Погреб своими руками из плоского шифера – Погреб из шифера своими руками: плоского и волнистого

Гидростеклоизол – материал, который вам необходим для гидроизоляции. Но не всегда есть возможность найти такой материал. Еще он не относится к разряду бюдже

propodval.ru

Погреб из плоского шифера и бетона

Погреб на дачном участке может располагаться как под домом, так и отдельно от него. Перед проведением строительных работ нужно обязательно учесть уровень грунтовых вод на местности, а также изучить опыт эксплуатации погребов у соседей. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, хранилище все равно можно устроить, соблюдая приведенную ниже технологию строительства с использованием технологических стенок, обшитых листами шифера.

Котлован и технологические стенки

Работы по устройству погреба на участке начинают с рытья котлована. Чтобы погреб отвечал всем требованиям и нормам по температуре и влажности, необходимо вырыть котлован ниже глубины промерзания грунта. Это довольно трудозатратная работа, если выполнять ее самостоятельно. Ситуация будет осложняться тем, что во время рытья в котловане постоянно будет собираться грунтовая вода, без откачки которой (вручную или при помощи насоса) продолжить работу станет невозможно.

Грунтовая вода в котловане.

Если есть возможность, для рытья котлована лучше всего нанять экскаватор, который выполнит все необходимые работы за короткий срок. Нужно принимать во внимание, лопатой котлован габаритами 2,5х2,5 м придется копать не один день, ежедневно тратя кучу времени на откачку воды и выемку грунта.

По завершении земляных работ, необходимо выровнять стены котлована и смонтировать для них ограждения из досок. Далее на дно котлована следует насыпать слой песка. Песчаная подушка не должна быть слишком толстой – вполне хватит 20-25 см. Кроме того, на этом же этапе работы требуется по периметру котлована выкопать канаву для обеспечения дренажа.

Схема погреба: 1 — внешние деревянные стенки, 2 — песчаная засыпка, 3 — стойки, 4 — асбестоцементные листы, 5 — слой гидроизоляции, 6 — бетоные стены и пол, 7 — армирование. Нажмите, чтобы увеличить.

Следующим этапом будет устройство технических стен будущего овощехранилища. Работы проводятся в следующем порядке:

1. В дно ямы необходимо вбить 4 угловые стойки (можно использовать толстый брус).
2. К этим угловым стойкам крепятся доски с помощью гвоздей или саморезов.
3. Далее, к доскам вплотную друг к другу крепятся листы плоского шифера. Отверстия для гвоздей просверливаются заранее. Толщина листов может варьироваться от 6 до 8 мм.

Гидроизоляция листов шифера

Применение плоского шифера оправдано с экономической точки зрения, а также позволяет обеспечить неплохую защиту от влаги в процессе эксплуатации хранилища.

Листы плоского шифера.

По мере выполнения работ в котловане не стоит забывать о том, что вода будет собираться внизу ямы постоянно, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ее быстро откачивать. Если для отвода грунтовой воды применяется насос, то никаких проблем с осушением не возникает. Шланг от насоса можно пропустить между технологической стеной и ограждением котлована. Если же вода вычерпывается вручную, то следует засечь временной промежуток, за который грунтовые воды заполнят дренажную канаву до уровня пола.

Пока канава наполняется, нужно закрыть пол котлована листами плоского шифера и сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцией покрывается весь пол и стены на высоту не менее метра. Можно использовать рулонный изоляционный материал и битумную мастику.

Следует обратить внимание на тот момент, что листы плоского шифера должны быть уложены на полу и стенках максимально плотно, а гидроизоляция должна образовывать «монолитную» чашу.

В качестве основного гидроизоляционного материала рекомендуется использовать гидростеклоизол, который активно применяется в сфере промышленности для изоляции подземных хранилищ, станций метрополитена, складов и т. п. Однако, этот материал не всегда можно купить. Кроме того, он сравнительно дорого стоит, поэтому не каждый решиться приобретать его для изоляции погреба.

В качестве альтернативы могут быть использованы традиционные гидроизоляционные материалы: жидкое стекло, рулонный рубероид и т. д. Рекомендуется использовать эти материалы в комбинированной схеме: стены сначала обрабатываются с помощью битумной мастики, после чего на нее наклеиваются листы рубероида с проклейкой швов. В процессе укладки рулонов рубероида нужно проследить за тем, чтобы стыки рулонов не совпадали с местами пересечения пола и стен помещения, а также стыками листов шифера.

Бетонный пол и стены

Погреб должен быть надежно защищен от проникновения воды и подвижек грунта. Именно поэтому простого деревянного каркаса и укладки гидроизоляционных материалов будет недостаточно. В нашем случае мы будем заливать бетонные стены.

Оптимальной толщиной бетонных стен является 15 см. Бетонный пол должен иметь толщину 20–25 см. Заливка производится с армированием.

• На пол кладется решетка из связанных между собой проволокой арматурных прутьев. Армирование придаст основанию дополнительную прочность и убережет от деформаций, приводящих к образованию дефектов в гидроизоляции. Подобный подход обеспечит дополнительную защиту хранилища от влаги.
• Выполняется заливка раствором основания погреба. Для застывания бетона потребуется определенное время, в течение которого нельзя проводить работы. После того как пол погреба полностью застынет, можно начать работы по установке опалубки для стен.
• Сооружается опалубка, внутрь которой помещается каркас из арматурных прутьев. Ни в коем случае нельзя устанавливать арматуру после того, как была проведена заливка опалубки бетоном. Если об армировании на этом этапе выполнения работы забыли, то требуется изъять весь раствор из опалубки, хорошенько ее зачистить, установить арматурные стержни и залить цементным раствором снова.

Пока бетон стен будет набирать свою прочность, свободное пространство между внешней стороной деревянных стенок и грунтом необходимо заполнить песком, с тщательной трамбовкой каждого насыпаемого слоя. После застывания стен останется только сделать перекрытие и творило для входа.

Перекрытие погреба с внешней стороны необходимо утеплить с помощью подходящего теплоизоляционного материала (например, минеральной ваты или стекловаты). Укладка теплоизолятора обязательно производится на гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита в 20–30 см, далее насыпается грунт и укладывается снятый при раскопке дерн.

Вентиляционная система

Погреб любого типа должен иметь качественную вентиляционную систему. Сегодня используются два основных типа естественной вентиляции подземных помещений: с одной трубой и с двумя трубами.

Вентиляция с одной трубой в большей степени подходит для маленьких погребов, расположенных под гаражами или хозяйственными постройками. Погреб такого типа не может вместить большого количества овощей, поэтому помещение не нуждается в постоянной смене воздуха.

Двухтрубная вентиляция подходит практически для любых стандартных погребов, заглубленных и полузаглубленных, вне зависимости от их размеров. Такая система предполагает использование двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Трубы могут быть сделаны из разных материалов: пластик, асбоцемент и т. д.

Погреб, предназначенный для хранения большого количества овощей, лучше оснастить пластиковыми трубами.

• Приточная труба должна быть установлена в погребе следующим образом: ее нижнюю часть необходимо расположить на расстоянии в 10–20 см от пола помещения, а верхнюю – на высоте 20–30 см от поверхности грунта. Это нужно для того, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в погреб и равномерно распределяться по всему помещению. Верхнее отверстие трубы необходимо закрыть колпачком или козырьком, чтобы в него не проникали осадки. В дополнении к этому, рекомендуется поставить на конец трубы металлическую сетку, чтобы в погреб не смогли проникнуть грызуны и насекомые.
• Вытяжную трубу устанавливают по-другому: ее нижнюю часть располагают непосредственно под потолком помещения, потому что теплый и застоявшийся воздух, по законам физики, всегда поднимается кверху, а такое расположение отверстия трубы позволит ему быстро выходить. Верхнюю часть вытяжной трубы нужно установить повыше, лучше всего над козырьком крыши погреба.

Погреб также может быть оснащен и системой принудительной вентиляции, однако, такой подход на загородных и дачных участках нашими соотечественниками применяется редко.

podvaldoma.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий из колодезных колец, шифера, пеноблоков, шлакоблоков, полипропилена, цена, фото

В этой статье мы рассмотрим возможные виды погребов в зависимости от используемого для их возведения строительного материала. Вариантов очень много, всегда можно сделать выбор в пользу экономии бюджета и места или в пользу достижения приемлемого комфорта и качества.

Внешний вид погреба

Общие положения

На каждом частном участке должен быть свой погреб. Ближайший его конкурент и аналог в хозяйстве по выполняемым функциям – это холодильник.

Но в отличие от оного обладает следующими преимуществами:

• Большие объёмы хранимого продовольствия. Запасы осуществляются на зиму или даже на несколько лет.
• Отсутствие затрат на электроэнергию. Цена эксплуатации, таким образом, минимальна.
• Хранение консервации и бочковых солений. Бочковые или консервированные огурцы, помидоры, яблоки или другие овощи и фрукты замечательно дополнят стол в холодное время года.
• Возможность обустройства винного отдела. Целый стеллаж или двадцатилитровая бутыль виноградного напитка, который набирается крепости и вкуса в ваших владениях.

Фото винного погреба

• Длительный срок эксплуатации без технического обслуживания. Это не постоянно ломающаяся и нуждающаяся в ремонте техника.

Материалы изготовления

Инструкция по монтажу помещений данного типа позволяет использование множества различных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Шлакоблок

Строим погреб из шлакоблока

Это весьма распространённый материал, но вот поземные сооружения из него строятся не часто. Почему? Для того чтобы ответить давайте разберёмся с его качествами.

Положительные:

• Низкая цена. Технология его изготовления не отличается большой сложностью и не использует дорогостоящие составляющие.
• Лёгкость укладки своими руками. В отличие от кирпича шлакоблок имеет большие размеры при относительно небольшом весе, поэтому и стены из него вывести гораздо проще.
• Низкая теплопроводность, позволяющая исключить перепады температуры.
• Высокая прочность.

Совет: параметр прочности гарантирован только у известных фирм производителей, полностью соблюдающих технологию производства.
На сегодняшний же день существует множество кустарных фирм, экономящих на процессе изготовления.
Поэтому настоятельно рекомендуется приобретать данный товар только у проверенных поставщиков.
Иначе постройка может просто развалиться под давлением грунта.

Образец шлакоблока

Но, при столь благоприятных для экономии семейного бюджета достоинств, есть очень важный в данных условиях минус – боязнь воды. А под землёй влажность намного больше, чем на поверхности. И если, например, хозблок получится замечательный из данного материала, то погреб из шлакоблоков может стать ловушкой для всего, что в нём будет находиться.

Помочь могут только выбор наиболее сухого места с очень далёким расположением грунтовых вод и качественное создание полного комплекса гидроизоляции.

Колодезное кольцо

Погреб из колодезных колец под домом

Необычайно простой, экономный метод и вместе с тем безопасный метод реализации подземного помещения для хранения продуктов. Но, давайте по порядку.

Плюсы:

• Элементарность установки. В рассматриваемом случае не потребуется вообще никаких строительных навыков. Потребуется лишь выкопать яму достаточной глубины, уложить в неё одно или более колец и обустроить пол с полками для погреба. Всё.

Монтаж колец из бетона

• Прочность бетона. Технология создания колодезных колец предусматривает армирование, что гарантирует высокую надёжность.
• Отсутствие гидрофобии. Напоминаем, изначально такой материал предусматривался для водяных колодцев.

Минус один: маленькие размеры, ограниченные диаметром самого кольца. С одной стороны проще реализовать под домом, а с другой – отпадает множество функций и возможностей. Всё зависит от того, как вы собираетесь использовать погреб из колец.

Шифер

Погреб из шифера собственными усилиями

Погреб из плоского шифера или волнистого – это простое дачное сооружение на сезон.

Преимущества:

• Дешёвая реализация. Потребуются металлические трубы и сами листы рассматриваемого материала, можно бывшие в употреблении.
• Относительная простота монтажа. Варится железный каркас, который устанавливается в вырытый котлован, и выводятся стены погреба из шифера. Сверху можно осуществить металлическую кровлю с утеплителем.

В общем-то, на этом и всё.

Далее идут недостатки, в которые при определённых условиях попадают даже и положительные характеристики:

• Возможность использования только в летний период. Зимой данная конструкция не сможет удерживать подходящую температуру.
• Обязательно наличие сварочного аппарата и умения им пользоваться. Можно, конечно же, соединить элементы каркаса и болтами, но это увеличивает трудоёмкость процесса сборки.

moypodval.ru

Погреб из асбестоцементного каркаса

Для строительства погреба можно смонтировать не только привычный многим каркас из дерева, но и конструкцию из асбестоцементных листов. При этом лучше брать плоские листы. Материал с рифленой поверхностью использовать тоже можно, но на рёбра надо будет устанавливать дополнительные крепежи для полок и закромов.

Из асбестоцементных листов можно сделать погреб не только в виде четырёхугольника, но и в форме многогранника с 6, 8, и 10 углами. Для этого листы скрепляются уголками 40*40 мм, полосовым железом и болтами.

Площадь погреба будет зависеть от количества скреплённых листов. Они имеют определённые размеры. Если размеры листов не укладываются в площадь погреба, то их можно подпилить. Данные работы производятся в маске, чтобы защитить дыхательные пути от пыли. Пилят асбестоцементные плиты или листы алмазным кругом. Можно использовать и диск для резки камня.

После того как площадь погреба определена и листы необходимого размера подобраны, надо вырыть котлован. Размеры котлована будут больше, чем площадь погреба. С каждой стороны надо прибавить 30 см.

Основание погреба утрамбовывают и заливают бетоном. Пока смесь не застыла, в неё устанавливают каркас из листов шифера. Его лучше сделать заранее. Если вы хотите оставить пол грунтовым, то для установки листов надо выкопать траншею глубиной в 30 см и залить бетоном ленточный фундамент. Каркас монтируют на глубину не менее 10 см.

Через неделю, когда каркас из шифера прочно будет стоять в фундаменте, можно монтировать второй уровень погреба. К уже установленным листам присоединяются асбестоцементные плиты и укрепляются поверх конструкции. Общая высота каркаса будет зависеть от высоты погреба. Прежде чем устанавливать верхний ярус плит, их надо тщательно вымерить и отпилить лишнюю часть. Швы между листами затирают раствором цемента.

Стены погреба обрабатывают либо битумом, либо другой жидкой гидроизоляцией. Это сохранит листы не только от влаги, но и от холода. Промежуток между каркасом и грунтом засыпается щебнем.

Для перекрытий можно использовать такие же асбестоцементные плиты. Для этого на торцы противоположных стен укладывают два швеллера. К ним монтируются плиты. Перекрытия покрывают двумя слоями гидроизоляцией.

Между швеллерами надо оставить пространство для входа в погреб. Вход можно сделать в виде люка. Лучше сделать двойной люк из листовой стали 2 мм. Из уголковой стали сделать обвязку. Всю конструкцию необязательно укреплять сваркой, можно обойтись материалами для крепления. Люк надо обязательно утеплить. Из люка в погреб устанавливают лестницу, металлическую или деревянную.

Вентиляцию делают из двух асботруб диаметром 100 мм. Одна будет возвышаться над перекрытием на 10 см, а другую устанавливают выше. Нижнюю трубу оборудуют сеткой от грызунов.

Над погребом надо сделать навес и отмостку из бетона по периметру погреба. Отмостку сооружают по всему периметру погреба под углом в 2-5 градусов. Можно построить крышу с дренажной системой. Главное, чтобы осадки не просачивались в погреб. Если погреб находится под домом, то дополнительной теплоизоляции укладывать не надо.

Полочки и закрома можно сделать из таких же плит и листов. Полочки вешают с помощью кронштейнов и металлических уголков. Закрома можно сделать в виде ячеек, огороженных листами. На дно закромов кладут решётку, или сетку для вентиляции.

Строители рекомендуют покрасить стены погреба водоэмульсионной краской, для дополнительной гидроизоляции. Краску используют и для антисептической обработки.

Площадь погреба должна быть достаточной для хранения консервации и овощей. Если сделать погреб маленьким, а овощей будет много, то они дадут дополнительную влагу, и вентиляция не будет успевать проветривать помещение. В летний период погреб открывается, вычищается и просушивается.

xn—-7sbacnvl3bgmicni.xn--p1ai

Погреб из плоского шифера и бетона

Погреб на дачном участке может располагаться как под домом, так и отдельно от него. Перед проведением строительных работ нужно обязательно учесть уровень грунтовых вод на местности, а также изучить опыт эксплуатации погребов у соседей. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, хранилище все равно можно устроить, соблюдая приведенную ниже технологию строительства с использованием технологических стенок, обшитых листами шифера.

Работы по устройству погреба на участке начинают с рытья котлована. Чтобы погреб отвечал всем требованиям и нормам по температуре и влажности, необходимо вырыть котлован ниже глубины промерзания грунта. Это довольно трудозатратная работа, если выполнять ее самостоятельно. Ситуация будет осложняться тем, что во время рытья в котловане постоянно будет собираться грунтовая вода, без откачки которой (вручную или при помощи насоса) продолжить работу станет невозможно.

Грунтовая вода в котловане.

Если есть возможность, для рытья котлована лучше всего нанять экскаватор, который выполнит все необходимые работы за короткий срок. Нужно принимать во внимание, лопатой котлован габаритами 2,5х2,5 м придется копать не один день, ежедневно тратя кучу времени на откачку воды и выемку грунта.

По завершении земляных работ, необходимо выровнять стены котлована и смонтировать для них ограждения из досок. Далее на дно котлована следует насыпать слой песка. Песчаная подушка не должна быть слишком толстой – вполне хватит 20-25 см. Кроме того, на этом же этапе работы требуется по периметру котлована выкопать канаву для обеспечения дренажа.

Схема погреба: 1 — внешние деревянные стенки, 2 — песчаная засыпка, 3 — стойки, 4 — асбестоцементные листы, 5 — слой гидроизоляции, 6 — бетоные стены и пол, 7 — армирование. Нажмите, чтобы увеличить.

Следующим этапом будет устройство технических стен будущего овощехранилища. Работы проводятся в следующем порядке:

1. В дно ямы необходимо вбить 4 угловые стойки (можно использовать толстый брус).
2. К этим угловым стойкам крепятся доски с помощью гвоздей или саморезов.
3. Далее, к доскам вплотную друг к другу крепятся листы плоского шифера. Отверстия для гвоздей просверливаются заранее. Толщина листов может варьироваться от 6 до 8 мм.

Применение плоского шифера оправдано с экономической точки зрения, а также позволяет обеспечить неплохую защиту от влаги в процессе эксплуатации хранилища.

Листы плоского шифера.

По мере выполнения работ в котловане не стоит забывать о том, что вода будет собираться внизу ямы постоянно, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ее быстро откачивать. Если для отвода грунтовой воды применяется насос, то никаких проблем с осушением не возникает. Шланг от насоса можно пропустить между технологической стеной и ограждением котлована. Если же вода вычерпывается вручную, то следует засечь временной промежуток, за который грунтовые воды заполнят дренажную канаву до уровня пола.

Пока канава наполняется, нужно закрыть пол котлована листами плоского шифера и сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцией покрывается весь пол и стены на высоту не менее метра. Можно использовать рулонный изоляционный материал и битумную мастику.

Следует обратить внимание на тот момент, что листы плоского шифера должны быть уложены на полу и стенках максимально плотно, а гидроизоляция должна образовывать «монолитную» чашу.

В качестве основного гидроизоляционного материала рекомендуется использовать гидростеклоизол, который активно применяется в сфере промышленности для изоляции подземных хранилищ, станций метрополитена, складов и т. п. Однако, этот материал не всегда можно купить. Кроме того, он сравнительно дорого стоит, поэтому не каждый решиться приобретать его для изоляции погреба.

В качестве альтернативы могут быть использованы традиционные гидроизоляционные материалы: жидкое стекло, рулонный рубероид и т. д. Рекомендуется использовать эти материалы в комбинированной схеме: стены сначала обрабатываются с помощью битумной мастики, после чего на нее наклеиваются листы рубероида с проклейкой швов. В процессе укладки рулонов рубероида нужно проследить за тем, чтобы стыки рулонов не совпадали с местами пересечения пола и стен помещения, а также стыками листов шифера.

Погреб должен быть надежно защищен от проникновения воды и подвижек грунта. Именно поэтому простого деревянного каркаса и укладки гидроизоляционных материалов будет недостаточно. В нашем случае мы будем заливать бетонные стены.

Оптимальной толщиной бетонных стен является 15 см. Бетонный пол должен иметь толщину 20–25 см. Заливка производится с армированием.

• На пол кладется решетка из связанных между собой проволокой арматурных прутьев. Армирование придаст основанию дополнительную прочность и убережет от деформаций, приводящих к образованию дефектов в гидроизоляции. Подобный подход обеспечит дополнительную защиту хранилища от влаги.
• Выполняется заливка раствором основания погреба. Для застывания бетона потребуется определенное время, в течение которого нельзя проводить работы. После того как пол погреба полностью застынет, можно начать работы по установке опалубки для стен.
• Сооружается опалубка, внутрь которой помещается каркас из арматурных прутьев. Ни в коем случае нельзя устанавливать арматуру после того, как была проведена заливка опалубки бетоном. Если об армировании на этом этапе выполнения работы забыли, то требуется изъять весь раствор из опалубки, хорошенько ее зачистить, установить арматурные стержни и залить цементным раствором снова.

Пока бетон стен будет набирать свою прочность, свободное пространство между внешней стороной деревянных стенок и грунтом необходимо заполнить песком, с тщательной трамбовкой каждого насыпаемого слоя. После застывания стен останется только сделать перекрытие и творило для входа.

Перекрытие погреба с внешней стороны необходимо утеплить с помощью подходящего теплоизоляционного материала (например, минеральной ваты или стекловаты). Укладка теплоизолятора обязательно производится на гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита в 20–30 см, далее насыпается грунт и укладывается снятый при раскопке дерн.

Погреб любого типа должен иметь качественную вентиляционную систему. Сегодня используются два основных типа естественной вентиляции подземных помещений: с одной трубой и с двумя трубами.

Вентиляция с одной трубой в большей степени подходит для маленьких погребов, расположенных под гаражами или хозяйственными постройками. Погреб такого типа не может вместить большого количества овощей, поэтому помещение не нуждается в постоянной смене воздуха.

Двухтрубная вентиляция подходит практически для любых стандартных погребов, заглубленных и полузаглубленных, вне зависимости от их размеров. Такая система предполагает использование двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Трубы могут быть сделаны из разных материалов: пластик, асбоцемент и т. д.

Погреб, предназначенный для хранения большого количества овощей, лучше оснастить пластиковыми трубами.

• Приточная труба должна быть установлена в погребе следующим образом: ее нижнюю часть необходимо расположить на расстоянии в 10–20 см от пола помещения, а верхнюю – на высоте 20–30 см от поверхности грунта. Это нужно для того, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в погреб и равномерно распределяться по всему помещению. Верхнее отверстие трубы необходимо закрыть колпачком или козырьком, чтобы в него не проникали осадки. В дополнении к этому, рекомендуется поставить на конец трубы металлическую сетку, чтобы в погреб не смогли проникнуть грызуны и насекомые.
• Вытяжную трубу устанавливают по-другому: ее нижнюю часть располагают непосредственно под потолком помещения, потому что теплый и застоявшийся воздух, по законам физики, всегда поднимается кверху, а такое расположение отверстия трубы позволит ему быстро выходить. Верхнюю часть вытяжной трубы нужно установить повыше, лучше всего над козырьком крыши погреба.

Погреб также может быть оснащен и системой принудительной вентиляции, однако, такой подход на загородных и дачных участках нашими соотечественниками применяется редко.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

vizada.ru

Погреб в частном доме своими руками фото, схема, пошаговая инструкция

Подвал и погреб — основные отличия

Подвал – это расположенное под домом (ниже уровня земли) помещение, используемое в различных хозяйственных целях – для хранения продуктов и инструмента, как мастерскую, подсобное помещение или гараж.

Погреб – помещение с равномерной температурой выше 0 С, используемый только для хранения продуктов. Его можно оборудовать в подвале, как пристрой к дому или отдельно стоящим сооружением.

Основные типы погребов

Наземный.

Подходят при высоком (0.5 м) уровне подземных вод на участке.

Может быть выполнен в качестве пристроя к несущей стене с отдельным входом и земляной обваловкой, кирпичного хранилища или деревянного ящика с утеплением.

Полузаглубленный.

Такой погреб ставят при среднем уровне (от 1.5 до 2 метров) грунтовых вод.

• Стройку начинают с рытья котлована на 0.8-1 метр.
• Для основания берут бетон или кирпич.
• Стены поднимают на 2-2.2 метра.
• Перекрытия делают из шифера, бетона или дерева. Сверху его засыпают грунтом.
• Вход делается на уровне земли. Он состоит из тамбура, лестницы и второй утепленной двери.

Заглубленный.

Этот вид погреба является наиболее распространенным. Его сооружают как под подом (кухней, террасой, гаражом), так и отдельно стоящим.

Строительство погреба – основные нюансы

Перед началом строительства погреба нужно выяснить уровень грунтовых вод на участке. Для этого можно вызвать специалиста или воспользоваться народным методом, для которого понадобятся комочек шерсти, свежее куриное яйцо и стеклянный колпак.

В то место, где планируется строительство погреба, на землю кладут шерсть, сверху яйцо, укрывают колпаком и оставляют до утра.

Результаты:

• Роса на яйце и шерсти – высокий уровень грунтовых вод. Подходит только наземный погреб.
• Роса на шерсти, а само яйцо сухое – средний уровень грунтовых вод. Подойдет полузаглубленный тип погреба.
• И яйцо, и шерсть сухие – низкий уровень грунтовых вод. Можно строить заглубленный погреб.

Самое подходящее время для строительства – лето, так как в это время года грунтовые воды находятся максимально глубоко в почве.

Лучшее расположение – под неотапливаемым помещением. В противном случае нужно будет дополнительно позаботиться о теплоизоляции, так как в погребе должно быть прохладно, и хорошей вентиляции.

Строительство отдельно стоящего погреба

Роем котлован

1. Делаем разметку. К размерам будущего погреба необходимо прибавлять примерно 0.5-1 метр для более удобной установки теплоизоляции.
2. Снять верхний (плодородный) слой почвы и отложить его в сторону.
3. Вырыть котлован.

Совет. Делайте стены котлована под небольшим углом. Так почва с не будет осыпаться обратно.

4. Дайте котловану немного постоять. Так Вы сможете убедиться, что вода нигде не просачивается. Если такие места все же есть, то нужно будет сделать ров с максимальной глубиной 0.5 метра и хорошенько утрамбовать в него мягкую глину с большой жирностью.

Делаем основание для погреба

1. Дно котлована нужно выровнять и утрамбовать.
2. Насыпают подушку из гравия и песка.
3. Залить подушку бетоном с общей толщиной слоя от 5 до 10 см.
4. Сверху на подушку уложить рубероид в 2 или 3 слоя и залить его битумом.
5. Повторное бетонирование дна делают слоем в 10-15 см толщиной.

Такое основание хорошо подойдет для кирпичных стен с толщиной в 0.5-1 кирпич. При возведении стен из бетонных блоков или в качестве продолжения несущих стен дома, необходимо залить отдельный фундамент.

Возводим стены

Есть 2 основных способа сделать стены:

1. Сложить из бетонных блоков, кирпича, шлакоблоков или бута.

2. Отлить монолитную (единую с основанием) из бетонного раствора. В этом случае сперва нужно закрепить арматуру, а затем установить опалубку и залить раствор.

Монтируем перекрытия

Материал подбирают, отталкиваясь от того, какие нагрузки ему придется выдерживать:

• Дерево – сверху на бревна или балки кладут брусья или доски. Предварительно все обрабатывают антисептическим средством.
• Металл – на балки кладут бетонные плиты, а швы качественно обрабатывают и герметизируют.
• Бетон – монолитное перекрытие заливается по тому же принципу, что и стены.

Делаем лестницу

Самый простой вариант – приставная из труб (сварить) или дерева (сбить).

Наиболее безопасный вариант – стационарная из металла, бетона или железа. К ней предъявляют ряд требований:

1. Ширина.

• Минимальная  — от 30 до 40 см.
• Оптимальная – от 50 до 60 см.
• Для спуска тяжеловесных предметов – от 80 см.

2. Уклон.

• Максимальный – 75 градусов.
• Оптимальный – 45 градусов.

3. Ступеньки.

• Высота – от 15 до 20 см.
• Ширина – ото 25 до 30 см.

Делаем гидроизоляцию для стен

Работы проводят с внешней стороны.

1. Штукатурка из раствора цемента.
2. Битумная мастика.
3. Рубероид.

После этого погреб засыпают почвой или делают глиняный замок (пластичную смесь из крупного песка, глины и воды плотно утрамбовывают в промежуток между стенкой погреба и почвой).

Вентиляционная система

1. Подходящие материалы для труб – металл, керамика, асбестоцемент и т.д.
2. Обе трубы нужно располагать на максимальном удалении друг от друга.

• Придаточную – в 50-60 см от пола.
• Вытяжную – практически под потолком, предварительно ее утеплив.

3. Сечение труб зависит от площади погреба.

Например, для помещения на 8 м2 с высотой потолка 2 метра подойдут трубы с сечением 12х12 см.

4. Можно разместить в помещении ящики с сорбционным материалом – солью или негашеной известью.
5. Признаки плохо смонтированной вентиляции – конденсат на потолке, плесень, повышенная влажности и сырость, затхлость, неприятный запах.

Примеры отдельно стоящих погребов

dachnyi.com

видео-инструкция как сделать, цена, фото

Итак, если у вас есть подвал, в котором все свалено в кучу и совсем негде ступить, значит, самое время приступить к устройству стеллажей и полок. С их помощью можно использовать пространство гораздо рациональнее.

Стеллаж с множеством полок от пола до потолка позволяет вместить огромное количество банок, хозяйственного инвентаря и многого другого.

На фото: такой вариант – отличное решение для любого подвала

Чем необходимо запастись перед началом работ

Итак, если вы решили сделать полки для подвала своими руками, необходимо запастись материалами:

• Брус или металлический уголок для стоек, размер уголка должен составлять 50*50, размер бруса 75*75 или больше. Прочность – немаловажный фактор для стеллажа.
• Доска или металлические пластины для полок. При этом толщина должна быть достаточной, чтобы выдержать большие нагрузки.
• Крепежные элементы, и если раньше это были гвозди, то теперь все чаще используются саморезы. С их помощью работать проще, и крепление получается прочнее и долговечнее.
• Состав для защиты древесины или другие лакокрасочные материалы, как для дерева, так и для металла.
• Для простого и надежного крепления конструкции к стене лучше всего использовать перфорированный уголок. Они бывают различных конфигураций, и подобрать нужный вариант не составит большого труда.
• Для крепления системы к стене потребуются дюбеля быстрого монтажа.

Перечень может изменяться в зависимости от особенностей вашего подвала и наличия тех или иных материалов. Главное – материалы должны быть сухими, чистыми и прочными.

Также для проведения работ потребуется определенный набор инструмента:

• Ножовка по дереву либо электролобзик – и то и другое прекрасно подходит для работы.
• Ножовка по металлу либо болгарка с отрезным кругом, работать можно любым из приспособлений.
• Если будут использоваться гвозди, понадобится молоток, если же саморезы, то шуруповерт.
• При болтовых соединениях конструкции может понадобиться электродрель с набором сверл по дереву и металлу.
• Перфоратор и бур по бетону понадобится при креплении стеллажа с бетонной либо кирпичной стеной.
• Сварочный аппарат понадобится, если полка будет свариваться из металлических конструкций.

Особенности изготовления полок

Стоит отметить, что процесс достаточно прост, и при наличии необходимого материала и инструмента с работой справиться совсем несложно. (См. также статью Проект подвального помещения: особенности устройства.)

Для того, чтобы цена вашего стеллажа была минимальной, можно использовать и различные материалы, которые есть под рукой:

• Плоский шифер – из него получаются достаточно прочные полки.
• Ламинат – для обеспечения прочности используются скрепленные между собой 2 или даже 3 планки. Такие полки довольно надежны.
• Фанера нужной толщины или ДСП, эти материалы также могут стать отличными полками.
• Влагостойкие плиты OSB также достаточно прочны, в крайнем случае, их можно положить в два слоя.

Полки из фанеры толщиной 20 мм выдержат даже очень высокие нагрузки

Полки из дерева

Без сомнения, самый распространенный и популярный вариант ввиду простоты работы с материалом, низкой цены древесины и ее доступности. Здесь не нужна инструкция или специальное оборудование – вы можете делать полки по своему проекту, а можете использовать и готовые решения. (См. также статью Как сделать вентиляцию подвала в доме.)

Простейший вариант полки из дерева

Для такой полки понадобится деревянный брус и доска толщиной 30 мм:

• Вначале вырезаются 4 стойки необходимой высоты.
• После этого набиваются поперечные рейки, которые будут служить опорой для полок. Расстояние между ними определяется тем, что будет храниться на стеллаже. Чаще всего это банки, поэтому можно использовать их как образцы, прибавляя к высоте 10 см для удобства размещения.
• С каждой стороны набивается по два раскоса для укрепления конструкции.
• Если длина стеллажа большая, следует добавить дополнительную стойку, которая ставится посередине, на ней не набиваются раскосы, так как они будут мешать.
• Далее можно приступить к прикреплению полок, ширина которых может составлять от 50 до 70 см.
• Для обеспечения надежности лучше прикрепить полку к стене при помощи уголков.

Лучше проводить сборку с помощью саморезов, но и гвозди могут быть использованы. Конфигурация может отличаться в зависимости от особенностей использования.

Совет!
Помните, что в подвале частного дома часто царит сырость, вследствие чего прочность конструкций из дерева снижается, поэтому толщина полок должна подбираться с запасом.

Еще один вариант полки из дерева

Рассмотрим еще один вариант, в котором также все части изготовлены из древесины.

Используется брус сечением минимум 50*50 и доска толщиной от 25 мм, работы производятся следующим образом:

• Нарезается необходимое количество стоек, в нашем случае их 8.
• Далее режутся поперечные планки, равные ширине полки.
• После этого нарезаются продольные перемычки, их длина не должна превышать 70 см, если вы хотите добиться высокой прочности.
• Сборка системы осуществляется с помощью металлических уголков размером 50*35 с ребром жесткости. Они обладают высокой прочностью и способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме того, такая конструкция легко собирается и отличается высокой прочностью.

Полки из металла

Из металла можно сварить прочную и эстетически привлекательную конструкцию

Сделать такой стеллаж достаточно просто:

• Берется уголок либо квадратная труба и нарезается на куски необходимого размера.
• Далее конструкция сваривается с пом

moypodval.ru