Самостоятельный монтаж откосов на окнах. Подробно о простом.
На данный момент существует несколько разных способов отделки оконных откосов. В данной статье представлены наиболее распространенные.
1 Откосы из сэндвич-панелей
1.1 Этапы монтажа откосов из сэндвич-панелей
2 Откосы из гипсокартона
2.1 Способ №1 (гипсокартон заводится за торец оконного блока)
2.2 Способ №2 (гипсокартон устанавливается встык к оконному блоку)
3 Откосы штукатуркой
Откосы из сэндвич-панелейСэндвич-панель представляет собой два пластиковых листа ПВХ между которыми расположен слой утеплителя. В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол. Толщина таких панелей может быть 6, 8, 10, 16, 24, 32 мм.
Монтаж таких панелей выполняется довольно легко, и оконные откосы, сделанные из них, имеют аккуратный вид и обладают хорошей теплоизоляцией.
Сэндвич-панель можно установить двумя разными способами: с использованием стартового П-образного профиля и без него.
В случае использования стартового профиля сэндвич-панель устанавливается внутри него.
Выбор того или иного способа установки зависит от личных предпочтений мастера и наличия свободного пространства по торцам оконного блока. Но если рассматривать монтаж откосов с максимальным утеплением, то предпочтительней вариант с использованием стартового профиля. Так как такой вид монтажа сэндвич-панели позволяет отодвинуть ее от стены и заложить утеплитель между стеной и откосом.
На данном рисунке показана установка сэндвич-панели без стартового профиля. Сэндвич-панель устанавливается за торец оконного блока.При установке откосов с торца оконного блока некоторые мастера в монтажной пене выбирают паз и в него устанавливают панель. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что если монтаж окна выполнен по ГОСТ, то выбрать монтажную пену не представляется возможным, так как она должна быть закрыта специальной пароизоляционной лентой.
Если же такой ленты нет, то не следуют сильно выбирать пену, так как это нарушает теплоизоляционный слой. Панель необходимо заводить за торец окна буквально на 2-3мм. Исходя из этого пену следует подрезать не глубже 2-3 мм от лицевой плоскости окна.
Существует два вида стартового профиля: обычный П-образный и профиль-клипса. Профиль-клипса защелкивается в паз с торца оконного блока и таким образом осуществляется его крепление. П-образный профиль крепится с помощью мелких саморезов непосредственно к краю оконного блока.
Схема монтажа начального профиля.Установка П-образного начального профиля под углом к оконному блоку.В зависимости от того, как будут устанавливаться откосы, под углом к окну или перпендикулярно, выбирают соответствующие стартовые профили. Они могут быть прямые или немного под углом.
Пример начального профиля для установки сэндвич-панелей.Этапы монтажа откосов из сэндвич-панелейЗамеряем необходимую длину начального профиля по оконному блоку, отрезаем его в нужный размер и крепим по периметру окна.
Замеряем длину сэндвич-панелей. Начинаем с верхней. Размечаем с помощью угольника и отрезаем в нужный размер.
Размечаем так называемые углы рассвета с помощью угольника и рулетки. В основном отклонение откоса от перпендикуляра к оконному блоку выбирают в пределах от 2 до 4см на ширину откоса. Если же планируется установить откосы перпендикулярно окну, то просто прикладываем угольник к нему и чертим перпендикулярную линию. Как именно устанавливать, перпендикулярно окну или под углом — это дело вкуса конкретного человека.
На фото видно, что отклонение от перпендикулярной линии к окну составляет 5 см.Устанавливаем панель на место. Сторона панели, покрытая защитной плёнкой, должна быть направлена во внутрь комнаты. Перед монтажом панели защитную пленку нужно немного снять с краев, так как после того, как панель встанет на свое место, сделать это может быть проблемно.
При установке откоса в начальный профиль следует помогать шпателем или любым другим плоским инструментом.
Шпатель просовывается между панелью и стенкой начального профиля и таким образом помогает защелкнуть её в профиль.
Наносим монтажную пену в пространство между откосом и стеной. Не следует наносить большое количество пены, так как она, расширяясь, может выдавить панель. Если расстояние между панелью и стеной большое, то его лучше заполнить каким-либо наполнителем, например приклеить на пену кусок пенопласта, а потом на этот пенопласт приклеить панель с помощью той же строительной пены. Таким образом получиться дополнительное утепление и откос не выдавит большим количеством пены.
Не закрепленный край панели выравниваем по ранее сделанной разметке. Крепим её к стене на малярный скотч. Перед наклейкой малярного скотча рекомендую его проверить где-нибудь на незаметном месте. В некоторых случаях он может сильно приклеиться и его можно будет сорвать только частично с обоями. Если это именно такой случай, то нужно взять скотч от другого производителя.
После полного застывания строительной пены малярный скотч можно будет снять.
Размечаем и отрезаем в размер боковые сэндвич-панели. Если откосы делаются с углами рассвета, то не забываем их отметить на панели.
Установка боковых панелей производится по аналогии с верхней, но здесь есть небольшой нюанс. Вертикальную установку откоса следует контролировать с помощью строительного уровня, а угол рассвета по ранее нанесенной разметке на подоконнике. Также боковые панели нужно поднять таким образом, чтобы они стали вплотную к верхней, а возможную щель, которая образуется между нижним краем панели и подоконником, мы закроем отрезком стартового профиля. Для этого стартовый профиль надеваем на нижний край откоса и смещаем его вплотную к подоконнику. Крепить этот отрезок стартового профиля необязательно, так как он плотно будет сидеть.
На фото изображена боковая сэндвич панель. Её низ вдет в стартовый профиль, который прилегает к подоконнику.На фото видно стык верхнего и бокового откосов.Устанавливаем обрамляющие декоративные уголки. В качестве уголков используем специальный F-образный профиль.
Кроме F-образного профиля для обрамления углов ещё применяют простые пластиковые уголки и универсальные наличники, состоящие из двух частей.
Перед установкой F-образного профиля замеряем его длину. Начинаем с верхнего. Длина верхнего должна быть равна расстоянию между боковыми откосами + две ширины F-образного профиля+ 2 см запаса. Лишние сантиметры срежутся после установки боковых уголков.
Края F-образного профиля обрезаются канцелярским ножом, как показано на фото ниже.
Устанавливаем верхний профиль на своё место.Замеряем длину боковых профилей. Их длина должна быть равна расстоянию от подоконника до верхнего края верхнего F-образного профиля.
Одну из сторон бокового обрамления подрезаем аналогично верхнему профилю. Затем делаем разметку с помощью угольника под 45 градусов и срезаем уголок. Обратите внимание, что на двух боковых заготовках должны быть срезаны два разных края, так как необходимо получить левый и правый обрамляющий уголок.
Фиксируем клеем края уголков между собой.
Такой способ установки уголков внахлест позволяет избежать появления щелей между ними со временем.
Завершающим этапом установки откосов из сэндвич-панелей будет промазывание стыков между боковыми и верхними откосами жидким пластиком или герметиком. Хочу обратить внимание, что если зазор большой, то жидкий пластик даст усадку и следом может образоваться трещина. В отличие от жидкого пластика герметик хорошо закрывает трещину, не дает усадки, но со временем может пожелтеть.
Откосы из гипсокартонаОткосы из гипсокартона не являются лучшим решением, так как в некоторых случаях они могут промерзать, мокреть и покрываться плесенью.
Поэтому для их монтажа следует использовать только влагостойкий гипсокартон зеленого цвета.
Хотя часто причина не в самом гипсокартоне, а в некачественном монтаже окон. Тем не менее, такие откосы делают некоторые мастера.
Откосы из ГКЛ можно сделать разными способами. Как говорится, сколько людей, столько и мнений.
Чтобы избежать образования трещины между ГКЛ и окном, некоторые мастера используют стартовый профиль для сэндвич-панелей. Его прикручивают к окну и в него устанавливают ГКЛ. Но тогда непонятно, почему просто не использовать сэндвич-панели вместо гипсокартона?
Если расстояние между оконным блоком и стеной большое, то монтаж листов гипсокартона можно сделать на металлическом каркасе. Для его изготовления придется использовать специальные металлические профили для монтажа гипсокартона. Свободное пространство между ГКЛ и стеной заполняется минераловатным утеплителем.
Способ №1 (гипсокартон заводится за торец оконного блока)
На мой взгляд, наиболее рациональное и простое решение — это завести лист гипсокартона на 5мм за оконный проём, причём сначала нужно установить верхний откос, а потом уже ставить боковые.
Если монтажная пена мешает установить лист гипсокартона, то её следует подрезать на небольшую глубину, примерно 5мм от плоскости окна.
Сначала размечаем верхнюю панель.
Лист гипсокартона заводиться одним своим краем за торец окна примерно на 5мм. Глубже заводить не следует, так как такое действие нарушает теплоизоляцию оконного блока.Верхний откос выставляем на нужный угол рассвета по ранее сделанной разметке на боковых стенах.Крепим верхний лист на клей для гипсокартона, например, клей Baugips fix. Все откосы во время установки обязательно проверяем на вертикальность и горизонтальность строительным уровнем.
После того как клей подсохнет, свободное пространство между листом гипсокартона и стеной заполняется монтажной пеной. Можно обойтись одной монтажной пеной, не применяя клей. В этом случае нужно подумать, как зафиксировать лист в нужном положении. Верхний откос можно зафиксировать распоркой из подручных материалов. Также свободные края гипсокартона можно закрепить на саморезы к стенам с помощью пластиковых дюбелей.
После монтажа верхнего листа гипсокартона снимаем размеры для боковых панелей с учетом наклона верхнего откоса. Вырезаем боковые панели и устанавливаем их. При этом верхний лист должен опираться на боковые листы.
Пространство между ГКЛ и стеной заполняется монтажной пеной. На угол накладывается малярный пластиковый или оцинкованный уголок. После чего откосы и углы шпаклюются.
Места примыкания гипсокартона и окна останется только обработать акрилсиликоновым герметиком типа dap alex.
Способ №2 (гипсокартон устанавливается встык к оконному блоку)
Способ монтажа откосов из ГКЛ, описанный ниже, по мнению некоторых читателей, может быть слишком усложнен. Такой способ монтажа можно применять, когда нет возможности завести лист гипсокартона за торец окна, например, если окно установлено с применением пароизоляционной ленты.
Но несмотря на это из данного способа можно взять некоторые приемы работы с листом ГКЛ, которые могут пригодиться при монтаже какой-либо конструкции из гипсокартона.
- Перед монтажом откосов закрываем окна и батарею отопления под окном полиэтиленовой пленкой. Это легко сделать, если использовать обычный или малярный скотч.
По снятым размерам вырезаем куски гипсокартона. Лист гипсокартона следует вырезать с запасом в 2-3см по ширине.
Если нет рубанка по гипсу, то можно выровнять срезанную кромку листа гипсокартона просто потерев её об пол. Это при условии, что пол в комнате ровный.С помощью угольника размечаем место установки ГКЛ.Чтобы облегчить монтаж верхнего листа можно воспользоваться двумя хитрым приемами. На окно с помощью двухстороннего скотча следует наклеить кусочки какого-либо материала в одну линию. Подойдут небольшие кусочки фанерного листа или листа ламината. Эти наклеенные кусочки будут выполнять роль опоры для листа гипсокартона. Но такая опора полноценно не сможет удержать лист гипсокартона от провисания, поэтому по центру верхнего откоса следует приклеить на монтажную пену небольшой кусок фанерного листа.
Во время установки верхнего гипсокартонного листа его можно будет прикурить саморезами к этому куску фанеры и таким образом полностью исключить провисание листа гипсокартона.
Замешиваем клей для приклеивания листов гипсокартона. Например, клей Baugips fix. Не путать с гипсовой штукатуркой, клей более липкий и позволяет осуществлять бескаркасный монтаж гипсокартона. По консистенции клей должен держать форму на шпателе.
Накидываем клей на стену с помощью шпателя.Устанавливаем боковые листы по ранее нанесенной разметке. Отклонение листа от вертикали контролируем с помощью строительного уровня.После того, как клей схватился, заполняем строительной пеной оставшиеся пустоты между гипсокартоном и стеной.
На установленных боковых откосах делаем разметку, по которой впоследствии будет установлен верхний горизонтальный лист. Затем наносим клей и приклеиваем гипсокартон. Лист гипсокартона опираем на ранее приклеенные упоры и прикручиваем к фанерному листу саморезами.
Чтобы лист гипсокартона не провисал по краям, в боковые листы закручиваем саморезы, которые будут выполнять роль упора.После того как клей схватился, заполняем пустоты монтажной пеной.Замазываем щели между ГКЛ и стеной гипсовой штукатуркой.Обрезаем гипсокартон по стене с помощью малярного ножа.После обрезки ГКЛ должен получиться качественный ровный угол.Откосы почти готовы, осталось поставить перфорированный малярный уголок, нанести шпаклевку,грунт и можно их красить.
Откосы штукатуркойШтукатурить откосы можно двумя способами.
Первый способ основан на штукатурке по предварительно установленным маякам. Второй способ — на использовании специального шаблона, его ещё называют малкой. Ниже будет рассмотрен способ штукатурки откосов с помощью шаблона.
В первую очередь необходимо заклеить петли на окнах малярной лентой. Если это не сделать, то потом будет довольно проблематично убрать засохшую штукатурку.
Для оштукатуривания понадобятся специальные пластиковые угловые профили под штукатурку. В продаже можно найти уголки с сеткой и без неё.
Размечаем с помощью угольника место установки боковых уголков и приклеиваем их на гипсовую штукатурку, например, knauf МП 75. Уголки нужно устанавливать таким образом, чтобы они были вровень со стеной, в которую установлено окно.
Выравниваем уголок по стене.Правильность установки уголков следует обязательно проверять строительным уровнем.С помощью угольника переносим отметку края оконного блока на пластиковый уголок.С помощью рулетки или линейки переносим метку на 2-4см вверх.
Это необходимо сделать, чтобы получить так называемый угол рассвета откосов. Если планируется сделать прямые откосы, то данную метку переносить не нужноПолотном по металлу подрезаем пластиковый уголок по ранее нанесенной метке. Это необходимо сделать для того, чтобы верхний горизонтальный уголок уложить на боковые как на опоры.Приклеиваем на гипсовую штукатурку верхний уголок.Из остатков ламината или куска фанеры изготавливаем шаблон.Одной своей стороной шаблон должен упираться в окно, а другой в пластиковый уголок, который ранее приклеили с помощью гипсовой штукатурки.
Шаблон должен становиться таким образом, чтобы его край не доставал до торцевого края оконного блока на 4-5мм. Если это расстояние сделать больше, то вид оконного блока после оштукатуривания станет не очень красивым.Накидываем штукатурку на стену. Начинаем с низа боковых откосов.Проводим шаблоном по штукатурке. С одной стороны шаблон опираем на оконный блок, а с другой стороны — на пластиковый уголок. При необходимости добавляем штукатурку и повторяем операцию пока не получиться приемлемый результат.
Для того чтобы выполнить штукатурку со стороны открывающегося окна, нужно изготовить второй шаблон. Он будет отличаться от первого шаблона своим профилем. Также новый профиль можно вырезать на другой стороне уже ранее сделанного шаблона.
Шаблон для оштукатуривания откосов.Во время работы шаблон одной стороной упираем в профиль оконной створки, а второй стороной на пластиковый уголок.В местах, где установлены оконные петли не получится применить данный шаблон. Поэтому сначала штукатурятся все доступные места, а пропущенные участки потом заполняются вровень с остальной штукатуркой.
Верхний откос делается с помощью двух шаблонов. Одна часть — первым шаблоном, и вторая часть над оконной створкой — вторым шаблоном.
Шпаклевание откосов.После того как штукатурка застынет до состояния пластичности как пластилин, её можно шпаклевать. Шпаклюем откосы, ждем их застывания, зачищаем и можно красить. Перед окраской обязательно грунтуем поверхность.
youtube.com/embed/4snnEFkzaJs?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Откосы на окна — установка откосов для окон недорого в Москве и Московской области
Контакты
Акции
Для отделки проемов рекомендуем использовать сэндвич-панели. По эстетичности они превосходят оштукатуривание, монтаж гипсокартона с последующим шпатлеванием, покраской. Цена установки пластиковых откосов на окна зависит от размера. Закажите выезд мастера для замера, подбора пластиковых панелей по цвету. Наши услуги:
- демонтаж старой облицовки;
- утепление с применением современных материалов;
- монтаж откосов на окна;
- закрепление доборных элементов (уголков, окончаний, других компонентов).
Для получения подробной информации свяжитесь с менеджером по телефону: +7 (495) 255-05-07
Варианты отделки откосов
Отделанные сэндвич-панелями окна выглядят аккуратнее, чем оштукатуренные или отделанные ГКЛ. Пластиковые панели — наиболее удачный вариант оформления оконных конструкций. Существует 3 типа откосов для окон: гипсокартонные, штукатурные, пластиковые.
Тип | Преимущества | Недостатки |
Гипсокартонные | Быстрый монтаж Эстетичный вид | Нуждаются в окрашивании Плохо переносят влагу Могут разбухнуть |
Штукатурные | Доступная цена | Минимальный срок службы Низкая стойкость к перепадам температуры Подвержены растрескиванию, расслаиванию |
Пластик | Шире дизайнерские возможности Выше прочность Не нужна грунтовка, покраска Минимальный риск деформации, выцветания Не промокают | Дороже, чем из штукатурки или гипсокартона |
Прайс-лист
Зачем нужны откосы
- Теплоизоляция. Все щели заделаны, по периметру — монтажная пена: доступ холода внутрь исключен.
- Защита от проникновения влаги, создание неблагоприятных условий для развития грибковых микроорганизмов, в том числе плесени.
- Повышение шумоизоляции конструкции. Благодаря многослойной структуре с улицы проникает меньше звуков, внутри становится комфортнее.
- Скрывают внутренние части оконной конструкции.
- За счет полной герметизации проема исключены сквозняки, продувание — в доме будет теплее и уютнее.
Все щели заделаны, по периметру — монтажная пена: доступ холода внутрь исключен.Этапы установки откосов на окнах
- Закрепление деревянных реек с помощью перфоратора по периметру проема.
- Фиксация стартовой полосы саморезами.
- Набивка и обрезка f-образного профиля.
- Укладка утеплителя и пластиковых элементов.
Наши мастера для заделывания стыков применяют белый или прозрачный силикон (в зависимости от цвета панелей), который практически незаметен. Выступающие части пластика обрезают.
Решим любые проблемы с окном
Запотевание
окон
от 2 800 Р
Дует
из окна
от 1 340 Р
Окно не
закрывается
от 690 Р
Плесень на
окнах
от 1 800 Р
Откосы за 1 день
Если вы оставите заявку, мы запланируем визит мастера в течение 1-3 дней.
Другие плюсы обращения к нам:
- бесплатная доставка и замеры;
- доступная цена установки откосов на окна;
- отличные характеристики сэндвич-панелей и комплектующих — рассчитаны на 25 лет службы;
- монтаж за 1 день.
Позвоните, и наш представитель рассчитает стоимость материалов и установки в течение 10 минут. Предоставляем гарантию 12 месяцев.
Оставьте заявку
на ремонт окна
Отправить заявку
Нас рекомендуют
более 69 847 клиентов
Мы даем гарантии на материалы и работы 1 год.
Наши мастера имеют большой опыт ремонтных работ и регулярно проходят обучение.
Заключаем договор, цена не изменится после оказания услуги.
Мы регулируем створки, чиним фурнитуру, фиксируем уплотнитель по всему пластиковому контуру.
Монтируем оригинальный крепеж европейских марок, рассчитанный на многолетнюю эксплуатацию.
Мы ориентируемся на долгосрочное сотрудничество и соблюдаем высокие стандарты качества.
Как мы работаем
Честный сервис и высокое качество услуг — приоритет нашей компании!
Позвоните по телефону +7 (499) 288-02-50 или оставьте заявку на сайте, чтобы получить консультацию или вызвать мастера для оценки ремонта вашего окна.
Правильно определив источник проблемы, мастер сориентирует вас с выбором комплектующих и рассчитает смету, расскажет про варианты ремонта. Работы выполняем только после оценки.
После оценки мы заключаем договор на оказание услуг. К документу прилагается смета. Ее точный расчет, который мы выполняем на этапе оценки, исключает дополнительные платежи.
Мастер приезжает в назначенное время и выполняет работы, указанные в договоре. Мы решаем проблемы с окнами, и вы дальше наслаждаетесь уютной атмосферой вашего дома
После нашего ремонта все недостатки в окнах будут исправлены. Мы даем гарантию на услуги 1 год.
Как установить оконную раму
10,9 тыс. акции
- Поделиться
- Твит
Полное руководство по монтажу оконной рамы в интерьере вашего дома – это не так сложно, как вы думаете!
Яркие деревянные жалюзи, свежевымытые оконные стекла и красивая сцена под открытым небом… но что не так с картинкой?
Потрепанная, грязная внутренняя отделка окна портит вид и остро нуждается в замене!
Следуйте этому руководству, чтобы установить новую оконную раму — вы можете сделать это самостоятельно, по одному окну за раз.
Вы не поверите, как меняет вид только что отремонтированная оконная рама!
Если вы пропустили предыдущую статью об установке расширителей оконных косяков, вам, вероятно, следует сначала ознакомиться с ней.
Теперь давайте начнем обрезать эти окна.
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы хотели простую отделку окна, но вы можете выбрать любой стиль, который вам подходит.
Стоимость установки оконной отделки будет зависеть от размера окна, но для простой отделки она должна составлять около 3 долларов США за фут вокруг окна.
Таким образом, для окна 36″x 48″ стоимость составит около 42 долларов.
Помните, что это стоимость, если вы устанавливаете отделку самостоятельно, и она включает цену краски.
Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .
Простая внутренняя отделка для отделки окна Window.0006
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. .
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ:
- Мы приобрели 4-дюймовые сосновые доски для всей отделки (вы можете использовать другой размер, но ваши размеры будут отличаться от показанных в руководстве, так что имейте это в виду).
- Вы также можете приобрести предварительно загрунтованную доску.
- Если вы хотите сэкономить время в пути, вы можете покрасить доски перед их установкой.
В этом уроке я расскажу, как установить оконную раму, когда на окнах не установлена никакая окантовка. Если вы обновляете отделку окна (уже есть отделка вокруг окна), обязательно ознакомьтесь с моей статьей об удалении отделки без повреждения стен, прежде чем начинать шаги.
ШАГ 1: ОПРЕДЕЛИТЕ КОЛИЧЕСТВО НЕОБХОДИМОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Чтобы рассчитать необходимое количество древесины, сначала измерьте все четыре стороны оконного проема (сверху, снизу и по бокам).
Верхняя и нижняя части должны быть шире, потому что эта оконная накладка ручной работы простирается на 3,5 дюйма (ширина вертикальных частей) и имеет дополнительный выступ в 1 дюйм.
Таким образом, к каждой стороне ширины верха и низа оконного проема необходимо добавить 4,5 дюйма.
Итак, в всего , вы бы добавили 9″ к замеру верхнего и нижнего оконных проемов.
Например: допустим, размер окна внизу 21″, но нам нужно добавить 4,5″ к обеим сторонам (9″), тогда наш кусок будет = 30″.
К настоящему моменту вы должны знать, сколько досок нужно для каждого окна и какой длины их резать.
ШАГ 2: УСТАНОВКА ОКОННОЙ ОТДЕЛКИ
Первым шагом к установке оконной отделки является установка нижней части отделки.
Измерьте нижнюю часть обшивки и отрежьте доску по этой длине (не забудьте добавить дополнительные дюймы, указанные выше).
Затем нанесите жидкие гвозди на дерево зигзагообразно, как показано на рисунке ниже: (это изображение было сделано при добавлении оконных косяков, потому что я забыл сделать снимок при добавлении наличников).
Этот шаг можно пропустить — причина, по которой мы использовали жидкие гвозди, заключается в том, что наши стены кирпичные со штукатуркой поверх кирпича, поэтому нам нужно было больше, чем просто гвозди, чтобы удерживать доски на месте.
После этого приложите сторону доски с жидкими гвоздями к стене на расстоянии 1/8 дюйма от оконного проема (косяка).
Отцентрируйте доску и убедитесь, что она ровная; затем прибейте доску на место гвоздями 1-3/4″.
СОВЕТ: Перед добавлением жидких гвоздей мы отметили доску на расстоянии 4-1/2″ с обеих сторон. Этот шаг облегчит центрирование доски относительно оконного проема.
Теперь пришло время для боковой обшивки.
Чтобы получить наиболее точные измерения, измерьте расстояние от нижней планки до 1/8″ за верхним оконным проемом (прибавьте 1/4″ к предыдущему измерению). Убедитесь, что вы измеряете как правую, так и левую стороны окна, потому что они могут отличаться.
Затем отрежьте боковые части и верхнюю часть (не забудьте добавить дополнительные дюймы из шага 1).
После обрезки боковых частей и верхней части нанесите жидкие гвозди на одну из боковых панелей и поместите ее на расстоянии 1/8 дюйма от бокового отверстия. Убедитесь, что нижняя часть боковой накладки находится на одном уровне с нижней накладкой; уровне, затем прибейте доску на место.
Таким же образом установите накладку с другой стороны.
Теперь, когда обе боковые части установлены, добавьте верхнюю часть отделки, снова прикрепив жидкие гвозди поверх боковых частей. Убедитесь, что доска расположена по центру и выровнена.
Наконец, прибейте последний элемент отделки гвоздями 1-3/4″.
Наслаждайтесь своей новой отделкой окна – теперь ваш вид готов!
Обратите внимание, что некоторые наши накладки и косяки имеют зазоры, которые можно заполнить герметиком перед покраской наличников. Если вы хотите увидеть, как закончить покраску оконной рамы, обязательно ознакомьтесь с этим руководством.
Я надеюсь, что этот урок поможет вам добавить внутреннюю отделку ваших окон.
Время подготовки 30 минут
Активное время 1 час 30 минут
Дополнительное время 1 час 30 минут
Общее время 3 часа 30 минут
Сложность Easy
Материалы
- 4-дюймовые доски
- Гвозди 1,75 дюйма
- жидкие гвозди (по желанию)
Инструменты
- пистолет для гвоздей и воздушный компрессор
- торцовочная пила
- рулетка
- уровень
Инструкции
- Измерьте проем окна, чтобы определить количество необходимой древесины. Добавьте дополнительное количество к верхней и нижней отделке, чтобы придать выступ.
- Прикрепите оконную накладку к оконному проему с помощью гвоздезабивного пистолета. Начните с нижней части, затем с боков и закончите верхней частью отделки.
- Покройте отделку краской или морилкой. Наслаждаться!
10,9 тыс. акции
- Поделиться
- Твит
Отделка окон своими руками — отделка высокого класса по индивидуальному заказу по БЮДЖЕТУ!
В этом посте я рассказываю, как установить собственную отделку окна своими руками, используя простые пиломатериалы в рамках бюджета.
*Этот пост спонсируется The Home Depot в рамках программы #THDProSpective. Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее см. на странице политики веб-сайта.
Установка новых оконных и дверных наличников — один из моих любимых способов обновить интерьер дома или, в данном случае, интерьер моей мастерской.
.
Я устанавливаю эту отделку окна своими руками на окна и двери новой конструкции в моей новой мастерской, поэтому здесь еще не было существующей отделки. Тем не менее, я делал это много раз на дверях и окнах с существующей отделкой.
.
Если на вашем окне уже есть отделка, вы просто сначала удалите ее. Вы можете использовать монтировку и молоток, чтобы аккуратно снять отделку вокруг окна, чтобы опустить ее до грубой оконной рамы 2 × 4, как вы видите здесь.
Я разместил здесь видео на YouTube, показывающее, как установить эту нестандартную отделку окна своими руками на ваши собственные окна, а также пошаговое руководство ниже: любые зазоры между вашим окном и грубым обрамлением, вы должны заделать их перед добавлением отделки. Вы можете использовать немного пенопласта , чтобы заполнить их, дать высохнуть, а затем обрезать его заподлицо с окном.
.
Кроме того, не забудьте вымыть окно и удалить все остатки с рамы — мое было… довольно грязным, ха-ха.
ПРИМЕЧАНИЕ О ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ:
Обычные дома и здания с деревянным каркасом имеют наружные стены размером 2×4 или 2×6. В моем случае у меня стены размером 2×4, я использовал размер 1×6 для подоконника/карниза и использовал размер 1×4 для внутренней отделки окна.
.
Однако, если у вас стены 2×6, вам понадобятся более широкие доски, так как ваша стена толще. Я бы рекомендовал использовать 1×8 для выступа и 1×6 для внутренних рамок. (*Это указано в списке материалов ниже)
КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ:
Ниже я перечислил основные размеры досок, которые я использовал в этом проекте, но количество/длина досок, которые вам понадобятся, зависит от размера вашего окна и от того, сколько досок вы обрезаете.
.
Я рекомендую прочитать руководство, затем измерить окно и вычислить приблизительные размеры для каждой части в руководстве, сложить их и вычислить, сколько дерева/материала вам понадобится.
Для этого проекта отделки окон своими руками вам понадобятся:
Материалы:
- Доска 1х6 для подоконника/карниза (или 1х8, если у вас стены 2х6) 2 × 6 стен)
- 1 × 4 Доски для внешней оконной отделки (стороны, вверху, внизу)
- . Гвозди ¼″
- Клей для дерева
- Малярная лента
- Замазка для дерева
- Caulk (NOT SILICONE–make sure it’s paintable)
Tools:
- Ryobi AirStrike 18 gauge nailer
- Ryobi AirStrike 16 gauge nailer
- Miter Saw
- Table Saw
- Лобзик
- Рулетка
- Скоростной угольник
Шаг 1: Вырежьте и установите подоконник
Сначала я добавляю подоконник, поэтому для этого я взял свой 1×6.
Я измерил внутренний проем грубой оконной рамы, так что между 2×4 окно находится внутри. Найдите эту ШИРИНУ (измерение слева направо).
.
Поскольку я добавляю 1×4 (шириной 3 ½ дюйма) с каждой стороны окна снаружи, мне нужно добавить 7 дюймов к этому размеру проема. Но у меня также обычно есть выступ около 2 дюймов с каждой стороны.
Таким образом, общая длина этой подоконной доски 1×6 должна быть = Внутренний проем + 7 дюймов + около 4 дюймов для выступа с каждой стороны.
.
Я обрезал доску 1×6 до этой длины, затем отметил центр доски. (Например, если вы обрезаете доску длиной 60 дюймов, отметьте ее как 30 дюймов.) Я измерил внутренний размер отверстия, разделив его на 2, и отметил это расстояние на доске с каждой стороны от этой центральной линии.
.
Я вернулся к окну и измерил расстояние от передней части окна до передней части гипсокартона в нескольких местах и получил среднее значение.
Теоретически он должен быть одинаковым по всей длине, но на самом деле это бывает редко.
Использование среднего, кажется, работает довольно хорошо.
.
Я отметил это измерение от края на каждом конце моего 1×6 и использовал квадрат, чтобы нарисовать эти отметки, чтобы я мог видеть, где нужно вырезать подоконник, чтобы он входил в оконный проем.
.
По сути, вы измеряете и маркируете свой 1×6 так, чтобы он входил В отверстие в раме, но при этом закручивался и торчал с каждого конца через гипсокартон.
Я использовал электролобзик, чтобы прорезать по этим линиям, а затем проверил посадку в окне.
.
Возможно, вам придется немного подрезать и подкорректировать, но как только он подойдет, пришло время прибить его на место.
ЗАМЕЧАНИЕ О ГВОЗДЯТЫХ ПИСТОЛЕТАХ:
На протяжении всего проекта я полагался на аккумуляторные гвоздезабиватели Ryobi AirStrike. Несколько лет назад я отказался от своих пневматических гвоздезабивателей, потому что устал таскать за собой шнуры и тяжелый компрессор. Я взял AirStrike и никогда не кладу его в руки.
.
Я пользуюсь своим гвоздезабивным пистолетом Ryobi AirStrik e 18 калибра уже более 4 лет, а недавно добавил в свой магазин Ryobi AirStrike 16 калибра. Калибр 16 (больше) находится слева, а калибр 18 (меньше) — справа внизу.
Мне очень нравится использовать 16-й калибр для дверей, окон и более крупной и толстой отделки, так как это более крупный гвоздь, поэтому он держится немного крепче.
.
Но я предпочитаю держать калибр 18 под рукой для небольших и более тонких деталей, таких как корона и полукруглые молдинги, которые я добавлю позже.
Гвоздильный пистолет входит в пятерку моих лучших инструментов для начинающих столяров! Ознакомьтесь с моим полным списком здесь.
.
Я беру этот AirStrike 16-го калибра, чтобы закрепить этот подоконник вместе с остальными основными элементами оконной отделки.
.
Я использовал несколько гвоздей вдоль этой доски подоконника, чтобы закрепить ее на месте.
Шаг 2: Отделка внутренней части оконной рамы
После того, как подоконник был установлен, я перешел к добавлению отделки вокруг остальной части внутренней части этого окна.
.
Я вырезал 1×4 по длине отверстия вверху. Теперь, как я упоминал ранее, мои стены здесь состоят из стоек 2×4. Если вы работаете со стенами 2×6, вам, вероятно, понадобится более широкая доска, например, 1×6.
.
После того, как он был обрезан по длине, я еще раз измерил расстояние по верху между передней частью окна и передней частью гипсокартона в нескольких местах и взял среднее значение.
Я распилил эту доску до нужной ширины на настольной пиле, а затем прибил ее на место. Вы хотите, чтобы все ваши внутренние доски упирались в оконную раму и прилегали как можно ближе к передней части гипсокартона.
.
Это позволит доскам, добавленным на следующем шаге, хорошо вписаться и заподлицо.
Я повторил тот же процесс, чтобы установить две части по бокам.
Шаг 3: Установка боковых сторон оконной рамы
После того, как ВНУТРЕННЯЯ сторона окна была обрезана, я перешел к установке внешней стороны — это самая приятная часть, ха-ха.
.
Во-первых, что такое «ОБЛИЦОВКА ОТДЕЛКИ?»
Я обычно устанавливаю ВНЕШНЮЮ сторону обшивки так, чтобы она «открывала» около ⅛ дюйма края досок на ВНУТРЕННИХ элементах обшивки.
Этот зазор ⅛” просто помогает скрыть незначительные дефекты, если доска слегка деформирована или изогнута, и позволяет вам вернуться позже и легко заделать этот стык для более чистой покраски.
.
Обычно я использую ⅛ дюйма, но вы можете использовать ¼ дюйма или ⅜ дюйма и т. д.
.
Для этих боковых частей я измерил расстояние от доски подоконника до внутренней части верхней доски, а затем добавил ⅛ дюйма для раскрытия.
.
Я измерил и отрезал 1×4 этой длины для каждой стороны — теоретически они должны быть одинаковой длины, но на самом деле, скорее всего, они немного отличаются, поэтому лучше отрезать каждую сторону по размеру.
Я установил их с помощью моего гвоздезабивного пистолета Ryobi AirStrike 16 калибра так, чтобы они были примерно на ⅛ дюйма от внутреннего края, чтобы не было зазора.
Шаг 4: Установка верхней/нижней рамы оконной рамы
Затем я измерил боковые части из шага 3, чтобы определить длину верхней и нижней частей. Я вырезал два 1×4 такой длины и установил один снизу и один сверху.
В качестве примечания: при прибивании этих внешних элементов важно использовать гвозди достаточной длины, чтобы можно было проникнуть сквозь доску, гипсокартон и в стойки или каркас позади него.
.
Прикрепление этих досок только к гипсокартону не удержится.
.
Поскольку эти доски имеют толщину 3/4 дюйма, а гипсокартон здесь имеет толщину 1/2 дюйма, я использую гвозди длиной 2 дюйма, так что около 3/4 дюйма входит в древесину за гипсокартоном, чтобы удерживать его на месте.
.
И в этой заметке, вы также должны убедиться, что вы забиваете шпильки и/или заголовки своими гвоздями.
.
Как правило (в большинстве случаев), в верхней части окна будет сплошной заголовок, но под окном вы можете использовать искатель гвоздей, чтобы определить, куда вбивать гвозди.
Шаг 5: Добавление молдинга короны
После того, как внешняя рама установлена, вы можете сказать, что все готово, и оставить все как есть, но мне нравится добавлять некоторые детали с молдингом короны и полукругом.
Я начну с молдинга короны, и сначала я хочу вырезать часть, которая будет проходить вдоль передней части.
.
Я рекомендую просмотреть видео, чтобы узнать, как вырезать молдинг , если вы не уверены.
Но я отрезал кусок молдинга по всей длине верхней доски и прибил его на место с помощью моего Гвоздезабивной пистолет Ryobi AirStrike 18 калибра .
.
Гвоздезабивной пистолет 18 калибра вбивает гвозди меньшего размера, поэтому на следующем этапе он отлично подходит для более тонких и деликатных деталей, таких как корона и полукруг.
Для торцевых заглушек просто отрежьте пару небольших кусочков короны, чтобы «обернуть» край верхней доски — один конец скошенный, а другой квадратный.
Плоская часть на нижней задней стороне должна быть шириной ¾ дюйма, чтобы соответствовать толщине 1×4 сверху.
.
Мне нравится отрывать пару кусочков малярного скотча и держать их под рукой, затем нанести немного столярного клея вдоль углового края и дна и приклеить эти кусочки к концам, пока клей не высохнет.
Шаг 6: Добавление полукруглой части
Я скосил концы полукруглой части под углом 45 градусов и прибил ее вдоль нижнего края верхней части 1×4 здесь, опять же, используя гвоздезабивной пистолет № 18, так как гвозди меньшего размера немного лучше на этих деликатных кусочках.
.
Я когда-либо находил их только в 8-футовых кусках, и, поскольку мое окно было таким длинным, мне пришлось соединить их вместе посередине, что не имеет большого значения.
.
Посмотрите видео, как это сделать.
Торцевые заглушки полукруглого молдинга крепятся так же, как и коронка: один конец квадратный, а другой под углом 45 градусов, длиной ¾ дюйма. Просто приклеил и приклеил на место.
Шаг 7: Шпаклевка, герметик, грунтовка, краска
После того, как клей высох на отделке, я вернулся и зашпаклевал отверстия для гвоздей и вокруг внешних углов молдинга, затем зашпаклевал пространство между гипсокартоном и отделкой, а также между отделка и окна.
.
Вы не хотите пропускать герметизацию оконной рамы, так как это может привести к проблемам с влажностью и утечкам воздуха. Обязательно нанесите герметик в местах, где дерево соединяется с винилом, для хорошей герметизации, а также в местах, где дерево соединяется с гипсокартоном, для более чистой покраски.
После того, как герметик высох, а шпаклевка отшлифована до гладкости, я загрунтовал древесину — поскольку это необработанная древесина, грунтовка сделает слой краски более гладким и поможет лучше его запечатать.