Направляющие для откатных ворот своими руками: Направляющая для откатных ворот своими руками

Важно! Если имеется продольный сварочный шов, что не редкость для таких труб, его нужно сделать боковым и обязательно отшлифовать изнутри. Часто именно такие швы мешают роликам беспрепятственно передвигаться по направляющей, поэтому подготовить внутреннюю поверхность необходимо так же тщательно, как и наружную.

То же касается и поперечного сварочного шва, если для направляющей используются две трубы. Делать шов нужно очень аккуратно, иначе подшипники будут клинить, или же створка при прохождении шва будет совершать скачок. Понятно, что зачищать внутренние швы при таком сечении профиля достаточно проблематично, но иначе добиться легкого хода ворот не получится.

Роликовые каретки

Роликовые каретки, или тележки, принимают на себя нагрузку от движущейся створки, перенося ее на фундамент ворот. Именно благодаря кареткам профиль вместе с установленной рамой передвигается вдоль проема. На каждой каретке имеется по восемь роликов, которые бывают как металлическими, так и полимерными. Качество заводских кареток гораздо выше, чем у самодельных, тем не менее, правильно изготовленные в домашних условиях, они могут прослужить достаточно долго.

Заводская роликовая каретка

В качестве роликов оптимально подходят подшипники от генератора жигулей. Внутренний диаметр подшипника должен быть в пределах от 14 до 40мм, чтобы он не просто помещался в трубу, но и свободно по ней двигался. Для осей кареток можно использовать шпильки М18, которые нужно разрезать на куски требуемой длины. Кроме того, понадобится небольшая пластина железа толщиной от 8мм для изготовления основания каретки. Более тонкий металл не годится – он не выдержит веса конструкции и погнется. Если нет в наличии железа такой толщины, можно сделать двойное количество пластин и соединить их между собой.

Самодельная каретка

Процесс изготовления каретки достаточно прост: металлические пластины размечают, болгаркой обрезают лишнее, потом просверливают отверстия для крепления подшипников. Если металл тонкий, пластины сваривают, хорошо зачищают швы. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру оси, в данном случае это 18мм. Во время сверления рекомендуется применять масло для охлаждения, чтобы металл не перегревался. Оси примеряют к отверстиям и обрезают до нужной длины. Далее на оси одевают шайбы, следом подшипники, и крепко прикручивают. Подшипники обязательно набить смазкой до приваривания основы.

Другие элементы фурнитуры

Самое сложное в этом процессе – изготовить балку и каретки, все остальные элементы сделать уже проще. Ограничитель, который предназначается для удерживания створки в вертикальном положении, представляет собой небольшую пластину с загнутыми краями и пластиковыми роликами. Для больших ворот рекомендуется ставить ограничитель с 4 роликами, для стандартных достаточно двух роликов. Уловители фиксируют полотно после закрывания и состоят из выгнутых особым способом металлических пластин. Если правильно подобрать толщину металла, изготовить улавливатели и ограничитель не составит труда.

Улавливатель ворот

Заглушки предназначаются для защиты направляющей от попадания снега и грязи, что негативно влияет на движение створки. Как правило, заводские заглушки выполнены из резины или пластика, сделать же их самостоятельно можно из любых подручных материалов. Иногда концы балки просто заваривают сваркой.

Заглушки заводские

Самостоятельно изготовленные комплектующие обходятся в несколько раз дешевле, что позволяет сэкономить на монтаже ворот значительную сумму. И все же, не стоит забывать, что при недостатке опыта результат может получиться совсем не тот, что ожидали. Если есть сомнения в своих возможностях, приниматься за сборку фурнитуры не рекомендуется. Заводские комплектующие во много раз надежнее и долговечнее, к тому же не заберут у вас много времени на установку.

Монтаж сдвижных ворот видео

Ролики для откатных ворот своими руками + чертежи

Откатные ворота – сегодня уже не редкость на загородных участках. Устройство таких конструкций сложнее, чем обычных распашных. Однако выполнить отдельные элементы ворот можно своими руками. Стоит учитывать некоторые тонкости работы, без которых соорудить конструкцию не получится.

Сделать ролики для откатных ворот можно по определенной технологии. Эти движущиеся детали являются лишь небольшой частью конструкции, однако к их устройству следует отнестись с особым вниманием.

Особенности откатных ворот

Значительная роль в конструкции откатных изделий отводится фундаменту. Важно точно следовать этапам монтажа. Это поможет добиться лучшего результата. Механизм роликов устанавливается именно на основание. На него будет действовать вес всей створки, поэтому следует сделать устройство максимально прочным.

Движение роликов осуществляется по направляющей балке. Для достижения хорошей фиксации следует установить две опоры. Элементы откатных ворот свариваются друг с другом, чтобы добиться максимальной прочности.

Подставки тележки перемещаются по направляющей балке. Их верхняя деталь располагается на нижней части откатных ворот. Это способствует легкому перемещению полотна. К современным воротам подсоединяется автоматический привод. В этом случае процесс открытия и закрытия конструкции выполняется гораздо проще.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Откатные ворота, в сравнении с распашными, обладают некоторыми плюсами. Они же имеют и недостатки, о которых следует знать. Основным минусом создания откатных ворот является высокая стоимость их устройства. Перед работой понадобится подготовить множество элементов. Большинство из них не получится соорудить самостоятельно. К примеру, электромотор имеет сложную конструкцию и должен обладать высокими техническими показателями.

Внимание! Однако некоторые элементы все же получится сделать в домашних условиях. Это позволит существенно сэкономить на строительстве откатных ворот.

Еще одним минусом таких ворот является площадь участка возле забора, которая нужна для открывания створки. Некоторые ограждения переделывают специально для оборудования таких ворот. Это выливается в дополнительные траты. На этом список недостатков откатных конструкций можно закончить.

Перед началом строительства важно определиться и с преимуществами откатных ворот. К примеру, они могут пропустить автомобиль любой высоты. Если система сделана правильно, она исправно прослужит 50 тыс. циклов. Зашивать конструкцию можно любым материалом на свой выбор. Обычно для этой цели выбирают профнастил, дерево или поликарбонатные панели.

Еще одна весомая причина – откатные конструкции очень удобны в эксплуатации. Это объясняется наличием автоматики, которая быстр открывает и закрывает створку. Если хочется сэкономить, можно и не устанавливать электромотор. Открывание и закрывание в этом случае осуществляется вручную.

Подготовка к созданию роликов

Чтобы создать ролики для откатных ворот, понадобится найти соответствующие комплектующие. Надежность всей конструкции зависит от качества таких элементов:

• верхние ролики;
• роликовые опоры;
• заглушки;
• концевой ролик;
• рельс;
• улавливатели створки.

Все эти детали для откатных ворот обладают своим назначением. Только при слаженной совместной работе таких элементов вся система будет функционировать нормально.

Особое внимание при создании проекта следует уделить выбора направляющего рельса. Необходимо, чтобы он обладал достаточной жесткостью. Если такой элемент окажется недостаточно надежным, при эксплуатации он разогнется, что приведет к выводу всей системы из строя.

Внимание! Чтобы рельс обладал оптимальной надежностью, он должен быть выполнен из стали. При этом толщина материала должна быть не меньше 3,6 мм.

На роликовые каретки приходится вся нагрузка от створки. Поэтому на них следует обращать пристальное внимание при сооружении роликов для откатных ворот. Необходимо установить подшипники высокого качества. Иначе при каждом перемещении створки будет раздаваться неприятный скрип. Кроме того, при такой эксплуатации ролики могут быстро разрушиться.

При сборке роликов необходимо четко крепить каждую деталь. Не должно возникать люфтов. Иначе довольно скоро система выйдет из строя. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию ворот, можно выбрать усиленные подшипники.

Фиксация створки осуществляется при помощи верхних роликов. Их выполняют из резины. Пластик при эксплуатации ворот быстро испортит лакокрасочное покрытие. Сталь, используемая в конструкции, должна быть толщиной не меньше 4 мм. Концевой ролик работает в тандеме с нижним улавливателем. Основной задачей первого является устранение нагрузки с основных роликов. Второй выполняется таким образом, чтобы концевик мог свободно в него входить.

Устанавливать заглушки надо в завершении работ. Основным их назначением является защита направляющей от осадков. Для сооружения роликов понадобятся все эти элементы.

Выбор материалов

Тележки, или роликовые каретки переносят нагрузку от створки на фундамент. Благодаря этим элементам возможно передвижение профиля с рамой вдоль проема. Каждая каретка содержит по 8 роликов. Они могут изготавливаться как из металла, так и из полимеров. Заводские каретки отличаются более высоким качеством, чем самодельные. Однако если правильно изготовить их своими руками, такие элементы способны служить длительное время.

Материалы, необходимые для создания каретки:

• Для выполнения роликов следует найти подшипники генератора от жигулей. Их внутренний диаметр должен составлять 14-40 мм. Это условие необходимо соблюсти, чтобы подшипник непросто заходил в трубу, но и свободно по ней передвигался.
  
• Оси кареток изготавливаются из шпилек М18. Их требуется разрезать на части необходимой длины.
  
• Кроме того, нужно подготовить стальную пластину толщиной больше 8 мм. Из нее будет изготовлено основание каретки. Металл меньшей толщины лучше не использовать. В этом случае деталь не выдержит нагрузки от конструкции. При отсутствии в хозяйстве такой стали можно соединить несколько пластин друг с другом.

Изготавливается каретка довольно просто – сначала металлические пластины нужно разметить, а при помощи болгарки – обрезать лишние куски.

Далее выполняются такие действия:

• Высверливаются отверстия для установки подшипников. В случае с тонким металлом пластины следует сварить вместе, а швы – тщательно зачистить.
• Отверстия для крепления подшипников должны быть диаметром, совпадающим с диаметром оси – 18 мм. При сверлении металла для охлаждения используют масло.
• Оси нужно примерить к отверстиям, а затем – обрезать до нужного размера.
• После необходимо одеть шайбы на оси, потом – подшипники и хорошо зафиксировать их.
• Подшипники нужно обязательно набить смазочным материалом. Для этого нужно подготовить металлические цилиндры со станками не меньше 5 мм. Если ворота увесистые, стоит подготовить детали с толщиной стенок от 1 см.

Необходимо подготовить два подшипника под диаметр цилиндра и установить их в него. По краям выполняется сварочный шов – чтобы исключить выпадение подшипников.

Внутрь подшипников следует поместить круглый прут и также приварить края. Кроме того, к пруту приваривают пластины в форме трапеций, которые впоследствии необходимо скрепить квадратом из металла. Теперь работу по созданию роликов можно считать завершенной.

Ворота с роликовым механизмом

При сооружении таких ворот потребуется подготовить определенные инструменты и материалы. Важно в точности следовать инструкции. Технология постройки откатных ворот с роликовым механизмом не отличается сложностью.

Подготовка материалов

Когда вопрос об изготовлении роликов для откатных ворот решен, можно приступать к подготовке материалов для сооружения створки и рамы. Чтобы создать целостную конструкцию, потребуется найти:

• профилированный металлический настил;
• опорные трубы;
• профили из стали;
• ролики подшипникового типа;
• гаечный ключ;
• стальные уголки;
• материалы для изготовления бетона;
• направляющая балка;
• электродрель;
• лопата;
• электропривод;
• сверла подходящего размера;
• аппарат для сварки.

Когда все эти материалы будут подготовлены, можно начинать изготовление откатных ворот.

Инструкция

Перед установкой ворот откатного типа нужно вырыть два котлована. Каждый должен иметь глубину по полтора метра. Лучше, если они будут диаметром полметра. В эти углубления впоследствии будет залит фундамент для откатных ворот.

Внимание! Разметку для основания необходимо сделать заранее. Она должна учитывать предполагаемые нагрузки, передаваемые роликами от створки.

Затем следует выполнить такие действия:

• Установить опорные металлические трубы. Для проверки вертикали используют строительный уровень. Затем в ямы засыпается щебень. Опорные трубы необходимо соединить. Лучше, если для этой задачи будет использоваться металлическая опора. Места стыков завариваются.
• Замешивание цементного раствора. Добавлять в смесь песок и цемент необходимо в соотношении три к одному (соответственно). Объем воды составляет 25% от общей массы.
• Полученная смесь заливается в ямки. Полностью фундамент застынет по прошествии недели. В этом время стоит заняться созданием воротникового полотна.
• Сооружение воротникового полотна следует начать с соединения стальных профилей и уголков. Их необходимо уложить на ровную поверхность в форме прямоугольника. После корректировки положения элементов уровнем, необходимо сварить все элементы воедино. Чтобы придать конструкции жесткости, следует добавить перекрещенные профили.

Затем нужно сделать треугольник, который будет выполнять функцию противовеса. Для этой задачи подготавливают металлические профили. Их нужно разместить на ровной поверхности, затем проверить углы и сварить вместе. Треугольник приваривается к прямоугольнику створки.

Затем следует занять дальнейшей постройкой откатных ворот:

• На каркас приваривается профнастил. Можно закрепить материала и на саморезы.
• К нижнему основанию полотна приваривают направляющую балку.
• Затем необходимо найти опорную пластину основания и приварить регулировочные планки. После этого монтируются держатели для роликов. Лучше всего фиксация осуществляется роликовыми держателями. На этом этапе основа конструкции, за счет которой ворота будут двигаться, может считаться выполненной. Остается установить дополнительные детали.
  
• Уловители устанавливают на опорные столбы. Ролик для регулировки необходимо зафиксировать на кронштейн вверху. Он станет ограничителем. Чтобы установить эти элементы, потребуется использовать электродрель. При помощи этого инструмента следует выполнить отверстия в опорах. Элементы фиксации откатных ворот представляют собой дюбеля. Чтобы повысить надежность конструкции, следует задействовать стальные пластины.
  
• После создания роликов для откатных ворот можно начать изготовление створки. Полотно вставляется так, чтобы ролики попали в направляющую балку. Нижний и верхний края должны попасть в соответствующие пазы.
• После установки полотна проверяется его горизонтальность. Если обнаружены неточности конструкции, ролики корректируются. Для этой цели применяют гаечный ключ. Важно проверить, как будет двигаться створка.
• На последнем этапе монтажа откатных ворот устанавливается система автоматики. За счет нее вся конструкция будет двигаться. Привод должен быть размещен на бетонном основании. Необходимо, чтобы шестеренка попадала в соответствующие пазы.

Теперь откатные ворота можно считать завершенными. Остается следить за правильной эксплуатацией устройства. Если при движении ворот слышно поскрипывание – необходимо смазать внутренние детали роликового механизма. Для этой цели лучше использовать солидол.

Выводы

Соорудить откатные ворота довольно сложно. Однако результат непременно порадует хозяев. Пользоваться такой конструкцией очень удобно. При этом заезд и выезд с участка осуществляется довольно быстро. От качества собранного роликового механизма зависит долговечность работы всей конструкции.

Для этой детали понадобится подобрать определенные материалы. К примеру, нужно подготовить подшипники – для изготовления роликов, пластину, которая станет опорой, и оси. К каждой из этих деталей предъявляются специальные требования. Только при соответствии им конструкция будет прочной и долговечной. Самостоятельное изготовление роликовой опоры для откатных ворот сопряжено с необходимостью подобрать качественные детали и в точности следовать технологии работ.

Отправить комментарий

Фурнитура и комплектующие для откатных ворот своими руками

Очень удобным решением при малой площади двора является использование откатных ворот, которые практически не занимают внутреннее пространство и способны очень компактно открываться. Особенно хорошо они подходят в случаях, когда гараж находится практически сразу возле ворот и необходимо сразу поворачивать чтобы в него заехать. Но такие ворота нуждаются в специальной системе для своей работы.

Конструкция и важная фурнитура

Конструкция откатных ворот довольно простая, но состоит из множества отдельных элементов которые должны работать отлажено и монтаж необходимо проводить очень качественно, так как именно от этого будет зависеть их продуктивность и работоспособность.

В целом конструкцию можно описать так:

• Воротное полотно.
• Направляющие.
• Привод.
• Уловители.
• Ролики для возможности движения.
• Дополнительные комплектующие.

Самыми важными элементами, которые имеет фурнитура для откатных ворот являются ролики, привод или двигатель, редуктор привода и уловители. Именно они дают возможность откатным воротам работать исправно и без особого усилия.

Важные комплектующие для ворот

Изготавливаем фурнитуру и комплектующие своими руками

Сейчас вы узнаете, как удешевить конструкцию и не покупать готовые материалы, а сделать некоторые из них своими руками либо найти дешёвые аналоги. Мы расскажем вам как сэкономить на роликах, сделать закладные трубы, какой аналог приводу использовать и какой редуктор к нему подсоединить.

А также расскажем о создании системы управления и как её сделать. Вам необходимо только запастись временем и огромным желанием потрудится на благо себе и своему частному участку.

Изготавливаем ролики

Для этого нам потребуются металлические цилиндры с толщиной стенки не меньше пяти миллиметров, для увесистых ворот толщина должна быть от одного сантиметра. Подбираем под внутренний диаметр цилиндра два подшипника, выдерживающие радиальное давление и плотно устанавливаем их туда, лучше по краям проделать сварочный шов, чтобы подшипники не сместились или не выпали.

В качестве роликов лучше подходят подшипники от генератора жигулей. Диаметр подшипника от 14 до 40мм, необходимо чтобы он свободно помещался в трубу и двигался.

После того как ролики для откатных ворот готовы, вырезаем две трапеции из листов металла толщиной три миллиметра, и квадрат шириной чуть больше ролика.

Внутрь подшипников плотно вставляем круглый прут и аналогично привариваем края. К пруту параллельно привариваем трапециевидные пластины, которые затем скрепляем металлическим квадратом. На этом процесс создания роликов окончен.

Делаем закладную трубу

Закладные опорные трубы представляют собой толстостенные металлические квадраты. Сделать такой бюджетный вариант своими руками можно с помощью уголков или швеллера. Используя уголки, свариваем четыре по всей длине и столб будет готов. Швеллер сваривается только с двух сторон. Сверху и снизу наваривается квадрат, чтобы закрыть пустоту от влаги. Высота опорного столба зависит от параметров ваших ворот.

Балка должна быть в 1,5 раза длиннее ширины ворот. Чем больше створка, тем толще подбирается металл для направляющей.

Если беспокоитесь о прочности такого изделия, можете дополнительно внутри наварить несколько пластин на верхнем и нижнем краю. Тогда квадрат станет значительно прочнее и лучше сохранит форму даже при очень сильном давлении на опорные столбы.

Оптимальным вариантом считается квадратная труба сечением 60х60х4мм, длина должна соответствовать ширине ворот, умноженной на 1,5.

Двигатель для ворот

Если вы не хотите покупать готовую автоматику, тогда можно попробовать изготовить бюджетный вариант из любого подходящего электрического двигателя. Для таких целей подойдут любые электродвигатели на 220 вольт с мощностью не меньше чем 250 Ватт для ворот до 500 килограмм, для более тяжёлых необходим привод с мощностью 500 и более Ватт.

Выбирайте привод в диапазоне мощности 1,2–2,5 кВт, в зависимости от массы полотна ворот.

Достаточно подключить его к электрической сети, надёжно закрепить к фундаменту и настроить редуктор. Помимо мощности, привод не должен выдавать слишком больших оборотов иначе есть риск что он сгорит или испортит конструкцию ваших ворот.

Подбирайте такие изделия, которые оборачиваются со скоростью не больше одной-двух сотен оборотов за минуту. Этого будет вполне достаточно чтобы открыть створку за короткое время и без проблем заехать на ваш участок.

Делаем бюджетный редуктор

Для того чтобы получить бюджетный редуктор, нам потребуется зубчатая рейка, длиной равной длине всей конструкции ворот, а также шестерня для её проталкивания. Если шестерню легко найти на металобазах или купить в магазине, то с рейкой есть небольшие проблемы. Изготовить такую самостоятельно у вас вряд ли получиться, так что единственным вариантом является поиск похожих на других механизмах.

Очень часто такие встречаются в коробках передач автомобилей, так что вам прямая дорога к пункту приёма металлолома. Ищите там автомобили, разбираете и вынимаете из них рейки. Но такой метод занимает очень много времени, так что рациональней буде просто купить готовую в магазине, она будет дешевле чем специализированная от производителей приводов.

Как изготовить блок управления

Самым банальным и простым решением будет штекер и розетка, который находятся рядом с приводом или удалённо от него. Вставляете штекер, ворота отодвигаются, и вы заезжаете. Но в таком случае необходимо будет сделать и переключатель, который сменит полярность двигателя и при следующем включении запустит процесс в противоположную сторону.

Если вы хотите упростить задачу, тогда покупайте специальную плату в магазине с электротехникой, припаиваете к ней две кнопки и подключаете привод к сети. Пульт должен устанавливаться своими руками на пути кабеля с подачей, а также к нему необходимо подсоединить кабель от кнопок смены полярности. Таким образом, нажимая каждую из кнопок ворота будут двигаться в необходимом направлении.

Есть ещё более сложный, но продвинутый вариант. Вам необходимо купить приёмник сигнала, к которому подключаете питание привода и провод от управления. В комплекте с приёмником идёт пульт, которым и будет осуществляться управление. Настраиваете своими руками необходимые для вас режимы и вперёд. Теперь ваша створка будет открываться автоматически на удалённом расстоянии.

Стоит ли изготавливать или лучше купить?

Если у вас нету лишних средств и вы без проблем можете выделить несколько дней на поиски нужных материалов и последующую их сборку своими руками, тогда конечно, единственным вариантом для вас будет самостоятельно изготовление. Если же у вас есть возможность заплатить солидные деньги за готовое изделие, тогда конечно, лучше купить заводскую сборку так, как она в разы качественней самодельной и гораздо лучше проявляет себя в работе.

Сравнивая стоимость обеих вариантов можно с уверенностью сказать, что если комплектующие для откатных ворот будут делаться своими руками, то цена будет примерно в пять раз ниже.

Покупная фурнитура обойдётся вам в среднем в триста долларов, так что считайте какой вариант более приемлем для вашего кармана и, конечно же, ваши пожелания.

Самодельная фурнитура для откатных ворот  (комплектующие)

В обзоре рассмотрим подробно, какие элементы обязательно необходимы для нормальной работы откатных ворот. Отталкиваясь от этого можно будет судить, что действительно реально изготовить самостоятельно и как это лучше сделать. Также коснемся плюсов готовых комплектов и возможности заменить самодельные элементы на заводские на уже существующих воротах при желании.

Для начала следует внимательно рассмотреть строение откатной конструкции на фото ниже. Там как раз перечислены основные комплектующие, за счет которых удерживаются и перемещаются ворота. 

Откатные ворота имеют консольную конструкцию. Снизу к створке необходимо приварить направляющий рельс – профильную балку, внутрь которой в дальнейшем заводятся роликовые опоры. Таким образом рельс (а значит и створка) сможет катиться по роликам из стороны в сторону. 

В проезде ворота двигаться будут словно на весу, опираясь на продолжение створки (хвостовую часть) и ролики. Поэтому сам рельс берется длиной в 1,5 ширины воротного проема. Нагрузка при этом будет не только от веса ворот, но и от давления свободного края створки (своеобразный рычаг), так что необходимо обеспечить достаточную прочность роликов и рельса.

При самостоятельном изготовлении рельса берут квадратную трубу, в основном выбирают со стороной 60, 80 или 100 мм. Стоит заметить, что с воротами весом до 300 кг следует приобретать трубу со стенками толщиной от 3,5 мм, а при более тяжелой створке или проеме шире 5 м нужна уже труба толщиной 5 мм. По длине такая направляющая труба будет во всю длину створки с хвостовиком – нижняя труба рамы приваривается к рельсу сверху. А вот для того, чтобы рельс был способен двигаться по роликам, снизу трубы придется делать специальный вырез. Можно болгаркой. 

Такой способ изготовления нарушает изначальную целостность трубы. В связи с этим со временем может возникать деформация рельса, створка начинает подклинивать, требовать повышенных усилий для перемещения. Деформации и искривления могут появиться уже на стадии выполнения выреза в стенке вследствие нагрева металла в ходе работ. 

Заводское производство позволяет придать направляющей особую форму в поперечном сечении, чтобы максимально подстроиться под взаимодействие с роликами. Большинство изготовителей рельс выполняет из стали с высоким содержанием углерода, что предотвращает возникновение деформаций от нагрузок. Важно, чтобы внутренняя поверхность элемента была гладкой, без окалин, раковин и прочих дефектов, приводящих к подклиниванию ворот.  

Некоторые производители предлагают направляющие только из черной стали, а другие изготавливают еще и оцинкованные. Второй вариант, естественно, дороже, но при этом срок службы рельса будет увеличенным. Это связано с тем, что если наружную сторону можно прогрунтовать и покрасить, защитив от коррозии, то обработать вручную внутреннюю так просто не получится. 

Используются в основном направляющие двух стандартов. Обычная (малая) рассчитана на створки до 300 кг весом (или 400-500 кг общей нагрузки), а для более тяжелых или длинных ворот на проемы от 5 м идет уже увеличенная (большая) балка. 

Направляющий рельс крепят к нижней трубе несущего каркаса. При этом сваривание производится прихватками, а не сплошным швом. Обычный шаг – шов по 15-20 мм через каждые 700 мм, причем с обеих сторон и так, чтобы получался шахматный порядок. 

Сплошной сварочный шов запрещен, так как вызывает деформацию рельса.

Роликовые каретки поставляются парой. Устанавливают их на подготовленный фундамент с закладной, причем по разные стороны швеллера. Стараются, чтобы дистанция было максимально возможной, тогда плечо створки будет меньше, а значит, снизится нагрузка на каретки и рельс. 

Создание роликовой опоры своими руками потребует наличия листовой стали толщиной от 10 мм и выше, а также 16 подшипников (по 8 на каждую каретку) и оси для них. 

Дешевые подшипники китайского производства долго не протянут, а вот более дорогие скорее всего оправдают надежды. По размеру подшипники подбираются под выбранную в качестве рельса трубу, чтобы могли легко ходить внутри нее, но не болтаться. Важно, чтобы пыльники подшипников были металлорезиновыми, а не просто металлическими, так как потребуется защита шарикового механизма не только от пыли, но и от влаги. Согласитесь, что атмосферные осадки и близость к земле (роса, брызги, сырость) способны вызывать коррозию металла, а из-за этого элементы просто станут непригодными к работе.

Металл опоры также должен быть защищен от коррозии. Цинкование в бытовых условиях выполнить вряд ли удастся, но можно хорошо прогрунтовать и покрасить в несколько слоев. В дальнейшем надо будет регулярно контролировать состояние такого покрытия, так как защиту на 100%, тем более надолго оно обеспечить не может.

Изготовленные на заводе роликовые опоры бывают различными. На рынке можно встретить каретки с металлическими и с полимерными обоймами подшипников. 

Рекомендуется приобретать металлические ролики. Полимеры требовательны к соблюдению температурного режима, а разрешенный диапазон обычно задается в пределах от -20°С до +50°С. Выход за эти рамки приводит к поломке полимеров или потере формы. 

У заводских кареток верхняя часть подвижна относительно основания. Это сделано для того, чтобы ролики могли немного наклоняться в сторону движения створки. Нагрузка оптимально распределяется, ход ворот становится более легким и плавным, а также снижается износ самих кареток.

Плюсом заводских опор можно считать и оцинкованную поверхность, надежно оберегающую данные элементы от разрушительного воздействия влаги.

Устанавливать роликовые опоры заводского производства можно двумя способами:

• на регулировочные пластины
• без них

При отказе от регулировочных пластин, роликовые опоры будут приварены непосредственно к швеллеру, забетонированному в фундамент. Изначально основания элементов лишь прихватываются сваркой, оставляя возможность скорректировать их положение, если движение окажется затрудненным. Принцип следующий: прихватили опоры, проверили легкость движения, если недостаточно хорошо идут, то срезали и переставили ролики и снова проверили работоспособность. Когда добьетесь перемещения ворот без лишних усилий, тогда основания роликов можно обварить окончательно. 

Установка на регулировочные пластины изначально похожа на монтаж без них. Отличием является то, что к швеллеру будет приварена не сама опора, а пластина, а каретки крепятся к последней с помощью шпилек и гаек. Использование регулировочной пластины позволяет в дальнейшем изменять высоту расположения роликов простым вращением гаек, чтобы добиться идеального хода ворот, особенно после возможного проседания фундамента на неустойчивых почвах. 

Важно! Ролики не должны болтаться в трубе. Зазор между стенкой рельса и роликами допустим в пределах 1-2 мм, иначе створка будет клевать, то есть свободный край окажется ниже полочки уловителя, не позволяя закрыть ворота полностью.

Данный элемент поддерживает створку за верхний край, выполняя несколько задач: удерживает ворота от падения, поддерживает строго вертикальное положение и направляет движение по прямой в сторону уловителей. 

При самостоятельном изготовлении верхней поддержки есть где развернуться фантазии «умельцев». Примером может послужить конструкция с фотографии:

В заводских условиях выполняется верхняя пластина с парными роликами. Делают элементы с 2-мя или 4-мя роликами для легких и более тяжелых ворот соответственно. Для того, чтобы пластина сумела справиться с предстоящими нагрузками и не разогнуться, желательно выполнять ее из стали порядка 4 мм толщиной. 

Сами ролики от разных производителей могут идти с пластиковой или резиновой поверхностью. Пластик может царапать створку, так что резина все же предпочтительнее. 

Монтаж заводской верхней пластины производится на нащельнике ближайшей к кареткам воротной опоры. Чтобы не увеличивать дистанцию от столба до створки, а максимально прижать ее к столбу, один из роликов частично заводится внутрь нащельника в предварительно выполненный вырез размером 60*40 мм. 

Край самой пластины заводится между столбом и нащельником и приваривается.

Створка ставится на свое место (каретки заводятся в рельс) и пропускается верхним срезом между роликами поддерживающей пластины. Ролики подгоняют согласно толщине рамы, передвинув болты в продолговатых пазах пластины и не забывая убедиться в вертикальности створки.

Элемент необходим для перераспределения нагрузки при запертых воротах. Перемещается створка на весу, но удерживать ее так постоянно недопустимо – ролики с рельсом быстро выйдут из строя. Поэтому свободный край при закрытых воротах обязательно должен опереться о полочку уловителя. 

Для создания нижнего улавливателя подойдут пара отрезков уголка и пластина из металла не тоньше 3мм, которые свариваются между собой. Менее крепкий элемент может разрушиться или деформироваться. 

Нижний уловитель заводского производства снабжен лепестками – отгибами для гарантированного попадания ворот в улавливатель при ветре или наличии незначительного люфта.

Крепят данный элемент на дальний от роликов нащельник при помощи сварки. 

Важно выдержать правильную высоту, чтобы створка заезжала на полочку с подъемом данного края на 3-4 мм. 

Данное колесико необходимо для плавного закатывания створки в уловитель.

Сам ролик и его конструкция могут быть любыми, удобными для изготовления. Важно лишь продумать систему крепления элемента к рельсу створки. 

Заводские концевые ролики могут быть с колесом из металла или пластика. В принципе, для легких ворот до 300 кг весом полимера вполне достаточно. 

С более тяжелыми створками от 300 кг необходим металлический ролик. 

Не редко современные элементы снабжаются стальной пластиной перед роликом. Такое дополнение заменяет переднюю заглушку для торца рельса, тогда резиновая заглушка в комплекте будет лишь одна, для заднего среза направляющей.

Концевой ролик крепится непосредственно в направляющую рядом с торцом. Заводской элемент фиксируется пластиной и парой болтов. 

Концевой ролик закатывает створку на полочку уловителя, составляя вместе с ним третью точку опоры для конструкции. Это позволяет разгрузить роликовые опоры.

Данный элемент фиксирует створку при закрытых воротах. Если его не установить, то ворота будут греметь, а периодическое давление на створку (в том числе и ветра) сможет приводить к деформации.

Для изготовления верхнего улавливателя можно взять просто отрезок гнутого швеллера, можно сварить пару уголков или согнуть полосу длиной 6-10 см. Металл необходим как минимум 4 мм толщины.

Произведенный на заводе верхний уловитель выполнен в виде П-образной скобы с теми же лепестками-отгибами. Такая форма позволяет створке попасть на свое место даже при наличии люфта. 

Верхний уловитель приваривают к тому же нащельнику, что и нижний.

Крепить его можно после всех остальных элементов. 

Не все производители включают верхний улавливатель в базовый комплект, предлагая приобретать его отдельно. При выборе подходящего набора стоит убедиться в полноте комплектации. 

Данные элементы закрывают торцы рельса от снега, грязи и излишней влаги. 

Когда изготавливают заглушки самостоятельно, то чаще всего берут просто пластины из листовой стали 1-2 мм толщиной, изготавливают детали по размерам сечения направляющей и заваривают с их помощью торцы.

Заглушки заводского производства в основном выполняются из резины и являются съемными благодаря гофрированной части, за счет которой удерживаются в профиле.

Устанавливаются заглушки с обеих сторон рельса вручную. При наличии стальной пластины на концевом ролике потребуется лишь один резиновый элемент для противоположного края. 

Относительно недавно фурнитура заводского производства стоила слишком дорого, чтобы ее мог позволить себе любой желающий. Готовые комплекты завозились из-за рубежа по 300-400 долларов, а еще монтаж оплатить надо было. В связи с этим некоторые мастера приспособились изготавливать комплектующие самостоятельно, что было очень востребовано на тот момент. 

Для создания роликовых опор необходим был токарь, который смог бы обточить подшипники как следует. Вместо направляющего профиля использовалась квадратная труба со сделанным болгаркой разрезом на одной из граней. Но все равно самодельный комплект стоил порядка 150-200 долларов. 

Сейчас заказывать самопальную фурнитуру стало просто не выгодно, так как заводские комплекты отечественного производства окажутся едва ли не дешевле, но при этом выше качеством. 

С заводскими комплектующими ворота работают не в пример лучше, так как рельс и каретки изначально производятся максимально подогнанными друг под друга. В готовом комплекте все просчитано, выверено и проверено временем. Створка гарантированно будет ходить легко, без лишнего грохота и заеданий. Прослужат ворота также намного дольше конструкции на самодельных элементах.

На практике проверено, что мало кто сумел сделать «на коленке» действительно качественные роликовые опоры. В большинстве же случаев получались недолговечные комплектующие, вызывающие частые поломки. 

Преимущества комплектов заводского производства:

• Точная геометрия всех элементов, которой в самодельных наборах добиться невозможно.
• Качественная оцинковка всех элементов. Самодельные комплектующие такой защиты не получают, поэтому риск появления ржавчины и снижения прочности очень велик. 
• Высокая прочность направляющего профиля, устойчивость к деформации (при соблюдении правил монтажа). Обычная квадратная труба держать геометрию на должном уровне не может, прочность снижается уже при разрезе стенки, а геометрия «плывет» под нагрузкой.
• Заводские роликовые опоры проще выставляются в правильное положение, особенно при наличии регулировочных пластин. 
• Подвижность верхней части роликовых опор снижает износ самих кареток. 
• Поддерживающая пластина позволяет легко подстроить ролики согласно толщине створки, так что никаких люфтов при движении ворот наблюдаться не будет. 
• Готовый комплект фурнитуры хорошего качества обеспечит легкое скольжение створки. Особенно важно это для ворот, которые будут автоматизироваться – приводы не рассчитаны работать с перегрузками со стороны некачественной механики ворот.

Случай из практики. Специалистов нашей компании вызвал для консультации клиент, который установил нашу автоматику. При перемещении створки привод сильно нагревался, а причину этого самостоятельно установить он не смог. 

Уже при визуальном осмотре стало ясно, что причина в несоответствии самодельной фурнитуры даже самым основным требованиям. Рекомендацией мастеров стала замена кустарной фурнитуры на заводскую, подобран комплект отечественного производителя «Світ Воріт^тм». Ход работ по замене вкратце описан ниже.

Демонтаж створки. Были удалены заглушки и вынут концевой ролик. Створка открылась полностью и была снята с роликовых опор. Ворота разместили на ровной поверхности. Болгаркой были срезаны сварочные швы, которыми была приварена квадратная труба-рельс к раме створки. 

Фото, размещенное ниже, показывает одну из причин, которые вызывали заклинивание ворот и перегрев привода. 

Этот очень ржавый и деформированный рельс принято было заменить заводским рельсом харьковского производства. Благодаря использованию стали с высоким содержанием углерода, такой элемент должен гораздо лучше противостоять нагрузкам и не терять геометрию. 

На данной направляющей снизу временно приварили две «ножки» — отрезки металлопрофиля по 60 см длиной. Такой подход позволяет сразу выставить створку вертикально и приваривать к рельсу с обеих сторон без переворачиваний ворот и риска получить перекосы.

Створка была установлена сверху на этот рельс, после чего нижнюю трубу каркаса стали соединять с данным основанием.

Крепление выполнялось в виде прихваток сварными швами по 20-30 мм с шагом 700 мм с двух сторон створки, но в шахматном порядке. 

Внимание! Сплошной шов выполнять нельзя ни в коем случае, иначе даже самый качественный рельс может «повести», и ворота начнут клинить из-за деформации. 

После приваривания рельса к створке с помощью автомобильного герметика был тщательно заделан зазор между направляющей и трубой каркаса. Без данной операции в щель могла бы попасть влага, которая со временем вызвала бы рост ржавчины и разрушение металлоконструкции. 

Рельс и нижняя каркасная труба подверглись грунтованию и трехслойному окрашиванию. Это не входило в задачу монтажников, они в это время занимались заменой фурнитуры.

Специалисты демонтировали старые роликовые опоры, уже не способные выполнять свои обязанности дальше. 

Их заменили каретками с усиленными подшипниками и металлическими обоймами.

Роликовые опоры разместили на швеллере, подобрав оптимальное положение. Створку поставили на них и убедились в легкости хода. Только после этого основание опор было обварено по периметру для надежного соединения с горячекатанным швеллером, забетонированным в фундамент.

Концевой ролик установили в рельс. Закрепили сваркой на своих местах верхнюю пластину и улавливатели. Поставили заглушку.

Замена фурнитуры с самодельной на заводскую на этом была завершена. После включения автоматики заказчик убедился, что привод перестал греться. 

Акция!

Приобретая рекомендованную нашими специалистами фурнитуру, Вы в подарок получите авторскую инструкцию, где пошагово описан порядок изготовления и монтажа откатных ворот. 

Кстати, у нас есть статья о самостоятельном монтаже автоматики – логичный следующий шаг после установки откатных ворот.

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

• У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
• Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
• Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
• Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
• Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

• точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
• регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
• возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

• Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 800 кг	< 6 метров	60х30х2мм или 60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 800кг	≥ 6 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

   

• Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 500 кг	< 5 метров	60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 500кг	≥ 5 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Возможно Вам будет также интересно:

• Каркас откатных ворот

  Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …

• Автоматика для откатных ворот

  Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

🧰 Как сделать откатные ворота

Пора заменить двойные распашные ворота на одинарные откатные ворота. Почему? Как по практическим соображениям, так и по удобству.
Существующим воротам было всего пару лет, и они все еще работали нормально (вы можете увидеть их изготовление здесь), но из-за того, что подъездная дорога ведет в гору, они были специально изготовлены с помощью устройства «надстройки под воротами», которое должно было подниматься каждый раз, когда использовались ворота. Кроме того, когда ворота были открыты, они занимали слишком много места, что затрудняло парковку дополнительных автомобилей на подъездной дорожке.
Мы подумали, что в данной ситуации будет проще и практичнее иметь откатные ворота.

Так что давай покончим со старым и займемся новым.

Раньше я никогда не делал и не устанавливал раздвижные ворота, поэтому я заскочил к местным производителям ворот, чтобы получить пару идей.

Одна из первых вещей, которую я обнаружил, заключалась в том, что для самых прочных раздвижных ворот требовался металлический каркас для предотвращения деформации.Но металлический каркас мне не нужен. Я хотел ворота, сделанные исключительно из дерева.

Поскольку мне не удалось найти местную компанию по производству ворот, которая действительно производила бы деревянные откатные ворота, и мне не удалось получить какие-либо конструктивные идеи, мне пришлось спроектировать свои собственные. Стр. 2.

Мы узнаем вовремя и будем держать вас в курсе на странице обновления 8.

Ааа, есть запасной план.Возможно, мне придется признать поражение (по крайней мере, с этим конкретным дизайном) и полностью обвести кусок металлического уголка с одной стороны ворот, чтобы придать им жесткость. Однако не думаю, что до этого дойдет.

Кроме ворот, мне понадобились гусеница, колеса, направляющие ролики и какая-то защелка, которая удерживала бы ворота закрытыми.
У меня не было проблем с получением большей части оборудования от любого количества компаний, занимающихся забором и воротами, кроме подходящей защелки.Я решил создать свой собственный. Стр. 2.

Чтобы сделать раздвижные ворота исключительно из дерева, нужно было немного подумать, так как мои запросы показали, что для самых прочных раздвижных ворот требуется металлический каркас для предотвращения деформации.
Я был почти уверен, что смогу сделать ворота из дерева, которые не деформируются, но должны иметь особый дизайн.

Я выбрал дизайн, напоминающий внутреннюю стену дома, состоящую из «каркаса стены» с облицовкой (покрытием) с обеих сторон.(Прокрутите вниз, чтобы увидеть план рамы.)

Я также хотел несколько небольших окон с решеткой в ​​воротах, чтобы они не были слишком похожи на сплошную стену.

Я сделал настенный каркас из бруса 2 ″ x3 ″ (75 мм x 50 мм) и покрыл обе стороны фанерой 1/2 ″ (12 мм).

Фанера (должным образом прибитая и приклеенная) будет действовать как скоба. Я также добавил в раму дополнительные диагональные распорки.

Я решил, что покрытие обеих сторон рамы и скрепление фанерой поможет предотвратить деформацию, потому что любое движение в древесине (например, усадка / расширение) должно быть одинаковым с обеих сторон, тем самым нейтрализуя любые силы, которые могут вызвать ворота деформировать.Во всяком случае, это была моя теория.

Я также позаботился о том, чтобы рама была хорошо закреплена гвоздями и металлической лентой, фанера была хорошо приклеена и прибита, и что было хорошее покрытие краски.

Около 12 футов (3600 мм) в ширину и 6 футов (1800 мм) в высоту

Каркас ворот был изготовлен из бруса размером 2 x 3 дюйма (75 x 50 мм).
Можно также использовать пиломатериал 2 ″ x4 ″ (100 мм x 50 мм), и он будет столь же хорош, если не лучше, поскольку чем шире пиломатериал, тем жестче будут ворота.Однако чем шире брус, тем тяжелее будут ворота.

Колеса можно было легко получить в любом количестве компаний, занимающихся забором и воротами. Колеса, которые я использовал, имели нагрузку 440 фунтов (200 кг) каждое, а это означало, что оба колеса вместе могли поддерживать ворота весом до 880 фунтов (400 кг).
Мои ворота хорошо подошли под это (я думаю).

Колеса имели U-образную канавку диаметром 3 дюйма (75 мм) и шириной 1 дюйм (25 мм).

Поскольку я не мог найти подходящую защелку, отвечающую моим требованиям, я разработал свою собственную, отнес проект инженеру и сделал его.Защелка работала очень хорошо и была исключительно прочной.
Он в основном состоял из одной детали (b) , которая была прикреплена к верхней части ворот, и другой части (a) , которая была прикручена к верхней части стойки ворот.
Деталь (b) скользнула в деталь (a) и закрылась со щелчком.

Ниже представлен дизайн, который я передал инженерам.

Мне нужна была непрерывная прямая трасса.Возможно, я немного привередлив, но если дорожка имеет горизонтальный изгиб, ворота все равно будут скользить, но они могут не совпадать по вертикали со стойками как в открытом, так и в закрытом положении. Как бы то ни было, я подумал, что прямая гусеница будет давать равномерные тяги и / или толчки при работе с воротами. (Не путайте прямую с уровнем. Я хотел, чтобы трасса была прямой, но с небольшим спуском в сторону от проезжей части.)

Я хотел, чтобы трасса спускалась немного по направлению к открытому положению, чтобы ворота оставались открытыми (без необходимости ловит) и случайно не въезжает в проезжающий транспорт.

Я сделал так, чтобы гусеница проваливалась на 3/4 дюйма (20 мм) по длине ворот.

Существующая бетонная поверхность была изогнутой, поэтому я решил вырезать в бетоне прямую траншею, достаточно широкую, чтобы пройти по пути ворот.
Мне также нужно было что-то твердое сбоку от проезжей части, чтобы закрепить гусеницу.
Для этого я использовал столб, установленный горизонтально в бетоне.

Поскольку существующая бетонная поверхность была криволинейной, я решил вырезать в бетоне прямую траншею, достаточно широкую, чтобы пройти по пути ворот.
Я определил положение линии траншеи.

Ворота должны были быть толщиной 3 1/2 дюйма (90 мм), и я хотел, чтобы ворота находились на расстоянии 1 3/8 дюйма (35 мм) от стоек, поэтому центр направляющей будет 2 1/2 дюйма (63 мм). в от постов.

Я использовал прямой кусок дерева в качестве платформы для режущей пилы. Я определил высоту с помощью струнной линии и уровня.
Затем я установил лезвие режущей пилы на необходимую глубину и сделал несколько надрезов в бетоне.
Я прочистил траншею долотом (см. Рисунок выше).

Я провел веревочной линией по середине траншеи (в бетоне) и вниз до того места, где дорожка заканчивалась. Это позволило мне определить, где копать траншею в земле и где разместить горизонтальную стойку (опору пути).

Затем я вырыл траншею на глубину и ширину, которые позволили бы разместить горизонтальную стойку и около 4 дюймов (100 мм) бетона под ней и вокруг нее.

Затем я смешал партию бетона и поместил ее в только что вырытую траншею.
Я поместил стойку 4 ″ x4 ″ (100 мм x 100 мм) горизонтально на только что залитый бетон и отрегулировал ее (используя веревочную линию в качестве направляющей) до нужной высоты.

Теперь у меня была сплошная прямая поверхность, к которой можно было прикрепить гусеницу.

Я также решил построить небольшой забор высотой 4 фута (1200 мм) вдоль стороны ворот, когда они находились в «открытом положении».

Это защитит вещи от попадания в ворота, а также убережет внуков от опасности.

На этом этапе я просто поставил стойки забора, чтобы я мог забраться внутрь и закрепить гусеницу.

Я использовал U-образный профиль (полукруглый), предварительно просверленный и оцинкованный.
Дорожку можно было легко получить в любом количестве компаний, занимающихся забором и воротами, и она имела длину 20 футов (6 м).

К настоящему времени у меня была сплошная прямая поверхность, на которой можно было закрепить гусеницу, так что на самом деле это было просто вопросом или укладкой гусеницы на место и закреплением ее на поверхности с помощью соответствующих креплений.

Чтобы прикрепить дорожку к бетону, я использовал два типа крепежа (просто чтобы опробовать их):
1) Крепеж расширяющегося типа для бетона.
2) Забивные бетонные шпильки.
Для обоих типов мне пришлось сначала просверлить отверстие в бетоне той же толщины, что и крепеж.

Для крепления трека к дереву я использовал шурупы по дереву и оцинкованные гвозди.

Как раз пора начинать делать ворота.

У меня уже был план ворот (мне нужно было знать толщину ворот, чтобы закрепить дорожку в нужном месте), и как только дорожка была на месте, я смог определить точную высоту, которую я нужно сделать ворота. Я сделал это, измерив расстояние от вершины колеса (которое я держал на трассе) до того места, где я хотел, чтобы закончилась вершина ворот.

Я знал, что откатные ворота должны быть прочными и хорошо построенными, чтобы минимизировать деформацию.
Я остановился на дизайне внутренней стены дома, состоящей из «каркаса стены» с облицовкой (покрытием) с обеих сторон. Вы можете увидеть план рамы (Страница 2).
Покрытие рамы с обеих сторон и скрепление ее фанерой должно помочь предотвратить деформацию, так как любое движение в древесине (например, усадка / расширение) должно быть одинаковым с обеих сторон, что устраняет любые силы, которые могут вызвать деформацию ворот.
Я сделал каркас из бруса 2 ″ x3 ″ (75 мм x 50 мм) и покрыл обе стороны фанерой 1/2 ″ (12 мм).
Фанера (должным образом прибитая и приклеенная) будет действовать как скоба. Я также добавил в раму дополнительные диагональные распорки.
Я также позаботился о том, чтобы рама была хорошо закреплена гвоздями и металлической лентой, фанера была хорошо приклеена и прибита, и что было хорошее покрытие краски.

Ниже приведена последовательность фотографий, показывающих процесс строительства, с пояснениями к каждой фотографии.

Рис.1 Верхняя и нижняя пластины размещены вместе так, чтобы можно было отметить положение шпилек.

Рис. 2 Пластины разошлись по земле, а шпильки расположены на отметках.

Рис.3 Сделаны оконные отверстия (для решетки).

Рис.4 Промежуточные шпильки установлены и зафиксированы.

Рис.5 Ряд блокировки зафиксирован на месте.

Рис.6 Металлическая обвязка пластин, прикрепленных к верхней и нижней части шпилек.

Рис.7 Присмотритесь к металлической обвязке.

Рис.8 Плиты выпрямляются с помощью струнной линии и пакеров.

Рис.9 1/2 ″ (12 мм) обработанная рифленая фанера, приклеенная и прибитая гвоздями.

Рис.10 Еще 1/2 ″ (12 мм) обработанная рифленая фанера, приклеенная и прибитая гвоздями.

Рис.11 Рама перевернулась.

Рис. 12 Длина диагональных распорок, уложенных на место, маркируется для резки.

Рис.13 Диагональные распорки приклеены и прибиты гвоздями.

Рис.14 Еще 1/2 ″ (12 мм) обработанная рифленая фанера, приклеенная и прибитая гвоздями.

Рис.15 Накладка приклеена, прибита и зафиксирована на месте.

Рис.16 Хомуты сняты, готовы к покраске.

Рис.17 Рисование начинается.

Рис.18 Колеса крепятся к нижней части откатной двери.

Установить ворота не составило труда, просто нужно было поставить их колесами над гусеницей.

Мне нужно было что-то, что могло бы остановить ворота без особого толчка, если кто-нибудь толкнет ворота со всемогуществом.
Я подумал, что в конце трассы поставлю столб с тремя пружинами, чтобы смягчить удар быстро открывшихся ворот — все-таки ворота были относительно тяжелые.

Я приобрел три пружины, которые, как я думал, подойдут, а затем просверлил в стойке три отверстия того же диаметра, что и пружины.
Я просверлил отверстия глубиной 2 дюйма (50 мм) в стойке размером 4 дюйма на 4 дюйма (100 мм x 100 мм).
Чтобы удерживать пружины, я забил гвоздь через край стойки в нижнюю часть каждой пружины.

Из-за ширины ворот я не смог найти подходящую роликовую направляющую, поэтому пришлось сделать свою собственную.
Однако я мог получить ролики у производителя ворот и пару оцинкованных L-образных скоб в строительном магазине.Затем у меня были компоненты.
Я прикрутил и сварил два L-образных кронштейна вместе, просверлил пару отверстий для роликов, расположил устройство над воротами и прикрутил его к стойке.

Защелка была другая. Я не мог найти ничего подходящего, поэтому мне пришлось спроектировать свое, а инженер сделал это за меня.
Я хотел что-то, что будет легко работать, блокировать ворота, чтобы предотвратить подъем, и было бы очень прочным.
Вы можете увидеть дизайн (Страница 2) и несколько фотографий ниже.

Вот и все! Сделанный! Законченный! Обновления будут размещены на следующей странице.

Поскольку откатные ворота сделаны исключительно из дерева, мы хотим увидеть, насколько они выдержат испытание временем. Периодически на этой странице будет публиковаться отчет об обновлении.

10 недель спустя — ворота начали активно использовать, и я очень им доволен. Он хорошо сбалансирован, легко скользит, и в древесине нет ни намека на движение.
Сказав, что это все еще первые дни, и хотя ворота уже много использовали, им еще не приходилось мириться с экстремальными температурами, но на этом этапе все выглядит довольно хорошо.
Я сделаю еще один отчет через пару месяцев, и тогда мы посмотрим, как у него дела.

Ворота работают уже больше года и заслуживают пропуска.
Это будет последний отчет об обновлении, так как ворота проходили через все сезоны, выдерживали штормы, все погодные условия и температуры и, вероятно, использовались выше среднего, поскольку за воротами все время приходили и уходили пять транспортных средств.
Ворота так же хороши, как и в день их возведения.
Думаю, это могло быть связано с дизайном и хорошим покрытием герметиком / краской, чтобы вода не попадала внутрь.

DIY Раздвижная дека / Собачьи ворота: 13 шагов (с изображениями)

Теперь этот шаг может немного отличаться для вас в зависимости от того, где вы устанавливаете свои ворота. Я использовал заднюю часть дома и имел дело с кирпичами. Ваша жизнь может быть проще, если вы просто ввинчиваетесь в деревянный забор или другую деревянную конструкцию.Основное различие заключается в том, что если у вас есть кладка, вам понадобится перфоратор (и биты для каменной кладки), чтобы пройти через кирпичи, с обычным сверлом будет много проблем.

Шаг 11a: Установите ворота в положение «Закрыто» и вставьте направляющую сверху, где она будет прикреплена к стене / забору. Поднимите или установите прокладку Guide Box примерно на 3 мм / 1/8 дюйма и проверьте, плавно ли скользит шибер снизу, без заедания или заклинивания. Отметьте высоту карандашом, когда будете счастливы, , затем еще раз проверьте, вы действительно этого не хотите слишком низко!

Шаг 11b: Удалите переднюю поверхность направляющей коробки (поэтому мы не приклеивали ее раньше.) Поместите уровень сверху (он есть на вашем комбо-квадрате) и выровняйте его до своей отметки. Его конец также должен быть заподлицо с отверстием для прохода. Используя дрель, прижимая Guide Box к стене, сделайте 3 быстрых отметки через предварительно просверленные монтажные отверстия на стене.

Шаг 11c: Для деревянных поверхностей просто расширьте ваши пилотные отверстия до нужной глубины. Для кладки, такой как мои кирпичи, используйте сверло для каменной кладки 3 мм / 1/8 дюйма и установите сверло на ВРЕМЯ МОЛОТА… Я имею в виду режим и продлите пилотные отверстия на глубину ваших дюбелей. Затем замените биты на подходящую ширину ваших заглушек и снова прочистите отверстия. Постучите молотком по дюбелям.

Шаг 11d: Мне нравится заворачивать все 3 крепежных винта (я использовал винты 50 мм / 2 дюйма) до тех пор, пока они не вытолкнут заднюю часть шипа направляющей коробки. Затем вы можете легко совместите их все с дюбелями / направляющими отверстиями и забейте их на место.Это может быть немного сложно.

СОВЕТ: Если вы просто не можете установить сверло под правильным углом, отвертка подойдет.

Шаг 11f: Сдвиньте ворота до конца через направляющую , проведите несколько тестов, и мы почти закончили …

СОВЕТ: У вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достаточно места, чтобы сдвинуть ворота прямо !? Если нет, не паникуйте! В ситуации, когда недостаточно места, чтобы свернуть ворота в направляющую коробку, как я мог бы, просто снова снимите лицевую сторону направляющей коробки , правильно установите ворота и зажмите лицевую сторону обратно на направляющей коробке.Просверлите 4 направляющих отверстия с равными интервалами через верх направляющей коробки в лицевой стороне, зенковайте и закрепите лицевую поверхность 4 винтами. Он не будет выглядеть таким чистым, но избавит вас от неприятностей!

Откатные ворота своими руками Обзор и фотографии

КАК | Установка автоматических откатных ворот — Pearson + Projects

Самостоятельная установка ворот — это экономичный способ получить желаемый вход, обеспечивающий конфиденциальность и безопасность. Я заказал свои ворота в GetaGate, у которой есть широкий выбор алюминиевых ворот и заборов высочайшего качества, соответствующих стандарту и индивидуальным требованиям. Лучше всего то, что это были самые доступные ворота, которые я мог найти.Они упрощают выполнение этого проекта домовладельцам и разнорабочим на выходных — с правильными продуктами и аксессуарами.

Шаг 1. Планирование и выбор ворот

Все подъездные пути индивидуальны, поэтому найдите время, чтобы спланировать тип и размер ворот для вашего помещения. Убедитесь, что имеется достаточно места для достижения желаемого размера проема и достаточный сток гусеницы при открытии ворот.

Если вы автоматизируете ворота, они должны быть на 300 мм длиннее ширины проема, чтобы двигатель мог работать.Если у вас нет места для откатных ворот, подумайте об использовании распашных ворот.

Шаг 2: Подготовка

Бетонная поверхность: Важно, чтобы у вас была подходящая поверхность, по которой ваши откатные ворота могут катиться. Поверхность должна быть ровной и ровной, как для ширины проема, так и для стока при открытии ворот. Необязательно быть ровным, если уклон ровный по всей длине трассы.

Столбы: если у вас нет существующих столбов или требуется дополнительный столб для пешеходных ворот, убедитесь, что вы устанавливаете все столбы в соответствии с линией вашего забора, и выкопайте глубокий фундамент (чем глубже, тем лучше).Плохо установленные стойки ворот являются причиной большинства проблем ворот.

Используя поверхность стоек существующего ограждения, продолжите прямую линию по ширине проема, чтобы выровнять положение стойки улавливателя. Убедитесь, что столб имеет квадратную форму, закрепите его и забетонируйте на место.

Шаг 3: Путь ворот

Центр вашего пути будет примерно 80-100 мм от поверхности ваших столбов. Вытащив гусеницы по всей длине, положите их на землю, прежде чем закреплять.Используя шнур или линейку, убедитесь, что они находятся на прямой линии по всей длине. Если есть какие-либо несоответствия с вашей бетонной поверхностью, упакуйте дорожку, чтобы убедиться, что она должным образом поддерживается.

Чтобы закрепить направляющую, просверлите в бетоне отверстия и используйте саморезы. Начните с нескольких винтов на каждой длине гусеницы, чтобы сначала зафиксировать их, и проверьте правильность ролика ворот, прежде чем закручивать все винты.

Шаг 4: Ворота

Положите ворота плашмя на землю на что-нибудь мягкое.Измерьте места для фиксации ваших 2 колес, обычно на расстоянии 25% от конца ворот. Предварительно просверлив отверстия, закрепите колеса к воротам саморезами по металлу.

Я использовал стандартное трапециевидное колесо. Для более низкого профиля можно использовать полуутопленное колесо, чтобы приблизить ворота к земле.

Шаг 4: Направляющий кронштейн

После того, как колесная гусеница установлена, вы можете установить направляющий кронштейн над воротами. Этот кронштейн, расположенный на стойке за двигателем, предназначен для предотвращения падения ворот и направляет их влево и вправо.

Это будет охватывать верх ворот, в этом кронштейне есть некоторая регулировка, чтобы приспособиться к тому, насколько далеко ваши ворота находятся от забора. — надежно закрепите кронштейн на стойке.

Шаг 5: Улавливатель ворот и стопор

Улавливатель ворот направляет ворота в закрытое положение и предотвращает подъем ворот с пути. Исправлено получение поста для получения ворот при закрытии.

На противоположном конце, когда ворота полностью открыты, установите стопор ворот.Его можно установить на земле или на столбе забора. Это важно с точки зрения безопасности, чтобы ворота не соскочили с колеи или направляющего кронштейна.

Теперь ворота будут свободно катиться вперед и назад по рельсовому пути, оставаться прямо на направляющем кронштейне и иметь установленное открытое и закрытое положение с улавливателем ворот и стопором.

Шаг 6: Автоматизация ворот

Если вы решите автоматизировать ворота, что я настоятельно рекомендую, есть несколько дополнительных шагов.

• Сначала вам нужно выбрать между сетью или солнечной энергией. Если вы используете сетевое питание, вам понадобится источник питания, доступный для расположения вашего двигателя. Если это слишком сложно или дорого, лучшим вариантом может быть солнечная энергия.

• Блок двигателя должен быть расположен на земле под направляющим кронштейном. Фиксируется и сидит на ровной бетонной поверхности.

• Зубчатую рейку необходимо прикрепить к воротам на высоте, на которой она садится на мотор-редуктор.Перед тем, как прикрепить стойку к воротам, убедитесь, что она катится плавно и на правильной высоте. Закрепите стойку с каждого конца, а затем продолжайте с использованием последующих отрезков длины. Убедитесь, что стойка плавно катится по двигателю, при необходимости отрегулируйте высоту, а затем закрепите все винты.

• Возможно, вам придется отрезать последнюю длину стойки по размеру ворот.

• Заключительный этап подключения и включения мотора я согласовал с электриком.

Шаг 7: Вытащите пульт дистанционного управления и откройте, закройте, откройте, закройте….. 😉

Как построить свои собственные раздвижные ворота с небольшим усилием

Обновите свой забор, построив собственную раздвижную дату с помощью этого удобного урока.

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

Есть ли у вас забор, который стильно подходит для доступа и выхода? Тогда почему бы не установить классную и простую в сборке раздвижную дверь?

Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как построить его самостоятельно, используя очень мало материалов и приложив немного усилий.

Счастливое здание.