Устанавливая вторую ферму и оставшиеся три фермы, убедитесь, что каждая ферма вертикальна и точно разнесена, прежде чем переходить к следующей ферме. (См. Фото 4.)

После того, как все пять ферм установлены, установите все боковые и диагональные связи внутри элементов перемычки в соответствии с инструкциями, содержащимися в сводном листе B3, или заранее определенным планом распорок. (См. Фото 5.)

После того, как система закреплена и закреплена, нанесите оболочку на верхние пояса, начиная с пика и продвигаясь к пятке, используя листы 4×8 или 4×4 для изменения рисунка оболочки.(См. Фото 6.)

С нанесенной оболочкой поднимите собранную систему на место и установите на верхнюю пластину. (См. Фото 7.)

После того, как будет установлена ​​система компонентов крыши в сборе с грунтом, установите наземные связи на первую ферму в системе, как показано в B1. Этот узел можно использовать в качестве точки крепления для установки обычной защиты от падения. Затем каждую последующую ферму можно поднять на место, установить и закрепить. (См. Фото 8.)

После установки каждых двух дополнительных ферм необходимо установить ступенчатые 4×8 листов обшивки и полностью прибить их гвоздями.Применение распорок и обшивки к кровельной системе обеспечит необходимую устойчивость для перемещения точки крепления по мере необходимости для завершения установки крыши. (См. Фото 9.)

Дополнительные соображения

Наземная сборка относительно проста, но необходимо учитывать некоторые дополнительные факторы, которые могут изменить план сборки от работы к работе. Размер и пролет компонентов крыши будут иметь значительное влияние на план крепления и крепления грунта, необходимые для обеспечения устойчивости системы во время сборки.Кроме того, по мере увеличения размеров ферм может потребоваться дополнительная оснастка, включая распорные штанги, для обеспечения устойчивости системы при ее подъеме на место. Вам также необходимо убедиться, что крановое оборудование и его установка на рабочем месте подходят для безопасного подъема системы на место.

Также будут иметь значение различные конфигурации крыши. Крепление грунта и установка будут меняться в зависимости от первой фермы в системе, будь то фронтальный конец, бедренный конец и т. Д.В каждом случае у монтажника должен быть план крепления грунта, а также план бокового ограничения фермы и план системы распорок до начала сборки грунта.

И, наконец, важно помнить, что правильная установка и использование всего оборудования для защиты от падения является исключительной обязанностью изготовителя в рамках его индивидуального плана защиты от падения с высоты. Отдельные структурные элементы крыши не предназначены для использования в качестве части системы защиты от падения. Кроме того, точки крепления должны определяться квалифицированным специалистом, нанятым строителем или строительным подрядчиком, опять же как часть плана защиты от падения для конкретной работы.

Техника создания каркаса двускатной крыши

После изучения того, как строить стены, каркасные полы и потолки, каркас двускатной крыши является следующим логическим шагом в изучении столярного дела. Некоторые крыши настолько сложны, что требуют знаний и терпения даже самые опытные кровельщики. Однако простая прямая двускатная крыша не относится к таким видам крыш.

Если вы умеете читать книгу стропил, нарисуйте прямоугольный треугольник, используйте квадрат для обрамления или скорость квадратной, а с помощью циркулярной пилы можно обрамить двускатную крышу.После вы освоили простую двускатную крышу, а затем переходите к сложные крыши.

Теория каркаса двускатной крыши

Основными частями являются коньковая доска, шпильки фронтона и общие стропила. Двускатная крыша наклонена вниз в двух направлениях, как два прямоугольных треугольника, соединенных вместе на вертикальной линии треугольника.

Коньковая доска проходит по пику крыши параллельно внешние стены. Верх общих стропил прибиваем к коньку. доску и наклоните вниз к наружным стенам, где они прибиты к потолочные балки и внешние стены.

Все стандартные стропила одинакового размера и длины для каждого пролета и ската крыши. Обрамление двускатной крыши похоже на обучение вождению, вам не нужно знать, как автомобиль работает, но вы станете лучшим водителем, если сделаете это. Ты не Чтобы хорошо резать крышу, нужно быть экспертом по теореме Пифагора, но чем лучше вы ее поймете, тем лучше вы станете строителем кровли.

Детали каркаса двускатной крыши

Обрамление двускатной крыши

Перед тем, как начать установку двускатной крыши, стены должны быть отремонтированы, облицованы скреплены, обшиты, а балки потолка прибиты локации.После того, как все это будет сделано, вам нужно будет построить прочный платформа, с которой можно работать. Я обычно использую кровлю, уложенную плашмя. верх потолка балки. После того, как кровля будет обрамлена, можно обшить затем будет передан наверх для установки на стропила.

Если скат крыши крутой или большой пролет стропил вам нужно будет построить своего рода строительные леса, чтобы прибить вершины общих стропила. Постройте эти леса в центре пролета и на высота, при которой ваше плечо будет на четыре-шесть дюймов ниже низа коньковой доски.Такая высота подмостей облегчит установку Коньковая доска и маневр при заливке общих стропил.

После определения длины стропил и создания выкройки стропил. нужно вырезать еще два обычных стропила и проверить их соответствие с помощью деревянного блок для временного представления коньковой доски. Тем меньше опыта у вас иметь при резке крыш более важные испытания длина общих стропил становится. Вы, вероятно, будете прощены из-за неправильного срезания пары стропил, но вся нагрузка на крышу другая история.

Разметка коньковой доски

Коньковая доска должна быть на один размер больше обычных стропил. достичь полной опоры, стропила 2 x 4 = доска конька 2 x 6 и т. д. Всегда используйте красивый ровный брус для коньковой доски, это позволит установить стропила легче, а также сделать линию гребня более прямой.

Для облегчения работы плотников, возводящих крышу, коньковая доска должна быть разложена перед передачей. При кадрировании вмещает любую работу, которую можно выполнять, стоя на земле должно быть сделано, это намного эффективнее, безопаснее и точнее.

Раньше При раскладке коньковой доски убедитесь, что она ровная с обоих концов. отметка выступите за концевой выступ фронтона и разорвите коньковую доску до чуть меньшего чем ширина фасции, чтобы она не мешала потолку, когда применяется. Стропило фронтона должно быть выложено на внутренней стороне торцевая стенка, чтобы можно было прибить к ней шпильки без выемки шпильки по размеру.

Разложите остальные стропила до зеркального отражения. планировка балок перекрытия так, чтобы стропила можно было прибивать вдоль сторона.Если здание длиннее, чем одна секция коньковой доски, вы нужно будет соединить еще один на конце.

Я обычно использую блок 14 1/2 дюйма или кусок OSB, старайтесь не прибивать его к тому месту, где будет уходить стропила. Его также нужно прижать сверху конька, чтобы не торчать над стропилами.

Установка коньковой доски

Я рекомендую по крайней мере трех плотников для установки коньковой доски, двух в центре и одного для обработки внешних стен. Обрамление двускатной крыши Техника, которую я опишу здесь, использует обычные стропила для установки конька доска в нужном положении, устраняя необходимость во временных подпорках и большом количестве угадай работу.

Начните с одного стропила от фронтальной стены с одним человеком в центре и одним на внешней стене.

тянуть вверх по стропилам на одну отметку от торца фронтона и передайте его до человек в центре. Держите верх стропила рядом с тем местом, где оно будет идти, и Прикрепив заднюю часть рта птицы к внешней стене, прибейте ее вниз к двойной верхней пластине. Не прибивайте стропило к потолку балки пока нет. Перейдите на другую сторону и проделайте то же самое с противостоящие стропила.

Как только дно противостоящего к верхней плите прибиты стропила, они будут упираться друг в друга и поддерживаем себя.Оставьте там одного плотника, чтобы уравновесить их, особенно если ветрено.

Спуститесь на одно стропило от конца коньковой доски и повторите процесс.

Сейчас вставьте коньковую доску между двумя комплектами стропил из снизу и прибейте стропила по правильным отметкам разметки. Это часто гвоздем за восемь пенни в верхней части стропила легче удерживать это на месте, пока не будут вставлены шестнадцать гвоздей за пенни.

К Выровнять коньковую доску с балками потолка, нанять одного плотника стабилизируйте гребень в его приблизительном положении.Отмерьте, отрежьте и установите центральную стойку фронтона между верхом фронтона стены и низом коньковой доски.

отвес вверх по шпильке фронтона и гвоздь к скобе, чтобы удерживать квадрат конька, взять старайтесь не ставить его там, где в конечном итоге уйдет стропила. После хребта был закреплен, теперь вы можете прикрепить четыре стропила к потолку балки.

Вид с торца каркаса двускатной крыши

Ниже приведено изображение каркаса двускатной крыши с прибитой гвоздями центральной шпильки.

После того, как первая коньковая доска установлена ​​и закреплена на месте Продолжайте укладывать оставшийся конек до другого конца здания. достигается.

С помощью соединительного блока вы можете просто прибейте конец второго гребня к первому и сдвиньте другой конец вверх между двумя общими стропилами установить высоту.

Как только вы дойдете до другого конца здания, вам нужно будет обрезать дальний конец гребня, чтобы он соответствовал выступу.

После того, как вся коньковая доска будет поднята, можно залить остальные общие стропила.

Кому держите коньковую доску ровно, на одну сторону положите два стропила а затем два с противоположной стороны, прибив их к верхней пластине, потолочные балки и конек по ходу.

Страницы, относящиеся к обрамлению односкатной крыши

---

Устройство стропильной системы двускатной крыши каркасного дома. Стропильная система крыши своими руками: инструкция и видео

Самая простая двускатная крыша и самая надежная. Наличие выполнения своими руками не вселяет уверенности в себе — перед тем, как приступить к работе, необходимо досконально ознакомиться с конструктивными особенностями, чтобы принимать квалифицированные решения и их выполнять.

Схема и особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша — это крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определенным углом.Такое устройство наиболее надежное и простое, поэтому смонтировать двускатную крышу самостоятельно сможет даже человек со средними столярными навыками.

Основание крыши — стропильная система, которая служит опорой для кровельного пирога и отделки. От ее прочности и надежности зависит долговечность кровли и комфорт проживания в доме. Стропильная система, подвергающаяся регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надежно закреплена к строению. Эта проблема решается с помощью мауэрлата, который надежно фиксируется к верхней плоскости стен дома.Таким образом создается практически монолитная система, надежно защищающая интерьер дома от любых проявлений внешней среды.

Фотогалерея: как использовать пространство под двускатной крышей

Под двускатной крышей можно устроить жилую мансарду Двускатная крыша с датским полушатром облагораживает экстерьер здания и позволяет увеличить размеры Чердак Чердак над гаражом можно использовать для хранения запчастей, создания комнаты отдыха или для оборудования склада бытовой техники Площадь чердака под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона пандусов

Стропильная система двускатной крыши

Крыша с двумя противоположными скатами — наиболее распространенная конструкция, применяемая в индивидуальном домостроении.Линия пересечения образует конек, а боковые проемы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов — вертикально расположенных стен, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции используется множество удерживающих и усиливающих элементов, которые придают дополнительную жесткость всей конструкции. Конструкция фронтона основана на треугольнике — самой жесткой геометрической фигуре. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

1. Мауэрлат — это деревянный брус, который действует как соединительный элемент между коробкой дома и его стропильной системой.Его крепят к стенам шпильками с резьбой, анкерными винтами или жгутом проводов. Размер сечения балки от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размеров здания, его этажности и формы кровли.
2. Стропильная нога — деревянная балка размером 50х150 или 100х150 мм, соединяющаяся в верхней части крыши коньком и опирающаяся на мауэрлат противоположным концом. Стропила — основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветер, снег, дождь и собственный вес конструкции.

   Стропильные фермы образуют каркас механической кровли и определяют ее геометрическую форму.

3. Лежен — деревянная балка, уложенная горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер кровати, как правило, равен размеру мауэрлата. Это опора для багажников на крышу.
4. Затяжка — элемент, используемый в подвесных стропильных системах. Его предназначение — компенсировать растягивающие усилия, возникающие на нижних концах стропильных ног.
5. Стойки — брусья квадратного сечения, передающие часть нагрузки со стропил на кровати.
6. Подтяжки — это элементы конструкции, которые передают часть нагрузки от стропил на затяжку. Таким образом формируется ферма с высокими прочностными характеристиками.
7. Контррешетка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые по верхнему краю стропил. Назначение контррешетки — образование вентиляционного зазора между обрешеткой и гидроизоляционной пленкой. Этот элемент необходим при установке кровельного пирога на чердаке.
8. Обрешетка — опорное основание для установки кровельного покрытия.Облицовка может быть сплошной или разреженной, изготавливаться из доски толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов OSB и других подобных материалов. Выбор конструкции обрешетки зависит от характеристик отделки.
9. Конек — это горизонтально расположенная балка, вдоль которой происходит пересечение противоположных склонов.
10. Свес кровли — это продолжение стропил на расстояние 40 см от стен здания. Защищает стены от намокания, а также служит для размещения точечных светильников, входящих в систему вентиляции подкровельного пространства.При недостаточной длине стропил свес формируется дополнительными деталями для их удлинения — кобылкой.

    Стропильная система двускатной крыши состоит из треугольных ферм, поддерживаемых мауэрлатом и коньком, обрешеткой и несколькими вспомогательными элементами, укрепляющими конструкцию

Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

Стропильная система испытывает определенные нагрузки, которые можно разделить на два типа.

1. Постоянные нагрузки, действующие независимо от других факторов.Их стоимость определяется конструкцией кровельного пирога и складывается из веса гидроизоляционных и пароизоляционных пленок, утеплителя, дополнительных элементов, крепежа и любых других элементов кровли, включая отделку. На практике средний вес всех составляющих кровли дома составляет около 40–45 кг / м 2. Точнее, это значение можно рассчитать, суммируя значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно взять из справочных таблиц.При расчете веса кровли рекомендуется закладывать запас прочности 10%.

   При расчете нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога

2. Переменные нагрузки. К ним относятся эффекты ветра и снега, в зависимости от их интенсивности. По сути, крыша дома — это парус, воспринимающий нагрузку от ветра. Сила прямого удара по кровле по нормали зависит от угла наклона ската — чем он меньше, тем меньше нагрузка.При этом на подветренном склоне возникают завихрения, а на крыше появляется нагрузка с обратным вектором экспозиции. При ураганном ветре сила отрыва может достигать 630 кг / м 2. К переменным нагрузкам относятся удары снега. Следует отметить, что в них также есть четко определенные региональные индикаторы.

   Ветровые нагрузки являются фактором риска для крыш, поскольку они создают большие силы отрыва и опрокидывания

Очевидно, что тщательный расчет нагрузок от снега и ветра с учетом местных климатических условий является жизненно важным при выборе конструкции и материалов кровли.Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

С помощью карты можно определить величину ветровой и снеговой нагрузки в районе строительства

Значения снеговой и ветровой нагрузки, указанные на картах для каждого региона, называются нормативными. Чтобы получить расчетную снеговую нагрузку, стандартное значение необходимо умножить на специальный коэффициент, учитывающий угол наклона крыши. Этот коэффициент равен:

• 1 с уклоном менее 25 o;
• 0.7 под углом наклона от 25 до 60 o;
• 0 для крутых спусков.

Расчетная ветровая нагрузка определяется путем умножения стандартного значения на коэффициент, который учитывает высоту здания и тип местности, на которой ведется строительство.

Таблица: поправочный коэффициент для расчета ветровой нагрузки (с учетом высоты здания и типа местности)

Удельную нагрузку наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

Таблица: веса некоторых кровельных материалов

Учесть специфические воздействия разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому подобные расчеты следует доверить опытному специалисту.

Видео: расчет стропильной системы

Виды стропильных систем двускатной крыши

По принципу устройства стропильные системы бывают двух видов:

1. Подвесные.
2. Накладные.

Стропила подвесные применяются для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров при отсутствии промежуточной стены внутри коробки здания. Для остальных случаев необходимо использовать многослойную стропильную систему.

Особенности подвесной стропильной системы

Опорой для подвесных стропил служат наружные стены. Поскольку арка имеет соединение в верхней точке, при воздействии вертикальных нагрузок на нижние опоры создаются разрывные нагрузки.Чтобы это компенсировать, используются затяжки — горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жесткий треугольник сил. При установке мансардного помещения потолочные балки используются в качестве затяжки. Возможны различные конструктивные решения подвесной стропильной системы:

1. Простая трехшарнирная арка. Это конструкция в виде треугольника. В этом случае затяжка работает только при растяжении и не является опорой. Поэтому его можно заменить на обычную металлическую балку.Соединение карниза в сборе в этом случае осуществляется простой ортогональной вставкой с использованием деревянных пластин или металлических пластин.

   Трехшарнирная арка — простейшая конструкция фермы для двускатной крыши.

2. Трехшарнирная арка с армированием. Такая схема ранее применялась при строительстве промышленных зданий, когда пролет превышал 6 метров. Затяжка подвешена к деревянной передней бабке. Узлы соединяются с помощью металлических деталей и снабжены приспособлениями для регулировки натяжения.Основная нагрузка в такой системе ложится на конек крыши. В индивидуальном домостроении такие стропильные системы не используются.

   Трехшарнирная арка с армированием отличается от простой наличием вертикального ребра жесткости (передней бабки) и возможностью регулировки натяжения в соединениях

3. Навесная арка с натянутой затяжкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конек крыши с подвесом до повышенной затяжки. Поднимается на высоту не менее 2.2 м от уровня мансардного этажа. Такая система идеальна для чердачных помещений в мансардном пространстве. Соединение затяжки со стропилами производится вставкой, в результате чего соединение в сборке становится стационарным.

   Шарнирная арка с приподнятым шарниром идеально подходит для чердачных крыш.

4. Трехшарнирная арка с перекладиной используется для усиления стропильной системы за счет создания дополнительного силового треугольника. Система используется при значительных разрывных нагрузках. Соединение перекладины со стропилом необходимо закрепить, иначе вся система не будет иметь необходимой жесткости.

   Дополнительный горизонтальный элемент (болт) придает системе большую устойчивость к разрывным нагрузкам

Ригель, в отличие от нижнего зажимного, работает на сжатие, а не на растяжение.

Кроме перечисленных, для усиления каркаса кровли используются и другие элементы. Большой популярностью пользуются подкосы и стойки, расположенные в системе в местах наибольшей нагрузки на стропила.

В наиболее нагруженных местах стропила можно усилить подкосами и стойками

Видео: стропильная система пошагово

Стропильная система

Стропила применяются для построек шириной более 10 метров.Для них характерно наличие внутри постройки несущей стены, являющейся дополнительной опорой для стропильной системы. Популярные конструкции бывают нескольких видов:

В ненарушенных системах наслоения основная нагрузка от каркаса кровли передается на мауэрлат

Определение шага стропил двускатной крыши

Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы заключается в решается подбором материала для изготовления его элементов и расчетом параметров их монтажа.Шаг стропил является одним из таких элементов и выбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливается в пределах 0,6–1,5 м. Фактический шаг между стропилами зависит от геометрии кровли и рассчитывается следующим образом:

1. Определяется количество стропильных ног. Для этого используют соотношение n = L / d 1 + 1, где n — количество стропил, L — длина крыши по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
2. Рассчитывается расчетное расстояние между стропилами, на которое длину кровли по коньку делят на величину, полученную в предыдущем пункте: d = L / n.

Например, рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м с предпочтительным расстоянием между стропилами 750 мм (вариант для крыши с керамической черепицей).

1. Количество стропильных ног n = 13000/750 +1 = 18,33. Поскольку количество стропил следует продавать целым числом, округляем это значение до 19.
2. Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

Таким образом, на выбранной нами крыше стропила необходимо устанавливать с шагом 68,4 мм.

Следует помнить, что в результате получается расстояние между осями стропил.

Козловые стропильные конструкции

Основные типы стыков в узлах несущей конструкции кровли мы уже рассмотрели выше. Но есть смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, которые делают стропильную систему более надежной и долговечной.

Усилить скрепление деталей при монтаже стропильной системы с помощью металлических пластин и уголков различной формы

Такие изделия изготавливаются из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют разную конфигурацию и могут быть установлены на любой тип подключения.

Фотогалерея: виды стыков в узлах стропильной системы двускатной крыши

В коньке стропила обычно стыкуются плоскими болтовыми пластинами. Для усиления конструкции стропильной системы необходимо подбирать металлические пластины которые соответствуют конфигурации монтажного узла. Раздвижные стыки разгружают стропильную конструкцию. Примыкающие узлы в стропильной системе могут быть дополнительно усилены металлическими вставками. В зависимости от типа используемой стропильной системы существуют различные способы крепления конькового узла. при высоких нагрузках удобно использовать гвоздевые пластины

Все соединительные узлы стропильной системы имеют функцию усиления стропил за счет перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов.Так, в нижней части стропила опираются на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующую врезку.

Для усиления стропильной системы стараются использовать стыки с максимальной несущей способностью, например, вставляя стропила в мауэрлат под прямым углом

Кроме того, для дополнительного усиления в стыковочных узлах используются металлические монтажные пластины. использовал. По такому же принципу применяется установка подкосов на стропило. В любом случае сопрягаемые части должны работать «на упоре» и не смещаться во время работы.

Любые детали должны быть нагружены по своей оси

В стропильной системе есть три основных типа узлов:

1. Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения откосов. Может быть шарнирным или слепым. Первые используются при установке стропильной системы на бревенчатые или бревенчатые дома, которые имеют свойство провисать и подниматься в зависимости от сезона практически на протяжении всего периода эксплуатации. Глухие соединения используются в стропильных системах домов из строительного камня.В таких постройках над стеной устанавливается армированный пояс, который принимает на себя боковые нагрузки.
2. Крепление нижних концов стропил к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к ​​опорной балке, создается вектор скольжения, направленный во внешнюю по отношению к конструкции сторону. Для компенсации в мауэрлат делают вставку, а на стропилах — пятку. Стропило вставляется в паз с упором на него и крепится гвоздем через край балки к мауэрлату.Также используются дополнительные опорные детали из брусков. В тех случаях, когда необходимо сдвинуть стропило (на деревянных срубах), применяют раздвижные крепления. Они позволяют компенсировать сезонные изменения высоты стен.
3. Прочие узлы. Все остальные части стропильных систем по сути являются прочными элементами, работающими на сжатие, реже — на растяжение. Они устанавливаются путем врезания в сопрягаемые детали, чтобы предотвратить их смещение под нагрузкой. К таким деталям относятся болты, распорки, распорки, упоры и другие подобные детали.

Для более прочного соединения используются указанные выше дополнительные элементы.

Монтаж стропильной системы фронтона

В настоящее время на строительном рынке предлагаются услуги по изготовлению стропильных ферм по индивидуальному проекту для конкретных построек. Следует отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

1. Гарантированное качество продукции, обеспечиваемое применением специального оборудования и технологий сборки.
2. Защита от огня, так как все части ферм огнестойкие.
3. Увеличенный срок службы, который достигается за счет антибактериальной обработки изделий специальными составами.
4. Простая установка готовых ферм.

Единственным недостатком такого способа установки стропильной системы является относительно высокая стоимость изделий.

Для самостоятельного строительства двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей.

Сборка ферм на земле

Сборка стропил на земле применяется в тех случаях, когда непосредственно у дома есть представляет собой плоскую площадку достаточных размеров для изготовления ферм.При этом монтируются не полные фермы, а жесткие конструкции из трех-четырех частей, которые можно поднять к месту установки усилиями двух-трех человек. Подъем осуществляется с помощью веревок на затворах. Достоинством этого способа сборки является возможность использования единого шаблона, что обеспечивает высокую точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможная частичная установка ферм ниже выглядит следующим образом:

1. Сделайте заготовку для сборки ферм.Он состоит из трех площадок, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или брусков, расположенных в одной горизонтальной плоскости.

   Для удобства сборки каркаса фермы на земле необходима свободная площадка определенного размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

2. Для сборки первой фермы нужно взять две стропильные ноги а затяжка — нижняя или верхняя.
3. Разложив детали на стапеле, разместите их в соответствии с рисунком фермы и скрепите гвоздями.Проверить заготовку фермы на соответствие габаритам, указанным в технической документации. При необходимости переставьте компоненты.
4. Окончательная фиксация деталей в фермах с помощью дополнительных монтажных пластин. Гвоздевые пластины можно устанавливать с помощью силового зажима, используя дополнительные накладки из стального листа под его челюсти.

   Силовой зажим позволяет предварительно натянуть ногтевые пластины, а затем зафиксировать их любым удобным способом.

5. Уложите детали второй фермы поверх первой и зафиксируйте струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы , который играет роль шаблона.Собрав вторую ферму, убираем ее в сторону.
6. Сделайте необходимое количество ферм, повторяя операции из предыдущего пункта. Это обеспечивает полное соблюдение всех производимых ферм.

   При изготовлении ферм по одной выкройке они будут в точности повторять размер и форму друг друга

Монтаж стропильной системы на месте установки выглядит следующим образом:

1. Первые две фермы поднимаются на крышу. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусков и довольно прочных веревок.
2. Первые — двускатные фермы на концах крыши. Их необходимо установить строго вертикально и закрепить к мауэрлату временными укосинами.

   Первыми установят фронтальные фермы

3. Строительный шнур натянут между фронтонными фермами перпендикулярно месту расположения стропильных ног.
4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением предварительно рассчитанного шага стропил.

   Для того, чтобы все фермы были установлены равномерно, шпагат натягивается между крайними конструкциями.

5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется балками, после чего временные крепления демонтируются.
6. Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковая балка, станины, стойки и т.д., предусмотренные конструкцией стропильной системы.

Дополнительную прочность кровле придает обрешетка, набитая последней.

Сборка стропил непосредственно на месте установки

Сборка стропил на месте применяется на небольших крышах. При этом подкачиваются заготовки-заготовки, из которых вырезаются необходимые детали. Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног.Горизонтальность стропильной системы контролируется натянутыми шнурами, а вертикальность стропильной сборки — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фронтоны фермы, затем остальные в любом удобном порядке.

Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на которые укладываются стропила.

Точно соблюдая требования чертежей, вы можете смонтировать стропильную систему самостоятельно.В одиночку сделать это практически невозможно, поэтому участие одного-двух помощников обязательно.

Видео: монтаж стропил своими руками

При сборке каркаса крыши для двускатной крыши важно придерживаться определенных правил:

1. Вся древесина, используемая для установки стропильной системы, должна быть обработана антисептиком. и противопожарные составы.
2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкции.
3. Монтаж гвоздевых пластин нельзя производить молотком, это приводит к их деформации. Во время установки используйте зажимной инструмент.
4. Под мауэрлат следует укладывать гидроизоляционный слой. Традиционно для этого используется рубероид.
5. При установке стропильной системы нужно использовать крепеж с защитным покрытием.
6. Монтаж стропильной системы следует проводить в сухую безветренную погоду.

Видео: двускатная крыша по металлу

Как и любая кровельная система, двускатная крыша требует внимательного и ответственного отношения.Ошибки при строительстве таких крыш обычно дороги. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их использование. Тем не менее, большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Желаю тебе успеха!

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующим креплением к опорным элементам.

Стропилами или стропилами называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

• Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. В верхней части крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Накладные расходы. Разновидность стропильных ног, уложенных на две разные по высоте опоры. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс возведение стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной техники имеют и преимущества. Например, собранную на земле ферму куда сложнее доставить к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого нецелесообразно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями.Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь зубом за балку или вшитую вместо зуба опорную планку.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов короба или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, так что в результате образуется идеально выровненная плоскость пандуса.

Особенности изготовления и установки стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. Они соприкасаются с мауэрлатом только одной Вестмой с тонкой линией, из-за которой при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил сопряжен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило при строительстве стропильных каркасов — выбираемые в пиломатериале опорные зоны должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатый фундамент — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что на переходах можно обозначить места отбора гнезд как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздями вдоль направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без рельсов можно обойтись, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

• Две двухдюймовые доски на 10–15 см длиннее, чем предполагаемая длина стропил, пришиваются вверху с помощью гвоздя или болта, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
• На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ним еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Ставим сшитые в одной точке доски на крайние обходы так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совместим точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
• От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верха, обязательно отметив новую точку.
• После регулировки верха нарисуйте вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном для почти поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать с помощью временных подкосов.

Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:

• Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
• Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
• Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилам.
• Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галстуки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить обшивку узкой доски к стропилам, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на обходе.
• Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайность забиваем на гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной кровли

В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка осуществляется практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды не имеет смысла. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — гребневой прогон.

Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой вырез и на коньке, проходящей через вертикальную щель.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным квадратом:

• На квадрате отметим по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки с помощью болтовых выступов или коротких шурупов с саморезами, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
• На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место ее сопряжения с гребневым прогоном.
• Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при резке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
• Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
• Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В конце прорисовываем на доске контур карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

В случаях укладки стропил с прорезями в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается очертание будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет отлично понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Каждая крыша основана на большом количестве балок, стропил, стоек и балок, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и вырубок. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как крепить стропила и другие элементы системы.

Стропильная система двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

• Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропил и других элементов системы.
• Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
• Skate run (бортик или конек) — совмещает две плоскости крыши.
• Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
• Лоджи — бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
• Боковые направляющие — опора для стропил.
• Стеллажи — переносят нагрузку с прогонов на грядки.

Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые расширяют стропила, образуя свес.Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказывать кастом очень дорого. Поэтому стропила просто вырастают, а доски, которые это делают, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с открытыми и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропила опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке системы вертикальных опор и подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это упрощает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно просто разрезать доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть разрывных нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Кровельная система для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже). Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров.Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднимать выше затяжки на высоту не менее 1/6 пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы их компенсировать, либо берут стропила большего сечения, либо вырезают коньковую часть, чтобы они частично нейтрализовались. Для придания большей жесткости к верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не на картинке).

На фото также показано, как вырастить стропила для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить разрез и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковая сборка и крепление стропильных ног к подкладке с помощью простой версии системы

Для чердачных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется у. В этом случае это основа для подшивки потолка, расположенного ниже помещения.Для надежной работы такого типа системы поперечное сечение ригеля должно быть навесным (жестким). Лучший вариант — полусырые (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом делается выемка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать в большем сечении. Иногда приподнятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его прогиба, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон прибитыми к гвоздям досками. При значительной нагрузке и длине такой страховки может быть несколько. В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузка уравновешена.

При таком большом пролете (до 14 метров) затянуть всю арматуру сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Его соединяют прямым или косым разрезом (рисунок ниже).

Для надежного соединения стык усилен стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размера пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для правильной работы схемы необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропил на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления стыков используется металлическая арматура.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами концы опираются на стены, а в средней части опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрушают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Не поддерживаемые схемы и узлы, узлы

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть цельной.Поговорим подробнее о типах таких систем.

Самая простая нераздельная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная ступня упирается в мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб без разрушения стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропил к мауэрлату. На первом обычно косят опорную площадку, длина которой не превышает сечения балки. Глубина выемки не более 0,25 ее высоты.

Верх стропил укладывают на коньковый брус, не закрепляя его на противоположном стропиле. Конструкция дает две односкатные крыши, которые в верхней части соприкасаются (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще собрать вариант с креплением стропил в коньковой части. Они почти никогда не уступают место стенам.

Чтобы эта схема работала, стропила, расположенные ниже, крепятся с помощью подвижного соединения. Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлате, сверху забивают один гвоздь или снизу кладут гибкую стальную пластину.Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается за счет увеличения сечения элементов стропильной системы и усиления конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла под тяжелым рубероидом или при значительных снеговых нагрузках

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем с усадками

Установка стяжек увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он работал нормально, в местах его пересечения со стоками к ним нужно прикрепить гвозди. Сечение балки для схватки такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропилам с помощью гвоздей или гвоздей. Их можно установить с одной или двух сторон. Точки крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом случае достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой балки. При отсутствии возможности горизонтального смещения кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Балочные фермы

В этих вариантах для дополнительной жесткости добавлены стропила, которые также называются раскосами. Устанавливаются под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить пролет (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стойку просто подставляют под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: стойка должна быть точно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с анкерными ножками. Сверху — распорная система, снизу — незаменимая. Рядом расположены подходящие режущие блоки для каждого из них. Ниже — возможные схемы крепления бандажа

Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить подкосы с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы с подкосами необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или пучинных грунтах — фундаменты. Во всех этих случаях подумайте об установке этого типа стропильной системы.

Система для дома с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, установите две кровельные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточных несущих стенах укладываются ямы, нагрузка от подстропильных балок передается на сваи через стойки.

В этих системах гребень гребня не задается: он дает распорные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (разрезаются и стыкуются без зазоров), стыки армируются стальными или деревянными пластинами, которые прибиваются гвоздями.

В верхней системе без давления сила натяжения нейтрализует затяжку. Обратите внимание, что затяжка помещается под бег. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки или полки — балки, установленные наклонно. В распорной системе (на рисунке ниже) перекладина является перекладиной.Он установлен на ходу.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточный конец.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без прогона фермы

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния указаны в миллиметрах.

Обустройство кровли — последний этап строительства, если рассматривать стандартные варианты, то надворные постройки строятся односкатной, а дома — двускатной.Технология строительства имеет долгую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня используются современные кровельные материалы.

Преимущества двускатной конструкции

• Различные архитектурные схемы
• Экономия затрат
• Простые вычисления
• Дождь и снег, естественный сток
• Геометрическая форма снижает риск протечки крыши
• Возможность оборудовать чердак в мансарде
• Ремонтопригодность, надежность, длительный срок службы, износостойкость.

Варианты крыши

Симметричный. Такой выбор оправдан: надежная конструкция образована симметричными уклонами, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличивают нагрузку устанавливают стропильную систему.

Асимметричный. Уклон откосов делается под разными углами, с одной из сторон хозяин сможет обустроить комнату. В этом случае нагрузка распределяется неравномерно, необходимо будет тщательно рассчитать несущую способность фундамента с несущими стенами, правильно подобрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, внешней отделки и гидроизоляции.

Асимметричный. Для конструкции характерно наличие внутреннего или внешнего излома, как на фото двускатной крыши.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап перед возведением кровли

На чертеже сначала создается правильная двускатная крыша, в большинстве случаев форма конструкции выбирается в соответствии с дизайном дома.

Важно учитывать множество факторов: размер дома, материал, из которого построены несущие стены, а также географическое положение земли. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двускатная крыша при эксплуатации.

Если пандус имеет угол наклона 400 и более, возможности обустройства полноценного чердака на чердаке очень ограничены.

При угле наклона 100 и более увеличивается нагрузка на крышу от атмосферных осадков и ветра.Владельцам, желающим обустроить чердак на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.

Как рассчитывается площадь двускатной крыши?

Выполняя расчеты, руководствуемся аксиомой — чем меньше по весу кровельных материалов, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если вы строите крышу из дерева, вам нужно выбрать подходящую породу дерева, чтобы деревянные элементы были более прочными, вам нужно будет увеличить их сечение.

Основным параметром в расчетах является общая площадь крыши, ее проще всего рассчитать для симметричной конструкции: периметр одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдерживать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создана для равномерного распределения нагрузки.

Если длина дома не превышает 6 м, установка опор не требуется, подойдет система подвесных стропил. Когда планируется возведение большого загородного дома, используются слоистые стропила, которые имеют более сложную конфигурацию.

На чертеже двускатной крыши должно быть указано расположение всех необходимых узлов и элементов:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• подкосов с коньками;
• ящик;
• теплоизоляция и влагозащита;
• кровельное покрытие.

Самодельная скатная крыша возводится, когда проектом предусмотрено строительство полноценного чердака в чердачном помещении.

Монтажные работы

Мауэрлат рассчитан на то, чтобы выдерживать вес кровли, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина балки для его изготовления равна ширине стены. Крепление осуществляется стальной проволокой, скобами, шпильками, металлическими пластинами, анкерами или деревянными балками.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки крепятся на мауэрлат или брус меньшего сечения, последний элемент прикручивается или прибивается к верхней обшивке.

Балочные перекрытия изготавливаются из деревянных балок 200х100 мм, обрешетка ставится на продольные балки с шагом 50 или 60 см, крепятся к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильная система изготавливается из балок сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, умеющие возводить двускатную крышу, обязательно зашивают фронтон, для этого можно использовать сайдинг, профлист или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства мансарды в фронтоне оставляют оконный проем.

По периметру установлены карниз и пластиковый водосток. Монтаж кровли требует паровой, гидро- и теплоизоляции; Черепица, ондулин и другие используются в качестве кровельных материалов.

Фото двускатных крыш

Стропильная система — мощный кровельный каркас для крепления кровли и других элементов.

Насколько хорош каркас крыши зависит от прочности крыши в целом.

В противном случае его функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме могут ухудшиться.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А как рассчитать стропильную систему вы можете прочитать.

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы подразделяется на: подвесную и многослойную.

Подвесная система

Подвесная стропильная система двускатной крыши опирается только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от пролета, проекта кровли устройство подвесных систем имеет особенности.

Для небольших домов

Подвесную конструкцию желательно возводить для зданий, у которых расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет форму треугольника.

Для усиления несущей способности граней рамного треугольника применяют несколько методов:

• Основания стропильных ног вверху фиксируются накладками;
• Используется сбоку от брусьев большего сечения;
• Стержни фиксируются путем врезания их в элемент конька;
• Пандусы для оборудования навеса увеличиваются путем вырезания проема для балки каркаса в расширенных досках таким образом, чтобы они уменьшались за линией, проходящей от края внутренней стены до наклона стропил.

Используя эти методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление треугольника рамы

Для чердачных крыш

При размещении каркаса под ним следует обратить внимание на некоторые моменты:

• Обязательная установка мауэрлата, на который устанавливается каркасная балка путем распила;
• Установка ригеля — основания под навес перекрытия. Самый эффективный вариант крепления — врезка ригеля в стропила до полукорня;
• Длина скошенной доски должна быть больше линии стены;
• Сечение стержней каркаса должно быть максимальным;
• Затяжка должна быть зафиксирована подвеской.При длинной затяжке необходимо усилить ее в центре с помощью прибитых досок сверху и снизу.

ВНИМАНИЕ!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как чердак находится под давлением изнутри и снаружи.

Кроме того, стропильная система двускатной крыши с мансардой оборудована утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Каркас мансардной крыши

Для больших домов

Пролетом более 6.5 метров требуется установить дополнительные элементы крепления для установки подвесной системы, чтобы предотвратить провисание затяжки, вызываемое собственным весом.

Что следует учитывать:

• Желательно сделать затяжку из двух прутков путем нарезки, закрепить металлическими пластинами;
• В центральной части рамы должна быть установлена ​​бабка;
• Для уверенного распределения силы тяжести подкосы, а также другие удерживающие элементы лучше закрепить на шпиле и стропилах.

При установке подвесной системы иногда можно обойтись без установки мауэрлата и ограничиться установкой досок на пленку. Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству каркаса крыши.

Подвесная система

Система

Отличие конструкции слоистого типа от навесной в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием для установки многоуровневой системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как дистанционной, так и неопорной рамы.

Опорная рама

Безопорный каркас следует устанавливать в домах с бревенчатыми стенами. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

• Путем стрижки подошвы стропильной ноги так, чтобы ее площадь с мауэрлатом была одинаковой, а срез не превышал 0.25 см высоты балки. В этом случае стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
• Соединить одним гвоздем стропила у конька — вверху, а гибкую металлическую пластину прикрепить к мауэрлату — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части особое внимание следует уделить точности расчетов.

Даже с небольшими отличиями в схеме , давление распорки будет действовать на стены здания, что может привести к разрушению стен.

Опорная рама

С боями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости к строительным стойкам крепятся схватки . Следует использовать балку того же сечения, что и для стропил. Для увеличения прочности с обеих сторон бруса прибивают сужения.

Такой же вариант крепления эффективен при жестком закреплении конькового элемента , который предотвращает смещение крыши в горизонтальном направлении.

Рамка схватки

С подтяжками

Раскосы увеличивают несущую способность деревянного каркаса и придают прочность стропилам.

Важным требованием при установке стойки является правильно измеренный угол среза , который позволяет плотно прилегать стойке к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если опорная часть находится в центре основания каркаса при многослойной системе, то подкос крепится под углом 45 ° к горизонтали, если опора находится ближе к одной из опорных стен, то угол установки может быть разным: от 45 ° до 53 °.

Каркас с подкосами желательно возводить в местах, где есть вероятность заложения фундамента, или в деревянных домах, где допустима небольшая усадка стен.

Стяжная рама

С двумя опорами внутри помещения

При наличии двух столбов в виде внутренних стен то при устройстве стропильных ног под них укладываются балки. Если балки не устанавливаются, то к основанию стропил прибивается стеллаж, опирающийся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущие опоры. На опорах внутри помещения устанавливаются домики, на которые ложится нагрузка со стропил со стоек. Стропила обрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и фиксируются.

При данной конструкции гребневой прогон не устанавливается.

Чтобы убедиться в неприспособленности конструкции, затяжки затягивают.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки , которые устанавливаются горизонтально от внутреннего основания до стропильной ноги, и перемычки — деревянные балки, соединяющие основание стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над балкой крепится балка, соединяющая ножки каркаса — перекладина.

Система

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед установкой стропильной системы под чердак, необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы осуществляется поэтапно:

• Мауэрлат укладывается на слой гидроизоляции. Прикрепите доску к стенам скобами или гвоздями и привяжите металлической проволокой к заранее подготовленным крючкам в стене;
• Элементы каркаса обрезные;
• Основной прямоугольник состоит из пуфов и стоек;
• Монтируются две средние прогоны, к которым крепятся нижние стропила;
• Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их у верхнего основания, зафиксировав коньковую балку и боковой прогон;
• Усилить конструкцию необходимыми элементами: затяжками, подкосами, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляционная пленка, и устанавливаются элементы и материал покрытия.

Крыша мансарды

Устройство стропил для мансарды

Мансарда с двускатной крышей имеет самую простую подвесную систему.

Для перекрытия мансарды желательно делать готовые фермы на земле, а затем поднимать их на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, жестко закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать распорки или переднюю бабку.

Большое значение имеет крепление затяжек на стропилах. Пуфы рекомендуется устанавливать так, чтобы их штанги располагались на полметра за линией стены, тогда не будет необходимости дополнительно устанавливать свес.

Как самому сделать стропила можно прочитать.

Фермы охраняются с помощью верхних и нижних участков.

Стропильная система для мансарды

Система двускатной крыши: элементы

При устройстве каркаса двускатной крыши используются следующие элементы:

• Мауэрлат. Элемент, прикрепляемый к несущей стене. К нему крепится вся конструкция стропильного каркаса;
• Бег. Балка, соединяющая стропила по бокам и в элементе конька;
• Puff Балка, прикрепленная к стропильным ногам, предотвращающая их расхождение;
• Бабушка. Штанга расположена вертикально и закреплена на гребне и затяжке;
• Скоба. Доска, соединяющая скат и стропило под углом;
• Стойка. Упирается вертикально в лонжерон и стропило;
• . Балка, соединяющая верхние основания стропил;
• Кобылка. Растущая часть стропил свеса;
• Свес. Дополнительная конструкция для защиты наружной стены от дождя;
• Ящик. Решетка, установленная на стропильном каркасе для крепления покровного слоя.

Совмещение нескольких элементов (стропил, стоек, подкосов) в одной плоскости называется фермой.

Система односкатной крыши, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Козловые стропильные фермы

Надежное крепление элементов конструкции обеспечивает прочность и износостойкость конструкции, способствует увеличению срока ее службы.

Долговечность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Он также состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от проверенного определения типа конструкции на этапе проектирования.

Стропила для двускатной крыши соединяются с разными конструктивными элементами.

Основные элементы конструкции:

• С балкой: крепится либо с шипованным зубом, либо с зубом с упором. Дополнительно использовать уголки. Прикрепите к балке, вырезав в балке упор для шипа с помощью торцевого ключа. Одиночный зуб крепится шипом и упором. Если делается пропил, то расстояние от края бруса должно составлять 0,2 — 0,4 м;
• С мауэрлатом: с жестким креплением, использовать уголки или сделать прорезь, закрепить гвоздями или скобами, на шарнире — подвижный металлический крепеж, с прорезью — гвоздь или скобу;
• С коньком: режущую кромку под углом крепят встык с помощью гвоздей, крепят скобой или рекламным щитом.Доски внахлест крепятся болтом или шпильками.

В зависимости от пролета фиксируются элементы:

• Бабушка. Вверху — скобы и зажим, внизу — зажим;
• Перекос. Верх прикреплен к стропилам, низ к бабушке;

Вентиляционные отверстия на крыше 101: Установите вентиляционные отверстия на крыше для надлежащей вентиляции чердака

Обратите внимание: ниже приведены рекомендации для домов с вентилируемыми чердаками. Есть несколько стилей домов со сводчатым потолком или домов с плоской крышей, в которых есть вентиляционные пространства внутри самой крыши и нет чердака.Эти потребности в вентиляции рассчитываются по-разному.

Ключом к правильной вентиляции вашей крыши и чердака является баланс: количество места, которое вы выделяете для всасывания, должно быть равно количеству, которое вы позволяете для вытяжки, и это должно быть рассчитано в соответствии с размером вашего чердака и уклоном вашей крыши. .

Вы можете рассчитать требования к вентиляции чердака, определив квадратные метры вашего чердачного этажа (его ширина, умноженная на длину), и сравнить это с общей требуемой «чистой свободной площадью» (NFA).Вентиляционные отверстия оцениваются по их чистой свободной площади или количеству пространства для входа или выхода воздуха. Это помогает легко рассчитать, сколько вентиляционных отверстий вам нужно на чердаке после того, как вы определились со своими требованиями.

Если на чердаке есть пароизоляция, вам понадобится один квадратный фут NFA на каждые 300 квадратных футов площади чердака (половина этой площади будет на впуске, а половина на вытяжку). Если нет пароизоляции, удвойте его до одного квадратного фута NFA на каждые 150 квадратных футов площади чердака (половина для впуска, половина для вытяжки).Это общие правила, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами.

(Источник: NRCA, Stanley Complete Roofs and Siding, AirVent.com.)

Кроме того, NFA будет рассчитываться по-другому, если уклон вашей крыши больше среднего. Если уклон вашей крыши больше 6:12, вам потребуется больше вентиляции, чтобы отразить дополнительный объем чердачного пространства: рассчитайте на 20% больше для уклонов от 7:12 до 10:12 и на 30% больше для уклона, 11:12 или больше.

(Источник: Asphalt Roofing и NRCA.)

Затем вы можете начать выбирать стиль и тип вентиляционных отверстий на крыше для вашего дома.

Важно помнить, что лучше иметь слишком много приточной вентиляции, чем слишком мало — а многие дома часто недооценивают необходимое количество приточной вентиляции — поэтому не беспокойтесь о слишком большом притоке и ошибайтесь в том, чтобы иметь больше.

(Источник: House Logic и ARCA.)

Самый популярный способ проветрить чердак — воспользоваться плавучестью или естественной тенденцией теплого и влажного воздуха подниматься вверх, особенно когда под ним нагнетается холодный воздух.Дома естественным образом наполняются теплым влажным воздухом каждый день благодаря физиологии человека и таким занятиям, как приготовление пищи и принятие душа.

Чтобы в полной мере воспользоваться этим эффектом, кровельщик обычно устанавливает вентиляционные отверстия на крыше для домов ниже на крыше (ближе к карнизу), а вытяжные отверстия размещает выше (около пика), чтобы позволить холодному воздуху выталкивать горячий воздух наружу. легче.

(Источник: NRCA и всем нужна крыша)

Как установить вентиляционные отверстия на крыше

Прежде чем кровельщик приступит к установке вентиляционных отверстий на крыше, он должен будет определить, какой тип вентиляционных отверстий нужен вашему дому (или какой вы предпочитаете) и сколько вам нужно в соответствии с расчетами, приведенными выше.

Ниже мы описываем различные типы вентиляционных отверстий на крыше, которые будут различаться в зависимости от потребностей и архитектуры вашего дома, географии и погодных условий вашего региона, а также конструкции вашей крыши.

Это общие рекомендации, так как большинство производителей предложат инструкции о том, как лучше всего установить вентиляционные отверстия на крыше и какие меры необходимо принять для соблюдения требований ограниченной гарантии.

Ускоренный курс по вентиляции крыши

Вопросу вентиляции крыши посвящено так много информации, что легко запутаться и потерять фокус.Поэтому я начну с того, что может показаться спорным, но на самом деле это не так: вентилируемый чердак, где изоляция помещается на герметичный чердачный пол, является одним из самых недооцененных строительных сборок, которые у нас есть в истории. строительная наука. Трудно облажаться с таким подходом. Вентилируемый чердак работает в жарком, смешанном и холодном климате. Работает в Арктике и в Амазонии. Он работает абсолютно везде — при правильном исполнении.

К сожалению, нам удается снова и снова облажаться, а плохо построенный чердак или сборка крыши может привести к чрезмерным потерям энергии, образованию ледяных плотин, плесени, гниению и множеству ненужных тревог домовладельцев.

Здесь я объясню, как правильно построить вентилируемый чердак. Я также объясню, когда имеет смысл переместить слои контроля температуры, влажности и воздуха на плоскость крыши и как правильно детализировать вентилируемые и невентилируемые крыши.

Теория вентиляции

Ледяные плотины образуются, когда уходящая жара из дома нагревает обшивку крыши и растапливает нижнюю часть снежного слоя на крыше.

Назначение вентиляции на крыше зависит от климата, но оно одинаково, если вы вентилируете весь чердак или вентилируете только крышу.

В холодном климате основная цель вентиляции — поддерживать холодную температуру крыши, чтобы избежать образования ледяных плотин, образовавшихся в результате таяния снега, и отводить любую влагу, которая перемещается из кондиционированного жилого помещения на чердак. (Подробнее о ледяных плотинах см. « Energy Smart Details » в FHB # 218.)

В жарком климате основная цель вентиляции состоит в том, чтобы отводить нагретый солнечными батареями горячий воздух с чердака или крыши, чтобы снизить охлаждающую нагрузку здания и снизить нагрузку на системы кондиционирования воздуха.В смешанном климате вентиляция выполняет любую роль, в зависимости от сезона.

Вентиляция чердака

Ключевым преимуществом вентиляции чердака является то, что подход остается неизменным независимо от того, насколько творчески ваш архитектор использовал крышу. Поскольку крыша здесь не играет роли, не имеет значения, сколько там вальм, впадин, мансардных окон или фронтонов. Кроме того, для достижения целевых значений R на чердаке проще и зачастую дешевле установить стекловолокно или целлюлозную изоляцию, чем добиться сопоставимого значения R в плоскости крыши.

Успех этого подхода зависит от того, чтобы потолок верхнего уровня дома был полностью герметичным до того, как будет установлена ​​изоляция. (См. « Attic-Insulation Upgrade » в FHB # 200.) Также важно убедиться, что на чердаке нет ничего, кроме изоляции и воздуха — ни рождественских украшений, ни смокинга, в котором вы были одеты. день твоей свадьбы, ничего. Чердачное пространство можно использовать для хранения вещей, но только если над утеплителем соорудить приподнятую площадку.В противном случае изоляция будет сжиматься или раскачиваться, что снижает ее коэффициент сопротивления. Кроме того, люки на чердаке, как известно, негерметичны. Вы можете построить герметичный чердак с входом, но вы должны знать, что чем больше он используется, тем он становится герметичнее.

Как люди ошибаются в этом простом подходе? Они не соблюдают правила. Они пробивают кучу дыр в потолке, заполняют дыры встроенными светильниками, пропускающими воздух, и заполняют механические системы воздухоочистителями и змеевидным массивом воздуховодов на чердаке.Утечка воздуха из этих отверстий и систем является основной причиной образования ледяных плотин в холодном климате и основной причиной проблем с влажностью в жарком климате. Кроме того, это невероятная трата энергии, где бы вы ни жили.

Не думайте, что вам удастся установить воздуховоды на чердаке без кондиционирования только потому, что вы их герметизировали и изолировали. Герметизация воздуховодов — это работа, основанная на вере. Вам остается только надеяться, что вы делаете свою работу достаточно хорошо. Даже если вы очень стараетесь обеспечить герметичность, вы можете взять систему с утечкой 20% и снизить ее до 5%, но этого все равно недостаточно.Что касается встраиваемых светильников и других потолочных проемов, было бы замечательно, если бы мы могли положиться на строителя, чтобы герметизировать все эти области. К сожалению, мы не можем быть уверены, что строитель обеспечит хорошую герметичность или даже герметичность вообще. Поэтому мы должны снять часть ответственности с рук строителя и подумать о других вариантах.

В ситуации, когда механические системы или воздуховоды должны находиться на чердаке или когда в потолке под чердаком имеется много отверстий, лучше всего поместить всю чердак внутри тепловой оболочки.Таким образом, нет ничего страшного, если через потолок будет течь воздух или если воздуховоды негерметичны и неизолированы.

Вентиляционное отверстие на крыше

Если чердак будет кондиционироваться для жилых или механических целей, или если дизайн дома требует сводчатого потолка, положение R806.3 Международного жилищного кодекса требует, чтобы настил крыши над пространством постоянно вентилировался. от карниза до конька. Это легко сделать на крышах простой конструкции и сложно, если вообще возможно, на крышах, которые имеют шатры, впадины, слуховые окна или световые люки, которые прерывают стропильные пролеты.

Если вы решите вентилировать крышу, отнеситесь к этому серьезно и сделайте это по-настоящему. Кодекс требует, чтобы между верхней частью изоляции и задней частью обшивки крыши оставалось не менее 1 дюйма воздушного пространства. Этого не достаточно. Для наилучшей работы воздушное пространство в вентиляционном желобе должно быть минимум 2 дюйма глубиной. Если вы не заполняете балочные пролеты между стропилами 2 × 10 или 2 × 8 пеной с закрытыми порами, этот подход, вероятно, потребует от вас отделки стропил мехом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию для достижения желаемых значений R.Это может быть неприятно, но вы не столкнетесь с проблемами, связанными с недостаточной циркуляцией воздуха под крышей. Чтобы убедиться, что ваша крыша имеет достаточную вентиляцию, вы можете выполнить простые расчеты.

Помимо пониженной теплоизоляции при вентиляции крыши, вентиляция крыши или чердака имеет и другие недостатки, которые стоит учитывать. В холодном климате снег может попасть в люки софита и гребня, растаять и вызвать гниение. Точно так же в прибрежной среде или в регионах с сильным дождем и ветром влага может попадать в вентиляционные отверстия и в конструкцию крыши.В зонах, подверженных ураганам, с частыми сильными ветрами, обрушение вентилируемого потолка может создать давление в здании, что может вызвать выброс окон и снос крыши. Наконец, в зонах лесных пожаров плавающие угли могут попасть в вентиляционные отверстия и вызвать пожары на крышах. Если какая-либо из этих проблем вызывает беспокойство, есть другой вариант.

Создать невентилируемую крышу

Благодаря положению R806.4 IRC также позволяет строить невентилируемую крышу в сборе. Невентилируемые конструкции особенно хорошо работают на сложных крышах, вентиляция которых будет затруднена или невозможна должным образом, или на крышах, где было бы трудно должным образом изолировать крышу, если бы крыша была вентилируемой.

Тем не менее, следует отметить, что в районах с высокой снеговой нагрузкой вам все равно потребуется вентилируемая крыша для защиты от ледяных завалов. По сути, вы создаете гибридную вентилируемую / невентилируемую кровельную систему. Цель невентилируемой крыши состоит в том, чтобы поддерживать настил крыши — основную конденсирующую поверхность в кровельных сборках — достаточно теплой в течение всего года, чтобы предотвратить образование конденсата. В большинстве климатических условий строители должны изолировать кровельную обшивку, чтобы предотвратить образование конденсата внутри конструкции.Исключением является жаркий сухой климат, такой как в Финиксе, где конденсация не такая большая проблема.

Контроль конденсации чаще всего достигается путем установки жесткого пенопласта над настилом крыши или путем установки воздухонепроницаемой пенопластовой изоляции непосредственно напротив нижней стороны настила крыши. Кодекс также позволяет использовать воздухопроницаемую изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозу, под настилом крыши, если над обшивкой крыши используется жесткий пенопласт. Также разрешены сборки Flash-and-Batt (или Flash-fill).Любой из этих подходов может адекватно предотвратить возникновение конденсации внутри крыши, если жесткий пенопласт или пена для распыления установлены соответствующей толщины.

Если вы распыляете пену на нижнюю часть крыши, убедитесь, что вы используете правильный продукт. Распыляемая пена с закрытыми ячейками работает во всех климатических условиях, но особенно хорошо в климатических зонах с 5 по 8, где желательны высокие значения R и где воздухонепроницаемая изоляция также должна быть замедлителем парообразования. Допускается пенопласт низкой плотности с открытыми ячейками, но в климатических зонах 5 и выше он должен быть покрыт пароизоляционным покрытием, например жесткой пеной или окрашенным гипсокартоном.

Также обратите внимание на кровельные материалы. Асфальтовая черепица требует особого внимания при установке на невентилируемые кровельные конструкции в жарком, смешанно-влажном и морском климате из-за притока пара внутрь. Чтобы не допустить попадания влаги в конструкцию кровли, под черепицей необходимо установить подкровельную подстилку с допуском не более 1 перм (замедлитель парообразования класса II). Кроме того, убедитесь, что вы соблюдаете гарантии производителя при установке черепицы на невентилируемой крыше в любом климате.Некоторые производители не предоставляют гарантии или предлагают только ограниченную гарантию, когда их продукция используется на невентилируемой крыше.

Битумная черепица, устанавливаемая на кровельные конструкции без вентиляции, работает при немного более высоких температурах, примерно на 2–3 ° F теплее, чем черепица на вентилируемых конструкциях. Это может сократить срок их службы примерно на 10%. Вы можете вентилировать кровельную обшивку, что увеличит ее долговечность, но затраты на крепление реек поверх обшивки крыши с последующим добавлением еще одного слоя фанеры в качестве основы для гвоздей для черепицы могут не окупиться.В конце концов, когда речь идет о сроке службы черепицы, гораздо важнее ее цвет и ориентация крыши.

Предотвратить образование конденсата с помощью надлежащего количества изоляции

Невентилируемый монтаж крыши возможен только в том случае, если обшивка крыши будет достаточно теплой, чтобы кондиционированный воздух не конденсировался на ней. На карте справа, основанной на таблице R806.4 IRC, перечислены минимальные значения R, необходимые для предотвращения конденсации в невентилируемых сборках в различных климатических зонах.Толщина утеплителя будет варьироваться в зависимости от типа. Эти требования к R-значению предназначены только для предотвращения конденсации и не заменяют требуемые кодексом R-значения для энергоэффективности, которые также перечислены.

Дополнительный кредит: перегородки, построенные на месте или сборные?

Успех вентилируемого чердака или террасы на крыше зависит от ее герметичности. Особенно важно пространство над верхней пластиной внешних стен — внизу каждого пролета стропил. Перегородки, размещенные в этой области, направляют всасываемый воздух либо в чердачное пространство, либо в вентиляционные желоба, а также предотвращают падение изоляции на потолок и блокирование воздушного потока.

Строится на месте: 2-дюйм. желоба и перегородки

Разрежьте жесткий полиизоизоляционный материал толщиной 1 дюйм на распорные полосы шириной 2 дюйма и приклейте их к внутренней стороне каждого стропила с помощью клея для вспененного спрея, например Pur Stick ( www.todol.com ). Обрежьте изоляцию из полиизо так, чтобы она плотно прилегала к каждому стропильному пролету, и вспените ее на месте напротив распорки, чтобы получилось 2 дюйма. желоб или перегородка.

Размер: Пенополиэтилен по индивидуальному заказу

Стоимость: 23 доллара за лист

Источник: Dow

www.dow.com

Сборный: быстрый и функциональный

Изоляционная перегородка AccuVent изготовлена ​​из жесткого переработанного пластика. Он более прочный, чем другие продукты на основе пены, и быстро устанавливается с помощью скоб. Эти перегородки по-прежнему должны быть герметизированы с помощью аэрозольной пены, но это хороший вариант, если вы ищете стандартный продукт.

Размер: 41 на 22 дюйма

Стоимость: 1,68 $ за штуку

Источник: Berger Building Products

www.bergerbuildingproducts.com

Рисунки: Джон Хартман

Чтобы узнать больше о крышах и вентиляции, посмотрите эти видео:

Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и подробностей, нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже. Нажмите кнопку «Запустить слайд-шоу» ниже, чтобы просмотреть соответствующее слайд-шоу:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF

Вариант 1: Изоляция под крышей Самый традиционный подход к изоляции крыши — это поместить всю изоляцию под настилом крыши.Этот подход особенно распространен при модернизации, когда существующая крыша находится в хорошем состоянии, но чердак находится в состоянии кондиционирования.

Вариант 2: Изоляция над и под крышей Не во всех домах есть глубокие стропила, позволяющие легко утеплить до желаемых значений R. Точно так же не каждый может позволить себе распылить около 10 дюймов пены с открытыми или закрытыми порами на крышу или уложить полфута жесткой пены на крышу. Альтернативный вариант — утеплить стропильные пролеты менее дорогостоящим утеплителем, таким как стекловолокно или целлюлоза, и контролировать температуру обшивки крыши с помощью жесткого пенопласта снаружи.Такой подход хорошо работает практически при любом монтаже, но особенно на соборных потолках. Этот подход также решает проблемы с тепловым мостом.

Вариант 3. Изоляция над крышей Принимая этот подход, вы, по сути, строите SIP на месте (см. «Создан для ненастной погоды» в FHB # 221). Три 2-дюйм. слои жесткого утеплителя из полиизо уложены друг на друга, их швы расположены в шахматном порядке и заклеены лентой. Этот подход наиболее популярен на деревянных каркасных конструкциях, на сводчатых потолках или на конструкциях крыш, где вы хотите, чтобы стропила открывались снизу.Установка всей изоляции над настилом крыши помогает устранить тепловые мосты через крышу.

Запустить слайд-шоу

Как установить теплоизоляцию на стропила односкатной кровли?

Инструкция по устройству теплоизоляции Thermano на стропилах скатной кровли

Инструкция по устройству двухслойной теплоизоляции Thermano по стропилам скатной кровли

Когда теплоизоляционные панели устанавливаются в два слоя, они обеспечивают отличную защиту как от низких, так и от высоких температур наружного воздуха.Дополнительным преимуществом является значительное давление и газонепроницаемость всей системы теплоизоляции. Установка двух слоев панелей Thermano аналогична установке одного слоя.

Большая часть тепла уходит из здания через крышу, когда его теплоизоляционный барьер плохой. Хорошая система теплоизоляции крыши обеспечивает как высокий тепловой комфорт в помещении, так и экономию на отоплении. Сэндвич-панели PIR-core — лучший выбор, когда нам нужны изоляционные материалы высшего класса A ++.

Сколько стоит тепловое улучшение скатной кровли?

Тепловое улучшение или установка теплоизоляции в новостройке — всегда хорошее вложение. Thermano снижает расходы на отопление дома достаточно значительно, чтобы обеспечить 100% окупаемость инвестиций за 3-4 отопительных сезона.

Пошаговое описание стропильного теплоулучшения скатной кровли

Сборка двух слоев изоляционных панелей обеспечивает идеальную защиту от холода и жары.Дополнительным преимуществом является отличное давление и газонепроницаемость всей системы. Порядок сборки двух слоев панели Thermano не сильно отличается от монтажа одного слоя.

1. Для установки панелей Thermano вам потребуется следующее:

• Панели Thermano
• Калибр
• Пенополиуретан низкого давления
• Лента уплотнительная алюминиевая
• Паровая дыхательная мембрана
• Рейки и контррейки
• Набор длинных и коротких шурупов по дереву
• Доски

2. Монтаж начинается с крепления досок к выровненной передней части стропила. Доски должны быть до 30 см в длину.

3. Затем укладывается первый ряд первого слоя панелей Thermano. Очень важно прикрепить следующие ряды в шахматном порядке, то есть поочередно. В случае первого слоя теплоизоляции защита стыков между панелями алюминиевой лентой не требуется, но рекомендуется.

4. Панели могут быть прикреплены к стропилу с помощью стабилизирующих шурупов. Если во время монтажа погодные условия благоприятны — нет ветра и осадков — нет необходимости дополнительно закреплять панели Thermano. Так было с представленной здесь конструкцией.

5. Панели Thermano укладываются последовательно — ряд за рядом, постепенно перекрывая первый слой панелей следующим — поверхностным. Стыки между панелями во втором слое необходимо закрепить алюминиевой лентой, чтобы обеспечить максимальную термическую герметичность всей системы.Одновременно на уже уложенные панели накладывается пародышащая мембрана и начинается сборка обрешетки и контр обрешетки в заданном ряду.

6. Для сборки подконструкции потребуются винты. Рейки крепятся короткими шурупами, а контр-рейки — длинными. Они должны проходить через обрешетку, оба слоя панелей Thermano и закрепляться на глубине 30 мм. Длинные саморезы устанавливаются через каждые 40 см попеременно. Один перпендикулярно стропилам, а следующий под углом 67 °, слегка плоский.

7. Правильный угол определяется с помощью калибра, предоставленного производителем панелей Thermano. Достигнув конька крыши, не забудьте заполнить все щели пеной низкого давления. Теплоизоляция конька должна быть сплошной.

В представленном здесь примере инвестор выбрал очень хорошую защиту для строительства. Два слоя панелей Thermano толщиной 100 мм гарантируют идеальный температурный режим внутри как в суровую зиму, так и в жаркое лето.Отличные параметры теплоизоляции панелей Thermano обеспечиваются благодаря очень низкому значению лямбда. Благодаря своей устойчивости к влаге и повреждениям, вызванным грызунами, панели прослужат вам десятилетия.

Установка системы теплоизоляции Thermano …

• Мы можем обеспечить отличные теплоизоляционные характеристики для нашего дома на протяжении многих поколений. Сэндвич-панели PIR-core чрезвычайно долговечны, их срок службы сопоставим со сроком службы кирпичной кладки.Thermano не впитывает воду и отлично сопротивляется заражению и повреждению паразитами, включая грызунов, куниц и птиц.

• Мы идем зеленым. Высокопроизводительная система теплоизоляции снижает потребление тепловой энергии, что, в свою очередь, снижает выбросы загрязняющих веществ в воздух.

• Сэндвич-панели PIR-core отлично подходят для установки на стропилах. Этот вариант установки обеспечивает наилучшую защиту от потерь тепла в здании, поскольку в теплоизоляции отсутствуют мосты холода.

Подробнее

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к техническим консультантам Thermano.

+48 801 000 807

Как установить кровельные фермы | Home Guides

Строители часто предпочитают стропильные фермы традиционным крышам с решетчатым каркасом, потому что они быстро устанавливаются. Они также избавляют от необходимости вычерчивать и вырезать сложные углы крыши. Ферма крыши — это структурная единица, состоящая из каркаса из небольших элементов, которые действуют как более крупные элементы.Фермы позволяют строителю перекрывать большие расстояния между стенами без установки центральных опор, в результате чего комнаты становятся более открытыми. Установка стропильных ферм проще, чем традиционный каркас, но здесь меньше места для ошибки.

Схема и план

Фермы крыши прибывают на рабочую площадку на платформе большого грузовика. Поскольку фермы тяжелые и громоздкие, для их перемещения обычно требуется кран. К фермам прилагаются схема и план конфигурации фермы, а также подробная инструкция.Каждый элемент фермы пронумерован, и первым делом нужно перенести номера на верхние стеновые пластины в соответствии со схемой.

Установка первых ферм

Каждый этап установки ферм следует четким инструкциям производителя. Обычно подрядчик устанавливает большую часть или все фермы на стороне крыши, противоположной местоположению фермы номер один. Рабочие вручную перемещают первую ферму к концу крыши и ставят ее вверх, помещая ее на соответствующий номер на настенной плите.После этого рабочие прибивают ферму к стеновой пластине с обеих сторон и прикрепляют временные скобы, чтобы удерживать ферму в вертикальном положении.

Установка последующих ферм

После установки второй фермы таким же образом рабочие прикрепляют коньковую балку к вершине обеих ферм. Балка простирается до дальнего конца крыши, нависая над оставшимися там фермами. Когда рабочие устанавливают каждую последующую ферму, они прикрепляют ее к стеновым плитам и к коньковой балке. Рабочие могут использовать дополнительные временные опоры между фермами, но могут прикреплять их только к верхнему поясу фермы.Для других элементов фермы не допускается неуказанное крепление гвоздями.

Крепление фермы

Как ни странно это звучит, фермы крыши предназначены для перемещения как единое целое для сохранения структурной целостности крыши. Колебания температуры и влажности могут вызвать нагрузку на элементы фермы, в результате чего центр нижнего пояса поднимется вверх. Одна из самых больших ошибок, совершаемых неопытными мастерами по установке ферм, — это прибивание нижнего пояса к верхней части не обозначенных внутренних стен. Это понятная ошибка, потому что аккорд пересекает настенную пластину.К сожалению, это исключает предполагаемое движение фермы, аннулирует гарантию производителя и может привести к растрескиванию других элементов фермы. Прибивайте фермы только там, где это указано в прилагаемом макете.

Ссылки

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.