Откосы для пластиковых окон своими руками в деревянном доме: Откосы для пластиковых окон в деревянном доме: снаружи, внутри

Откосы на окна в деревянном доме: монтаж и отделка своими руками

Содержание:

1. Особенности классификации
2. Виды откосов
3. Самостоятельный монтаж
4. Видео о монтаже откосов

Оформление окон предполагает конструирование откосов. Чтобы не нарушать общего стиля дома, комплектующие устанавливают в зависимости от модели стеклопакета: окна ПВХ – пластиковые планки различных типов, рамы из дерева – доски из природного материала. Как сделать правильно разнообразные откосы окон в деревянном доме своими руками?

Особенности классификации

Часть стены, непосредственно контактирующая с рамой, называется откосом. Виды их многочисленны и классифицируются следующим образом:

1. По размерам. Широкие и узкие конструкции устанавливают сообразно толщине торца древесины. Если дом сделан из бревна, то такой параметр наиболее внушителен. Кроме того, имеет значение и реальный размер оконного блока: небольшие модели будут нелепы с узкими откосами и наоборот.
2. По местоположению. Внутренние, наружные. Наибольшего внимания заслуживает первый вариант, так как отделка изнутри имеет больше этапов при монтаже, чем снаружи.Хотя не стоит забывать, что наружные варианты подвергаются агрессивному воздействию природной среды постоянно, в отличие от внутренних. То есть отделка снаружи требует защитных манипуляций для долговечности.
3. По форме. Косые или прямые. Первый вариант устанавливается в доме из дерева гораздо чаще, потому что таким образом оконный блок получает больше тепла, и это защищает стёкла от образования наледи, конденсата и прочих неприятностей.Такие формы практикуются на мансардных окнах, проёмах с двойным светом. Стандартные модели стеклопакетов пользуются прямыми вариантами.

Стоит ли отделывать откосы на окна в деревянном доме? Всенепременно! Конструкция оконных систем с герметичным запечатыванием превосходит стены объекта из древесины, так как монолитность нарушена выпиливанием проёма. Существует риск сквозняков, проникновения влаги, поэтому нужно защитить внутреннее пространство от холода и сохранить жизнь древесине.

Виды откосов

Помимо пластиковых и деревянных вариантов, существуют штукатурные и пробковые. Все виды имеют собственные достоинства и недостатки. Рассмотрим подробнее:

• Пластиковые планки. Видов их много, так как не всегда плиты из пластика представляют собой простые листы. Они могут быть пористыми, теплоизолирующими, с перемычками, декоративными.Теплоизоляционные состоят из листа материала с заключёнными в полости фрагментами минеральной базальтовой ваты. Снаружи эти откосы пластиковых окон в деревянном доме выглядят однотонной панелью, идеально ровной и лаконично простой. Стоимость их высока, но вполне оправдана: подобные модели монтируют в дома из бруса с высоким риском промерзания.Сэндвич-панели представляют собой два листа пластика с проложенным между ними слоем пенополиуретана для сохранения тепла. В комплект входит специальный профиль крепления и уголок для декоративного окаймления и придания конструкции завершённого вида. Выглядит модель красиво благодаря глянцу, но он иногда оказывает медвежью услугу: на экранах телевизоров и мониторов появляются блики, отчего просмотр в солнечную погоду невозможен.

  Панели из пластика с перемычками. Они полые внутри и носят название сотовые. Отчего прекрасно сохраняют тепло дома. К тому же благодаря этой особенности стёкла пакета не будут перемерзать, и древесина останется сухой.

  Недостаток у такого варианта весьма существенен, ведь речь идёт о декоративном обрамлении оконного блока. Сквозь лицевую сторону, особенно при дневном освещении, проступают рёбра жёсткости, отчего поверхность кажется полосатой. Да и цвет панелей оставляет желать лучшего – российские производители поставляют серый пластик, импортные – жёлтый.Простой белый пластик не имеет других достоинств, кроме белоснежного цвета. Такой вариант очень тонок, но и цена у него соответствующая. Если тщательно сделать работу по внутреннему утеплению, то откос вполне сможет выполнять как декоративную, так и утилитарную функцию – сохранение тепла, защита от конденсата, плесени и гнили.
• Деревянные конструкции. Изготавливаются из различных пород древесины. Для действительно презентабельного и дорогого вида используют доски из кедра, бука, дуба. Чаще бюджетным вариантом становится сосна.Такие планки в отличие от пластиковых имеют больше недостатков, чем достоинств, и присущи они всем изделиям из древесины. Это и подверженность порче – биологической и механической, и предрасположенность к горению.Поэтому владельцы, желающие получить достойный вид комплексного предмета интерьера, должны позаботиться о качестве материала. Деревянные откосы для пластиковых окон в деревянном доме от производителей, пропитанные защитными составами, способны прослужить дому в течение нескольких десятков лет.Ещё один «натуральный» вариант – пробковые конструкции. Удовольствие иметь необычную структуру материала на окнах стоит довольно дорого, однако декоративная функция выполняется на 200%. И это, пожалуй, все достоинства пробки, включая её экологическую чистоту.

  Такие виды приемлемы на оконных блоках спальни, детских комнат. Пробку тяжело монтировать из-за её мягкости, поэтому работу поручают профессионалам, тем более что материал дорогой.

• Штукатурные откосы. Распространённые и дешёвые варианты создания идеальных белёных или окрашенных стен, прилегающих к раме. Крепость сухих смесей чрезвычайна, однако дом может отреагировать на пластичные субстанции негативно.Во-первых, приготовление раствора всегда связано с водой, что для древесины крайне нежелательно. Во-вторых, требуется большой объём подготовительных работ и навык обращения с инструментом. В-третьих, откосы на пластиковые окна в деревянном доме, сделанные до прохождения пика усадки, пойдут трещинами, и труд будет напрасным.

Любой из приведённых вариантов можно установить самостоятельно. Тем более это позволит сэкономить на приглашении профессионалов.

Самостоятельный монтаж

Ниже рассмотрены этапы монтажа пластиковых и деревянных откосов. Они имеют схожие моменты, поэтому инструкция общая. Итак, для работы потребуются:

1. Собственно сами планки или готовые шпунтованные доски.
2. Утеплитель под них. Можно использовать тонкий пенополиуретан, ватные плиты толсты и не слишком экологичны: после установки в воздухе будут витать волокна.
3. Герметик. Для внутренних используют акриловый, для наружных – силиконовый.
4. Крепёж – саморезы, жидкие гвозди.
5. Ножовка, лобзик.

Приготовить необходимо всё заранее, чтобы процесс шёл беспрерывно. Далее:

• Установка и отделка откосов окон в деревянном доме начинается только после монтажа подоконника. Поэтому, если он ещё не готов, то монтируют сначала его. Это нужно затем, чтобы планки конструкции точно встали и примкнули к окну.

  Как правило, подоконник идёт в комплектации, если стеклопакет заказан полностью, поэтому проблем с его изготовлением не возникает. Важно помнить, что эта часть оконного блока должна лишь на ¼ превышать ширину проёма из бруса или бревна. В противном случае даже лёгкие интерьерные предметы способны стать для него тяжёлыми.

• Далее, нужно выбрать вариант откоса – прямой или косой. Если второй, то часть торцов сруба срезают дисковой пилой или лобзиком. Получившуюся поверхность тщательно шлифуют и пропитывают защитными составами. Надо убедиться в её полном соответствии с уровнем, постоянно прикладывая измеритель на место будущей конструкции. В противном случае планка не ляжет как нужно.
• Затем кладут новую конопатку в брус или бревно. Это важно, так как окна могут получить потоки холодного воздуха через микрозазоры. Образование конденсата в этом случае неизбежно.В качестве конопатки можно использовать тот же пенополиуретан, разрезанный на тонкие полосы. Его вкладывают в щели в скрученном состоянии, где он, распрямляясь, принимает форму бревна.
• Пришла очередь утепления. Утеплитель режут на широкие полосы согласно размеру приготовленной площади. Необходимо приготовить его сразу по параметрам, чтобы потом не пришлось наращивать или подрезать.Слой пенополиуретана прихватывают в нескольких местах жидкими гвоздями. Действовать простыми нежелательно, чтобы не попасть в торцы, где разность температур вызовет образование коррозии и порчи.
• Теперь, когда поверхность по периметру проёма готова принять конструкции из пластика или дерева, работают с ними. Их нарезают по шаблону из гипсокартона, который не выбрасывают, а накладывают на слой утеплителя на те же жидкие гвозди.Лучше всего приобретать влагостойкий тип гипсокартона: в таких местах проявление влажности – обычное дело, поэтому не стоит давать материалу шанс на крошение. Уложить на него готовые планки будет легко, и поверхность останется ровной.
• Монтируют откосы на саморезы или крепят на жидкие гвозди, если есть желание сделать идеальную поверхность без посторонних вкраплений.
• Остаётся декорировать стыки акриловым герметиком. Эта процедура выполняется для пластиковых вариантов. Типы из дерева прокладываются штапиками и плинтусами.

Вот и весь монтаж. Затем готовые конструкции приводят в порядок согласно материалу, из которого они изготовлены. Пластиковые просто протирают, деревянные красят или покрывают лаком, подчёркивая структуру дерева.

Монтаж деревянных откосов: пошаговая инструкция по установке и выбору

Монтаж окна всегда сопровождается полной или частичной отделкой откосов. Вне зависимости от материала остекления откосы можно оформить панелями из натурального дерева. Разберем, как правильно закрепить деревянные откосы на окна.

Все об установке деревянных откосов

Разновидности отделки
Подготовка к монтажным работам
Инструкция по монтажу
— На строительную пену
— На каркас

Откосами называют боковые части проема окна, наружные либо внутренние. Они закрывают неэстетичные монтажные швы, остающиеся после установки окон. Кроме того, защищают конструкцию от промерзания, а комнату — от ветра и сквозняков. Если рамы и подоконники — деревянные, обычно выбирают материал, аналогичный тому, из которого сделаны. Это объясняется тем, что рисунок и натуральный цвет древесины разных пород может отличаться. Детали из дерева разных видов выглядят некрасиво.

Но если подобрать элементы из одной породы не получается, берут один сорт лака. Оттенок, конечно, будет отличаться, но не сильно. Отделать проем можно досками из цельного массива. Правда, работать с ними сложно, и такая облицовка получается достаточно дорогой. Хорошая альтернатива — панель из клееной доски. Внешне она не отличается от массива, но дешевле и проще в работе. Можно выбрать наборный вариант. В этом случае в качестве облицовки ставят вагонку. Подойдет любая ее модель. 

Важно не только подобрать древесину по цвету, но и учесть ее эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подходящие варианты.

Подходящие сорта дерева

• Сосна либо ель. С ними несложно работать. При условии грамотной и регулярной обработки хорошо противостоят перепадам температур, влажности и УФ-излучению. Сосну и ель ставят и на внутренние, и на наружные откосы.
• Лиственница. Это хвойная древесина, она отличается повышенной сопротивляемостью атмосферным явлениям и влаге, длительным сроком службы. Плесень и грибки появляются на лиственнице реже, чем на других породах. Применяют для отделки снаружи и внутри.
• Дуб. Красивый и прочный материал, плохо переносящий ультрафиолет и все атмосферные явления.
  В таких условиях он со временем покрывается трещинами. Поэтому устанавливается только внутри.

Instagram krutodesign

ShutterStock

Отделывать оконную конструкцию сразу же после установки нельзя. Нужно дать время пене, с помощью которой проходил монтаж, полностью полимеризоваться. На это уходит около двух недель. Это максимальный срок, минимальный — сутки. Слишком затягивать с отделкой не стоит, поскольку пена без защиты разрушается. Для работы понадобятся самые простые инструменты: шуруповерт, дрель со сверлами под диаметр крепежных отверстий, перфоратор, измерительные приспособления и любой подходящий инструмент для отпиливания.

Для фиксации деталей готовят монтажную пену либо жидкие гвозди, оцинкованный профиль либо рейки из дерева и саморезы. Если основа твердая, потребуются еще и дюбели. Перед отделкой необходимо проверить точность монтажа оконного блока.

Если есть несоответствия строительным нормативам, правильно поставить откосы не получится. Рекомендуется проверить несколько важных моментов.

Проверка правильности монтажа окна

• Проверяют горизонталь и вертикаль оконного блока. Делают это с помощью уровня либо отвеса. Последний «покажет» только вертикаль. Желательно выбирать качественный измерительный инструмент. Дешевые модели могут оказаться бракованными, от чего их точность страдает.
• Замеряют расстояние от рамы до поверхности стены. Выполняют несколько замеров по периметру конструкции. Хорошо, если расхождения в величинах не превышают 5 мм. Такие перепады визуально незаметны. Если они больше, кривизна будет явно видна. Причем чем уже деталь, тем заметнее перекос. 
• Замеряют диагонали и все стороны рамы. Лежащие напротив друг друга стороны должны быть строго одинаковыми, диагонали тоже между собой должны быть равны. 

Желательно внимательно осмотреть и раму, особенно если она недавно установлена. Профиль из дерева или ПФХ должен быть качественным. На это указывает ровная поверхность с равномерной окраской. Эрозия, неоднородный цвет, вздутия — показатели брака или несоблюдения технологии производства. Нежелательны сколы, вмятины, поцарапанные или потрескавшиеся участки профиля. Их появление — результат неаккуратного монтажа или транспортировки. В некоторых случаях при наличии большого количества дефектов проще заменить или переустановить систему.

Недавно установленный блок необходимо подготовить к отделке. Начинают с удаления выпирающих фрагментов монтажной пены. Их аккуратно срезают острым инструментом заподлицо. Эластичный, еще не полностью полимеризовавшийся материал можно осторожно вмять в шов, поскольку качественно отрезать его не получится. Плоскости проема очищают, выравнивают, небольшие дефекты заделывают ремонтной смесью. Защитную пленку с пластикового профиля убирают, хотя можно сделать это и позже. 

Instagram lyublyu_remont_

ShutterStock

ShutterStock

Несколько иначе проходит подготовка к установке облицовки при ремонтных работах. Так, если проводится замена внутренних деревянных откосов на окнах, начинают с демонтажа старых деталей. Их полностью снимают и зачищают освободившееся основание. Осматривают швы между проемом и рамой. Аккуратно заделывают в них все обнаруженные отверстия или раскрошившиеся участки. Плоскости проемов при необходимости выравнивают, заделывают в них дефекты. 

Существует несколько способов установки деталей. Подробно разберем два из них. 

1. На строительную пену

Технология подойдет для пластиковых и для деревянных оконных систем. Материалом для заполнения пустот и одновременно клейким составом является строительная пена. 

Инструкция для проведения работ

1. Панели нужно подогнать под проемы. Для этого их подрезают точно по размерам основания. Особенно тщательно важно измерить и подрезать углы.
2. Подрезанные доски ставят на место, закрепляют в углах саморезами. Панели одним краем укладывают в рамные пазы. После чего запенивают свободное пространство. Делают это с учетом того, что материал в процессе полимеризации увеличится в три раза.
3. Оставляют до полного высыхания. При необходимости устанавливают распорки, чтобы панели не перекосились. 

Если требуется утепление, выбирают специальные сэндвич-панели с утеплителем. Но можно сделать иначе. На дерево закрепляют теплоизолятор. Обычно это минвата. Ее точно подгоняют по размеру элементов. Сверху на утеплитель укладывают полиэтилен и крепят его скотчем. Панели скрепляют друг с другом. Собранную таким образом систему устанавливают в рамные пазы, запенивают.  

Instagram neifeld_home

Instagram otvertkin.ru

2. На каркас

Этот метод используется для отделки неровных проемов. Универсальный способ облицовки, применяется снаружи здания и внутри него. Каркас дает возможность дополнительной теплоизоляции откосной конструкции.  

Последовательность монтажа на каркас

1. Ставят каркас. Для его сборки используют металлопрофиль или бруски из дерева. Элементы устанавливают строго в одной плоскости. Это несложно контролировать при помощи строительного уровня.
2. Свободное пространство между основой и рейкой закладывают утеплителем. Выбирают пеноплекс, пенополистирол или подобные им материалы.
3. Отделочные панели фиксируют на каркас. Это можно делать по-разному: посадить их на жидкие гвозди или закрепить саморезами. В последнем случае крепежи утапливают в деталь. Получившиеся выемки накрывают декоративными заглушками. 
4. Свободное пространство между панелью и основой запенивают. Уплотненный участок накрывают малярным скотчем. Материалу дают отвердеть. На это уходит около 12 часов. 
5. Убирают остатки излишки отвердевшей пены с открытого монтажного шва. Закрывают его декоративным уголком.

Если при монтаже деревянных откосов на деревянные окна в качестве отделки выбрали вагонку, ее фиксируют на каркас. Все работы проводятся аналогично второму способу. Разница лишь в способе фиксации элементов. Их закрепляют на кляймеры (это специальные крепежи для вагонки) или, при их отсутствии, на саморезы.  

ShutterStock

Перед работой все необработанные деревянные элементы надо пропитать антисептическими и водооталкивающими растворами. Иначе материал быстро испортится. Сделать это можно своими руками, только состав надо выбрать с учетом условий эксплуатации.

После установки откосы требуют регулярного ухода. При мытье стекол или фурнитуры нельзя допускать их сильного намокания. Возможна только легкая влажная уборка с обязательным удалением излишков влаги. Защитное покрытие панелей необходимо регулярно обновлять. Делается это не реже раза в 2-3 года. Тогда дерево не потеряет привлекательный вид и прослужит долго. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

Создайте свои собственные недорогие штормовые окна – Новости Матери-Земли

Сохраните тепло зимой, соорудив свои собственные недорогие штормовые окна, используя эти полезные советы.

Штормовые окна, как вы знаете, значительно согревают ваш дом зимой. . . но они стоят кучу, когда вы покупаете
порицаемых вещей в готовом виде. Один только этот факт действительно оставил меня «в дураках», когда над страной установилась не по сезону холодная погода прошлого сезона
. У меня просто не было достаточно денег, чтобы купить штормовые окна для своего дома.

Итак, необходимость была матерью изобретательности и все такое, и я решил сделать свои собственные недорогие штормовые окна . . . из недорогого дерева и пластика
, а не из более традиционных в настоящее время алюминия и стекла. И я рад сообщить, что самодельные
единиц справились со своей задачей. . . в разы дешевле готовых!

Я начал эту захватывающую сагу, позволив своим пальцам пройтись по надежному каталогу Sears and Roebuck
семьи Сольбергов. . . где я нашел четыре вида пластиковой пленки: майларовую, полиэтиленовую, стекловолоконную и виниловую. Майлар был слишком дорог (60
градусов на квадратный фут), полиэтилен стареет и становится хрупким в течение нескольких месяцев, а стекловолокно недостаточно прозрачно (я хотел, чтобы
видел из , а также пропускал солнечный свет).

Остался «суперпрозрачный винил» Sears толщиной 4 мил. . . и это звучало как хорошая ставка: «без визуальных искажений, остается гибким до -26
градусов по Фаренгейту, остается прозрачным от 2 до 3 лет под прямыми солнечными лучами».

Как я понял, если этот винил будет доставляться, как рекламируется, он должен прослужить почти бесконечно долго в моей северо-восточной стороне
панорамное окно (которое не получает зимнего солнечного света), и оно должно продержаться до 10 лет на моих южных окнах (потому что я планирую оставлять пластик только на четыре месяца в году). Так что я пошел вперед и заказал рулон (4 на 25 футов) 4-мил винила за
12 долларов. . . что составляет 120 за квадратный фут.

Рамки стали еще проще. У меня уже лежало около 1/4 фута на 3/4 дюйма молдинга. . . так что я купил еще 100 линейных
футов полосок, просто чтобы убедиться, что у меня достаточно. Я также купил несколько проволочных гвоздей 1/2 дюйма и 3/4 дюйма (чтобы держать все
вместе, конечно). . . и мы (моя жена, Джуди и я) были готовы к работе.

Или развернуть . . . пластик, то есть.

Мы начали с малого. . . построив одно из наших самодельных покрытий для окна размером 3 на 4 фута, прежде чем заняться нашим монстром размером 4 на 6 футов
.

Сначала я измерил внутреннюю часть наличника окна, а затем нарезал молдинги для своих штормовых окон так, чтобы при их сборке
— готовые рамы были на 1/4 фута короче, как по вертикали, так и по горизонтали, чем то, что я измерил.
Это нужно для того, чтобы убедиться, что готовое штормовое окно встанет на место рядом с существующим стеклянным окном. Я подумал, что если штормовое окно
окажется слишком маленьким, я всегда смогу заполнить его уплотнителем. . . но если бы он был слишком большим,
я бы никогда не смог втиснуть его на место.

На прилагаемых рисунках показано, как мы с Джуди сделали каждое из наших самодельных штормовых окон похожим на бутерброд. . . с двумя слоями
пластика и тремя слоями дерева. Используя таким образом два слоя виниловой пленки, мы фактически создали два отдельных воздушных кармана 9.0007 между внутренней частью нашего дома и холодом на улице (пластиковая пленка, воздух, пленка, воздух, стекло обычного окна), когда шторм
окна на месте. Если бы мы жили дальше на север (а не здесь, в Нью-Мексико), мы могли бы даже положить больше слоев в наши бутерброды. И
обратите внимание, как мы перекрыли углы наших самодельных рам для дополнительной прочности.

Если вы соорудите некоторые из этих штормовых окон для себя, просто положите первые четыре части молдинга в форме
прямоугольник на любой плоской поверхности. Затем разложите лист винила (разрезанный с дюймовым выступом по периметру, чтобы у вас было за что держать
, когда вы будете натягивать пластик) на полоски. Положите еще четыре полоски (расположенные так, чтобы их концы перекрывали углы в
и противоположном направлении , в котором перекрываются концы первых полосок) на винил. И, наконец, прикрепите эту первую «половину» вашего бутерброда с окном
вместе с 1/2-дюймовыми гвоздями, пока кто-то туго натягивает пластик для вас.

Когда вы доберетесь до этого места, раскатайте еще один слой винила, накройте его третьим набором молдингов. . . а затем прибейте
через полный сэндвич (дерево, пластик, дерево, пластик, дерево) гвоздями 3/4 дюйма, в то время как ваш партнер натягивает второй слой
винила. Если хотите, обрежьте лишний пластик, но это совсем не обязательно.

Вот и все. Ваше штормовое окно готово. Если вы работали аккуратно, он будет квадратным. Если вы этого не сделали, вы все равно можете сделать его подходящим для
оконный наличник, для которого вы его построили. . . а также сделать его герметичным: просто прибейте полосу 1/2 дюйма молдинга вокруг внутренней части корпуса
, совместите «передние» поверхности этой кромки с самоклеющейся вспененной уплотняющей полосой, прижмите штормовое окно к полосе
. достаточно его сжать, и — Зот! — полностью герметичное уплотнение!

Во всяком случае, мы так и сделали, на наших окнах 3 на 4 фута. Для монстра размером 4 на 6 футов мы следовали тому же общему плану атаки
… за исключением того, что между листами винила мы поместили два слоя молдинга. (Я подумал, что будет сложнее вытащить большие куски из
пластик натянут, поэтому я хотел оставить между ними больше воздушного пространства.) Я также проясню еще один момент: наше большое штормовое окно
— даже с двойными полосами в центре — получилось довольно шатким. Это наводит меня на мысль, что более легкий молдинг
подходит для окон размером до 3 на 4 фута. . . но для чего-то большего лучше делать рамы размером 1 на 2 дюйма с обшивкой из полос
.

Шатается или нет (и, конечно, наше большое штормовое окно шаталось только до тех пор, пока мы не закрепили его на месте в оконной раме, это было
сделано для), нам нравятся наши дешевые штормовые окна. Винил пропускает почти 100% падающего на него света. . . а это значит, что
теперь мы закрыли наш дом от холодных зимних ветров, но мы все еще впускаем теплое солнце!

Работа с жидким герметиком

Жидкий герметик появляется на большем количестве рабочих мест по всей стране. Это потому, что это работает. Жидкая гидроизоляция стоит дороже в расчете на одно отверстие, но при правильной установке нет лучшего способа сделать окно или дверь водонепроницаемыми.

1 / 13

Жидкий герметик загерметизирует встраиваемые окна

Встраиваемые окна становятся все более популярными на юге и западе США. Они добавляют уникальную и привлекательную архитектурную деталь, но неправильное остекление может привести к просачиванию воды, что может стоить строителю тысячи долларов или, что еще хуже, разрушить репутацию.

Встраиваемые окна должны быть зашпаклеваны и должным образом загерметизированы, иначе они БУДУТ протекать. Компания Risinger Homes установила несколько утопленных окон, все они были загерметизированы и защищены жидкой гидроизоляцией, и у нас не возникло никаких проблем.

Позвольте мне показать вам, как мы это делаем.

2 / 13

Чего не следует делать

Вот проект, мимо которого я недавно проезжал. С улицы я мог сказать, что эти окна были установлены неправильно. При ближайшем рассмотрении в моих очках-«каплевидках» на голое дерево и вспышка перекрывалась не в ту сторону. Было очевидно, что эти окна протекут. Я был знаком с этим строителем, поэтому позвонил ему и предупредил о потенциальной опасности. Он предположил, что его установщик окон будет следовать передовым методам, и был удивлен, когда мы встретились на месте, чтобы поближе познакомиться. Мы выдрали пару, и я продемонстрировал его установщикам способ получше.

3 / 13

Все начинается с подоконника

Мне нравится делать уклон подоконника примерно на 5%, чтобы дренаж был встроен еще до того, как я начну применять гидроизоляцию. Мы использовали сабельную пилу, чтобы вырезать шпильки домкрата, а затем подложить под порог 2 × 4, чтобы добиться положительного наклона.

4 / 13

Жидкая замазка

Для утопленных окон я всегда использую жидкую замазку или флюидные защитные барьеры (FAWB). Если вы используете Zip Sheathing, Huber Engineered Woods изготавливает однокомпонентную обшивку под названием «Liquid Flash», которая заменяет их Zip Tape или Stretch Tape. Это армированное волокном «уплотнение» из-за отсутствия лучшего термина, которое получается густым, но его достаточно легко обрабатывать пластиковым шпателем. Liquid Flash может закрывать зазоры до 1/2 дюйма. Отдельные трубки стоят около 25 долларов каждая. Планируйте по одной трубе на окно.

5 / 13

Пистолет и разбрасыватель

Жидкий защитный барьер от атмосферных воздействий (FAWB) идеально подходит для утопленных оконных проемов, потому что он практически надежен. Просто распылите его на обшивку и шероховатую поверхность голой сосны и выровняйте пластиковой кельмой. Обычно он высыхает в течение 30 минут, поэтому вы будете готовы к установке окна менее чем через час.

6 / 13

It’s That Easy

Вот готовое грубое отверстие, запечатанное Zip Liquid Flash. Очень просто и понятно, просто убедитесь, что вы создали непрерывный толстый слой.

7 / 13

PolyWall также может функционировать как WRB

Система Blue Barrier компании PolyWall представляет собой гидроизоляционный барьер (FAWB). Этот продукт представляет собой менее вязкую жидкость, чем Liquid Flash, и может использоваться для герметизации шероховатых отверстий, но также может действовать как обертывание дома/барьер, устойчивый к атмосферным воздействиям (WRB), при нанесении на весь дом. Мы просто используем его здесь, чтобы запечатать грубый проем, потому что обшивка Zip Wall имеет свой собственный встроенный WRB. PolyWall представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из FAWB и заполнителя швов. Один галлон стоит 125 долларов и покрывает площадь около 100 кв. футов. и один тюбик герметика для швов стоит 20 долларов.

8 / 13

Заделайте зазоры заполнителем для швов

Поскольку PolyWall Blue Barrier менее вязкий, вам необходимо заполнить большие зазоры их заполнителем для швов 2200. Он похож на замазку, но более плотный и армированный волокнами. Он поставляется в колбасных трубках (вам понадобится специальный пистолет для герметика) и сначала заполняет швы и зазоры/трещины до 1/2 дюйма. широкий. При покрытии всего дома этот наполнитель также наносится на стыки обшивки и вокруг всех других проходов (наконечники шлангов, воздуховоды, провода и т. д.).

9 / 13

Нанесите на FAWB

После того, как стыки будут загерметизированы, нанесите толстый слой Blue Barrier 2400 Flash n Wrap с помощью кисти и валика. Обычно достаточно одного слоя; как только субстрат больше не виден, можно двигаться дальше. Это продукт, отверждаемый влагой, поэтому грунтовка не требуется, и его можно наносить во влажных условиях. Мы закрываем все отверстие и делаем нахлест на край обшивки 6-в. для достижения идеально водонепроницаемого отверстия.

10 / 13

Установка окна

Какой бы продукт FAWB мы ни использовали, после установки этого окна мы покрываем внутренние верхние и боковые крепежные фланцы герметиком.