Сарай без фундамента своими руками – Как сделать сарай своими руками из досок без фундамента

Содержание

Как сделать сарай своими руками из досок без фундамента

Сарай из досок без фундамента

В любом приусадебном хозяйстве возникает потребность в лёгкой постройке. Постройки сараев без фундаментов зачастую делают владельцы дач и частных домов для различных хозяйственных нужд. Небольшой деревянный домик может вмещать в себя сельскохозяйственный инвентарь, запас стройматериалов, мотоблок и много всего необходимого, что неудобно хранить в доме. Поставить такой сарай без фундамента своими руками под силу тем, кто имеет опыт работы с деревянными стройматериалами. Для возведения лёгкой постройки требуется лесоматериал из бруса и доски.

Пиломатериал для постройки сарая

Зная, как сделать без фундамента сарай из досок своими руками, нужно правильно подобрать исходные пиломатериалы. Основным материалом для возведения постройки являются брус и доска.

Брус

Для лёгкой постройки применяют брус сечением 50х50, 40х50 и 50х90 мм. Деревянные элементы изготавливают из хвойных пород деревьев.

Так как брус является основным несущим элементом конструкции сарая, то при отборе пиломатериала надо обращать внимание на отсутствие крупных дефектов в структуре дерева.

Неправильно просушенный брус может оказаться с большим изгибом. Такой материал нельзя применять в виде несущих вертикальных стоек.

Приобретать брус надо у тех продавцов, где материал хранится под навесом или в закрытом помещении. На открытых площадках пиломатериал впитывает дождевую влагу и теряет свои качественные характеристики.

Доска

Доска бывает обрезной и необрезной. Облицовочная доска делается также с устройством вдоль торцов замковой системы – «шип — паз».

От качества обработки зависит стоимость пиломатериала. Для возведения лёгких построек обычно применяют доску шириной 100 – 150 мм, толщиной 15 — 25 мм.

Так же как и брус, доску надо брать из сухого помещения. Выбор вида доски зависит, насколько сооружение нуждается в дорогом или дешёвом исполнении.

Весь пиломатериал перед началом работ обязательно обрабатывают антисептиком. Некоторые специалисты предлагают самый дешёвый способ обработки – это пропитка дерева отработанным машинным маслом.

В этом случае следует помнить, что хранить в сарае можно будет только то, что не будет «бояться» впитать тяжёлый запах машинного масла.

Основание постройки

Отсутствие фундамента всё равно требует создания какой-либо опорной конструкции. Прежде всего, задача опоры для сарая состоит в том, чтобы изолировать саму постройку от грунтового основания. Для этого применяют самые различные материалы.

Важную роль играет грунтовое основание, на котором будет воздвигаться постройка. Если почва глинистая или торфяная, то лучше всего поставить домик на сваях. В качестве свай можно использовать короткие отрезки брёвен. На каменистой почве или твёрдом грунте укладывают небольшие опоры из кирпича, бетонных плиток либо других твёрдых материалов.

Выбранный участок под строительство застилают полиэтиленовой плёнкой. Плёнку засыпают слоем керамзита. Это предохранит деревянную конструкцию от проникновения влаги снизу и поставит барьер на пути перетекания холода из грунтового основания внутрь помещения в зимний период.

Точечные опоры располагают по углам сарая и между ними на расстоянии 1,5 – 2 м. Опоры должны быть выложены на щебеночной подсыпке. Все точки опоры контролируют нивелиром. Любые перепады высот между опорами ликвидируют подсыпкой.

Чтобы влага не проникала в деревянные конструкции снизу, на опоры укладывают слой гидроизоляции. Опоры просто покрывают кусками рубероида.

Этапы строительства основания постройки без фундамента

Строительство сарая

Строительством сарая хозяевам участка можно заниматься вполне самостоятельно. При наличии определённых навыков в работе с лесоматериалом это не вызовет особых затруднений. Возведение постройки можно разделить на несколько этапов.

Опорная рама

Строение лёгкой постройки представляет собой каркасную конструкцию, где несущие элементы изготовлены из бруса. Ограждения стен и кровли делают из досок. Опорная основа сарая делается в виде рамы из бруса:

  • брус укладывают на опоры;
  • после укладки и бруса в виде рамы, проверяют правильность геометрии деревянного прямоугольника с помощью замеров рулеткой по диагоналям рамы;
  • в случае расхождения длин диагоналей более, чем на 20 – 30 мм, узел крепления в одном из углов длинной диагонали разбирают и укорачивают брус на нужный размер;
  • узлы крепления деревянной рамы в углах выполняют разными способами. Для этого применяют гвозди, шурупы и металлические накладки.
Узел крепления рамы и вертикальной стойки металлическими накладками

Каркас сарая

Несущей основой постройки является её каркас из бруса. Деревянный каркас формируют следующим образом:

  1. Внутри опорной рамы укладывают лаги под устройство пола. Лаги могут быть из более тонкого бруса, но по высоте равными толщине бруса рамы.
  2. Лаги укладывают с шагом 900 – 1200 мм. Концы лаг крепят к брусу опорной рамы. В раме и в лаге делают пазы для скрепления деревянных элементов.
  3. На готовой раме устанавливают вертикальные стойки. Вертикальные опоры ставят по углам строения и между ними с шагом 1,5 – 2 м. Чтобы не нарушалось вертикальное положение стоек, их подпирают временными опорами в виде досок или бруса.
  4. В месте установки двери ставят две стойки на ширину дверного проёма. Для оконного проёма вставляют обрамление из бруса, прикрепляя его к стойкам.
  5. Если длина одной из сторон сарая позволяет установить более 5 стоек, то в одном из проёмов устанавливают диагональный укос из доски. Укос обеспечивает дополнительную жёсткость и устойчивость конструкции каркаса постройки.
  6. Верхние концы вертикальных стоек обвязывают брусом по периметру сарая.
Схема деревянного каркаса

Кровля

Уклон крыши должен соответствовать требованиям СНиП согласно местным климатическим условиям. Обычно делают односкатную кровлю с уклоном в сторону задней стены. По верхней обвязке вертикальных стоек каркаса укладывают стропила.

Двускатная кровля делается обычно с целью устройства чердачного помещения. Чтобы эксплуатировать чердачное помещение, нужно просчитывать несущую способность деревянного каркаса и дощатого настила на дополнительную нагрузку.

Чердак двускатной кровли

Чтобы дождь не заливал фасад сарая, где обычно располагаются входная дверь и оконные проёмы, свес стропил делают длиной от 400 мм до 600 мм. Свес кровли со стороны задней стены допускается в пределах 200 – 300 мм. По бокам сарая кровля нависает на 200 – 300 мм.

По уложенным стропилам набивают гвоздями дощатый настил. На дощатой поверхности расстилают рулоны рубероида. Полосы рубероида укладывают рядами перпендикулярно уклону крыши внахлёст в 200 мм на битумной мастике. Вдоль уклона рубероид прибивают рейки с шагом 0,5 – 1 м.

В более дорогом исполнении кровлю устраивают из шифера или ондулина, последний выпускают в виде волнистых листов или гибкой плитки.

На двускатной кровле вдоль сопряжения двух наклонных поверхностей крыши устанавливают конёк из оцинкованного железа.

Под свесами с обеих сторон двускатной кровли подвешивают оцинкованные желоба для отвода дождевой воды от стен сарая.

Полы

Укладка полов для сарая заключается в устройстве дощатого настила по лагам. Делают это так:

  1. Доски обрезают по длине рамы поперёк лагам.
  2. Внутри сарая к уложенным лагам доски прибивают гвоздями. Для хранения тяжёлых предметов полы устраивают из досок толщиной не менее 25 мм.
  3. Чтобы закрыть незначительные щели между досками пол покрывают линолеумом либо закрывают листами ДВП.

Для хранения колёсной техники перед входом делают небольшой пандус. Его делают из монолитного железобетона, кирпича или в виде металлической сварной конструкции.

Видео «Сарай своими руками»:

Стены

Каркас строения обшивают доской толщиной 15 мм или более толстым материалом за неимением другого пиломатериала. Для монтажа дощатых стен применяют необрезную доску, вагонку, профилированный пиломатериал.

Обшивают деревянный каркас досками в вертикальном положении и в горизонтальном направлении. Всё зависит от запросов хозяина участка. Чем выше качество пиломатериалов, тем выше стоимость строительства объекта. Совсем простую конструкцию обшивают дешёвой необрезной доской.

Если сарай представляет собой представительное помещение, то стены формируют из качественной обработанной доски.

Стены в американском стиле представляют набор горизонтальных досок закреплённых друг над другом внахлёст 2- 3 см. Такое ограждение придаёт строению привлекательный вид. Благодаря ступенчатой поверхности стен дождевая влага не задерживается на внешних ограждениях. Доски набиваются снизу вверх и не образуют между собой щелей.

Стены сарая, облицованные вагонкой, в стиле «американка»

Облицовку каркаса вагонкой начинают снизу сразу по всему периметру строения. Если облицовывать стены поочерёдно, то может возникнуть риск несовпадения по высоте рядов досок в углах сопряжения стен.

Когда сарай строят для хранения дров, то каркас облицовывают простым горбылем. Щели между досками способствуют вентиляции помещения. Хранящиеся дрова всегда будут сухими. Доски можно прибивать не только вертикально, но и по диагонали.

Нередко помещение разделяют перегородкой, чтобы отделить разное по назначению имущество. Перегородку делают из любого листового материала (фанера, листы ДВП, ДСП). В перегородку врезают небольшую дверцу.

Проёмы в стенах

В небольших постройках обходятся устройством одной входной двери и оконного проёма. В этом случае можно использовать б/у дверное полотно и старую фрамугу для окна.

В более презентабельной постройке вставляют пластиковое окно и дверь. Если предполагается хранение в сарае крупногабаритных вещей, то тогда навешивают два дверных полотна в виде небольших распашных ворот.

Оконные проёмы лучше всего располагать с западной и восточной стороны. Это позволит «захватить» больше дневного света.

Освещение

Внутреннее освещение нужно организовывать с соблюдением правил пожарной безопасности. Схема подключения источников света должна полностью исключать возможность короткого замыкания. Любая малейшая искра может привести к непоправимым последствиям. Деревянная постройка сгорает в считанные минуты.

Для освещения внутреннего пространства строения лучше всего использовать лампы дневного света или точечные светильники.

Защитное покрытие внешних поверхностей деревянного сарая

Чтобы предохранить деревянные конструкции от негативного воздействия окружающей среды, защитное покрытие дерева осуществляют тремя способами:

  • отжиг;
  • лакирование;
  • окраска.

Отжиг

Перед монтажом стен доски отжигают. Делают это с помощью паяльной лампы. Суть процесса заключается в том, что открытое пламя горелки создаёт на поверхности дерева обугленный слой. Обугленный слой создаёт водонепроницаемое покрытие.

Ни в коем случае нельзя этим заниматься на уже воздвигнутых стенах. Любое неосторожное движение может вызвать пожар. Отжиг делают в отдельном месте поочерёдно каждой доски.

Лакирование

Внешние поверхности покрывают лаком для наружных работ. Предварительно дерево пропитывают олифой – это укрепляет структуру дерева и сокращает расход лака.

Лакирование производят с помощью кисти и валика. При выполнении работ используют средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, марлевую повязку и перчатки.

Правильно сделанная лакировка, надолго сохранит привлекательный внешний вид строения. В процессе эксплуатации строения надо следить за состоянием лакированной поверхности и вовремя устранять нарушения целостности покрытия.

Окраска

Красят деревянные поверхности сарая обычной масляной краской, предназначенной для наружных работ. Как и в предыдущем случае, перед покраской дерево пропитывают олифой.

Окраску производят с применением индивидуальных средств защиты. Красят стены валиком или кистью. Необходимо, чтобы под рукой всегда был растворитель. Им разводят густую краску и удаляют различные огрехи покраски.

Средства пожарной безопасности

Деревянные строения подвержены быстрому возгоранию. Поэтому требования пожарной безопасности должны быть обязательно исполнены:

  1. Возле сарая устанавливают щит с укреплёнными на нём средствами пожаротушения, такими как багор, лопата, топор и ведро.
  2. Необходимо хранить песок в закрытой таре. Зимой будет просто невозможно воспользоваться смёрзшимися кусками песка.
  3. Если естественный водоём находится вдалеке от постройки, то запас воды лучше хранить в бочке или в старой ванне.
  4. Огнетушитель помещают на внешней стороне стены таким образом, чтобы он находился под защитой свеса кровли. Хранить огнетушитель внутри сарая довольно бессмысленно. Во время пожара доступность устройства сомнительна.

Строительство сарая без фундамента позволит сохранить корневую систему окружающей почвы, сэкономит средства на возведение строения, освободит полезную площадь жилища от всего лишнего и повысит комфортность ведения приусадебного хозяйства.

kakfundament.ru

Как сделать сарай без фундамента своими руками на участке

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь

fundamentaya.ru

Как сделать сарай своими руками из досок без фундамента

Сарай на загородном участке – вещь совершенно необходимая, а лучше даже не один и не два. Функций человек закладывает в сарай огромное количество, начиная от банального склада садового инвентаря или птичника со складом зерна, и заканчивая временным (гостевым) домиком с летней кухней и душем.

Выбор места

Выбираем высокое место, чтобы избежать весенних подтоплений и образования луж при затяжных дождях. Желательно, чтобы выбранный участок находился в солнечном месте, а также не мешал проведению садово-огородных работ и возможной перепланировке на участке.

Определившись с местом, выравниваем его и расчищаем его от растительности. Прикидываем размеры будущего строения. Реальность не всегда совпадает с желанием, поэтому размеры строения лучше не планировать заранее.

Нюансы проектирования

В спокойной обстановке оцените свои финансовые возможности, а также наличие б/у строительного материала, повторное использование которого в комплекте с Вашей фантазией может значительно удешевить процесс постройки.

Точно определившись с размерами и функциями будущего сарая, обдумайте план работ. Нарисуйте очень подробный чертеж, схему (желательно вместе с членами семьи, чтоб избежать конфликтов в будущем). Весь процесс черчения сопровождайте записками Например: черновой пол – доска необрезная 3000 х 250 х 40 мм 10 шт (3 шт есть), 0,5 кг гвоздей 100 мм (есть), 1 л биозащиты, топор (есть), молоток (есть), электролобзик (есть), пилки дерево 2 шт, кисть 50 мм). Сведя потом воедино все свои записи, Вы получите полный список инструментов и материалов, которые нужно докупить, а также того, что уже есть и что покупать не надо. И в магазин придется сходить всего раз пять вместо двадцати.

Строим простой сарай

Самый быстрый и дешевый вариант. Сарай подойдет для хранения сельскохозяйственного инвентаря, дров, угля, как простой птичник, загон для коз, овец. В инструкции я буду приводить свои размеры, но в подобном типе строений размеры легко подгоняются под Ваши запросы.

Выравниваем, отчищаем площадку. Проводим разметку углов будущего сарая. Берем четыре бруса 150 х 150 (бревна) по 3 метра. Выкапываем по углам ямки, передние глубиной 60-70 см, задние 90-100 см (лично я предпочитаю выбуривать). Тщательно обрабатываем брусья биозащитой не менее 2-х раз.

Прекрасно подходит для этих целей отработанное машинное масло.

Ту часть столба, что будет закопана в землю, перед закапыванием желательно покрыть расплавленным гудроном. Устанавливаем столбы в ямки, выравниваем вертикально, пустоты засыпаем мелким щебнем (измельченным строительным мусором) и заливаем жидким цементным раствором.

Делаем три «кольца» обвязки:

  • Нижняя: если пол не планируется, то подойдет толстая доска (40 мм) внахлест на столбы с внешней стороны (5 см от земли). Если планируется пол, то из бруса между столбами, немного приподняв над землей, а с внешней стороны бруса доска как при варианте без пола.
  • Верхняя: по верху коротких опорных столбов (дополнительно связываем два высоких столба такой же доской). Доска 40 мм внахлест по внешней стороне. После верхней обвязки решите, где будет дверь, и закрепите два нетолстых бруска (40 х 40) по бокам будущего дверного проема (крепить в расклин между верхней и нижней обвязкой).
  • Центральная: проводится по центру между верхней и нижней, не перегораживая дверной проем, к дверным брускам крепится встык. Дверной проем на нужной высоте расклинивается куском бруска 40 х 40.

Крыша

Крепим стропила между высокой и низкой стороной сарая, лучше – заглубляясь в верхнею обвязку и делая выпуск по 20-25 см, на стропила набиваем обрешетку или ОСП – ориентированно-стружечная плиту 10 мм. На обрешетку крепим профильное железо, специальными прессшайбами со сверлом. Тут экономить смысла нет. Шифер тяжелый. Рубероид одно-, двухсезонное покрытие, а самое простое железо не так дорого.

Пол

Можно снять верхний плодородный слой и забетонировать (залив раствором строительный мусор) или просто оставить земляным. Если решили делать обычный пол, то к нижней обвязке (брусовой) крепим лаги и стелим на них тот материал, который решили использовать. Я рекомендую ОСП 18 мм – по определению влагостойкое.

Стены

Зашиваем доской вертикально, лучше внахлест. На углах последняя доска должна быть с прямым торцом. Прибивается она заподлицо с обвязкой, и с нее же начинается другая стена. Это поможет избежать щелей по углам. Если сарай без пола или с бетонным полом, то доски прибиваем так, чтобы они немного не доходили до земли, а щель закрываем горизонтальной доской изнутри (которую потом можно будет просто заменить), снаружи досками закрываем щели по диагонали между стеной и крышей.

Навешиваем дверь. Если сарай планируется для птицы или скота, то лучше внахлест и уплотнить щели. Если нужно, прорезаем окна.

Удобное место под крышей на передней стене сарая, тогда стены останутся свободны для полочек, крючков, а животные не достанут.

Не забываем все детали обрабатывать биозащитой. Для стеновых досок есть интересное решение – снять с них обзол и обжечь паяльной лампой, а потом покрыть олифой. Смотрится красиво и прослужит долго.

Обустраиваем сарай внутри под свои нужды. Если будете держать живность (не экзотическую), не забывайте, холода до -20-25 градусов взрослые животные переносят спокойно, а вот сквозняки – «зло». Так что тщательно проконопатьте все щели и сделайте вытяжку.

Строим капитальный сарай (3 х 6 с односкатной крышей)

Первое – это основание. Какое основание, спросите Вы, ведь речь идет о строении без фундамента? Не спорю, можно собрать сарай прямо на земле, без какой-либо основы, но это крайне недолговечное строение и впустую потраченные время и силы. Поэтому предлагаю вариант, как не возиться с фундаментом, но при этом увеличить срок службы сарая, а также сделать его мобильным.

Собираем сарай на готовых блоках ФБС (фундаментный блок сплошной) 600 х 300 х 200. Вырываем неглубокую ямку 25-40 см, ямка должна быть немногим более стороны блока, на котором он будет лежать (обычно это 600 х 300). На дно ямки где-то на ¼ песка. Песок уплотняем, потом доверху насыпаем мелкий щебень или гравий и опять уплотняем. Потом можно пролить жидким цементным раствором, но не обязательно. Как вариант экономии и отчистки участка: вниз песок, потом строительный мусор (битые кирпичи, битое стекло, обломки шифера – все дополнительно измельчить), хорошо пролить среднежидким раствором цемента, когда застынет, сверху немного отсева для выравнивания блоков по уровню. Установив нужное количество блоков (в нашем варианте 8 по 4 с каждой длинной стороны), выравниваем их между собой по уровню и кладем сверху гидроизоляцию – рубероид на битумную мастику.

Предложенный вариант основания, конечно, не заменит полноценного фундамента, но с помощью домкрат всегда можно по необходимости подправить свое строение либо подвести под него капитальный фундамент.

Также при необходимости можно будет переместить строение в другую точку участка.

На получившемся основании собираем опорную раму, рекомендуется брать брус 150 х 150, но мы будем использовать 2 доски 60 х 150. Доски плотненько скручиваем саморезами, обстругиваем торцы и получаем брус 120 х 150. Брус скрепляется в полдерева, но в нашем варианте мы будем крепить встык при помощи усиленных внутренних углов, наружных монтажных пластин, можно также использовать саморезы с солидным заглублением. Многие мастера не крепят опорную раму к основанию, но лично я рекомендую это сделать, ведь от сильных порывов ветра никто не застрахован). Сделать это советую при помощи тех же уголков или пластин, чтоб в любой момент можно было открутить, не разбирая строение.

Далее крепим лаги. На лаги пойдет доска по высоте бруса в данном случае 150 х 40. Лаги крепятся специальными скобами, но если их нет (или дорого), вполне можно заменить парой обычных уголков. Расстояние между лагами зависит от толщины и прочности материала, из которого Вы собираетесь делать пол. Если пол не утеплять, а сразу на лаги настелить влагостойкое ОСП 18 мм, то расстояние между лагами достаточно 400 х 450 мм. Кстати, по мере сбора не забываем все детали тщательно обрабатывать биозащитой. Саму опорную раму и лаги еще можно обработать «отработкой», а вот дальше придется использовать специальные средства. Если пол собираетесь утеплять, то крепим черновой пол снизу к лагам (используем бросовый материал, обрезки), потом утеплитель между лагами, затем тот же ОСП 18 мм.

Пол можно сделать и из досок, но выйдет дороже.

При помощи циркулярной пилы распускаем доски 60 х 150 на «запчасти». Доски 75 х 60 будем использовать на вертикальные стойки. Понадобится 20 шт.:  4 шт. – по углам, по 2 шт. – на короткие стороны, по 6 шт. – на длинные стороны. Доски 50 х 60 будем использовать для вертикальных и диагональных креплений, крепить будем на уголки и монтажные пластины. Собираем типовой каркас, если в сарае планируется окно, то соберите в каркасе под них коробку. Угол наклона крыши определяется индивидуально, обычно делают 15-20 градусов.

На крышу для сарая такого размера вполне хватит 9 стропил из 50-миллиметровой доски, но поскольку плясать на крыше никто не собирается, вполне можно взять доску 40 мм. На стропилах делаются запилы, чтобы увеличить площадь прилегания к каркасу. Стропила крепятся на уголки или по-простому – на гвозди, саморезы. Вынос стропил за пределы каркаса опять-таки на усмотрение владельца, но я бы рекомендовал не менее 50 см спереди и не менее 30 см сзади.

Промежутки между стропилинами закрываем обрезками досок, из которых сделаны сами стропила.

Кладем обрешетку, ширина и частота обрешетки зависит от того, какой материал будет использоваться для крыши. Под профильное железо С8 хватит 11-12 нешироких досок.

Прежде чем приступать к обшивке сарая непосредственно доской, определитесь, где будет дверь, а лучше сразу ее повесить. Доски лучше брать широкие и не тонкие, оптимально 25 х 150, их перед обшивкой лучше подготовить заранее, отпилить в размер и покрасить или обработать другим способом. Обшиваем горизонтально снизу вверх с небольшим нахлестом 2-2,5 см (елочкой).

Для крепежа рекомендую использовать саморезы.

Я всегда в работе с деревом предпочитаю саморез: его можно аккуратно выкрутить, а не выдирать с «мясом». После обшивки устанавливаем окна (если надо), облагораживаем углы – две доски углом по вертикали, ставим дверные и оконные наличники. Вот и все, можно приступать к внутренней отделке.

remontiks.com

Фундамент под сарай своими руками

К возведению хозблока, вспомогательных помещений или, проще говоря, сарая на дачном участке приступают уже после того, как завершена большая часть отделочных работ, инструменты и материалы нужно убирать и хранить в более подходящем помещении. Построить хозблок собственными силами не представляет особой проблемы, за исключением фундамента, в этом случае придется повозиться на совесть. От того, насколько добросовестно сделан фундамент под сарай своими руками, зависит его долговечность, прочность и расходы на ремонт и переделку.

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

  • Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
  • Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
  • Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Можно ли построить сарай без фундамента

Лучше всего вариант без фундаментной основы подойдет для легкого щитового сарая из ОСБ, фанеры или вагонки. Легкая конструкция весит всего несколько сот килограммов, но в любом случае, для установки даже такой облегченной постройки потребуется использование «пластичной» конструкции сарая, обладающей, наряду с небольшим весом, хорошей приспособляемостью к деформации верхнего слоя грунта. Даже при том, что не будет осадки, коробка сарая может давать крен или просто подгнивать из-за скопления влаги под полом.

Поэтому для возведения сарая без фундаментного основания необходимо выполнение нескольких условий:

  • Низкий уровень грунтовых и верховодных вод в данной конкретной точке дачного участка. Для этого потребуется сделать хороший дренаж или выполнить достаточно мощную песчано-щебневую отсыпку;
  • Хорошая защищенность сарая от порывов ветра. Фундамент играет роль якоря, поэтому чаще всего постройку ориентируют по розе ветров и прячут за здание дачного дома;
  • Обеспечение нормального продуха подпольного пространства, для удаления скопившейся влаги и конденсата.

Кроме того, для возведения сарая нужно будет снять верхний слой плодородного грунта, утрамбовать грунт, обработать основание гербицидом или застелить геополотном, уложить пленку и засыпать слоем песка.

Даже без фундамента песчаное основание под сарай нужно тщательно утрамбовать и выровнять по горизонту. Обвязку основания из бруса, даже обработанного защитными протравами, нельзя укладывать на песок, поэтому оптимальным вариантом будет установить балки на бордюрный камень, тротуарную плитку или в крайнем случае выложенный ряд из бута или кирпича.

Даже легкую каркасную постройку без фундамента нельзя оставлять просто стоящей на гравийной подушке или на бордюрных опорах. Такой способ установки используют только для открытых деревянных беседок. Сарай обладает втрое большей парусностью. Например, для конструкции высотой 2,5 м и шириной 2 м поперечная площадь силуэта составит почти 5 м2. При порывах ветра до 15 м/с давление ветрового потока может достигать 100 кг/м2. Даже в самых выгодных условиях на сарай без фундамента будет действовать опрокидывающая сила до полутонны. Если даже постройка без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто сбросит с бордюрных опор.

Поэтому коробку сарая необходимо пришить к грунту с помощью забитых в землю стальных прутов, труб или обрезков арматуры.

Варианты изготовления фундамента под сарай своими руками

Традиционно сарай строят либо в виде легкой щитовой или дощатой конструкции, либо из облегченных материалов — газосиликатных блоков и пеноблоков. Такой вариант получается дешевле, проще и легче в постройке. Значительно реже сарай строят из бруса или кирпича, такая конструкция обходится значительно дороже. К ней прибегают обычно, если возводится единый капитальный хозблок, включающий, кроме сарая, гараж и помещение под живность. В этом случае фундамент под сарай из блоков строится исключительно на мелкозаглубленных фундаментных лентах из бетона.

Простейший столбчатый тип фундамента

Строительство фундамента начинается с выравнивания площадки и удаления плодородного слоя почвы, как и в предыдущем случае, необходимо спланировать кусок земли и забить колышки со шнуром, обозначающие внешний периметр стен. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, намного труднее добиться максимальной перпендикулярности сопряженных сторон будущей постройки.

Как ни странно, но этап разметки будущего столбчатого фундамента всегда был и остается наиболее трудоемкой и требующей терпения операцией. Чтобы сарай получился с четкими прямыми углами, при разметке используются специальные приспособления в виде двух рамок.

По разметке наносим точки установки столбчатых опор. Для фундамента сарая размером 2х4 м потребуется 12 опор. Чтобы каждый столб фундамента обладал максимальной устойчивостью, его необходимо заглубить в грунт на 15-20 см. В вырытые ямы отсыпаем подушку — слой гравия, а затем песка и тщательно утрамбовываем.

В качестве опор фундамента проще всего использовать готовые шлакоблоки или отлить опоры в многоразовую опалубку, собранную из пластиковой вагонки. Второй вариант более трудоемкий, так как приходится выполнять достаточно большой объем работы:

  • Собирать опалубку, устанавливать в яму и выравнивать по вертикальному отвесу;
  • Заливать опалубку бетоном, после предварительного схватывания отливку освобождают от пластика;
  • Пока бетон еще сыроват, верхний край аккуратно подрезают ножом по горизонту так, чтобы все опорные плоскости столбиков фундамента находились на одном уровне.

Важно! Подгонка по высоте всегда была наиболее сложной операцией. Поэтому иногда вместо подрезки в толщу бетона «на сырую» загоняли анкерный болт для крепления брусовой обвязки, высоту столба фундамента регулировали подкладками из металла или вырезанных деревянных дощечек.

Если фундаментное основание нужно сделать максимально быстро, то вместо отливки можно использовать готовые шлакоблоки. Предварительно каждый блок притрамбовывают или осаживают несильными ударами на песчаной подушке так, чтобы опорная поверхность всех столбов находилась в одной плоскости. После этого шлакоблоки фиксируют заливкой бетонного раствора в яму.

Остается установить обвязку из соснового бруса. Углы балок соединяют вполдерева и забивают гвоздями, шурупы лучше не использовать. Гвозди позволяют соединению играть под нагрузкой, а шурупы раскалывают древесину. После сборки периметра основания таким же способом — в полдерева, запиливаем и врезаем поперечные балки.

Остается обработать древесину протравливающим раствором и зашить обвязку обрезной 20-ти миллиметровой доской.

Обустройство фундамента под капитальный сарай

Самым теплым и удобным для дачного участка считается сарай, построенный из пеноблока. Стоимость строительства относительно невелика, большую часть работ, например, коробку и фундамент для сарая из блоков можно сделать своими руками.

К сожалению, облегченные материалы типа газосиликатного блока или пенобетона не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было бы устанавливать на легком фундаментном основании. В большинстве случаев коробку приходится усиливать армирующими поясами из арматуры, а в качестве фундамента под сарай из пеноблоков отливать малозаглубленную бетонную ленту.

На первом этапе потребуется сделать котлован под мелкозаглубленный ЛФ. По разметке контура будущего сарая вырываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см. Строить литой бетонный фундамент под сарай из блоков можно двумя способами:

  • Отливкой в грунт;
  • Традиционной заливкой бетоном одноразовой опалубки.

В первом случае при возведении фундамента получается большой перерасход бетона, отливку в грунт можно использовать, если есть возможность использовать бутовый камень для усиления прочности бетона. Добавка всего 30% от объема траншеи обломками тяжелых магматических пород дает возможность отказаться от арматуры или любого другого усиления фундамента. Во втором случае возведение фундаментного основания потребует дополнительных расходов на сборку и установку щитов опалубки, их демонтаж, выполнение обмазочной гидроизоляции и обратной засыпки.

На практике для одноэтажного сарая фундаментное основание чаще всего льют без опалубки, просто на дно траншеи укладывается подушка из гравия и смеси из отсева и песка. Траншею нужно будет сделать шире, примерно 25-30 см. Чтобы фундамент под сарай не растрескался, необходимо тщательно выровнять и подрезать стены, удалить корни и камни. В противном случае гидроизоляционная пленка не приляжет ровно, и давлением бетона ее просто разорвет. Если грунт достаточно плотный, то глубину заливки можно граничить 30 см, для супесей и рыхлых суглинок потребуется увеличить высоту ленты до 40 см.

Перед заливкой бетоном края траншеи наращивают с помощью обрезков досок, подпертых с одного края вынутым при копке грунтом. Таким образом, можно без труда изготовить цоколь фундамента под сарай высотой 15-20 см. Верхнюю часть основания постройки, выступающую над грунтом, можно выложить крупным бутовым камнем и залить бетонным раствором. Через сутки-двое землю и доски нужно убрать, а пленку очистить от грунта и наклеить на стены фундамента.

В идеале залить фундамент необходимо в один заход, но сделать это в одиночку достаточно сложно, так как потребуется уложить под сарай с основанием 2х4 м не менее полутора метров кубических бетона. Для обычной 50-ти литровой бетономешалки это 30 замесов, и сделать их нужно в течение одного дня. Если бетонный фундамент под сарай заполнять бутовым камнем, то можно обойтись вдвое меньшим объемом раствора. Как вариант, можно арендовать на день столитровую бетономешалку и сделать 7-10 замесов, купить полтора куба бетона для фундамента сарая нереально, так как такими порциями автомиксеры практически не работают.

Особые случаи постройки фундамента

Место на участке под строительство сарая, как правило, выбирают по остаточному принципу, там, где удобно сделать хозблок, без учета качества грунта и возможности построить нормальный прочный фундамент. Если сарай придется строить на склоне, да еще на жирной кремнистой глине, то единственно возможным вариантом будет заливка смешанной конструкции фундамента. Она во многом похожа на ленточный вариант, но в углах и серединах длинных сторон основания постройки отливают буронабивные сваи.

В этом случае перед отсыпкой дна траншеи гравийной подушкой потребуется пробурить садовым буром скважины в углах будущего фундамента сарая. Глубина и диаметр скважины соответственно 120 см и 15 см. Внутрь скважин укладывается свернутая рулоном полотно рубероида, и вставляют Т-образную рамку из арматуры или уголка. Верхняя полка должна располагаться на высоте 15-20 см от дна траншеи. После этого можно заливать фундамент бетоном и выравнивать цоколь сарая под укладку пеноблока.

Заключение

Если стены помещения предполагается строить из кирпича или тяжелого шлакоблока, то фундамент нужно будет усиливать арматурой. Как минимум укладывают две нитки 8-миллиметрового стального прута на каждые 15 см высоты фундамента. Для пеноблока и газосиликата цокольную часть фундаментной ленты обязательно усиливают дополнительным армопоясом. Учитывая относительно невысокую жесткость пеноблока, арболита и газосиликата, дополнительный ряд арматуры поможет избежать проблем при осадке стен постройки.

Отправить комментарий

2proraba.com

Фундамент под сарай своими руками – построим без проблем + Видео

Фундамент под сарай своими руками строится несколькими способами. Если вы хотите, чтобы эта хозяйственная постройка служила вам много лет, следует отнестись к вопросу возведения основания для нее ответственно.

Вид фундаментов под сарай – есть из чего выбирать

На частных подворьях нередко имеется немало хозпостроек, предназначенных для различных целей. Самой же распространенной из них является сарай. Обычно он представляет собой многофункциональное сооружение, которое может использоваться для хранения разнообразных рабочих инструментов и бытового инвентаря, разведения домашней живности. Некоторые хозяева оборудуют в сарае мастерскую.

Вне зависимости от того, для каких конкретно целей используется описываемое хозяйственное строение, оно нуждается в качественном основании.

Качественный фундамент хозяйственного строения

Конечно, можно построить сарай без фундамента. Но такое сооружение прослужит совсем недолго. Гарантией же длительной эксплуатации любой хозпостройки станет прочное и надежное основание для нее. Оно может быть:

  • ленточным;
  • винтовым;
  • столбчатым.

Любой из указанных фундаментов для хозяйственного строения выполняется максимально простым и экономичным. Как правило, основания под сарай или хозблок углубляются в землю не более чем на 0,6 м. Они возводятся по упрощенным строительным методикам. Поэтому воспринимать по-настоящему серьезные нагрузки подобные конструкции не могут. Но в любом случае постройки даже на очень легком основании существенно прочнее и долговечнее сараев, строящихся без фундамента. Всегда помните об этом.

Как сделать ленточный фундамент для хозстроения – надежное решение

Основания ленточного типа пользуются наибольшей популярностью среди дачников и владельцев частных жилищ. Такие фундаменты разрешается обустраивать на любых почвах, они выдерживают достаточно большие нагрузки. Правда, стоимость их возведения по сравнению с другими основаниями для хозблока либо каркасного сарая более высокая.

Основание сарая ленточного типа

Если вы планируете потратить минимум финансов на строительные мероприятия, лучше сооружать не ленточный, а другой вид фундамента. Благо, что выбор их большой. Для остальных мы коротко опишем, как правильно возводить такую конструкцию. Ленточный фундамент вы можете сделать самостоятельно, опираясь на следующий алгоритм выполнения работ:

  1. Роете канаву шириной примерно 0,7 м. Ее глубину определяете исходя из того, насколько сильно замерзает земля зимой. Дно основания для хозяйственной постройки должно находиться немного ниже уровня промерзания грунта.
  2. Далее нужно сделать в канаве подушку из двух слоев – 10-сантиметровый слой щебня плюс 5–8-сантиметровый строительного песка. Затем следует хорошо уплотнить этот пирог.
  3. Изготавливаете опалубку из досок. Желательно предусмотреть дополнительное армирование этой конструкции. Вам нужно сделать простую сетку с ячейками, имеющими размеры порядка 0,3х0,3 м, из арматурных прутков небольшого сечения (до 1 см). Над землей опалубка должна выступать на 0,25–0,3 м.
  4. Готовите бетонный раствор и заливаете его в подготовленную конструкцию. Смесь для наполнения опалубки, без которой ленточный фундамент не строится, можно сделать по классическому рецепту. Смешайте щебень с песком в пропорции 5 к 3, добавьте цемент (1 часть). Потом заливайте эту композицию водой и размешивайте ее до тех пор, пока состав не станет однородным и достаточно густым.

Вам остается лишь подождать качественного застывания бетонной смеси, демонтировать опалубочную конструкцию и засыпать землей зазоры, оставшиеся после удаления каркаса из древесины. Ленточный фундамент готов. Такое основание рекомендовано для нагруженных построек, например, для хозблока либо полноценной домашней мастерской.

Столбчатое основание – самый простой фундамент для хозяйственной постройки

Намного меньше трудовых и финансовых затрат требует обустройство столбчатой конструкции. Сразу заметим, что возводить подобное сооружение на подвижных почвах нельзя. Сделать столбчатый фундамент для легкого хозблока или аналогичной постройки очень легко:

  1. Очищаете площадку под сарай. На глинистых землях требуется дополнительно обустроить на земле подушку из гравия (толщина – в районе 10 см).
  2. Размечаете участок, определяя точки монтажа столбчатых опор.
  3. Выкапываете ямы в намеченных местах. Глубина скважин берется в пределах 50–100 см. Чем более мягкая почва на земельном участке, тем сильнее следует заглублять опоры.
  4. На дно ям насыпаете смесь гравия и песка (общая толщина слоя должна получиться около 15 см), уплотняете сделанный пирог.
  5. Устанавливаете столбики в подготовленные для них скважины. Опоры вы можете сделать из кирпичей, асбестоцементных труб либо из бетонных блоков. Выбор за вами. Специалисты советуют размещать внутри столбов добавочный арматурный стержень. Тогда их несущий потенциал значительно увеличивается. Конечно, если вы строите фундамент для совсем уж легкого сарая, дополнительный стержень не нужен.
  6. Изготавливаете простую опалубку, заливаете ее раствором бетона.

Обустройство столбчатой конструкции

Через 5–7 дней бетон застынет и вы сможете возводить сарай на подготовленном основании.

Обратите внимание: если столбы решено было изготавливать из кирпичей, готовую опору нужно обязательно обработать мастикой с гидрозащитными свойствами.

Другие технологии сооружения фундаментов под сарай – новые веяния

Сравнительно недавно хозяйственные постройки стали устанавливать на винтовые основания. Специальные опоры, которые используются для этих целей, имеют особую конструкцию с лопастями на торцах. За счет этих элементов винтовые стержни без проблем вкручиваются в грунт двумя взрослыми мужчинами. Никаких реальных затруднений при выполнении подобных работ не возникает.

Вворачиваются сваи не руками, а посредством отрезка обычной трубы либо железного ломика, которые присоединяют к опоре через специальное отверстие, сделанное в верхней ее части. Монтаж винтовых изделий требуется осуществлять строго вертикально. Желательно, чтобы два человека ввинчивали опоры, а третий со стороны наблюдал за правильностью их монтажа.

Монтаж винтовых изделий

Когда на участке возводится сооружение из пеноблоков – популярного современного материала для строительства, фундамент для такой постройки делается по алгоритму, описанному для ленточного основания:

  1. Копаете 0,6-метровую по глубине траншею. Засыпаете ее дно гравием и песком (оптимально использовать материалы мелкой фракции) слоем 15–20 см.
  2. Делаете арматурный скелет из прутьев сечением 0,9–1 см и простую опалубку из досок.
  3. Льете бетон, ждете его застывания, монтируете на полученное основание легкие и прочные пеноблоки.

Выбирайте подходящую вам технологию возведения фундамента для хозблока и выполняйте все работы собственноручно, экономя семейный бюджет!

remoskop.ru

Как сделать и построить фундамент под сарай своими руками

Большинство людей считает, что построить фундамент для сарая своими руками элементарно просто и не отнимает много времени. Чтобы это было именно так, необходимо выполнять комплексное строительство. Ведь нужно сделать таким образом, чтобы постройка не рухнула через два-три года.

Готовый монолитный фундамент под сарай Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Типы сараев и почв

Прежде чем рассмотреть типы фундамента для сарая, следует определиться с видом самого этого строения. Выделяют следующие виды дачных сараев:

  1. С односкатной крышей. Кровля целиком плоская и немного наклонена по отношению к задней стенке. Именно по этой причине при постройке такого сарая площадь несколько ограничена. У такой постройки в большинстве своем есть одно окно и двери. Для этого типа сараев подойдет фундамент ленточного типа мелкозаглубленный.
  2. С двускатной кровлей. Один из популярных у дачников видов постройки. Пол изготавливают из досок шпунтованных, а дверь висит на трех петлях. Окон может быть как одно, так и несколько. Для такой постройки подойдет абсолютно любой тип фундамента.
  3. Ларь. Очень легкий и приземистый. В нем, как правило, хранят инвентарь для сада. Площадь такого помещения минимальна. Фундамент для таких построек возводится самый обычный и простой.

    Чертеж сарая типа Ларь

  4. Теплица комбинированная. Строится исключительно в том случае, когда территории под сарай может просто не хватить. Такие помещения прекрасно подходят для проращивания семян всевозможных растений и, чтобы разводить комнатные в горшках. Здесь можно применить ленточный или столбчатый фундамент.
  5. Времянка. По сути, это полноценное жилье с практически отсутствующими удобствами. В зимний период здесь зачастую хранят садовый инвентарь и инструменты либо другое оборудование. Летом времянка, в принципе, пригодна для жилья. Для большего комфорта туда проводят летний душ, электричество и прочие блага цивилизации. Лучший тип фундамента для времянки — ленточный.

Вид возводимого фундамента напрямую зависит не только от крепости будущей постройки, но и от типа почвы, на которой он строится.

  1. В случае песчаного грунта, который может поплыть во влажных условиях, не сжимается и промерзает на полметра, подойдет винтовой, монолитный или ленточный фундамент.

    Пример ленточного фундамента под сарай

  2. На супесной и суглинистой земле, промерзающей до двух метров и ниже, склонной к плывунам, возводят только ленточную основу. Она же подойдет для глинистой почвы, которая может оказывать на фундамент высокое давление.
  3. Не размывается и не подвергается сжатию гравийная почва, ее промерзание — не больше полуметра. Самым простым и недорогим в этом случае станет монтаж столбчатого основания.
  4. Лучше всего наличие для постройки скального грунта. Он лишен всех вышеперечисленных недостатков, но имеет свой: твердость. На нем можно работать с любым типом фундамента, исключая винтовой.

Рассмотрим виды фундаментов для сарая, которые можно соорудить своими руками.

Вернуться к оглавлению

Заливной фундамент

Прежде чем заложить заливной фундамент под сарай, необходимо сделать подстилку, которая послужит возвышением над землей примерно на 100–200 мм.

Опалубка для монтажа заливного фундамента

Затем устанавливается монолитная плита: она будет полом для постройки. Такой пол идеально справится с любыми нагрузками и защитит строение от всевозможных грызунов.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — идеальный и простой вариант для постройки легких зданий. На таком фундаменте можно сделать постройку из пеноблоков, но прежде, чем начать строительство, нужно исследовать почвенный состав: если он однородный и уплотненный, то возможно сделать фундамент из кирпича либо пеноблоков.

Нужно помнить, что постройка основы своими руками — требующая терпения работа. Столбчатый фундамент лучше всего делать заливным или с применением кирпичных или бетонных блоков, просто установив их по углам и в местах угловых элементов стен.

Чтобы возвести столбчатый фундамент, понадобится сделать следующее:

  • Работа начинается с разметки предполагаемой конструкции. Затем снимают слой дерна на глубину примерно в полсантиметра;
  • Выкопать ямы в местах расположения столбов. Глубина каждой — минимум 15 см от уровня почвенного промерзания;
  • Дно каждой ямы заполнить песком и гравием. Образовавшуюся насыпь нужно утрамбовать;
  • В случае монтажа заливных столбиков — сделать деревянную опалубку c армированием. Существует два способа армирования. В первом просто укладывают готовые сетки из арматуры, а во втором — раскладывают пруты с интервалом 200 х 200 мм и скрепляют их проволокой в месте пересечения. Для монтажа кирпичных столбиков этот материал выкладывают толщиной в полтора кирпича с обязательной шовной перевязкой для прочности конструкции. Если сарай планируется возводить мощный, то можно использовать для столбов бетонные блоки. Для столбиков также возможно использование пеноблоков небольших размеров;
  • Изготовить бетонную смесь и сделать заливку. Кубометра бетонной смеси хватит приблизительно на 10 м2 столбов.
    • Чтобы сделать бетонный раствор важно соблюсти верные пропорции. Для этой цели понадобятся:
      • щебень или гравий — 6 частей;
      • песок — 3 части;
      • цемент — 1 часть;
      • вода — 1 часть.
    • Если закладывается фундамент из кирпича, то нужен более концентрированный раствор для его кладки. Требуется перемешать смесь до однородной консистенции так, чтоб не было комков. Далее, залить смесь в опалубку. Максимальная глубина заливочного фундамента не должна превышать полметра. Дать время бетону отстояться. Чтобы на поверхности не образовались трещины, необходимо увлажнять конструкцию. Только после того, как бетон полностью застыл, можно перейти к следующим этапам работ.
Вернуться к оглавлению

Фундамент из блоков

Фундамент из пеноблоков — оптимальный вариант для хозяйственных построек. Он самый распространенный, потому что прост в применении, годится для монтажа основания под все типы строений, быстро укладывается.

Готовый фундамент для сарая из блоков

Не очень высокая стоимость фундамента из пеноблоков делает этот стройматериал еще более популярным. Более того, он достаточно легкий в сравнении с остальными материалами.

Чтобы сделать правильно основание из пеноблоков, требуется сначала разметить участок. Далее, вбить колья и между ними растянуть шнур. Затем приступить к копке котлована глубиной примерно 600 мм.

При расчете следует учесть ширину непосредственно самих пеноблоков, увеличив ширину траншеи на 200 мм.

На дно траншеи насыпать щебне-песочную подстилку, установить опалубку, залить все бетонным раствором высотой в 200 мм. Затем, дождавшись полного высыхания бетона, можно установить нужное количество пеноблоков и продолжить работы дальше.

Вернуться к оглавлению

Фундамент ленточный для сарая

При постройке сараев не меньшей популярностью пользуется ленточный фундамент, так как он способен выдерживать разные нагрузки, дешев, устойчив и позволяет сделать внутри себя подвал.

Схема для постройки ленточного фундамента под сарай

Этот вид основы используется на любых почвах и для любых построек.

  1. По всему периметру сарая нужно выкопать траншею: должна иметь глубину ниже на 150 мм от уровня почвенного промерзания, чтобы избежать нагрузок во время ее деформации зимой. Ширина траншеи делается на 30 см больше, чем планируемая ширина фундамента.
  2. На дно сначала насыпается подстилка из 10-сантиметрового слоя щебня, а затем — из 5-сантиметрового слоя песка. Каждый из слоев тщательно трамбуется.
  3. Из досок сделать опалубку высотой около 300 мм над землей. Так поднятое основание строения убережется от промокания.
  4. В опалубку для упрочнения фундамента вложить арматурную сетку с ячейкой 300 мм или арматурный прут диаметром два и более сантиметров.
  5. Залить основание бетоном, а после его затвердения снять каркас и засыпать землей промежутки между стенками рва и фундаментом.
  6. Сверху накрыть основание гидроизоляционным слоем.
Вернуться к оглавлению

Винтовой фундамент

Хотя возведение фундамента винтового типа — относительно новая технология, она успела завоевать популярность в малоэтажном строительстве. Такой фундамент доступен по цене, прочен практически на любом грунте.

Технология быстрого строительства включает:

  • Вертикальную установку свай в помеченных точках — вертикаль замеряется уровнем. При отклонении сваи даже на два градуса ее необходимо вывинтить и установить правильно в другом месте, так как в этом уже утеряна плотность почвы;
  • Сваи вворачиваются на рассчитанную глубину с использованием лома или трубы в углах и под стенами строения. При этом не возникнет много проблем: винтовые сваи снабжены острым окончанием и резьбой, которые позволяют отлично прорезывать любой грунт, кроме скального;
  • Все сваи требуется обмерить и болгаркой привести к одной высоте;
  • Для прочности изнутри свая заполняется бетонной смесью. Фундамент готов, можно класть плиту.
Вернуться к оглавлению

Фундамент из шлакоблока

Шлакоблок — дешевый материал, который состоит из шлака, щебня, песка, цемента и других компонентов. В качестве фундамента он отлично подойдет для малогабаритных построек.

Но фундамент из шлакоблока имеет свои недостатки:

  • Гигроскопичен из-за пористости структуры;
  • Имеет высокую теплопроводность;
  • Нестоек к морозу.

Схема возведения фундамента из шлакоблока включает следующие этапы:

  • Выровнять почву в месте постройки;
  • Вырыть ров для ленточного основания из шлакоблока;
  • Устроить на дне траншеи подушку: необходимо высыпать слой песка, гравия либо известнякового отсева и утрамбовать его;
  • Расстелить рубероид — он составит основу для гидроизоляции;
  • На слой рубероида может быть установлен железобетонный блок или залита армированная подушка;
  • Уложить первый ряд шлакоблока. Следующий нужно укладывать в разбежку, то есть от углов к центру. Ряды блоков соединяются сантиметровым слоем бетонного раствора;
  • Для прочности раствор можно также залить в полости шлакоблока;
  • Когда фундамент достигнет расчетной высоты, ростверк нужно укрепить армирующим поясом;
  • Стенки фундамента из шлакоблока можно покрыть мастикой, на которую прикрепится теплоизоляция. Для нее используют панели, изготовленные из пенополистирола. Котлован следует засыпать и начать кладку стен.

Важно! Чтобы фундамент ложился ровно, в углах устанавливают арматуру и натягивают по ней веревку. В дальнейшем кладку производят по этому уровню.

Вернуться к оглавлению

Фундамент из покрышек

В последнее время у дачников широко распространены основания, возведенные из отслужившего материала. Для этого могут использоваться шпалы или покрышки.

Пример фундамента из покрышек для сарая

Преимущества фундамента из покрышек:

  • Экономия на материалах;
  • Резина дает отличную гидроизоляцию;
  • Шины — прочный и долговечный материал;
  • Покрышки могут служить «подушкой» в зонах сейсмической активности;
  • Простота в изготовлении.

Важным нюансом является то, что покрышки должны располагаться на одном уровне, чтобы не появился перекос.
Фундамент из покрышек может быть возведен как ленточного, так и столбчатого типа. Для его постройки нужно расчистить площадь, нивелировать грунт, шины уложить в два слоя — лучшим будет использование покрышек грузовых автомобилей. Потом внутрь колонны засыпается грунт на 80 % объема шины.

Поверх нужно уложить рубероид для обеспечения ровной поверхности и гидроизоляции. После чего можно заливать бетон. Для увеличения прочности конструкции можно вместо засыпанного грунта использовать бетон.
В дополнение к этому возможно применить армирование фундамента из покрышек.

Вернуться к оглавлению

Фундамент из шпал

Фундамент из шпал является прочной и долговечной конструкцией. Обычно шпалы изготавливаются из высококачественного железобетона и могут быть заменены при неисправности.

К недостаткам относятся:

  1. Ограничение в размерах. Шпалы имеют стандартный размер в 2,7 метра, поэтому фундамент будет собран из подобных сегментов.
  2. Недоступность отслуживших шпал. Достаточное их количество трудно найти в продаже.
  3. Запах шпал — специфический, он достаточно долго не выветрится.
  4. Проблемы с транспортировкой.
  5. Материал не экологичен.

При строительстве основания из шпал они применяются как материал для ростверка. Когда опоры под основу готовы и полностью высохли, на них укладываются концы шпал. Для строительства сарая лучше применять шаг в 135 см, тогда одна шпала опирается на три опоры.

Пример фундамента из шпал для сарая

Ростверк для фундамента может быть собран с помощью шпал из дерева.
Если применять шпалы под основание для строения, которое будет возводиться из кирпича или блоков, можно выполнить работы не только по технологиям монтажа ростверка из шпал на заливных столбах, но и немного другой вариант постройки, что предполагает возведение полного ленточного фундамента.

Этапы этого процесса имеют такую последовательность:

  1. На строительной площадке выкапывается ров под монтаж ленточного фундамента, ширину которого нужно сделать равной удвоенной ширине шпал.
  2. После окончания земельных работ на дно рва насыпается подушка из 10-сантиметрового слоя гравия и 30-сантиметрового слоя песка. После этого глубина рва должна составить полметра: этого вполне хватит для устройства трех- или двухслойной укладки шпал.
  3. Дно и стенки рва выстилают пленкой для гидроизоляции, сверху на нее укладывают шпалы одна на другую стопкой.
    Важно! Укладывая шпалы, надо не забывать делать обвязку. Выполняется она путем расположения шпалы, находящейся в верхнем ряду, на паре нижних соседних элементах (шпала должна закрывать просвет вертикального стыковочного шва).
  4. После окончания укладывания шпал в образовавшееся пустое пространство заливают цементно-песчаную смесь.

В таких случаях часть фундамента, предназначенную для цокольного (подвального) этажа, выполняют из кирпича либо бетонных блоков. Подобная технология допускает использование для укладки исключительно железобетонных шпал. Деревянные изделия в этом варианте допускаются для возведения стен или монтажа перекрытия цоколя.

В итоге получается, что шпалы служат армирующим слоем, который усиливает прочностные характеристики фундамента, повышает жесткость основы и дает возможность экономить затраты на бетон и арматуру.

proekt-sam.ru

Часть 1. Выбор места и постройка фундамента для сарая.

В этой серии статей я расскажу, как без посторонней помощи своими руками построить сарай на даче размером 3 на 6 метров с односкатной крышей и столбчатым фундаментом.

В первой части начнем с выбора места и постройки фундамента для сарая. Фундамент строить будем столбчатый, так как это наименее затратный вариант для достаточно легкой дачной постройки.

С чего начинаем строительство сарая?

Конечно с выбора места и разметки его под фундамент. Место для постройки должно быть недалеко от дома, желательно чтобы при работе в сарае или рядом с ним, например, при распиловке дров вы могли видеть вход в дом и вход на участок.
Это конечно пожелание, но никак не указание тем более для владельцев небольших участков, где особо выбирать не приходится.

Помните только, что в этот сарай вам придется бегать за дровами для печки… и даже в дождь.

Построить новый сарай меня сподвигло будущее запланированное строительство новой пристройки к дому, а также снос старых обветшалых хозпостроек которые уже разваливались.
Было решено строить сарай 3 на 6 метров с каркасом из бруса на столбчатом фундаменте, довольно высокий во фронтальной части, что обусловлено было односкатной крышей.
Внутри, я решил разделить его на два хозблока — мастерская 3х3 метра и дровяник 3х3 метра. Там где расположится мастерская будет сделано два окна. В дальнейшем планирую там поставить верстак с тисками и полки для инструмента необходимого в дачном хозяйстве.

А вот такой сарай получился у меня в итоге. Хочу сразу отметить, что со времени постройки прошли уже четыре зимы (с момента написания статьи постоянно вношу коррективы), сарай стоит на месте и радует своих хозяев.


Сарай в 3D

Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc.
Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.


В конце статей про постройку сарая, я выложу весь перечень материалов инструментов которые были использованы для строительства, а также примерную смету по стоимости, конечно на день покупки. Для интересующихся, в разделе фотогалереи выложил архив для скачивания со всеми фотографиями процесса постройки сарая не вошедшими в статьи данного раздела.
Итак приступим!

Разметка места под фундамент.

Для точной разметки нам понадобится 10-метровая рулетка, заточенные колышки или стальные прутки, веревка, а также топор или молоток, чтобы забить эти колышки. Размечаем — забиваем колышки, ну, примерно, так как на фото. Тут сложностей никаких. Не забудьте промерить рулеткой диагонали разметки, они должны быть равными и чтобы прямые углы были прямыми.


Строим фундамент.

Так как почва на моем участке оказалась не пучинистой, а песчаной, то было принято решение фундамент для сарая делать столбчатым из кирпича, благо его осталось достаточно от старой печки, которую развалили при постройке новой.

Для возведения фундамента я решил прокопать 15 ямок под кирпичные столбики, через каждые полтора метра. Тут конечно можно было сэкономить на работе, но тогда потратиться на лесоматериале…
Объясню:
Я заложил в проект брус под лаги (основание) 100х100 мм и половую доску толщиной 40 мм. Если взять брус 150 мм, а половую доску 50 мм, то в принципе можно обойтись и 9-ю кирпичными столбиками.
Решать вам – сэкономить на работе при рытье ям под фундамент или деньгах при закупке пиломатериалов.

Итак, вот они ямки, прокопанные примерно на 600-700 мм под столбчатый кирпичный фундамент. В принципе, спросив потом, у местных строителей про глубину узнал, что было бы достаточно 30-40 см глубины. Потом, нужно засыпать туда сантиметров 10-15 ПГС (Песчано-гравийная смесь) и можно класть кирпич.


Выкопав 15 ямок под столбики я конечно отправился в магазин за ЦПС (Цементно-песчаной смесью) для укладки кирпича. Купил парочку мешков по 25 кило, но как потом оказалось — маловато будет… Итого ушло 8 мешков.
В конце всего рассказа я выложу полный расклад по использованным материалам и примерный расход в деньгах на момент строительства сарая на даче.

Поставил кирпичные столбики, вот на фото ниже :


В угловые и центральные столбики поставил стальные штыри (нарезал болгаркой резьбовые прутки диаметром 10мм) для точной установки вертикальных брусьев.


Все столбики фундамента проверял по уровню и на соосность с помощью шнура.


Так как теодолита у меня не было – выставлял всё по гидроуровню (участок в месте строительства шел на скос) и добавлял цементного раствора до нужной высоты.

После завершения возведения кирпичных столбиков их поверхность отштукатурил смесью для наружных работ. Во первых — для эстетики, во вторых — для защиты кирпича от контакта с землей.
Ушло 2 мешка смеси.

Рекомендую для лучшей гидроизоляции кирпичных столбиков фундамента обработать их перед засыпкой песком специальной гидроизоляционной мастикой. Я этого не сделал, так как в свое время мне никто не подсказал, но уверяю вас — пара 2-х килограммовых банок мастики и пару часов работы существенно продлят срок жизни фундамента сарая.

Мастика примерно такая же, что используется для защиты днища автомобиля — черная на битумной основе, продается в любом магазине строительных товаров.
Фотографии оштукатуренных столбиков увидите в продолжении рассказа.

Читаем продолжение — «Часть 2. Возведение каркаса сарая из бруса»

greendacha.com

Сарай без фундамента своими руками – Как сделать сарай своими руками из досок без фундамента

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.