Ленточный заглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших» стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Заглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Перед постройкой сооружения тщательно проводится анализ характеристик постройки. На этапе проектирования выбирают тип фундамента. Заглубленный ленточный фундамент подходит для высотных домов и сложной конструкции.

Чтобы сделать ленточный фундамент, следует пройти строительные этапы: проектирование, разметку участка, земляные работы.

А также опалубку, армирование, заливку бетоном, гидроизоляцию.

Преимущества заглубленного ленточного основания

Положительные характеристики заглубленного ленточного фундамента определяют позитивный выбор заказчика:

Популярная технология проверена временем.
Дает возможность закладывать строительство мощных построек.
Простота исполнения.
Не реагирует на деформацию.
Прочная конструкция.
Конструкция используется для подвального помещения, гаражей. Бетонные заливки являются в этом случае стенами.
Долговечность.

Кирпичное основание служит 35 лет, сборный бетон – 80, монолитный (заглубленный, ленточный, армированный фундамент) – 200.

Когда применяется

Ленточный фундамент может быть различной глубины. Мелкие основания нужны для одноэтажных построек и легких конструкций.

Если строится многоэтажное здание, в этом случае применяется заглубленный ленточный фундамент.

Применяют его при взведении цокольного этажа, дома с подвалом, тяжелых материалов.

Незаменим он при крупнообломочном грунте, пучинистой почве, скальных породах.

Требования к углублению

Траншею углубляют на 30 см больше, чем промерзание почвы.

Чтобы определить высоту ленты следует обращать внимание на факторы:

состав грунта;
расстояние грунтовых вод;
глубина промерзания грунта берется из СНиП;
суммарную массу дома;
рельеф площадки под основание.

Средний показатель глубины промерзания в России для различных регионов будет неоднозначный. Север – 2 м, юг – 1, средняя полоса – 1,5.

Отсюда высота ленты варьируется от 1, 3 до 2,3 метров. Лента закладывается с запасом 30 см.

Подготовительный этап

Подготавливают участок: убирают мусор, снимают плодородный слой. Необходимо привести инвентарь, материалы, технику.

Сделать разметку нужного участка.

Разметка участка

На бумаге нанести все точки строительного участка. При переводе размеров на поверхность земли потребуется помощь теодолита.

По углам, на пересечении несущих стен с перегородками, выставляют колышки с петлей. Натягивают трос или веревку. Проверяют углы на прямоугольность, отмечают ширину опалубки, учитывают толщину щитов.

Шаг от ближайшей постройки выдерживают 3 метра, дороги – 5.

Заложенный размер траншеи увеличивают на 1,1 м. Для размещения подушки, которая будет снижать давление в случае пучения земли.

Расчет заглубления основания

В денежном эквиваленте заглубление ленточного фундамента обходится не дешево. Поэтому делают точный расчет.

Для этого потребуются некоторые параметры:

массу дома с мебелью, людьми, облицовочным материалом;
каждому региону соответствует своя сопротивляемость грунта. Данные берут из таблицы.

Когда данные собраны, применяется формула: расчетную нагрузку делят на сопротивление грунта. В результате получают площадь подошвы основания, назовем ее (S подошвы).

Далее площадь фундамента умножают на несущую способность грунта, получаем (S основания).

При сравнивании двух величин, Первая величина должна быть больше. При получении дробного числа величину округляют в большую сторону для подошвы ленточного фундамента.

Тогда он прекрасно выдержит верхнюю нагрузку (дом).

Необходимый инструмент

Для быстрого заполнения опалубки бетоном потребуется бетономешалка.

Уровень, прибор теодолит.

Материал для опалубки (дерево, метал).

Лопаты разные по способу действий – совковые, штыковые.

Мастерок, пила, гвозди.

Вибрационный прибор для удаления пузырьков.

Щебень, песок.

Трос или веревка для обозначения периметра.

Арматура для сооружения каркаса.

Стальные прутья.

Сварочный аппарат или проволока для вязки каркаса.

Технология возведения

После утверждения проекта, все данные переносят на участок и переходят к технологии возведения ленточного фундамента.

Проводят следующие этапы строительства: земляные работы, устройство подушки, изготовление опалубки, армирование, заливка бетонного раствора, гидроизоляция.

Земляные работы

Подготовительные работы сделаны. Переходят к рытью котлована, выравниванию поверхности, заложению (заглубление ленточного фундамента). Работы выполняются как вручную, так и экскаватором. Землю вывозят при больших объемах машиной, при малых – тележкой.

Если работает экскаватор, дно выравнивают вручную. Если получились неровности в заглублении ленточного основания, то не стоит засыпать их землей. Чтобы не нарушить прочность фундамента.

Устройство подушки

Первым слоем устраивается подушка из нескольких слоев.

Алгоритм действий:

насыпают щебень на высоту 30 см;
заливают водой;
утрамбовывают прибором;
20 см слой песка;
хорошо проливают водой;
утрамбовывают.

Такая полушка подходит для песчаной почвы. В случае, когда близко располагаются грунтовые воды, песок заменяют глиной.

Теперь подошла очередь гидроизоляции после подушки. Слои должны выступать на стены котлована на 20 см. Для таких процедур подходит толстая клеенка.

В некоторых случаях гидроизоляцию ленточного фундамента заливают тонким слоем жидкого бетона. Выгоняют штырями воздух и просушивают в течение нескольких дней.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка – это каркас. Монтируют его из досок, фанеры, металлических изделий. Опалубка бывает съемная и стационарная.

Первый вариант снимают после полного высыхания. Доски пригодны для повторного применения.

Алгоритм действий:

Длина щита варьируется от 1,5 до 2 метров.
Высота щита складывается из следующих мерок: глубина ленты, фундамент, прибавка 10 см к общей величине.
Доски соединяются колышками с внешней стороны. Материал должен быть гладкий, чтобы лучше смог выйти после заливки.
Гвозди забивают с внутренней стороны на внешнюю сторону по той же причине. Иначе острая часть зальется бетоном и затруднительно будет вытащить конструкцию.
Соединительных брусьев должно быть три. Два бруса прибивают не по краю щита, а, отступив 15 см, третий по центру для надежности. При длине 2 метра, шаг между брусьями 50-80 см.

Чтобы щиты не деформировались во время заливки, внутри прибивают брусья-распорки.
Все брусья, идущие вниз, делают с запуском 50 см и заостренными. В дальнейшем их забивают в грунт и выставляют по строительному уровню (горизонтальному и вертикальному) до тех пор, пока щит хорошо сядет.
С внешней стороны крепят распорки через каждый метр. Конструкция должна быть жесткой.

Далее происходит армирование заглубленного ленточного фундамента.

Стальные прутья выполняют дополнительную функцию прочности и повышение сопротивляемости. Арматуру вяжут проволокой или сваркой. Надежной конструкцией считают связывание проволокой стальные прутья. От нагрузки сварка может лопнуть. Тем самым ослабить фундамент.

Алгоритм действий:

Для нижних и верхних рядов берут арматуру диаметром 1,6 см.
Средние стержни нужны как связующее звено, поэтому диаметр может быть от 0,8 до 1 см.
Несколько рядов арматуры связывают прутьями. Минимальное количество поясов может быть два снизу, два сверху. Все зависит от глубины траншеи.
Шаг между прутами выдерживают 40-50 см.
Для предотвращения касание прутов опалубки на концы одевают кольца из пластика.

Армирование каркаса и укладка его в траншею ведется перед самой заливкой.

Заливка бетонного раствора

Траншею следует заливать за один раз, чтобы не образовались линии напряжения. Впоследствии приводит к уменьшению устойчивости. Поэтому лучше подумать об этом заранее и заказать готовый раствор в бетономешалке. Если раствор готовят самостоятельно, то соединяют щебень, цемент, песок, вода, в соотношении 5:1:3:10. Тщательно перемешивают, пока не получат жидкую однородную массу.

Подготавливают желоба для заливки бетона.

В зимний период применяется технология утепления. Бетон подогревается, желоба утепляют. Для этого применяют минеральную вату.

Пошаговая инструкция:

Желоба располагают непосредственно в траншею. Если высота слива превышает 1,5 метров, то происходит расслоение, что для фундамента неприемлемо.
Обустраивают хороший подход. При ручном замесе устанавливают бетономешалку вблизи лотков.
Как только слой бетона достигает 20 см, выгоняют воздух из бетона специальными шипами или вибратором.
Заливка ленты продолжается еще на 20 см. Снова выгоняют воздух
Работы продолжают до верха по тому же принципу.
Поверхность разравнивают строительным мастерком.
Оставляют для просушки.

Заключительный этап

Последним этапом остается правильная сушка бетона, гидроизоляция. В дождливую погоду прикрывают мешковиной.

В сухое летнее время основание высохнет быстрее, но его укрывают целлофаном и периодически поливают, чтобы не растрескалась поверхность, а равномерно застывала. Через несколько дней укладывают кирпич на фундамент и сушат до созревания.

Опалубку снимают на 7 день. Весь процесс сушки занимает 6-7 недель. Специалисты советуют отстояться основанию перед возведением стен в течение полгода.

Гидроизоляция

Нижние слои фундамента с внешней стороны обрабатывают гидроизоляционным слоем.

Вариантов может быть несколько:

засыпают глиной, тщательно утрамбовывают и проливают водой для адгезии;
используют песок с водой, затем утрамбовывают каждый слой;
применяют рулонный материал (рубероид) в два слоя. Внахлёст не менее 15 см. Нижний рулон укладывают под верхний слой. Стыки разогревают паяльной лампой и сваривают.
обмазка мастикой на основе битума. В работе используется шпатель, валик. Первый слой наносится толщиною 3 мм поперечными движениями. После высыхания процедуру повторяют в направлении сверху вниз.

Поверхность отчищают от лишнего цемента, пыли, перед тем как делать гидроизоляцию.

Фундамент и цоколь обрабатывается также гидроизоляционным слоем. Для обработки подойдет любой метод, перечисленный выше.

Среди новейшей технологии используют инъекционные проникающие составы. Средство наносится на влажный бетон. Происходит реакция с водой, и состав превращается в кристаллы. Они в свою очередь проникают в бетон и делают поверхность водонепроницаемой. Если оставить цоколь или фундамент без обработки – это значит подвергнуть его медленному разрушению от воздействия природных катаклизм.

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Ленточный фундамент своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов

Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строения	Нагрузка на грунт в кН/кв.м	Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650	Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Один из приемов проведения разметки

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий

После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи Траншея должна в точности соответствовать разметке

По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты

Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Песчаная подушка под фундаментной лентой

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Дощатая опалубка для ленточного фундамента

Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

Скрепление щитов между собой.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

~~Бетономешалки~~

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

заглубленные
и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

Доски для опалубки;
Арматура или стальная проволока для армирования;
Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
Уровни, маленький и большой.
Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
Бетономешалка на полкуба или куб.
Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод. После проведенного исследования составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания.

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

Уровня подземных вод
Конструкции будущего сооружения
Грунта
Степень промерзания грунта
Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент.

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

Какая будет масса постройки
Какая будет нагрузка на опоры
Какой будет тип армирования
Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
Лопата
Емкость
Цемент
Песок
Щебень
И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

Цемента
Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность.

Заливка опалубки цементным раствором

Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли.

Ленточный фундамент своими руками: видео инструкция

Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция. Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.

Выбор вида основания

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на несколько типов

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:

Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание
. Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см.
Заглублённый фундамент
подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка.
Монолитные конструкции
представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи.
Сборные основания
немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.

В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.

Технология выполнения монолитного ленточного основания

Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.

Подготовка участка и разметка

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.

Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:

Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.

После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.

Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.

Обустройство подушки

На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см

После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:

Рекомендуем к прочтению:

На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см.
После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.

Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.

Устройство опалубки

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.

Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.

Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.

Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.

Закладка арматуры

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.

Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.

Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.

Коммуникации и вентиляция

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом а также завести в сети водоснабжения и канализацию

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.

Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.

При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.

Заливка бетоном

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков

Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:

Рекомендуем к прочтению:

Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.

Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.

Гидроизоляция

После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.

Утепление

Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола

Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:

Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.

Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло бетоном.

Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.

Окончание работ

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.

Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.

Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология, фото инструкция

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Оглавление:

Технология заливки
Фундамент под дом, баню или забор
Возможные ошибки

Пошаговая инструкция по заливке

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

1. Дом.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

2. Баня.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

3. Забор.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

глубина траншеи — от 50 см;
ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
минимальная ширина основания — 15 см;
диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
марка бетона — М200.

Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Узнаем устройство и виды ленточных фундаментов. Что такое ленточный фундамент мелкого заложения, ленточный свайный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются. Узнаем, как рассчитать ленточный фундамент и какое армирование необходимо для ленточного фундамента.А еще много-много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Давайте сначала разберемся, какие типы ленточных фундаментов существуют. Эта информация поможет в выборе фундамента для будущего дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только окончательная стоимость постройки, но иногда и безопасность жителей. Ведь неправильный выбор типа фундамента может иметь тяжелые последствия.Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Фундамент мелкий ленточный.

Как следует из названия, неглубокий ленточный фундамент для дома отличается от глубоко заглубленного фундамента. У вас может возникнуть вопрос, какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался неглубоким? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания почвы на вашем участке. Отсюда следуют особенности, связанные с этим типом фундамента.

Поскольку грунт под таким фундаментом может промерзать, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзшая почва расширяется, а значит, толкает фундамент и все, что на нем построено. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы постройки, неравномерная нагрузка на основание может сломать фундамент. Чтобы этого не произошло, в неглубоком фундаменте должно быть достаточное армирование, рассчитанное на нашем сайте. Вы можете найти их в верхнем меню.

В каких случаях чаще всего выбирают неглубокий фундамент для дома?

Когда под домом нет пучинистой почвы (камень, песок и т. Д.).
Когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.
Когда дренаж по всему дому.
Когда вокруг дома делается утепленная отмостка.
Когда возводимая конструкция достаточно легкая и мобильная (например).

Если вы решили выбрать этот тип фундамента для своего здания, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства.Ведь у неглубокого ленточного фундамента есть несомненное преимущество: он достаточно прочный и относительно дешевый.

Фундамент свайно-ленточный.

По сути, этот тип фундамента не ленточный. Правильное название свайно-ленточный фундамент — свайно-ростверк. И это в таком виде: сваи плюс ростверк, и это надо делать. Но некоторые наши мастера облегчают им задачу. Сваи и полоса фундамента насыпают прямо по земле или неглубоко ее закапывают.В результате зимой эта лента и сваи торчат из земли. Грунт попадает в пустоты под сваями и весной, когда земля вернет фундамент на место, он будет перекоситься или потрескаться. Не рекомендуем делать таким способом свайно-ростверковый фундамент. Между ростверком и землей должен быть достаточный зазор для расширения земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

И, наконец, наиболее часто заливаемый тип фундамента — это углубление.Его глубина должна быть больше точки промерзания почвы. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из бетонных блоков ФБС, которые укладываются на железобетонную подушку. Из таких блоков поверх кладки делают бронепояс, чтобы скрепить фундамент в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Чем залить ленточный фундамент? Попробуем ответить на эти и другие вопросы в виде последовательных, пошаговых инструкций.Надеемся, что такая инструкция разберется даже новичку, впервые решившему сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

Решаем, какой ленточный фундамент делать.
Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определить его глубину (высоту) и ширину. Глубина фундамента зависит от его типа (неглубокий, заглубленный). Высота зависит от того, будете ли вы делать цоколь, как пристройку фундамента, или будете выполнять его из другого материала.Например, кирпич или цокольные блоки. Рекомендуется делать высоту основания равной средней высоте снежного покрова в вашем районе. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен допускается делать фундамент шириной на четверть меньше ширины стен.

Схема армирования ленточного фундамента важна, мы ее тоже делаем.Мы можем дать общие рекомендации, какое армирование для ленточного фундамента подходит и как армировать ленточный фундамент. Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Арматура укладывается в 20-30 мм от нижнего и верхнего краев фундаментной ленты. Количество армирующих нитей зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нитки сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также выполняется вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром через каждые 300-500 мм.В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное подкрепление может свести на нет всю вашу работу.
Рассчитываем ленточный фундамент калькулятором.
Выбираем марку бетона или тип блоков ФБС. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящей маркой бетона для ленточного фундамента будет не менее М200. Блоки подбираются исходя из нужных вам габаритов по ширине, высоте и длине.
Делаем разметку будущего ленточного фундамента.Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П. Натягиваем нитью или леской, размечая стенки фундамента. Убедитесь, что полученный прямоугольник имеет одинаковую длину диагоналей. После оголения внешних стен дома такие же манипуляции проделываем для всех внутренних несущих стен.
Рытье траншеи. Не забывайте постоянно следить за ее глубиной с помощью лазерного уровня, уровня и т. Д. Дно траншеи должно располагаться в едином горизонтальном поле.
Ставим на дно траншеи, засыпаем слоем крупного песка примерно 10-15 см и утрамбовываем. Поливаем песок водой и снова утрамбовываем.
Устанавливаем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и др.
Выставляем арматурный каркас … Под нижние стержни арматуры кладем либо куски камней, либо обломки кирпича, либо их можно надеть на специальные пластиковые зажимы защитного слоя бетона. О том, как правильно связать арматуру для ленточного фундамента, читайте в этой.
Далее проводим работы исходя из типа вашего грунта на участке. Если почва плотная, например глина, можно залить ленточный бетонный фундамент прямо в почву. А потом строим опалубку для цоколя и засыпаем остальное. Или выкладываем цоколь из камня, кирпича и т. Д. Если грунт рыхлый, то сразу возводим опалубку.
Опалубка ленточного фундамента выполняется из доски толщиной не менее 30 мм с вертикальными опорами через каждые 50 см.В качестве альтернативы опалубочные плиты могут быть изготовлены из древесины и листового материала: фанеры, плиты OSB и т. Д. Если вы хотите сохранить плиты или плиты целыми и свободными от бетона, накройте внутреннюю часть опалубки пленкой. Обратите внимание, подойдет только плотная строительная пленка толщиной не менее 100 мкм.
Закрепляем опалубку по периметру. Не жалеем об этом материале, т.к. бетон очень тяжелый и легко разрушит легкую неармированную конструкцию. Для крепления панелей опалубки часто используют шпильки (стержни с резьбой), пропущенные через участки пластиковой водопроводной трубы, чтобы защитить их от бетона.
Залить бетон в опалубку. Ленточный фундамент заливается за один прием. В крайнем случае, фундамент можно заливать несколько раз, но в этом случае это делается послойно. Вертикальных разрывов быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
Свежий бетон присыпать тонким слоем цемента (можно использовать сито) и покрыть гидроизоляцией.
В первые дни необходимо будет хорошо полить затвердевший бетон водой, чтобы предотвратить растрескивание.
Затем опалубку можно снять. Фундамент можно загружать через неделю после заливки.

Так же поступаем и с блочно-ленточным фундаментом. Заливаем бетонную опорную площадку, кладем на нее блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Потом поверх блоков делаем

Если у вас есть подвал, то нужно гидроизолировать ленточный фундамент. Обычно это гидроизоляционное покрытие на основе битума.
Затем утепляют ленточный фундамент.Выполняется из экструдированного пенополистирола. Обычный белый пенополистирол не подходит. разрушается от влаги.

Если вы не делаете подвал для себя, то можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или покрытие проникающей гидроизоляцией поверх фундаментной ленты. Ленточный фундамент для дома готов. Вы можете провести и построить дом дальше.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты.Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Целесообразно использовать монолитный ленточный фундамент с низким уровнем грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины фундамента.В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкими и глубокими. Неглубокие могут применяться на спокойных непорошкообразных почвах с хорошей несущей способностью для построек небольшой массы — деревянных и возводимых по каркасной технологии.

В этом случае лента должна заходить на 10-15 см в твердый слой, который находится под плодородным. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения предназначен для тяжелых массивных домов. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна поддерживаться слоем с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то вам придется опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж.Это панельные конструкции, которые формируют бетон и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая форму фундаменту

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину. И бетон заливается в эти ямы без опалубки.Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат невозможно предугадать. Дело в том, что бетону необходимо определенное количество воды, чтобы набрать нормальную прочность. Без опалубки вода хоть и немного впитывается в почву, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но потом по нему ходят — нужно делать подкрепление.И штанги, и ботинки не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — дело рискованное

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластом или экструдированным пенополистиролом.Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация и с пароизоляцией: приклеить пленку на неровный пористый бетон с пропитанным грунтом очень сложно (практически невозможно). Оправдан ли такой подход или нет — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, или может занимать только часть пространства. А с его размером нужно определиться еще до оформления.

Если подвал занимает только определенную часть площади, можно будет не вывозить весь грунт, а только рыть траншеи под ленту. Подвал тоже роют по определенным правилам. Его размещение и обустройство также можно проработать на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цоколем — сложная проектная задача (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если подвал решено было сделать позже, то нужно выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).

Если подвал расположен под всей площадью дома, то весь грунт удаляется на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и большая их толщина. Поскольку внутри не будет грунта, стенам подвала нужно будет противостоять давлению грунта извне. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, она подходит с меньшим шагом, и количество армирующих лент тоже увеличится.В результате расход арматуры увеличится только на фундаменте. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такую конструкцию уже нельзя спроектировать самостоятельно. Должен работать профессионал с большим опытом работы.

Один из вариантов устройства фундамента под дом с подвалом (чтобы увеличить картинку кликните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или команда построят дом, разработчику необходимо знать технологию: это единственный способ контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

Разметка площадки.
Земельные работы.
Уплотнение основания, подсыпка и трамбовка.
Разметка ленты.
Гидроизоляция.
Монтаж и установка опалубки.
Арматура вязальная.
Заливка и вибрация бетона.
Отверждение.

Требуются некоторые пояснения. Двойная разметка — участок и лента — нужны, если дом будет с подвалом под всей площадью дома.Первое время вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Без этого никак не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно залито и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

А теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка площадки

Поскольку грунт исследовался на определенной территории для проектирования, его необходимо плотно связать.Подземная структура часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может быть критическим: внезапно появляются проседающие породы или полость. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не упускать лишнего.

Земляные работы

Их объем и техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, то вы отметили ленту — именно так нужно будет удалить почву. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны проставки, которые не позволят им развалиться.

Если в доме есть подвал, необходимо удалить всю землю. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это тот же приклад для стоек опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Его аренда стоит немалых денег, но работа бригады «землекопов» на несколько дней обойдется не дешевле.Скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливается в кучу: частично пойдет на засыпку, частично нужно будет вывозить.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и утрамбовать. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки оказываются на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и выравнивание необходимы по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень ложится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание.И дно после выкопки земли неровное. И это можно устранить тампером. Еще лучше, если на дно насыпают слой песка со средними и мелкими зернами. За счет меньшего размера лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой набивки ее нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь ее объем). Виброплита создает силу, уплотняющую песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем влейте вторую, разлейте и утрамбуйте.

Часто проект требует создания песчано-гравийной подстилки. Затем поверх утрамбованного песка насыпается еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. И это тоже уплотнено. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его тоже нужно заливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не только выравнивается, он становится еще плотнее: щебень забивается в подстилающую породу, увеличивая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка выполняется из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или OSB. Фанера недорогая, особенная — опалубка. С одной стороны, ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армированы поперечными и продольными стержнями.Из досок их крепят перекладинами. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, закрепляются снаружи откосами, а внутри устанавливаются проставки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не позволят щитам при заливке бетона разваливаться или выпирать: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей конструкции — большой длины и небольшой ширины — на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту поперек.Поэтому его нужно укрепить по длинной стороне. Здесь используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно принять гладкой и использовать с небольшой толщиной — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет возведение фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена на фото. В каждой точке соединения арматуру обвязывают специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматов — вязальных пистолетов.

Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа шустрее, но связь тугая. При связывании проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации, не разрушая бетон. При сварке стыки получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, но с другой, слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

Еще один момент: точка сварки всегда начинает разрушаться первой. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), при любых нарушениях и поступлении кислорода сначала разрушаются сварные швы.

На этом этапе прокладываются вентиляционные каналы и коробки, по которым они будут подводиться к инженерным коммуникациям дома … Если об этом забыть, придется разрушить монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем меньше недостатков, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на участок в миксере. Тогда пломбу можно будет делать за один день.

Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в желобах.

Для ручной заливки необходимо минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона осуществляется с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы в итоге получаем бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Лечение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не дать высохнуть верху и пленка отлично справляется с этой задачей.

Если выдерживать температуру во время и после заливки в районе + 20 ° C, через три дня после заливки бетон наберет прочность примерно на 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при + 10 ° C уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплить опалубку, либо прогреть бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого засыпают (засыпка).

Основа любого сооружения — фундамент. Чем прочнее и правильнее он будет установлен, тем дольше прослужит любое строение.

Но чтобы база была качественной, нужно много потратить. Третья часть стоимости здания — это средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому в целях экономии бюджета многие хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип фундамента, потому что их бывает несколько типов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, мы расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самым универсальным и распространенным типом фундамента здания является ленточный фундамент. Его нельзя использовать только в вечной мерзлоте и для конструкций «на воде».

Сущность фундамента — замкнутая полоса — основа, протянувшаяся по периметру здания и на месте несущих внутренних стен.На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любой постройки и позволяет построить качественный подвал или цокольный этаж.

Подводка жилищных коммуникаций на базе может быть расположена максимально удобно для их эксплуатации.

Основным недостатком этого типа фундамента является большое количество земляных работ и строительных материалов.

Колонный фундамент

Для небольших построек в целях экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и усилий создать качественную основу для легкого строительства.

Фундамент дома представляет собой столбы в точках максимальной нагрузки конструкции (углы, на длинных участках с расчетным шагом, под несущими стенами).

Опоры можно строить из кирпича, бетона или даже дерева (только устойчивого к гниению — например, лиственницы).Глубина для столбов выбирается с учетом материала и типа грунта.

После установки всех опор необходимо связать их в единую систему, для большей прочности.

К недостаткам фундамента можно отнести невозможность фундамента подвала. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивый грунт также не позволяет использовать его.

Свайный фундамент

Фундамент дома на сваях выглядит как столбчатый, но это не так.Основное отличие — глубина опор. Из-за небольшого диаметра, по сравнению со столбами, ямы под сваи не выкапывают, а просверливают. Это позволяет устанавливать опоры на большую глубину и закапывать в более устойчивые породы.

В остальном технология размещения и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Основным недостатком этого фундамента является использование спецтехники. Однако в последнее время стали появляться сваи с шурупом на конце, который позволяет вкручивать их, как саморез, в скалу.Это то, что сделало сваи доступными для непрофессионала.

Примечание!

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундаментов. Армированные плиты чаще используются для строительства дорог и бульваров, но некоторые люди также используют их в качестве основы для дома.

Для ее создания сначала заливается гравийно-песчаная подушка, после чего укладывается арматура и заливается фундамент. Получается «плавучая» основа для дома.

Плюс такая основа — независимость от типа почвы и ее промерзания зимой.

Но минусов гораздо больше: это невозможность создания подвала, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность строительства только на ровной местности.

А теперь подробно поговорим о создании ленточного фундамента, как самого распространенного и универсального в строительстве.

Примечание!

План строительства фундамента

Чтобы построить прочный и прочный фундамент, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры конструкции, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

Здесь мы сделаем важное уточнение. Лучше всего специалисту самостоятельно рассчитать эти параметры. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит, выдержит ли будущая постройка фундамент, а значит и вашу жизнь.

В расчете будет много нюансов, и их знают только профессионалы. Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина постройки будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Обозначить территорию.
Произвести земляные работы (рытье траншей).
Создайте подушку из песка и гравия.
Сделайте опалубку для фундамента.
Застелите будущий фундамент поясом арматуры.
Обеспечьте вентиляцию (при необходимости) секциями труб.
Залить бетон.
Разгладьте поверхность до затвердевания.
Снимите опалубку через неделю.
Еще через 3 недели бетон полностью затвердеет, и его можно гидроизолировать рубероидом и горячим битумом.
Положите фундамент на бетон с кирпичом и сделайте гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

Примечание!

00030003

На сегодняшний день существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент.Применяется в большинстве случаев для строительства небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек, имеющих подвал … Такой фундамент можно построить самостоятельно, важно лишь соблюдать технологию его возведения.

Базовая лента — это обычная бетонная лента, которая служит опорой для конструкции. Проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего используется такой тип основания:

Для зданий, которые будут построены из кирпича, шлакоблоков и других тяжелых строительных материалов.
Для зданий, в которых впоследствии будет тяжелый плиточный пол.
Для зданий, которые будут располагаться на неоднородной земле.
Для зданий, в которых планируется строительство подвала.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и все виды фундаментов, ленточный не лишен достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой основы можно выделить:

Способен выдерживать большие нагрузки.
Сделать самому очень просто.
Длительный срок службы.
Большой выбор основы позволяет подобрать ее под нужный размер кошелька.
При его строительстве не требуется специального оборудования.

Однако, несмотря на весомый перечень достоинств, у ленточной основы есть и ряд недостатков:

Большие трудозатраты.
Этот тип фундамента подходит не для всех типов грунтов.
Имеется большой расход материалов.

Подбор материалов и инструмента

При выборе материалов нужно знать, какие типы лучше всего использовать для строительства фундамента. Итак, самые популярные:

Железобетон.
Щебень бетонный.
блоков ФБС.
Плиты железобетонные.
Кирпич.

Бетонное основание очень прочное и может использоваться на каменистых или песчаных грунтах, однако перед его возведением необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Основание из железобетона — самый популярный вид, так как применяется повсеместно. Это бетонный раствор, который армируют арматурными стержнями или специальной металлической сеткой. Эта основа дешевая, прочная и может использоваться для самых разных конструкций.

Остальные типы используются нечасто. Блоки ФБС используются для любых построек, в основном, для многоэтажных домов. Основание из кирпича используется для легких деревянных или каркасных конструкций, так как кирпич может разрушиться из-за повышенной влажности.

Что касается остальных подручных материалов и инструментов, нужно позаботиться о наличии:

Бетономешалки.
Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
Отбойные молотки и отмычки.
Лопаты и перчатки.
Отвес, веревка и шнур.
Рулетка и строительный уровень.
Фитинги.

Устройство ленточного фундамента: своими руками

Прежде чем приступить к возведению ленты, необходимо знать, что она может иметь очень разную глубину в зависимости от типа конструкции.

Так, если строится коттедж или какое-либо тяжелое сооружение, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см. Его еще называют глубоко закопанным, так как его глубина может достигать нескольких метров.

Если фундамент сделан под легкую конструкцию из дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой тип фундамента называется неглубоким.

Как было сказано выше, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае его делают из бетона, который заливают в опалубку.Во втором случае — из заводских бетонных блоков. Их устанавливают прямо на строительной площадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними заделывают раствором. В этой статье речь пойдет о , как сделать из ленты монолитной своими руками фундамент .

Подготовительный этап к строительству

Итак, первое, что вам нужно сделать, это подготовительные работы, которые включают в себя исследование почвы, разметку земли и земляные работы.

Итак, в первую очередь необходимо провести исследование почвы.Лучше всего это доверить специалистам по геодезическим изысканиям, которые определяют тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы, произведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап очень важен, так как от него зависит правильный дизайн будущего дома.В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, удалить 15 см плодородной почвы. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

В первую очередь необходимо определить ось постройки, после чего в одном углу устанавливается колышек.
Затем второй и третий колышки вбиваются по углам и между ними натягивается веревка. Правильность угла нужно проверять угольником.
После выставления всех углов нужно проверить диагонали.Когда колышки установлены правильно, они должны быть равны.
Таким же образом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы перегородок и все несущие стены.

После правильной разметки участка под строительство приступают к земляным работам. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип конструкции. Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то рыть траншею нужно начинать с самого дна.Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и добиться желаемой глубины.

Вырыть траншею можно вручную или с помощью спецтехники. Если стены траншеи осыпаются, то их нужно укрепить временными опорами. Далее нужно сделать подушку из песка, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от движений грунта, особенно если строительство ведется в пучинистом грунте … Высота песка должна быть около 15 см, он должен быть засыпан слоев, каждый из них следует смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

Приступая к возведению фундамента, необходимо четко выполнить следующие шаги:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Установите его по всему периметру в следующей последовательности:

Угловые опоры устанавливаются из бруса с вырезом 50 мм, после чего проверяется правильность геометрической формы фундамента.
Далее можно собрать панели опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепив их брусками и саморезами. При использовании саморезов важно оставить их шляпки внутри опалубки, чтобы бетонное основание стен не имело дефектов.
Также необходимо установить проставки для опалубки снаружи. Это нужно сделать, чтобы опалубка не деформировалась при заливке бетона и не лопнула.
При устройстве опалубки важно, чтобы ее высота была не менее 30 см.
Также после установки опалубки чаще всего протягивают небольшой трос, чтобы указать уровень, до которого будет заливаться бетон.

После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются арматурные стержни, диаметр которых определяется на этапе создания проекта фундамента для каждого типа конструкции индивидуально.

Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные стержни, которые связываются вместе с помощью вязальной проволоки или сварки.Устанавливается прямо на дне траншеи.

При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать расстояние между стержнями, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально повысить прочность готовой конструкции.

Завершающий этап — приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон с заводов, так как заливать его рекомендуется единовременно.Однако в некоторых случаях можно сделать это самому и залить слоями.

Для этого потребуются цемент, песок, гравий и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно снизиться. Так что песок / цемент / щебень необходимо смешивать в пропорции 3/1/5. Раствор лучше всего замешивать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его послойно заливают в опалубку, при этом следует равномерно распределить один слой по всему периметру фундамента.Чтобы бетон лучше уплотнялся, его необходимо проткнуть арматурой или каким-нибудь другим прутом. Вы также можете постучать по опалубке молотком, чтобы удалить лишний воздух. Также для этого подойдет специальный перфоратор с насадкой.

Заливать бетон нужно до отметки на опалубке. Верхний слой бетона необходимо хорошо выровнять с помощью кельмы или правила, а затем присыпать цементом через сито. Это позволит поверхности быстрее застыть и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо накрыть мешковиной или любым укрывным материалом, а затем оставить на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент застывания бетона очень жаркая и сухая, то бетонную поверхность необходимо увлажнить, чтобы она не пересыхала и не деформировалась.

Через 7 дней после заливки бетона фундамент достигает 70% прочности. На этом этапе можно демонтировать опалубку. Крайне важно выполнить гидроизоляцию фундамента, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента.Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которую кистью или валиком наносят на все стены. После этого поверх мастики наклеивается изоляционный материал, например, рубероид. Спустя время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить возникшие дефекты.

Гидроизоляцию также можно сделать глиной, для этого ее нужно засыпать и хорошо утрамбовать в пазухах фундамента.

Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и выше, щебень без примесей глины и чистую воду.
Гравий должен быть в 1,5-2 раза больше песка вне зависимости от пропорций других материалов.
Вода должна составлять около 60% от массы цемента.
В холодную погоду лучше использовать нагретую воду, а в жаркую, наоборот, холодную воду. Это ускорит или замедлит твердение бетона.

В заключение следует отметить, что сделать ленточный фундамент своими руками несложно, но требует соблюдения всех правил и технологий.

Возведение зданий начинается с несущего фундамента, который определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещения. Ленточный фундамент — один из самых популярных типов фундаментов, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде полосы из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и ее дальнейшей передаче на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента большой объем земельных и строительных работ… Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у дачников и владельцев дачных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента выполняется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции невелик (до 50 тонн), то подготовкой нижележащей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов можно отнести:

Технологии, проверенные и отработанные годами. Правильно выполненное основание равномерно распределит оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность.При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучковых, так и для подвижных почв, а также для суглинистых и глинистых почв. Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента — очень трудоемкий процесс, требующий значительных вложений.В среднем стоимость опорного основания составляет 15-20% от общего бюджета, выделенного на строительство дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет производиться в рабочую смену, и приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость покупать бетон у производителя, что также является значительными отходами.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные конструкции, фундаменты и фундаменты», ленточные несущие основания классифицируются по двум критериям:

по глубине заложения;
приборным методом.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет приложена к возводимому фундаменту. Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод в районе, где планируется строительство здания.О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Неглубокий ленточный фундамент

Неглубокий ленточный фундамент — это полоса из бетона и арматурного каркаса, расположенная на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень кладки зависит от глубины промерзания почвы, ее пучинистости и высоты грунтовых вод.

Неглубокий ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков.

Например, если грунтовые воды высоки, а глубина промерзания грунта велика, то на фундамент будут действовать как боковые, так и тангенциальные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую несущую ленту.И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и чем выше уровень промерзания почвы, тем меньше влияние сил пучения.

Рекомендуемую минимальную глубину ленточного фундамента можно найти в СНиП II — В.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина закладки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина мелкого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть менее 0,5 м

Строительство мелкосерийного ленточного фундамента рекомендуется в следующих случаях кейсы:

в регионах с высокими среднегодовыми температурами и малой глубиной промерзания почвы; №
при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малой массой; №
при утеплении несущей основы снаружи вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Строительство мелкого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинных типах грунтов, перенасыщенных влагой.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный фундамент или глубокий фундамент представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м, в зависимости от уровня промерзания грунта

Основная идея глубокой прокладки несущей ленты — опора на плотные слои грунта с большей несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и стоимость бетонной смеси.

Строительство глубокого ленточного фундамента рекомендуется:

в регионах с низкими температурами в зимний период и с большим промерзанием грунта;
, если вы планируете строить двух- или трехэтажный дом из кирпича, железобетонных блоков и плит;
при наличии мелкозернистых почв, пересыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет оборудовать цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они, в свою очередь, подразделяются на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При установке монолитного ленточного фундамента армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрушаемую железобетонную ленту по всему периметру сооружения.

В зависимости от геологии участка глубина монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Прочная конструкция обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Фундаменты свайно-ленточного и столбчато-ленточного типов представляют собой монолитную ленту из железобетона, размещаемую на заглубленных в землю опорах.По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайного или столбчатого фундамента с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые вкручиваются в грунт вручную или автоматически. . Во втором — опоры сделаны из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания почвы, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для строительства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФББ) из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность опорного основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеющуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, скрепленных бетоном

Основное преимущество сборного ленточного фундамента — короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания не нужно ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты используются для строительства частных домов несколько реже, чем монолитное бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20–30% ниже, чем у монолитной.

Кирпичный ленточный фундамент является сборным и часто используется для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует устройства качественной гидроизоляции.

После сборки, как и в случае с блочными, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам такого фундамента можно отнести:

жесткость конструкции;
высокая ремонтопригодность;
простота размещения.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то основания из блоков менее гигроскопичны и обладают большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что сказывается не только на частоте проводимых ремонтов, но и на сроке службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также с малым залеганием грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, необходимо провести расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину фундамента и ширину фундамента. несущая лента.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где будут рассчитаны все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести обследование почвы и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, бань, курятников и технических построек расчет можно выполнить с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II — Б.1–62 «Фундаменты зданий и сооружений».

Самый простой вариант — проверить известные параметры по специальной таблице, позволяющей определить глубину ленточного основания. Указанная таблица представлена выше.Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена на основе европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства. одноэтажного дачи из бруса, длина которого составляет 8 м, а ширина — 6 м. Высота коттеджа без учета крыши — 2,5 м. Конструкция возводится на земле из сухого мелкозернистого материала. песок.Глубина промерзания почвы 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

Вес здания — для расчета общего веса здания у вас должен быть строительный проект, в котором описывается, какие материалы будут использоваться для его строительства. В среднем вес одноэтажной бревенчатой конструкции с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К этому значению добавьте вес изоляционных материалов, потолков и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг / м 2).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с указанными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается Выяснилось, что площадь фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2. В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
Глубина заделки — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого 1.4 мес. Из этого можно сделать вывод, что почва на участке непористая. Поэтому для строительства одноэтажного дачи можно использовать неглубокий фундамент глубиной 0,6 м.
Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: P = общая масса конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т / м 2.

На основании этого можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного дачного участка массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой дачи площадью 48 м 2 нужен ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье, и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта.Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка площадки

После завершения всех проектных работ, получения проекта фундамента и будущего здания можно переходить к подготовке земельного участка … Во время подготовки необходимо произвести очистку и разметку поверхности сайта подручными средствами.

Разметка площадки под ленточный фундамент выполняется с помощью деревянных колышков и натянутой между ними прочной веревки

Для подготовки необходимо сделать следующее:

Для окончательной проверки это необходимо замерить диагонали площадки под фундамент.Для этого крест-накрест натягивается нить. Если все сделать правильно, то диагонали будут равны. В противном случае придется перепроверить углы с помощью прибора и переставить колышки.

Копание траншеи

Во время земляных работ необходимо вырыть траншею на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на расчетную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента необходимо выполнить следующие мероприятия:

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусками 50 × 50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на предварительно собранный каркас из бруса.Принцип действия панелей опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки производится в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатым соплом.

Видео: установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для усиления ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм.Каркас собирается сваркой или при помощи стальной проволоки.

Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:

При вязании следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, но вместо обычных скоб используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как связать арматурный каркас

Заливка бетонной смесью

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, используют только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок предназначен для заливки фундаментов при строительстве двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 — только для больших построек.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно обеспечить необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента.Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают слоями с обязательной утрамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора для самосмешивания смеси: -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматическая подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания.

Заливку смеси можно начинать из любого удобного места траншеи.Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя часть бетона выровнена по растянутому ориентиру. Для этого сырой бетон покрывают сухим цементом и затирают деревянным шпателем. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и смачивают небольшим количеством воды 2-3 раза в день.

Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не раньше, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней опалубку можно будет демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизоляют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых прочных видов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, так как он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.

Как построить колоду на уровне земли

Шаг 2: Какой тип материала вы будете использовать?

Палуба на уровне земли должна быть низкой, а это значит, что вам нужно учитывать тип дерева или композит, который вы будете использовать для обрамления.Если нижняя часть рамы вашей палубы находится менее чем на 6 дюймов над землей или частично заглублена, вам следует использовать обработанную под давлением древесину, рассчитанную на контакт с землей. Этот тип древесины имеет более высокий уровень консерванта, который защищает древесину от гниения и распад.

Вы хотите ступеньку или две на платформу? Если да, подумайте, как вы будете прикреплять ступеньки, потому что, если вы прикрепите их стрингерами, вы не захотите закапывать металл в землю, так как он может подвергнуться коррозии.

Шаг 3. Рассмотрите возможность вентиляции палубы с уровня земли

Земля под настилом платформы намокнет.Постоянная сырость — враг палубы, расположенной на уровне земли, поскольку она приводит к плесени, гниению и гниению. Убедитесь, что ваша колода достаточно высока для вентиляции, чтобы земля могла просохнуть. Так ваша колода прослужит дольше. Как правило, если платформа находится на высоте менее 12 дюймов над землей, периметр палубы должен быть открытым для свободного прохождения воздуха под палубой.

Шаг 4: Планирование фундамента и выравнивание

Вы можете создать простой фундамент, положив бетонные блоки по углам настила.Вы также можете положить конструкцию на гравий для лучшего дренажа. Затем вы поместите колья в землю и натянете периметр, используя колья, и повесьте линейный уровень. Как только вы узнаете, что схема вашей колоды ровная, вы готовы перейти к следующему шагу.

Шаг 5: Укладка балок

Положите балки настила поверх бетонных блоков, убедившись, что они достаточно высоки для вентиляции, как упоминалось ранее. Эти балки послужат каркасом вашей террасы на уровне земли. Затем измерьте по диагонали и коснитесь балок, чтобы выровнять их.Рекомендуется использовать временные носилки (временный деревянный каркас, который подпирает балки), чтобы удерживать балки на месте. При необходимости вы можете использовать прокладки, обработанные давлением, под балками, чтобы они оставались ровными. Вы можете добавить дополнительный гравий, чтобы выровнять землю.

Шаг 6: прикрепите анкеры / балки

Как только ваши балки выровнены, прикрепите угловые кронштейны по углам настила в местах пересечения балок и балок. Это добавит дополнительную опору по углам террасы на уровне земли.Еще раз, используйте свой уровень струны, чтобы оценить ровность вашего ландшафта и колоды.

Шаг 7: прикрепите внутренние балки

Используя подвесы для балок, прикрепите балки к граням балки через равные промежутки времени. Убедитесь, что вы используете рекомендованный производителем настил интервал. Это обеспечивает устойчивость и дает представление о том, как будет лежать настил. Если вы планируете добавить ступеньки, подумайте о размещении лестницы.

Шаг 8: Укладка террасной доски

Наконец, ваш настил начинает приобретать форму и напоминать структуру, которую вы себе представляли.Возьмите первый кусок настила и выровняйте его по внешнему краю, чтобы он был ровным. Затем установите террасные доски перпендикулярно балке, убедившись, что они надежно закреплены. Убедитесь, что зазоры между платами установлены надлежащим образом для обеспечения вентиляции, следуя рекомендациям производителя по зазорам.

Шаг 9: Обрежьте края

После того, как настил уложен, с помощью циркулярной пилы обрежьте любой выступ, сделав настил аккуратным и ровным. Уберите выброшенные концы дерева. Теперь вы можете полюбоваться своей новой колодой на уровне земли.

Шаг 10: Добавьте ступеньки или лестницы

Если вам нужны ступеньки для колоды на уровне земли, вам нужно будет решить, сколько и как вы их построите. Некоторые производители настилов добавляют дополнительные опоры на землю или вы можете повесить стрингеры на палубу. Вы можете прикрепить стрингеры к балкам настила платформы с помощью металлических угловых скоб или 2 х 4.

Как построить ADU (дополнительное жилище)

Пошаговое руководство по планированию и созданию ADU в Лос-Анджелесе, Калифорния

4 мая 2020
Чарли Мелвин — Кали АДУ

Разработка дополнительных жилых домов (ADU) может быть очень прибыльной!

Взять объект недвижимости и улучшить его путем добавления ADU — это относительно простая форма развития недвижимости, которую даже начинающий инвестор в недвижимость или домовладелец может выполнить при правильном руководстве.

В течение следующих 12-16 недель я возьму вас с собой, пока я построю новый 1,200 SQ. FT. ADU в собственности в Гайд-парке, Лос-Анджелес. Я поделюсь пошаговыми инструкциями, которые охватывают весь процесс строительства ADU от первоначального проекта до окончательной проверки.

Этот ADU строится на территории, принадлежащей мне, и я выступаю в качестве своего генерального подрядчика. Хотя я являюсь лицензированным генеральным подрядчиком, информация, которую я предоставляю в этом руководстве, будет полезна всем, кто готов приступить к проектированию и созданию собственного ADU.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите обсудить свой собственный строительный проект ADU, не стесняйтесь обращаться ко мне с вопросами или комментариями. Я с нетерпением жду возможности поделиться этим процессом и призываю всех домовладельцев и инвесторов, которые могут добавить ADU к своей собственности, сделать это. Это феноменальные инвестиции, которые могут значительно улучшить вашу жизнь, независимо от того, планируете ли вы использовать их в личных или инвестиционных целях.

Калифорнии нужно больше жилья, и домовладельцы могут помочь, предоставив дополнительные варианты жилья для наших соотечественников из Калифорнии.

Планирование ADU

Первым шагом при принятии решения о создании ADU является определение того, какой тип ADU лучше всего соответствует вашим личным потребностям и физическим характеристикам вашей собственности.

Как большинство из вас, читающих это, уже знают, штат Калифорния принял законы, которые делают создание ADU довольно простым, и для всех намерений и целей все домовладельцы могут решить построить либо отдельно стоящий ADU на своем заднем дворе, либо прикрепленный ADU, который является часть пристройки дома или преобразование ADU, которое включает преобразование части вашей существующей собственности в ADU (включая преобразование существующего гаража в ADU).

ADU, который я строю, будет использоваться в качестве сдачи в аренду, поэтому я хотел максимизировать отдачу от инвестиций. Исходя из этого в качестве основной мотивации, я решил спроектировать и построить самый большой ADU, который был разрешен в соответствии с Постановлением о ADU города Лос-Анджелеса.

ADU большего размера, как правило, сдают в аренду за большие деньги, и каждый квадратный фут нового строительства, который вы добавляете к своей собственности, означает более высокую стоимость при перепродаже, как только вы решите продать.

Почему я решил создать отдельный ADU?

Мне нужен ADU 3bd / 2ba, который я мог бы арендовать за большие деньги.Я решил построить отдельно стоящий дом, потому что у меня была комната на заднем дворе, и я подумал, что отдельный ADU будет более желательным для семьи, ищущей дом. И, как известно любому инвестору в недвижимость, семьи, как правило, остаются дольше, что означает меньшую текучесть арендаторов, что означает меньшую головную боль и потерю дохода из-за текучести арендаторов.

Как только я определился с типом и размером ADU, я хотел построить следующим шагом было создание проекта и создание планов ADU и строительных чертежей.

Нужно ли мне нанять архитектора для создания ADU?

Нет, в штате Калифорния вам нужно нанять лицензированного архитектора только в том случае, если вы строите жилое здание выше двух этажей.И удобно, что законы Калифорнии о ADU не разрешают ADU выше двух этажей, поэтому для строительства ADU в любом месте Калифорнии не требуется архитектор. Но даже несмотря на то, что вам не нужен архитектор, в большинстве городов все же требуется, чтобы ваши планы были рассмотрены и проштампованы инженером-строителем, чтобы убедиться, что они структурно надежны.

Поскольку мне не требовался архитектор, я смог сэкономить много денег на архитектурном проектировании и строительных работах, что в целом позволило сэкономить десятки тысяч долларов.

Особенно важно, чтобы вы наняли чертежника или архитектора, имеющего опыт проектирования ADU и опытного в разработке планов ADU в городе, в котором вы живете.

НЕ пытайтесь сэкономить несколько долларов, наняв кого-то, у кого нет опыта работы с ADU, или архитектора или дизайнера, которые не знакомы с постановлением ADU в вашем городе. Неопытный дизайнер, архитектор или инженер может добавить месяцы к графику вашего проекта, если они не знакомы с постановлением ADU и тем, как каждый город относится к процессу выдачи разрешений.
После того, как проектировщик завершит работу с планами ADU, следующим шагом будет представление планов в городской строительный департамент и ожидание их комментариев или одобрения. В моем случае городским властям Лос-Анджелеса потребовалось около 30 дней, чтобы рассмотреть мои планы, и после того, как я внес несколько незначительных исправлений в планы на основе отзывов городов, у меня были разрешения в наличии, и я был готов начать строительство.
Строительство — Строительство ADU
Имея разрешение города и разрешения, вы можете приступить к строительству вашего нового ADU.В следующих абзацах подробно описан процесс строительства типичного небольшого дома в Лос-Анджелесе, но процесс будет аналогичным во всей Калифорнии.
Очистка площадки и подготовка строительных площадок
Главный дом был построен в 1914 году и представлял собой бунгало в старинном ремесленном стиле. В то время, когда он был построен, в нем, по-видимому, был отдельный гараж на две машины, но в какой-то момент за последние 100 лет гараж был снесен или разрушен. Я не уверен, что случилось с оригинальным гаражом, но он не стоял, когда я купил недвижимость летом 2019 года.Единственное свидетельство того, что когда-то существовал гараж, содержалось в старых разрешениях на строительство от 1914 года, в которых указывались размер и расположение первоначальной постройки. Именно наличие этих старых разрешений на строительство привело к первой задержке в строительстве моего нового ADU. Поскольку записи отдела строительства показали наличие гаража на территории, мне потребовалось получить разрешение на демонстрацию, чтобы убрать гараж. Гаража, которого больше не было на участке. И в довершение всего, город Лос-Анджелес потребовал, чтобы я отправил всем своим соседям в радиусе 500 футов уведомление о том, что я собираюсь снести гараж и дать им 30 дней на то, чтобы озвучить любые опасения по поводу демонстрации в городе.
Погодите, а что?!?!
Вы хотите, чтобы я подал заявку на демонстрационное разрешение, отправил своим соседям «уведомление о предстоящем сносе» и ждал 30 дней, чтобы начать мой проект, чтобы мои соседи могли протестовать против сноса моего несуществующего гаража?
Да, это то, что требовал город Лос-Анджелес. Полная трата времени и денег, так как мне пришлось заплатить 30 дней по ипотеке и налогам в ожидании разрешения на демонстрацию гаража, который давно был снесен. Ну что ж. К сожалению, такие задержки являются неотъемлемой частью процесса строительства, и поэтому так важны непредвиденные расходы в размере 10-15% от вашего строительного бюджета.
Наконец-то я получил все необходимые разрешения и был готов приступить к созданию своего ADU.
Задний двор почти полностью плоский, поэтому мой инженер спроектировал фундамент в виде плиты для ADU. Это самый дешевый фундамент для строительства и идеально подходит для фундамента ADU на ровной территории.
Но фундамент, основанный на плитах, требует чистой и ровной поверхности для строительства, поэтому я начал работу по расчистке всех деревьев и растительности, которые были на следе моего нового ADU.На картинке ниже вы увидите, что было одно старое дерево, которое было самым большим препятствием. Быстрый звонок в триммер для деревьев, который я нашел на Craigslist, и дерево было снято и увезено за 1100 долларов.
Удаление дерева было выгодной сделкой и намного дешевле, чем 3500 долларов, которые я изначально заложил в эту статью.
Фундаментные опоры
Инженер спроектировал плиту толщиной 6 дюймов с опорами шириной 18 дюймов и глубиной 18 дюймов. Поскольку грязь была относительно мягкой, а площадь фундамента относительно небольшая, я решил вручную выкопать опоры, поскольку стоимость аренды оборудования удвоила бы общую стоимость. опор.Я нанял двух трудолюбивых рабочих-строителей в помощь, и под моим руководством я смог выкопать весь фундамент и подготовить опоры менее чем за 16 часов работы. Теперь, когда мы вырыли опоры, пора перейти к следующему шагу … подземным коммуникациям.
Подземные коммуникации
На этом этапе строительства необходимо провести все подземные коммуникации, которые будут проходить под фундаментной плитой. Для этой постройки я решил полностью использовать электроэнергию.Я выбрал электричество только по двум причинам. Во-первых, чтобы немного сэкономить на сборке. Использование только электричества к ADU означало, что мне не нужно было запускать газовые линии, что сэкономило около 3500 долларов. Во-вторых, с полностью электрическим домом мы будем снабжать ADU возобновляемым ресурсом, а не природным газом. В конечном итоге штат Калифорния потребует, чтобы все новые дома были построены с использованием всей электроэнергии, поэтому я немного опередил конкурентов с этим ADU.
Решение использовать электроэнергию означает, что единственными подземными коммуникациями, которые я проложил под фундаментной плитой и через фундаменты, были мои канализационные отводы.
И если кому-то из вас интересно, электроэнергия подается по воздушному проводу, поэтому нет канала для подачи электроэнергии, проходящей через опоры и под фундаментную плиту.
На рисунке ниже показаны проложенные подземные водопроводные линии.
В этот момент мы вызвали городского инспектора, чтобы он вышел и утвердил фундаментную подушку и опоры, а также провел испытание на воду и утвердил подземную водопроводную систему. С благословения инспекторов мы снова засыпали канализационные траншеи и приступили к подготовке плиты под бетон.
Добавление несущей арматуры
После того, как прокладка подземных водопроводных труб была завершена, а водопроводные линии засыпаны грунтом и утрамбованы, пришло время установить арматуру на наши опоры, как это было спроектировано нашим инженером-строителем. Арматура
— это конструкционная сталь, которая помещается внутри бетонных оснований и придает бетону дополнительную прочность. В дополнение к арматуре в фундаменте инженер также призвал укрепить плиту проволочной сеткой, а также создать пароизоляцию над почвой, которая предотвратит проникновение влаги из земли в плиту снизу.
На рисунке ниже показано, как выглядит фундамент непосредственно перед укладкой бетона.
Укладка бетона
После того, как мы поместили арматуру в наши опоры, пароизоляцию и проволочную сетку на площади плиты, пришло время заливать бетон. Мы вызвали городского инспектора на стройплощадку, чтобы утвердить арматуру, пароизоляцию и проволочную сетку. Инспектор дал нам свое благословение и сказал, чтобы мы перезвонили ему после того, как мы закончили черновую часть проекта.
Краткое примечание об инспекциях … никогда не скрывайте никаких работ, пока они не будут просмотрены и одобрены городским инспектором. Итак, в этом случае, когда мы заливаем бетон, мы собираемся закрыть выполненные работы по арматуре, пароизоляции и проволочной сетке, поэтому перед тем, как эта работа была закрыта, необходимо было вызвать инспектора. После того, как бетон уложен в землю, работа прекращается, и инспектор не может проверить, что мы выполнили работу в соответствии с правилами или утвержденным конструктивным проектом.Всегда, всегда, всегда вызывайте инспектора, прежде чем прикрыть свою работу. По мере продвижения проекта вы увидите, что инспектор всегда вызывается прямо перед тем, как мы приступим к работе.
Вернуться к заливке бетона. Инженер потребовал стандартного бетона 2500 фунтов на квадратный дюйм, и наши расчеты показали, что нам нужно около 27 ярдов бетона для завершения плиты. Мы наняли квалифицированных специалистов по отделке бетона для укладки и отделки бетона. Бригада из четырех человек смогла залить и закончить бетон примерно за 4 часа.
На рисунке ниже показан процесс укладки бетона на фундамент и плиту.
Удаление форм и макет каркаса
Я позволил бетону застыть и высохнуть на выходных и вернулся в понедельник, чтобы снять деревянные формы с фундамента и выполнить макет каркаса с моей бригадой, которая будет выполнять черновое каркасное оформление для моего ADU.
На фото ниже вы видите, что из бетонной плиты по периметру фундамента торчат болты.Эти болты (так называемые «прижимы») были установлены до заливки плиты и будут удерживать фундамент до чернового каркаса. Это важный шаг для структурной целостности нового дома, и он необходим везде, где бы вы ни строили, но эти болты особенно важны в Калифорнии, где землетрясения могут легко сотрясать фундамент дома.
Черновой каркас
Следующим шагом в процессе построения ADU является грубый каркас. Это когда строительство вашего ADU становится веселым, когда вы видите, как новый дом поднимается из-под земли.Мы, строители, называем этот этап «вертикальным».
Я специально спроектировал этот ADU так, чтобы его строительство было недорогим, с использованием готовой продукции и традиционных габаритных пиломатериалов без каркаса из конструкционной стали или больших конструкционных балок. Таким образом, моя бригада по обрамлению сможет завершить черновую часть этого проекта примерно за 12-14 рабочих дней. Моя работа сейчас состоит в том, чтобы убедиться, что у строителей есть необходимые пиломатериалы и материалы, и убедиться, что мои окна заказаны, поскольку они нам понадобятся после завершения чернового обрамления.
На видео ниже показан прогресс через 5 рабочих дней. Удивительно, как быстро такой небольшой дом может быть построен с помощью опытной бригады плотников.

А эти картинки показывают прогресс через 10 рабочих дней. На этом этапе бригаде необходимо закончить стропила, обшивку крыши, отвесные стены и выполнить монтаж каркаса. Еще три полных дня, и разработчики на 100% завершат черновую часть проекта.
А вот несколько снимков, сделанных четырьмя днями позже, когда черновое оформление нашего ADU завершено на 100%.
Инсайдерский совет: всегда просите бригаду грубого монтажа установить ваши виниловые окна в рамках своих услуг. Большинство плотников имеют опыт установки стандартных виниловых окон и включают эту услугу за номинальную дополнительную плату. Это будет намного дешевле, чем наем специального подрядчика по установке окон, который придет после того, как монтажники закончат установку окон.Но этот совет применим только к стандартным виниловым и строительным окнам. Пользовательские окна следует оставить на усмотрение профессиональных установщиков окон.
Теперь, когда черновой монтаж каркаса завершен, пора приступить к монтажу черновой работы сантехников, электриков и переводчиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эти сделки широко называются механическими сделками.
MEP
На данном этапе проекта запущены переводы MEP. Что такое евродепутат? Хороший вопрос.MEP означает «Механическое, электрическое и водопроводное оборудование». Эти сабвуферы сгруппированы вместе, потому что их работа происходит практически в одно и то же время.
Подводные лодки MEP выполняют всю свою работу, которая будет выполняться во внутренних и внешних стенах нашего нового ADU. Все линии водоснабжения, канализационные дренажные линии, электрические провода, а также линии подачи и возврата ОВКВ устанавливаются на данном этапе проекта.
Ваши планы здания должны содержать все спецификации MEP, чтобы сабвуферы знали, где устанавливать свои работы.Без хороших планов подводные лодки будут натыкаться друг на друга повсюду. Например, сантехник может проложить сливную линию, где электрик должен установить встраиваемый светильник. Эти проблемы можно свести к минимуму с помощью хороших планов MEP.
Мы запланировали две полные недели, чтобы дать подводным лодкам MEP завершить черновую установку, после чего нам нужно будет снова вызвать городского инспектора, чтобы проверить и утвердить их работу.
Кровля
В качестве кровли я выбрал асфальтовую черепицу стандартных размеров очень темно-серого цвета.Поскольку мы строим в Калифорнии и подчиняемся требованиям по энергоэффективности Title 24, очень важно выбрать кровельный материал, сертифицированный The Cool Roof Council на соответствие требованиям Title 24.
Большинство крупных производителей черепицы производят черепицу, соответствующую требованиям Title 24 Cool Roof, но для этого проекта я выбрал ECOASIS NEX от Malarkey Roofing. Их цвет Desert Noir, который я подумал, идеально подходит для дизайна Modern Farmhouse, и на материал предоставляется пожизненная гарантия.
Сайдинг
Для сайдинга я выбрал цементный сайдинг в стиле доски и реек от Джеймса Харди. Это придаст нашему ADU очень популярный вид современного фермерского дома и будет очень долгим вариантом. Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как выглядит внешний вид нашего ADU на данный момент.

Теперь, когда облицовка вашего ADU завершена, единственный оставшийся шаг на внешней стороне ADU — это внешняя окраска.Я миллион раз ходил туда-сюда, пытаясь выбрать лучший цвет краски для внешней стороны. Я выбирал между темным драматичным цветом, который придает ADU смелый и модный вид, или более светлым, ярким белым цветом, который очень популярен и классическим.
В конечном итоге я выбрал краски Original White от Benjamin Moore и очень доволен тем, как получилась внешняя краска. Я также буду красить входную дверь в более современный цвет, который вызовет некоторый интерес со стороны улицы, но я воздерживаюсь от покраски двери, пока проект не будет почти завершен.
Не красить входную дверь до конца проекта. Если вы покрасите входную дверь слишком рано, краска неизбежно будет поцарапана или испорчена торговцами, поскольку они втягивают материал в проект, когда мы заканчиваем, что будет означать, что нам все равно придется его перекрашивать. Лучше просто подождать до конца.

Завершено
депутатов Европарламента
Как вы увидите на видео ниже, вся грубая работа с электрикой, сантехникой и HVAC завершена.Внутренняя электрическая панель завершена, установлены мини-сплит-головки для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, и все водопроводные трубы подключены к нашей кухне, прачечной и ванным комнатам.
На этом этапе мы снова вызываем городского инспектора, чтобы убедиться, что субподрядчики соблюдают строительные нормы и т. Д. С благословения инспекторов теперь мы можем изолировать стены и установить гипсокартон.

Изоляция
Теперь, когда наши MEP завершены и инспектор выполнил всю работу, которая будет скрыта в стенах нашего нового ADU, мы можем продолжить и начать изоляцию.Планируется утеплить стены R-19 и потолки R-38.
Но в дополнение к изоляции вы также должны убедиться, что любые трещины и отверстия, существующие в вашем каркасе, заполнены, чтобы гарантировать, что утечка воздуха через ваши внешние стены остается низкой. Наше понимание строительной науки и того, как утечка воздуха влияет на эффективность вашего нового ADU, изменилось за последние несколько лет. Уже недостаточно просто изолировать, вам нужно блокировать как можно больше воздуха для просачивания в ADU и из него.

Гипсокартон
Часть проекта гипсокартона будет состоять из двух частей.
Первая часть — это установка (или развешивание) гипсокартонного материала. Нормы пожарной безопасности и общие строительные практики будут определять, какой тип гипсокартона вы должны установить, поэтому обязательно проверьте свои планы на те участки гипсокартона, которые должны быть огнестойкими, и какая толщина материала указана.
На следующем видео показан проект ADU после завершения шага № 1 установки гипсокартона.Навешивают гипсокартон и устанавливают весь рифленый борт. На этом этапе мы должны снова вызвать городского инспектора для проверки крепления гипсокартона. Инспектор проверит, что использованный нами гипсокартон правильный, а гвозди (или шурупы для гипсокартона в нашем случае) установлены правильно.

Вторая часть установки гипсокартона — это часть, связанная с приклеиванием и замазыванием, и это часть процесса установки гипсокартона, которая придает гипсокартону его внешний вид с точки зрения дизайна.
Демонтаж строительных лесов
Внешний вид нашего нового ADU завершен, и все проверки, требующие строительных лесов, пройдены, поэтому теперь мы можем удалить строительные леса и взглянуть на завершенный внешний вид.
Это не обязательно отдельная позиция в процессе строительства, но она отмечает важный шаг в нашей временной шкале.
И замечательно видеть беспрепятственный вид на ADU, даже если он не обтянут лесами. После покраски обивки и входной двери они будут очень похожи на нашу оригинальную 3D-модель.
Внутренняя краска и ламинат (в неправильном порядке)
Когда гипсокартон был готов, пришло время перейти к внутренней окраске. Была только одна проблема, мои маляры были завалены работой и около 10 дней не могли начать внутреннюю покраску. Я не хотел пытаться найти нового художника, так как я работал с одной и той же малярной бригадой в течение многих лет, и их работа на высшем уровне. но я также не хотел, чтобы проект простаивал в течение 10 дней, пока я ждал, когда начнутся маляры, поэтому я нажал на курок, установив пол перед покраской.
В нормальных и идеальных условиях я всегда предпочитаю красить внутренние стены перед укладкой полов. Настоящее преимущество покраски в первую очередь заключается в том, что вам не нужно покрывать полы бумагой, когда вы распыляете краску на стены.
Приняв решение сначала положить полы, я приступил к своему плану по укладке красивого винилового покрытия Luxury Vinyl, которое выглядит как дерево. Этот тип напольного покрытия становится все более популярным в последние несколько лет, и мне нравится этот тип напольного покрытия для сдачи в аренду ADU.Полы очень устойчивы к царапинам и повреждениям, водонепроницаемы и очень убедительно выглядят как полы из натурального дерева или инженерной древесины.
Мой установщик пола обеспечил настил и работу по установке, и после небольших переговоров включил установку плинтуса в стоимость своего проекта. Бригада из 3 монтажников профнастила завершила проект чуть менее чем за три дня, что позволило нам покрыть полы вовремя, чтобы маляры приступили к работе на следующей неделе.
Готовые к сборке (RTA) кухонные шкафы и кварцевые столешницы
После того, как полы установлены и покраска завершена, можно приступить к завершению работ и завершению проекта ADU.
Я выбрал для кухни белый шкаф RTA в стиле шейкер. Шкафы RTA — отличная альтернатива кухонным шкафам на заказ и стоят вдвое дешевле. Стоимость всех шкафов, включая работу по их сборке и установке, составила около 6000 долларов.Я бы потратил вдвое больше на заказной комплект кухонного шкафа от уважаемой компании.
Для своих столешниц я выбрал кремовый кварц, который хорошо известен своей прочностью и красивым внешним видом. Я думаю, что кремово-белый был хорошим выбором, так как он хорошо сочетается с ярко-белыми шкафами и теплыми виниловыми полами под дерево.
И чтобы объединить весь дизайн, я выбрал фурнитуру кухонного шкафа с матовым золотом. Матовое золото имеет приятный теплый оттенок, который хорошо сочетается с полом и столешницей.
Отделка ванных комнат
В то время как моя бригада заканчивала кухню, мой установщик плитки усердно работал, укладывая плитку ванну и душевую кабину наверху.
Чтобы уложиться в бюджет, я решил установить предварительно изготовленный акриловый душевой поддон вместо того, чтобы строить индивидуальный плиточный душевой поддон в главной спальне.
За чуть более 200 долларов я смог купить душевой поддон 32 «x60», который установили примерно за час, и для моих целей конечный результат был именно тем, что я искал.
После установки душевого поддона мы повесили бетонную стеновую панель толщиной 1/2 дюйма на стены, заклеили и гидроизолировали швы и вызвали инспектора для проверки. С одобрения инспекторов мы перешли к установке бело-серой плитки метро. к стенкам душа.Ниже представлены фотографии выполнения душа, а также фотографии готового проекта.
Мы применили тот же процесс для второй ванной комнаты, в которой установлена сборная ванна.Ниже приведены некоторые изображения прогресса для второй ванной комнаты с установленной плиткой.
А для отделки ванных комнат мы установили недорогую напольную плитку и сборные умывальники. Эти варианты сохраняют низкую стоимость, обеспечивая при этом красивый результат. Взгляните на готовый результат ниже и поделитесь с нами своим мнением о дизайне.
Что дальше?
Заходите на следующей неделе, чтобы узнать последние новости о процессе строительства ADU.
Готовы начать?
Я помогаю домовладельцам и инвесторам планировать, проектировать и строить ADU, чтобы они могли увеличить стоимость своей собственности, получить пассивный доход и полностью реализовать потенциал своей собственности.
Если вы готовы приступить к планированию ADU или вам нужен совет по поводу строительства ADU на вашем участке, позвоните мне по телефону (213) 423-0470 или назначьте бесплатную 15-минутную консультацию ADU.
% PDF-1.4 % 1291 0 объект > эндобдж xref 1291 369 0000000016 00000 н. 0000009807 00000 н. 0000009970 00000 н. 0000014039 00000 п. 0000014444 00000 п. 0000015071 00000 п. 0000015665 00000 п. 0000016256 00000 п. 0000016737 00000 п. 0000016788 00000 п. 0000016840 00000 п. 0000016891 00000 п. 0000016944 00000 п. 0000016996 00000 н. 0000017049 00000 п. 0000017102 00000 п. 0000017154 00000 п. 0000017206 00000 п. 0000017258 00000 п. 0000017310 00000 п. 0000017362 00000 п. 0000017413 00000 п. 0000017465 00000 п. 0000017517 00000 п. 0000017569 00000 п. 0000017622 00000 п. 0000017674 00000 п. 0000017726 00000 п. 0000017779 00000 п. 0000017832 00000 п. 0000017884 00000 п. 0000017937 00000 п. 0000017990 00000 п. 0000018042 00000 п. 0000018095 00000 п. 0000018147 00000 п. 0000018198 00000 п. 0000018251 00000 п. 0000018304 00000 п. 0000018356 00000 п. 0000018408 00000 п. 0000018460 00000 п. 0000018512 00000 п. 0000018564 00000 п. 0000018616 00000 п. 0000018669 00000 п. 0000018721 00000 п. 0000018773 00000 п. 0000018825 00000 п. 0000018877 00000 п. 0000018929 00000 п. 0000018981 00000 п. 0000019034 00000 п. 0000019086 00000 п. 0000019138 00000 п. 0000019190 00000 п. 0000019242 00000 п. 0000019294 00000 п. 0000019347 00000 п. 0000019399 00000 п. 0000019452 00000 п. 0000019504 00000 п. 0000019556 00000 п. 0000019609 00000 п. 0000019661 00000 п. 0000019714 00000 п. 0000019767 00000 п. 0000019820 00000 н. 0000019873 00000 п. 0000019925 00000 п. 0000019976 00000 п. 0000020028 00000 н. 0000020080 00000 п. 0000020132 00000 п. 0000020184 00000 п. 0000020236 00000 п. 0000020288 00000 п. 0000020341 00000 п. 0000020394 00000 п. 0000020446 00000 п. 0000020498 00000 п. 0000020550 00000 п. 0000020602 00000 п. 0000020654 00000 п. 0000020707 00000 п. 0000020759 00000 п. 0000020811 00000 п. 0000020863 00000 п. 0000020916 00000 п. 0000020969 00000 п. 0000021021 00000 п. 0000021074 00000 п. 0000021127 00000 п. 0000021180 00000 п. 0000021233 00000 п. 0000021286 00000 п. 0000021338 00000 п. 0000021390 00000 н. 0000021441 00000 п. 0000021493 00000 п. 0000021545 00000 п. 0000021598 00000 п. 0000021650 00000 п. 0000021689 00000 п. 0000022082 00000 п. 0000022380 00000 п. 0000022495 00000 п. 0000022608 00000 п. 0000022696 00000 п. 0000022781 00000 п. 0000023350 00000 п. 0000024014 00000 п. 0000026225 00000 п. 0000028349 00000 п. 0000030551 00000 п. 0000032618 00000 п. 0000034767 00000 п. 0000035288 00000 п. 0000035572 00000 п. 0000035697 00000 п. 0000035876 00000 п. 0000036314 00000 п. 0000036796 00000 п. 0000037265 00000 п. 0000037554 00000 п. 0000039591 00000 п. 0000042248 00000 п. 0000053223 00000 п. 0000056702 00000 п. 0000076615 00000 п. 0000088077 00000 п. 0000100078 00000 п. 0000141183 00000 н. 0000166924 00000 н. 0000180173 00000 п. 0000193394 00000 н. 0000220129 00000 н. 0000233201 00000 н. 0000233736 00000 н. 0000244620 00000 н. 0000248763 00000 н. 0000249731 00000 н. 0000253149 00000 н. 0000295885 00000 н. 0000300967 00000 н. 0000303448 00000 н. 0000310242 00000 н. 0000310686 00000 н. 0000311647 00000 н. 0000312486 00000 н. 0000312866 00000 н. 0000320766 00000 н. 0000321755 00000 н. 0000332920 00000 н. 0000376154 00000 н. 0000379890 00000 н. 0000382703 00000 н. 0000386710 00000 н. 0000388506 00000 н. 0000388979 00000 н. 00003
00000 н. 00003
00000 н. 00003
00000 н. 0000399187 00000 н. 0000406894 00000 н. 0000412717 00000 н. 0000416000 00000 н. 0000427130 00000 н. 0000427767 00000 н. 0000428190 00000 н. 0000428690 00000 н. 0000436745 00000 н. 0000448741 00000 н. 0000455515 00000 н. 0000455886 00000 н. 0000468252 00000 н. 0000468665 00000 н. 0000469575 00000 п. 0000473136 00000 н. 0000473414 00000 н. 0000474887 00000 н. 0000478985 00000 н. 0000482051 00000 н. 0000489644 00000 н. 0000492488 00000 н. 0000493296 00000 н. 0000497385 00000 н. 0000500868 00000 н. 0000502436 00000 н. 0000506616 00000 н. 0000525781 00000 н. 0000526425 00000 н. 0000527029 00000 н. 0000528662 00000 н. 0000534269 00000 н. 0000540811 00000 н. 0000545122 00000 н. 0000551575 00000 н. 0000559196 00000 н. 0000559615 00000 н. 0000560897 00000 н. 0000564479 00000 н. 0000565214 00000 н. 0000569228 00000 п. 0000579916 00000 н. 0000581617 00000 н. 0000585708 00000 н. 0000592399 00000 н. 0000597757 00000 н. 0000600359 00000 п. 0000610753 00000 п. 0000611197 00000 н. 0000611838 00000 п. 0000612844 00000 н. 0000613251 00000 н. 0000613570 00000 н. 0000613894 00000 н. 0000620546 00000 н. 0000622414 00000 н. 0000624963 00000 н. 0000627921 00000 н. 0000643069 00000 н. 0000650335 00000 н. 0000654019 00000 н. 0000665451 00000 п. 0000669461 00000 п. 0000677342 00000 н. 0000688999 00000 н. 0000696338 00000 п. 0000704754 00000 н. 0000714425 00000 н. 0000725003 00000 н. 0000745300 00000 н. 0000745561 00000 н. 0000745831 00000 н. 0000746078 00000 н. 0000748378 00000 н. 0000752538 00000 н. 0000752616 00000 н. 0000752766 00000 н. 0000752865 00000 н. 0000752971 00000 н. 0000753085 00000 н. 0000753199 00000 н. 0000753560 00000 н. 0000753807 00000 н. 0000754133 00000 н. 0000754393 00000 н. 0000754693 00000 н. 0000754780 00000 н. 0000755010 00000 н. 0000755221 00000 н. 0000755568 00000 н. 0000755878 00000 н. 0000756422 00000 н. 0000756702 00000 н. 0000757004 00000 н. 0000757243 00000 н. 0000757805 00000 н. 0000758117 00000 н. 0000758252 00000 н. 0000758494 00000 н. 0000758786 00000 н. 0000759169 00000 н. 0000759357 00000 н. 0000759497 00000 н. 0000759764 00000 н. 0000759894 00000 н. 0000759989 00000 н. 0000760542 00000 н. 0000761076 00000 н. 0000761256 00000 н. 0000761474 00000 н. 0000761648 00000 н. 0000761927 00000 н. 0000762211 00000 п. 0000762377 00000 н. 0000762448 00000 н. 0000762567 00000 н. 0000763008 00000 н. 0000763417 00000 н. 0000763791 00000 н. 0000764263 00000 н. 0000764544 00000 н. 0000765085 00000 п. 0000765188 00000 н. 0000765336 00000 н. 0000765676 00000 н. 0000765779 00000 н. 0000766333 00000 н. 0000766428 00000 н. 0000766576 00000 н. 0000766743 00000 н. 0000766995 00000 н. 0000774399 00000 н. 0000774793 00000 н. 0000775032 00000 н. 0000775182 00000 н. 0000775458 00000 н. 0000775711 00000 н. 0000775843 00000 н. 0000776126 00000 н. 0000776474 00000 н. 0000776606 00000 н. 0000776839 00000 н. 0000776977 00000 н. 0000777292 00000 н. 0000777492 00000 п. 0000777690 00000 н. 0000778042 00000 н. 0000778409 00000 н. 0000778500 00000 н. 0000778730 00000 н. 0000779091 00000 н. 0000779252 00000 н. 0000779778 00000 н. 0000780156 00000 н. 0000780406 00000 н. 0000780854 00000 н. 0000781400 00000 н. 0000781630 00000 н. 0000781900 00000 н. 0000782523 00000 н. 0000782664 00000 н. 0000782833 00000 н. 0000782944 00000 н. 0000783027 00000 н. 0000783134 00000 н. 0000783463 00000 н. 0000783635 00000 н. 0000783820 00000 н. 0000784091 00000 н. 0000784588 00000 н. 0000784959 00000 н. 0000785239 00000 п. 0000785770 00000 н. 0000785828 00000 н. 0000786029 00000 н. 0000786083 00000 н. 00007
00000 н. 0000792138 00000 н. 0000801855 00000 н. 0000802163 00000 н. 0000802283 00000 н. 0000802307 00000 н. 0000802386 00000 н. 0000802463 00000 н. 0000802832 00000 н. 0000803118 00000 н. 0000803187 00000 н. 0000803305 00000 н. 0000833484 00000 н. 0000833525 00000 н. 0000863809 00000 н. 0000863850 00000 н. 0000866152 00000 н. 0000866193 00000 н. 0000867473 00000 н. 0000867514 00000 н. 0000897798 00000 н. 0000897839 00000 н. 0000897917 00000 н. 0000898246 00000 н. 0000899862 00000 н. 0001998208 00000 п. 0002001648 00000 н. 0002082510 00000 п. 0000009601 00000 п. 0000007831 00000 н. трейлер ] / Назад 12501927 / XRefStm 9601 >> startxref 0 %% EOF 1659 0 объект > поток hVmPT ~ ν {enXD + «~%` De *] L8 ] «1HЬ2 $, Kd! I ~
проверенных проектов по экономии денег; 3400 фотографий и иллюстраций (креативный домовладелец) Ресурс 600 страниц с 325 поэтапными проектами DIY: редакторы Creative Homeowner: 9781580117838: Amazon.com: Книги
Упаковано с полноцветными фотографиями от корки до корки Ultimate Guide: Home Repair and Improvement очень полезно и очень рекомендуется.
— Обзор книги Среднего Запада
Это руководство настоятельно рекомендуется.
— Библиотечный журнал
Основные инструкции по ремонту сантехники и электричества, отопления и охлаждения, кровли и сайдинга, шкафов и столешниц и т. Д.
— Этот старый дом
«Упаковано с полноцветными фотографиями от обложки до обложки. Ultimate Guide: Home Repair and Improvement очень полезно и настоятельно рекомендуется.»
―The Midwest Book Review
» Это руководство настоятельно рекомендуется «
―Library Journal
С задней стороны обложки
ULTIMATE GUIDE
ДОМАШНИЙ РЕМОНТ И УЛУЧШЕНИЕ
3400 ЦВЕТНЫХ ФОТОГРАФИЙ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ
БОЛЕЕ 325 ПОШАГОВЫХ ПРОЕКТОВ со списками инструментов и материалов
Иллюстрированный раздел с фотографиями подрядчиков РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ и управление вашим проектом реконструкции.
КОМПЛЕКСНЫЕ СЕКЦИИ ПРОВОДКИ И САНТЕХНИКИ
ПРОЕКТЫ, ДОБАВЛЯЮЩИЕ ДОБАВЛЕНИЯ ВАШЕМУ ДОМУ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БОЛЕЕ 20 ОТРАСЛЕВЫХ ЭКСПЕРТОВ
ОБЩИЙ ИНДЕКС И ГЛОССАРИЙ и учебное руководство для всех, кто хочет переделать, отремонтировать, отремонтировать или сохранить какой-либо аспект своего жилища.Обилие прямой мудрости. Очень полезно и очень рекомендуется ».
—Midwest Book Review
Об авторе
Потребители признают Creative Homeowner своим ведущим и надежным источником лучшей информации, вдохновения и инструкций, касающихся дома и дома. Creative Homeowner — выдающийся издатель книг по всем аспектам украшения и дизайна; ремонт и благоустройство дома; планы домов; садоводство и ландшафтный дизайн; и гриль.Книги Creative Homeowner выделяются среди других изданий полными и простыми инструкциями, актуальной информацией и широким использованием цветной фотографии. Среди его бестселлеров — Ultimate Guide to Home Repair and Improvement, Updated Edition ; Полное руководство: сантехника, 4-е обновленное издание ; и Ultimate Guide: Wiring, 8-е обновленное издание .
Drake Ready Mix Inc Сделай сам
Самостоятельно возьмитесь за свой следующий проект
Для всех вас, «самодельщиков», Drake Ready Mix Inc предлагает вам несколько советов и инструкций по работе с бетоном, выбору правильных инструментов и определению типа бетона. для вашего проекта, сколько заказать и другие возможные проблемы.
Работа с бетоном
Бетон — один из самых универсальных строительных материалов. Его можно использовать для чего угодно, от целых зданий до частей зданий, тротуаров, патио, отверстий для столбов, ступенек и даже декоративных проектов.
Бетонным работам тоже легко научиться, хотя и непосильно.
Инструменты, которые могут вам понадобиться
Инструменты, необходимые для бетонных работ, включают в себя деревообрабатывающие инструменты для строительства форм — молоток, ручную торцовочную пилу, переносную циркулярную пилу, измерительную ленту, угольник, уровень и уровень с веревкой, а также небольшие санки и булаву. .Монтировка нужна для разборки форм при высыхании бетона. Транспортировка строителя или лазерный уровень могут упростить выравнивание или размещение формы для выравнивания.
Также требуются инструменты для подготовки бетона. Инструменты для вашего проекта зависят от того, какую работу вы будете выполнять. Для перемещения жидкого бетона требуются лопаты и мотыги. Резиновые набедренные сапоги необходимы для перехода вброд по мокрому бетону. Для небольших работ требуется тачка или смесительный ящик для смешивания материалов. Мотыга с отверстиями облегчает перемешивание материалов.Мощный миксер также может быть очень удобен для небольших и средних работ.
Инструменты для отделки бетона включают в себя стяжную доску, длина которой превышает длину заливки, чтобы снять бетон и выровнять его с краями формы. Тампер также может быть полезен для закрепления бетона в формах. К другим важным инструментам отделки относятся кромкообрезной станок, канавка, терка из магния или дерева, шпатель для чистовой обработки, остроконечный шпатель, цементная щетка и водяной шланг.
Для больших проектов, таких как перекрытия или перекрытия, вам понадобится поплавок с кронштейном.Модели Marshalltown Trowel Company включают Auto-Just или RotaLeveler. Marshalltown также упрощает задачу для новичков с помощью Concrete Apprentice Tool Kit. Он включает в себя чистовой шпатель и магниевую терку (оба с ручкой DuraSoft), деревянную терку, канавку, кромкообрезной станок с изогнутым концом, краевой шпатель и книгу Marshalltown Tips, все упакованные в прочную брезентовую сумку для инструментов.
Рекомендованная розничная цена 138 долларов США. Для больших проектов вы можете арендовать затирочную машину. Материалы в бетоне могут вызвать раздражение кожи, поэтому надевайте рубашки, брюки и перчатки с длинными рукавами.
Сколько бетона следует заказывать
Чтобы заказать правильное количество бетона, сообщите поставщику ширину, длину и толщину плиты или фундамента, который вы собираетесь залить. Они помогут вам рассчитать необходимое количество. На небольших работах вы можете придумать свое собственное. Следующая диаграмма из Маршаллтауна предоставляет основную информацию о необходимых кубических ярдах:
Формовка
При формировании тротуара или плиты вы должны сначала выкопать участок и удалить весь дерн и мусор.Сделайте углубление на нужную глубину. Например, 4-дюймовая заливка может быть утоплена, чтобы верх был немного выше уровня земли. Вся территория должна быть хорошо уплотнена и иметь одинаковую глубину.
Также держите землю слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2×6. Вбейте колья в землю на задней стороне форм примерно через каждые 3–4 фута друг от друга. Забейте или отрежьте колья заподлицо с вершинами опалубочных досок. Прикрепите колья к опалубке с помощью дуплексных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после схватывания бетона.
Изогнутые участки можно сформировать с помощью фанеры или ДВП толщиной четверть дюйма. Убедитесь, что формы выровнены или соответствуют желаемому уровню. Уровень плотника можно использовать для небольших проектов, уровень струны можно использовать для больших пробегов, но переход строителя лучше всего подходит для больших заливок. Затем установите равномерный уклон, используя песок или мелкий гравий глубиной 1 или 1 1/2 дюйма.
Бетонная прогулка — один из простейших проектов и хороший «начальный» проект. Показана типичная форма перед гравийным или песчаным основанием.
Кнопка
Подъездная дорожка или внутренний дворик могут иметь край «ребра жесткости» для придания прочности. Обратите внимание на использование щебня и стальных армирующих материалов.
Кнопка
Бетонные ступени — еще один распространенный бетонный проект.
Кнопка
Бетонные опоры и фундаменты зданий — довольно сложная работа, как при построении опалубки, так и при заливке.Опоры должны соответствовать региональным нормам относительно глубины промерзания.
Кнопка
Фундаменты домов и стены подвалов требуют опыта и специального оборудования. Неопытным стоит доверить эту работу профессионалам.
Кнопка
Если плита большого размера, вам нужно разделить ее на более мелкие, легко обрабатываемые секции. Подъездные пути и полы в гаражах необходимо укрепить стальными прутьями или проволочной сеткой.Опоры и фундаменты также должны быть усилены в соответствии с местными нормативами. Подъездные пути и полы в гаражах обычно заливаются толщиной от 4 до 6 дюймов. Тротуары и другие работы обычно заливают толщиной от 3 до 4 дюймов. Фундаменты и опоры заливаются кодом.
Первый шаг — построить форму, которая будет удерживать полужидкий бетонный материал до тех пор, пока он не схватится. Хорошие твердые формы просто необходимы, потому что бетон очень тяжелый. На изображении показаны тестовые доски, используемые с веревкой для выкладки перекрытия пола в гараже.
Кнопка
Дуплексные гвозди используются для скрепления опалубки между собой. Их двойные головки позволяют легко демонтировать форму после заливки и застывания бетона.
Кнопка
Это заполненная форма для этажа гаража. Обратите внимание, заливка ведется на склоне, а нижняя часть заполнена каменной / грязевой насыпью. Затем будет установлен слой гравия и добавлена стальная арматура перед заливкой.
Кнопка
Заливка
Бетон не следует заливать в очень жаркие и сухие дни, так как бетон высохнет до того, как затвердеет должным образом. Бетон тоже не стоит перерабатывать. По этой причине бетон следует распределить равномерно и быстро после начала заливки. Обязательно немного переполняйте формы. Если заливка чрезмерно обработана, на поверхность будет всплывать слишком много воды, что может вызвать образование накипи после высыхания бетона.
Как только бетон хорошо распределится по площади, по всем углам и щелям, используйте стяжку, чтобы стянуть излишки.Это операция, выполняемая двумя людьми, и в лучшем случае это тяжелая работа, особенно на больших разливах. Стяжка должна выходить за края формы как минимум на 3 дюйма с каждой стороны.
Начиная с одного конца опалубки, поместите стяжную доску поверх опалубочных досок, а затем, используя движение из стороны в сторону, одновременно потянув доску, протяните ее поперек опалубочных досок к противоположному концу. Стяжка выравнивает бетон по верхушкам опалубочных досок, стягивая излишки бетона. Любые углубления будут видны и должны быть немедленно заполнены, а область заново заштукатурена.
Следующим шагом будет плавание поверхности. Для небольших проектов можно использовать деревянную или магниевую поплавок. Это помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. На больших разливах используется поплавок. Отодвиньте поплавок от себя по поверхности, слегка приподняв передний край, чтобы лезвие не закапывалось. Затем потяните поплавок назад под почти плоским углом.
Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко изменять уровень поплавка при толкании и вытягивании.Плавание сглаживает поверхность и выводит на поверхность немного воды.
Используйте деревянную или магниевую терку, чтобы разгладить бетон и обработать заполнитель. На больших разливах используется поплавок.
Кнопка
Отделка
Отделка бетона состоит из нескольких этапов. Некоторые действия следует делать независимо от желаемой шероховатости поверхности. Некоторая отделка бетона дает либо шероховатую, либо гладкую поверхность.В любом случае, первым делом следует использовать шпатель с острием или по краям, чтобы отделить край бетона от формы.
Используйте обрезной станок по верхнему краю формы. Это создает закругленный край, который не отколется при снятии формы.
Обрезной станок следует держать достаточно ровным, но при движении вперед держите переднюю часть слегка приподнятой, а при движении назад — заднюю.
Соединение — следующий шаг на таких проектах, как тротуары и проезды. Это предотвращает растрескивание плит.Контрольные швы обычно располагаются с интервалами, равными ширине заливки. Однако рекомендуется не превышать 10 футов в любом направлении без стыка. Стык должен быть вырезан не менее чем на четверть глубины плиты. Для этого шага используется фуганок.
Поместите линейку по поверхности и проведите фуганком по прямой кромке, чтобы создать красивую прямую линию. Как и в случае с обрезным станком, при движении вперед держите переднюю часть слегка вверх. Контрольные швы в больших плитах также можно разрезать после затвердевания бетона с помощью ножа для резки камня в циркулярной пиле или пиле по бетону.
Затем используйте терку, чтобы разгладить и выровнять поверхность. Это также поможет удалить любые следы, оставленные обрезным станком или фуговальным станком. Для грубых или текстурированных поверхностей используйте деревянную терку. Для проектов, требующих более гладкой поверхности, используйте терку из магниевого или алюминиевого сплава. Удерживая поплавок на поверхности, двигайте его по дуге, перекрывая дуги по мере продвижения. Не переусердствуйте с обработкой поверхности.
Последний этап отделки — затирка. Небольшие проекты можно выполнять вручную. Marshalltown рекомендует шпатель 14 на 4 или 16 на 4 для большинства отделочных работ.Первую затирку следует производить, прижимая лезвие к поверхности. Снова используйте мастерок по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на 1/2 дюйма. Поверхность следует несколько раз хорошо затереть, чтобы получить твердую и прочную поверхность.
Дайте бетону немного схватиться для дополнительной затирки. Подходящий момент — это когда блеск воды исчезает, а отпечаток оставляет менее 1/4 дюйма углубления. Эти затирки следует выполнять достаточно энергично и с небольшим наклоном шпателя, надавливая на задний край.
Затирочная машина — лучший выбор для больших плит. Эти единицы можно арендовать в пунктах проката инструментов. Затирка позволит получить гладкую, твердую и гладкую поверхность. Эти поверхности легко чистить, но во влажном состоянии они могут быть скользкими. Слегка протрите поверхность щеткой после затирки, чтобы получить более шероховатую и нескользкую поверхность.
Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко изменять уровень поплавка при толкании и вытягивании. Плавание сглаживает поверхность и выводит на поверхность немного воды.
Используйте шпатель, чтобы «отрезать» бетонный край от опалубки.
Кнопка
Используйте кромкообрезной станок, чтобы слегка скруглить край бетона.
Кнопка
Деформационные швы необходимо вырезать в больших плитах. Фуговальный станок, прижатый к прямой кромке, создает красивый ровный паз.
Кнопка
Последний шаг — выровнять поверхность шпателем.
Кнопка
Отверждение
После заливки бетон должен оставаться влажным в течение пяти-семи дней. Не позволяйте ему высыхать. Накройте его полиэтиленовой пленкой и ежедневно увлажняйте поверхность.
Создание кирпича
или Country Stone Проект Один забавный и необычный проект — использование бетона особых форм для создания дорожек, патио и дворов. Форма Quikrete WalkMaker доступна с узорами под кирпич или камень, а также цементные цвета коричневого, желтовато-коричневого, красного и угольного цветов, чтобы проекты выглядели более естественно.
Установите WalkMaker на землю. Вы можете сначала удалить дерн. Смешайте краску с водой, а затем добавьте ее в армированный фибробетоном Quikrete в соответствии с инструкциями на упаковке.
Сделайте это в смесительной ванне или тачке. Заполните полости формы бетоном. Выровняйте поверхность со всех сторон острым шпателем до однородного состояния.
Немедленно снимите форму и переместите ее рядом с только что завершенной секцией. Повторяйте процесс, пока проект не будет завершен.Держите поверхность влажной около семи дней, чтобы бетон полностью затвердел. После того, как весь проект застынет в течение одной недели, нанесите строительный раствор Quikrete или песчаную смесь между кирпичами или камнями. Убедитесь, что материалы хорошо уложены в щели, а затем удалите излишки из шланга.
Текстурированный бетон
Один очень интересный проект — текстурирование бетона, напоминающее любое количество кладочных материалов, с использованием текстурных матов BonWay Tool. Бетонный дворик в стиле простой Джейн сразу же приобретает вид чего угодно — от тесаного камня до лондонского булыжника или старой мексиканской плитки.
Шаги просты. Обработайте бетон обычным способом. Добавьте в бетон отвердитель Bon True Color или Bon Ironex Integral Colors (добавляя последние непосредственно в бетон во время смешивания). Затем нанесите Bon True Color Release Agent. Перед схватыванием бетона утрамбуйте текстурные маты на месте. Смыть излишки разделительной смазки с помощью мойки высокого давления. Наконец, нанесите Bon BossGloss или Boss Matte Clear Enhancer. Вуаля! Великолепный новый внутренний дворик или дорожка.
Советы по безопасности
Бетонные материалы тяжелые.При подъеме мешков не допускайте травм спины, приседая и используя ноги, а не спину. Надевайте защитные очки, чтобы не поранить глаза разбрызгиванием материалов. Используйте респиратор, чтобы отфильтровать бетонную пыль.
Надевайте водонепроницаемую обувь, чтобы защитить ноги, если стоите в бетоне. Надевайте резиновые перчатки, чтобы избежать раздражения кожи. При плавании или затирке надевайте наколенники.
Как покрасить дверь — Пошаговое руководство
Один из быстрых и простых способов украсить свой подъезд — это нанести новый слой краски, обучаясь красить дверь.Знание того, как красить дверь, гарантирует, что вы сможете быстро и легко обновить внешний вид вашего пространства, не выходя на улицу и не покупая все новые двери, и вы можете красить как внутренние, так и внешние двери, используя один и тот же метод.
Для многих людей научиться красить дверь обшивкой и получить профессиональный вид — это огромная проблема. К счастью, мы немного поэкспериментировали и опробовали разные инструменты, материалы и методы, так что вам не нужно. Вместо этого вы можете взять то, что мы узнали, и использовать это, чтобы научиться красить дверь с помощью этого простого пошагового руководства.Мы даже перечислим все инструменты и материалы, которые вам следует собрать и иметь в одном месте, когда вы научитесь красить дверь, чтобы ваш проект прошел гладко от начала до конца.
Необходимые материалы и инструменты
Малярный валик
Скребок для краски
Шпатель
Тряпки
Втулка роликовая
Роликовый лоток
Шлифовальные губки
Наждачная бумага
Торговый свет
Магазин пылесоса
Пинцет
Универсальный нож

Умение красить дверь может помочь вдохнуть новую жизнь в старые двери вместо того, чтобы выходить на улицу и покупать новые.Он также может помочь вам быстро и легко обновить внешний вид вашего дизайна или внешний вид вашего дома. Маляр — Португалия by Alain Wibert / CC BY-ND 2.0
Как выбрать цвет и тип краски
Прежде чем вы начнете этот проект и научитесь красить дверь, вы должны выбрать правильный внешний или внутренний цвет краски, в зависимости от местоположения указанной двери. Доступно много типов красок, но вы хотите подумать о блеске.Если вы выберете краску с ровной поверхностью, отпечатки рук и потертости очень трудно уберечь от двери, особенно вокруг ручки.
Если вы выберете высокоглянцевую краску, вы получите что-то, что очень легко очистить, если на нем есть потертости или пятна, но это подчеркнет любой крошечный недостаток в вашей покраске. Итак, подготовительные работы и сама покраска должны быть безупречными, и это страшная мысль, когда вы впервые учитесь красить дверь. Вместо этого в качестве компромисса выберите полуглянцевую или матовую поверхность.
Совет — Вам следует выделить минимум три-пять часов, когда вы учитесь красить дверь, чтобы завершить проект. Время будет зависеть от вашей точности и состояния двери. Если вы добавите время сушки, это легко превратится в проект на целый день. Итак, если вы красите внешнюю дверь или дверь в ванную, которую вам абсолютно необходимо сделать как можно скорее, начните с раннего утра, чтобы к сумеркам вы могли уже повесить ее.
Вам следует выбрать краску, которая обеспечивает очень гладкую поверхность.Эти типы красок обычно обозначаются как «дверные и отделочные» или «эмалевые». Супер гладкая краска может стоить от 25 до 30 долларов за кварту, но она даст вам отличные результаты.
В частности, алкиды на водной основе — отличная краска для инвестиций, когда вы учитесь красить дверь. Эти типы красок сохнут медленно, так что это продлит время вашего рисования. Однако они выравниваются так же хорошо, как и алкиды на масляной основе. После того, как вы нанесете их валиком, они обычно позволяют пропустить этапы очистки, описанные в этом руководстве, и получить великолепные результаты.Очистить ими очень легко, но вам придется подождать от 16 до 24 часов, чтобы нанести второй слой. Так что, если вы торопитесь, эта краска не для вас.
Как настроить идеальную рабочую станцию
Вы можете настроить свое рабочее место до того, как начнете шлифовать дверь, но вам придется вернуться и очистить ее, чтобы избавиться от случайной шлифовальной пыли. Когда вы будете готовы к грунтовке и покраске, убедитесь, что ваше рабочее место очень чистое и хорошо освещено. В этом проекте не следует полагаться на верхнее освещение.Вместо этого возьмите рабочий свет и поместите его на высоте четырех-пяти футов над полом. Это даст вам свет под низким углом, который подчеркнет любые выступы или потеки во время рисования, и вы сможете исправить их до того, как они высохнут.
Вы также хотите избавиться от любых беспорядочных опилок в этом районе. Любые опилки, которые окажутся на верстаке, попадут на ваши кисти. Любые опилки в воздухе создадут усы на краске и помешают получить полностью гладкую поверхность. Постарайтесь свести к минимуму движение воздуха в помещении.Это замедлит процесс высыхания, но также снизит вероятность попадания пыли на влажную краску. Закройте окна и двери, выключите систему воздушного охлаждения или обогрева.
Как покрасить дверь — Пошаговое руководство
Теперь, когда у вас есть идеальный цвет краски, который сочетается с текущим цветом вашего дома или выделяется из него, и вы выбираете правильный блеск, пора погрузиться в процесс и узнать, как использовать его с пользой, и научиться красить дверь. Мы разбили этот процесс на несколько простых шагов, которые проведут вас через весь проект от начала до конца, независимо от того, красите ли вы внутреннюю или внешнюю дверь.
Шаг первый — Очистите и снимите дверь
Первое, что вы захотите сделать, когда научитесь красить дверь, — это снять ее с текущей вешалки. У вас может возникнуть соблазн раскрасить его, пока он висит, но это верный способ получить неравномерный результат. Работа над плоской дверью в вашем гараже, подвале или мастерской даст вам гораздо лучший контроль над условиями сушки и освещением, чтобы обеспечить ровную отделку. Кроме того, плоская укладка двери поможет свести к минимуму растекание краски при нанесении слоев.
Для начала возьмите хорошее бытовое чистящее средство и очистите дверь, прежде чем снимать ее. Вы можете использовать практически любой очиститель для этой части проекта, если он прорежет жир. Обратите особое внимание на очистку области вокруг дверных ручек, потому что они очень склонны к образованию жирных отложений. Когда она станет чистой, снимите дверцу с петель.
Шаг второй — Очистка и снятие оборудования
Мы делаем все, чтобы научиться красить дверь как можно проще для вас, поэтому следующим шагом будет удаление всей фурнитуры с двери.Сюда входят защелки и петли. Отвинтите все эти детали и отложите их в стороне.
Вы можете заметить, что на оборудовании есть старые брызги краски, и вы можете легко удалить их с помощью средства для снятия краски. Только убедитесь, что он не повредит прозрачное покрытие оборудования. Если вас это беспокоит, вы можете замочить фурнитуру в теплой мыльной воде, пока крошки краски не отслоятся. Тщательно их просушите.
Пока эти детали сохнут, начните осматривать дверь.Если вы видите отверстия или вмятины, заполните их шлифовальной шпатлевкой для дерева. Если у вас особенно глубокие вмятины или выбоины, возможно, вам придется заполнить их дважды, чтобы компенсировать усадку. Цель состоит в том, чтобы получить как можно более ровную и гладкую поверхность, чтобы ваша дверь выглядела как можно лучше, когда вы научитесь красить дверь.
Шаг третий — шлифовка двери, гладкая
Когда вы заполнили все отверстия и канавки и дождались высыхания шпатлевки, пора отшлифовать дверь, чтобы поверхность стала гладкой, и удалить старую краску.Начните с наждачной бумаги с зернистостью 180 или 220 или шлифовальной губки и обработайте дверь. Этой зернистости достаточно, чтобы придать поверхности двери шероховатость, и грунтовка будет лучше держаться.
Используя ту же наждачную бумагу, аккуратно сгладьте все дефекты или сколы краски, оставшиеся от предыдущих работ. Это, пожалуй, самая утомительная часть изучения того, как красить дверь, и вы можете сделать это вручную или с помощью орбитальной шлифовальной машины. На ровных участках двери вам нужно выровнять старые следы от кисти и неровности, используя более твердый шлифовальный блок.Чтобы попасть в фасонные профили вашей двери и добраться до любых неровностей, используйте губки, шлифовальные диски и обрезки наждачной бумаги, пока она не станет гладкой.
Начните шлифование с зернистостью 120 или 150, как только вы выровняете неровности. Вы можете заменить проблемные участки на бумагу с зернистостью 80, но после этого вы можете использовать бумагу с более мелким зерном, чтобы сгладить любые оставшиеся от шлифовки царапины и придать аккуратный вид. Шлифовальная машинка с произвольным вращением на ровных участках поможет вам сэкономить массу времени на этом этапе.

Шлифовка двери поможет устранить любые недостатки, которые могут появиться у вас, когда вы научитесь красить дверь. Цель состоит в том, чтобы получить абсолютно ровную и гладкую поверхность, которая превратится в вашу краску, когда вы закончите этот проект. Bosch GEX1251AE Орбитальная шлифовальная машина by Mark Hunter / CC BY 2.0
Шаг четвертый — очистка от шлифовальной пыли
Краска очень часто прилипает к наждачной бумаге, и это может легко забить зерно и сделать его бесполезным для этого проекта.Вот почему вам следует дважды проверить этикетку при ее покупке и получить наждачную бумагу, специально предназначенную для краски. В конечном итоге он все равно забивается, но с помощью этой наждачной бумаги он будет забиваться меньше, чем с помощью традиционной наждачной бумаги.
Возьмите пылесос с насадкой-щеткой и удалите большую часть шлифовальной пыли с дверцы. Затем возьмите влажную тряпку и протяните ею дверь, чтобы избавиться от остатков пыли. Дайте двери полностью высохнуть, прежде чем вернуться, и еще раз проверьте ее.
Шаг пятый — заправьте дверь
Если вам нужно нанести слой грунтовки на дверь, это следующий шаг в обучении красить дверь.Если заливка не требуется, можно пропустить этот шаг и перейти к следующему. Вам нужно будет нанести на дверь один или два слоя грунтовки, если:
У вас новая дверь без грунтовки
Вы купили латексную краску, и ваша дверь уже покрыта масляной краской. Вы можете проверить, была ли предыдущая краска на вашей двери латексной или масляной, с помощью медицинского спирта. Возьмите тряпку и налейте на нее небольшое количество медицинского спирта, прежде чем тереть ею дверь. Если краска сходит с тряпки, значит, у вас латекс.Если краска не удаляется спиртом, значит, это масло на масляной основе и требуется грунтовка.
Возможно, вам не потребуется грунтовать дверь, чтобы подготовить ее к покраске. Вы можете проверить и убедиться, что грунтовка вам не нужна, по телефону:
У вас латексная краска, а на двери латексная краска
У вас новые двери с грунтовкой
Вы выбрали краску Benjamin Moore Advanced и наносите ее на ранее окрашенную дверь. Он без проблем нанесет покрытие на масляную или латексную краску и не оставит следов кисти или валика, чтобы обеспечить гладкую поверхность.
Шаг шестой — Отшлифуйте, когда грунтовка высохнет
Если вы наносите один или два слоя грунтовки на дверь, когда учитесь красить дверь, дайте ей полностью высохнуть. Тщательно зашлифуйте все дефекты грунтовочного покрытия, чтобы получить красивую гладкую поверхность. Вы можете направить свет на поверхность двери, чтобы увидеть любые недостатки, о которых вам нужно позаботиться. Отметьте все места, которые могут потребовать повторного нанесения шпатлевки, используя малярный скотч или малярный скотч.
Вернитесь и заполните эти места шпатлевкой для дерева и дайте ей высохнуть.Тщательно отшлифуйте их и перекрашивайте другим мазком или грунтовкой. Вам не нужно заново делать всю дверь. Вы можете аккуратно нанести пятно на краску и дать ей высохнуть.
Шаг седьмой — Покрасьте дверь в секциях
Многие люди добиваются хороших успехов при покраске дверей, используя только кисть, но мы обнаружили, что использование комбинации валика и кисти позволяет выполнить работу быстрее, обеспечивая более гладкую поверхность. Кроме того, вместо того, чтобы красить дверь сверху вниз, вы получите лучшие результаты, следуя определенному порядку, например:
Старт по краям
Когда вы узнаете, как красить дверь, вы захотите выработать привычку начинать с рисования краев двери с помощью валика или небольшой кисти.Работайте небольшими участками и убедитесь, что краска не капает по краям и не остается полос. Даже если вы не часто видите края, вам нужна гладкая поверхность. Дайте им высохнуть, когда будете покрывать их.
Покраска панелей
Когда закончите края, пора красить панели. Это маленькие квадратики или прямоугольники на двери. Очень хорошо подойдет 1 ½-дюймовая кисть для покраски углубленных формовочных участков панелей, а затем вы можете взять валик и покрасить плоские поверхности в середине панелей.
Убедитесь, что вы нанесли краску во все канавки и углы панелей, прежде чем провести кистью по краске, чтобы разгладить ее. Тщательно сотрите остатки краски вокруг панели. Когда вы используете кисть для обработки краев, вам нужно немного растушевать края, чтобы избежать резких краев в готовом продукте.
Для внутренних плоских поверхностей панелей быстро нанесите валик на плоскую поверхность. Это даст вам неровную поверхность, но вы можете вернуться с кистью и разгладить все.Будьте очень осторожны, чтобы не прикасаться к профилям, окружающим панели, на этом этапе, потому что вы уже должны были их покрасить и сгладить.
Раскрасьте рамы и рельсы
Поручни и стойки — это вертикальные и горизонтальные части двери, которые окружают панели. Вы получите четырехдюймовый валик и нанесите на него краску, следя за тем, чтобы вы не покрывали более двери за один раз, чтобы снизить вероятность смазывания и получения результатов профессионального уровня. Остерегайтесь краев и не допускайте попадания краски на края дверных панелей.
Когда вы учитесь красить дверь, убедитесь, что вы всегда рисуете зернистостью. Для этого вы можете провести кистью по стыкам, где встречаются части двери, прежде чем провести кистью по прямой линии через перекресток. Это сделает все видимые следы кисти похожими на рисунок текстуры натурального дерева на двери, а не на оставшиеся следы кисти.
После того, как вы закончите красить дверь, дайте ей полностью высохнуть в соответствии с инструкциями производителя краски. Скорее всего, вам придется нанести второй слой, поэтому следуйте инструкциям и повторите процесс.Дайте ему высохнуть, прежде чем снова повесить.

Умение красить дверь по частям увеличит ваши шансы на получение результатов профессионального уровня каждый раз, когда вы будете следовать этому шаблону. Это снижает вероятность того, что вы случайно что-то испачкаете или попадете на свою работу. Маляр по wan mohd / CC BY-NC-ND 2.0
Шаг восьмой — Установите оборудование и повесьте дверь
Когда вы нанесете столько слоев краски, сколько хотите, и ваша дверь будет выглядеть гладкой и сухой, самое время установить фурнитуру.Возьмите оборудование из того места, где вы его хранили раньше, и используйте отвертку, чтобы снова прикрепить его. Повесьте дверь на прежнее место.
Советы по грунтованию, окраске и гладкой поверхности
Большая часть причин, по которым люди нанимают профессионалов, чтобы они приходили и рисовали для них, вместо того, чтобы научиться красить дверь самостоятельно, заключается в том, что они боятся, что не смогут получить те же результаты, что и профессионалы. Однако эти советы помогут вам достичь результатов профессионального уровня, сэкономив при этом деньги.
Насадки для заправки
Прежде всего, это советы по грунтованию, потому что это основа всей вашей покраски. Если грунтовка неровная, краска тоже будет неровной. Если вы хотите получить ультра-гладкую поверхность, найдите время, чтобы нанести два слоя грунтовки и дать им высохнуть на 100% между слоями. Вы также можете нанести грунтовку на дверь, чтобы покрыть только те области, которые вы отшлифовали до голой древесины или заделанных вмятин. Однако рекомендуется грунтовать всю дверь, потому что краска лучше прилипнет, и вы получите более ровную поверхность.
В идеале, когда вы покупаете грунтовку, попросите в магазине грунтовку, которая хорошо выравнивается, совместима с вашей краской и гладко шлифуется. После того, как вы покрасите его, дайте грунтовке высохнуть в течение 24 часов, прежде чем шлифовать ее. Чем дольше она высохнет, тем лучше будет ваша грунтовка. Когда будете шлифовать грунтовку, сделайте пару быстрых проходов наждачной бумагой с зернистостью 220 и осматривайте ее в процессе работы.
Загрунтуйте дверь, закрасьте края и сотрите излишки. Нанесите краску или кисть на все четыре края двери, когда вы научитесь красить двери.Немедленно сотрите всю краску, попавшую на дверь, с помощью губчатой щетки или тряпки. Если вы этого не сделаете, он высохнет и создаст неровную поверхность.
Советы по покраске
Вообще говоря, живопись — это огромная гонка со временем. Придется работать быстро, чтобы краска на двери разгладилась, пока она не стала слишком липкой для работы. Если вы этого не сделаете, ваши жесткие следы от кисти не выровняются и не исчезнут. Вы можете рассмотреть возможность добавления добавки к краске, которая улучшит ее выравнивание и замедлит время высыхания.
Также важно, чтобы вы начали с беспыльной двери. Вытрите его влажной тряпкой после шлифования, чтобы удалить все остатки. Сделайте это прямо перед тем, как рисовать, и сначала нарисуйте четыре края двери. Это почти гарантия того, что краска случайно попадет на лицевую сторону двери, когда вы красите края, и с этим гораздо легче справиться, чем если бы вы уже красили лицевую сторону двери. Вы также хотите:
Купите более дорогой ролик вместо более дешевого.Если вы этого не сделаете, валик может оставить волокна на краске. Хороший выбор — купить мини-валик с рукавами из пены, мохера или микрофибры.
Вы также можете нанести легкий слой на вашу дверь. Когда вы впервые узнаете, как красить дверь, ваш инстинкт может заключаться в том, чтобы нанести краску на густую краску. Однако гораздо легче получить пробежки, которые испортят внешний вид вашей двери, и ваши следы от кисти будут гораздо глубже.
Использование валика в любом месте ускорит ваш процесс. Таким образом, у вас будет больше времени для обработки краски, прежде чем она станет липкой и с ней будет трудно работать.
Если вы нанесли краску валиком, затем смахните ее кистью. Матовая краска выравнивается гораздо лучше, чем раскатанная, а следы от кисти менее заметны, чем следы от валика.
Вы должны запланировать нанесение как минимум двух слоев краски и двух слоев грунтовки на дверь. Если вы видите пылинки в краске, осторожно отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220 между слоями краски.

Грунтование дерева даст вам прочную основу для работы, когда вы учитесь красить дверь, а нанесение двух слоев даст вам сверхгладкую поверхность для нанесения краски. Грунтовка фанеры by Denise Krebs / CC BY 2.0
Трюки с покраской дверей
Использование нескольких приемов, когда вы научитесь красить дверь, может сделать этот процесс более плавным и менее трудоемким. Таким образом, вы можете сделать дверь поворотной, ввинтив один винт в один конец, а два — в другой. Вы сможете перевернуть дверь, когда закончите с одной стороны, и покройте другую сторону, не дожидаясь, пока она высохнет.
В мастерской намочите пол. Мокрый пол не позволит вам поднимать пыль, которая создаст небольшие неровности на вашей отделке. Смачивание пола повысит влажность, и у вас будет больше времени, чтобы разгладить краску, прежде чем она станет липкой. Это может удвоить время, необходимое для работы с краской. Также держите под рукой пинцет. Вы сможете использовать их, чтобы выщипывать щетину кисти из влажной краски, не испортив при этом свой внешний вид.
Насадки для гладкой отделки
Даже если вы самый опытный художник на свете, вы не сможете сравниться с тем, насколько красиво выглядит напыленное покрытие.Вы можете выбрать распылитель большого объема, низкого давления или безвоздушный распылитель. Оба распылителя позволяют нанести безупречный слой краски за считанные минуты, но система большого объема и низкого давления более снисходительна, когда вы учитесь красить дверь. Вы получите более тонкий спрей, и это уменьшит ваши шансы сразу нанести слишком много краски и создать потеки. Распылитель также избавит вас от лишних хлопот, если вам нужно сделать несколько дверей.
Итог
Теперь вы знаете, как покрасить дверь с помощью этого пошагового руководства.Вы можете использовать это, как нарисовать дверную направляющую, чтобы покрасить внутренние или внешние двери, сэкономив деньги на профессиональном маляре. Это относительно быстрый проект, если у вас есть подходящие инструменты и материалы, готовые к работе, и вы сможете вдохнуть новую жизнь в свою дверь, сделав ее особенной.
.
Ленточный заглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Заглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Преимущества заглубленного ленточного основания

Когда применяется

Требования к углублению

Подготовительный этап

Разметка участка

Расчет заглубления основания

Необходимый инструмент

Технология возведения

Земляные работы

Устройство подушки

Монтаж опалубки и армирование

Заливка бетонного раствора

Заключительный этап

Гидроизоляция

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Сборный ленточный фундамент

Монолитная лента фундамента

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Шаг 3 — Разметка траншеи

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Шаг 6 — Установка опалубки

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Заливка опалубки цементным раствором

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ленточный фундамент своими руками: видео инструкция

Выбор вида основания

Технология выполнения монолитного ленточного основания

Подготовка участка и разметка

Обустройство подушки

Устройство опалубки

Закладка арматуры

Коммуникации и вентиляция

Заливка бетоном

Гидроизоляция

Утепление

Окончание работ

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология, фото инструкция

Уточнения к инструкции под разные постройки

Рекомендации и основные ошибки

Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент мелкий ленточный.

Фундамент свайно-ленточный.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Устройство и типы

С опалубкой или без нее

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Разметка площадки

Земляные работы

Уплотнение дна котлована и подсыпки

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Армирование

Заливка ленточного фундамента

Лечение

Ленточный фундамент

Колонный фундамент

Свайный фундамент

Примечание!

Плитный фундамент

Примечание!

План строительства фундамента

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Фото фундамента своими руками

Примечание!