Плиточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Как правильно залить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото, схема

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk

Instagram betonnie_raboti_minsk

• Фундамент

  4 вида фундамента для строительства дома на склоне

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения.

Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

Instagram design_kuz

Instagram bruso_kursk

• Фундамент

  Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

Instagram mini_excavator_stavropol

Instagram stroj_dom

• Фундамент

  Все о гидроизоляции фундамента своими руками

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

Instagram zemlekop_grodno

Instagram ultrafundament

• Фундамент

  Как рассчитать пропорции бетона для фундамента и правильно замесить раствор

4.

Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

Instagram _ogorod_sad

Instagram _ogorod_sad

• Фундамент

  3 бюджетных варианта фундамента для забора

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть.

Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

Instagram siphome.kz

Instagram stroitel_raboty_dp

• Фундамент

  Какая марка бетона нужна для фундамента: советы и сводная таблица

6.

Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Instagram fundamentmasterm174

Instagram stroyuniversal_ykt_

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

• Фундамент

  Фундамент финского типа: что это такое и почему его стоит выбрать

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

• Область использования ленточного основания
• Разновидности конструктивного решения
• Особенности
• Выбор материала
• Технология выполнения

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении многих зданий и сооружений

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

1. Мелкозаглублённые основания. Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:

• Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
• Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
• Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты. Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
• Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.

4. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
5. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке

6. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
7. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
8. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
9. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
10. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
11. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
12. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Как выложить стену плиткой

Привет! Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я буду получать комиссию, если вы совершаете покупку по моим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной информацией (ссылка «Отказ от ответственности» в нижнем колонтитуле) для получения дополнительной информации.

Полы и плитка | Ремонт

Когда дело доходит до облицовки стены плиткой, на самом деле не так уж много нужно учитывать. Как только вы поймете основные принципы этого, вы обнаружите, что это очень легко сделать самостоятельно. Даже для новичка. Укладка плитки на стену может не только освежить пространство, придав ему новый вид, но и защитить поверхность за ней. Особенно при установке фартука на кухне или в ванной. Рассмотрим поэтапно, как облицевать стену плиткой.

Все основные принципы одинаковы. Независимо от того, устанавливаете ли вы плитку метро, ​​шестиугольную плитку, фарфор, керамику или камень. В этом уроке мы будем использовать мозаичные листы на всей стене ванной комнаты, используя в качестве клея тонкий набор.

Основные сведения о базовом слое

Убедитесь, что вы укладываете плитку на подходящее основание. Подложка — это базовый слой или поверхность, на которую вы будете накладывать плитку. Тип подложки, которую вы должны использовать в качестве основы, зависит от того, где вы размещаете плитку.

Если вы облицовываете стену, которая будет подвергаться чрезмерному воздействию влаги, например, в душе, у вас должна быть водонепроницаемая подложка. Вы можете выбрать несколько продуктов, например, цементную подложку или Schluter Kerdi. У Family Handyman есть отличная статья о плюсах и минусах различных сторонников плитки для получения дополнительной информации.

Если вы облицовываете стену, которая не промокает, вы можете выбрать чистый, гладкий и ровный гипсокартон. Если гипсокартон в настоящее время окрашен, слегка отшлифуйте его, чтобы удалить блеск. Всю краску снимать не нужно, достаточно затушевать.

Подготовьте стену

Прежде чем приступить к укладке плитки, очистите стену либо большой губкой, либо используйте Swiffer. Вы должны удалить грязь, пыль и копоть с поверхности, чтобы обеспечить хорошее сцепление с плиткой. Заделайте любые отверстия, выбоины или повреждения стены с помощью шовного герметика, затем отшлифуйте до гладкости.

Смешайте свой Thinset

Thinset похож на клей, благодаря которому ваша плитка приклеится к стене. Вы можете купить готовую смесь или смешать ее самостоятельно. На прошлой неделе я написал пост с подробными инструкциями о том, как смешать Thinset для плитки. Смешивайте небольшое количество за один раз, примерно столько, сколько вы будете использовать за 20-30 минут, так как оно быстро затвердеет. 9№ 0007

Этап 1

Нанесите разбавитель на стену с помощью зубчатого шпателя. Наносите его гладкой стороной шпателя, работая небольшими участками. Например, 3 фута на 3 фута. Затем вернитесь к тому, что вы только что нанесли, зубчатой ​​стороной, удерживая шпатель под углом 45 градусов. Это создаст канавки, необходимые для приклеивания плитки, а также очистит излишки тонкой массы. Цель состоит в том, чтобы оставить на стене около 1/8 дюйма тонкого слоя.

СОВЕТ: используйте растворитель светлого цвета, если затирка будет светлой, или раствор темного цвета, если вы выбираете темный раствор.

Шаг 2

Примените свою первую плитку. Начните с центра стены внизу и прокладывайте путь наружу и вверх оттуда. Убедитесь, что он ровный. Аккуратно прижмите плитку к стыку. Используйте легкое покачивающее движение, чтобы оно хорошо склеилось. Если вы используете мозаичные листы, убедитесь, что каждая отдельная плитка ровная. И имеет надлежащее количество необходимого интервала. Внесите коррективы. Еще раз проверьте уровень.

Затем возьмите вторую плитку и поместите ее на стену. Используя прокладки для плитки, поместите несколько плиток между двумя плитками или листами плитки. Гравитация может стать вашим врагом при укладке плитки на стену. Распорки препятствуют скольжению плитки и обеспечивают правильное расстояние. Выбранная вами плитка должна подсказать вам, какой размер прокладок использовать. Убедитесь, что обе плитки выровнены. При необходимости отрегулируйте.

СОВЕТ: если между плитками выдавливается слишком много клея, немедленно соскребите его. В противном случае он займет место, необходимое в этом шве для затирки, которую вы нанесете позже.

Продолжайте раскладывать плитки вверх и вниз, как в пирамиде. Расположите швы для каждого ряда/листа. Часто проверяйте каждую плитку, чтобы убедиться, что она ровная. Вертикальная настенная плитка более заметна, чем горизонтальная напольная. Напольная плитка может быть скрыта под мебелью и сантехникой. Если он немного отличается, это, вероятно, не так заметно. Настенная плитка всегда выделяется. Если вы поставите их криво, вы всегда это заметите.

Вот и все. Это требует некоторого времени и терпения, планируйте соответственно. После того, как вы установили все плитки, дайте им полностью высохнуть (не менее 24 часов) или в соответствии с инструкциями на упаковке. Следующей частью является нанесение затирки.

Это вторая статья из трех статей о том, как укладывать плитку:

• Часть 1. Как смешать растворитель для плитки
• Часть 3. Как наносить раствор

Магазин расходных материалов

Включите JavaScript, чтобы просмотреть содержимое

Распространяйте любовь

Почтовые теги: #Сделай сам#Ремонт дома#Как сделать#Укладка плитки

Похожие сообщения

Ремонт

Как установить новые ручки шкафа

Bymelissa@TheDailyDIY 20 августа 2022 г. 3 октября 2022 г.

Установка новой фурнитуры для шкафа — это быстрый и дешевый способ обновить кухню. Если вы меняете существующее оборудование на тот же размер, то вам больше ничего не нужно делать. Но теперь у вас может быть одна ручка, и вы хотите изменить ее на тягу. Или у вас новенькие шкафы и…

Распространяйте любовь

Подробнее о том, как установить новые ручки шкафаПродолжить

Открытый | Ремонт

Как заменить вкладыш для бассейна

Bymelissa@TheDailyDIY 5 июня 2022 г. 30 июня 2022 г.

Я получил предложение на 1000 долларов США только за работу по замене облицовки моего бассейна в надземном бассейне размером 15×30 и глубиной 52 дюйма. Кроме того, вы должны учитывать стоимость нового вкладыша. Если пришло время заменить ваш, и вы ищете недорогой вариант,…

Распространяйте любовь

Подробнее Как заменить пленку для бассейнаПродолжить

Как это построить (БЕСПЛАТНЫЕ инструкции)

Ребята, эта маленькая гостиная-пещера была такой скучной всего месяц назад, но с нашим самодельным электрическим камином и нашей большой яркой плиткой она полностью изменила атмосферу в здесь, и мы тратим на это столько же времени, сколько смотрим телевизор. Вот как мы это сделали.

Кто не любит камин? Он мгновенно добавляет тепла, фокуса и уютной атмосферы (даже если вы постоянно блестите на жаре Флориды, как и мы).

С тех пор, как мы установили этот камин на глухой стене в нашей гостиной, мы буквально зажигаем пламя каждую ночь независимо от погоды, потому что видим огонь без тепла.

Сборка была относительно сложной (читай: много математики), но, как обычно, пошаговая обработка привела нас к результату.

На этой странице

Инструменты и материалы

• Встраиваемый камин Touchstone Home 36”
• Дрель
• Пила ( мы использовали как нашу настольную пилу , так и торцовочную пилу , но потенциально вы можете заказать раскрой в местном хозяйственном магазине )
• Винты
• Искатель шпилек
• Лом
• 2×4
• 1/2-дюймовая фанера
• Направляющие для ящиков
• Цементный картон
• Коробкорез
• Плитка
• Миномет
• Затирка
• Затирочная терка
• Мастерок
• Гвоздильный пистолет и гвозди
• Наполнитель для дерева
• Распорки для плитки
• Замазка для плитки
• Ведро
• Шлифовальный станок
• Материалы для каминной доски – читайте наши отдельный пост здесь инструкция по каминной полке
• Краска

Как мы построили обрамление для электрического камина своими руками

Подумайте об этой сборке, состоящей из четырех частей: основания, собственно опорной вставки, каминной полки и верхней части. Мы строили снизу вверх, но каждый элемент крепится к стене отдельно, чтобы сделать его действительно конструктивно прочным. Вот как сделать камин своими руками своими руками.

Мы не будем давать полную разбивку размеров нашего камина, потому что он очень специфичен для нашей комнаты (и некоторые размеры, вероятно, немного меньше/страннее, чем мы рекомендовали бы, если бы мы не работали вокруг нашей входной двери). ), поэтому убедитесь, что вы сделали все свои измерения заранее!

Снятие плинтуса

Чтобы вся конструкция была очень прочной и вровень со стеной, вам необходимо снять плинтус в той части, где будет располагаться камин. Для этого мы использовали лом и мультитул, но вы также можете удалить всю секцию, вырезать ее и прибить на место, если у вас нет мультитула.

Создание базовой конструкции

Начните с создания прямоугольника из 2×4, который соответствует высоте и длине вашего очага (за вычетом толщины фанеры 1/2″ или 3/4″). оберните его), затем прикрепите его к стене с помощью 3-дюймовых шурупов в как можно больше шпилек. Создайте оставшуюся часть куба 2 × 4 и прикрепите ее к этой распорке. Мы использовали шурупы с потайными отверстиями, чтобы скрепить все это вместе, но если у вас нет приспособления для потайных отверстий, вы можете использовать обычные шурупы и просто предварительно сделать куб , затем прикрепите его к стене.

Затем покройте куб фанерой. Если вы планируете ящики, как мы, то оберните боковые стороны и верх, но если вы собираетесь просто сделать его как обычный очаг, вы можете пойти дальше и обернуть все это фанерой.

Мы прибили кусочки 1×3, чтобы обрамить передние края, чтобы он выглядел более законченным, но в основном его не будет видно снаружи, пока вы не откроете ящики.

Начните сборку вверх

Далее вы будете строить опору для каминной топки.

Небольшое замечание о нашем камине: нам он нравится. Мы сотрудничали с Touchstone Home Products в создании этого электрического камина своими руками с использованием их 36-дюймового встраиваемого электрического камина, но все мысли о продукте и инструкции по сборке пришли прямо от этих двух старых гусей, которые ведут этот блог.

Мы не можем порекомендовать эти вставки в достаточной степени, потому что руководство позволяет очень легко спроектировать нашу собственную структуру камина, он просто подключается к розетке, как и любой другой прибор, и имеет различные настройки, такие как возможность обогреть комнату или просто иметь атмосфера огня с визуальным пламенем.

В любом случае, чтобы сделать опору для камина, вы сделаете еще одну кубическую структуру, но гораздо более мелкую. Наша каминная топка была всего около 6 дюймов в глубину, поэтому общая средняя часть имеет глубину около 8 дюймов, и мы добавили прямоугольное отверстие спереди, в котором находится каминная топка (около полдюйма пространства для маневра, чтобы получить всю ситуацию в целости и сохранности). место, не желая плакать).

Как и основание, прикрепите среднюю часть к стене, вкрутив в нее как можно больше шпилек.

Добавьте каминную полку наверх

Мы очень модные и важные, поэтому мы построили каминную полку со скрытым хранилищем. Мы протянули шнуры вниз от крепления для телевизора, через каминную полку, вниз за камином и к розетке у основания нашей стены, так что это был своего рода лабиринт отверстий на протяжении всей конструкции.

Подробнее о том, как мы построили каминную полку, читайте здесь (мы выделили это в отдельный пост, потому что это уже громоздкий урок).

Соберите верхнюю часть

Это была самая простая часть сборки, потому что она действительно не имеет веса или сложной конструкции. Мы буквально просто прикрутили несколько горизонтальных деталей 2×4 к двум вертикальным 2×4 и прикрепили их к стене. Горизонтальные части служат только в качестве более широкой области для крепления к стене, если это имеет смысл, так что вы можете привинтить в любом месте вдоль этой области, и вертикальная часть будет прочной.

Мы сделали небольшой прямоугольник посередине вокруг крепления телевизора, чтобы конечный результат выглядел более законченным, и прикрепили его к более широкой конструкции.

Опять же, мы просто делали это шаг за шагом и выясняли это по мере продвижения.

Цементная плита, этот плохой мальчик

Поскольку мы облицовали плиткой всю верхнюю часть, мы использовали цементную плиту в качестве окантовки, потому что наши исследования показали нам, что это более прочная основа для плитки (читай: отсутствие деформации или усадки, которые могут привести к растрескиванию). .

Это то же самое, что и гипсокартон, только немного более рыхлый, поэтому, чтобы обрезать его до нужного размера, вы просто используете канцелярский нож и надрезаете линию, которую хотите отрезать, а затем используете быстрое старое колено, чтобы этот шов, и он сразу же разорвется.

Забавный факт: в детстве я занимался карате и однажды устроил демонстрацию прыжков в прыжке перед всем моим маленьким городком в качестве небольшого общественного мероприятия, и я никогда не чувствовал себя более крутым. Направьте свою внутреннюю 10-летнюю Эмму на удар коленом, это поможет.

Чтобы прикрепить детали к конструкции камина, просто используйте шурупы и просверлите их, как любой другой материал, к стойке.

Начать плитку

Я был зуд использовать эта плитка вторая она появилась. Я сохранил его в своих закладках навсегда, желая использовать его где-нибудь, потому что он такой смелый, старомодный и винтажный, но в то же время современный, я просто люблю его (и это стоило 857 попыток убедить Алекса стать смелым). на плитке, чтобы сделать это).

Раньше мы только один раз укладывали плитку в нашей гостевой ванной в нашем старом доме, и это была довольно стандартная плитка метро.

В итоге мы купили плиткорез для мокрого литья для этого проекта, потому что между изобретением совершенно нового инструмента, работой только во время детского сна и, возможно, необходимостью снова резать плитку для других проектов в ближайшее время, мы решили, что покупка будет более рентабельной. чем арендовать на выходные. Тем не менее, аренда в нашем Home Depot была довольно рентабельной, поэтому ее определенно стоит проверить.

Как на самом деле укладывать плитку

По сути, вы будете смешивать разбавитель (вы можете купить предварительно смешанный, но дешевле купить порошок, который вы смешиваете с водой), пока он не станет консистенцией, похожей на арахисовое масло. Вы хотите, чтобы он был достаточно тонким, чтобы его можно было растекать, но вы не хотите, чтобы он стекал с вашего шпателя.

Общая идея заключается в том, что вы будете использовать шпатель, чтобы нанести немного тонкой массы на цементную плиту (достаточно ровно столько, чтобы вы могли добавить плитку в течение следующих 10 минут), используйте зубчатую сторону, чтобы сделать убедитесь, что в тонком наборе есть канавки, и прижмите плитки на место с прокладками между ними.

Продолжайте, пока не используете все полные плитки. Если вам нужен более подробный пример, ознакомьтесь с нашим ярким камином в нашем Instagram .

Мы позволили всей плитке уложиться, а затем вернулись в другой день, чтобы вырезать все неполные части с помощью мокрой пилы для плитки. Как только это было сделано, мы оставили их сохнуть, а затем проделали тот же процесс, установив их на место.

Затирка плитки

Мы замешивали затирку таким же образом, как и затирку, но опять же, вы также можете купить готовую смесь, что проще и, возможно, менее грязно. Используя терку для затирки, зачерпните немного затирки и проведите ею по плиткам, следя за тем, чтобы они шли под разными углами, чтобы не было пробелов, и каждая линия была заполнена примерно одинаково.

Примерно через 10–15 минут возьмите губку для затирки швов, смоченную в воде и отжатую так, чтобы она была едва влажной, и протрите ею плитку небольшими кругами. Это удалит большую часть дымки затирки, но если она осталась, не беспокойтесь, потому что вы можете повторить попытку на следующее утро или использовать продукт для затирки, если он действительно стойкий.

Добавление угловых накладок

Это совершенно необязательно, но мы добавили несколько наружных угловых накладок ко всей конструкции в основном потому, что наши расчеты были ошибочными, и у нас был странный зазор в плитке по краям, который это исправлено. Мы покрасили отделку в тот же черный цвет, что и очаг, и добавили каплю строительного клея на заднюю часть. Мы использовали малярную ленту, чтобы закрепить детали отделки на месте, пока они высыхали, потому что это заняло несколько часов.

Дополнительно: сборка ящиков для очага

Честно говоря, я пропущу это, потому что я так же хороша в изготовлении ящиков, как и в покупке продуктов. Мол, я сделаю это, но это будет неэффективно, и я обязательно забуду некоторые вещи, и мне придется возвращаться несколько раз.

Идея состоит в том, чтобы установить направляющие для ящиков и сделать ящики для ящиков немного меньше, чем это отверстие. Измерьте хотя бы 1000 раз и удачи вам.

Существует множество способов сделать фасады ящиков, но мы старались сделать так, чтобы они выглядели как можно более бесшовными, поэтому мы поставили ящики на одном уровне с передней частью конструкции, а затем прибили к передней части два простых куска фанеры. ящики.

Покраска топки камина

Мы заполнили все отверстия от гвоздей как на передней панели ящика, так и на топке, затем отшлифовали все и загрунтовали. Мы нанесли два слоя черной краски, цвета под названием Dark Secret от Behr, и подождали, пока она высохнет, прежде чем снова установить ящики.

Мы добавили эти изящные ручки для выдвижных ящиков в центр верхней части ящиков, чтобы они гармонировали с черным цветом.

Добавьте герметик для плитки для последнего штриха

Это волшебство. Мы взяли плиточный герметик того же цвета, что и затирка, которую мы использовали, и прошлись по всем краям, где плитка соединяется со стеной, каминной полкой и очагом, чтобы придать нашему электрическому камину, сделанному своими руками, действительно законченный вид.