Постройка бани каркасной: Как построить каркасную баню — фотоотчет и рассказ!

Содержание

Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

Начнем с проекта

Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:

Классика для здорового отдыха.

Вариант с террасой:

Классическая, компактная 4Х3:

Организуем основу

Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.

Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы

.

Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

  • Ленточный;
  • Столбчатый;
  • Деревянный;
  • Армированный;
  • Винтовой;
  • Блочный или кирпичный.

Нормальную основу делают так:

  1. Очищают и выравнивают площадь.
  2. Размечают точки столбов и плоскости траншей.
  3. Выкапывают ямы или траншеи.
  4. Обеспечивают гидроизоляцию.
  5. Заливают бетонный раствор.
  6. Варят ростверк.

Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».

Продумываем систему слива

Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу септика для частного дома :

Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

Обычно дренаж выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.

Помним про утепление полов

Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

  1. На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
  2. На него укладываем черновой досчатый пол .
  3. Поверх досок обязательно стелим рубероид .
  4. Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
  5. Стелим чистовой пол.

Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

Собираем каркас

  1. Начинают с нижней обвязки
    . Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
  2. На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
  3. В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
  4. Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
  5. Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
  6. Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .

Организуем стены и их утепление правильно

В работу сгодится только просушенная древесина .

Пошаговое описание работы и строительство каркасной бани.

 

Самое дешёвое строительство бани осуществляется по каркасной технологии. Строительство каркасной бани обходится дешевле традиционных бань из дерева. Удешевление стоимости объясняется частичной заменой дорогостоящей древесины более дешёвым утеплителем. При этом экономия пиломатериалов составляет почти 50%.

Каркасная баня под ключ становится доступнее, и поэтому гораздо популярнее бревенчатых деревянных стен. Они легче по весу, не подвержены усадке и поэтому не требуют выстаивания. Как ведётся строительство каркасной бани своими руками?

Строительство каркасной бани

Пошаговое строительство каркасной бани будет отличаться от строительства каркасного жилого дома. Это связано с различными условиями эксплуатации построек – высокой температурой и влажностью внутри парной. Поэтому утеплитель в каркасной стене необходимо качественно изолировать от влаги, чтобы предупредить его отсыревание и потерю теплоизолирующих свойств.

А также защитить стены от воздействия высокой температуры рядом с нагревательной печью. Перечислим основные этапы строительства каркасной бани.

 

План комнат в постройке 6 на 6.

Проекты строительства

Поэтапное строительство каркасной бани может длиться всего лишь месяц. Строение из брёвен собирают в течение двух-трёх месяцев. Для кирпичной постройки необходим год. Таким образом, возведение каркасной бани – самая быстрая технология.

Проект двухэтажной постройки.

Однако  качественное каркасное строительство будет при наличии грамотных технических расчётов, схем, эскизов, чертежей – всего того, что сопровождает проект. Для пошагового строительства каркасной бани своими руками необходимо приобрести один из типовых проектов. В нём будет приведен подробный перечень строительных материалов. А также схема внутренних помещений с обозначением дверных и оконных проёмов, простенков, расположения печи.

Проект постройки своими руками.

Готовый проект также делает возможным осуществить пошаговое строительство каркасной бани руками профессиональных строителей.

 

Поэтапное строительство

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками начинается с постройки надежного фундамента. Так как каркасная баня является лёгким строением, то ее стены создают незначительное давление на грунт. Поэтому каркасная технология бани не требует сооружения большого заглубленного фундамента. Достаточно выполнить основание в виде мелкозаглубленной ленты.

Свайный фундамент.

Также фундамент каркасной бани может быть свайным. Такая баня будет стоять на опорах и может быть «приподнята» над поверхностью земли. Также свайная конструкция является единственно возможным фундаментом для бани на берегу реки.

На заметку

Если в бане предусматривается тяжёлая кирпичная печь, то под неё также закладывают фундамент.

Строительство каркасной бани своими руками на видео демонстрирует процесс сборки от фундамента на сваях до крыши.

 

Стены в постройке

Традиционно стены бани выполняют деревянными. Технология строительства каркасной бани позволяет заменить часть сечения стены более дешёвым и лёгким утеплителем. Чтобы предупредить его намокание, теплоизолирующий материал качественно закрывают пароизоляционной плёнкой или алюминиевой фольгой.

На заметку

Защита теплоизолятора продлевает его долговечность и обеспечивает сохранность теплоизолирующих свойств. А также ограничивает испарения синтетических компонентов внутрь парной.

Деревянными в стенах каркасной бани остаются стойки каркаса, а также внутренняя и наружная обшивка. Внутреннюю стену часто обустраивают деревянной вагонкой. Наружную – деревянным профилированным брусом. Внутреннее пространство между наружной и внутренней стеной занимает утеплитель.

Устройство стены.

Между фольгой, закрывающей минеральную вату, и обшивкой стены оставляют воздушную прослойку толщиной 20-40 мм. Эти миллиметры пустого пространства необходимы для вентиляции. Через полученный воздушный зазор выходит влага, которая во время протапливания бани конденсируется на фольге.

Для организации вентзазора подбирают такую толщину стоек каркаса, чтобы они были шире утеплителя на 40-50 мм. Или монтируют поверх каркаса обрешётку из деревянных брусков. После к обрешётке крепят стеновую вагонку для качественной отделки парной.

Направление крепления вагонки может быть вертикальным или горизонтальным. Горизонтальное расположение имеет преимущество: при необходимости замены подгнивающих или почерневших досок, можно поменять только нижние планки (процесс гниения часто распространяется снизу). При вертикальном креплении планок необходимо менять всю внутреннюю обшивку целиком.

Видео с пошаговым строительством каркасной бани руками хозяев демонстрирует процесс сборки каркасных стен.

Утепление при строительстве

К материалам для строительства каркасной бани, парной, сауны выставляют несколько требований.

  • Они должны качественно сохранять тепло.
  • Выдерживать температуру нагрева до 100-120 °C без оплавления и потери свойств.
  • Иметь минимум синтетических испарений.
Утепление на основе пенопласта.

Соблюдая инструкцию по строительству каркасной бани, часто используют два слоя утеплителя для надёжного изолирования теплопотерь. Их располагают так, чтобы стыки разных слоёв не совпадали друг с другом. Такое утепление гарантированно защищает пространство бани от холода и потерь тепла.

 

Для теплоизоляции бань часто используют минеральную базальтовую вату, спрессованную в маты или плиты. Прессованная форма ватного утеплителя менее подвержена усадке в сравнении с ватой в рулоне. Натуральные базальтовые волокна отличаются негорючестью, термостойкостью. Кроме того, базальтовая вата имеет в составе минимум синтетических компонентов, не создаёт вредных испарений.

На заметку

150 мм минваты заменяют 500 мм деревянного бревна. В большинстве случаев бывает достаточно 100 мм ватного утеплителя. А иногда – даже 50 мм (в относительно тёплом климате, южных регионах).

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани запрещает использование пенопластовых плит для теплоизоляции стен парной комнаты по причине большого количества синтетических испарений, а также из-за возможности их оплавления при нагреве. Пенопласт можно использовать для теплоизоляции стен комнаты отдыха и душевой.

Утепление парной.

После монтажа утеплителя между стоек каркаса его закрывают с внутренней стороны пароизоляцией – полиэтиленовой плёнкой, фольгой. С наружной стороны утеплитель закрывают специальной пароизолирующей мембраной.

Особенности утепления

  • В зоне максимальных температур необходимо защитить материал от оплавления. Как правило, возле печи температура воздуха достигает 160-200°C. Поэтому поверх утеплителя и пароизоляции, а иногда – поверх стеновой отделки крепят огнеупорную защиту – базальтовую ткань, оцинкованный лист, огнеупорный гипсокартон. Огнеупорная защита необходима на расстоянии до 400 мм от нагревательной печи. Если каменка установлена посреди парной на расстоянии больше чем 400 мм от стен, то навешивать огнеупорные экраны не нужно.
  • Потолок бани утепляется более толстым слоем теплоизолирующего материала. Это связано с тем, что большая часть тёплого воздуха поднимается вверх. Поэтому именно через неутеплённый потолок происходят максимальные теплопотери. Для качественной изоляции потолочного перекрытия используют два слоя утепляющего материала.

Пароизоляция

Поэтапное строительство каркасной бани своими руками заключается в правильном выборе материала для пароизоляции. Надо учитывать расположение участка стены с пароизоляцией относительно печи и дымохода. Температура воздуха рядом с устройством нагрева может превышать 120°C. Это приведёт к банальному плавлению полиэтилена внутри стены.

Пароизоляция возле печи.

Поэтому в радиусе 1,5 м возле печи-каменки утеплитель изолируют от пара исключительно алюминиевой фольгой. При этом стыки фольги тщательно проклеивают специальной термостойкой лентой для фольги, не допуская образования щелей.

На заметку

Кроме термостойкости, фольга отличается дополнительным теплоизолированием. Она отражает тепловое излучение назад в парную.

Термостойкость фольги кроме других факторов, определяется её толщиной. Поэтому для пароизоляции утеплителя в стенах рядом с печью используют фольгированный слой толщиной 80-100 мкм.

В стенах, удалённых от нагревающей печи или горячего дымохода – в комнатах для отдыха, в душевой, в качестве пароизоляции можно использовать более дешёвую плёнку – полиэтилен. Стыки полиэтилена также необходимо проклеить скотчем.

Фото строительства мойки.

Фольгированным слоем или полиэтиленом необходимо закрыть не только утеплитель, но также каркас бани. Поэтому фольгу крепят поверх каркасных балок, закрывая при этом как утеплитель, так и деревянные опоры строения. Для крепления утеплителя используют степлер, поверх скоб плёнку придавливают деревянными планками.

Видео о строительстве каркасной бани показывает, как выполняют пароизоляцию базальтовой ваты алюминиевой фольгой.

 

Полы и водоотведение

Чистовой пол в бане укладывают деревянной вагонкой. Он может опираться на деревянные лаги или на бетонное основание. Бетонный черновой пол можно покрыть плиткой. Такой пол получается долговечным и холодным. Он не гниёт от влаги, не становится чёрным, для комфортных ощущений – закрывается деревянными решётками.

Черновой пол.

При укладывании пола необходимо выдержать уклон 5-10°. Это предупредит застаивание воды, обеспечит её самотёк в сторону слива. Для отвода воды в полу парной комнаты предусматривают сливное отверстие. Его обустраивают сифоном, который соединяет слив с канализационной трубой. В свою очередь трубу выводят в отстойник или в общую канализацию.

Электропроводка

Электропроводка каркасной бани необходима как минимум для освещения пространства парной и комнаты отдыха. Как максимум в бане может быть установлена электрическая нагревательная печь.

Если планируется только освещение – достаточно суммарных 1,5-2 кВт электроэнергии. Если же будет электрический обогрев помещения – необходимо до 6 кВт.

Распределение электропроводки.

Энергосистема каркасной бани запитывается от распределительного щитка. Его располагают в сухом помещении – на веранде или в комнате отдыха. От щитка выполняется разводка проводов, которая на деревянных стенах располагается поверх досок.

Внутри парной не устанавливают выключатели, розетки по причине слишком высоких температур и влажности. Освещение внутри парной монтируют на стене. Его не крепят на потолке по причине максимально высоких температур под потолочной поверхностью.

Как построить каркасную баню своими руками: подготовка, этапы работ, видео

Баня каркасная своими рукамиБаня — это тот объект, который практически всегда присутствует на загородных участках. Желание построить баню возникает в первую очередь из-за стремления получить возможность расслабиться, оздоровить свое тело, а также обрести психологическое спокойствие. Для нашей страны бани давно стали обычным явлением. Поэтому неудивительно, что многие решаются построить каркасную баню своими руками.

Если вам предстоит впервые заниматься этим серьезным мероприятием, то наверняка вам не помешает познакомиться с пошаговой инструкцией по строительству каркасной бани размером 4 x 4. Даже если вам размеры не подойдут, вы можете по своему желанию внести необходимые изменения.

Как построить каркасную баню?

Первый вопрос, который вы должны решить - выбрать место, где построите каркасную баню. Далее вам необходимо заняться планировкой. Для этого вы должны получить подробные сведения о почве на выбранном участке. В некоторых регионах бани можно строить без какого-либо фундамента. Однако это не касается территорий, где преобладает глинистый грунт. В таких случаях вам стоит выделить время и средства и соорудить ленточное основание.

Внимание нужно уделить и доскам, которые должны быть хорошо просушены. При выборе пиломатериала отдавайте предпочтение дереву тех пород, которые устойчивы к гниению. Именно такими свойствами обладает, к примеру, береза. Однако многие владельцы традиционно используют лиственницу, липу или осину. Теперь все предварительные работы завершены, и вы можете начинать возведение бани на своем участке.

Каркасная баня 4 х 4 своими руками: пошаговая инструкция

Перед строительством бани вам придется подготовить ряд дополнительных материалов:

  • Как самим построить банюДоски для опалубки, которая должна иметь ширину 30 см и высоту 50 см;
  • Стальные прутья для выполнения обвязки;
  • Рубероид;
  • Бетон для приготовления раствора;
  • Песок.
  • Брус диаметром 10 x 10 см.
  • Гравий.

Это лишь часть необходимых материалов, которые вам потребуются для строительства бани, полный список мы приведем далее при рассмотрении этапов строительства. Первое, что вам необходимо сделать, начиная строительство каркасной бани — изготовить траншею глубиной 50 см и шириной около 40 см. Ее необходимо заполнить бетонной смесью, чтобы изготовить фундамент. В готовое основание вставляют металлические штыри, на который впоследствии будет крепиться брус. Дождавшись высыхания бетона, приступаем к изготовлению обвязки. По стенам необходимо установить промежуточные рейки.

Далее вы можете приступать к укладке дощатого настила, для отделки бани снаружи рекомендуется использовать вагонку. После изготовления пола можно приступать к устройству вытяжки и крыши. Не забудьте уложить утеплитель. Тогда в бане долго будет держаться тепло. На выполнение всех строительных работ вам потребуется не более двух-трех дней, после чего вы сможете не один год получать удовольствие от банных процедур.

Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

В действительности справиться с задачей по строительству бани каркасной может каждый. Чаще всего владельцы не занимаются составлением специальных чертежей, достаточно для этого иметь перед глазами пошаговую инструкцию. Для этого строения можно соорудить двухскатную крышу с равносторонними краями. В сети вы можете найти множество различных программ по расчету кровельной системы. Так что сложностей с этим вы не испытаете, ведь все операции по расчёту размеров скатов, а также количества материалов выполнит программа.

Особенности возведения каркасной бани своими руками

До того как мы перейдем к рассмотрению особенностей строительства этого объекта, нужно упомянуть о наличии у каркасных бань одного серьезного недостатка. Речь идет о влаге, которая во время осадков может проникнуть через брусья и вызвать разрушение конструкции. В свете этого можно выделить следующие особенности строительства каркасной бани:

  1. Технология возведения каркасной бани в обязательном порядке предусматривает выполнение изоляции. Это позволяет свести к минимуму теплопотери, а также обеспечить определенную герметичность строения. В качестве теплоизолятора можно использовать стекловолокно или минеральную вату.
  2. Обязательной операцией во время строительства бани является устройство пароизоляции. Это поможет избежать образования конденсата, а дереву не терять своих изначальных свойств на протяжении многих лет. В качестве пароизоляции можно использовать любой доступный материал - пленку, рубероид или пергамин.
  3. Если строительство проходит на участке с плотным грунтом, то разрешается возвести упрощенной конструкции фундамент, например, свайный.

Строительство каркасной бани своими руками

Инструкция строительства баниТехнология возведения этого строения настолько простая, что можно обойтись своими силами. Каркасные объекты обеспечивают максимальную экономию. Не только выполнение работ занимает минимум времени, еще можно добиться максимальной экономии на финансовых затратах. Теперь, зная об особенностях строительства и составления схемы каркасной бани, можно переходить к реализации проекта.

Закладываем фундамент каркасной бани

Для этой постройки можно выбрать два основных вида основания. Это может быть упрощенный или облегченный ленточный фундамент. Поскольку каркасная баня является достаточно легковесным строением, для неё можно использовать упрощенный свайный фундамент. Однако если вам хочется усилить конструкцию, то рекомендуется выбирать второй тип.

  1. Свайный фундамент. Для его изготовления понадобятся асбестоцементные трубы сечением 100 мм. Сваи нужно расположить по всему периметру с шагом 1 метр. Для установки свай потребуется пробурить скважины на глубину 1,5 м. После установки свай в отверстия сверху насыпают песок, льют цементный раствор, приготовленный из песка и щебня.
  2. Траншею делают со следующими размерами - ширина должна составлять 40 см, а глубина - 50 см. Закончив изготовление, в нее насыпают песок, поливают водой и хорошенько уплотняют. После этого переходят к изготовлению опалубки, размещают в нее арматуру и заливают бетонную смесь. Подготовленные штыри, предназначенные для крепления основания бани, устанавливают в бетонную смесь. Необходимо сразу приготовить достаточное количество бетонной смеси, чтобы можно было ею полностью заполнить пространство в скважине.

Начинать установку обвязки можно только после полного отвердевания фундамента.

Монтаж обвязки

Закончив работу по изготовлению фундамента, можно переходить к устройству обвязки. Дерево должно быть еще на начальном этапе обработано антисептическими составами, чтобы у него было время высохнуть. Либо эту операцию можно выполнить после завершения сборки конструкции. Для изготовления нижней обвязки берут крепкий брус. Выбираемое для него сечение должно составлять 10 x 10 см.

Начинать выполнять обвязку можно с любого угла. В качестве крепежа следует использовать гвозди, которые необходимо вбивать до шляпки. Во избежание смещения обвязки ее устанавливают на штыри в 2 см, которые предварительно были установлены в бетонный фундамент. Если изначально было выбрано свайное основание, приготовленные штыри или пластины вмуровывают прямо в сваи. Прежде чем приступить к установке обвязки, выполните гидроизоляцию. Для этого можно использовать листы рубероида или другой доступный материал и уложить между бетоном и деревом. По углам необходимо выставить 8 раскосов.

Периодически выполняйте проверку на соответствие плоскости, используя строительный уровень. В случае обнаружения отклонений от заданных параметров необходимо подложить куски толя.

Монтаж каркасных стен

Как крепятся стропилы баниПеред окончательной установкой рам стен их нужно собирают на открытом пространстве рядом со стройплощадкой. В противном случае вам будет непросто выполнять эту работу. Необходимо позаботиться о том, чтобы оси располагались друг от друга на расстоянии 0,6 м. Если вы собираетесь сделать в стене проем, то необходимо довести величину зазора до 1 метра. Для установки дополнительной стойки выбирают место, где рама будет контактировать с перемычками. Одновременно с выполнением этой работы можно уложить лаги для пола. Их делают из бруса диаметром 15 x 5 см.

Закончив работу по сборке рам, их необходимо аккуратно выставить, собрать и выложить лаги. Пространство между вертикальными стойками заполняют теплоизолятором. В качестве последнего можно использовать любой имеющийся материал. После этого можно переходить к внешней обшивке. В качестве материала для неё используют вагонку. Она обеспечивает привлекательный вид деревянной бани и гарантирует длительную службу. Монтаж вагонки выполняется в горизонтальной плоскости, при этом под нее необходимо подложить гидроизоляцию. В принципе выполнить обшивку очень просто даже неспециалисту, а, когда вы закончите работу по изготовлению каркаса бани, то можете переходить к укладке кровли.

При точном соблюдении технологии строительства каркасной бани ваше строение должно иметь следующую структуру, если ее рассматривать от внешнего слоя:

  • внешняя вагонка;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • вагонка внутренняя.

Прежде чем вы приступите к отделке стен внутренней вагонкой, можно на поверхности стен закрепить полиэтиленовую пленку. Так вы сможете обеспечить максимальную тепло- гидрозащиту строения.

Обустройство крыши каркасной бани

Каркасная баня своими рукамиХотя принято считать, что устройство кровли — задача, которая по силам только специалисту, в действительности это не так. Даже такое серьезное сооружение, как каркасная баня 4 x 4 метра можно построить своими руками. Это можно сделать, даже не тратя времени на составление сложного чертежа и не обращаясь за помощью к архитекторам.

При строительстве каркасной бани владелец может выбрать следующие варианты:

  • двухскатная крыша;
  • четырехскатная крыша.

Стропильную систему и балки лучше всего делать из надежных брусьев сечением 15 x 5 см. Скат крыши делают с длиной сторон не менее 40 см. Балки необходимо установить на ребро и соединить между собой. В качестве элементов соединений следует использовать косынки, на финишном этапе применяется коньковый брус. Сборку стропильной системы рекомендуется выполнять на земле, как и в случае с рамами стен. После окончания работы ее переносят на крышу и там уже закрепляют. Обрешётку кровли нужно выкладывать прямо от конька.

Для финишного этапа строительства каркасной бани можно самому выбрать и кровельный материал. Можно использовать как профлист, так и гибкую черепицу. Окончательный выбор зависит от вкуса хозяина.

Внутренние работы

На этом этапе необходимо первым делом настелить пол. Здесь исходят из той же точки зрения, что и в случае со стенами — нижнее основание бани является потребителем пола. Поэтому утепление должно быть проведено в обязательном порядке. Первым делом нужно застелить черновой пол, после чего на него укладывают слой гидроизоляции, в качестве которого можно использовать рубероид или иной материал. После этого начинают утеплять пол, используя тот же материал, что и для защиты стен. На него укладывают еще один слой гидроизоляции, а сверху стелют чистовой пол.

Такая конструкция полов может использоваться для предбанника, однако для моечной потребуется подобрать другой вариант. Учитывая, что в этом помещении будет постоянно высокая влажность, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Строительство бани своими рукамиСперва необходимо соорудить внутренний отдельный фундамент для моечной комнаты.
  2. По всей площади необходимо снять слой почвы, после чего насыпать песок и гравий. Необходимо выдержать правильную толщину этого слоя, которая должна составлять не менее 10 см.
  3. На роль лаг можно выбрать асбестоцементные трубы сечением 100 мм. Их укладывают прямо на фундамент, а затем заливают бетонным раствором.
  4. Для чистового пола следует использовать округлую обрезную доску.

Для отделки помещения изнутри рекомендуется использовать пиломатериал из осины. Такая вагонка обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.

Заключение

Какими материалами обшить банюБаня не является таким сложным в плане возведения сооружением, чтобы ее нельзя было построить своими руками. В нашей стране накопился большой опыт по строительству бань, поэтому многие владельцы загородных участков решаются на этот ответственный шаг. Выбираемая ими технология для строительства бани своими руками является достаточно простой, поскольку не предполагает составления сложных чертежей и использования специального оборудования.

Имея под рукой пошаговую инструкцию по строительству бани, можно при минимальных временных и финансовых затратах получить постройку, которая по качеству не будет отличаться от бань, возводимых опытными строителями.

Строительство каркасной бани по новейшей технологии

В просторах интернета бесконечно много статей о том, как построить каркасную баню своими руками. Однако зачастую прочитанный вами текст, как минимум дал вам лишь немного необходимых знаний, а еще хуже оказался и вовсе бесполезным для вас. Мы же постараемся в данной статье донести до вас только нужную вам информацию, которая была бы верной не только в теории, но и годилась на практике. Итак, с чего же начинается строительство каркасной бани.

Что мы знаем о каркасных строениях

Свое место под солнцем каркасное домостроение давно нашло свое применение в странах западной Европы, США, Австралии и Канады. Существуют кварталы где наличие строений данного типа достигает 95% от общего количества возведенных построек. Потихоньку перенимать опыт начали и в России, где как показывает статистика, он оказался очень удачным.

Используя технологии каркасного строения, люди в наших широтах возводят не только дома, но и другие хозяйственные постройки такие как:: баня, гараж, мастерская и так далее.


Достоинства каркасной бани

  • Возвести каркасную баню под ключ вполне реально за один месяц;
  • Готовое строение имеет небольшой вес, поэтому нет необходимости в строительстве мощного фундамента;
  • В отличие от бревна, стены бани каркасного типа не поддаются усадке, что позволяет производить монтаж окон и дверей сразу после возведения стен;
  • Для работы ненужна целая бригада профессиональных плотников, вполне достаточно одного помощника;
  • Сметная стоимость затраченное на строительство в 2 раза ниже аналогичного строения возведенного из бревна и 3 раза ниже бани из бруса;
  • Удобство монтажа электрической, канализационной и водопроводной системы. Без проблем все можно спрятать между внутренними и внешними стенами;
  • Бесконечное множества различных видов отделки, как изнутри так и снаружи.

Недостатки каркасной бани, отзывы владельцев

Очень часто на различных строительных форумах можно встретить отзывы пользователей таких бань. Помимо положительных отзывов, люди так же иногда оставляют и негативные высказывания. Однако чаще всего, это оказывается лишь ошибки, изначально допущенные при проектировании и строительстве бани, а не слабые стороны строения.

К примеру люди жалуются, что баня начала темнеть и уже через 2 года после ввода в эксплуатацию, на стенах появился грибок. Такие моменты имеют место быть, однако это лишь следствие плохого утепления конструкции не более.

Дело в том, что при резком остывании, на стенах образуется конденсат, а это и есть основная причина появления грибка. Чтобы этого избежать достаточно использовать качественный утеплитель.




Так же попадаются комментарии по поводу усадки. Пользователи пишут, что по истечении некоторого времени происходила небольшая усадка конструкции на 3-5 см. Такое может случится, но исключительно в том случае, если при строительстве использовалась сырая древесина, чего по технологии быть не должно.

Для строительства должна использоваться только сухая и обработанная антисептиком древесина

Проекты каркасных бань

Существует два наиболее популярных размера, которые чаще всего используют при возведении бань каркасного типа — 4х4 м. и 6х6 м. Размеры зависят в первую очередь от потребности. Для семьи из 3-4 человек вполне будет достаточно бани меньших размеров.

В том случае если у вас большая семья, а так же вы большой любитель попариться, пригласив к себе в гости парочку друзей, то тут уж лучше не экономить и построить баню побольше, тем более разница в стоимости не такая существенная.


Несмотря на то, что строительство каркасной бани не является стройкой века и возвести её вполне можно без наличия подробного проекта, наличие схематических размеров и примерного плана размещения помещений внутри, всё-таки иметь желательно. Вот два примера готовых проектов которыми вы можете воспользоваться.

Каркасная баня 4х4

Чаще состоит баня данных размеров всего и трёх помещений: парилка, мойка и комната отдыха. Несмотря на небольшую площадь каждого помещения, места внутри вполне достаточно для комфортного нахождения в бане 3-4 человек одновременно.

Проект бани 4х4

При необходимости можно увеличит площадь пола за счет открытой террасы. Для этого к крыше добавляется еще пара стропильных ног, которые опираются на два бруса верхней обвязки, укрепленных вертикальными столбами.


Для избежания попадания холода в комнату отдыха, в ней можно установить перегородку. Таким образом получится еще одно помещение — веранда. Её обычно используют для хранения верхней одежды и обуви.

Каркасная баня 6х6

Если вам позволяет размер участка и наличие лишних средств построить каркасную баню с размерами 6х6 м., то не раздумывайте, стройте однозначно. Места в такой бане без сомнения хватит всем, тем более чаще всего бани таких размеров подразумевают наличие мансардного этажа, в котором располагают спальную комнату.

Бани с такими размерами обладает рядом преимуществ. Во первых на первом этаже возможно разместить полноценный коридор и санузел. Ну а мансарду можно превратить в жилую комнату, совмещенную с комнатой отдыха, где отлично можно разместить например бильярдный стол.

Каркасная баня своими руками

Если у вас есть хоть небольшой опыт в строительстве по каркасной технологии, вы можете самостоятельно вносить свои изменения в типовой проект. Конструктивная особенность данного типа строений позволяет делать это на любом этапе строительства.


Фундамент

Возведение фундамента начинается с выбора места под строение и подготовки площадки. Схематическая разметка фундамента производится с помощью веревки и колышков. 

Так как строение имеет небольшой вес, то на строительстве полноценного фундамента можно и сэкономить. Вполне достаточно будет, хорошо зарекомендовавшего себя свайно-винтового фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

Из бруса 150х150 мм. делается нижняя обвязка, на которую будут опираться опорные столбы и стойки каркаса. Для соединения углов используется метод «в лапу», с надежной фиксацией между собой гвоздями.

Каркас

Каркас бани изготавливается из сухой, прошедшей специальную обработку обрезной доски. Размер доски необходимо подбирать исходя из расчетов несущей способности вашей бани и утеплителя, который вы планируете использовать. Обычно под угловые столбы используют брус 100х100 мм., а для стоек доску 40х80 мм. Столбы и стойки укрепляются угловыми раскосами, так конструкция приобретает жесткость.

Шаг установки стоек рекомендуется делать 600 мм. Именно такую ширину имеет большинство стандартных утеплителей, таким образом его не придется подгонять под иной размер, а плотное его прилегание исключит возможность образования мостиков холода. Данный шаг впоследствии будет применяться для напольных лаг и стропильных ног.

Места где будут располагаться оконные и дверные проемы, дополнительно усиливают доской того же сечения что и сама стойка. Одновременно с установкой опор и стоек, производится монтаж лаг для пола. Для этих целей используется обрезная доска 100х50 мм., крепление происходит на специальные металлические башмаки. Шаг крепления все тот же 600 мм. По аналогии с нижней делается верхняя обвязка, используя все тот же метод крепления «в лапу».

Крыша

Для каркасных бань ввиду их небольших размеров целесообразно будет использовать двухскатную либо четырехскатную стропильную систему. Выполняется каркас крыши, используя обрезную доску сечением 150х50 мм., шаг установки стропильных ног 600 мм.

Для большего удобства стропильные фермы можно собирать на земле. Для этого необходимо изготовить шаблон, который делается следующим образом.


Концы двух досок соединяются по краям между собой обычным гвоздем. Вторые концы устанавливаются в размеченном месте верхней обвязки, где на них карандашом отмечается место подреза для опорной части. Конструкция в таком положении скрепляется временной поперечной доской.
Опустив вниз макет, место верхнего соединения отмечаем карандашом прямой вертикальной линией, так мы получим необходимый угол. Удалив гвоздь производим по намеченным сверху и снизу разметкам запил, далее сращиваем коньковую часть металлическими пластинами с обеих сторон. Временную перемычку заменяем на постоянную (ригель). Проверьте полученный шаблон еще раз, если все стало ровно по нему изготавливаем остальные фермы.

Скрепление стропило металлическими пластинами

Важно! Места крепления стропильных ног должны совпадать с вертикальными стойками. Так вы значительно снизите нагрузку на конструкцию.

Нижняя часть стропильных ног крепится с помощью металлического уголка и гвоздей. Оба ската крыши должны иметь ровную плоскость. После установки всех стропило приступаем к монтажу кровельного пирога под выбранную вами кровлю.

Соединение стропило с верхней обвязкой

Обшивка стен

Обшивку внешних стен обычно производят деревянной вагонкой. Выкрасить её можно в любой понравившийся вам цвет, однако истинные ценители оставляют натуральный цвет древесины, подчеркнув её структуру лишь слоем прозрачного лака. Перед тем как прибивать обшивку не забудьте обшить каркас гидроизоляционной пленкой.

Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать и другой вариант обшивки стен. К примеру не редко можно встретить каркасные бани обшитые сайдингом либо блок-хаусом.

Утепление каркасной бани

От того, насколько серьезно вы отнесетесь к данному этапу строительства, будет зависеть комфорт и срок службы вашей бани в дальнейшем.

Экономить на материалах для теплоизоляции каркасной бани нельзя. Лучшим материалом для утепления до сих пор остается минеральная вата. Это экологически безвредный продукт, который не поддается ни плесени ни горению. К тому же этот материал «дышит», что является его основным преимуществом перед другими видами утеплителей.

Материал с обеих сторон должен плотно прилегать к стенкам боковых стоек. Вся работа достаточна проста, поэтому особых рекомендации тут не нужно. После того, как будут утеплены все стены, сверху они закрываются пароизоляционной пленкой из алюминиевой фольги.


Для внутренней обшивки хорошо подойдет вагонка из сосны либо липы. В парилке лучше использовать кедровую вагонку, неповторимый аромат содержащихся в ней эфирных масел, обладающих целебными свойствами делают незаменимой для данного помещения.

Внутренняя отделка бани вагонкой из сосны

Как вы сами смогли убедиться возведения бани по каркасной технологии — дело несложное, а точнее очень даже простое. Допустить серьезных ошибок при её строительстве очень сложно, поэтому справиться с этой работой под силу даже начинающему плотнику.

Перед началом строительства позаботьтесь о том, чтобы у вас был на руках хотя бы самый простой проект с минимальны наборов чертежных размеров.


Каркасная баня - технология возведения современных конструкций (85 фото)

Конструкция каркасной бани не относится к архитектурным изыскам. С ее возведением справится любой хоть немного смыслящий в строительстве человек. А если нет нужных знаний и навыков – можно заказать строительство каркасной бани под ключ. Для нее не требуется выливать мощный фундамент, стройматериалов на нее нужно намного меньше, чем на кирпичную или на деревянную из бруса либо оцилиндрованного бревна.

Какого-либо замысловатого и дорогостоящего проекта также не требуется. Минусы тоже есть – подробно о преимуществах и недостатках каркасных бань речь пойдет дальше в статье.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества и недостатки

Перед проверенным веками вариантом из рубленой древесины каркасная баня обладает следующими достоинствами:

  • очень большая скорость возведения;
  • возможность строительства бани и зимой, и летом;
  • нет усадки при высыхании древесины;
  • относительно малые финансовые затраты на материалы при строительстве;
  • возможность скрыть проводку и трубы в стене;
  • разнообразные варианты финишной отделки.

Большим минусом каркасной бани является ее горючесть. Вагонка воспламеняется достаточно легко и горит очень быстро, поэтому при эксплуатации каркасной бани необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Важные особенности при возведении каркасной бани

Каркасная баня подразумевает качественную теплоизоляцию. В качестве теплоизоляционного материала подойдет минеральная вата, либо базальт, подойдет также утеплитель из стекловолокна.

Немаловажным моментом является пароизоляция. В дождливую погоду, и зимой во время снегов, влага попадает внутрь бани через щели, образуя конденсат внутри каркаса, а также на стенах и потолке. Чтобы справиться с этой неприятностью, применяют гидро- и пароизоляцию.

Между внутренней обшивкой стен бани и теплоизоляционным слоем прокладывают паробарьер. Рубероид для этих целей не подойдет – как только баня будет нагреваться, он будет издавать характерный неприятный запах. Лучше использовать пергамин.

Древесину для бани нужно отбирать хорошо просушенную, поскольку при усыхании древесина уменьшается в объеме, и появляются щели. Оптимальный вариант для бани – лиственница, осина либо липа.

Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани своими руками

Начинается все, как водится, с проекта. После принятия решения о месте строительства, следует изучить почву для определения, какой будет нужен фундамент, в зависимости от типа почвы.

На схеме нужно сразу предусмотреть все коммуникации – воду, электричество, а также вентиляционную систему. Сразу стоит продумать, какой материал будет применяться в качестве кровли.

Фундамент для бани

Поскольку строение будет достаточно легким, ленточный фундамент для каркасной бани необязателен. Можно вполне обойтись столбчатым фундаментом.

Для этого понадобятся асбестоцементные трубы длиной 4 метра и диаметром 100 мм. Трубы режут пополам, под них бурят в земле отверстия полутораметровой глубины и диаметром 200 мм. Трубы вкапывают и заполняют бетоном.

В качестве обвязки применяют обработанную фунгицидным составом доску сечением 100х50 мм, которой выкладывают наружный периметр. При укладке обвязки необходимо придерживаться горизонтального уровня, при необходимости подкладывая под края обвязочной доски толь в несколько слоев.

Стены

Следует придерживаться равного расстояния между осями, ориентировочно 60 см при отсутствии стыковки с другими стенами, а также при отсутствии дверных или оконных проемов в стене.

Если же планируется примыкание стен или проемы – расстояние между стойками делают 40 см. Рядом с рамой ставится дополнительное ребро. Монтаж идет от углов, начиная со стены, сообщающейся с обвязкой. Обшивку производят после полной сборки каркаса.

Крыша

Сборка стропильных конструкций производится для удобства на земле, после чего их подымают и крепят над соответствующими им стойками. На балки для удобства кладут временный настил из 50 мм доски.

Следует делать вентилируемую кровлю во избежание гниения стропил. В качестве кровли применяют, как правило, профнастил и ондулин.

Отделка

Для наружной отделки каркасных бань используются:

  • Сайдинг;
  • Блок-хаус;
  • Штукатурка либо плитка;
  • Зашивка сосновой доской.

Перечень, в принципе, можно и продолжить – все зависит от фантазии хозяев, к тому же, в интернете немало различных фото каркасных бань. Под обшивку рекомендуется завести гидроизоляцию, а пустоту между вагонкой и обшивкой заполнить утеплителем.

Внутреннюю стенку не обрабатывают лакокрасочными изделиями, которые при нагревании могут выделять токсичные вещества и издавать неприятный запах. Исключением является акриловый лак для бань и саун, который нетоксичен и негорюч. Растворителем для такого лака является обычная вода.

Фото каркасных бань


Также рекомендуем просмотреть:


Пожалуйста, сделайте репост

Строительство каркасной бани своими руками с фотоотчетом

Каркасная баня своими рукамиНе так уж и сложно построить каркасную баню своими руками. А если позаботиться о ее пароизоляции и грамотно баню утеплить, то в итоге получить можно шедевр, который не будет уступать ни кирпичным постройкам, ни сооружениям, сделанным из оцилиндрованных бревен. Каркасная баня является достойным выходом из положения, если хочется собственную парилку, а денежные средства ограничены. Для ее строительства не потребуется ни серьезный фундамент, ни чертежи, ни дорогие материалы. Статья с фото- и видеоотчетами поможет в постройке каркасной бани.

Преимущества каркасной бани

  1. Строительство можно выполнять всесезонно.
  2. Прекрасно маскируются все коммуникации.
  3. Построить баню можно в короткие сроки.
  4. Вариативна отделка внешняя и внутренняя.
  5. Нет такого явления, как усадка.
  6. Сравнительно невысокая цена.

Некоторые нюансы строительства каркасной бани

  1. Утепление стен баниПароизоляция . Имеют такие бани и свой минус. В них во время дождя и снега способна во все щели проникать влажность и накапливаться внутри каркаса. Эту проблему следует постараться решить заранее. Укладывание между слоями внутренней обшивки и утеплителя пароизоляционной пленки или пергамина является оптимальным решением для устранения такой проблемы. Внимание необходимо обратить на то, что не рекомендуется использовать рубероид. Нагреваясь, он может источать неприятный и резкий запах.
  2. Теплоизоляция . Немыслима каркасная баня без хорошо продуманной теплоизоляции. Правильно проведенные теплоизоляционные мероприятия служат лучшей гарантией нормального воздухообмена в бане и обеспечат ее герметизацию. Лучше всего утеплять минеральной ватой или стекловолокном. Обладают эти материалы безукоризненными характеристиками и могут прекрасно справиться с возложенными на них обязанностями.
  3. Выбор строительного материала . В этом случае оптимальным выбором будут хорошо просушенные доски из осины, липы, лиственницы. Они практически не деформируются и имеют низкую теплопроводность. Должна быть выбранная вагонка без дефектов, высшего сорта.

Прежде чем начать строительство каркасной бани своими руками, для нее следует выбрать место, где она будет стоять, и подобрать соответствующий проект. Грамотная инструкция и тщательно продуманная схема бани позволят ее строительство выполнить успешно. Поэтому этим вопросам стоит уделить достаточно времени, внимательно прочитав про их строительство статьи и просмотрев фото каркасных бань.

Фундамент

Фундамент для бани Каркасная баня обладает небольшим весом, поэтому фундамент для нее изготавливается по упрощенной технологии. Своими руками выгодней всего сделать столбчатый фундамент. Выполняется он из асбестоцементных труб, которые внутри заливаются бетоном.

  • Диаметром двадцать сантиметров бурятся скважины.
  • Асбестовые трубы приобретаются диаметром не менее десяти сантиметров. Их общая длина должна исходить из глубины скважин и высоты над поверхностью земли.
  • Вставляются трубы в скважины.
  • Снаружи пустое место заполняется бетоном.
  • Определяется общая горизонтальная плоскость с помощью водяного уровня. Для этого делается отметка на каждом столбике.
  • Трубы обрезаются по отметкам.
  • Заполняется бетоном внутреннее пространство.

Начальный этап строительства

С обвязки начинают строительство каркасной бани своими руками. Видео такого строительства можно найти на просторах интернета.

Обвязочные работы во время строительстваДля обвязки понадобятся доски с сечением 50 на 100 миллиметров, обработанные предварительно антисептиком. Производится разметка стен и делается укладка по внешним контурам. Кладут доски наружной гранью, соединяя их гвоздями. С помощью опор собирается цокольная обвязка. Из досок изготавливаются нижняя и верхняя обвязки. Для того чтобы постелить рубероид, нижнюю обвязку отсекают от фундамента.

С помощью строительного уровня следует контролировать горизонтальность укладки. Если обнаружатся отклонения, то смогут помочь прокладки из слоев толя. Учитывая последующий монтаж обшивки и теплоизоляции, устанавливаются промежуточные стойки. Чтобы придать конструкции прочность, необходимо заранее замуровать пластины из металла и крепить на них лаги и обвязку. Для предотвращения гниения целесообразно получившуюся обвязку обработать специальным раствором.

Правила возведения стен бани

Возводим стены в банеДля внутренней обшивки каркасной бани подойдет любая порода дерева, но осина является наиболее целебной. Внешнюю обшивку лучше всего делать из лиственницы, липы или осины. После окончания строительства бани все доски снаружи необходимо будет покрыть специальным антисептиком, а внутри отшлифовать и в два слоя покрыть мебельным лаком.

Расстояние между осями имеет большое значение при строительстве стен каркасной бани. Равняться должен этот показатель 0,6 метрам. Такое расстояние должно быть в том случае, если не предполагается соединение с другими стенами и обустройство проема. Иначе увеличить зазор стоит до 0,4 метра. От размеров дверей и окон бани зависит расстояние между стойками.

В месте, где рамы присоединяться будут к перемычкам или стенам, следует соорудить дополнительную стойку. Закрепив все элементы гвоздями, необходимо проверить раму на прямоугольность.

С формирования угла начинают сборку стен бани. В первую очередь собирают стену, которая сообщаться будет с обвязкой. После следует проверить ее на вертикальность и с помощью временных подкосов закрепить. Под прямым углом установить другие рамы. Досками закрепить обвязки и прибить их гвоздями. Только после того, как завершится монтаж каркаса, приступают к обшивке.

Укладка полов каркасной бани

Монтаж и укладка пола в банеВ предбаннике, парилке и комнате отдыха бани полы делаются просто. Бруски, имеющие сечение 5 на 5 сантиметров, прикрепляются к нижней части их лаг, а сверху настилаются доски чернового пола. На эти доски кладется рубероид и минеральная вата толщиной десять сантиметров. Под доски чистого пола следует постелить пергамин, необходимый для пароизоляции .

Совсем иначе пол необходимо делать в моечной бани. Сделать нужно по всему его периметру обособленный фундамент для того, чтобы он быстро высыхал и всегда был теплым в холодные времена. Далее снимается на полметра слой почвы и засыпается в полученный котлован песок и гравий на десять сантиметров слоя. Вода, которая попадет в дренажный колодец, уйдет в грунт, и не нужно будет делать приямка.

Асбестоцементные трубы используются в качестве лагов такого пола. Диаметры этих труб должны быть десять сантиметров. Кладутся они прямо на фундамент и потом заливаются бетоном, который их от смещения удерживает.

На трубы в моечной бани стелется обрезная округлая доска. Толщина доски должна быть пять сантиметров, а зазор между досками — семь миллиметров. После этого пол прижимается плинтусами.

Строительство крыши

Строительная система крыши каркасной бани может или на верхней обвязке лежать или в потолочные балки опираться.

  1. Строительство крышиДля потолочных балок бани следует взять брусья 15 на 15 сантиметров и уложить их на верхнюю обвязку. Расстояние между ними должно быть 50 на 60 сантиметров.
  2. Монтируется на потолочных балках временный настил из досок. Его толщина должна быть пятьдесят миллиметров.
  3. Непосредственно наверху монтируются стропила, если высота конька небольшая. В противном же случае стропила собираются внизу или монтируются специальные леса.
  4. Чердак каркасной бани делается вентилируемым. Для этого обрешетка приколачивается поверх стропил и определяется кровельным материалом то, как она выглядит. Обрешетка должна быть сплошной для мягкой кровли или кровельного железа. Для металлочерепицы – шаг тридцать пять сантиметров, для ондулина или шифера – шестьдесят сантиметров. При использовании натуральной черепицы при строительстве бани, определяется шаг обрешетки размерами этой черепицы.
  5. Монтируется кровельный материал.

Внешняя и внутренняя отделка каркасной бани

Отделка бани деревомКаркасная баня своими руками построена. Видео ее строительства можно найти на сайтах в интернете. Остался лишь финальный штрих, а именно – ее отделка.

Нельзя окрашивать внутреннюю обшивку бани. Лак или краска при нагревании могут выделять вредные вещества. В парной закрываются стены пергамином, а простенки – фольгой. Листы ОСП используются для изготовления чернового потолка. Закрепляются они на балках перекрытий. Разрешается опустить потолок до 2,2 метра. Позволит это произвести на нем мероприятия по утеплению и обить потолок вагонкой из липы.

На пятнадцать сантиметров должен выступать пароизоляционный материал на стыках между потолком и стенами. Доски соединять можно разными способами, производя выбор в четверть или же в паз. Крепятся доски к лагам лицевой стороной.

Теперь пора нагревательный котел и печь установить. Для противопожарной безопасности, отгораживающую от зоны отдыха и парилки стену, строить лучше всего из кирпича.

Снаружи каркасную баню можно отштукатурить, обшить сайдингом, сосновыми или еловыми досками, блок-хаузом или уложить плитку. Необходимо обязательно под обшивку бани уложить гидроизоляцию и заполнить образовавшиеся пустоты теплоизоляционным материалом.

Много видов отделки предлагает современный строительный рынок для таких построек. Это могут быть термопанели, облицовочный кирпич, виниловый сайдинг.

Для тех владельцев, кто хотел построить бревенчатую постройку, есть хорошая новость. Теперь в продаже имеется новейший материал, при помощи которого можно отделать блокхауз парной так, что невозможно будет отличить его от настоящего сруба.

Главное, помнить, построенная дешевая баня не означает – неуютная и некрасивая. Строим каркасную баню своими руками, проявляем фантазию и мечты станут реальностью.

Этапы строительства бани своими руками

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция

Как построить каркасную баню своими руками? Советы

Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

Строительство каркасной бани

Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.

Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.

Материал для возведения каркасной бани

Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

И так, нам потребуется:

  • опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
  • метало-прутья для обвязки;
  • рубероид;
  • раствор бетона;
  • брусок с сечением 10 на 10;
  • песок с гравием.

Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе. он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.

Особенности каркасных бань

Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

  1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
  2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
  3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

Технология возведения каркасной бани

И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.

Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.

Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.

Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см. и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см. в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.

Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм. и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут .

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут ). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь .

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

  • Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
  • На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
  • На бруски крепится блокхаус.
  • Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
  • Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная

Строительство каркаса стен небольшого дома | Как оформить стену | Структурная древесина «два на четыре» | Уголки стены стержня

timber framework wall construction

Монтаж стен

step by step guide how to build a tiny house Ознакомьтесь с новой книгой !

Для сборки стен деревянных домиков обычно используется конструкционный брус два на четыре типа , особенно для одноэтажных зданий, где стены не должны выдерживать нагрузку вышележащих уровней. Принцип построения этих деревянных каркасных конструкций очень быстр.Благодаря благоприятному весу конструкций отпадает необходимость в тяжелой подъемной технике. Вся работа может быть сделана человеческими силами. Если фундамент и конструкция перекрытия готовы, можно начинать сборку отдельных стен.

Рекомендуется предварительно разрезать и подготовить все компоненты. Тогда цельная деревянная доска может обеспечить ровную поверхность для сборки отдельных частей стены в соответствии с документацией строительного проекта. Готовые стены возводятся и крепятся к полу, затем скрепляются винтами.Это делается до тех пор, пока не будут завершены все стены первого этажа.

wall-construction Процесс крепления отдельных стен к фундаменту.
  1. опоры стеновые
  2. распорка
  3. временная опора (распорка)
  4. опорные стойки
  5. Ремень (распорка)
  6. Лага комбинированные
  7. доска пола
  8. лестница
  9. верхняя плита
  10. вытирание

Стеновая конструкция состоит из нескольких стеновых компонентов, среди основных - горизонтальные плиты, вертикальные стойки, внутренний настил, распорка, дышащая мембрана, удерживающая внутреннюю влагу от других слоев изоляции, теплоизоляция, защищающая внутреннюю среду, оболочка, которая также действует в качестве распорки, обрешетки, фиксирующие различные слои стены, дождевик, предотвращающий попадание влаги извне в стену, внешняя облицовка от воздействия погодных условий и инсталляций.

Соберите первую стену на своей основе и закрепите на месте. С помощью временных прибитых досок сбалансируйте стену до идеального прилегания. Примените тот же метод к следующей стене; уравновесив его, прикрепите к конструкции пола и первой стене. Снова примените тот же метод к остальным стенам. Продолжайте добавлять временные распорки в процессе работы; это делает незаконченную конструкцию более прочной и удерживает ее на месте. Когда все стены будут возведены, можно установить окончательные распорки, чтобы можно было удалить все временные конструкции.

Угловое обрамление / Несколько шпилек

Есть много способов решить проблему соединения двух стен в углу. Если соединение должно быть максимально прочным, следует выбрать вариант с несколькими шпильками. Вы также можете использовать короткие блоки между стойками, чтобы дополнительно укрепить угловые стойки. Однако обычно теплового моста больше и требуется больше материала.

corner-stud-framing-types Типы настенных уголков

Ненесущие стены - Строительство каркасных стен

Помимо прочности соединения, точка соприкосновения двух стен подчеркивает прежде всего устранение тепловых мостов и разделение конструкций посредством разделительного слоя - пароизоляции.Есть много способов построить перегородку, и для каждого из них очень важно работать точно и следить за правильностью всех размеров и уровней. В противном случае вся стена может быть недельной и склонной к изгибу, и впоследствии возникнет риск осложнений при фиксации настенной доски или установке дверей.

corner-stud-framing-types Хотите узнать больше о процессе деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство по «Как построить крошечный дом» - ! С множеством иллюстраций, фотографий и руководств, которые можно заказать прямо здесь.
Способы соединения перегородки:
support-for-ceiling-finish Опора для отделки потолка
  1. Блокировка прибита к балкам перекрытия
  2. балки перекрытия
  3. опора для гвоздей
  4. плита
  5. шпилька
partition-wall-framing Обрамление перегородки: Внутренняя стойка, прикрепленная к стойке
  1. стойка перегородки
  2. нижняя плита
  3. лента полиэтиленовая
  4. изоляция помещений
  5. Каркас наружной стены
Внутренняя шпилька прикреплена к блокировке
  1. Каркас наружной стены
  2. блокировка
  3. нижняя плита
  4. стойка перегородки
Внутренняя шпилька прикрепляется после монтажа гипсокартона
  1. Каркас наружной стены
  2. вагонка
  3. стойка перегородки
  4. нижняя плита

Распорка и изоляция

Распорка - одна из важнейших частей конструкции стены, предотвращающая деформацию или обрушение конструкции под действием боковых сил.Он крепится по диагонали к вертикальным несущим компонентам под идеальным углом между 45 ° и 60 °, так как слишком острый или тупой угол сделает распорку неэффективной. Наиболее часто используемые типы распорок - это диагональная блокировка из того же материала, что и каркас, или перфорированная ветровая лента, которую кладут поверх несущей рамки и прибивают к ней гвоздями или привинчивают. Такие ремни из дерева наиболее распространены, например, на традиционных крышах, где планируется заселить чердак.Другой тип ветровой обвязки - это OSB или фанерные плиты, которые помогают сделать углы здания более жесткими.

wall framework diagonal bracing forces Как работает диагональная блокирующая распорка.

Еще одна важная часть стены - это теплоизоляция, обеспечивающая комфортную среду внутри здания независимо от погоды и температуры снаружи. Сегодня существует несколько вариантов используемого материала: минеральный утеплитель (минеральная вата), натуральный или синтетический (полистирол). В несущей стеновой раме он обычно устанавливается после таких систем, как водопровод, канализация и т. Д.находятся на месте и непосредственно перед окончательной внутренней отделкой стен. Тепловая установка также размещается в крыше, между отдельными стропилами и в полу между балками.

Технологическая книга строительства малых домов

Вас интересует дополнительная информация по строительству домика ? Посмотрите мою новую книгу «Как построить крошечный домик», , где вы можете найти множество практических советов и инструкций, связанных с движением крошечных домиков!

how to build a tiny house DIY manual

.

Основы структурного проектирования жилищного строительства для домашнего инспектора

Каменная кладка

Конструкционные изделия и компоненты из дерева (см. Рис. 1.3) приобрели значительную популярность в последние годы. Конструкционные изделия и компоненты из древесины включают материалы на основе древесины и комплекты изделий из древесины со структурными свойствами, подобными или лучше, чем сумма их составных частей. Примеры включают в себя деревянные фермы, соединенные металлическими пластинами, деревянные двутавровые балки, клееный брус, фанеру, ориентированно-стружечную плиту (OSB), клееный брус и пиломатериал из параллельных прядей.Конструкционные панели OSB быстро вытесняют фанеру в качестве предпочтительного продукта для обшивки стен, пола и крыши. Деревянные двутавровые балки и деревянные фермы сейчас используются в большинстве новых домов. Более широкое использование изделий из инженерной древесины является результатом многолетних исследований и разработок продукции и, что более важно, отражает экономику рынка строительных материалов. Конструкционные изделия из дерева обычно предлагают улучшенную стабильность размеров, повышенную структурную способность, простоту строительства и более эффективное использование лесных ресурсов страны.И они не требуют значительного изменения техники строительства. Тем не менее, проектировщик должен тщательно продумать уникальные требования к деталям и соединениям, связанные с конструктивными изделиями из дерева, и обеспечить четкое понимание требований в конструкторском бюро и на строительной площадке. Руководства по проектированию, такие как таблицы пролета и детали конструкции, обычно можно получить у производителей этих преимущественно патентованных продуктов.

РИСУНОК 1.3 Строительство дома с использованием инженерных деревянных компонентов

Холодногнутый стальной каркас (ранее известный как легкий стальной каркас) в течение многих лет производился фрагментированной отраслью с нестандартной продукцией, служащей в первую очередь коммерческому дизайну и строительный рынок.Однако недавние совместные усилия между промышленностью и Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) привели к разработке стандартных минимальных размеров и структурных свойств для основных материалов холодногнутого стального каркаса. Конкретной целью этого предприятия было создание предписывающих строительных требований для рынка жилья. Холодногнутый стальной каркас в настоящее время используется в наружных и внутренних стенах новых жилых домов. Преимущества холодногнутой стали включают стоимость, долговечность, легкий вес и прочность.На рис. 1.4 показано использование холодногнутого стального каркаса в доме.

РИСУНОК 1.4 Строительство дома с использованием холодногнутого стального каркаса

Изображение из стальных конструкций LTH

Конструкция изоляционной бетонной опалубки (ICF), как показано на рисунке 1.5, сочетает в себе формовочные и изоляционные функции бетонной конструкции в один шаг. Хотя этот класс продуктов является относительно новым в Соединенных Штатах, похоже, он получает признание.Совместными усилиями промышленности и HUD этот класс продукции был недавно включен в строительные нормы после установления минимальных размеров и стандартов для бетонных конструкций ICF. Преимущества конструкции ICF включают долговечность, прочность, контроль шума и энергоэффективность.

РИСУНОК 1.5 Изоляционные бетонные формы

Конструкция из бетонной кладки, показанная на Рисунке 1.6, практически не изменилась в основных методах строительства; однако недавно представленные продукты предлагают инновации, которые обеспечивают как конструктивные, так и архитектурные преимущества.Каменная кладка хорошо известна своими противопожарными качествами, прочностью, шумоизоляцией и прочностью. Как и в случае с большинством альтернатив традиционным деревянным каркасным домам, стоимость установки может быть местной проблемой, которую необходимо сопоставить с другими факторами. Например, в районах, подверженных ураганам, таких как Флорида, стандартная бетонная кладка доминирует на рынке, где ее характеристики во время сильных ураганов были благоприятными при номинальном армировании с использованием традиционных методов. Тем не менее, на национальном уровне строительство каменных стен над уровнем земли составляет менее 10 процентов от ежегодного строительства нового жилья.

РИСУНОК 1.6 Строительство домов с использованием бетонной кладки

Строительные нормы и правила

Практически все регионы Соединенных Штатов подпадают под юридически обязательный строительный кодекс, который регулирует проектирование и строительство зданий, включая жилые дома . Хотя строительные нормы и правила являются юридически полномочиями полиции штата, большинство штатов разрешает местным политическим властям принимать или изменять строительные нормы и правила в соответствии со своими «особыми потребностями» или, в некоторых случаях, писать свои собственные нормы.Почти все юрисдикции принимают один из основных типовых кодексов законодательными актами вместо того, чтобы пытаться написать свой собственный кодекс.

В Соединенных Штатах есть пара основных строительных норм и правил, которые являются исчерпывающими; то есть они охватывают все типы зданий и помещений. Ниже приведены два основных всеобъемлющих строительных кодекса:

  • Международный строительный кодекс (IBC)
  • Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов (IRC)

Эти коды можно прочитать по адресу http: // publicecodes.cyberregs.com/icod/.

РИСУНОК 1.7 Использование кодов построения моделей в Соединенных Штатах


Посетите http://www.iccsafe.org/gr/Pages/adoptions.aspx, чтобы узнать последнюю информацию о внедрении кодов сборки в Соединенных Штатах. Строительные нормы и правила

не содержат подробных спецификаций для всех строительных материалов и продуктов, а вместо этого ссылаются на установленные отраслевые стандарты. Несколько стандартов посвящены измерению, классификации и классификации свойств древесины для применения в строительстве, а также практически всех других строительных материалов, включая сталь, бетон и кирпич.Стандарты проектирования и руководящие принципы для дерева, стали, бетонных материалов и других материалов или приложений также поддерживаются в качестве справочных стандартов в строительных нормах и правилах.

Опытные дизайнеры тратят бесчисленные часы на тщательное изучение и применение строительных норм и правил и избранных стандартов, относящихся к их сфере деятельности. Что еще более важно, эти проектировщики развивают четкое понимание технического обоснования и намерений, стоящих за различными положениями применимых строительных норм и правил и стандартов проектирования.Однако этот опыт и знания могут стать еще более прибыльными в сочетании с практическим опытом в этой области. Один из наиболее ценных источников практического опыта - это успехи и неудачи прошлых проектов и методов строительства, которые представлены далее в этой статье.

Роль профессионала в области дизайна

Важно понимать роль, которую профессионалы дизайна могут играть в процессе жилищного строительства, особенно с учетом последних тенденций.Специалисты по проектированию предлагают строителю или застройщику широкий спектр услуг в области застройки земель, оценки воздействия на окружающую среду, геотехнического и фундаментного проектирования, архитектурного проектирования, проектирования конструкций и мониторинга строительства. Однако в этом руководстве основное внимание уделяется двум подходам к проектированию конструкций:

  • Обычное проектирование. Традиционное проектирование, которое иногда называют «непроектированным» строительством, основывается на стандартной практике, которая регулируется предписывающими требованиями строительных норм и правил для обычных жилых зданий; некоторые части конструкции могут быть специально спроектированы инженером или архитектором.
  • Инженерный дизайн. Инженерное проектирование обычно включает в себя применение условностей инженерной практики, представленных в существующих строительных нормах и стандартах проектирования.

Некоторые из условий, которые обычно вызывают беспокойство на этапах планирования и подготовки к строительству дома и, таким образом, иногда вызывают потребность в профессиональных услугах по проектированию, включают:
  • структурные конфигурации, такие как необычно длинные пролеты пола, неподдерживаемая высота стен, большие проемы, либо длиннопролетные соборные потолки;
  • условия нагрузки, такие как сильный ветер, высокий сейсмический риск, сильный снегопад или ненормальная нагрузка на оборудование;
  • нетрадиционные строительные системы или материалы, такие как композитные материалы, конструкционная сталь или необычные соединения и крепежные детали;
  • геотехнические условия или условия площадки, такие как обширная почва, неоднородная почва или скальные основания, подверженные наводнениям районы, высокий уровень грунтовых вод или участки с крутым уклоном; и
  • требования владельца, такие как специальные материалы, нагрузки на приборы или приспособления, атриумы и другие особые характеристики.

Жилищные структурные характеристики

Общие

В Соединенных Штатах насчитывается более 130 миллионов единиц жилья, и более половины - это дома на одну семью. Ежегодно строится не менее 1 миллиона новых домов на одну семью и таунхаусов, а также тысячи многоквартирных домов, большинство из которых представляют собой малоэтажные квартиры. Следовательно, можно ожидать, что у небольшого процента всех новых жилых домов будут проблемы с производительностью, большинство из которых представляют собой незначительные дефекты, которые легко обнаруживаются и устраняются.Другие проблемы производительности являются непредвиденными или необнаруженными и могут не быть реализованы в течение нескольких лет, например, проблемы с фундаментом, связанные с подземными условиями почвы.

В национальном масштабе несколько домов в любой год подвергаются экстремальным климатическим или геологическим явлениям. Некоторые из них будут повреждены из-за редкого события, превышающего ожидаемые характеристики строительных норм (например, прямой удар торнадо, ураган большой силы, гроза или землетрясение). Некоторые проблемы могут быть связаны с дефектом изготовления, преждевременным выходом продукта из строя, конструктивными недостатками или проблемами с долговечностью (т.е., гниль, термиты или коррозия). Часто сочетание факторов приводит к наиболее серьезным повреждениям. Поскольку причины и следствия этих проблем обычно не укладываются в простые обобщения, важно рассматривать причины и следствия объективно с точки зрения общей инвентаризации жилья.

Чтобы ограничить опасные для жизни проблемы с производительностью до разумного уровня, роль строительных норм и правил заключается в обеспечении приемлемого уровня безопасности на протяжении всего срока службы дома.Поскольку общественность не может извлечь выгоду из чрезмерной степени безопасности, которую она не может себе позволить, требования кодекса также должны поддерживать разумный баланс между доступностью и безопасностью. Как подразумевается любой рациональной интерпретацией строительных норм или целей проектирования, безопасность предполагает наличие приемлемого уровня риска. В этом смысле экономия или доступность в широком смысле могут рассматриваться как конкурирующие требования к производительности. Для проектировщика задача состоит в том, чтобы рассмотреть оптимальную стоимость и использовать рентабельные методы проектирования, которые приводят к приемлемой производительности в соответствии с целью или минимальными требованиями строительных норм.В некоторых случаях проектировщики могут предложить строителям и владельцам рентабельные варианты, которые улучшают производительность намного выше принятых норм.

Общие проблемы производительности

Объективная информация из репрезентативной выборки жилищного фонда недоступна для определения величины и частоты общих проблем с производительностью. Вместо этого информацию необходимо собирать и интерпретировать из косвенных источников.

Следующие данные взяты из опубликованного исследования записей гарантийного страхования домовладельцев.Эти данные отражают не частоту проблем у населения в целом, а, скорее, частоту различных типов проблем, с которыми сталкиваются те дома, которые являются предметом страхового возмещения. Однако эти данные дают ценную информацию о проблемах производительности, вызывающих наибольшую озабоченность - по крайней мере, с точки зрения гарантийного бизнеса домовладельца.

В таблице 1.1 показаны пять основных проблем с производительностью, обычно обнаруживаемых при претензиях по гарантии, в зависимости от частоты и стоимости претензий.

Учитывая частоту претензий, наиболее частой претензией были дефекты монтажа и отделки гипсокартона.

Вторая по частоте претензия была связана с фундаментными стенами; 90 процентов таких претензий были связаны с трещинами и протечкой воды. Другие претензии касались в первую очередь дефектов установки, таких как отсутствие отделки, плохая отделка и заклинивание окон и дверей. С точки зрения затрат на исправление, проблемы фундаментных стен (обычно связанные с проникновением влаги) были, безусловно, самыми дорогостоящими.

Второй по значимости дефект связан с гаражной плитой, которая обычно трескается в результате морозного пучения или осадки.

Претензии по керамической плитке для пола (третья по величине претензия) обычно были связаны с плохой укладкой, которая приводила к неровным поверхностям, неправильному выравниванию или растрескиванию.

Претензии, связанные с полями дренажа септиков, были связаны с неправильной сортировкой и малоразмерными полями выщелачивания.

Хотя не показаны в таблице 1.1, проблемы в вышестоящей структуре (то есть дефекты каркаса) привели к примерно 6 процентам всех заявленных претензий.

Несмотря на то, что частота структурных дефектов сравнительно невелика, их количество по-прежнему велико с учетом общего количества домов, построенных за год. Даже если многие из дефектов можно считать непоследовательными по своей природе, другие - нет, а некоторые могут остаться незамеченными в течение всего срока службы конструкции. В конечном счете, важность этих типов дефектов следует рассматривать с точки зрения известных последствий, связанных с характеристиками жилья и рисками.

ТАБЛИЦА 1.1. Пять основных дефектов жилья, основанных на претензиях домовладельцев по гарантии то, что предусмотрено строительными нормами. И наоборот, анекдотические исследования ущерба часто подвержены заметной предвзятости. Тем не менее, как объективные, так и субъективные исследования ущерба предоставляют полезную обратную связь строителям, проектировщикам, должностным лицам кодекса и другим лицам, интересующимся эксплуатационными характеристиками жилья.В этом разделе резюмируются результаты недавних научных исследований характеристик жилищных условий при ураганах и землетрясениях.

Вероятно, что вопрос качества жилья в зонах повышенной опасности будет продолжать приобретать все большее значение, поскольку непропорциональная концентрация застройки вдоль побережья США вызывает озабоченность по поводу безопасности, доступности и долговечности жилья. Следовательно, важно, чтобы эксплуатационные характеристики жилья воспринимались объективно как предпосылка для принятия рациональных проектных и строительных решений.Надлежащее проектирование, учитывающее нагрузки ветра и землетрясения, а также процедуры структурного анализа, должно привести к эффективным проектам, которые решают проблемы производительности, обсуждаемые ниже. Однако, независимо от усилий, приложенных при проектировании, намеченные характеристики могут быть реализованы только с должным акцентом на качество монтажа. По этой причине некоторые строители, работающие в зонах повышенной опасности, прибегают к услугам профессиональных проектировщиков для проведения проверок соответствия на месте, а также для своих проектных услуг.Эта практика предлагает дополнительную гарантию качества строителю, проектировщику и владельцу в зонах повышенной опасности страны.

Ураган Эндрю

Несомненно, показатели жилищного строительства во время сильных ураганов являются убедительным свидетельством проблем, которые могут быть решены за счет более эффективных методов проектирования и строительства. В то же время дезинформация и реакция после сильных ураганов часто создают искаженную картину масштабов, причин и значения ущерба по отношению к населению пострадавших структур.В этом разделе обсуждаются фактические показатели жилищного фонда на основе обследования повреждений и инженерного анализа репрезентативной выборки домов, подвергшихся сильнейшим ветрам урагана Эндрю.

Ураган «Эндрю» обрушился на густонаселенный район южной Флориды 24 августа 1992 года, при этом максимальная зарегистрированная скорость ветра превысила 175 миль в час. По оценкам, ураган Эндрю со скоростью от 160 до 165 миль в час над относительно большой густонаселенной территорией имеет повторяемость около 300 лет (см. Рисунок 1.8). Учитывая расстояние между береговой линией и жилым фондом, наибольший ущерб был нанесен ветром, дождем и переносимым ветром мусором, а не штормовым нагоном. В таблице 1.2 приведены основные строительные характеристики домов, которые пережили сильнейшие ветры урагана Эндрю. Большинство домов были одноэтажными с номинально усиленными каменными стенами, двускатными крышами с деревянным каркасом и композиционной черепичной кровлей.

В таблице 1.3 приведены основные статистические данные о повреждениях выбранных домов. Как и ожидалось, наиболее частая форма повреждений была связана с окнами и кровлей: 77 процентов отобранных домов серьезно пострадали от кровельных материалов.Разрушение окон и разрушение кровельных материалов привело к обширным и дорогостоящим повреждениям внутренних помещений и их содержимого водой.

ТАБЛИЦА 1.2. Строительные характеристики выбранных односемейных частных домов во время урагана Andrew

РИСУНОК 1.8 Максимальные скорости порывистого ветра, испытанные во время урагана Andrew

ТАБЛИЦА 1.3 Компоненты выбранных односемейных частных домов с «умеренной» или «умеренной» Высокие рейтинги повреждений при урагане «Эндрю»

Учитывая масштабы урагана «Эндрю», структурные (с точки зрения безопасности жизни) характеристики жилого фонда, преимущественно каменного, в южной Флориде, были, за заметным исключением крепления обшивки кровли, вполне разумными.Хотя подмножество домов с деревянными каркасными стенами не подвергалось столь же строгой оценке, отдельные наблюдения показали, что для достижения приемлемых уровней производительности для домов нового стиля потребуются дополнительные улучшения дизайна и конструкции, такие как улучшение креплений стен. которые имели тенденцию использовать деревянную раму. Действительно, простое использование деревянных конструкционных панелей в домах с деревянным каркасом могло предотвратить многие из наиболее серьезных неудач. Многие из этих проблем также усугублялись недостатками в обеспечении соблюдения и соблюдении кодекса (т.е., качество).

Ниже приводится краткое изложение основных результатов и выводов статистических данных и оценки производительности:
  • Хотя ураган «Эндрю» нанес значительный ущерб, общие жилищные характеристики были в пределах ожиданий, учитывая масштаб события и минимальные требования к креплению кровельной обшивки согласно нормам. (гвоздь 6d) относительно ветрового климата южной Флориды.
  • Конструкция каменной стены с номинальным армированием (меньшим, чем требуется в соответствии с текущими техническими условиями) и соединениями для крепления крыши выполнялись достаточно хорошо и свидетельствовали о низкой частоте повреждений, даже если в большинстве домов были пробиты оболочки (т.э., разбитые окна).
  • Отказ требуемых норм стяжных ремней крыши происходил нечасто (т.е. менее 10 процентов жилого фонда).
  • Двухэтажным домам был нанесен значительно больший ущерб, чем одноэтажным (уровень достоверности 95%).
  • Вальмовые крыши пострадали значительно меньше, чем двускатные крыши домов с аналогичными характеристиками (уровень достоверности 95%).
Некоторые ключевые рекомендации по ветроустойчивому проектированию и строительству включают следующее:
  • Значительные преимущества в сокращении наиболее частых форм повреждений ураганов могут быть достигнуты, если сосредоточить внимание на критических конструктивных деталях, связанных с оболочкой здания, таких как правильный шаг крыши гвозди для обшивки (особенно на концах фронтона), адекватное использование креплений на крыше и защита окон в наиболее подверженных ураганам средах вдоль южной части U.С. берег.
  • Хотя качество строительства не было основным фактором, определяющим эффективность строительства в целом по населению, это важный фактор, на который следует обратить внимание путем надлежащей проверки ключевых компонентов, связанных с характеристиками конструкции, особенно соединений.
  • Разумные допущения необходимы при реалистичном определении ветровых нагрузок для обеспечения эффективной конструкции ветрозащитного корпуса.

Ураган Опал
Ураган Опал обрушился на ручку Флориды возле Пенсаколы 4 октября 1995 г., скорость ветра в пике порыва составляла от 100 до 115 миль в час (нормализованная к открытой экспозиции и высоте 33 фута) над областью образца жилищный фонд.Опять же, кровля (т.е. черепица) была наиболее частым источником повреждений, имевших место в 4 процентах отобранного жилищного фонда. Повреждение кровли произошло менее чем в 2% пострадавшего жилого фонда.

Анализ урагана Опал резко контрастирует с исследованием урагана Эндрю. Помимо гораздо более низких скоростей ветра урагана Опал, большинство домов было закрыто деревьями, тогда как дома в южной Флориде подвергались воздействию типичного пригородного жилого помещения с относительно небольшим количеством деревьев (воздействие ветра B).Ураган Эндрю оголил все деревья на пути сильнейших ветров. Очевидно, что эксплуатационные характеристики жилищ в защищенных зонах, не находящихся на побережье, улучшаются из-за, как правило, менее сильного ветрового воздействия и защиты, обеспечиваемой при наличии деревьев. Однако деревья становятся менее надежным источником защиты в районах, наиболее подверженных ураганам.

Землетрясение в Нортридже
В то время как характеристики домов при землетрясениях предоставляют объективные данные для измерения приемлемости прошлых и нынешних методов сейсмического проектирования и строительства зданий, типичные оценки ущерба основывались на наблюдениях наиболее катастрофических форм повреждений в худшем случае. , что приводит к искаженному представлению о производительности всего набора структур.Однако информация, представленная в этом разделе, основана на двух связанных исследованиях, которые, как и исследования ураганов, опираются на объективные методы для документирования и оценки общей эффективности односемейных пристроенных и отдельно стоящих жилищ.

Землетрясение в Нортридже недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, произошло в 4:31 утра 17 января 1994 года. По оценкам серьезности события, оно составляет 6,4 балла по шкале Рихтера. Землетрясение в Нортридже, хотя и считается умеренно сильным, вызвало одни из самых сильных колебаний грунта в истории Соединенных Штатов с предполагаемыми периодами повторяемости более 10 000 лет.По большей части, эти экстремальные колебания грунта были сильно локализованными и не обязательно репрезентативными для общих условий ближнего поля, которые вызывали колебания грунта, характерные для события периода повторяемости от 200 до 500 лет.

В таблице 1.4 обобщены характеристики отдельных домов на одну семью, задокументированные в исследовании. Около 90 процентов домов в выборке были построены до землетрясения в Сан-Фернандо-Вэлли в 1971 году, когда простые предписывающие требования были нормальными для строительства частных домов на одну семью.Около 60 процентов домов было построено в 1950-1960-х годах, а остальные построены в период между 1920-ми и началом 1990-х годов. Стили варьировались от сложных домов на заказ до простых доступных домов. Во всех домах в выборке был деревянный каркас наружных стен, и в большинстве из них не использовалась структурная обшивка для крепления стен. Вместо этого деревянные распорки, портландцементная штукатурка и отделка внутренних стен из гипса или гипсокартона обеспечивали сопротивление боковому сдвигу. В большинстве фундаментов для подвалов использовались бетонные или каменные стены в полную высоту, а не стены из поврежденного дерева, которые, как известно, подвержены повреждениям, если не закреплены должным образом.

ТАБЛИЦА 1.4 Строительные характеристики отобранных отдельно стоящих домов на одну семью

В таблице 1.5 показаны характеристики отобранных отдельно стоящих домов на одну семью. Производительность представлена ​​процентом от общей выборки домов, которые попали в четыре категории рейтинга повреждений для различных компонентов конструкции.

ТАБЛИЦА 1.5 Ущерб отобранным индивидуальным домам в результате землетрясения в Нортридже (процент отобранных домов)

Серьезные структурные повреждения фундаментов, стеновых каркасов и конструкций крыш были ограничены небольшой частью обследованных домов .В целом, в домах был нанесен минимальный ущерб элементам, которые имеют решающее значение для безопасности жителей. Из структурных элементов чаще всего возникали повреждения фундаментных систем. Небольшой процент обследованных домов (около 2 процентов), которые испытали умеренное или сильное повреждение фундамента, был расположен в районах, которые подверглись локальным воздействиям грунта (например, трещинам или разжижению) или проблемам, связанным с участками крутых склонов.

Внутренняя и внешняя отделка пострадала более широко, и только около половины жилых домов остались невредимыми.Однако большая часть повреждений внутренней / внешней отделки частных домов на одну семью была ограничена самыми низкими категориями оценки. Повреждения штукатурки обычно проявлялись в виде микротрещин, исходящих из углов проемов, особенно больших проемов, таких как гаражные ворота, или вдоль верхних частей фундамента. Повреждение внутренней отделки происходило параллельно с повреждением внешней отделки (штукатурки). Упругая отделка, такая как деревянные панели и сайдинг из фанеры, работала хорошо и часто не показывала никаких повреждений, даже когда штукатурка на других участках того же дома была повреждена умеренно.Однако эти, казалось бы, незначительные виды повреждений, несомненно, были основным источником экономических последствий с точки зрения страховых требований и затрат на ремонт. Кроме того, часто бывает трудно разделить повреждения на категории структурных и неструктурных, особенно когда некоторые системы, такие как портландцементная штукатурка, используются в качестве внешней облицовки, а также структурных связей. Также важно понимать, что землетрясение в Нортридже не считается событием максимального землетрясения.

Основные результаты оценки вышеперечисленных данных о производительности кратко изложены ниже.В целом, повреждения, связанные с ключевыми конструктивными особенностями, не показали заметной закономерности, что подразумевает большую неопределенность в сейсмическом проектировании и характеристиках здания, которые нельзя эффективно устранить, просто сделав здания сильнее.

Объем стеновых распорок с использованием обычной штукатурки и распорок для пропускания внутрь обычно составлял от 30 до 60 процентов длины стены (исходя из ориентированных на улицу стен выбранных одноэтажных домов). Однако не было наблюдаемой или статистически значимой тенденции между размером повреждений и количеством штукатурных связей стен.Поскольку текущая теория сейсмического проектирования подразумевает, что чем больше связей, тем лучше, выводы Нортриджа принципиально сложны, но мало что предлагают в плане лучшей теории проектирования. В лучшем случае результат можно объяснить тем фактом, что многие факторы влияют на работу конкретного здания при крупном сейсмическом событии. Например, обычное сейсмическое проектирование, хотя и намеревается сделать это, может не эффективно учитывать оптимизацию гибкости, пластичности, демпфирования и прочности - все из которых кажутся важными.

Горизонтальные колебания грунта, испытанные в исследуемой области образца, варьировались от 0,26 до 2,7 g для короткопериодного (0,2 секунды) ускорения спектрального отклика и от 0,10 до 1,17 g для длительного периода (1 секунда). спектральное ускорение отклика. Движение грунта в ближней зоне представляет собой диапазон повторяемости от 100 до 14 000 лет, но период повторяемости от 200 до 500 лет более репрезентативен для общего наблюдаемого движения грунта. Короткопериодические колебания грунта (обычно используемые при проектировании конструкций с легким каркасом) не имели явной корреляции с количеством повреждений, наблюдаемых в выбранных домах, хотя небольшая тенденция по отношению к долгопериодическим колебаниям грунта наблюдалась в данные.

Обзор повреждений Northridge и оценка статистических данных позволяют сделать следующие выводы и рекомендации (HUD, 1994; HUD, 1999):

  • Серьезные структурные повреждения частных домов на одну семью были редкими и в основном ограничивались системами фундамента. Менее 2 процентов частных домов на одну семью пострадали от умеренного или высокого уровня повреждения фундамента, и большинство случаев было связано с локальными условиями на месте, включая разжижение, трещины и крутые склоны.
  • Структурные повреждения стен и каркаса крыши в частных домах на одну семью были ограничены низким уровнем примерно для 2 процентов стен и менее 1 процента всех крыш.
  • Наружная штукатурка и внутренняя отделка пострадали больше всего: 50 процентов всех отдельных домов на одну семью пострадали, по крайней мере, от незначительных повреждений, и примерно 4 процента домов получили повреждения от умеренных до высоких. Обычные повреждения отделки были связаны с трещинами штукатурки и гипсокартона / штукатурки, исходящими от фундамента или стеновых проемов.
  • Дома на плиточном фундаменте пострадали в некоторой степени от внешней штукатурной отделки примерно в 30% выборки; В домах-ползунках уровень повреждения штукатурки приближался к 60 процентам, что обычно ассоциировалось с гибкостью интерфейса стена-пол-фундамент.
  • Пиковые колебания грунта в ближней зоне не оказались существенным фактором по отношению к уровню повреждений, о чем свидетельствует появление трещин в штукатурке. Пиковое ускорение грунта само по себе не может быть надежным расчетным параметром по отношению к сейсмическим характеристикам домов с легким каркасом.Точно так же количество штукатурных подкосов на стенах, выходящих на улицу, показало незначительную взаимосвязь с переменным количеством повреждений, нанесенных отобранному жилью.

Некоторые основные рекомендации по проектированию требуют:
  • упрощения требований к сейсмическому проектированию до степени, соизмеримой со знаниями и неопределенностью в отношении того, как дома на самом деле работают;
  • с использованием полностью защищенных конструкций в сейсмоопасных регионах;
  • принятие мер предосторожности при проектировании или избегание участков с крутым уклоном или участков со слабым грунтом; и
  • , когда это возможно, избегая хрупких систем внутренней и внешней отделки стен в сейсмических регионах с высокой опасностью.

Резюме
Жилье в Соединенных Штатах со временем эволюционировало под влиянием множества факторов. В то время как доступные ресурсы и экономика продолжают играть важную роль, строительные нормы и правила, предпочтения потребителей и альтернативные строительные материалы становятся все более важными факторами. В частности, многие местные строительные нормы и правила в Соединенных Штатах теперь требуют, чтобы дома были специально спроектированы, а не следовали обычным строительным практикам.Частично эту очевидную тенденцию можно объяснить изменением представлений о жилищных показателях в районах повышенного риска. Поэтому больший упор следует делать на эффективную конструкцию жилья. В то время как эффективный дизайн также должен стремиться к повышению качества строительства за счет упрощения конструкции, он также придает большее значение качеству монтажа, необходимому для достижения намеченных характеристик, не полагаясь в противном случае на чрезмерный дизайн для частичной компенсации реальных или предполагаемых проблем с качеством монтажа..

Как выбрать строительную систему

Выбор строительной системы - одно из ключевых решений, принимаемых при строительстве нового дома или расширении существующей собственности. Выбор традиционно сводился к двум основным вариантам: деревянный каркас и кладка.

Тем не менее, SIP (структурные изолированные панели), дубовая рама, ICF (изоляционная бетонная опалубка), стальная рама и даже натуральные строительные материалы, такие как соломенные тюки и початки, становятся все более популярными для самостоятельного строительства и расширения.

Здесь мы резюмируем, что следует учитывать перед выбором строительной системы.

Деревянный каркас

(Изображение предоставлено Shutterstock)

Деревянная каркасная конструкция состоит из панелей с деревянным каркасом. Каркас утеплен, покрыт слоем фанеры и защищен водонепроницаемыми мембранами.

Дома с деревянным каркасом могут быть построены на месте (известное как `` строительство из палки ''), но промышленность по производству деревянных каркасов в Великобритании основывается на строительстве за пределами площадки - деревянные каркасные панели собираются на заводе и доставляются на место готовыми быть возведенным.

Существует два основных типа деревянного каркаса - строительство из открытых панелей и строительство из закрытых панелей:

  • Строительство деревянного каркаса из открытых панелей предусматривает добавление изоляции и столярных изделий на месте.
  • Закрытые панели доставляются на объект с заводской изоляцией. Возможна фиксация внешней облицовки, окон и дверей, а также электрики и сантехники.

Деревянный каркас: что следует учитывать

  • Сборные панели можно установить на месте за считанные дни, а это значит, что дом можно быстро сделать водонепроницаемым.
  • Изготовление деревянного каркаса может занять несколько месяцев.
  • Деревянный каркас - хороший вариант для самостоятельного застройщика, надеющегося на управление проектом; надстройкой управляет одна компания.
  • Многие поставщики деревянных каркасов имеют опыт работы с самостоятельными строителями.
  • Выберите компанию со счетом условного депонирования (при этом деньги хранятся на счете до согласованного момента и хранятся отдельно от бизнес-счета компании)
  • Стоимость рамы, связанных проектных работ, доставки и сборки на месте оплачивается как пакет.С другой стороны, это обеспечивает определенность затрат.
  • Эта строительная система требует «блокировки» раннего проектирования.

Подробнее о деревянный каркас

Каменная кладка

Каменная кладка (или блочная кладка, как ее еще называют) является наиболее распространенной формой строительной системы, применяемой в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

В общих чертах кладка состоит из внутренней несущей оболочки или листа, полости и внешней оболочки. Внутренняя обшивка обеспечивает основную структурную поддержку, а внешняя обшивка защищает структуру от элементов.

Полость выполняет двойную функцию: она разделяет их для предотвращения попадания воды / влаги на внутреннюю створку и обеспечивает место для дополнительной изоляции. Наружная створка может быть построена из блоков, которые могут быть обшиты или облицованы деревом, или построены с облицовкой, такой как кирпич или камень.

  • Мелкие строители и генеральные подрядчики привыкли работать с блочной кладкой, что означает больший выбор рабочей силы.
  • Материалы (как правило) можно легко получить у строительных торговцев, хотя в последнее время наблюдается нехватка газоблоков.
  • Легко поддается широкому выбору облицовки.
  • Кладка стен обеспечивает достойный уровень звукоизоляции без дополнительных мер.
  • Гибкость при внесении изменений на сайте в последнюю минуту.
  • Более длительное время сборки по сравнению с деревянным каркасом и SIP.
  • Кладка - это метод на месте, который может быть подвержен человеческой ошибке.
  • Погода также может повлиять на график строительства.
  • Обеспечение герметичности требует внимания к деталям на месте.

Подробнее о блочная кладка

Изоляционная бетонная опалубка (ICF)

(Изображение предоставлено Nudura)

ICF состоит из опалубки - блоков или панелей, обычно из вспененного или экструдированного полистирола, которые складываются для создания стен . Затем в опалубку заливается готовый бетон; опалубка не только действует как форма для бетона, но и остается на месте, обеспечивая непрерывный слой изоляции вокруг здания. (В стены также вводится стальная арматура.)

Хотя ICF - это метод строительства на месте, одним из значительных преимуществ является меньшее количество компонентов. Таким образом, эта строительная система подходит для самостоятельных строителей, которые хотят управлять проектом.

«Для начинающего строить самостоятельно, ICF (по сравнению, например, с кладкой) намного легче понять; это более простая форма конструкции, поскольку она объединяет несколько этапов в один », - говорит Робин Миллер из BecoWallform.

  • ICF обеспечивает высокий уровень герметичности и изоляции.
  • Из него можно строить самые разные формы (включая изогнутые стены).
  • Бетон обеспечивает тепловую массу.
  • ICF можно использовать для строительства подвалов и домов на наклонных участках.
  • В нем задействовано меньше компонентов, чем в других методах на месте, что означает, что он может более легко подойти для сборки DIY и сборки, в которой управляется проект самостоятельной сборки.
  • Опалубка всегда в наличии; нехватка не повлияет на продвижение сайта.
  • Обеспечивает относительно быструю сборку, не требующую аренды крана.

Подробнее о Изолированная бетонная опалубка

Структурные изолированные панели (SIP)

(Изображение предоставлено getty images)

SIP (структурные изолированные панели) иногда считаются производными деревянного каркаса. Точно так же SIP - это внешний метод строительства; Панели прецизионно вырезаются в заводских условиях, а затем доставляются на место для монтажа (обычно с помощью крана) в относительно короткие сроки.

SIP представляет собой панель, состоящую из жесткого пенопластового изоляционного сердечника, скрепленного между двумя структурными облицовками, обычно ориентированно-стружечной плитой (OSB). Приклеивание изоляции к облицовке создает напряжение, которое позволяет всей панели выдерживать структурные нагрузки. Это означает, что SIP-панели могут образовывать прочные секции стен и крыши с небольшой дополнительной поддержкой.

  • Водонепроницаемая оболочка возводится быстро.
  • Относительно легко обеспечивает высокий уровень изоляции и герметичности.
  • Достигается при минимальной толщине стен, что делает его хорошим решением для домов на узких участках.
  • SIPs создает прочные секции стен и крыши с небольшой необходимой опорой - идеально для создания сводчатых потолков и дизайна «пространства в крыше».
  • Как и в случае с деревянным каркасом, важно выбрать компанию, которая предлагает счет условного депонирования.

Подробнее о структурные изолированные панели

Конструкция из дубового каркаса

Современная конструкция из дубового каркаса отличается от традиционных методов строительства из дуба.Для начала, хотя рама может быть закончена вручную, ее изготавливают на заводе. И хотя дуб является структурным каркасом, его часто закрывают или «инкапсулируют» в систему, такую ​​как SIP или деревянные панели. Это позволяет пристройке соответствовать стандартам Строительных норм по тепловой эффективности.

Сочетание характерной дубовой рамы с энергоэффективной воздухонепроницаемой оболочкой делает этот вариант очень привлекательным для самостоятельного строительства и расширения.

Более того, сборная конструкция из дубового каркаса означает, что постройку можно быстро сделать водонепроницаемой на месте.

  • Характер и текстура дубовой рамы - главная составляющая привлекательности.
  • С его помощью можно создавать интересные архитектурные пространства - например, сводчатые потолки или застекленные фронтоны.
  • Пихта Дугласа и клееный брус являются альтернативой. Кроме того, стальные стяжки можно использовать для создания современных интерьеров.
  • Рама обычно заключена в систему, такую ​​как SIP, для создания энергоэффективной и герметичной конструкции.
  • Дуб сжимается и двигается во время высыхания в течение первых двух лет эксплуатации.Тщательный дизайн и детализация на месте могут свести к минимуму последующие ремонтные работы.
  • Различные производители дубовых рам предлагают разный уровень обслуживания.
  • Продукт премиум-класса, но есть способы построить дом из дуба с ограниченным бюджетом.

Подробнее о дубовая рама

Факторы, которые следует учитывать при выборе строительной системы, включают:

  • Тепловые характеристики - все системы должны соответствовать стандартам Строительных норм, но некоторые системы, такие как SIP, достигают высоких уровней герметичность.
  • Надеетесь ли вы на управление проектами - деревянными каркасами и конструкциями ICF легче управлять на стадии надстройки.
  • Конструкция может зависеть от вашего дизайна (например, большие площади остекления могут сделать стальной каркас разумным выбором).
  • Сайт тоже может повлиять на ваше решение. На узких участках толщина стен может иметь значение, в то время как постройки, требующие подвала, или наклонные участки могут потребовать определенной системы строительства.
.Фабрика каркасов ванн

, производственная компания OEM / ODM изготовленных на заказ каркасов ванн

Всего найдено 872 фабрики и компании по производству каркасов ванн с 2616 продуктами. Выбирайте высококачественные каркасы для ванн из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству каркасов для ванн. Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Завод
Основные продукты: Алюминиевые окна, алюминиевые двери, алюминиевые ненесущие стены, алюминиевые перила, алюминиевые окна и дверная фурнитура
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Фошань, провинция Гуандун
Производственные линии: Больше 10
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Поделки, Маски
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 14001, BSCI

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Дунгуань, Гуандун
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Завод
Основные продукты: Медицинское оборудование, Медицинская кровать, Стул для туалета, Товары для здоровья, Алюминиевый ходунок
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 13485

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM
Расположение: Фошань, провинция Гуандун
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Украшение для дома, Картина маслом, Ручная роспись, Рамка , Walldecor
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 14001

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM
Расположение: Дунгуань, Гуандун
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Плюшевая игрушка, Мягкая игрушка, Игрушка для микроволновой печи, Игрушка с подогревом, Мешок для пшеницы
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, BSCI, SEDEX

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Циндао, Шаньдун
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Декоративное зеркало
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Циндао, Шаньдун
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Смеситель, Аксессуары для ванных комнат, Душевая панель
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 20000, IATF16949 ...

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Вэньчжоу, Чжэцзян
.
Постройка бани каркасной: Как построить каркасную баню — фотоотчет и рассказ!

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о