Лестницы из металла на второй этаж в частном доме своими руками схема: Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками: схема, фото

1. Полностью отдельно стоящие вспомогательные здания к одноквартирным домам менее 1000 квадратных футов. Не забудьте уточнить в юрисдикции поправки.

2. Сельскохозяйственные постройки. Сельскохозяйственные постройки определены в соответствии с разделом 7210.103 PA UCC как; «Строение, используемое для хранения сельскохозяйственного инвентаря, сена, кормов, зерна или других сельскохозяйственных или садовых продуктов или для содержания домашней птицы, домашнего скота или других сельскохозяйственных животных, молочный дом и строение, используемое для выращивания грибов.Этот термин включает в себя каретный дом, принадлежащий и используемый членами признанной религиозной секты для содержания лошадей и хранения багги. Термин не должен включать жилые помещения или пространства, в которых обрабатываются, обрабатываются или упаковываются сельскохозяйственные продукты, и не должен толковаться как место проживания населения ». Конюшни для личного пользования считаются сельскохозяйственными, конюшни для коммерческих конюшен и конюшен не считаются сельскохозяйственными.

3. Промышленное и промышленное жилье (мобильные и модульные дома). UCC освобождает от ответственности только работы, выполненные на заводе. Все работы, выполняемые на месте, должны быть проверены и соответствовать нормам. Таким образом, хотя для самого жилья разрешение не требуется, для его установки требуется разрешение.

4. Монтаж труб, трубопроводов, устройств для сжигания пропанового газа, оборудования или приспособлений, относящихся к сжиженному углеводородному газу в соответствии с Законом о пропане и сжиженном нефтяном газе (35 P.S. §§ 1329.1-1329.19).

5. Переоборудование жилых домов, не предусматривающее конструктивных изменений или изменений в способах эвакуации . Согласно этому подразделу структурные изменения не включают незначительные изменения каркаса, необходимые для замены существующих окон или дверей.

6. Текущий ремонт жилых домов. Замена крыши не является обычным ремонтом . На новую крышу требуется разрешение.

7. Установка алюминиевого или винилового сайдинга на существующее жилое или коммерческое здание.

8. Кабина для отдыха при соблюдении следующих условий:

• Кабина оборудована как минимум одним датчиком дыма, одним огнетушителем и одним датчиком угарного газа как в кухне, так и в спальне.

• Владелец домика подает одно из следующих документов в муниципалитет:
  · L&I Department form UCC-13, подтверждающий, что здание соответствует определению домика для отдыха.
  · Действительное доказательство страхования каюты для отдыха, написанное и выданное страховщиком, имеющим право вести бизнес в этом Содружестве, с указанием, что конструкция соответствует определению «каюта для отдыха».

9. Структуры, которые являются:
a. Установлен для участия в ярмарке, блошином рынке, фестивале декоративно-прикладного искусства или другом общественном мероприятии.
г. Размер менее 1600 квадратных футов.
г. Возведен на срок менее 30 дней.
г. Не бассейн, спа или джакузи.

10. Заборы высотой не более 6 футов.

11. Подпорные стены, высота которых не превышает 4 футов, измеренная от самого низкого уровня уклона до верха стены, если только они не предусматривают доплату.

12. Покраска, оклейка, облицовка плиткой, ковровое покрытие, шкафы, столешницы и аналогичные отделочные работы.

13. Сборные бассейны, принадлежащие группе R-3, которые имеют глубину менее 24 дюймов, не превышают 5000 галлонов и устанавливаются полностью над землей.

14. Качели и другое игровое оборудование для одно- и двухквартирных домов.

15. Оконные навесы, поддерживаемые внешней стеной, которые не выступают более чем на 54 дюйма от внешней стены и не требуют дополнительной опоры группы R-3, как это применимо в «Международных строительных нормах» и жилых помещениях группы U .

16. Замена окон без конструктивных изменений.

17. Обслуживание и простой ремонт; электрические, механические и водопроводные системы. Если вы намереваетесь изменить или добавить какую-либо из этих систем, или вы заменяете всю систему, обратитесь в кодовое бюро.

18. Установка открытой палубы, когда пол палубы находится не более чем на 30 дюймов над уровнем земли, при условии, что конструкция палубы не изменяет средства выхода.

Обновления и дополнения | YourHome

Ключевые моменты

• Ремонт и дополнения могут улучшить энерго- и водосбережение вашего дома, в то же время улучшая жизнеспособность и комфорт.
• Сделайте свою домашнюю работу, чтобы узнать, как можно наиболее рентабельно улучшить свой дом. Экспертная оценка и советы помогут вам получить лучший дизайн.
• Простые вещи, которые вы можете сделать, чтобы повысить эффективность использования энергии и воды в своем доме:
  • Герметизация всех сквозняков силиконом или другим герметиком или уплотнителями
  • установка водосберегающих насадок для душа
  • заменяет старые приборы новыми, более энергоэффективными моделями.
• Вы можете внести более серьезные изменения:
  • улучшение теплоизоляции потолков, стен и полов
  • Замена окон на более эффективные типы (двойное остекление; деревянные, ПВХ или термически сломанные металлические рамы)
  • удаление ковров и установка плитки или полированного бетона для увеличения тепловой массы.
• Пристройки и пристройки следует рассматривать так, как если бы вы планируете целое здание. Оцените, как пристройка повлияет на энергоэффективность вашего дома.Включите изоляцию, тепловую массу, соответствующее остекление и защиту от термитов.
• Многие проекты, вероятно, потребуют одобрения местных властей перед началом. Сертификация предоставляется соответствующим органом после проверки, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует условиям утверждения. Это зависит от объема работ и от того, внесены ли изменения в экстерьер, и может варьироваться в зависимости от юрисдикции. Проконсультируйтесь с местным правительством.
• Возможно, вы захотите самостоятельно внести небольшие изменения и обновления, но вам потребуются специалисты для любых электромонтажных и сантехнических работ, а также для других более крупных или более специализированных задач.

Процесс

Есть 4 основных этапа обновления и дополнения, и на любом этапе могут быть задействованы разные специалисты:

1. Оценка и проектирование — вы можете спроектировать собственные изменения или получить консультацию специалиста и услуги.Вы можете получить совет от аккредитованного оценщика энергии, который проведет аудит вашего дома и посоветует лучшие и наиболее экономичные способы повышения энергоэффективности. Архитектор или дизайнер также может дать этот совет и составить планы структурных изменений. Иногда ваш строитель может дать совет по дизайну или может иметь в штате дизайнера.
2. Одобрения — если вам требуются одобрения совета, вы можете пройти этот процесс самостоятельно или получить консультацию специалиста и услуги.Ваш дизайнер или строитель должен быть в состоянии помочь вам в этом процессе.
3. Корпус — вы можете делать свою работу или получать услуги специалиста. Вам понадобятся лицензированные специалисты для некоторых специализированных изменений, таких как сантехнические, газовые и электрические работы.
4. Сертификат — если вам требуется сертификация, вам понадобится городской инспектор по строительству или зарегистрированный частный орган по сертификации для проверки строительных работ перед завершением сертификации.

Примечание

Хотя некоторые мелкие ремонтные работы могут быть запланированы и завершены домовладельцами, более крупные изменения и дополнения потребуют помощи дизайнеров и торговцев и, скорее всего, потребуют разрешения на застройку от вашего местного правительства.

Изучите «Проектирование дома» и «Строительство дома» для получения дополнительной информации о завершении проектной документации, выборе застройщика и процессе реновации.

При ремонте часто требуются специалисты

Фото: Getty Images

Исследования и принятие решений

Прежде чем решиться на какой-либо ремонт, подумайте о том, как теперь работает ваш дом и как он мог бы работать более эффективно, как с точки зрения вашего образа жизни, так и с точки зрения вашего теплового комфорта.В частности, сейчас хорошее время, чтобы увидеть, насколько хорошо ваш нынешний дизайн соответствует вашему климату и что вы можете изменить, чтобы сделать свой дом более энергоэффективным.

Проведите «SWOT-анализ» (сильные и слабые стороны, возможности, угрозы) вашего нынешнего дома, чтобы определить наиболее рентабельные улучшения. Показать все:

• сильные стороны — текущие конструкции, помещения, использование и аспекты, которые хорошо работают и должны быть сохранены
• слабые места — например, помещения, не соответствующие своему назначению (например, в плохом состоянии, в неправильном месте, слишком большие или маленькие, слишком горячие или холодные)
• возможности — например, для увеличения доступа к солнечной энергии и уменьшения потерь тепла зимой, для уменьшения доступа к солнечной энергии и увеличения улавливания ветров летом, функции обмена комнатами, улучшения существующих пространств (например, путем добавления хранилищ, объединения или разделения комнат )
• угрозы — предметы, требующие технического обслуживания или ремонта или конструктивно несостоятельные.

Вы можете попросить профессионала провести энергоаудит и дать вам отчет о том, где вы используете больше всего энергии, и указать наиболее рентабельные способы экономии энергии. Найдите аккредитованного местного специалиста по оценке энергопотребления в Австралийской ассоциации устойчивости зданий, Национальной ассоциации специалистов по проектированию или в ассоциации домашних оценщиков энергии.

В зависимости от объема вашего ремонта вы можете получить совет других специалистов. Если ваши предложения по ремонту относительно просты, строитель, специализирующийся на этом виде работ, может дать соответствующие советы и подготовить простые концептуальные планы и смету расходов.Для более обширного ремонта может потребоваться дизайнер, который специализируется на экологически чистых изменениях и дополнениях.

Если вы планируете пристройку или пристройку к своему дому, подумайте о том, чтобы нанять оценщика энергии для моделирования всего дома, включая пристройку. Моделирование здания с использованием программного обеспечения для оценки тепловых характеристик здания может определить возможности, которые необходимо использовать, или недостатки, которые необходимо преодолеть путем тщательного проектирования. После того, как данные о вашем здании введены в программное обеспечение, моделирование вариантов может стать недорогим способом точной настройки вашего проекта по мере его продвижения.

Примечание

В большинстве штатов также требуется соблюдение минимальных контрольных показателей тепловых характеристик в качестве условия утверждения существенных дополнений, поэтому процесс оценки поможет обеспечить соответствие этим требованиям.

Выбор строителя

Для более крупных и сложных проектов рекомендуется нанять лицензированного строителя, который будет управлять строительством и координировать работу специалистов. Вам могут потребоваться и другие услуги — это будет зависеть от объема вашего ремонта и от того, на каком этапе процесса вы находитесь.Например, нужен ли вам строитель для предоставления услуг по проектированию, согласования с советом, инженерной сертификации, сертификации строительства, а также отчетов по изысканиям или геотехническим отчетам, или у вас есть дизайнер, занимающийся этим?

Процессы строительства нового дома и ремонта имеют много общего. Однако ремонт имеет свои уникальные проблемы, поэтому рекомендуется выбрать застройщика, имеющего опыт работы с проектами ремонта.

Проверьте историю строителя, особенно в отношении ремонта и дополнений.Перед подписанием контракта убедитесь, что вам удобно работать со строителем, и что они обладают достаточными навыками и опытом, чтобы строить то, что вы хотите, и стремятся к устойчивым результатам.

Дополнительные сведения о выборе строителя см. В разделе «Строительство дома».

Получение цены

Прежде чем планировать свои улучшения, определите вероятную стоимость модификаций, обновлений и дополнений. Получите предварительную смету расходов для каждого этапа ремонта или дополнения в вашем плане, чтобы вы могли запланировать каждый этап в соответствии с вашим бюджетом и потребностями.

Чтобы предоставить расценки на ремонт и дополнения, ваш строитель должен учесть множество непредвиденных обстоятельств. Даже имея большой опыт, строительные компании обычно допускают худший вариант развития событий.

Предварительная оценка затрат строителей редко снижается, но часто возрастает. Всегда откладывайте бюджет на возможные или непредвиденные обстоятельства. Может быть полезно назначить единовременные выплаты для конкретных областей работы, надбавки на непредвиденные обстоятельства на основе подробных счетов-фактур и согласованные почасовые ставки за работу, не поддающуюся количественной оценке.Более простые проекты с надежным строителем часто лучше управляются по принципу «затраты плюс», с подробными еженедельными или двухнедельными счетами.

Какой бы вариант вы ни выбрали, убедитесь, что вы согласны с ограничением бюджета для каждого этапа проекта, чтобы на каждом этапе выставлялся полный счет, чтобы избежать большого счета в конце. Обсуждайте любые отклонения или перерасходы по ходу дела — не откладывайте их.

Обеспечьте защиту экологичных функций в бюджете, чтобы гарантировать, что они не будут израсходованы из-за перерасхода средств к концу проекта, когда они часто устанавливаются (например, экологически предпочтительная отделка, солнечная система горячего водоснабжения, эффективное отопление и охлаждение, фотоэлектрические панели) .

При подсчете затрат и бюджета помните, что существуют различные стимулы, в том числе скидки, которые помогут вам повысить эффективность использования энергии и воды и установить в вашем доме экологически чистые продукты и технологии.

Вы можете выполнить поиск на веб-сайтах правительства Австралии и правительств штатов и территорий, чтобы найти подходящие поощрения. Некоторые государственные информационные сайты включены в Список литературы и для дальнейшего чтения в этой главе.

Вы также можете связаться с местным советом, производителями и розничными продавцами, чтобы узнать о местных стимулах и стимулах для продукции.

Заключение договора

Ваш строительный договор — это юридическое соглашение между вами и вашим строительным подрядчиком. У вас должен быть договор на строительство, независимо от объема вашего ремонта, потому что это важный документ в разрешении любого спора.

Убедитесь, что ваш контракт включает:

• Сроки строительства
• все ожидаемые экологические показатели
• доступ на объект, требования к хранению материалов и отходов
• часов работы, пыль, шум и доступ к объектам
• Разделение площадок и вопросы безопасности
• если и когда нужно освободить дом
• повреждение имеющегося имущества (кто платит)
• страховка и гарантия.

Убедитесь, что все ваши цели устойчивого развития отражены в подробных планах и спецификациях, которые представляются в совет для утверждения строительства. Это документы, которые будут представлены строителями и приложены к вашему строительному контракту.

Если вы укажете свои требования к устойчивости, вы получите желаемые функции.

Фото: Shutterstock

Управление проектами

Решите, кто будет курировать проект, и убедитесь, что они понимают все указанные экологические характеристики.Для изменений и дополнений это обычно вы или ваш дизайнер. Для более крупных проектов вы можете назначить менеджера проекта.

Используйте контрольные списки для обеспечения устойчивых результатов проектирования и использования установленных стандартов, материалов и методов на месте. Строителям часто необходимо быстро принимать решения об альтернативных материалах из-за сроков доставки или отсутствия на складе. Вы или ваш руководитель должны иметь возможность принимать быстрые и хорошо информированные решения.

Допуски и сертификаты

Для выполнения некоторых ремонтных работ или дополнений потребуется одобрение местного совета.Большинство местных органов власти имеют политику планирования, которая позволяет вносить незначительные внутренние и внешние изменения, не влияющие на структуру или услуги, без утверждения совета, но всегда лучше сначала проверить.

Для разных ремонтов также могут потребоваться разные типы разрешений. Например, изменения в услугах (водопровод, канализация, газ и электричество) требуют утверждения и проверки соответствующим органом, но могут не требовать разрешения на планирование или строительство.

Для сертификации соответствия выберите сертификатора, который будет проверять соблюдение экологических целей и других требований на каждом этапе перед подписанием.Это может быть инспектор по строительству местного органа власти или зарегистрированный частный орган по сертификации. Ваш орган по сертификации должен быть осведомлен об устойчивых методах работы и обеспечивать соблюдение экологических стандартов.

Если вы арендуете дом, вам нужно будет проконсультироваться с арендодателем или агентом, прежде чем вносить какие-либо изменения. Некоторые владельцы зданий могут быть готовы внести свой вклад в устойчивую модернизацию, зная, что они могут повысить рыночную привлекательность и стоимость собственности.

Сделай сам (DIY)

Ремонт собственного дома может быть полезным опытом и может помочь в простых улучшениях.Действительно, популярные телепрограммы делают ремонт дома простым. Однако для более крупных или более сложных проектов неопытность может привести к непредвиденным экологическим и финансовым затратам.

Критически важные детали конструкции, такие как тепловые характеристики, а также эффективность использования энергии и воды, часто упускаются из виду для достижения быстрого результата. Критические этапы строительства также могут быть пропущены, в том числе защита от термитов, защита от влаги и соответствующая подготовка поверхности перед установкой отделки. Это может сократить срок ремонта и тратить ценные ресурсы.

Наконечник

Если вы выберете путь «сделай сам», не торопитесь, чтобы внести изменения в конструкцию, и тщательно выбирайте материалы. Также подумайте, где вам могут понадобиться советы экспертов или навыки.

Вы можете попросить профессионала проконсультировать вас по поводу вашего дизайна, и при необходимости всегда полезно привлекать профессиональных мастеров. Например, вы можете рассмотреть возможность использования лицензированного строителя, чтобы провести ремонт и дополнения к этапу «запирания» (завершенная конструкция и внешняя оболочка здания, чтобы дом стал водонепроницаемым и его можно было запереть), а затем продолжить дополнительные работы самостоятельно. .Вы должны использовать лицензированного специалиста для любых сантехнических, газовых или электрических работ.

Ремонт

Благодаря тщательному планированию, продуманному дизайну и продуманному выбору строителя ремонтные работы могут улучшить жизнеспособность и экологичность вашего дома.

Независимо от того, является ли ваш проект простым усовершенствованием дома или капитальным ремонтом, включение целей в области устойчивого развития может обеспечить дополнительные преимущества, такие как тепловой комфорт, более низкие счета за электроэнергию и воду, а также повышение рыночной привлекательности.Даже при внесении незначительных улучшений, таких как исправление и перекраска, есть небольшие вещи, которые вы можете делать одновременно, например, герметизация сквозняков, которые могут принести реальную пользу.

Изоляция

Изоляция необходима для хороших тепловых характеристик — она ​​помогает сохранять в доме тепло зимой и прохладу летом.

Чтобы улучшить тепловые характеристики вашего дома, добавьте изоляцию на доступные участки крыши, стен и пола. Затраты на изоляцию могут быть от средних до высоких, но это очень быстрый и эффективный способ повысить комфорт вашего дома и снизить затраты на электроэнергию.

Если существующая изоляция потолка была перемещена или повреждена, заполните зазоры или замените ее. Старая изоляция часто оседает или оседает и теряет свои изоляционные свойства, поэтому лучшим вариантом может быть ее замена.

Заменить галогенные даунлайты на модели с низким энергопотреблением (например, светодиоды), закрыть отверстия и заменить изоляцию потолка поверх них. В целях безопасности между галогенными потолочными светильниками и изоляцией должен быть зазор, который создает путь для утечки тепла. Этого можно избежать, используя светодиодные потолочные светильники, рассчитанные на изоляционный контакт (IC).Для моделей с низким энергопотреблением без IC, розничные электрические магазины могут поставить герметичные термостойкие коробки, которые позволяют изолировать их без риска возгорания.

Если подпольное пространство в вашем доме достаточно велико, вы можете установить изоляцию пола в листах или рулонах. Для более прохладного климата рассмотрите дополнительную изоляцию. В более холодном климате или там, где используется обогрев плит, подумайте о том, чтобы изолировать края плиты (хотя вам нужно будет убедиться, что вы не создаете доступ для термитов).Подумайте о размещении слоя пенопласта шириной до 900 мм под дорожками или мощением вокруг дома, чтобы предотвратить потерю тепла с поверхности земли и поддерживать более высокие температуры заземления под плитой.

Наконечник

При замене кровли самое время проверить и установить изоляцию крыши. Если перекраивают стены с деревянным каркасом, сейчас самое время установить новый утеплитель под внешнюю облицовку.

Убедитесь, что вся изоляция установлена ​​правильно, чтобы предотвратить конденсацию — правильный метод будет зависеть от вашего климата.Для стен из полого кирпича посоветуйтесь со специалистами по изоляции относительно решений по изоляции, которые не повреждают гидроизоляцию полости.

См. Раздел «Изоляция» для получения дополнительной информации о соответствующих уровнях изоляции и деталях установки для вашего климата.

Окна и остекление

Остекление может быть основным источником нежелательного притока тепла летом и потерь тепла зимой. Размер, расположение и дизайн окон, мансардных окон и других элементов остекления существенно повлияют на тепловые характеристики и энергоэффективность вашего дома.

При ремонте окна — хорошее место для нацеливания, потому что их относительно легко заменить. Усовершенствования остекления могут быть простыми и дешевыми или более обширными.

Простые варианты включают:

• с использованием силикона или других герметиков для улучшения уплотнения окон и дверей
• нанесение термопленки на окна, чтобы уменьшить приток солнечного тепла и помочь сохранить зимнее тепло; они приклеиваются к существующему остеклению и относительно легко устанавливаются самостоятельно
• установка акриловых панелей на внутреннюю часть окон в прохладном и холодном климате; это может принести некоторые из преимуществ двойного остекления и иногда упоминается как «дооснащение двойным остеклением»
• Остекление проблемного затенения с внешними оттенками
• установка плотно прилегающих теплоизоляционных жалюзи (например, сотовых жалюзи) или тяжелых штор с ламбрекенами для предотвращения потери тепла
• Посадка лиственных деревьев или кустарников для затенения здания и застекленных территорий летом (использовать вечнозеленые посадки в тропическом климате, где солнечная энергия не требуется)
• обрезка или удаление деревьев, которые блокируют доступ солнечной энергии к стеклу, выходящему на север, в более прохладное время года.

Более широкие возможности включают:

• замена окон и другого остекления на высокоэффективные элементы, подходящие для вашего климата (например, двойное остекление; ПВХ, деревянные или термически сломанные металлические рамы)
• увеличение размера окон, выходящих на север
• перемещение или уменьшение окон, выходящих на восток и запад

Плотно подогнанные сотовые жалюзи предотвращают потерю тепла

Фото: Фелисити Вудхэмс

Установить затенение, регулируемое по времени года

Фото: © Энди Рашид / eyefood

Вентиляция и движение воздуха

Проектирование вашего дома с учетом контролируемой естественной вентиляции — важная стратегия обеспечения комфорта в вашем доме, экономии энергии и создания здоровой окружающей среды в помещении.

Вы можете улучшить перекрестную вентиляцию с помощью:

• замена существующих окон и дверей более открытыми стилями (например, створки, жалюзи и двойные створки)
• Создание новых проемов в ненесущих стенах и над дверями
• движущиеся двери для улучшения прохождения ветра
• Проектирование озеленения, хозяйственных построек или заборов для направления ветра в дом
• удаление деревьев и растений, которые закрывают доступ ветру, если они не нужны для защиты от ветра.

Вентиляторы также могут способствовать продвижению воздуха в доме. Установите потолочные вентиляторы на лестнице или в холле, чтобы увеличить поток воздуха в доме. Вентиляторы, которые проветривают крышу летом и закрываются зимой, также могут снизить потребность в охлаждении и обогреве.

Обеспечить перекрестную вентиляцию при преобладающем ветре в летнее время после обеда

Вентиляторы для всего дома следует размещать по центру (например, на крыше, на лестничной клетке или в коридорах)

Источник: Breezepower

Тяговое уплотнение

Небольшие щели вокруг дверей и окон могут пропускать холодный воздух зимой и теплый воздух летом.

Проверьте свой дом на предмет утечек воздуха. (Вы видите свет вокруг дверей или окон или чувствуете, как воздух движется через щели? Шторы двигаются, даже если окно закрыто? Дребезжат ли двери и окна в ветреные дни?)

Герметизация вашего дома от утечки воздуха — одно из самых простых усовершенствований, которые вы можете сделать для экономии энергии и повышения теплового комфорта.

Очень простые способы остановить сквозняки:

• Герметизация окон, дверей и любых других щелей силиконом или другим имеющимся в продаже герметиком
• установка дверного или оконного уплотнителя или уплотнителя.

Более обширные изменения:

• установка заслонок на дымоходы или изоляция, если они не используются
• установка невозвратных перегородок на вытяжные вентиляторы
• замена покоробленных или плохо подогнанных дверей
• установка дверей в коридорах и на лестничных клетках для контроля зимних сквозняков и создания зон, которые можно отдельно обогревать или охлаждать (см. «Отопление и охлаждение»).

Используйте клейкую уплотнительную ленту для заделки зазоров вокруг окон и дверных коробок

Фото: Getty Images

Тепловая масса

Термическая масса — это способность материала поглощать и сохранять тепло.Наличие в доме количества тепловой массы, соответствующего вашему климату, может повысить энергоэффективность и тепловой комфорт.

Тепловая масса обычно учитывается и включается на этапах проектирования и строительства. Но есть некоторые изменения, которые можно внести путем ремонта.

Существующие кирпичные дома часто имеют достаточную тепловую массу. Чтобы улучшить пассивное отопление в этих домах, изолируйте стены с внешней полостью, убедитесь, что тепловая масса уравновешена увеличенным доступом солнечной энергии, а также спроектируйте отверстия и пути конвективного потока, чтобы обеспечить эффективное распределение дополнительной солнечной энергии внутри дома.

Чтобы улучшить тепловую массу в любом доме, рассмотрите возможность удаления ковровых покрытий или других изоляционных покрытий с плит пола и замены их плиткой или полированным бетоном. Информация, полученная от аккредитованных специалистов по энергетической оценке, показывает, что это может повысить рейтинги Национальной схемы оценки энергопотребления домов (NatHERS) до 1 звезды во многих климатических условиях.

Устанавливайте тепловую массу в помещениях, в которых мало или совсем нет и которые подвергаются пассивному обогреву или охлаждению. Это может быть новая внутренняя кладка стен, герметичные емкости для воды или материалы с фазовым переходом.

См. Раздел «Тепловая масса» для получения дополнительной информации о том, как использовать массу для повышения энергоэффективности вашего дома.

Полированные бетонные полы сохраняют, а затем выделяют солнечное тепло

Фото: Майк Кливер, Clever Design

Техника и техника

Ремонт дает прекрасную возможность заменить старые технологии в вашем доме и перейти на более эффективное освещение, бытовую технику, а также системы отопления, охлаждения и горячего водоснабжения.

Ищите табличку с рейтингом Energy Star на приборах и технологиях

Есть 4 ключевые области, которые следует учитывать при модернизации технологий:

• Отопление и охлаждение — h Питание и охлаждение могут использовать до 40% энергии вашего дома, поэтому имеет смысл сделать все возможное, чтобы сократить расходы на отопление и охлаждение. Обновите свою систему отопления и охлаждения, установив такую, которая:
  • имеет наивысший рейтинг Energy Star, который вы можете себе позволить
  • только обогревает или охлаждает помещения, которые используются
  • может быть расширен для включения будущих дополнений.
• Горячая вода — для нагрева воды для душа, ванны и стирки белья можно использовать до 25% энергии вашего дома. Рассмотрите возможность установки энергоэффективного теплового насоса или солнечной системы горячего водоснабжения.
• Приборы и технологии — Новые приборы, такие как холодильники, посудомоечные и стиральные машины, намного более эффективны, чем старые модели, и могут быстро окупиться за счет экономии энергии. То же самое и с домашними развлечениями и офисным оборудованием.При замене приборов и технологий выбирайте наивысший рейтинг Energy Star.
• Освещение — заменить малоэффективные лампы накаливания или галогенные лампы на светодиодные, которые потребляют примерно на 80% меньше энергии. Некоторые современные светодиодные фонари не могут быть покрыты изоляцией, но могут использоваться в сочетании с противопожарным барьером, испытанным и классифицированным в соответствии с австралийским стандартом AS / NZS 5110, Встраиваемый световой барьер.

Вода

Реконструкция предоставляет множество возможностей для сокращения использования воды — от небольших модернизаций до сантехники и приборов, до более крупных проектов, которые могут включать сбор дождевой воды и озеленение.

Для сокращения водопотребления:

• установить ограничители потока на краны, из которых поступает слишком много воды (например, умывальники, раковины)
• устанавливает унитазы, душевые, краны и бытовую технику с высшим рейтингом WELS (маркировка и стандарты водосбережения).
• уменьшите площадь газона и превратите части вашего сада в мульчированные грядки с низким содержанием воды, чтобы сэкономить работу и улучшить конфиденциальность и качество воздуха.
• посадите местные местные растения, которые сократят потребление воды, поскольку они адаптированы к выпадению осадков в вашем климате, а также увеличат биоразнообразие за счет привлечения насекомых, птиц и рептилий.

Для пополнения вашего источника воды:

• установите резервуары для дождевой воды (некоторые советы требуют утверждения более определенного размера, поэтому сначала проверьте).
• рассмотрите возможность повторного использования сточных вод для вашего сада; вам нужно будет проверить, какие системы одобрены вашим советом, и было бы неплохо попросить эксперта по почвам объяснить последствия для вашего типа почвы и растений.

Затенение, дождевая и серая вода могут помочь создать оазис на заднем дворе

Фото: Кэти Стоув

Пространство и удобства

Улучшение пространства и удобства вашего существующего дома снизит потребность в новом строительстве с дальнейшим воздействием на окружающую среду.

Для увеличения места для хранения:

• экспериментируйте с более компактной компоновкой мебели, чтобы освободить место для дополнительных функций и хранения
• установить дополнительное специализированное хранилище. Для гардеробы и шкафов, в которых используется ламинат или фанера, выбирайте продукты с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений). Деревянный шпон должен быть сертифицирован Global GreenTag или Forest Stewardship Council (FSC). Базы данных, подобные базе данных Ecospecifier Global, могут помочь в выборе продукта.

Склад можно встроить в реконструкцию

Фото: Pixabay

Если вы подумываете о ремонте кухни:

• учитывать транспортный поток и безопасность
• выбираем энерго- и водосберегающую технику
• Убедитесь, что холодильник хорошо вентилируется, а не рядом с духовкой или другим источником тепла.
• выберите материалы с низким содержанием ЛОС или без них с отделкой E0 или лучше; использовать базы данных выбора экологических продуктов, такие как Ecospecifier Global.
• рассмотреть возможность повторного использования существующего каркаса столярных изделий и установки только новых фасадов шкафов
• выберите прочную, не устаревшую отделку
• включают оборудование для компостирования и переработки.

Если вы подумываете о ремонте ванной комнаты или прачечной:

• выберите унитазы, душевые и смесители с наивысшим рейтингом WELS
• Рассмотрите вариант дизайна ванной комнаты с 2 или 3 сторонами, чтобы исключить необходимость в дополнительных ванных комнатах
• выберите энерго- и водосберегающую стиральную машину с высоким рейтингом звезд.

Если вы модернизируете свои полы, убедитесь, что деревянные полы поступают из устойчиво управляемых источников с помощью Программы одобрения лесной сертификации (PEFC) или аккредитации Лесного попечительского совета. Бамбуковый пол также может стать хорошим вариантом. Убедитесь, что все твердые полы имеют высокий уровень звукоизоляции и отделку с низким содержанием летучих органических соединений.

Для мягких полов выбирайте натуральные продукты, такие как сизаль или кокосовое волокно, или выбирайте ковролин с помощью Global GreenTag или Схемы экологической сертификации ковров.

Выбирайте краски с очень низким или нулевым выбросом ЛОС, которые легко доступны без дополнительных затрат. В некоторых местах доступна переработанная краска, где краска, оставшаяся от других работ, смешивается для удовлетворения потребностей клиентов. Цвета могут быть ограничены, но часто доступны белый и подшерсток.

Уровень шума можно уменьшить на:

• проектирование планировок помещений для защиты тихих помещений, таких как спальни, от шумных пространств
• Добавление высококачественных акустических материалов к стенам или потолку
• с использованием многослойного стекла или двойного остекления.

Чтобы увеличить жилое пространство, подумайте о строительстве или улучшении жилых помещений на открытом воздухе рядом с кухней и жилыми помещениями в помещении, с возможностью летней тени, защиты от насекомых и зимнего солнца.

Дополнения и дополнения

Дополнения и расширения могут дать вам больше места и помочь вашему дому лучше соответствовать вашему образу жизни. Пристройка или пристройка также могут улучшить тепловые характеристики и энергоэффективность вашего дома.Рекомендуется посмотреть, как это дополнение повлияет на общую производительность вашего дома, и включить в него энергосберегающие варианты дизайна. Их будет дешевле включать сейчас, чем модернизировать позже.

• Изоляция — все новые конструкции должны быть изолированы в соответствии с вашим климатом. Во время строительства вы также можете установить изоляцию в существующем здании. Замените старую или не в хорошем состоянии изоляцию.
• Окна и остекление — изучите свои варианты размеров окна, типа, размещения, стекла и рамы.Увеличьте количество окон, выходящих на север, и минимизируйте окна, выходящие на восток и запад. Используйте правильное соотношение стекла к тепловой массе в соответствии с вашим климатом.
• Тепловая масса — включает тепловую массу, соответствующую вашему климату, наличию пассивных систем обогрева и охлаждения, вспомогательных систем обогрева и охлаждения, а также вероятных рабочих мест.
• Защита от термитов — можно легко пропустить защиту от термитов для дополнений и расширений. Убедитесь, что любые пристройки в вашем доме не оставляют путь термитам.
  • При проектировании оставьте достаточный зазор для чернового пола и вентиляцию. Избегайте строительства плиты на земле в областях с высоким риском термитов и убедитесь, что край плиты открыт (мин. 100 мм). Дизайн для легкого доступа для осмотра.
  • Для строительства используйте лицензированного, застрахованного установщика надежных физических барьеров от термитов, который порекомендует, установит и предоставит гарантию на них. По возможности используйте термостойкие материалы (например, сталь, бетон, кирпич, фиброцемент или обработанную древесину). Избегайте контакта древесины с почвой и убедитесь, что все корни деревьев или древесные отходы удалены под плиты и основания.Устранение протечек, водонепроницаемость влажных участков, отвод грунтовых и ливневых вод. Покрасьте существующие деревянные черновые полы в белый цвет, пока они доступны, чтобы выделить термитные трубы во время будущих осмотров.
  • После завершения строительства продолжайте управлять источниками влаги и убедитесь, что сады не касаются стен.

Список литературы и дополнительная литература

• Правительство Австралии. Табличка с водостойкостью .
• Департамент промышленности, науки, энергетики и ресурсов правительства Австралии.
  Скидки .
• Региональный совет Кэрнса. Руководство по дизайну стиля Кэрнса .
• Центр жизнеспособности недвижимости.
• COOLmob, Экологичный тропический дизайн .
• Управление ростом Квинсленда (2011). Руководство по проектированию 6-звездочного жилья с эквивалентным энергопотреблением: руководство по созданию 6-звездочного дома , Growth Management Queensland, Brisbane.
• Холло N (2011). Теплый дом — прохладный дом: вдохновляющие проекты для энергосберегающего жилья, 2-е изд., Choice Books, NewSouth Publishing, Сидней.
• Правительство штата Новый Южный Уэльс. Скидки и скидки .
• PointsBuild. Программа повышения квалификации в области энергоэффективности .
• Обновить
• Правительство Южной Австралии. Счета за электроэнергию, помощь и скидки .
• Устойчивое развитие Victoria. Руководство по энергоэффективному жилью.
• Городской совет Таунсвилла. Информационный комплект экологичного жилья .
• Verkerk R (1990). Создание термитов: австралийское руководство по экологически ответственному контролю , Pluto Press, Сидней.
• Схема оценки энергопотребления окна.
• Wrigley D (2012). Обеспечение устойчивости вашего дома: руководство по модернизации , исправленное издание, Scribe Publications, Brunswick.

Узнать больше

Авторы

Автор оригинала: Крис Рирдон 2013

Обновлено: Кейтлин МакГи 2020

Как получить более сильный сигнал WiFi

«Wi-Fi — это электромагнитное излучение, как и свет», — говорит Бхаскар Кришнамачари, профессор электротехники, компьютерной инженерии и информатики в Университете Южной Калифорнии.«Есть объекты, которые блокируют его, и другие, которые пропускают его». Вот некоторые общие препятствия, о которых следует подумать при размещении маршрутизаторов и использовании подключенных устройств. На этой схеме мы организовали сеть из трех ячеистых маршрутизаторов, чтобы помочь устранить потенциальные мертвые зоны в многоуровневом доме.

Для достижения наилучших результатов разместите концентратор в центре вашего дома (1) и между спутниками (2 и 3), — говорит Фиско из CR. Обратите внимание, что спутник 3 находится на кухонной стойке подальше от холодильника (4).Сигнал Wi-Fi как от концентратора, так и от спутников также может достигать других уровней этажа, что исключает потенциальные мертвые зоны.

Стены
Более толстые стены, как правило, поглощают больше сигнала Wi-Fi, чем более тонкие стены, говорит Кришнамачари. Хотя вы не можете легко изменить толщину ваших стен, просто переместив сетчатый сателлит ближе ко входу в комнату, вы можете усилить сигнал.

Холодильник
Холодильник и другие приборы, содержащие много металла, тоже могут вызвать проблемы.Сигналы WiFi могут отражаться от них, а не проходить на другую сторону. Металлическая сантехника и арматура в ваших стенах создают аналогичные проблемы.

The Neighbours
Если вы живете в многоквартирном доме или в густонаселенном районе, вы можете быть подвержены перегрузке беспроводной сети, создаваемой соседними устройствами, работающими в диапазоне частот 2,4 ГГц. Попробуйте переключить маршрутизатор и устройства на полосу частот 5 ГГц, в которой гораздо больше каналов. Если ваш маршрутизатор не поддерживает частоту 5 ГГц, выберите другой канал в настройках устройства.

Микроволновые печи
Микроволновые печи также работают в диапазоне частот 2,4 ГГц, отмечает Кришнамачари. По его словам, это может вызвать помехи, если, например, вы решите приготовить второй пакет попкорна во время потоковой передачи фильма Netflix. Чтобы не прерывать вечер просмотра фильмов, попробуйте переключить свой ноутбук или смарт-телевизор на диапазон 5 ГГц.

Аквариум
Вода поглощает радиацию, — говорит Кришнамачари. Таким образом, ваш сигнал WiFi, скорее всего, зависнет возле бассейнов, ванн и, да, того аквариума на 100 галлонов, который вы установили.

% PDF-1.3 % 1 0 объект > эндобдж 3 0 obj > транслировать 2010-07-27T14: 30: 09 + 01: 002012-11-09T16: 16: 02Z2012-11-09T16: 16: 02ZApple pstopdfapplication / pdfuuid: 01c2b1b8-853a-dd4e-8a8c-2ef347ed246euuid: 5f2841b6-a1649e-416e-a1649e-416e -51b3787ef869 конечный поток эндобдж 2 0 obj > / Шрифт> >> / Поля [] >> эндобдж 8 0 объект > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 24 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 25 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 26 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 27 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 28 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 29 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 30 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 31 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 32 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 33 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 34 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 35 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 36 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 37 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 38 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 39 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 40 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 41 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 42 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 43 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 44 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 45 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 46 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 47 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 48 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 49 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 50 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 51 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 52 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 53 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 54 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 55 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 56 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 57 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 58 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 59 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 60 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 61 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 62 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 63 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 64 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 65 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 66 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 67 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 68 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 69 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 70 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 71 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 72 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 73 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 74 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 75 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 76 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 77 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 78 0 объект > транслировать HU] oF + h2qA] (UHcJ5; w $ 6zx3 5- {b ~ ‘t iL «KxIJu ^ = c> 3GzwvL? 5 5G`ye: Zn ^ k ~ + rHgz6f 7zƖ9) q0EEg ۉ * nO] \ ^ w2 «6QIk6yUE-q A 㠰 h» DO.X | Rfl

Подробная схема строительства дома своими руками. Каркасный дом своими руками

Для меня было принципиальным выбрать именно тот вариант, когда с наименьшими трудозатратными и материальными затратами можно быстро и качественно построить полноценный жилой дом для семьи.

Изучив несколько источников и множество вариантов, я решил остановиться на варианте, взяв за основу типовой проект «Канадец-1».

Мне очень понравился этот компактный двухэтажный дом 7х7.5 м, и, произведя необходимые расчеты, я решил, что такой проект мне вполне по силам и ресурсам.

При наличии достаточного количества жилых и подсобных помещений он выглядит относительно небольшим, а стоимость постройки в несколько раз меньше, чем при возведении кирпичного дома таких же габаритов.

Типовой проект предполагает расход материалов следующих размеров:

Доска обрезная 5х15 см — 25м3;

Кровельная доска 2.5х15 см — 3м3;

Пенополистирол для утепления — 25м3;

Изолятор рулонный для изоляции — 5 рулонов;

Пенополиуретан — 30 эт;

OSB — 200 листов;

Гидроизоляция кровли — 3 рулона;

Мягкая кровля — площадь 70 м2;

цемент, гудрон, растворитель, антисептик, анкерные болты.

По проекту на первом этаже находится гостиная с кухней и большой столовой, санузел и небольшой холл с тамбуром от входной двери.Второй этаж состоит из трех жилых комнат, небольшого общего холла и довольно просторной ванной комнаты. Проект привлек еще и тем, что гараж имеет общую стену с домом, что позволяет экономить материалы и дополнительную теплоизоляцию.

Выбрал проект, подготовил необходимые материалы для первого этапа работ и начал строительство.

Перед тем, как построить дом своими руками, кладем фундамент

Правильно заложенный фундамент — залог того, как долго дом прослужит и насколько комфортно в нем будет жить.Так как мой участок находится на берегу реки и уровень грунтовых вод высокий, во избежание сырости я не делал подвал и решил сделать фундамент по TISE на бетонных сваях.

Передо мной стояла задача построить дом своими руками недорого, поэтому вариант на столбах меня тоже устроил из-за своей невысокой стоимости.

Для свай я использовал асбоцементные трубы б / у диаметром 250 мм., Длиной 2,5 м. Углубил трубы в землю на полтора метра, чтобы над землей выступала колонна высотой 1 метр.Он армировал их стекловолокном диаметром 16 мм, залил бетонный раствор и укрепил анкерные болты №22 в верхней части каждой колонны.

За месяц своими руками поставил 24 опоры — основу будущего дома. Бетон в каждой колонне затвердел в течение двух недель. Это время ушло на закупку и доставку материалов для обвязки фундамента.

Как только бетон окончательно схватился, приступил к обвязке — сначала выбрал пазы для лучшей обвязки с торцов бруса сечением 15 см, а гнезда для крепления анкерных болтов в местах соединений углубил.

По моим подсчетам, на его изготовление у меня ушло чуть больше 30 000 рублей — это стоимость материала.

Чтобы максимально надежно зафиксировать раму при сборке обвязки, я подложил под каждую гайку широкую шайбу — так я затянул гайки до упора без риска излишне повредить планки. В ходе работ он одновременно обработал всю конструкцию дегтярным антисептиком и сделал гидроизоляцию строительным дегтем.

В таком виде фундамент легко пережил зиму, и я убедился, что сделал правильный выбор.

Чтобы построить деревянный дом своими руками, начинаем возводить каркас первого этажа и делать его обвязку

Из моих пошаговых фото вы можете увидеть, как построить дом своими руками, не используя тяжелую технику, дополнительную рабочую силу и лишние средства.

С наступлением первых прекрасных весенних дней взялась за монтаж стен первого этажа.Принцип возведения каркасного жилища заключается в том, что готовые детали каркаса устанавливаются на свое место и закрепляются там.

Я собрал элементы конструкции по частям на ровной площадке, затем поднял их на фундамент и прикрепил их один за другим к основанию и друг к другу. Кроме того, я собрал отдельно технические проемы для окон и дверей, а также приподнял их на стены для крепления.

Поскольку конструкции относительно небольшие, я практически проделал эту работу один, я прибегал только к помощи моей жены, которая удерживала конструкцию, пока я делал крепления.

Между фундаментом и частями конструкции он обязательно проложил листы рубероида.

За месяц мне удалось поставить три стены на первом этаже.

При установке конструкций придерживался того, чтобы стойки каркасов находились на расстоянии 60 см друг от друга, так как стандартная ширина листа OSB — 120 см.

Такого же принципа я придерживался при установке напольных трансферов.

Еще два выходных ушло на то, чтобы вывести все стены первого этажа — очень хотелось побыстрее построить дом своими руками.

Конечно, думая о том, как построить красивый дом своими руками, я изучила много справочного материала, в том числе книгу «Индивидуальный дом« Платформа »- она ​​вдохновила меня на творчество!

Взяв за основу проект «Канадский», при строительстве изготовил каркас по предоставленной технологии сборки. И хотя в процессе работы я что-то менял по собственному усмотрению, основу проекта я не менял во избежание некорректного распределения нагрузки на несущие элементы конструкции.

В итоге у меня получился такой каркас первого этажа:

Одновременно с подъемом стен первого этажа я приступил к сборке каркаса будущей межэтажной лестницы.

Следующим этапом решения проблемы, как построить каркасный дом своими руками, является процесс обвязки первого этажа.

Для этого на все верхние края конструкции уложить сложенный в два слоя изолон, а затем по всему периметру уложить доску толщиной 5 см.

Потолочные бревна одновременно переводят пол на второй этаж. Поэтому раскладываем их с интервалом 60 см, пристегивая к шлейке.

Хорошая погода работает хорошо, и результаты очевидны.

Теперь я точно знаю, что любой может построить деревянный дом своими руками. Это работа, главное в которой соблюдать все требуемые нормы и делать все максимально аккуратно — только тогда вы сможете правильно построить дом своими руками.

Тем, кто интересуется данным вопросом, мои пошаговые фото помогут построить каркасный дом своими руками.

На этой моей фотографии вы можете увидеть, что каркас первого этажа и этажи полностью завершены. Вот такая красивая «площадка», которая у меня в итоге получилась.

Работа не всегда идет быстро, и в следующие выходные мне удалось немногое — помешала сильная жара. Но лестница, которую я установил, служила дополнительной опорой и добавляла жесткости общей конструкции первого этажа.

Многое было сделано за относительно короткий срок, учитывая, что я работал практически один.

Кстати, так как по проекту над южной стороной дома должен быть балкон-терраса шириной два метра, балки перекрытия устанавливаю над этой частью первого этажа необходимой длины так, чтобы они выступали наружу. 2 метра за границу конструкции стены.

Деревянные детали в нужных местах дополнительно скрепили металлическими уголками.Для вкручивания шурупов я применил электродрель со специальным креплением для саморезов.

В итоге переводы межэтажных перекрытий выглядят так:

Конечно, заранее просчитать все затраты на строительство сложно — существует множество факторов, влияющих на изменение конечной стоимости проекта. Тем более, что вам еще предстоит решить вопрос, как построить красивый дом своими руками, а не просто поставить деревянный ящик.

При возведении фундамента, каркаса первого этажа и этажей я потратил на материалы около 80 000 рублей.

Ориентировочная сумма, которую я планирую собрать, чтобы построить дом из дерева своими руками — 500 тысяч рублей.

Следующий этап выполнения задания, как построить каркасный дом своими руками — начинаем возводить второй этаж, а конструкцию обшиваем листами OSB

Очень тяжело работать в жаркую погоду, особенно на высоте. Поэтому строительство продвигается медленно. Я собираю каркас стены на земле, затем поднимаю и ставлю на место.При тщательной работе при сборке конструкций их стыковка на месте креплений не представляет никаких затруднений.

На фото, как была установлена ​​первая стена второго этажа:

В жаркие дни нельзя было работать больше трех-четырех часов, поэтому в самый разгар лета работа немного сбавляла. Но как только спала сильная жара, работа продолжилась в том же темпе. Одновременно с боковыми стенами второго этажа он вынес торцевые стены «под крышу».

Работать здесь в одиночку, построить дом из дерева своими руками было уже сложно, поэтому он пригласил двух помощников, а тяжелые фасадные конструкции подняли с помощью троса и наклонных направляющих.

Вместе с устройством фасадных конструкций мы сделали стяжку конька и стартовых стропил.

Закончив монтаж деревянных конструкций стен и конька, я приступил к обшивке стен панелями — это пошло гораздо веселее.Сначала я обшил панелями углы стен.

OSB постарался выполнить работы по обшивке листами за несколько дней — рисковать не захотел и решил защитить внутреннюю часть конструкций от угрозы намокания во время дождя. На моих фотографиях вы можете увидеть, как мне удалось практически в одиночку построить дом своими руками.

Как построить крышу дома своими руками?

Это был тот самый вопрос, с которым я столкнулся, как только закончил строительство стен.

До этого почти всю основную работу я делал сам, изредка прибегая к помощи извне, когда нужно было поддержать часть конструкции или поднять тяжелые части фасада на второй этаж.

И вот, чтобы решить вопрос, как построить крышу дома своими руками, когда дело дошло до обрешетки кровли, пришлось вызвать другого помощника, так как у него не очень получается работа по стропилам в одиночестве. Вместе работа пошла намного веселее.

Так же, как перекрытия первого этажа, я положил на стропила доску толщиной 5 см и установил стропила также с интервалом 60 см, чтобы затем положить лист OSB на основание из трех досок.

Поверх стропил мы с ассистентом произвели установку пароизоляции, используя 3 рулона гидротехнической мембраны для кровли.

листов OSB. Их поднимали на крышу так же, как и рамы фасада.

Одна сторона крыши уже покрыта OSB. Есть небольшие участки и еще один спуск. Так как приближается осень и часты дожди, все остальное я бросил и взялся за крышу — чтобы защитить каркас от чрезмерного намокания.Работа тяжелая, но настойчивость все побеждает, а помощник очень помогает.

На этом этапе мне потребовалось построить 7 кубиков доски 150×50; почти два — 200х50; и 65 листов OSB — для наружной обшивки, без пола и перегородок.

Практически весь пиломатериал ушел в дело, только самые мелкие обрезки — не более 20 см, кладу для дальнейшего использования в качестве топлива — на костер или в коптильню. Если использовать материал экономно и бережно, то относительно дешево можно построить дом своими руками.

Но так как в этом сезоне я физически не смогу обшить дом сайдингом, чтобы сильные и частые дожди не портили материал, я решил обработать плиты разведенным в растворителе дегтем.

Дом временно приобрел мрачный черный вид, но теперь надежно защищен от влаги и разрушений.

Как построить дом из дерева своими руками: утеплитель и звукоизоляция

Закончив внешние работы, в дождливую погоду немного поработал и внутри — утеплил и заодно сделал звукоизоляцию полов пенопластом.

Трещины между стыками и стенами пропенилированы пенополиуретаном с помощью пистолета. Снизу листы OSB подшил саморезами к плитам перекрытия первого этажа, предварительно поддержав их распорками. Это очень важно для того, чтобы правильно построить дом своими руками — таким образом я не только защитил внутренние конструкции от сильного перепада температур, но и защитил пену от разрушения мышами, которые очень любят селиться. Это.

Пол внутри комнаты застилали отдельно в комнатах, чтобы не повредить пену в потолке.

Поверх бревна на полу положил изолон и прикрепил его строительным степлером, а сверху — листы OSB, которые он уложил на пол в шахматном порядке. Это важно, так как полы начинают сильно скрипеть при укладке листов, соединенных по четырем углам.

Постепенно интерьер дома преображается и приобретает привлекательный вид.Здесь уже можно вплотную заняться внутренними работами по утеплению стен.

Работы в строительный сезон завершены, оконные проемы на зиму закрыл листами OSB и затянул пленкой, строительство дома законсервировало до весны следующего года.

Итак, с основной работой я справился и моя мечта — построить дом из дерева своими руками — близка к завершению. Зимой, если позволит погода, я возьму на себя внутренние отделочные работы, а с наступлением весны работа закипит с новой силой.

Надеюсь подробно рассказал и доказал с помощью фото — каркасный дом можно построить своими руками!

Возможно, некоторые из вас, прочитав мою статью, захотят строить, и представленные здесь фотографии помогут ему в этом.

Сталкивались ли вы когда-нибудь с темой о «правильном» или «неправильном» каркасном доме, возникающей в обсуждениях на форумах? Часто люди тыкают носом в тот факт, что рамка неправильная, но им трудно четко объяснить, почему она неправильная и как она должна быть.В этой статье я постараюсь объяснить, что обычно скрывается за понятием «правильный» каркас, который является основой каркасного дома, как и человеческий скелет. В будущем, надеюсь, мы рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете, что фундамент — это фундамент дома. Это действительно так, но у каркасного дома есть еще один фундамент — не менее важный, чем фундамент. Это сама рамка.

Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основ.Почему так сложно говорить о правильном каркасном доме? потому что не существует единственно правильного каркасного дома … Какая же неожиданность, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Все очень просто. Каркасный дом — это крупный конструктор с множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Решений еще больше — «полуправильных», а «неправильных» вообще легион.

Тем не менее, среди всего многообразия решений можно выделить те, которые обычно имеют в виду, когда говорят о «правильности».Это рама американского, реже скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами «правильности»? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке и очень значительный процент в Скандинавии построены по каркасной технологии. Эта технология использовалась там уже не один десяток, а может быть, даже сто лет. За это время были заполнены все возможные неровности, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая гласит: делай так и с вероятностью 99.9% у вас все будет хорошо. Причем данная схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность с точки зрения трудозатрат при строительстве.
3. Оптимальные материальные затраты.
4. Хорошие тепловые характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, которые уже наступили на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если его уже изобрели?

Помните.Когда мы говорим о «правильном» каркасе или о «правильных» узлах каркасного дома, то, как правило, речь идет о стандартных решениях и узлах, используемых в Америке и Скандинавии. Да и сама рама соответствует всем вышеперечисленным критериям.

Какие вайрфреймы можно назвать «полурегулярными»? В основном это те, которые отличаются от типичных скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют как минимум двум критериям — надежность конструкции и хорошие решения с точки зрения технологии отопления.

Что ж, все остальное я бы классифицировал как «неправильные». Более того, их «некорректность» часто бывает условной. Совсем не факт, что «неправильный» фрейм обязательно развалится. Такой сценарий вообще крайне редок, хотя и случается. В основном «неправильное» заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате становится труднее там, где можно облегчить. Больше материала используется там, где возможно меньше. Создается более холодная или неудобная конструкция, чем могла бы быть.

Главный недостаток «неправильных» фреймворков в том, что они не дают абсолютно никаких преимуществ по сравнению с «правильными» или «полукорректными» — ни по надежности, ни по стоимости, ни по трудозатратам … вообще ничего .

Или эти преимущества надуманы и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие бывают) неправильный каркас может быть опасен и приведет к тому, что через несколько лет потребуется капитальный ремонт дома.

А теперь рассмотрим вопрос подробнее.

Ключевые особенности американской рамы

Американская рама практически стандартная. Он простой, прочный, функциональный и надежный, как пила по металлу. Он прост в сборке и имеет большой запас прочности.

Американцы — скупердяи, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они обязательно это сделают. При этом они не смогут опуститься до откровенной халтуры, так как в строительной сфере строгий контроль, страховые компании откажут в выплатах в случае возникновения проблем, а заказчики потенциальных застройщиков быстро подадут в суд и обдирать нерадивых подрядчиков как липких.

Поэтому американскую раму можно назвать эталонной по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Балка в стойках и перемычках практически не используется, разве что из-за некоторых особых условий. Поэтому первое, что отличает «правильный» каркасный дом, — это использование сухого бруса и отсутствие бруса в стенах.Только по этому критерию можно выбросить 80% российских компаний и команд, работающих на каркасном рынке.

Моменты, которые отличают американские рамки:

1. Углы — существует несколько различных схем реализации углов, но нигде вы не видите штанги в виде угловых стоек.
2. Двойные или тройные стойки в зоне оконных и дверных проемов.
3. Армирование над проемами — доска, устанавливаемая по краю. Так называемый «заголовок» (от англ. Header).
4. Обвязка двойная из доски, без бревна.
5. Нахлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углах, различных фрагментах стен, местах примыкания внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосин особо не упомянул как отличительный момент. Так как в американском стиле при наличии на каркасе обшивки OSB3 (OSB) укосины не нужны. Плиту можно рассматривать как бесконечный набор укосин.

Поговорим подробнее о ключевых особенностях правильного фреймворка в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в Интернете даже в американском сегменте можно найти с десяток схем. Но большинство из них устарели и используются редко, особенно в холодных регионах. Выделю три основных угловых шаблона. Хотя на самом деле главными являются только первые два.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 — так называемый «калифорнийский» угол. Самый распространенный вариант. Почему именно «калифорнийский» — понятия не имею :).Еще одна плита или полоса OSB прибивается изнутри к крайнему столбу одной из стен. В результате на внутренней части уголка образуется полка, которая в дальнейшем служит опорой для внутренней отделки или каких-либо внутренних слоев стены.
2. Вариант 2 — закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть — дополнительная подставка для того, чтобы сделать полочку на внутреннем углу. Достоинства: качество утепления углов лучше, чем в варианте 1. Из минусов: утеплить такой угол можно только снаружи, то есть делать это нужно до того, как обшить каркас чем-либо снаружи (плитами, мембраной и т. Д.))
3. Вариант 3 — «Скандинавский» теплый уголок. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Встречается в скандинавских кадрах, но не часто. Зачем я тогда его привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант уголка. И я подумываю начать применять его на наших объектах. Но перед тем как его использовать, нужно подумать, так как он конструктивно уступает первым двум и подходит не везде.

Что особенного во всех этих трех вариантах и ​​почему стержень — плохой вариант для угла?

Уголок из бруса, самый убыточный вариант

Если вы заметили — во всех трех вариантах досок угол можно утеплить.Где-то больше, где-то меньше. В случае с планкой в ​​углу у нас сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения технологии обогрева такой уголок будет самым холодным. Во-вторых, если в углу есть брус, то изнутри нет «полочек» для крепления к нему внутренней обшивки.

Конечно, последний вопрос можно решить. Но помните, что я сказал о «неправильных» каркасах? Зачем усложнять, если можно облегчить? Зачем делать брус, создавая мост холода и думая, как потом прикрепить к нему обрезку, если из досок можно сделать теплый уголок? Несмотря на то, что это не повлияет ни на количество материала, ни на сложность работы.

Проемы и верхняя отделка являются наиболее существенным отличием американской схемы рамы от скандинавской, но об этом позже. Итак, когда говорят о правильных проемах в раме, обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы делаются по такому же принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на которое обычно обращают внимание, когда говорят о «неправильных» проемах, это двойные и даже тройные стойки по бокам проема.Часто считается, что это необходимо для какого-то усиления проема под установку окна или двери. На самом деле это не так. Окно или дверь будут хороши на одиночных стойках. Зачем же тогда нужны связные доски?

Все элементарно. Помните, я сказал, что американская рама проста и надежна, как пила по металлу? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что цельные стойки нужны исключительно для поддержки лежащих на них элементов.Чтобы края этих элементов не свешивались на гвозди. Просто, надежно и универсально.

Рисунок 3 — один из упрощенных вариантов, когда нижняя облицовка окна врезается в порванную распорку. Но при этом обе оконные планки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому формально нельзя сказать о том, что если стойки не сдвоены, то это «неправильно». Также они могут быть одиночными, как в скандинавском обрамлении. Скорее всего, ошибка, когда стойки по краям проемов сцепляются, но не несут нагрузку со стороны опирающихся на них элементов.В данном случае они просто бессмысленны.

В этом случае горизонтальные элементы висят на крепежах, поэтому удваивать или утроить стойки по бокам нет смысла.

А теперь поговорим об элементе, который уже более критичен, отсутствие которого можно рассматривать как «неправильность» проема. Это «заголовок» над заголовком.

Заголовок окна

Это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка — балки перекрытия второго этажа, стропильная система.А сама стена ослабляется прогибом в районе проема. Поэтому в проемах делают локальные подкрепления. По-американски это заголовки. По сути, это доска, установленная на краю над проемом. Здесь уже важно, чтобы края жатки либо упирались в стойки (если используется классическая американская схема с тесными стойками проемов), либо врезались в крайние стойки, если они одиночные. Причем сечение коллектора напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее жатка. Еще он может быть двойным, встроенным, увеличенным по высоте и т. Д. — повторяю, это зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов шириной до 1,5 м вполне хватает заголовка из доски 45х195.

Является ли отсутствие заголовка признаком того, что структура «неправильная»? Да и нет. Если действовать по американскому принципу «просто и надежно», то заголовок должен присутствовать на каждом пороге. Сделайте это и будьте уверены в результате.

А на самом деле нужно танцевать от нагрузки на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема — нагрузка на проем сверху минимальна и можно обойтись без перемычки.

Следовательно, вопрос о заголовке следует рассматривать следующим образом. Если он у вас есть, отлично. Если его нет, то строители (подрядчик) должны четко объяснить, почему, по их мнению, он здесь не нужен, но это будет зависеть, прежде всего, от нагрузки на зону проема сверху.

Двойная верхняя рейка

Двойная верхняя рейка, также отличительная черта американской рамы

Двойная верхняя рейка

Двойная обвязка снова дает усиление вдоль верхней части стены для отклонения от нагрузки сверху — нагрузки от пол, стропила и т. д. Кроме того, обратите внимание на перекрытия второго ряда обвязки.

1. Угловое перекрытие — две перпендикулярные стены связываем между собой.
2. Перекрытие по центру — соедините вместе 2 секции одной стены.
3. Перекрытие на перегородку — обвязываем перегородку с внешней стеной.

Таким образом, двойная обвязка выполняет еще и вторую задачу — обеспечить целостность всей конструкции стен.

В отечественном варианте часто можно встретить верхнюю обвязку от планки. И это, опять же, не лучшее решение. Во-первых, брус толще двойной обвязки. Да, может быть и лучше для прогиба, но не факт, что он нужен, но мостик холода наверху стены будет более значительным.Что ж, сложнее реализовать такое перекрытие, чтобы обеспечить целостность всей конструкции. Поэтому еще раз возвращаемся к тому, почему это сложно сделать, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная стрела в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречалась фраза «стаксель сделан неправильно». Поговорим об этом. Во-первых, что такое кливер? Это диагональный элемент в стене, обеспечивающий пространственную жесткость на сдвиг в боковой плоскости.Потому что благодаря кливеру появляется система треугольных конструкций, причем треугольник — самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят о правильной стреле, то обычно мы говорим об этой опции:

Правильная стрела

Почему такая стрела называется «правильной» и на что следует обращать внимание?

1. Устанавливается такая стрела под углом от 45 до 60 градусов — это наиболее устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть разным, но это лучший диапазон.
2. Стаксель врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку — это достаточно важный момент, поэтому стягиваем конструкцию между собой.
3. Удлинитель врезается в каждую опору на своем пути.
4. Для каждого узла должно быть не менее двух точек крепления — рядом с жгутом или стойкой. Так как одна точка даст «петлю» с определенной степенью свободы.
5. Удлинитель врезается в выступ — так он лучше работает в конструкции и меньше мешает изоляции.

А вот пример самого «неправильного» гуська. Но тем не менее он встречается постоянно.

Это просто доска, воткнувшаяся в первое отверстие рамы. Что в нем такого «неправильного», ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых, очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в таком самолете хуже всего работает укосина.
3. В-третьих, такой клин сложно закрепить на стене.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются полости, крайне неудобные для утепления.Даже если укосина аккуратно подрезана и на торце не будет люфта, от острого угла уйти не получится, да и качественно утеплить такой угол — задача не из легких, так что скорее всего получится быть сделано как-нибудь.

Другой пример, тоже распространенный. Это кливер, врезанный в стойки, но не в обвязку.

Стаксель не врезан в обвязку

Этот вариант уже намного лучше предыдущего, но, тем не менее, такой стаксель будет работать хуже, чем один врезание в обвязку, и работа займет на 5 минут больше.А если к тому же крепить к каждой стойке всего одним гвоздем, то эффект от него тоже будет минимизирован.

Мы даже не будем рассматривать варианты каких-либо мелких бракованных «укосин и распорок», не доходящих от верхней обвязки до нижней.

Формально даже сам изгиб гуська вносит свой вклад. Но еще раз: зачем поступать по-своему, если у вас уже есть хорошее решение?

На этом мы закончим с американской рамкой и перейдем к скандинавской.

Правильный скандинавский фреймворк

В отличие от Америки, где фреймворки практически стандартизированы и очень мало различий, в Скандинавии больше вариаций. Здесь вы можете найти как классическую американскую рамную, так и гибридную версии. Скандинавская система, по сути, является развитием и модернизацией американской. Тем не менее, в основном, когда говорят о скандинавском каркасе, мы говорим именно о такой конструкции.

Типичный скандинавский домашний комплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины — все как у американцев.На что следует обратить внимание?

1. Одинарная обвязка вдоль верхней части стены.
2. Силовой ригель, встраиваемый в стойки по всей стене.
3. Стеллажи одинарные на оконные и дверные проемы.

По сути, главное отличие в этой самой «скандинавской» перекладине — она ​​заменяет американские жгуты и двойную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавской рамы перед американской? Дело в том, что в нем гораздо больший упор делается на минимизацию всевозможных мостиков холода, которые почти все представляют собой связные доски (двойные ремни, проемы).В конце концов, между каждой связной доской со временем может образоваться зазор, о котором вы, возможно, никогда не узнаете. Ну одно дело, когда мост холода имеет ширину в одну доску, а другой вопрос, когда их уже два-три.

Конечно, не стоит останавливаться на мостах холода. От них по-прежнему никуда не деться, и на самом деле их важность часто преувеличивается. Но, тем не менее, они есть, и если можно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы не сделать?

Скандинавы в целом, в отличие от американцев, очень запутались в энергосбережении.Также сказываются более холодный северный климат и дорогие источники энергии. Но с точки зрения климата Скандинавия нам гораздо ближе (я говорю в первую очередь о Северо-Западном регионе), чем большинство американских штатов.

Недостатком скандинавского каркаса является его чуть большая сложность, хотя бы в том, что во всех стойках нужно делать прорези под перекладину. И то, что, в отличие от американского, все же требует каких-то умственных усилий. Например: в больших проемах могут потребоваться двойные распорки для поддержки горизонтальных элементов, а также дополнительные фрамуги и коллекторы.А где-нибудь, например, на двускатных стенах одноэтажных домов, где нет нагрузки от бревна или крыши — может быть, перекладина даже не требуется.

В целом скандинавская рама имеет определенные преимущества, но требует чуть больше усилий и интеллекта, чем американская. Если американский каркас можно собрать с полностью выключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

«Полурегулярные» рамы

Напомню, что под «полукорректными» я подразумеваю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типичных скандинавско-американских решений.Поэтому нужно осторожно называть их «полукорректными».

Вот несколько примеров.

Пример того, как можно «пропустить»

Первый пример из собственной практики. Этот дом построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели полностью переделать проект, но были ограничены во времени, так как приходилось идти на объект; Кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально структурных нарушений нет, но смирился с озвученными недостатками текущего решения.

Почему же тогда я классифицировал этот фреймворк как «полукорректный»? Обратите внимание, что скандинавские перекладины, американские коллекторы и двойные планки не только сверху, но и снизу стен. Короче, есть и американская схема, и скандинавская, и еще 30% акций в России на всякий случай брошено сверху. Что ж, сборный стеллаж из 6 (!!!) досок под клееный коньковый брус говорит сам за себя. Ведь в этом месте единственный утеплитель — изоплат снаружи, а утеплитель перекрестный изнутри.А если бы была чисто американская схема, то на этом участке стены не было бы утеплителя, голый кусок дерева снаружи внутрь.

Я называю эту раму «полукорректной», потому что с точки зрения конструктивной надежности к ней претензий нет. Есть многократный запас прочности «на случай ядерной войны». Но и обилие мостов холода, и огромная трата материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что тоже сказывается на цене.

Этот дом можно было бы построить с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом уменьшить количество пиломатериалов на 30 процентов и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример — двойной объемный каркас, продвигаемый московской компанией.

Основное отличие — это двойная внешняя стенка со стойками, разнесенными друг от друга. Так что каркас полностью соответствует критериям прочности и очень хорош с точки зрения теплотехники за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.Проблема устранения мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, может быть решена более простыми, надежными и правильными методами, такими как «перекрестное утепление».

И, что любопытно, обычно в «полукорректных» фреймворках как-то есть скандинавско-американские решения. И различия больше в попытке улучшить хорошее. Но часто бывает, что «лучшее — враг хорошего».

Такие рамки смело можно назвать «полукорректными» именно потому, что здесь нет грубых нарушений.Есть отличия от типичных американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать какой-то «трюк». Платить за них или нет — решать покупателю.

«Неправильные» каркасные дома

А теперь поговорим о «неправильных» каркасах. Наиболее типичный, я бы даже сказал, коллективный случай представлен на фото ниже.

Квинтэссенция «направленного» каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на этом фото?

1. Полное использование материала естественной влажности.К тому же материал массивный, который больше всего сохнет и меняет свою геометрию в процессе высыхания.
2. Балки в углах и на лямках и даже на стойках — мостики холода и неудобства в дальнейшей работе.
3. Отсутствие коллекторов и усиления проемов.
4. Непонятно, как сделан гуськ, плохо выполняющий свою роль и мешающий утеплителю.
5. Монтаж на уголках саморезами черного цвета, назначение которых — закрепить гипсокартон при отделке (а не использовать в силовых конструкциях).

Фотография выше показывает почти квинтэссенцию того, что обычно называют «неправильной» рамкой или «RSK». Аббревиатура RSK появилась на выставке FH в 2008 году по предложению одного строителя, который представил миру аналогичный продукт под названием Russian Power Frame. Со временем, когда люди начали понимать, что к чему, эта аббревиатура стала расшифровываться как Rashen Strasen Karkashen. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести к «полукорректному»: если винты не гниют (черные фосфатированные винты отнюдь не являются образцом коррозионной стойкости) и не лопаются с неизбежной усадкой брус этот каркас вряд ли развалится.То есть такая конструкция имеет право на жизнь.

В чем главный недостаток «неправильных» каркасов? Если люди понимают, что делают, они быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. К счастью, информации сейчас много. А если они не приходят, то это говорит об одном: их по большому счету не волнует результат. Классический ответ, когда вы пытаетесь спросить их, почему именно так — «мы всегда так строили, никто не жаловался». То есть вся конструкция основана исключительно на интуиции и смекалке.Не раздумывая — как это вообще принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Вы укрепляете проемы? Сделать нормальные кливеры? Собирать на гвозди? То есть делать правильно? Ведь никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на сверхпрочность и т. Д. Причем трудоемкость такая же, как у «правильного», стоимость такая же, а материалоемкость, может быть, даже больше. .

Резюмируем

В результате: американо-скандинавскую каркасную схему принято называть «правильной», поскольку она уже неоднократно проверена на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение «трудоемкость-надежность-» качественный».

Все остальные типы кадров называются «полукорректными» и «неправильными». В этом случае рама может быть достаточно надежной, но «неоптимальной» с точки зрения вышесказанного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут оправдать использование определенных проектных решений, кроме «правильных» американо-скандинавских, это говорит о том, что они не имеют представления об этих «правильных» решениях и строят дом исключительно по прихоти. .замена знаний интуицией и смекалкой. И это очень рискованный путь, который в будущем может снова преследовать хозяина дома.

Вот почему. Вы хотите гарантированно правильные, оптимальные решения? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему строительства каркасного дома.

об авторе

Когда вы решили построить свой дом, вы должны выбрать технологию его возведения. Этот выбор зависит от многих факторов. В первую очередь каждый думает о стоимости будущего строительства. Таким образом, финансовые затраты на строительство кирпичного или бревенчатого дома составят 530-870 долларов за 1 м². Но цена на каркасный дом составляет 350-625 долларов за 1 м². Причем процесс строительства каркасных домов занимает всего около 3 месяцев.

Если вы решили построить каркасный дом своими руками, то важно определиться, какой он будет — каркасно-каркасный или каркасно-панельный.

Инструменты и материалы

• кронштейны металлические перфорированные;
Саморезы
• ;
• гвоздей;
• дюбелей;
Молоток
• ;
• цемент;
• песок;
• лопата;
• щитов;
• балок;
• баров;
• лагов;
• досок;
Платы OSB или DSP
• ;
• рубероид.

Особенности строительства каркасного дома

В основе каркаса дома лежат нижние и верхние ремни, а также вертикальные столбы стены.После возведения фундамента дом снабжен внешней и внутренней обшивкой, между которыми монтируется утеплитель, парогенератор и гидроизоляция. Завершающий этап строительства — внешняя и внутренняя отделка.

Если говорить об особенностях панельной и рамно-рамной конструкции, то они практически одинаковы, так как в обоих случаях есть каркас. Однако некоторые отличия все же есть.

Возведение панельного каркаса дома осуществляется из готовых панелей, полученных на заводе.Устанавливаются такие постройки в основном на ленточном основании. Возведение щитового каркаса дома невозможно без использования специальной техники, которая используется для доставки материала на строительную площадку, после чего необходимо использовать кран, который нужен для монтажа панелей и кровли. дома.

Перед установкой щитов необходимо установить под них основу, представляющую собой отдельные деревянные фермы, имеющие верхнюю и нижнюю обвязку.

В качестве верхней обвязки ферм, находящихся у основания, для щитов дома выступают бревна, и по ним будет устраиваться пол.

Есть еще один вариант крепления цоколя под щитовые стены; В качестве его роли может выступить корона из бруса. В этом случае балки перекрытия не связаны с венцом и стенами.

Щитки крепятся между собой по принципу соединения шип-паз, в качестве аналога для этого типа крепежа можно использовать металлические пластины, для этого после процесса установки щиты придется усилить верхним обвязка из бруса.

Каркасный дом, как правило, имеет стропильную крышу. Их монтируют на здании или прикрепляют к стропилам крыши.

Каркас дома из щитов имеет множество преимуществ, среди которых простота возведения стен, экономия времени на строительство, устойчивость и прочность стен за счет обвязки, возможность строительства в любое время года. К тому же такие дома не дают усадки, что подразумевает возможность отделки сразу после постройки.

Технология возведения каркасно-каркасных зданий предполагает устройство каркаса на венце фундамента из оцилиндрованного бревна, последние из которых крепятся на фундамент.Каркас дома своими руками делается из бревен или бруса, но стойки каркаса стыкуются между собой балками верхней и нижней обвязки, а также горизонтально расположенными перемычками. Конструкция приобретает жесткость благодаря установленным между стойками рамы укосинам.

На боковые стены производят установку стропильных ферм, а на поверхность стропил укладывают обшивку. Строительство такого деревянного дома тоже можно вести в любой момент, при этом для работы не требуется специальной техники.

Рисунок 1. Способы соединения балок по углам.

Если вы хотите построить каркасный дом своими руками, но все еще не знаете, склонить ли ваш выбор в сторону панельной или каркасной технологии, то стоит учесть, что цена каркасного дома на 15-20% ниже. чем цена панельного дома. Каркасно-каркасные дома хоть и не имеют ограничений в выборе форм архитектурного оформления, в отличие от панельных домов. Однако временных затрат будет на 40-50% больше.

При обшивке каркаса дома можно использовать доски 2-го сорта, это будет намного дешевле. Для сравнения: стоимость материала 1-го сорта составляет 175 долларов за 1 м 3, 2-го сорта — 115-135 долларов за 1 куб. М. Допускается использование плит OSB или DSP.

Построив каркасный дом своими руками, вы освобождаетесь от обустройства коробов и ниш для расположения коммуникаций, так как возможность скрыть коммуникации в стенах дома выступает конструктивной особенностью постройки, однако это может затрудняют доступ к ним.Особое внимание следует уделить прокладке электрической сети в стенах, поскольку стены не являются пожаробезопасными.

Каркас дома имеет незначительный вес, что на 35% меньше веса сруба, что очень впечатляет, так как срубы отличаются своей легкостью. Ввиду этого строительство каркасного дома своими руками можно вести не только на легком фундаменте, но и на слабых грунтах, включая песчаные и заболоченные.

Последовательность строительства каркасного дома

Через неделю после закладки фундамента можно приступать к сборке каркаса дома. Часто в процессе заливки ростверка в него закладывают шпильки для фиксации балки нижней обвязки. Если древесина, предназначенная для каркаса, не была просушена, то ее лучше смонтировать и обшить OSB. Перед началом строительства пиломатериал следует обработать антисептиком.

Рубероид будет использован для устройства гидроизоляции фундамента и опор лага.В качестве крепежа будут использоваться гвозди и саморезы.

Монтаж бруса под нижнюю обвязку предполагает укладку его на ростверк, на который укладывается рубероид. Брус необходимо укладывать на выровненный по горизонтали ростверк. Неровности можно удалить раствором.

Возможно соединение балок нижней обвязки путем отбора проб по углам. Хотя существует большое количество вариантов выборки, рекомендуется использовать 1 из 2, оба они показаны на рис.1.

По углам балки можно соединить анкером, который фиксирует их к фундаменту. Бруски можно соединять гвоздями, минимальная длина которых должна составлять 150 мм, на каждый угол следует использовать 4 гвоздя.

В тех местах, где стыкуются балки, следует просверлить отверстие диаметром 20 мм, вбить в него деревянный дюбель из сушеного дуба, оставить его на 8-10 см над поверхностью для закрепления уголка. стойки каркасной системы.

При отсутствии шпилек, заложенных в фундамент, брус может крепиться к основанию анкерными болтами диаметром 16 мм.Его следует вбить в основание на 100 мм.

Затем можно приступать к креплению нижней обвязочной балки с помощью анкеров. Отверстия для анкеров следует просверлить в бетоне ростверка. После этого необходимо сформировать отверстия в обвязочных досках в местах, предназначенных для анкеров. Балку необходимо закрепить к основанию с помощью гаек, которые снабжены широкими шайбами.

Как только штанги нижнего ремня были усилены между собой и с основанием, можно приступать к работе с вертикальными стойками рамы.На этом этапе строительства дома своими руками следует смонтировать угловые столбы. Если планка нижней обвязки в углах укреплена анкером или гвоздями, то угловую стойку следует закрепить металлическими уголками, для чего предпочтительнее использовать армированные уголки.

Если использовались штифты, то выходы, расположенные вертикально, должны остаться, а на них придется ставить угловые стойки. Для этого необходимо проделать в нижнем конце стойки отверстие диаметром 20 мм, его глубина должна быть на 1 см больше длины выступающей части дюбеля.Угловые стойки следует надеть на дюбель и укрепить укосинами.

Остальные стойки, составляющие каркас дома, можно прикрепить к обвязке, вырезав или используя металлические оцинкованные уголки, толщина которых должна быть 2 мм. Если вы строите дом своими руками, то можете предпочесть способ крепления стоек уголками, который следует делать с помощью саморезов оцинкованных, предназначенных для обработки дерева.

При усилении стоек методом нарезки необходимо нанести разметку на нижнюю обвязочную балку и оборудовать пазы по габаритам стойки, их глубина должна быть равна пределу 30-50% от высоты стеллажа. балка, составляющая нижнюю обвязку.Независимо от того, какой способ крепления неугловых стоек было решено использовать, их необходимо ослаблять укосинами. Допускается установка 2-х укосин на стойку или 1 длинную одновременно на нескольких стойках.

Если каркас дома не имеет заранее созданной планировки стен, обязательно учтите, что шаг между стойками в местах расположения проемов может быть разным. Поэтому теперь можно просто сделать макет с размерами.

Каркас домика по углам в процессе крепления балок верхней обвязки стыковать методом пропила.К вертикальным стойкам брус, из которого состоит верхняя обвязка, следует крепить так же, как был выбран для крепления стоек к нижней обвязке. Крепление следует проводить саморезами по дереву.

Если крепление производится нарезкой, то перед тем, как ставить штанги на вертикальные стойки, необходимо сформировать в них пазы для стоек, при этом важно следить за тем, чтобы пазы были строго вертикальными по отношению к пазам в нижнем. обвязка.

После того, как пазы готовы, можно установить брус на место, на вертикальные стойки, а затем закрепить его на раме, это нужно сделать на каждую вертикальную стойку с помощью 2 гвоздей, которые следует вбить в стойку с помощью 10 см.

При строительстве дома своими руками деревянный каркас должен обрести жесткость и устойчивость, для этого следует использовать диагональные стяжки, которые называются скосами. Каждую стойку в доме необходимо закрепить с помощью 4-х укосин, 2 из которых должны быть размещены внизу, а 2 других — соответственно вверху.А вот от временных укосин, которые были установлены ранее, стоит избавиться.

Если откосы имеют меньшее поперечное сечение по сравнению с основными стойками, предпочтительно закрепить их ближе к внутренней обшивке каркасной системы, это позволит разместить теплоизолятор между стрелой и внешней обшивкой.

Технология, по которой строится каркасный дом своими руками, на следующем этапе предполагает крепление полочных балок, где может быть использован один из существующих вариантов крепления.Так, установка может производиться с помощью перфорированных металлических скоб для балки, кроме того, крепление можно производить и с помощью металлических уголков. Другой метод — это застежка с пробивкой.

Можно опереть балки методом резки на балках, составляющих верхнюю обвязку, путем создания канавок на концах балок, ширина которых равна ширине балки. Глубина паза должна составлять 30-50% высоты балки. Края балок следует закрепить на верхней обвязке двумя гвоздями, утопив их в стойке на 10 см.

Для мелких и коротких деталей, составляющих основу каркаса здания, следует использовать остатки длинных элементов. Подойдут и те, которые при производстве были погнуты или деформированы. Некоторые материалы можно использовать повторно и повторно.

Итак, доски, которые использовались для временного разрыхления, можно разрезать на постоянные гуськи. В качестве временной распорки подойдут элементы опалубки цоколя дома. Такое повторное использование материалов следует планировать заранее, тогда их придется закупать в гораздо меньших количествах, чем планировалось изначально.

Неправильное хранение пиломатериалов может привести к порче, наносящей ущерб экономике, поэтому их следует тщательно защищать от намокания и загрязнения.

Следует помнить, что сжигание пиломатериалов, обработанных антисептиком, не имеет ничего общего с экономией. В частности, нельзя сжигать такие материалы в сауне, так как это опасно для здоровья.

Деревянный каркасный дом можно не только построить самостоятельно, но и без дополнительной помощи профессионалов; такие технологии позволяют вести процесс строительства без навыков в этой области, ведь это проще, чем строить дома из кирпича.

Каркас дома своими руками будет проще собрать, если приобрести готовые щиты заводского производства, а не деревянные по каркасной технологии. Однако в последнем случае удастся сэкономить больше. По окончании эксплуатационного периода такие дома рекомендуется не ремонтировать, а снести и перестроить, выйдет дешевле, и фундамент уже не придется монтировать, так как он не рухнет под таким светом. строительство.

Каркасное строительство в последнее время стремительно набирает обороты. Особой популярностью он стал среди частных разработчиков. Следует отметить, что в Канаде это государственная программа. В России — решение жилищного вопроса собственными силами. Каркасная конструкция дает возможность построить дом в короткие сроки с минимальными вложениями.

Если рассматривать подробно — каркасный дом представляет собой:

• нижнюю и верхнюю обвязку, скрепленную вертикальными стойками, которые образуют каркас для последующего монтажа стен — как внутренних, так и внешних;
• фундамент из бруса для чердачного помещения, состоящий из несущих балок и перекрытий;
• деревянная стропильная система, на которую монтируется рубероид — не должна быть слишком тяжелой; №
• В зависимости от региона строительства между элементами каркаса укладывается соответствующий изоляционный материал.

Важно! толщина утеплителя должна соответствовать расстоянию между обшивкой стены.

Каркас с двух сторон обшит влагостойким материалом.

Каркасный дом можно построить самостоятельно, не имея специального, строительного образования. Для этого не требуется специализированный инструмент, достаточно изучить технологию и запастись терпением, выполняя все этапы строительства строго по инструкции.

Канадский технологический дом — плюсы и минусы

Каркасная конструкция имеет множество положительных сторон, например:

1. Стоимость — в расчете на квадратный метр она самая низкая, что делает эту технологию популярной во всем мире.
2. Скорость строительства — бригада из трех человек может построить дом всего за 1 месяц при условии, что фундамент под конструкцию уже заложен. Полная конструкция будет готова через 2 месяца — вместе с внутренней отделкой.
3. Низкая теплоемкость и теплопроводность — современные теплоизоляторы помогают создать комфортные условия проживания — как летом, так и зимой. К тому же каркасная конструкция позволяет экономить тепловую энергию — ее достаточно отапливать только те помещения, которые необходимы в данный момент.
4. Эстетичность — уже в процессе строительства можно провести все необходимые коммуникации в стенах, «замуровать» электрокабель и проводку, смонтировать вентиляционную систему.
5. Нет необходимости возводить утопленное основание, так как вес каркасной конструкции небольшой.
6. Нет необходимости давать конструкции время на усадку. При возведении каркасной конструкции используются сухие материалы, которые в дальнейшем не дадут усадку.
7. Экологичность — при строительстве используются только натуральные материалы, соответствующие санитарным нормам и безопасные для человека.
8. Простота отделки внутри здания — стена обшита современными картонными материалами, не нуждающимися в штукатурке, что значительно сокращает время, затрачиваемое на отделку.
9. Устойчивость к перепадам температур — стоит отметить, что каркасная конструкция представляет собой своеобразный термос, сохраняющий тепло. Такую конструкцию можно периодически подогревать.
10. Сейсмостойкость — такая конструкция выдерживает вибрации до 9 баллов.
11. Строительство можно провести в любой момент. Даже фундамент можно оборудовать винтовой сваей.
12. Легкость строительства — для строительства не нужно использовать тяжелую технику, достаточно небольшой строительной бригады.
13. Микроклимат — материалы для строительства натуральные, они «дышат», поэтому в помещении создается определенный микроклимат.

Но если не говорить о недостатках каркасных конструкций, картина будет неполной:

• быстрая горючесть — за несколько минут каркасная конструкция выгорает полностью, даже стены не остаются;
• опасность появления плесени и грибка — в климатических зонах, где часто идут дожди, сырость может появиться в любой конструкции.В доме, построенном по каркасной технологии
• , этот показатель очень высокий, поэтому даже при строительстве нужно точно рассчитать «точку Росс»;
• низкая шумоизоляция — это, конечно, существенный недостаток, но его можно исключить, разместив в стенах специальный звукоизоляционный материал;
• Сложность внутренней отделки — невозможность повесить на стены тяжелые предметы, если заранее не предусмотрена ипотека.

Но если подойти к строительству со всей ответственностью, то можно устранить недостатки, например, соблюсти технику безопасности и обработать конструкцию различными антисептическими пропитками.

Фундамент под каркасный дом

Чтобы фундамент был прочным и прослужил долгие годы, нужно правильно выбрать тип фундамента. Что нужно учитывать:

1. Тип грунта на участке.
2. Высота уровня грунтовых вод.
3. Вес конструкции.
4. Сезонность проживания.
5. Район, где планируется строительство дома.
6. Ветровые и снеговые нагрузки.

Чаще всего для каркасного строительства оборудуют следующие типы оснований:

• свай;
• свайно-ростверк;
• лента мелкая.

В России чаще всего оборудуют свайно-ростверковым фундаментом под каркасные конструкции. Это один из видов быстровозводимых фундаментов, не требующий больших финансовых вложений. Если правильно рассчитать нагрузку и построить конструкцию, строго придерживаясь технологии, то она прослужит очень долго.

Важно! Если сомневаетесь в надежности конструкции, воспользуйтесь технологией TISE. Сваи имеют удлиненную пятку, за счет чего значительно увеличивается несущая способность основания.К тому же конструкция стойко противостоит силам пучения почвы.

Бурение скважин на сваи может производиться как моторизованным, так и ручным способом. На дне каждой лунки нужно оборудовать песчаную подушку, для этого:

1. Дно колодца утрамбовать, предварительно пролив его водой;
2. Заливка гравийно-песчаной смесью — 15-20 см;
3. Залить водой и утрамбовать;
4. Залить бетоном примерно 15 см.

Подушка готова.

В качестве опалубки можно использовать:

• Стенки скважин, если почва плотная и не склонна к осыпанию. Непосредственно перед заливкой бетона нужно обустроить гидроизоляцию.
• Рубероид — из него скручивается труба необходимого диаметра, которая скрепляется металлизированной лентой. Материал раскатывают не менее чем в 4 ряда.
• Асбоцементные трубы — более простой, но дорогой вариант.
• Трубы ПВХ — купить в любом строительном магазине.

Для увеличения несущей способности фундамента необходимо усилить сваи, для этого:

1. Подготовить арматуру сечением 16 мм — для основного каркаса, диаметром 10 мм — для обвязки.
2. Вырежьте стержни основания необходимого размера, не забывая, что они должны быть на 80 см над уровнем земли. Это нужно для того, чтобы впоследствии связать арматуру ростверка.
3. Подготовить элементы для обвязки.
4. Из основной арматуры построить треугольную конструкцию, соединив ее обвязочными элементами с шагом 40 см.
5. Готовую конструкцию опустить в шахту строго вертикально.

Все готово — можно заливать бетон марки не ниже М250.

После застывания бетона можно установить опалубку для ростверка, который можно заглубить, поднять или подвесить. Для обустройства конструкции используются готовые фанерные доски, возводятся прямо на месте из доски толщиной 40 мм.

В опалубке укладывается гидроизоляция, проводится армирование. Продольные стержни каркаса соединяются с выходами из свай. В ленте нужно оборудовать отверстия для коммуникаций и системы вентиляции — для этого достаточно установить отрезки труб.

Также необходимо подготовить шпильки для фиксации планки обвязки. Устанавливать элементы следует с отступом от углов 30 см, тогда шаг 1-2 метра. Необходимо помнить, что именно шпильки будут соединять основание дома с фундаментом, поэтому чем чаще их устанавливают, тем прочнее конструкция.

Важно! Какой бы длины ни была стена, для нее устанавливают не менее двух шпилек.

Следующий этап — заливка бетона.Чтобы конструкция набрала необходимую прочность и при этом не растрескалась, ее следует накрыть полиэтиленом или рубероидом. Дальнейшие работы начинаются через неделю при условии, что температура воздуха не ниже +20 градусов. При более низких температурах ожидание займет больше времени. Главное условие — бетон должен набрать не менее 50% прочности.

Нижняя планка и пол

Древесина имеет свойство впитывать влагу, и чтобы она не выводила ее из бетона, необходимо оборудовать качественную гидроизоляцию.Можно нанести один и тот же рубероид или битумную мастику в два слоя, что более надежно, так как рубероид со временем может стать хрупким. При изоляционных работах нужно учитывать расположение грунтовых вод — чем они ближе, тем больше слоев нужно обустроить.

Следующим этапом является обвязка, которая выполняется следующим образом:

1. Подготовьте для грядки доски размером 150х50 мм, они должны быть просушены и пропитаны сшитыми составами;
2. Доски выравниваются по внешнему краю основания;
3. Просверлить отверстия под шпильки, которые должны быть большего диаметра, примерно на 2-3 мм;
4. Уложить первый ряд досок;
5. Второй ряд материала расположен так, чтобы стык досок первого ряда приходился на середину доски второго;
6. Забейте доски вместе гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Совет! Для обвязки можно использовать брус 150х100, но его стоимость намного выше, а доски, собранные таким образом, имеют большую несущую способность.

Укладываем обвязку и бревна

• Берем доски 150х50, которые следует установить по краю с выравниванием по внешнему краю основания по периметру конструкции. Прибейте их гвоздями 200 мм к кровати, шаг застежек 40 см.
• Бревна монтируются из одной доски, кладутся на край и фиксируются гвоздями 90 мм, вбивают по два гвоздя в торцы каждой доски с двух сторон. Крепеж следует вбивать наискосок.
• Первая доска устанавливается на расстоянии 40 см от обвязки, последующие элементы устанавливаются на таком же расстоянии, но следует понимать, что чем больше длина доски, тем меньше расстояние между лагами.

Важно! Если бревна очень длинные, то устраивают поперечную балку, на которую прибивают перемычки, чтобы конструкция стояла прочно.

Изоляция и пол

Как только будет построена лаговая конструкция, можно приступить к устройству чернового пола. Его можно построить из доски толщиной 250 мм. Для этого по нижнему краю на бревна набиваются рейки 5х5 см, на которые укладываются элементы необходимой длины. Прибейте каждый кусок доски 4 гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Черновое покрытие готово, можно начинать утепление. Для этого используется пенопласт — он экологически чистый, дешевый и влагостойкий.Толщина утеплителя в этой ситуации должна составлять 15 см. Для этого укладывается первый слой в 10 см. Все трещины и зазоры необходимо вспенить. Второй ряд в шахматном порядке, толщина материала 5 см.

Отдельно стоит сказать о поролоне, который имеет множество преимуществ:

• светлый;
• легко укладывается — режется ножовкой или канцелярским ножом;
• экологически чистый;
• недорого;
• имеет длительный срок службы;
• слой толщиной 15 см способен удерживать тепло, как обычная кирпичная стена.

После этого можно укладывать чистовой пол, на который впоследствии будет монтироваться настил. Пол может быть оборудован фанерой толщиной 15 мм или плитами OSB толщиной 12 мм в 2 слоя. Стоит отметить, что OSB дешевле, поэтому этот материал предпочитают многие частные застройщики.

Листы уложены в шахматном порядке, при этом между листами должен быть оставлен зазор 3 мм для компенсации, так как материал может изменять свой объем из-за изменения влажности.
Пластины крепятся саморезами длиной 35 мм по швам с шагом 12 см, по периметру листа 25 см в шахматном порядке.

Строительство стен

Есть два способа крепления стен:

Каркасно-щитовой вариант:

1. Собрать каркас стен на полу — все можно делать сразу, можно по частям;
2. Обшить каркас снаружи плитами OSB или GVL;
3. Поднимите элементы, выровняйте строго вертикально — закрепите.

Такой принцип сборки используют фабрики — щиты собираются в цехах по конкретному проекту, которые затем доставляются на строительную площадку и монтируются на готовый фундамент с обвязкой. Также каркасно-панельная технология может быть использована при возведении конструкции дома своими руками.

Способ — баллон:

1. Балка 100х100 или 150х150 крепится к нижней обшивке по периметру, в зависимости от толщины утеплителя шаг каждого элемента должен быть не более 120 мм — это ширина пластины обшивки;
2. Установите промежуточные стойки на расстоянии 60 см, то есть посередине основных, их толщина должна быть не менее 50 мм;
3. Верхняя обвязка изготовлена ​​из бруса или доски, аналогичной нижней;
4. Обшить каркас стен снаружи — шаг саморезов по швам: 12-15 см;
5. Уложить утеплитель, вспенить все трещины и швы;
6. Обшить раму изнутри.

Разработчик сам решает, какой метод выбрать. Но это напрямую зависит от того, сколько человек работает на стройке. Если можно хотя бы изредка пригласить несколько человек в качестве помощников, то сборка на полу будет намного безопаснее и проще.

Монтаж и секция стоек

Элементы уголка — брус 150х150 мм или 100х100 мм. Следует отметить, что все зависит от нагрузки, например, для одноэтажного дома достаточно 10 см, для двухэтажного — 15 см и выше.

Есть несколько способов крепления стоек:

• на деревянных дюбелях;
• разрез;
• на стальных уголках.

Способ установки дюбелей старый и сложный:

1. Сначала необходимо подготовить дюбели из сухой древесины необходимого диаметра.
2. Затем просверлите отверстия под углом в нижней направляющей и вертикально.
3. Вбить дюбель в подготовленное отверстие и отпилить выступающие концы.

Сразу стоит отметить, что этот метод надежен только в том случае, если материал хорошо просушен.В случае с необработанной древесиной она подсыхает, также просыхает деревянный шип, теряется жесткость крепления.

Прорезь производится в нижней обвязке, и вы можете выбрать только 50% глубины планки.

Самый простой способ — стальные уголки , которые устанавливаются с двух сторон стоек и прикручиваются по 3-5 шурупов с каждой стороны уголка, в зависимости от нагрузки.

Также при строительстве по канадской технологии балки под дверями и окнами должны быть двойными, так как нагрузка на эти конструкции очень велика и необходимо усиление.

Откосы или распорки

Эти элементы необходимы, если на месте проводится зачистка каркаса стен дома. Откосы могут быть временными — с внутренней стороны стен, если предполагается обшить каркас каким-либо плиточным материалом. Эти элементы нужны для того, чтобы установить стойки в строго вертикальное положение и закрепить их до тех пор, пока не будет сделана обшивка. После этого черенки убирают.

При использовании инкрустированной обшивки, например, вагонки, необходимо установить постоянные раскосы.Их устанавливают на каждую пару стоек по 4 штуки — по 2 вверху и внизу. Не стоит пренебрегать этим правилом, так как в процессе обшивки стойки могут «всплыть» и геометрия будет нарушена.

Совет! Для снижения затрат на строительство можно применить технологию сборных стеллажей, которые собираются из двух досок. Для этого их нужно сбить гвоздями в шахматном порядке с шагом 20 см.

Углы каркасного дома

Расположение углов вызывает много вопросов.Если установить стойку столбика прямо в углу, то установку можно будет произвести без проблем, но в этом случае будет холодно. Для районов с мягким климатом это не проблема. Но в средней полосе России зимы холодные, и угловые элементы нуждаются в дополнительном утеплении.

Возможны два варианта решения проблемы:

1. Установить стойки на расстоянии 15-20 см от угла, тогда будет зазор между обшивкой каркаса и брусом, который утепляется утеплителем.
2. Установить 2 стойки по углам на расстоянии 10-15 см, в зависимости от толщины утеплителя.

Кроме того, можно повторно утеплить конструкцию при установке облицовочного материала, тогда дом будет не только теплым, но и приобретет эстетичный вид.

Перекрытие

Балки крепятся к верхней обвязке тремя способами:

1. На стальных опорных кронштейнах;
2. На стальных уголках;
3. С боковой панелью.

Шаг монтажа балочной конструкции и размеры элементов напрямую зависят от того, что планируется делать сверху. Если предполагается обустройство мансардного этажа, то во избежание провисания пола сечение балок принимают максимально, а шаг между ними уменьшают до 40 см. Если есть просто чердак и крышу сверху, тогда ступеньку можно увеличить до 60 см, а балки можно оборудовать сечением 100х100.

Если предполагается строительство второго этажа, то берутся балки 150х150, на них монтируется черновой пол — это облегчит работу со стенами второго этажа.Сборка самой конструкции проводится аналогично той, что применялась при возведении первого этажа, но с той разницей, что каркасную конструкцию стены придется перетаскивать на второй этаж.

Кровля и рубероид

Часто при строительстве дома по каркасной технологии применяют два типа стропильных систем:

1. Фронтон;
2. Мансардное помещение.

Разница в их расположении небольшая, достаточно правильно рассчитать материал.Но в случае каркасных конструкций есть ограничение по весу рубероида — он должен быть легким, иначе деревянные балки могут не выдержать большой нагрузки.

Утепление

Для утепления каркасной конструкции можно использовать любой из известных утеплителей, соответствующих характеристикам и требованиям по теплоизоляции:

• Минеральная вата — соответствует всем требованиям, но стоит помнить, что это материал не является влагостойким и при намокании может потерять свои изоляционные свойства на 30-50%.Чтобы предотвратить такие последствия, нужно оборудовать качественную пароизоляцию.
• Пенопласт — самый недорогой и востребованный утеплитель, который не впитывает влагу, не прогибается, хорошо сохраняет тепло.
• Базальтовая вата — это натуральный утеплитель, который можно купить как в рулонах, так и в матах.
• Пенополистирол — это практически такой же пенополистирол, но его фракция намного меньше. Материал соответствует всем санитарным нормам, не впитывает влагу, хорошо сохраняет тепло. Единственный недостаток — прямые солнечные лучи разрушают материал.

Важно! При выборе размера изоляционного материала стоит помнить, что плиты должны быть на 2-4 см больше, чем зазоры между столбами, чтобы при установке утеплителя не было нежелательных мостиков холода.

Выбор изоляционного материала зависит от финансовых возможностей и региона постройки, но на утеплении лучше не экономить, так как это зависит от того, сколько денег вы потратите на обогрев помещения.

Наконец

Воспользовавшись описанными выше советами и пошаговыми инструкциями, любой желающий может собрать каркасную конструкцию самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Дома по канадской технологии собираются в короткие сроки и стоят недорого, что сделало их столь популярными среди частных застройщиков.

Строительство каркасного дома — дело долгое и требует стратегического обдумывания многих вещей заранее, поэтапно.Очень важно следовать технологии строительства, разработанной в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть торт для пола и стен, зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которым должен следовать каждый.

Канадская технология больше подходит для южных и центральных регионов России, а финская технология — для северных регионов. Используя любую из технологий, вы можете построить прочный дом для своей семьи, причем своими руками.

Моя пошаговая инструкция по возведению каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на этом этапе + дополнительные ссылки как Я ЭТО СДЕЛАЛ и как ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ. Устройство каркасного дома довольно сложное, но я помогу вам разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или сумеете управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

пр.

Каркас без проекта лучше не строить.Сделать проект самостоятельно (особенно размером 6х6) вполне возможно, но это занимает много времени, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать дизайна.

Вы можете делать проект постепенно, по выходным со стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали бревна пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что на каком-то этапе вы сделаете что-то заранее непредвиденное, но если выхода нет, то сделайте это.

Решите этажность. Построить два этажа своими силами очень сложно. Поэтому выбрал одноэтажное здание.

Инструмент и крепеж

Если вы планируете построить каркасный дом, то без инструментов будет сложно. У меня уже есть список необходимых инструментов на моем сайте.

Также лучше заранее закупить крепеж оптом. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5 × 90 гладкие, а также гвозди заточенные 60 мм (для облицовки стен OSB) и 70 мм (для облицовки перекрытий или кровли плитными материалами).
Каркас лучше соорудить самостоятельно, используя гвоздодер, так как на средний каркас каркаса уходит 10-20 тысяч гвоздей. Спаси руки! Для этого необходимо приобрести шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и про специальные гвозди не забываем, я сразу взяла 100 кг и остатков почти не осталось, но я все равно вручную наколола 50 кг обычных гвоздей. Купите еще 5 кг гвоздей 120 мм, иногда они пригодятся (но я вам об этом не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы для гипсокартона и гипсокартона, а просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно закрепить какой-либо элемент, а затем нормально прибить его.

Для каркасной конструкции также потребуются скобы 6-9 мм. Они удобны для приклеивания водонепроницаемых и пароизоляционных пленок.

Наверняка вам понадобятся бетонные шпильки (для установки окон) или анкерные плиты (для тех же целей). Но перфорированный крепеж лучше не использовать, в каркасном доме он пригодится редко и только для специальных целей.

Видео про полезные для Вас инструменты:

Каркасный фундамент своими руками.

В последнее время модно делать СШП под рамку, но не каждый может сделать это самостоятельно, хотя это тоже реально.Я сделал для себя TISE и рекомендую также свайные основы людям, обратившимся ко мне за советом, они более универсальны и проще для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше сделать самому, лучше заказать винтовой фундамент с установкой (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных чем-то непонятным, срок их службы будет в несколько раз меньше, чем у настоящих саморезов сваи, лучше сваи хорошие, но самозакручивающиеся).

Над сваями требуется деревянная обвязка (или бетонный ростверк более монолитный, но тяжелее и длиннее)

Балки перекрытия своими руками

После того, как у нас будет опора (деревянная обвязка), можно прибить к ней бревна (в случае бетонного ростверка необходимо сначала прикрутить к нему деревянную доску, как на фото выше).

Лаги (или балки перекрытия) обычно изготавливают из доски 200 × 50 (195 × 45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте по ссылкам ниже.Важно их прибить как к промежуточным опорам, так и к обвязке лага (это та же лага, только поперек остальных по периметру здания)

Кстати, потолки делают по той же технологии с такой же лаг, а потом подшиваются снизу гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги в других текстах я уже подробно рассказывал, смотрите.

Если вы строите по «платформенной» технологии, то перед стенами на бревнах необходимо положить черновой пол — обычно это фанера (FC 1525 × 1525 или FSF 2440 × 1220) или OSB-3 (2500 × 1250).Фанера ФК применяется только в случае неклассической платформы, когда черновой пол уже сделан под кровлю, так как она не очень влагостойкая.

Платформенная технология в каркасном доме пользуется особой популярностью и не зря. На нем строить намного удобнее, так как тогда стены можно будет собрать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Стеллажи, планки (стенки)

По «площадке» каркасные стены монтируются на черный пол и поднимаются в уже готовом виде.Это позволяет очень быстро собрать стены. Помните — в каркасном доме брус не используется. Ни в стенах, ни в полу. Штанга — это мост холода, который очень хорошо «крутится».

Вот на этом видео дом строится на платформе:

Существует также система «баллун», в которой мы собираем стены в резерве — я сделал это, в некотором смысле это даже удобнее, но все же намного медленнее, я бы не рекомендовал эту систему.

Проемы в канадской и финской раме выполняются по-разному.А еще есть норвежский, это что-то среднее. В любом случае, ни один из этих домов не является панельным, как его называют.

В наше время популярна финская технология каркасного домостроения, когда ригель врезается в стену по всей ее длине, а стойки проемов не дублируются.

Кровля и стропила. Насколько это реально?

Монтаж кровли каркасного дома — мероприятие очень ответственное. Стропила крыши (на фото) можно изготавливать как до, так и после обшивки стен.Я сначала делал обшивку, но часто стропила делают до обшивки (особенно финны, у которых фермы с завода очень быстро устанавливают на крышу)

Я делегировал этот этап, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо тянуть до самого верха и делать все очень аккуратно.

Облицовка стен

Перед обшивкой стен нужно проверить их вертикальный уклон. Стены лучше зашить полностью, а потом прорезать в обшивке отверстия, чтобы она была прочнее.

Обычно стены обшивают OSB, но мне эта плита не нравится, она не выпускает пар.

Подбор и установка кровли

Пришло время накрыть крышу. Подбираем материал, затем подбираем правильный кровельный пирог (в зависимости от материала и помещения — теплый он или нет). Не забывайте, что часто бывает необходимо заранее спроектировать вентиляцию, чтобы проложить проходы для вентиляционных труб до закрытия кровли такой же гибкой черепицей (с металлом, все это можно будет сделать позже).

Стены стягиваем гидро ветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидро-ветрозащитной пленкой. Заодно защитим OSB от влаги.

Окна лучше устанавливать раньше фасадных материалов и утеплителей. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и смачиванием утеплителя. Двери и окна можно брать либо с установкой (дорого, но дают гарантию), либо самостоятельно (бюджетно, но сложно).Большие окна от 2 кв.м. на бетон лучше ставить булавки, мелкие можно ставить на плиты. Не забываем про профессиональный поролон, специальные пластиковые распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка — от солнечных лучей (от которых она постепенно теряет свои свойства).

Практически все фасады в хорошем деревянном доме выполнены с вентиляционным зазором, поэтому не забудьте купить сухую обрешетку (купить 100х25 и разрезать по длине, а также 50х50 — в случае варианта с внешним утеплением. к вентиляционному зазору).

Связь

Перед утеплением лучше провести в доме основные коммуникации: канализацию и водопровод. С электрикой и отоплением можно отложить, так как они делаются либо открыто, либо скрыто, но в обрешетке (после основного контура утеплителя и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-панельного дома — отдельная тема:

• Полы в ванных комнатах должны быть хорошо гидроизолированы;
• потолок должен быть пароизоляционным;
• стены должны быть пароизоляционными.

Теплоизоляция деревянного дома.

Каркасы обычно утепляются минеральной ватой, но эковата становится все более популярной. Еще я утепляла свой дом эковатой, у нее много плюсов: цена, отсутствие зазоров в утеплителе, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие элементов конструкции до четкого шага (можно сделать лаг шаг минимум 300 мм, так же со стойками, можно смело ставить их каждые 600 мм).

Пароизоляция в раме.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри, все стены затянуть герметичной замкнутой пароизоляционной петлей. Лучше всего для этого подходят пластиковая пленка толщиной 200 микрон и специальная лента из бутилкаучука.

Электрооборудование и отопление

Пришло время подключить электричество от столба к вашему электрическому щиту (лучше спроектировать и собрать заранее, а перед этим получить разрешение на подключение определенного количества кВт).

После утепления дома, но до этапа отделки пора еще и отопление. Начнем с выбора топлива для отопления (дрова, газ, электрика, бензин), бойлера, а затем материала для труб отопления. В последнее время в каркасном доме все чаще выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом даже отапливать электричеством. Конечно, расходы на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газ, но все же меньше, чем в квартире.

Внутренняя отделка

Стены и потолок в каркасном доме обычно отделывают гипсокартоном (гипсокартоном), а затем красят его или на него наклеивают обои. ГКЛ хорош тем, что плохо горит. В Канаде, как правило, без ГКЛ строить каркасные конструкции запрещено по требованиям пожарной безопасности. И все чаще к потолку прибивают и красят вагонку или имитацию бруса (мне в этом месте нравится белый цвет).

После отделки стен и потолка можно залить бетонную стяжку, отделать пол плиткой или ламинатом, а затем поставить межкомнатные двери.Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена их сейчас запредельная.

Поздравляем! Подключите сантехнику, расставьте мебель и можно въезжать.

Вот такая инструкция по возведению каркасного дома в Канаде или Финляндии. Как вам это нравится?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если эта инструкция по возведению каркасного дома показалась вам слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей.Напишите мне на почту или нажмите на красное окошко в правой части экрана, я всегда вам помогу.

Ориентировочные затраты на строительство на квадратный метр nz 2019

Пистолет Galil ace 308 на складе

Общая смета затрат на строительство для проекта типа «профсоюзный труд» составляет примерно 3 461 400 долларов. Но для разновидности «открытого магазина» общая стоимость относительно невысока и составляет около 3 177 900 долларов. Помимо рабочей силы и основных структурных компонентов, вам также необходимо учитывать примерно 4 доллара.Материалов на сумму 65 миллионов долларов, а на сумму более 232 000 долларов …

В том году затраты на строительство жилых домов составляли от 2 910 до 3 250 канадских долларов за квадратный метр. Самыми дорогостоящими были постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, их стоимость составила …

Сколько должен стоить дождевой сад. Средние затраты и комментарии команды профессиональных журналистов CostHelper и сообщества пользователей. Материалы для дождевого сада своими руками могут стоить от 1 до 5 долларов за квадратный фут или от 100 до 2000 долларов за дождевой сад площадью от 100 до 400 квадратных футов, в зависимости от объема озеленения и количества растений и прочего. расходные материалы необходимо покупать новыми.

По стране средняя ожидаемая стоимость строительства дома составляет 346 000 долларов из расчета 1906 долларов за квадратный метр. Однако, как правило, затраты на строительство на 10% выше указанной. Если вы хотите сэкономить на строительстве нового дома, лучший вариант — это Западное побережье, где создание недвижимости с нуля стоит в среднем 274000 долларов.

Одной из замечательных особенностей программы просмотра ГИС Совета является возможность накладывать наложения, показывающие стоимость земли на м² для региона Окленд. Оценки Совета проводятся каждые три года, и теперь можно просмотреть данные за 2017 год — см. В конце сообщения инструкции, если вы хотите посмотреть сами, но не знаете, как это сделать.

Считыватель Levi x Singer

• Reny nl
• Doctorii cu doba
• Значение банка Mat6 td
• 4cvg.phpgdgxvdax
• Nginx 502 bad gateway docker
• Electric steam table
• Similes in Antigone
parts plymouth
• 8 июня 2020 г. · Центр управления жизненным циклом Новой Зеландии, c / o Университет Мэсси, Private Bag 11222, Palmerston North 4442, Новая Зеландия. 2. Школа сельского хозяйства и окружающей среды, Университет Мэсси, Private Bag 11222, Palmerston North 4442, Новая Зеландия.3. Ассоциация строительных исследований Новой Зеландии (BRANZ), Джаджфорд, Порируа 5381, Новая Зеландия
• Код неисправности Cummins 6255
• Perros en venta рядом с Богдана Хмельницкого проспекта, Белгород
• На эти расходы может во многом повлиять ваша техническая спецификация, например как ваша комната связи, требования к AV и безопасности, а также приведенные ниже требования следует рассматривать только как руководство. IDPM имеет опыт реализации проектов отделки офисов стоимостью от 300 австралийских долларов за квадратный метр до более 2000 австралийских долларов за квадратный метр.

Открытый порт Fortigate 443

• Промокод Realm war
• Cpptraj scripts
• Как описать вашу любимую собаку

Ниже приведены шесть (6) оценок премии пассивного дома из пяти (5). ) Строители пассивного дома: Go-Logic — 7%. Джастин О’Киф — 15%. Экокор — 14%. Экокор — 10%. Hammer & Hand — 15%. Дом Голубой цапли — 8%. Хотя оценка надбавки к стоимости пассивного дома от опытных строителей колеблется в пределах 7-15%, вопрос о том, так ли это… 13.01.2020 · Доля в общей стоимости строительства жилья: 3,8%; Общая стоимость строительства дома. Теперь давайте сложим общие затраты и рассмотрим стоимость квадратного фута на основе затрат 2018/2019 для односемейного дома среднего размера 2594 квадратных фута: Статистика NAHB: Средняя цена контракта составляет 296 652 доллара.