Обратный клапан дренажный – Выбор и подключение дренажного сифона с обратным клапаном к канализации

Обратный клапан для слива конденсата из кондиционера в канализацию

Содержание статьи:

В процессе работы кондиционера образуется конденсат. Для сбора влаги конструкция внутреннего блока предусматривает специальный поддон. Отведение конденсата осуществляется дренажным шлангом. Согласно правилам климатическая техника для сброса воды должна подключаться к канализационной системе. Сифон с гидрозатвором препятствует проникновению неприятных запахов в квартиру.

Назначение устройства

Выведение дренажного шланга на улицу сквозь отверстие в стене – самый простой способ отведения конденсата. Гибкая трубка длиной 80 см служит для слива образовавшейся влаги. Простой и доступный вариант имеет свои минусы: он запрещен СНиПом, капли попадают на прохожих, в зимнее время дренажная труба перемерзает. В частном доме добавляется размывание отмостки. Оптимальный выход – подключение кондиционера к канализации. Непременным условием грамотного монтажа является установка сифона с запахозапирающим устройством. Он пропускает жидкость в одном направлении, предотвращает проникновение в помещение не только запаха, но и опасных газов.

Принцип работы сифона

Обычный сифон с гидрозатвором имеет U-образную форму. В колене, соединяющем впускной и выпускной патрубок, остается вода, являющаяся барьером выхода канализационных запахов. При использовании сантехнических приборов вода в гидрозатворе часто меняется, уровень не успевает уменьшаться. В случае с кондиционером поступление влаги неравномерное, если техника не работает, то конденсат не стекает. Гидрозатвор высыхает, в отсутствии водной преграды газы проникают в помещение.

Предотвратить неприятную ситуацию помогает обратный клапан для дренажа кондиционера. Устройство блокирует воздух и стоки канализации, а конденсат беспрепятственно пропускает. В качестве запирающего механизма используется шарик из АБС или пружинная мембрана.

При наполнении агрегата водой поплавок поднимается, открывая выход в канализацию. После ухода жидкости под собственным весом опускается, перекрывая отверстие.

Виды сифонов

Устройства классифицируют по двум признакам: конструктивное исполнение и способ вывода влаги.

Модель дугообразной формы с гидрозатвором

Стандартный вариант отличается громоздкими размерами. Высота водяного затвора должна быть в пределах 140-320 мм. Патрубки изготавливаются прозрачными для визуального контроля. Диаметр выхода 40 мм. Для подпитки гидрозатвора возможно подключение стиральной машины. Модель рекомендуется при повышенном давлении или разрежении в дренажном трубопроводе. Среди минусов агрегата: большой размер, благоприятная среда для развития бактерий, вероятность пересыхания.

Конструкция с гидрозатвором и запахозапирающим механизмом

Компактный вариант, предназначенный для скрытого и открытого монтажа. В агрегате предусмотрен водный затвор и запахозапирающий механизм в виде шарика АБС. При падении уровня гидрозатвора запирающий клапан перекрывает патрубок отвода. Модель оснащается прочисткой – камерой для сбора грязи. Вход в сифон вертикальный или горизонтальный, труба DN32. Выпуск горизонтальный DN40.

Система для скрытого монтажа

Сифон для скрытого монтажа с вертикальным подключением

Узел сифона для дренажа кондиционера в канализацию скрыт в пластиковом коробе. Корпус агрегата устанавливается в стену. Тип размещения вертикальный, высота гидрозатвора 50 мм. Размер корпуса 100x100x60 мм. К коробке подводятся две трубки – входной патрубок и выпуск в канализацию. Возможно подключение дренажных шлангов трех диаметров: 20, 26, 32 мм. Внутри корпуса размещается прозрачная кассета с водным затвором и запахозапирающим устройством. Клапан открывается при прохождении конденсата и опускается после ухода воды. Кассета сменная, ее самостоятельно извлекают и очищают от грязи.

В комплекте имеет строительная заглушка и декоративная крышка с пружинными зажимами. При выборе места монтажа учитывается требование – минимальное расстояние между выпускным патрубком сплит-системы и сифоном 2 м. Для обслуживания узла достаточно снять декоративную крышку.

Сухой агрегат

Использование гидрозатвора – простое и дешевое решение проблемы запирания неприятных канализационных запахов. Без регулярного возобновления водной преграды ее преимущества исчезают.

Сухой гидрозатвор для кондиционера представляет конструкцию с мембраной, маятниковым затвором или трубкой, выполняющими функцию обратного клапана.

Наиболее распространенный вариант – эластичная трубка с молекулярной памятью. В обычном состоянии она сомкнута и запирает канализационные газы. Во время прохождения воды трубка раскрывается, затем возвращает первоначальную форму. Преимущества сухого затвора:

• компактный размер;
• благодаря гладкой поверхности мембраны или трубки прибор не засоряется;
• служит надежным препятствием распространению запаха из канализации;
• не перемерзает в зимнее время;
• отсутствие колен обеспечивает высокую пропускную способность;
• допустим вертикальный и горизонтальный монтаж.

Сухой сифон применяется не только для дренажа кондиционеров, его устанавливают под ванны и раковины на даче.

Второй пункт классификации – способ выхода конденсата:

• вертикальный выпуск;
• горизонтальный выпуск;
• комбинированный вариант.

Как выбрать сифон для слива конденсата из кондиционера

Сифоны, устанавливаемые для отведения конденсата, различаются габаритами и конструкцией. При выборе модели учитывается несколько критериев:

• Диаметр выходного патрубка для отведения конденсата. Размер дренажного шланга должен соответствовать входу сифона.
• Оценивается свободное пространство для монтажа устройства. Габариты модели могут не вместится на отведенном участке.
• Для встраиваемых сифонов оценивается глубина монтажной ниши, в которой устанавливается агрегат.
• Пропускная способность узла должна соответствовать количеству конденсата. В характеристиках устройств указана необходимая информация. Сифон с низкой пропускной способностью не подходит кондиционерам с большим объемом конденсата.
• Резиновые уплотнители на входе и выходе агрегата обеспечивают герметичность соединения. При размещении сифона под солнечными лучами ультрафиолет быстро приведет их в негодность. В такой ситуации необходим скрытый монтаж.

Монтаж дренажной системы

От дренажного отверстия внутреннего блока кондиционера прокладывается гибкий шланг. Для его размещения в стене пробивается штроба.

Магистраль не должна делать резких поворотов, они препятствуют равномерному стоку жидкости. Допустим угол 45°.

Чтобы обеспечить отведение конденсата самотеком, шланги укладываются с уклоном 1-2 см на 1 м длины. Не допускается провисание шлангов.

До входа в канализационную трубу устанавливается сифон с гидрозатвором, отсекающий неприятные запахи. Монтаж выполняется с помощью обжимных гаек. На корпусе агрегата отмечено направление движения потока. Стрелка помогает определить вход и выпуск. Соединение с канализационной сетью выполняется с разрывом струи. После установки проводится испытание системы.

Основные производители

Hutterer & Lechner

Лидером по производству сифонов для систем кондиционирования является австрийская компания Hutterer & Lechner (HL). Изделия отличаются высоким качеством и простотой конструкции. Технология оснащения агрегатов водным затвором и запирающим шариковым клапаном предотвращает появление неприятных запахов. Компания предлагает сифоны различных моделей:

• HL 136.2 – сифон с гидрозатвором;
• HL 138 – встроенная система;
• HL 136 N – агрегат с водным затвором и шариковым запахозапирающим устройством.

Vecamo

Итальянская фирма Vecamo предлагает сифон для кондиционера, который монтируется на стене, обеспечивая свободный доступ к входным и выходным отверстиям. В комплекте имеются соединители, рассчитанные на дренажные шланги различного диаметра. Прозрачный пластиковый корпус обеспечивает возможность контроля за состоянием внутренней части.

McAlpine

Самозакрывающийся сливной клапан или сухой сифон серии MacValve от компании McAlpine производится в двух установочных размерах: 32 и 40 мм. В компактном пластиковом корпусе установлена полимерная трубка, выполняющая функции запахозапирающего устройства. Рекомендуется вертикальный монтаж, но допустима горизонтальная установка. В первом случае пропускная способность 1,58-275 л/с, во втором ниже – 0,7-1.7 л/с.

Конструкция сифонов с обратным клапаном для слива конденсата в канализационную систему продумана профессионалами. Изготовить такое устройство самостоятельно не получится. Единственный доступный вариант – простая конструкция с коленом и водным барьером, который в любой момент может высохнуть.

strojdvor.ru

Выпускные клапаны

Выпускные канализационные обратные клапаны KARMAT

Клапаны эффективно защищают инсталяцию от проникновения крыс внутрь здания.

• Изготовлены из материала со стабилизатором, который повышает устойчивость к воздействию солнечных лучей и других атмосферных факторов
• Новостью на рынке является специально сконструированный дренажный обратный клапан, который предохраняет дренажные системы от регрессивного заливания и загрязнения системы в случае поднятия уровня воды выше уровня отлива
• Монтируется непосредственно на конце дренажной трубы отводящей собранную воду в мелиоративную канаву или сборный колодец

ВИДЫ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ

выпускной клапан ø 110

ZBK 110 — монтируется на трубы ø 110, вес: 0,33 кг

выпускной клапан ø 160

ZBK 160 — монтируется на трубы ø 160, вес: 0,73 кг

выпускной клапан ø 200

ZBK 200 — монтируется на трубы ø 200, вес: 1,16 кг

клапан для дренажа с универсальной муфтой

ZBK-DR — монтируется на дренажные трубы ø 72 — ø 100, вес: 0,36 кг

Надёжное и эффективное соединение

Выпускные клапаны и клапаны для дренажа изготовлены из высококачественного полипропилена со стабилизатором, который повышает устойчивость к воздействию солнечных лучей и других атмосферных факторов. Полипропилен безвредный для среды, устойчив к воздействию высокой температуры (до 95 ºС) и агрессивных химических веществ находящихся напр. в средствах охраны растений.

Клапан для дренажа имеет универсальную систему соединения известную благодаря популярным дренажным муфтам КАRМАТ, которая позволяет монтировать его на дренажных или рифлёных трубах без отверстий диаметром от ø72mm до ø100mm.

Все выпускные клапаны имеют хромоникелевую заслонку A защищающую крышку и прокладку. Дополнительно рычаг B покрывается хромоникилевым кожухом. Они защищают от проникновения грызунов, от влияния атмосферных факторов и окружающей среды (напр. волны реки).

Пример монтажа

• Выпускные клапаны устанавливаются на концах канализационных труб выходящих в сборные колодцы, выгребнные ямы и на трубах, которые отводят ливневую воду в канавы или реки.

Выпускной клапан ø 110 в колодце ø 315

Пример монтажа выпускного клапана и выпускного клапана для дренажа отводящих воду в мелиоративную канаву

karmat.ru

как сделать своими руками, установить, устройство, как работает

Загородный дом предоставляет отличные возможности для того, чтобы получать все необходимые для полноценной жизнедеятельности блага. Еще бы. Ведь именно за городом, где-нибудь в поселке или даже в деревне, вы сможете вдоволь надышаться свежим воздухом, вырастить на собственном огороде экологически чистые продукты питания, порыбачить на настоящем озере или на реке. Помимо этого, вы в свободное время сможете спокойно отдохнуть на приусадебном участке или прогулявшись в лес. При всем этом не стоит беспокоиться о том, что отдых будет нарушен очередным ремонтом соседей или гулянкой на каком-то из этажей многоквартирного дома. Несмотря на все это, о безоблачной жизни говорить не приходится, ведь даже сделанный по всем правилам дом рано или поздно придется чинить. А это влечет разнообразные хлопоты, связанные с выбором и приобретением материалов, наймом работников или самостоятельным осуществлением того или иного мероприятия. В большинстве случаев именно таким образом (сделать своими собственными руками) хозяева домов справляются с неполадками в системе водоснабжения, канализационной системы и со многими другими инцидентами.

Обратный клапан препятствует проходу сточных вод в обратном направлении, его установка желательна не только в загородном доме, но и в многоквартирных домах, особенно на нижних этажах.

В том случае когда вы осуществляете проведение воды в дом, можно воспользоваться централизованной системой водообеспечения либо прибегнуть к рытью своего собственного колодца. На него после этого может быть установлен насос, который позволит доставлять воду в любые уголки огорода и, конечно же, дома. Рытье колодца станет очень полезным и для того, чтобы потом можно было правильно организовать канализационную систему. Ведь, после того как колодец будет готов, вы определите, на какой глубине в почве проходит водяная жила. Если воды в грунте проходят глубоко, то это не очень хорошо для колодца, но, наоборот, очень удобно для возведения выгребной ямы. Тогда, когда грунтовые воды располагаются на расстоянии ближе чем 2 м от поверхности земли, выгребную яму рыть запрещается. Для того чтобы правильно провести канализационные трубы в целом, необходимо еще и знать то, какие детали должны в нее входить. Помимо этого, стоит изучить их устройство, например, устройство обратного клапана. Его необходимо установить между трубами в вертикальном или горизонтальном положении.

Как своими руками правильно сделать канализацию?

Канализационная труба выводится из дома наружу и доводится до выгребной ямы или септика.

Если в вашем загородном доме проведена вода, то вам, соответственно, придется подумать о том, каким образом ее нужно будет выводить. Для этого обычно прокладываются трубы в подполе, к которым прикрепляется вся сантехника. Далее они выводятся наружу и попадают в выгребную яму. Таким образом можно выделить 3 основных функции системы канализации в частном доме. Это сбор сточных вод от предметов сантехники, отведение их от дома и заключительная — накопление стоков в одном резервуаре с последующей утилизацией. Именно в таком направлении и в таком порядке необходимо правильно функционирование канализационной системы. А не наоборот. Итак, первую функцию выполняют стояки и трубы, которые располагаются на территории сооружения. Для того чтобы максимально надежно провести данный этап монтажа своими руками, необходимо правильно рассчитать все материалы (лучше использовать пластиковые), а также не забыть о том, что им необходим уклон для того, чтобы вода постоянно стекала. Таким образом, подвесы, на которых будет монтироваться внутренняя система, должны иметь разную длину. Чем ближе к выгребной яме, тем длиннее должны быть подвесы.

Вторая функция осуществляется за счет внешней канализационной системы. Для этого необходимо сначала сделать отверстие в фундаменте, сквозь которое будет выведена труба из дома на улицу. Она должна пролегать на определенной глубине.

Так, например, для жителей центральной части нашей страны лучше всего сделать траншею не менее 50 см в глубину.

Обратный клапан имеет форму цилиндра, крышка которого открывается под напором стоков и закрывается при помощи возвратной пружины. В случае аварийной ситуации закрытая крышка не даст стокам пройти в обратном направлении.

Именно на таком расстоянии от поверхности земли наружная канализационная система будет нормально функционировать и не замерзнет в условиях зимнего времени года. Траншею тоже следует выкапывать с постепенным углублением. Оно должно осуществляться примерно на 3 см через каждый м. Что касается сбора стоков в одном месте, то этим занимается либо выгребная яма, либо септик. И то, и другое является завершающим этапом канализационной системы в частном доме. Выгребная яма, в отличие от септика, чаще всего обустраивается своими руками в виде кирпичной кладки. Само же углубление и под яму, и под септик можно тоже либо вырыть своими руками, либо воспользоваться услугами специальных машин — экскаваторов. Внутренняя же отделка зависит от ваших предпочтений и возможностей.

Для чего и как можно установить обратный клапан на канализации?

В механизме обратного клапана находится шар, заполненный воздухом. При аварийной ситуации шар присасывается к мембране и не дает стокам пойти в обратном направлении.

Несмотря на то что все работы, которые были перечислены выше, проводятся по правилам, возможны все-таки некоторые неполадки в процессе эксплуатации канализации. Большинство их происходит во внутренней ее части и связано с неправильным и неплотным закреплением соединений между трубами и дополнительными деталями, позволяющими провести разворот и загиб трубопровода. В таком случае придется прибегнуть только к тому, чтобы заменить вышедшие из строя детали. Но порой случаются неприятности даже тогда, когда все укреплено по правилам. Случается это из-за засоров, происходящих в стояках или в трубах. В результате может произойти и так, что все сточные воды вернутся в вашу квартиру обратно. Из-за этого сантехника не сможет выполнять свои основные функции. Особенно неприятно то, что привычным способом (вантузом или химикатами) исправить сложившуюся ситуацию не получится.

Для того чтобы подобных аварий не происходило, необходимо при монтаже всей системы установить обратный клапан на канализации. Он не только не пропустит фекалии и другие воды обратно в раковину или унитаз, но и не позволит неприятному запаху просочиться в комнаты.

Виды обратных клапанов и их установка в канализационной трубе своими руками

Обратный клапан может быть установлен только в вертикальной или горизонтальной части трубопровода.

В зависимости от того, где устанавливаются клапаны, они могут быть разными. Чаще всего используются обычные обратные клапаны для отработанной воды. Они выполняются из пластика или из металла. Сантехника, к которой прикрепляются данные клапаны, может быть соединена с ними напрямую, или же их можно устанавливать на некотором расстоянии от стояка. Также клапаны могут быть установлены на нескольких сантехнических приборах. Пластиковые клапаны имеют резьбу, с помощью которой они вкручиваются в трубы. Внутреннее их устройство представляет собой камеру, располагающуюся между двумя патрубками. Они, в зависимости от материала самого клапана, тоже выполнены из металла или из ПВХ. Патрубки располагаются на разных уровнях. Тот, в который будут затекать сточные воды, расположен выше выпускающего патрубка. Внутри камеры есть также шар, наполненный воздухом. Он давит на мембрану, расположенную внутри камеры, и из-за этого вода не может попасть обратно и подняться на уровень, на котором установлена сантехника.

Что нужно знать для того, чтобы поставить обратный клапан?

Схема работы обратного клапана для колодца: 1) сброс воды; 2) ливневая канализация; 3) дренаж; 4) проходное уплотнение.

Для того чтобы в клапане не скапливался мусор, на нем закреплена крышка. Она предназначена для того, чтобы вы могли в любое время определить, в каком состоянии находится клапан и не пора ли его прочистить. Помимо крышки, на клапане часто устанавливается перекрывающий рычаг, который позволяет в случае аварии быстро перекрыть доступ воды. Поставить такие клапаны можно вертикально или горизонтально. Помимо простых клапанов, существуют клапаны для фановых труб. Чаще всего они устанавливаются в отводящих трубах унитазов. Клапан выполняется в цилиндрической форме, сверху установлена крышка. Под напором воды крышка открывается, а затем с помощью пружины она приводится в прежнее положение. Сточные воды оказывают давление на крышку изнутри, но не открывают ее. Обычные размеры такого клапана составляют примерно 100-110 см в диаметре. Этот клапан тоже можно поставить своими руками.

Установка обратного клапана своими руками производится не только в частных домах, но и в многоэтажных жилых помещениях. Так, если вы проживаете на первом этаже, то без клапанов на каждом предмете сантехники вам не обойтись. Ведь трубопровод может засориться и не по вашей вине, а если это произойдет, то вам наверняка не придется по вкусу то, что все сточные воды со всего подъезда окажутся в вашей квартире. Поэтому, при монтаже канализационной системы или когда устанавливается та или иная сантехника, необходимо вмонтировать в систему обратный клапан, который вполне реально установить и своими руками. Для этого достаточно будет сделать все необходимые замеры и подобрать подходящий материал. Сейчас можно на прилавках магазинов найти и металлические фланцевые клапаны. Но используются они, для того чтобы сделать правильную канализацию, в настоящее время очень редко.

1pokanalizacii.ru

Обратные клапана | Насосы и принадлежности

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога nasos-pump.ru

Обратные клапана для воды

В рубрике «Принадлежности» рассмотрим обратные клапана для воды. Обратный клапан – это защитная арматура прямого действия, пропускающая проток жидкости, газа или пара в одном направлении. Направление протока рабочей среды указывается стрелкой на корпусе изделия. В случае изменения потока рабочей среды на обратное направление, происходит надежное запирание этого потока. Корпуса обратных клапанов могут быть изготовлены из бронзы или латуни, пластика, углеродистой стали или чугуна, нержавеющей стали. Отдельные конструктивные элементы клапанов изготавливаются из нержавеющей, легированной или ферритной стали, разных типов чугуна, а также различных жаропрочных или коррозионно-устойчивых сплавов. Для герметизации седла клапанов используются разные уплотнители, которые в зависимости от условий эксплуатации и назначения могут быть изготовлены из резины, пластика или специальных сплавов. По конструкции изделия делятся на типы шаровые, подъемные, поворотные и т. д. Такое многообразие применяемых материалов и видов конструкций позволяет применять обратные клапана для воды в различных инженерных системах. Они используются в системах водоснабжения и теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции, канализации и т. д. Широко применяется данная арматура и в промышленности для различных технологических процессов. Также как и любая арматура,   обратные клапана изготавливаются с различными способами присоединения к трубопроводам. В зависимости от типоразмера это может быть муфтовое фланцевое или межфланцевое подсоединение. Такую высокую популярность применения клапанов обратных можно объяснить их надежностью и безотказностью в работе, простотой конструкции, а также относительно невысокой стоимостью и ремонтопригодностью.

Типы, устройство и конструкция клапанов

Рассмотрим основные типы обратных клапанов, устройство и их конструкцию. Муфтовые и фланцевые осевые обратные клапана без сеточки и с сеточкой (Рис. 1).

Муфтовые и фланцевые обратные клапана

Применяется данная арматура в установках повышения давления воды, в гидравлических и пневматических промышленных системах. Они идеально подходят для горячего, холодного водоснабжения и отопления. Монтируются арматура в горизонтальном и вертикальном положениях, она имеет малое сопротивление протоку и тихую работу. Наиболее часто используемые типоразмеры данной арматуры это 3/8″, 1/4″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″. Выпускаются промышленностью муфтовые клапана до 4″ включительно, но наиболее широко они применяются только на трубопроводах до 2″. На диаметры трубопроводов больше 2″ чаще всего применяются фланцевая арматура.

Устройство обратного клапана

Устройство осевого латунного муфтового клапана обратного (Рис. 2). Клапан состоит из корпуса (Поз. 5). Корпуса изготавливаются или из латуни или бронзы. В корпус устанавливается шток с тарелкой или диском (Поз. 2). Шток и тарелка изготавливаются из нитрил-нейлона, латуни или бронзы. В качестве уплотнителя используется резина EPDM (Поз. 4). Для надежного запирания клапанов используется пружина (Поз. 2), которая изготавливаемая из нержавеющей стали. Закрывает всю эту конструкцию крышка (Поз. 1). Внутренняя часть крышки корпуса является седлом. Крышки изготавливаются из латуни или бронзы.

Разновидностью осевого муфтового клапана является донный клапан, который дополнительно комплектуется сеточкой изготовленной из нержавеющей стали. Клапана с сеточкой устанавливаются на всасывающих трубопроводах в скважинах или емкостях и служат для защиты от попадания в насосы посторонних предметов и мелких насекомых. Как известно, для постоянной эксплуатации самовсасывающих поверхностных центробежных насосов,  центробежных насосов с выносным эжектором или нормально всасывающих насосов, при заборе воды из скважины или емкости когда она находятся ниже оси всасывания насоса, на всасывающий трубопровод обязательно необходимо монтировать обратный клапан с сеточкой. Чтобы насос или автоматическая насосная станция начали подавать в систему воду, перед их включением нужно заполнить водой всасывающий трубопровод и сам насос. Если клапан не устанавливать, то заполнить подающий трубопровод водой будет очень проблематично. Чтобы каждый раз после отключения насоса или станции не проводить процедуру заполнения насоса и трубопровода водой и монтируется обратный клапан на всасывающий трубопровод. Теперь после остановки насоса не нужно каждый раз заполнять всю систему водой.

Клапана обратные подъемные муфтовые и фланцевые. Данный вид арматуры подразделяется на два типа подпружиненные и бес пружинные (Рис.3).

Подъемные обратные клапана 

Пружинные подъемные обратные клапана изготавливаются из чугуна или стали и выпускаются на типоразмеры от Ду 15 до Ду 300, могут монтироваться как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. В без пружинных клапанах посадка затвора на седло происходит под воздействием собственного веса, и монтировать их следует в горизонтальном положении, а в вертикальном только при восходящих потоках. Применяется, подъемные муфтовые и фланцевые обратные клапана, в установках повышения давления воды, в водопроводных и поливочных системах при перекачке очищенной и немного загрязненной воды или не агрессивных жидкостей. Данный тип оборудования характеризуется высокой надежностью, широкой сферой использования, простотой конструкции и безотказностью. Устройство подъемных фланцевых клапанов (Рис. 4).

Устройство подъемного клапана 

Корпус клапана (Поз. 1), основной элемент конструкции, изготавливается из чугуна или стали. Рабочий элемент – диск (Поз. 4), изготавливается из чугуна или нержавеющей стали. Седловое уплотнение диска (Поз. 2) служит для уплотнения седла и диска, изготавливается из материалов латунь-резина, нержавеющая сталь-резина. Крышка корпуса (Поз. 3) служит для проведения ревизии или ремонта клапана, изготавливается из чугуна или стали. Уплотнение корпуса (Поз. 5) предназначено для уплотнения крышки и изготавливается из волокна с графитом. Пружина (Поз. 6) предназначена для надежного запирания обратного клапана и изготавливается из нержавеющей стали.

Клапан обратный двустворчатый межфланцевый (Рис. 5) устанавливается на вертикальных участках при восходящих потоках и горизонтальных участках трубопровода.

Устройство двустворчатого обратного клапана

Применяется данная арматура в насосных системах водоснабжения и газа, а также воздушного кондиционирования. Рабочей средой может быть вода, воздух или слабо агрессивная среда. Типоразмеры от Ду 50 до Ду 800, межфланцевый монтаж. Конструктивно двустворчатый межфланцевый клапан состоит из корпуса (Поз. 1), створок (Поз. 2) изготавливается эти элементы из чугуна, ковкого чугуна, стали или нержавеющей стали. Уплотнение (Поз. 3) изготавливается из нитрила, EPDM, Viton. Пружина (Поз.4) и ось (Поз. 5) изготавливаются из нержавеющей стали.

Створчатый межфланцевый обратный клапан (Рис. 6) монтируются на горизонтальном участке трубопровода или вертикальном участке трубопроводе с восходящим потоком.

Створчатый обратный клапан

Они очень компактны, имеют простую и надежную конструкцию, обладают малыми потерями давления, малым весом и встроенными в корпус уплотнениями. Применяются для систем теплоснабжения, отопления, холодоснабжения, а также в поливочных и оросительных системах и воздушных установках. Рабочая среда вода, воздух, слабо агрессивные среды. Типоразмеры межфланцевых обратных клапанов от Ду 40 до Ду 1000. Имеют компактную и простую конструкцию. Корпус (Поз. 1) и диск (Поз. 3) изготавливается из стали, нержавеющей стали. Уплотнение для фланцев (Поз. 2) и уплотнение седла (Поз. 4) изготавливается из нитрила, EPDM, Viton.

Шаровые муфтовые и фланцевые обратные клапана (Рис. 7) нашли свое широкое применение в системах канализации и водоотведения.

Канализационный обратный клапан

 Основная рабочая среда клапанов для канализации это канализационные стоки, вязкие и загрязненные жидкости Они могут монтироваться как вертикальном, так и в горизонтальном положениях, Имеют полный проход и малые потери благодаря самоочищаемуся шару, который передвигается под воздействием потока жидкости. Внутренняя часть клапана механически обработана для хорошей герметичности и предотвращения возможности заклинивания шара, позволяет легко провести чистку и ревизию обратного клапана. Муфтовые шаровые клапана выпускаются на типоразмеры от 1″ до 2 1/2″, на большие типоразмеры выпускаются клапана с фланцевым соединением.

Устройство шарового клапана (Рис. 8).

Обратный клапан шаровой устройство

Клапан состоит из корпуса (Поз. 1). Корпус изготавливают из ковкого чугуна. Внутри корпуса находится шар (Поз. 2). Шар изготовлен из стали и покрыт нитрилом, специальным само очищающимся материалом. Крышка (Поз.3) также изготавливается из ковкого чугуна. Основное назначение крышки это проведения ревизии и обслуживания арматуры. Для уплотнения крышки применяется прокладка (Поз. 4). Крепится крышка к корпусу клапана при помощи крепежа. Изготовлены крепежные болты, и гайки из нержавеющей стали.

Мы рассмотрели только несколько типов и конструкций обратных клапанов, на самом деле их намного больше, и рассказать обо всех видах в одной статье довольно сложно.

Рекомендации по монтажу

Основные рекомендации при монтаже обратных клапанов следующие:

• При монтаже самовсасывающих насосов или автоматических насосных станций на всасывающем трубопроводе всегда надо монтировать обратный клапан с сеточкой, для предотвращения опорожнения насоса и всасывающего трубопровода после остановки насоса. Клапан с сеточкой выполняет еще и защитную функцию, он защищает оборудование от попадания в него посторонних частиц – листьев, веток и мелких насекомых. Для исключения подсасывания в систему воздуха, трубопровод с клапаном необходимо погружать в воду, минимум, на 30-50 сантиметров.
• Обратный клапан следует монтировать также на напорном трубопроводе сразу же за насосом, для защиты оборудования от гидравлических ударов. Диаметр клапана должен быть того же диаметра, что и напорный патрубок насоса.
• При монтаже скважинных насосов заводы производители рекомендуют через каждые 100 метров трубы в скважине устанавливать обратный клапан, для уменьшения нагрузки на двигатель и рабочие колеса при включениях и выключениях насоса. Если глубина скважины меньше 100 метров, то обратный клапан следует монтировать сразу же на выходе трубопровода из скважины.
• Для защиты дренажных и фекальных насосов от обратного потока перекачиваемой среды из канализации, на напорном трубопроводе надо монтировать муфтовый или фланцевый шаровой обратный клапан.
• Если в системе водоснабжения или отопления установлено несколько насосов, то на напорной линии, за каждым насосом необходимо монтировать обратный клапан, такого же диаметра как и выходной патрубок насоса, Это делается для того, чтобы не происходило шунтирование основной магистрали через не работающий насос.

Эксплуатация, обслуживание и ремонт

Конструкция обратных клапанов проста и надежна, поэтому при соблюдении условий эксплуатации не требуется постоянный уход и ремонт. Необходимо проводить периодический осмотр клапанов на предмет протекания рабочей среды. При необходимости следует провести подтяжку болтов. Для контроля работоспособности и проверки их герметичности, необходимо проводить дренирование участка трубопровода. После дренажа надо проконтролировать показание манометра после обратного клапана. Если давление на манометре не изменилось, то арматура работает надежно. Если давление упало на обоих манометрах, значит, есть утечки и клапан потерял герметичность. Изделие нужно демонтировать и провести чистку, так как наиболее вероятной причиной выхода из строя это загрязнение проходного сечения клапана. В случае заклинивания обратного клапана также нужно произвести его ревизию и обслуживание. При проведении ревизии нужно обратить внимание на посадочные места для штока с тарелкой (Рис. 2) в корпусе и крышке клапана. Если в корпусе клапана или крышке посадочные места разбиты, то обратный клапан может заклинить или не закрываться. Выработка также может быть и на самом штоке, особенно если он изготовлен из нитрил-нейлона В таких случаях нужно покупать новый обратный клапан. Если муфтовый клапан не закрывается, то одной из причин может быть поломка пружины. Такое случается крайне редко, но учитывая качество нашей воды возможно. Эту поломку можно устранить, необходимо выкрутить крышку и вытащить шток с пружиной. Крышка клапана обычно посажена на герметик и чтобы ее разобрать, нужно нагреть клапан с помощью строительного фена. Нагревать нужно аккуратно, чтобы не повредить резиновое уплотнение или шток если он из нитрил-нейлона. Подобрать нужную пружину можно подобрать или взять из старого обратного клапана. Затем клапан собрать. Но можно и купить новый обратный клапан  и не тратить время. Вот пожалуй все.

Спасибо.

P.S. Понравился пост? Порекомендуйте его в социальных сетях своим друзьям и знакомым.

Еще похожие посты по данной теме:

nasos-pump.ru

Обратный клапан для стиральной машины на слив

При подключении стиральной машины к канализации нужно учесть множество важных нюансов, от которых будет зависеть не только эффективность работы сливной системы, но и качество стирки. Самым простым и удобным вариантом подключения является присоединение сливного шланга непосредственно к выпуску канализации. Но для исправного функционирования слива требуется, чтобы выполнялось несколько условий (например, сливной шланг должен располагаться на высоте не меньше 50 см от уровня пола). Однако эти требования не всегда удается выполнить, поэтому мастерам приходится искать другие варианты подключения.

Подключение слива через обратный клапан – это прекрасное решение проблемы. О том, что представляет собой данное устройство, для чего оно нужно и как его правильно установить, читайте ниже.

Необходимость применения

Если сливной шланг подключен к выпуску канализации с нарушением сантехнических норм, то с большой вероятностью будет происходить возврат грязной воды из канализационной трубы обратно в барабан стиральной машины. В результате по окончании стирки вы получите несвежее, дурно пахнущее белье. Обратный клапан предназначен для того чтобы предотвратить такое развитие событий (которое, к слову, носит название «сифонный эффект»).

Обратный клапан, или антисифон следует установить тогда, когда нет возможности произвести монтаж сливного шланга на нужной высоте. Еще один случай, при котором без данного прибора не обойтись, это когда подключение слива стиралки произведено через сифон раковины.

Об установке антисифона следует задуматься и в том случае, если во время стирки вы замечаете признаки сифонного эффекта. К ним относятся: увеличение времени стирки, плохо простиранные вещи, рост потребления стиральной машиной воды и электричества.

Как работает?

Обратный клапан – это довольно простое устройство, сделанное из нержавеющего металла или пластика. По своему внешнему виду оно немного напоминает запорный вентиль, и принцип работы у него схожий. Антисифон нужен для того, чтобы регулировать поток воды в трубе, позволяя ему двигаться только в одном направлении.

Изначально обратный клапан находится в запертом состоянии, но, когда активизируется режим слива, он открывается под напором воды. Когда программа слива отключается, клапан автоматически запирается, препятствуя возвращению воды.

Виды

На современном рынке сантехнического оборудования представлено несколько разновидностей обратных клапанов. Они различаются по особенностям конструкции, типу установки и области применения.

Основные виды антисифонов:

• разборный – металлическое устройство, состоящее из нескольких частей; этот вид удобен тем, что, при необходимости, его можно разобрать и прочистить;
• неразборный – монолитная конструкция, выполненная из пластика; считается наиболее бюджетным вариантом;
• врезной – клапан, который устанавливается непосредственно в трубу, на место вырезанного из нее куска;
• моечный – обратный клапан, предназначенный для использования в сливных сифонах раковин и умывальников;
• настенный – красивая конструкция из хромированного металла, которая монтируется на стену; самый дорогой вариант из всех вышеперечисленных.

Особенности использования

• Некоторые производители бытовой техники добавляют обратный клапан в базовую комплектацию стиральных машин, но так делают далеко не все. Поэтому, вероятнее всего, это устройство вам придется докупать самостоятельно в специализированном магазине.
• Если вы подключаете слив посредством обратного клапана, то можно не беспокоиться о соблюдении рекомендаций, касающихся высоты расположения сливного шланга. Главное — установить все элементы системы таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный подход на случай, если понадобится чистка или ремонт.
• Покупая обратный клапан, будьте готовы к тому, что раз в несколько лет это устройство придется менять, так как оно будет подвергаться воздействию жесткой водопроводной воды. Чем качественнее изделие, тем дольше оно прослужит, но сильно переплачивать все же не стоит – какой бы дорогой ни был прибор, рано или поздно его понадобится заменить.

Установка

Монтаж обратного клапана – задача совсем не трудная, с ней вполне можно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи мастера-сантехника. Полную информацию по установке вы можете получить из инструкции к устройству, которую нужно обязательно прочесть, мы же дадим лишь краткие рекомендации.

Антисифоны бывают разными, но большинство из них имеет форму трубки с двумя отверстиями. Один конец устройства нужно соединить с канализацией (вкрутив его в выпуск или врезав в трубу), а другой – подключить к сливному шлангу стиральной машины. Для того чтобы исключить протечки, обработайте все соединения силиконовым герметиком для сантехники.

Наглядно процесс установки клапана вы можете увидеть в следующем видео.

Советы по выбору

• Специалисты говорят о том, что не все модели сливных клапанов подходят именно для вашей стиральной машины. Подобрать подходящий антисифон вам помогут в центре обслуживания. Также можно обратиться за советом к опытному мастеру, специализирующемуся на ремонте стиральных машин.
• Самые хорошие рекомендации имеют обратные клапаны от европейских производителей. Большое количество положительных отзывов собирает оборудование от итальянских фирм Siroflex и Merloni, а также от чешской компании Alcaplast.

Стоит ли заменять чем-то другим?

Обратный клапан для стиральной машины – не такой уж редкий товар, но найти его в магазинах, тем более, если вы живете в маленьком городе, удается не всегда. Поэтому многих интересует вопрос: можно ли использовать что-то другое для предотвращения сифонного эффекта?

К сожалению, ответ на этот вопрос будет отрицательным. Аналогов антисифону пока еще не существует. Чтобы обойтись без него, придется организовать слив таким образом, чтобы все элементы системы располагались как положено, и тогда сифонного эффекта не будет.

dekormyhome.ru

воздушные изделия и другие, инструкция как установить, видео и фото

Эта статья написана для людей, у которых есть постоянная проблема с канализацией, а также для владельцев частных домов, где грунтовые воды слишком близко подходят к поверхности и подтапливают сточную систему. Зачастую от большинства аварийных ситуаций связанных с засорами может спасти обратный клапан для канализации. Далее я подробно расскажу, какими бывают эти клапана, где и как устанавливать их своими руками.

Жидкостный клапан на канализационном выводе из квартиры.

Обратный канализационный клапан может быть жидкостный и аэрационный. Несмотря на схожее название это две совершенно разные конструкции и задачи у них разные. Дабы у вас не возникало путаницы, сначала я расскажу о традиционных жидкостных клапанах, а потом уже перейдем к воздушным.

Зачем нужен обратный клапан для сточной системы

Вначале пару слов о том, зачем вообще ставится жидкостный обратный клапан на канализацию.

Большинство канализаций в наших домах представляют собой жидкостную самотечную систему закрытого типа. Мы все пользуемся сантехникой, и все отходы сливаются в канализацию. Естественно, стоит одному из секторов этой системы забиться, как закрытая система начнет наполняться от точки засора и выше.

Принцип действия разных видов затворов на канализацию.

Так вот этот клапан не даст поднимающимся стокам проникнуть обратно, отсюда и название.

В результате в вашем унитазе, раковине или ванной не начнет бить гейзер зловонной жидкости:

• Такие запорные устройства востребованы у жителей первого этажа в многоквартирных домах, особенно в домах старой постройки. До второго этажа система редко наполняется, как правило, под большим весом воды засор проталкивается дальше или вообще пробивается;
• В частных домах их ставят на основной вывод канализации, если есть опасность подтопления септика грунтовыми водами в межсезонье;
• Также мне приходилось ставить такие клапана на выводные трубы внутри центрального резервуара дренажной системы и ливневой канализации. Причина везде одна — защита от обратного хода жидкости.

Запорная арматура на трубе дренажного колодца.

В многоквартирных домах есть еще один существенный повод для установки подобного оборудования. Не секрет, что в городской канализации есть крысы и были случаи, когда в голодный год эти грызуны по стояку добирались даже до пятого этажа и забирались в квартиры. А через такой клапан крыса не пролезет.

Реальная опасность попадания крыс в дом.

Виды и принцип действия запорных конструкций

Что касается принципа действия, то он во всех конструкциях одинаковый. Внутри механизма стоит какое-то запорное устройство, которое пропускает жидкость только в одном направлении. Стоит направлению движения жидкости измениться, как это устройство перекрывает систему.

А вот модели бывают разные. В частности существуют межфланцевые, подъемные, поворотные и шаровые клапана.

Межфланцевые конструкции

Межфланцевые конструкции это самый компактный и как следствие один из самых дешевых видов среди обратных клапанов. Как можно понять из названия, они вставляются между соединительными фланцами в трубопроводе.

С одной стороны малые габариты являются существенным плюсом, ведь в наших городских квартирах места не много. А с другой стороны, если такая запорная втулка выйдет из строя, вам придется разбирать часть системы чтобы ее отремонтировать или заменить.

Два вида межфланцевых запоров.

Межфланцевые клапана бывают двух видов, но качество, надежность и цена больше зависят от производителя, нежели от вида конструкции:

1. В дисковых изделиях проходное отверстие перекрывается цельной круглой заслонкой, которая подвешена в верхней части конструкции. Чаще всего диск перекрывает отверстие собственным весом, без всяких пружин. Здесь при монтаже главное не перепутать верх и низ, иначе мембрана будет постоянно открытой;
2. Двустворчатые конструкции оборудованы поперечным штоком, на котором и базируются две створки. Такие запоры удерживаются при помощи пружин.

Из собственного опыта могу сказать, что двустворчатые межфланцевые клапана лучше ставить на чистую воду, к примеру, в систему дренажа, потому как центральный шток может стать причиной засора.

Подъемные конструкции

Сама заслонка в подъемных конструкциях закреплена на вертикальном штоке и зафиксирована пружиной. Это удобно с той стороны, что вы в любую минуту можете разобрать клапан и сделать ревизию.

Схема подъемной конструкции.

Но жидкость здесь движется не по прямой, а как бы зигзагом, такая сложная траектория часто становится причиной засора. Хотя в частных домах и городских квартирах из-за своих солидных габаритов и веса такие изделия ставятся крайне редко.

Поворотные или лепестковые конструкции

Поворотные или как их еще называют лепестковые клапана, довольно распространенная и весьма надежная система. Их устройство отчасти напоминает дисковые межфланцевые конструкции.

Если объяснять просто, то в них установлена дверца, которая открывается по необходимости. Солидным плюсом является наличие ревизионного окна.

Лепестковые конструкции также бывают двух видов: жесткие и мягкие.

Схема поворотной конструкции.

1. Простые или жесткие клапана можно устанавливать только на системах с малым объемом стоков. Это вызвано тем, что при больших объемах момент закрытия мембраны вызывает гидроудар в системе. Хотя для нас главное, что в частных домах и городских квартирах их ставить разрешено;
2. В безударных или мягких клапанах лепесток закрывается плавно и гидроудара не происходит. Это как двери с доводчиком.

Шаровая система

Скажу вам честно, шаровый обратный клапан для бытового использования это едва ли не самый лучший выход из положения. В виду своей простоты такие приборы очень редко выходят из строя, там попросту ломаться нечему.

Схема работы шаровой конструкции.

В рабочей камере заложен шар с диаметром, чуть превышающим диаметр основной трубы. При движении жидкости в одну сторону она огибает или отодвигает в сторону шар и спокойно проходит, но стоит направлению измениться, шар перекрывает седловину и движение застопоривается.

Во всех этих системах существуют модели, в которых можно принудительно, по своему желанию, закрыть заслонку клапана. Так вот при выборе лучше отдать предпочтение именно таким моделям. Эта функция удобна когда, к примеру, уезжаете в отпуск, закрыли и можете быть уверены, что все в порядке.

Для того чтобы вам легче было сориентироваться я собрал в таблице 4 наиболее популярные сейчас модели. Конечно существует и множество других моделей, но эти производители на практике доказали качество своего товара.

Английский фланцевый запор McAlpine ARB1.

Популярные модели жидкостных канализационных клапанов
Маркировка	Производитель	Сечение трубы	Цена
McAlpine ARB1	Англия	90 – 110 мм	1200руб
Capricorn	Польша	110 мм	2800руб
Pestan	Сербия	110 мм	2988руб
НПВХ-Д110	Россия	110 мм	2400руб

Запорная арматура НПВХ-Д110 от отечественных производителей.

Правила монтажа жидкостной запорной арматуры

Сама инструкция по установке подобной арматуры зачастую не вызывает затруднений даже у дилетантов.

Она складывается из 5 основных действий:

Персональный клапан для унитаза.

1. Прибор врезается в точку соединения 2 секторов трубы или в месте подсоединения канализационного трубопровода к сантехнике, например, к унитазу;
2. Если арматура монтируется горизонтально, то выставлять ее нужно четко по уровню, без перекосов;
3. Те же приборы, которые врезаются в вертикальные и наклонные системы можно устанавливать под произвольным углом;

Кстати есть клапана, которые предназначены для горизонтального монтажа, для вертикального монтажа и универсальные конструкции.

Принцип работы вертикальной мембранной конструкции.

4. При сборке канализационного трубопровода соединительные раструбы должны быть направлены навстречу движению жидкости. Вам нужно вытащить сектор трубы и на его место в раструб вставить горловину клапана, после чего отрезать лишнее от снятой вами трубы и вставить ее в клапан с другой стороны;
5. На последнем этапе обратный клапан или трубы по обе стороны непосредственно рядом с запором нужно жестко закрепить хомутами на полу или ближайшей стене. Этим пренебрегать не стоит, так как работа подобной аппаратуры вызывает небольшую вибрацию, а значит, рано или поздно соединение может разгерметизироваться.

Не забудьте, что канализационная система со всеми ее частями собирается без использования какой-либо смазки. Здесь вполне достаточно резиновых прокладок, хотя если вы опасаетесь за герметичность, можете дополнительно смазать эти прокладки силиконом и все.

Как видите, инструкция по монтажу обратного клапана своими руками не сложная, но здесь есть масса мелочей, которые нужно учитывать.

Горизонтальный клапан с двумя заглушками.

• На каждом обратном клапане, вне зависимости от модели, есть стрелочка, указывающая на направление движения жидкости, так что перед тем как установить прибор, найдите эту стрелочку;
• Не лишним будет перед установкой проверить прибор на герметичность. Для этого возьмите прибор, налейте в него воду, как в стакан, с той стороны, через которую она не должна проходить и оставьте. Как правило, протечки вызваны попавшим мусором или старой прокладкой;
• Запор на трубу нужно устанавливать того же сечения, что и сама труба. Любой переходник в разы увеличивает риск засора, плюс это дополнительные соединения, а чем этих соединений меньше, тем надежней система;
• И наконец, подобная аппаратура ставится для предотвращения аварийных ситуаций, а значит, к ней должен быть обеспечен беспрепятственный, удобный доступ на случай прочистки или ревизии.

Пластиковый обратный клапан на 110 мм.

Сложнее всего устанавливать подобную аппаратуру в многоэтажных домах. Идеальным вариантом считается установка запорной арматуры на входе в трубу центрального стояка.

Но все дело в том, что габариты санузлов в большинстве наших домов, мягко говоря, скромные, а клапан под трубу сечением 110 мм штука объемная. Вот и приходится хозяевам вместо одного капитального общего клапана ставить несколько персональных на каждый слив.

В литературе я встречал предложение установить подобный запор на подъездный стояк, чуть ниже слива первого этажа. Но это может быть оправданным, только если засоры регулярно происходят не в самом стояке, а в центральном канализационном колодце или магистрали, что поверьте, бывает крайне редко.

Обратный клапан с поворотом на 90º.

Дело в том, что установка клапана чуть ниже первого этажа фактически бесполезна. Подумайте сами, вода ведь идет не снизу, труба заполняется за счет слива стоков с верхних этажей. Если засор будет в подвале на стояке, то система заполнится до клапана, он закроется и система продолжит наполняться дальше, а значит, зальет первый этаж.

Врезка затвора на центральный слив.

В частных домах, как правило, места хватает, но здесь нет смысла устанавливать такой клапан в жилом помещении. Подтопление может идти только со стороны септика или общей центральной канализационной магистрали.

Соответственно прибор лучше ставить либо в подвале, либо в отдельном утепленном колодце, оборудованном специально под установку запорного клапана.

Конструкция с возможностью ручной блокировки потока.

При монтаже на выводы дренажной системы, запорами нужно оборудовать все выводные трубы. В данном случае места в колодце достаточно и можно смонтировать практически любую модель, но здесь лучше устанавливать клапана с поплавками.

Поплавки это та же самая лепестковая система, только к поворотному штоку мембраны подсоединяется поплавок. При наполнении резервуара поплавок всплывает и клапан закрывается. Данный процесс наглядно показан на видео в этой статье.

Обратные клапана бывают металлическими (сталь, бронза или чугун) и пластиковыми. Так вот для частных домов и городских квартир лучше использовать пластик. Такая арматура легче, меньше, а главное дешевле.

Варианты металлической запорной арматуры.

Установка воздушного клапана в канализационной системе

На любую канализационную систему высотой от 2 этажей и более по правилам устанавливается вентиляционный вывод на крышу. В документах такой вывод именуют фановой трубой.

Пластиковый вентиляционный клапан.

Смысл монтажа такой трубы вот в чем: в закрытой системе давление постоянно колеблется и если ее сделать полностью герметичной, то во время массового спуска воды гидрозатворы в сантехнике на верхних этажах будет просто срывать, высасывать по принципу насоса.

А при срыве гидрозатвора канализационные газы начнут свободно поступать в жилые помещения и нестерпимая вонь — это самое малое, чем может грозить такой срыв.

Но монтаж этой вентиляции сопряжен еще с целым рядом трудностей. В частном доме трубу нужно выводить в строго определенном месте, обеспечивать герметичное соединение с кровельным пирогом и как-то крепить.

Принцип действия заводской конструкции.

В городских многоэтажках многие хозяева квартир на верхних этажах просто желают убрать фановую трубу, чтобы не портила интерьер. Так вот, обратный воздушный клапан как раз и служит для нормализации давления в системе при отсутствии фановой трубы.

Конструкций существует несколько, такой клапан можно даже сделать своими руками, но принцип действия практически везде один:

• Когда давление в помещении и в системе одинаковое, мембрана находится в закрытом состоянии;
• Но если давление падает, мембрана приоткрывается, в систему заходит воздух и снова нормализует давление.

Изготовление аэрационного клапана из заглушки на трубу.

Воздушный клапан для канализации установить еще проще, чем жидкостный. Он монтируется в верхней точке и должен быть выше крайнего горизонтального отвода минимум на 300 мм.

На практике это выглядит примерно так: на стояк или на отвод от стояка устанавливается тройник, а сверху в этот тройник вставляется либо сам обратный воздушный клапан, либо патрубок с клапаном. Конструкции как обычно стыкуются через резиновые прокладки и герметизируются силиконом.

Установить обратный воздушный клапан просто. Но здесь есть одно единственное условие: воздушный клапан для канализации нельзя монтировать в холодных помещениях, постоянная температура должна быть выше нуля.

Схема комбинированной канализационной вентиляции.

Вывод

Прочитав этот материал, вам легче будет выбрать и самостоятельно установить воздушный или жидкостный обратный клапан для канализации. Главные моменты процесса наглядно показаны на фото и видео в этой статье, а если что-нибудь осталось не выясненным, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Установка воздушного клапана в частном доме.

kanalizaciya-expert.ru

Обратный клапан для водонагревателя — обязательное условие установки!

Постоянное наличие горячей воды в доме или квартире – для большинства людей это уже давно стало привычной нормой, без которой трудно представить нормальную, комфортную жизнь. Если к жилью протянут водопровод или организовано автономное бесперебойное водоснабжение, например, из скважины или колодца, то нечего и думать – нужно устанавливать водонагреватель того или иного типа.

Обратный клапан для водонагревателя

Наверное, лидирующую позицию по популярности среди приборов нагрева воды для бытовых нужд являются электрические бойлеры. Они чрезвычайно просты в эксплуатации, их установка не потребует никаких дополнительных согласовательных процедур или составлений отдельных проектов. Монтаж такого бойлера вполне посилен и для самостоятельного проведения. Именно поэтому и необходима информация, которая будет изложена в настоящей публикации – каждый из домашних мастеров должен четко понять, насколько важен предохранительный обратный клапан для водонагревателя.

Как бы ни предупреждали работники жилищно-коммунального хозяйства, аварийных и спасательных служб, контролирующие органы гостехнадзора, какие бы сюжеты с последствиями аварий ни показывали по телевидению, все равно с пугающей регулярностью находятся «умники», которым все эти технические рекомендации и просто добрые советы – не указ, они сами «знают, как проще и лучше». Увы, но игнорирование совсем маленьким по размерам, недорогим, простым в установке, и вместе с тем — чрезвычайно важным объектом обвязки электрического водонагревателя может обернуться очень большими неприятностями, и, не исключено, что даже трагедией.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы клапана

Прежде всего, необходимо сразу сделать очень важную оговорку. Несмотря на то что очень часто в целях получения информации интересующимися вбивается поисковый запрос «обратный клапан для водонагревателя», гораздо точнее, корректнее будет говорить о предохранительном клапане, который совмещает несколько функций. У этих устройств есть определенное сходство, но есть и огромное отличие, которое и предопределяет главную задачу — обеспечение безопасности эксплуатации электрического нагревателя.

Для сравнения – рассмотрим устройство обычного обратного клапана:

Так устроен обычный обратный клапан. Но для бойлера его — недостаточно!

Это – металлический цилиндр, с обеих сторон которого имеются резьбовые участки для «запаковки» в прямой участок трубы соответствующего диаметра. Внутри остановлен тарельчатый клапан – диск с резиновым уплотнением по окружности, на центральной оси — штоке (показана на рисунке зеленой стрелкой). Диск постоянно находится в подпружиненном состоянии, перекрывая собой внутренний канал для прохождения воды.

При подаче воды в направлении по стрелке (направление допустимого тока жидкости всегда указывается на корпусе клапана – на рисунке эта отметка показана красной стрелкой), давление в трубе через «тарелку» сжимает пружину и приоткрывает проход. Как только давление снижается, клапан вновь самостоятельно переходит закрытое состояние.

Такая мера предосторожности, безусловно, необходима, чтобы в водонагревателе постоянно, при любых обстоятельствах, был заполнен бак. Однако, подобной меры явно недостаточно для обеспечения безопасности – об этом буде рассказано чуть ниже.

Предохранительный же клапан устроен несколько сложнее:

Устройство предохранительного клапана для водонагревателя

По сути, это два клапана в одном корпусе, размещенные перпендикулярно один другому.

В б более крупном цилиндре (поз. 1), который идет по ходу воды, установлен все тот же клапан, предотвращающий обратный ток воды. Со стороны подачи – резьбовой участок «папа» (поз. 2) для врезки в водопроводную систему (в частности, сюда будет удобно подключать гибкий водоводный шланг). С противоположной стороны – резьбовая муфта «мама» (поз. 3), которую в ряде случаев накручивают непосредственно на штатный патрубок подачи холодной воды в электронагревателе.

На рисунке очень хорошо заметны «тарелка» обратного клапана (поз. 4) с уплотнительным кольцом по окружности, и пружина (поз. 5), которая удерживает клапан в закрытом состоянии.

А вот теперь – главное отличие. Перпендикулярно к цилиндру с обратным клапаном расположен еще один, несколько меньше по размерам (поз. 7).  По сути, в нем размещен такой же тарельчатый клапан, но пружина у него намного мощнее – это и есть тот самый предохранительный «срывной» клапан. Обычное и даже слегка повышенное давление в системе водопровода не сможет сжать пружину и открыть его – для этого нужны куда более серьезные усилия.

В полости цилиндра за «тарелкой» предохранительного клапана обязательно имеется отверстие с патрубком (поз. 8), куда при срабатывании клапана будет осуществляться сброс излишком жидкости.

Цилиндр с предохранительным «срывным» клапаном может быть полностью заглушен, а иногда он оканчивается резьбовой пробкой (заглушкой), за которой находится регулировочный винт (обычно — под «внутренний» шестигранник). Но наиболее распространены предохранительные клапаны с дополнительным рычагом:

Многие модели клапанов оснащены рычажком для возможности ручного стравливания жидкости

На рисунке хорошо видны особенности такого устройства. Рычаг (поз. 9) предназначен для мануального открытия предохранительного клапана со сбросом воды через патрубок (поз. 8). Обратите внимание, что патрубок может иметь специальное рельефное исполнение, позволяющее одевать на него тонкие шланги для отвода воды в дренаж (канализацию). Функция ручного управления клапаном бывает удобна, например, для слива содержимого бойлера при проведении ремонтных или профилактических работ. Тем не менее, «увлекаться» использованием подобного ручного управления не следует – это может быть в некоторых случаях даже опасно (об этом будет рассказано несколько ниже).

На любом предохранительном клапане всегда стоит стрелка, обозначающая направление потока холодной воды в сторону электрического водонагревателя. (на схеме – красная стрелка). Очень часто на корпусе обозначено предельное давление срабатывания «срывного» клапана – в данном случае это 0,7 МПа или 7 атмосфер (желтый круг на рисунке).

Как работает предохранительный клапан в различных ситуациях

Чтобы окончательно убедиться в важности предохранительного клапана, лучше всего рассмотреть случаи, в которых он работает, а также те ситуации, которые могут сложиться, если по каким-то причинам клапан отсутствует или неисправен.

Для наглядности, еще раз – простейшая, но и наиболее понятная схема обвязки бойлера с предохранительным клапаном. Синей и красной стрелками показано направление потоков, соответственно, холодной и горячей воды. Зеленая стрелка показывает на место установки предохранительного клапана.

Типичная схема установки предохранительного клапана

1. После того как электрический водонагреватель установлен, полностью «обвязан», следует его заполнение. Для этого просто открывается подача холодной воды и кран горячей на одном из смесителей. Давления в водопроводной трубе достаточно, чтобы открыть обратный клапан для беспрепятственного прохождения потока. По мере наполнения объема бака водонагревателя происходит вымещение воздуха. Как только из смесителя пойдет поток воды – все емкость наполнена до верхнего заборного патрубка, подачу можно выключать.

Давление в бойлере в этот момент примерно равно давлению в холодной водопроводной магистрали – оно как бы «подпирается» им. Впрочем, оно может быть даже чуть выше – за счет остающегося сжатого небольшого объема воздуха в верхней части бака. Плюс к этому, при включении питания начинается нагрев воды – а это тоже, естественно, ведет к повышению давления.

2. Представим ситуацию, что обратный клапан – не установлен, либо находится в неисправном состоянии. То равновесие, которое было достигнуто при заполнении емкости бойлера, рано или поздно нарушается, так как давление становится выше, нежели напор в трубе. «Горячие» краны на смесителях закрыты, значит, подогретая вода будет искать выход в ином направлении. Это может привести к тому, что горячая вода вдруг начинает течь из «холодного» крана, или же происходит заполнение ею сливного бачка на унитазе. А между тем терморегулятор бойлера не может разобраться в ситуации и не дает сигнала на отключение ТЭНов. Дорогостоящая электрическая энергия тратится абсолютно впустую.

3. Но и это еще – не самое печальное. Не секрет, что давление в водопроводной магистрали, особенно в многоэтажных домах, нередко снижается до критических величин (из крана, как говорится, еле течет), или даже полностью пропадает. Причин этому – великое множество, например, авария на магистрали, проведение профилактических работ, плановое снижение давления, например, в ночные часы и т.п. Что произойдет при отсутствии или неисправности обратного клапана? Да ничего хорошего – бойлер попросту опорожнится, так как вся вода их него полностью вытечет в трубы подачи.

Хорошо, если в бойлере предусмотрена защита от «сухого» нагрева, и она оперативно сработает! А если нет? Мощные ТЭНы будут вхолостую греть воздух в закрытом объеме, и это кончится или их перегоранием, или растрескиванием эмали – во всяком случае, ничего хорошего ждать в такой ситуации не приходится.

4. Может возникнуть резонный вопрос – а нельзя ли ограничиться только установкой этого самого обратного клапана? Казалось бы, судя по описанию, он способен решить все проблемы.

Не посчитайте преувеличением: подобная установка — это заложенная в своем доме бомба!

Нет, ни в коем случае нельзя. Установка именно комплексного клапана, сочетающего и обратный, и предохранительный, является обязательным условием безопасной эксплуатации водонагревателя.

Если где-нибудь читателю встретится подобная картина – только обратный клапан на входе, то он должен понимать, что это сравнимо с заложенной мощной бомбой, которая неизвестно когда рванет.

Еще один образец «самоубийственного креатива»

Рассматриваем ситуацию в деталях. При включении бойлера начинается нагрев, и с подъемом температуры, по законам термодинамики, в замкнутом объеме начинает расти давление.

Конструкторы бытовой техники закладывают в каждый водонагреватель определенный эксплуатационный ресурс, позволяющий аппарату работать до определенных значений давления в емкости – обычно это величина указывается в технической документации. Обычно все бойлеры – это весьма сбалансированные термодинамические системы, у которых очень точно просчитаны оптимальные соотношения допустимых температур и уровней давления. Тем не менее, бывает всякое. И как только уровень давления, по каким-либо причинам начинает приближаться к допустимой верхней отметке, на предохранительном клапане сжимается пружина, и в дренажный патрубок сбрасывается получившийся излишек жидкости. В итоге система вновь входит в состояние динамического равновесия.

Выступающая из дренажного патрубка вода — нормальное явление

А вот теперь попробуем представить, что может произойти в ситуации, когда аварийного клапана нет, и все ограничивается лишь обратным

Нагрев воды должен ограничиваться термостатическим регулятором, но довольно часто эти электромеханические устройства —далеки от совершенства, и могут попросту подвести. В этом случае нагрев продолжается бесконтрольно.

Давление внутри бака бойлера растет, но выхода ему нет – смесители закрыты, а обратный клапан надежно перекрыл подающую магистраль. Казалось бы, температура дойдет только до 100 градусов, до точки кипения воды? Ничего подобного! С ростом давления в замкнутом объеме резко повышается и температура вскипания жидкости. Для примера, данные показаны в таблице:

Давление в замкнутом объеме, атм (МПа)	Температура вскипания воды, °Ċ
1.0 (0.1)	99.09
1.033 (0.1)	100.0
1.5 (0.15)	110.79
2.0 (0.2)	119.62
2.5 (0.25)	126.79
3.0 (3.0)	132.88
4.0 (0.4)	142.92
5.0 (0.5)	151.11
6.0 (0.6)	158.08
7.0 (0.7)	164.17
8.0 (0.8)	169.61
9.0 (0.9)	174.53
10.0 (1.0)	179.04
20.0 (2.0)	211.38
25.0 (2.5)	222.90
50.0 (5.0)	262.70
100.0 (10.0)	309.53

Когда выше упоминалось слово «бомба» — это вовсе не из разряда преувеличений! В подобных обстоятельствах водонагреватель превращается действительно во взрывное устройство страшной разрушительной силы.

Уже при 4 — 5 атмосферах давления точка кипения достигает практически 150 °С, и продолжает повышаться. Рост давления на стенки может привести к их деформации, скалыванию эмали или керамического покрытия – но это будет самым малым из возможных зол. Страшно другое обстоятельство– резкое падение давления в этой замкнутой системе, а это может произойти при появлении трещины на сварном шве, при прорыве резинового уплотнения или даже просто при открытии крана горячей воды на смесителе.

Резкое снижение давления приводит к соответствующему резкому снижению температуры кипения воды. В итоге весь объем жидкости (представьте, одновременно все 50, 80 или 100 литров!) мгновенно вскипает, что, конечно, сопровождается выделением колоссального количества пара. Этого не выдержит никакой, даже самый прочный корпус – следует сильнейший взрыв, который способен снести все на своем пути, в том числе даже и кирпичные межкомнатные стены. Наглядных примеров тому в интернете – немало.

Трудно поверить, но это — последствия взрыва обычного электрического бойлера

Итак, поведем краткие итоги по вопросу необходимости предохранительного клапана.

— Он не допускает обратной утечки воды из бака в трубопровод подачи, в случае снижения напора.

-Наличие клапана на входе создает дополнительную защиту бойлеру от возможных сильных скачков давления в водопроводе, от гидравлических ударов.

— Предохранительный клапан устранит возможную недоработку других уровней безопасности – будет поддерживать температурно-барический режим в бойлере в рамках допустимых значений.

— Предохранительный клапан, оснащенный рычагом, позволяет, кроме того, проводить слив воды из бойлера в случае необходимости.

Видео: Нужно ли устанавливать предохранительный клапан на бойлер?

Рекомендации по выбору и монтажу предохранительного клапана

Выбор необходимого клапана – несложен. Чаще всего бойлеры (особенно – от ведущих производителей) поступают в продажу в комплекте с клапаном требуемого номинала. На это же значение нужно будет ориентироваться, если по каким-то причинам придется поменять клапан в дальнейшем.

Значение предельного давления в баке бойлера, кроме того, должно быть указано в технической документации изделия. Если водонагреватель не укомплектован клапаном, то придется приобретать его самостоятельно, опираясь на указанное в паспорте значение. Здесь важно правильно выбрать номинал – если установить слишком «слабый» клапан – из него почти непрерывно будет подтекать вода. Клапан со слишком сильной пружиной не создаст абсолютно безопасных условий эксплуатации.

«Запаковываться» клапан может непосредственно на патрубок бойлера для холодной воды (всегда имеет соответствующую синюю цветовую маркировку. Для надежной герметизации при монтаже лучше всего использовать льняную паклю с современными уплотнительными пастами. При закручивании обычно достаточно 3 – 4 полных оборота. Если снизу будет гибкая подводка, то там достаточно резиновой уплотнительной прокладки.

Спускной вентиль между клапаном и бойлером вполне допустим, но только на тройнике

Иногда между клапаном и самим бойлером вставляют сливной вентиль – это существенно облегчает проведение периодических профилактических работ. Такая установка вполне допустима, но только при одном условии – вентиль должен стоять на отводе тройника, но ни в коем случае не прерывать прямой канал от водонагревателя до клапана. Любая запорная арматура на этом прямом участке категорически запрещена!

Пошаговая инструкция по обвязке электрического водонагревателя

Есть смысл рассмотреть пошагово, как можно самостоятельно подключить электрический бойлер к системе водопровода. Ниже в таблице в качестве примеров будут показаны два варианта. Несмотря на некоторые различия, в обоих случаях все равно наглядно будет продемонстрировано, что предохранительный клапан является обязательным элементом обвязки подобного водонагревателя.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для начала – несколько слов об установке самого водонагревателя на стену. Безусловно, место продумывается еще заранее, до приобретения прибора, так, чтобы бойлер поместился на отведенное ему место и не мешал при этом нормальной эксплуатации помещения. К месту установки обычно заранее проводят силовой кабель питания, подключенный к отдельному автомату. Сразу предусматриваются и точки врезки в водопроводную систему. Для точного подвеса бойлера на стену промеряется его высота.
	Зная высоту водонагревателя, несложно определиться с нижней точкой положения прибора, которое он займет после установки.
	На тыльной стороне корпуса водонагревателя имеются приспособления для крепления на стене. В данном случае – это обычная монтажная планка (кронштейн), которая будет цепляться за крючки. Могут быть и иные варианты – в руководстве по эксплуатации прибора обычно все это расписано, а нередко еще и прикладываются шаблоны 1:1 для упрощения процесса разметки.
	В рассматриваемом случае необходимо определить место расположения линии на стене, по которой будут монтироваться крючки. Для этого – промеряем расстояние от нижнего конца водонагревателя до монтажной планки.
	Это же расстояние откладывается на стене вертикально от ранее намеченной точки планируемого нижнего края бойлера.
	С контролем по строительному уровню проводится горизонтальная линия, по которой расположатся крючки-зацепы.
	Следующий шаг – измеряется необходимое расстояние между крючками. В данном случае оптимальным станет 200 мм – зацепы будут размещены ближе к краям монтажной планки, но останется возможность небольшого люфта влево-вправо для выравнивания водонагревателя.
	Это расстояние переносится на намеченную горизонтальную линию – намечаются центры отверстий под крючки. В показанном примере они пришлись достаточно неудачно – ровно на швы между керамическими плитками. Если имеется такая возможность, то лучше отверстия намечать подальше от края кафеля – намного меньше вероятность появления трещины при сверлении отверстий.
	Для подвеса бойлера выбраны мощные крючки: наружный диаметр полимерной дюбель-пробки – 14 мм, длина дюбеля – 80 мм, диаметр металлического крючка – 8 мм. Нередко в комплект электрического водонагревателя уже входят рекомендуемые к установке крепежные элементы.
	В намеченных точках перфоратором высверливаются соответствующие отверстия, в которые забиваются дюбель-пробки. Затем вворачиваются сами крючки.
	Крючки ввинчиваются на такую глубину, чтобы обеспечивалась надежная, устойчивая посадка водонагревателя, без люфта, но и без заклинивания.
	Все, бойлер подвешен на стену. Снизу хорошо видны два патрубка, через которые прибор будет подключен к домашней системе водопровода. Патрубки отмечены цветовой маркировкой: синий – подача холодной воды, красный – выход горячей.
	В водопровод уже была сделана соответствующая врезка – вот два полипропиленовых патрубка, к которым необходимо подвести обвязку водонагревателя. Слева расположен патрубок горячего водоснабжения, справа – холодного водопровода.
	В рассматриваемом примере мастер решил оснастить вход в бойлер необязательным элементом – дополнительным краном, который будет использоваться при необходимости опорожнения бойлера. Для этого на входной патрубок водонагревателя будет установлен тройник. Проводится рекомендуемая предварительная «примерка» — сколько оборотов нужно, чтобы отвод ройника занял необходимое положение. Вообще, подобные примерки желательно проводить перед сборкой любого неподвижного узла – меньше шансов совершить ошибку.
	После этого тройник запаковывается на подмотку из пакли, промазанную герметизирующей пастой «Unipak».
	Тройник запакован, ему придано задуманное положение.
	На боковой патрубок тройника будет монтироваться компактный кран.
	Производится подмотка паклей, нанесение уплотнительной пасты.
	Вкручивается кран, затягивается ключом, не менее чем на три витка, ему придается запланированное положение для удобства доступа к рукоятке.
	А вот теперь пришел черед установки обязательного элемента – предохранительного клапана. Обязательно обратите внимание на стрелку, показывающую направление потока воды.
	Предохранительный клапан будет устанавливаться на нижний патрубок уже смонтированного тройника. Основное правило соблюдено полностью – между клапаном и водонагревателем нет никаких запорных устройств. Кран, установленный на боковом патрубке тройника, никакого влияния на безопасность эксплуатации прибора не оказывает.
	Клапан запакован на тройник – на иллюстрации весь этот узел в сборе.
	Обвязку бойлера желательно делать разборной – это даст возможность отключения прибора для его снятия, например, для проведения профилактики или для замены нагревательного элемента или анодного стрежня. Поэтому мастером было принято решение установить на обоих входах запорные шаровые краны с накидной гайкой-«американкой». Образец такого крана показан на иллюстрации.
	Сам кран будет жестко запаковываться на нижний патрубок предохранительного клапана. А на штуцер с самой накидной гайкой будет монтироваться фитинг для перехода на полипропиленовую трубу. То есть отсоединить бойлер от труб полдачи будет совсем несложно.
	Второй такой же кран ставится и по горячей воде, но уже непосредственно на выходной патрубок водонагревателя. И также предполагается, что к съемному штуцеру с «американкой» будет паковаться фитинг для перехода на полипропиленовую трубу.
	Вот смонтированный к штуцеру крана фитинг примеряется на место установки. В данном случае применен фитинг-отвод на 90 градусов, чтобы сразу уйти трубой ближе к стене.
	Далее будеn ввариваться еще один отвод – и труба пойдет вниз вдоль стены.
	На штуцер второго крана, по горячей воде, смонтирован обычный фитинг для перехода на полипропилен. Но это сделано исключительно из соображений эстетичности внешнего вида обвязки – чтобы «ступенька» перехода на уровень ближе к стене на обеих трубах расположилась на одной высоте. Далее, производятся обычные сварочно-монтажные работы с полипропиленовыми трубами.
	Вот каким аккуратным получился общий узел обвязки водонагревателя.
	А на этой иллюстрации показано, как трубы подводки вварены в оставленные ранее патрубки водопровода. Установка водонагревателя завершена. Можно открывать все краны (кроме сливного), заполнять бойлер водой, подключать к электропитанию. Если есть необходимость и возможность, на дренажный патрубок предохранительного клапана одевают прозрачную ПВХ-трубку, которую отводят в канализацию, сливной бачок унитаза или какую-либо емкость – стравленный излишек воды не будет попадать на пол.
	Теперь рассмотрим возможный вариант обвязки бойлера с монтажом гибкой подводки. На иллюстрации демонстрируется, что водонагреватель уже подвешен на стене. Стрелкой показана одна из «водяных розеток» — патрубков спрятанных в стену под отделку труб холодной и горячей воды.
	На эти патрубки будут запаковываться обычные шаровые запорные краны. Применять краны с накидной гайкой в данном случае особой необходимости нет – обвязка будет разборной за счёт применения гибкой подводки.
	На патрубке производится подмотка льняной паклей. Некоторые мастера пользуются ФУМ-лентой, но все же сторонников надежной герметизации с помощью пакли – намного больше.
	Подмотка промазывается сверху уплотнительной пастой типа «Unipak».
	Затем накручивается сам кран – вначале наживляется вручную…
	…а после этого – затягивается ключом, так, чтобы «барашек» расположился в удобном для пользования месте – сверху.
	Аналогичная операция полностью повторяется и со вторым краном. На этоv здесь пока закончено.
	Переходим к операциям непосредственно на самом бойлере. Два его патрубка готовы к дальнейшему монтажу.
	На входном патрубке выполняется уплотняющая подмотка – здесь будет устанавливаться предохранительный клапан.
	В данном случае мастер решил ограничиться только клапаном, то есть обойтись без установки сливного крана на тройнике. Вполне нормальное решение – слить воду из бойлера можно и через клапан – для этого предусмотрен специальный рычаг. Слив будет несколько дольше, но зато и установка проще и дешевле, а к опорожнению бойлера приходится прибегать все же не так уж и часто.
	Клапан накручивается, а затем затягивается ключом, так, чтобы рычаг и сливной патрубок оказались в удобном для пользователя положении. По сути, это был последний соединительный узел, требующий подмотки паклей.
	Предохранительный клапан установлен на свое штатное место.
	Подсоединяются шлаги гибкой подводки. В данном случае мастер применил качественные гофрированные шланги из нержавеющей стали, которые по своим характеристикам считаются «вечными». Гибкая подводка из резинового или пластикового шланга в металлической оплётке, безусловно, по надежности значительно уступает, и привлекает только невысокой ценой. Принцип же монтажа – совершенно идентичен. Шланги по длине приобретаются с учетом расстояния от бойлера до «водяных розеток». В накидную гайку шланга вставляется идущая в комплекте с ним прокладка, затем гайка на резьбу патрубка (в данном случае – выходного). Никакой подмотки не надо, если торец патрубка по все окружности находится в нормальном состоянии – прокладка обеспечит необходимый уровень герметизации соединения. Накидная гайка вначале накручивается усилием руки – до упора…
	…а затем затягивается еще буквально на ¼ ÷ ½ оборота ключом. Перетягивать соединение не стоит – можно пережать прокладку и добиться тем самым как раз обратного результата.
	Второй конец гибкого шланга таким же порядком присоединяется к резьбовому патрубку крана на соответствующей «водяной розетке».
	Аналогичным образом проводят монтаж и второго шланга, с той лишь разницей, что он верхним своим концом соединяется с патрубком предохранительного клапана. Теперь можно открыть воду и проверить все соединения на предмет протекания. Если обнаружилась «слеза», можно еще слегка подтянуть соединение ключом, без приложения большого усилия – течь должна исчезнуть.
	Если никаких подтеканий нет, можно переходить к полноценной эксплуатации водонагревателя. На иллюстрации – «нижний узел» обвязки бойлера: гибкая подводка подсоединена к кранам «водяных розеток».
	А это – те же шланги, но подключенные сверху к предохранительному клапану (по холодной воде) и к патрубку выхода горячей воды. Установка бойлера закончена.

Видео — Обратный клапан на водонагревателе

Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)

И, наконец, есть смысл ответить на некоторые вопросы, наиболее часто задаваемые по поводу эксплуатации бойлеров с предохранительным клапаном.

• Часто спрашивают, как бороться с раздражающими каплями воды, выступающими из дренажного патрубка?

А никак с ними бороться не надо – они лишь говорят о том, что клапан функционирует нормально. Проще всего – надеть на патрубок прозрачную трубочку (чтобы можно было визуально контролировать), и вывести ее или в канализационную трубу, или, например, в сливной бачок унитаза.

• Можно ли клапан разместить так, чтобы он не оставался на виду?

По большому счету, если уж он так сильно раздражает, то можно. Но при этом нужно соблюсти определенные условия:

— Между клапаном и бойлером не допускается никаких дополнительных элементов – запорных вентилей, тройников и т.п.

— Длина участка от клапана до входа в бойлер не должна превышать полутора ÷ двух метров. Дело в том, что вертикальный столб воды в трубе будет оказывать дополнительное давление на пружину предохранительного клапана, и он станет работать некорректно, с сильным подсеканием.

• Подтекание из клапана – слишком частое и обильное, даже при небольших температурах нагрева воды. Что можно сделать?

Причины такому явлению могут быть разными.

— Номинал клапана не соответствует характеристикам водонагревателя.

— в клапане просто со временем ослабла пружина.

И в том, и в другом случае следует заменить клапан на новый, с требуемым усилием срабатывания.

Еще одна причина может крыться в нестабильности напора в водопроводной системе. Например, частые скачки давления с большой амплитудой приводят к срабатыванию клапана даже при отсутствии нагрева. В этом случае рекомендовано установить на входе водопровода в дом (квартиру) редуктор давления.

• Можно ли попытаться подстроить клапан самостоятельно с помощью регулировочных винтов?

Однозначно – нет! Регулировка таких устройств требует «откалиброванного» давления, и проводить подобные процедуры самостоятельно – запрещается. Клапан – не столь дорогое изделие, чтобы нельзя было приобрести новый, нужного номинала.

• Ни разу не видел, чтобы из клапана выступила хоть капля воды. Это нормально?

А вот это – весьма тревожный знак. Как знать, возможно, клапан просто «успокаивает» своим видом, но совершенно неработоспособный. Например, камера за тарельчатой пружиной заросла или забилась окалиной, забился патрубок и т.п. Если клапан оснащен рычагом, то можно попробовать это проверить вручную (только лучше – при небольших значениях температуры нагрева, порядка 40 градусов, чтобы не получить ожога).

Возможно, что номинал клапана чрезмерно завышен – не соответствует модели водонагревателя. Кроме того, нельзя полностью исключать и, заводской брак.

Лучший выход из подобной ситуации остается таким же – замена предохранительного клапана на новый.

Так будет спокойнее!

Никогда не экономьте на собственной безопасности!

Видео — Хитрости подключения бойлера косвенного нагрева

stroyday.ru

Обратный клапан дренажный – Выбор и подключение дренажного сифона с обратным клапаном к канализации