Крыша стропила односкатная: Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции

Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции

Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

• Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
• Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
• Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

Среднестатистические размеры составляющих

Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных м

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

• Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
• Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
• Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

Правильная стропильная система для односкатной крыши

Односкатный тип кровли нечасто встретишь в частном домостроении. Хотя, по мнению некоторых, это зря, ведь монтаж односкатной кровли делается куда проще, чем монтаж двускатной. С другой стороны, подобная конструкция кровли не сможет так хорошо сохранить тепло в помещении. Вот почему односкатная кровля чаще всего используется для возведения гаража, дачного дома или сарая.

Правда, если правильно выполнить работы по термоизоляции, то конструкция вполне может быть теплой. В таком случае под односкатной кровлей делается жилая комната. Давайте рассмотрим, в чем преимущества односкатной кровли, какие виды стропильной системы существуют, как выполняется расчет конструкции. К тому же мы рассмотрим, как выполнить монтаж данного типа кровли.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома

Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

1. Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
2. Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
3. Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
4. Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
5. Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
6. Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
7. Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

• первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
• при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
• из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

Расчет конструкции кровли односкатного типа

Это является первым этапом перед устройством стропильной системы. Рекомендуется составить подробный план или чертеж, на который будут ориентироваться при работе. Чтобы создать эту схему, нужно выделить такие данные:

• общую ширину постройки крыши, а также длину пролетов которая образуется между несущими стенами;
• угол ската, желаемый или получившийся;
• длину крыши односкатного типа;
• выбранный кровельный материал;
• какую высоту и ширину имеют несущие стены.

Обратите внимание! Когда односкатная крыша создается для сарая, гаража или дачного домика, можно просто поднять переднюю стену конструкции выше задней.

В итоге, от высоты поднятия будет зависеть угол ската. Второй вариант предусматривает создание подпорок, на которые и будет укладываться прогон. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы.

Для чертежей нужно знать следующие нюансы:

1. Расстояние между стенами внутри указывает на количество балок и качество укрепления стропил.
2. Прежде чем рисовать чертеж, определитесь, будете ли вы делать чердачное помещение. Оно сильно влияет на угол наклона и высоту одного фронтона.
3. Если помещение предполагает веранду или террасу, то при устройстве важно просчитать все так, чтобы она накрывала эти элементы.
4. Перечисленные факторы указывают на необходимую длину стропил, а длина помещения сказывается на их количестве.
5. Стропильные ноги нужно укладывать поперек постройки. При этом шаг монтажа составляет от 500 до 750 мм. Если постройка широкая, то потребуются длинные стропила длиннее и массивнее. Минимальное сечение составляет 80х150 мм. К примеру, если фиксация стропил выполняется над пролетом в 6–8 м, то оптимальное сечение составляет 110х200 мм и больше.
6. В качестве стропил служат качественные, просушенные пиломатериалы без дефектов, трещин и сучков. Они делаются из бруса или досок.
7. Если длина бруса недостаточная, так как помещение широкое, элементы стыкуются. Место соединения двух брусьев нужно расположить на опорной балке. При использовании досок, стыкование делается с нахлестом не меньше 500 мм.
   
8. Чтобы конструкция была надежной и со временем стропильные ноги не провисали, они подпираются и фиксируются посредством элементов кровли. Речь идет о подкосах, ригелях и стойках. Они нужны в случае, когда ширина пролета для односкатной крыши составляет 4,5 м и больше. Стропильная система для односкатной крыши:
   
9. Как видно на фото, если длина пролета равна12 м, посередине монтируется стойка, поддерживающая стропильную ногу.
10. При длине пролета между стенами 12 м и больше, вдобавок к стойке монтируется подстропильные ноги. Тогда настил будет жестче.
11. При длине пролета между стенами в 15 м и больше, нужны две стойки. Их следует установить ближе к центру пролета. Расстояние от одной стоки у другой по центру составляет треть ширины постройки. В этом месте стойки скрепляются бруском, называемым схваткой.
12. В независимости от угла кровли, стропильные ноги нужно укладывать на мауэрлат. Это опорная балка, которая устанавливается на стене и фронтоне помещения.
    

Чертеж будущей односкатной кровли должен иметь всю нужную информацию об элементах. Указываются размеры, расстояния между ними, особенности крепления и т. д. Ниже показан пример подобного чертежа односкатной кровли.

Выбираем угол односкатной кровли

Угол ската выбирается с учетом того, что получившаяся крыша образует треугольник, один угол которого всегда будет прямым. Катетами являются балки перекрытия и фронтонная часть постройки, а гипотенузой служат стропила. Это четко прослеживается на данной схеме.

Обозначения следующие:

• Lс – длина используемого стропила;
• Lbс – наш катет, указывающий на высоту фронтона от балки перекрытия к плоскости кровли;
• Lсд – ширина постройки;
• А – выбранный или искомый угол односкатной кровли.

Учитывая базовые величины, можно рассчитать все параметры односкатной конструкции. Для этого есть формула. Первая используется в том случае, когда за основу взята ширина постройки и планируемая высота фронтона. В таком случае формула следующая:

TgA=Lbc÷Lcд

Когда вы определились с углом односкатной кровли, тогда нужно вычислить будущую высоту фронтона. Для этого формула следующая:

Lbc= TgA×Lcд

В таком случае длина стропильных ног кровли рассчитывается так:

Lc=Lcд÷СоsA

Обратите внимание! Эта длина стропил не учитывает козырька с тыла или фасада помещения.

На выбор угла ската влияет много критериев. Основной из них – выбор кровельного материала. Каждый из них рекомендуется покупать для того или иного угла наклона. Вот рекомендации для популярных кровельных материалов:

1. Для устройства профнастила уклон должен составлять не меньше 8°.
2. При использовании металлочерепицы потребуется сделать крышу с углом наклона в 30°.
3. Для устройства шифера нужны показатели от 20° до 30°.
4. Что касается рулонных кровельных материалов (рубероид, битумная черепица и мягкая кровля), то угол наклона должен быть 5–7°, не меньше.

Совет! Крыша без системы подогрева в территории, где зимой выпадает много снега, идеальным решением будет кровля односкатного типа с углом наклона в 40°, несмотря на кровельный материал. Так с нее будут быстро сходить все осадки.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

• Висячая стропильная система. Ее делают редко, в случае, когда между основными стенами отсутствует капитальная перегородка. Во время работ для комфорта делается черновой настил из досок. Они укладываются на балки перекрытия кровли. Здесь и нужно собрать ферму стропильной системы. Для надежности висячей системы, стены, находящиеся параллельно, делаются одной высоты. Именно на них устанавливают балки перекрытия.
  
• Наслонная стропильная система односкатной кровли подходит для конструкций, которые имеют перегородки внутри. Они играют роль дополнительных опор, на которые устанавливаются балки. В этом случае стропильные ноги жестко фиксируются на фронтонную стену с уложенным на ней мауэрлатом. Что касается нижнего края, то он может фиксироваться жестко или на скользящих креплениях. Чаще всего метод используется для строений из кирпича и камня. Жесткость конструкции придают дополнительные элементы.
  
• Скользящая стропильная система применяется для бревенчатого сруба. Благодаря ей можно нивелировать и свести к минимуму деформацию кровли, когда постройка даст усадку. Для реализации данного типа кровли нужно жестко зафиксировать стропила на фронтоне стены, на мауэрлате. А вот нижняя часть крепится к мауэрлату скользящими фиксаторами. Их особенность в том, что при колебании стен стропила принимают оптимальное положение, двигаясь.
  

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

1. Для безопасности постройку следует перекрыть балками. Они укладываются на стену. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, на стену наклеивают рубероид. Он защитит балки от влаги и гниения. Расположить палки перекрытия нужно так, как и стропила. Шаг крепления –500–800 мм.
   
2. Сверху на балки укладывается мауэрлат. Это массивный брус, который послужит опорой. Он укладывается на заднюю нижнюю стенку постройки.
3. Чтобы безопасно передвигаться по крыше, на балки перекрытия укладывается настил из деревянных досок. Он временный.
   
4. Теперь нужно возвести фронтонную стену. Она делается из такого же материала, что само здание. Можно использовать материал полегче. К примеру, если стены кирпичные, то фронтон поднимается посредством брусков или досок.
5. Балки перекрытия нужно закрыть гидроизоляцией и вмуровать в стену. Фронтон поднимается на выбранную высоту, согласно чертежам.
6. На готовом фронтоне можно фиксировать мауэрлат. Получается, что два мауэрлата находятся параллельно друг к другу.
7. На нижнюю стену наносится разметка под крепление стропильных ног. Фиксируются сами элементы крепления.
8. Чтобы прочно зафиксировать стропило, исходя из чертежей, на нем вырезаются пазы. Это хороший вариант крепления. Пазы находятся в двух местах, вверху и внизу, чтобы войти в мауэрлат. Есть и другие методы фиксации стропильной ноги, как показано на этом фото.
   
9. После чего ноги фиксируются специальными уголками и креплениями. Сверху у фронтона ноги прикручиваются жестко. А вот нижняя часть делается в зависимости от выбранной стропильной системы односкатной кровли. Его можно жестко фиксировать или сделать скользящим.
   
10. Есть некая последовательность врезки стропильных ног. Сперва монтируют крайние элементы стропильной системы. Между ними натягивается шнур, служащий ориентиром и уровнем для последующих стропил. Не забываем, что шаг стропил соответствует шагу балок перекрытия.
11. Стропила, которые уже установлены, соединяются с балками перекрытия посредством стоек, подкосов и других элементов, чтобы придать им устойчивость. О них мы говорили выше. Фиксация выполняется уголками и скобами из металла.

     

    ​Совет! Если требуется удлинить стропила и вывести за стену, то к брусьям крепятся «кобылки». Так можно защитить прилегающую часть конструкции от осадков.

    

12. Когда конструкция односкатной кровли готова, можно приступать к утеплению и созданию кровельного пирога.

На фото видно, из каких слоев должна состоять правильная утепленная односкатная кровля.

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели.

Заключение

Создание кровли, будь то двускатной или односкатной, процесс опасный, трудоемкий и ответственный. Вот почему требуется осторожность и четкое следование инструкции по созданию конструкции. Только тогда можно добиться наилучшего результата.

Отправить комментарий

устройство конструкции, как сделать правильно установку и монтаж стропил, также строительство пошагово мягкой кровли дома?

Кровля домов может иметь разную конструкцию и технологию возведения. Один из распространенных вариантов — односкатная крыша своими руками.

Это универсальная и экономичная конструкция позволяет быстро и надежно защитить сооружение от осадков и других природных воздействий.

Для того чтобы правильно выбрать и построить такую кровлю необходимо разобраться с ее конструкционными и технологическими особенностями.

Особенности конструкции

Односкатная крыша представляет собой кровлю стропильной конструкции с одной наклонной плоскостью (скатом)

. Главная ее особенность заключается в том, что оба конца стропильных ног опираются на надежные опоры, что повышает прочность и надежность всей системы.

В качестве опоры, чаще всего, выступают противоположные несущие стены дома, имеющие разную высоту для создания нужного уклона кровли. Для равномерного распределения нагрузки стропильные элементы соединяются с опорой через мауэрлат, который выполняется из 2-х брусьев (балок), уложенных параллельно.

Рассматриваемая крыша сооружается, как на отдельно стоящих объектах, так и на пристройках. Причем во втором случае такая конструкция наиболее популярна. Используется односкатная крыша в жилых и хозяйственных сооружениях.

Наибольшее распространение она нашла при строительстве бань, летних кухонь, сараев, гаражей, амбаров, помещений для домашних животных и иных хозпостроек.

Односкатная конструкция отличается простотой

. Она имеет стропильную систему, устанавливаемую через мауэрлаты на несущие опоры (стены). Поверх стропил формируется обрешетка и укладывается кровельный материал. В качестве покрытия, чаще всего, применяется профнастил, шифер, черепица, ондулин и рулонные материалы.

Виды

Можно выделить 2 основных типа односкатных крыш:

1. Вентилируемый вариант. Такая кровля имеет уклон ската в диапазоне 3-6°. В ней между гидроизоляцией и утеплителем формируется пространство, в котором обеспечивается циркуляция воздушного потока. Для этого в опорных стенках оборудуются специальные отверстия для поступления воздуха. Наиболее подходит эта разновидность для террас, беседок и иных построек для использования в летний период.
2. Невентилируемая крыша. Угол наклона ската в ней может составлять от 2 до 25°. Этот вариант подходит для круглогодичного использования. В конструкции предусматривается надежная гидро- и теплоизоляция. Кровля максимально герметизируется для уменьшения тепловых потерь.

В зависимости от размеров укрываемого сооружения крыша классифицируется по типу стропильной системы:

1. Висячая конструкция. Такая система опирается только на две несущие опоры (стены). Максимальная ширина крыши составляет 7,5 м. При ширине до 4,5 м допускается непосредственная опора на стены без усиливающих элементов. Если пролет достигает 4,5-7,5 м, то необходимо применение подкосов, бабок и затяжек.
2. Наклонная конструкция. Ее можно устанавливать при расстоянии между стенами до 15-16 м. Для сооружения стропильной системы требуются дополнительные опоры в виде стропильных ног (вертикальных стоек), опирающихся на боковые несущие стены и несущие перегородки внутри дома. В зависимости от длины пролета выбирается нужное количество стоек.

Наиболее распространенный вариант односкатной крыши – стандартная кровля с прямой, наклонной плоскостью. Для придания оригинального внешнего вида она может иметь и нестандартное исполнение – округлую или изогнутую поверхность. При их изготовлении используются металлические каркасы вместо деревянных стропил.

Плюсы и минусы

В пользу односкатной крыши говорят такие преимущества:

1. Низкая стоимость. Такая конструкция в 2-3 раза дешевле двухскатной конструкции. По этому показателю она уступает только плоской кровле.
2. Стойкость к ветровой нагрузке. В регионах, где дуют сильные ветра с преимущественным направлением, односкатный вариант имеет явные преимущества. Важно сориентировать скат на наветренную сторону.
3. Возможность использования в регионах, где выпадает много снега. Он распределяется равномерно по поверхности кровли, что уменьшает нагрузку.
4. Простота конструкции и технологии. Такую крышу может возвести даже начинающий мастер своими руками при правильной разработке чертежа.
5. Возможность использования практически любых кровельных материалов.
6. Уменьшение тепловых потерь за счет сокращения расстояния между потолком и кровлей.
7. Простота обслуживания и ремонта кровли своими руками.

Следует отметить и определенные минусы конструкции:

• проблемы с обустройством мансарды или большого чердака;
• ограничение ширины крыши даже при использовании дополнительных опор;
• уклон не более 25-30°;
• недостаточная привлекательность внешнего вида.

Последний недостаток, чаще всего, ограничивает использование односкатной крыши в престижных домах. В то же время для пристроек и подсобных строений она достаточно популярна.

Угол наклона ската

Основным параметром односкатной крыши считается угол наклона ее ската. От его величины зависит способность противостоять осадкам (особенно снегу) и ветровой нагрузке.

При выборе и расчете угла необходимо учитывать все влияющие факторы. Важно учитывать, что увеличение наклона ведет к удорожанию всей конструкции.

Снеговые и ветровые нагрузки

Климатические факторы в виде осадков и ветра требуют разнонаправленному подходу в выборе наклона ската. Для обеспечения самотока воды и соскальзывания снега требуется увеличение угла наклона, но это приводит к повышению парусности.

В этом вопросе следует учитывать реальные климатические условия региона. При значительной снеговой нагрузке угол должен составлять 20-25°. Для Средней полосы РФ он выбирается примерно 18-20°.

Ветровую нагрузку необходимо учитывать в районах, где бывают сильные ветра, а порой и ураганы. Для них необходимо устанавливать крышу с уклоном в пределах 5-10°.

Определение угла наклона

Угол наклона ската зависит от высоты опорной стены и длины боковой стены. Определяется он из расчета прямоугольного треугольника: tgA=Н/L, где:

• Н – разница между высотами противоположных опорных стен,
• L – длина боковых стен, т.е. расстояние между опорными стенами.

Если необходимо обеспечить рекомендуемый угол наклона 20° при L=6 м, то потребуется надстроить дальнюю опорную стену на Н= LхtgA = 6хtg20 = 6х0,364 = 2,18 м, а при угле 6° – на 0,63 м.

Выбор типа материала

Выбор кровельного материала тесно связан с углом наклона ската. Дело в том, что при укладке кровли всегда имеются стыки между элементами, в которые может затекать вода, что нарушает герметичность крыши.

С учетом этого рекомендуются такие минимальные наклоны скатов из различных кровельных материалов:

• ондулин и другие рулонные материалы – 5- 6°,
• профнастил – 8°,
• черепица – 10°,
• гибкая черепица с битумом – 12°,
• металлочерепица – 6-12°,
• шифер – 15-20°,
• металлические листы – 17°,
• асбо-цементные плиты – 25°.

При выборе материала по углу наклона надо учитывать профиль жестких элементов. Так ГОСТ устанавливает для металлочерепицы минимальный уклон – 6°, но крупный профиль элементов требует увеличение его до 10-12°, в противном случае не обеспечивается герметичность стыков.

Кроме того, для любого материала необходимо принять дополнительные меры по герметизации стыков (промазка битумным составом, применение специальных герметиков).

Утепление и гидроизоляция

Важными элементами любой кровли являются гидроизоляция и утеплитель. Гидроизоляционный слой располагается непосредственно под кровельным материалом.

При формировании односкатного «пирога» используется рубероид, полиэтиленовая пленка или иной гидроизоляционный материал рулонного типа. Для них угол уклона практически не влияет, т.к. минимальный наклон составляет 5-6°.

Утеплитель выбирается с учетом угла наклона ската. Сыпучие теплоизоляционные материалы (керамзит, зола, опилки) можно применить при уклоне не более 2-4°. В односкатных крышах рекомендуется использовать мягкие, рулонные или плитные утеплители.

Наибольшей популярностью пользуется минеральная вата и пенополистирол (пенопласт). Обычно толщина утепляющего слоя составляет 10 см, с увеличением для холодной местности до 15-20 см.

Нагрузка на стропильную систему

Наибольшая нагрузка на  деревянные стропила возникает в зимнее время за счет веса всего кровельного покрытия и слоя накопившегося снега. Первая составляющая зависит от применяемых материалов и толщины кровельного «пирога», а вторая — от региона. В последнем случае снеговая нагрузка определяет по таблице, как среднестатистическая величина.

Пример расчета нагрузки на стропила односкатной крыши в Московской области:

1. Удельный вес кровельного «пирога»: обрешетка – 10 кг/м2, утеплитель из минеральной ваты – 10 кг/м2, гидроизоляция из рубероида – 1,5 кг/м2, кровельное покрытие из ондулина – 5 кг/м2.
2. При угле наклона ската 20° нагрузка на стропила – Р1=10+10+1,5+5)cos20=26,5х0,94=24,9 кг/м2.
3. Снеговая нагрузка в Московском регионе принимается 180 кг/м2. Нагрузка на крышу составит Р2=180х0,7= 126 кг/м2 (где 0,7 – коэффициент, учитывающий уклон ската).

Общая нагрузка на стропила в данном примере составляет Р=Р1+Р2=24,9+126= 150,9 кг/м2. Для повышения надежности следует взять запас до 15-20%. Окончательно, при расчете параметров стропил можно принять суммарную нагрузку 180 кг/м2.

Определение шага стропил и их сечения

При проектировании стропильной системы важно правильно выбрать сечение и количество стропил. Для стропил может использоваться брус, бревно или спаренная доска.

Их сечение зависит от предполагаемых нагрузок, а минимальные размеры составляют: для бруса – 12х12 см, диаметр бревна – 10 см, спаренное стропило собирается из досок размером не менее 25х150 мм.

Количество стропил определяет еще один важный параметр системы – шаг установки стропил. Он, чаще всего, выбирается, исходя из практических соображений – ширины крыши, размера досок обрешетки и ширины рулона кровельного материала. Для уточнения проводится расчет прочности с учетом суммарной нагрузки, прочности материала и его сечения.

Для древесины средний предел прочности (П) составляет 1300 кг/см2. Необходимое количество стропил можно определить, как: N=PxS/Fxs, где F – предел прочности материала стропила, S – площадь крыши, s – сечение стропила.

Обычно указанные размеры обеспечивают достаточный запас прочности, а потому шаг выбирается в пределах 60-120 см с учетом ширины крыши, простоты монтажа и экономических соображений.

Строительство кровли для дома пошагово

При монтаже односкатной крыши своими руками следует соблюдать пошаговую инструкцию, которая обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Необходимые инструменты

На подготовительной стадии необходимо выбрать нужный тип кровли, разработать проект и детальные чертежи конструкции, провести необходимые расчеты параметров. Важный шаг – выбор и приобретение материалов. Особое внимание следует уделить брусу для стропил и балкам для мауэрлата.

Не следует экономить на качестве. Рекомендуется выбирать древесину с остаточной влажностью не более 20%. Наиболее подходит хвойная порода деревьев, в первую очередь, лиственница. Перед монтажом все деревянные детали пропитываются противогнилостным составом.

Заслуживает особого внимания и крепеж. Для возведения крыши понадобятся гвозди, саморезы и анкерные болты.

При проведении работ своими руками следует заранее подготовить следующий инструмент:

• болгарка;
• топор;
• ножовка;
• молоток;
• киянка;
• строительный нож;
• ножницы для резки рулонных материалов и пленок;
• электродрель;
• шуруповерт;
• рубанок;
• стамеска;
• строительный степлер для крепления пленочных материалов к дереву;
• малярная кисть и валик, отвертка, плоскогубцы.

Для измерений и контроля качества потребуется рулетка, металлическая линейка, угольник, отвес, строительный уровень. Для проведения разметки следует приготовить маркер и шнур.

Устройство мауэрлата

Для укладки мауэрлатов верхняя часть опорной стены должна быть подготовлена особым образом. Если она изготовлена из кирпича или блоков, то заливается армопояс, в котором вертикально устанавливаются шпильки из стальной арматуры диаметром 10-12 мм.

При строительстве деревянного дома устанавливаются анкерные болты. Шаг – порядка 1 м. Далее, верхняя поверхность стены промазывается битумной мастикой с наложением гидроизоляции (пленочной или рулонной).

В качестве мауэрлата, как правило, используется брус сечением 15х15 см. На нем размечаются места выхода шпилек, и сверлятся отверстия. Брус плотно насаживается на шпильки с помощью молотка.

Необходимо добиться его идеального горизонтального расположения на стене. Контроль осуществляется строительным уровнем.

Монтаж

Конструкция стропильной системы зависит от ширины пролета. Самый простой вариант – расстояние между стенами не более 4,5. В этом случае стропила просто крепятся между мауэрлатами.

При пролете 4,5-6 м в верхней части монтируется поддерживающая укосина – подстропильная нога. Для этого на стене закрепляется брусок – лежень, на который и описается брус подстропильной ноги. В нижней части стропила закрепляется непосредственно на мауэрлате.

Более сложная технология требуется при большом пролете. Если он не превышает 12 м, то необходима одна подпорка в виде вертикальной стойки – стропильной ноги. Она устанавливается так, чтобы расстояние от стойки до любого конца стропила не превышало 6 м.

Для создания опоры стропильной ноги можно использовать перегородку внутри дома. При ее отсутствии придется устанавливать балку перекрытия. В месте установки стойки внизу закрепляется лежень из 2-х брусков, между которыми и закрепляется стоечный брус.

В верхней части подстропильная нога укрепляется 2-мя укосинами. Для стоек обычно применяется брус 12х12 см или бревно диаметром 13 см. Укосины можно сделать из доски 2,5х15 см, бруса 8х8 см или бревна диаметром 10 см.

При длине пролета до 16 м необходимо установить 2 стропильной ноги. От них расстояние до опорных внешних стен не должно превышать 6 м. Расстояние между стойками не должно превышать 1/3 от длины пролета.

Между стропильными ногами горизонтально закрепляется брус или бревно – схватка. Стойки устанавливаются на лежни, а в верхней части с внешней стороны укрепляются укосинами (подстропильными ногами).

Следует учесть, что при установке стропил необходимо сформировать с обеих сторон свесы длиной не менее 30 см.

Крепление к мауэрлату стропил обеспечивается плотным или скользящим. Первый вариант применим для кирпичных или блочных строений. В балке мауэрлата делается пропил, в который плотно загоняется стропила.

Крепление производится гвоздями или саморезами. В деревянных домах, подверженных усадке, необходим второй вариант. Скользящее крепление обеспечивается с помощью уголков и специальных металлических планок.

Установка обрешетки

Обрешетка выполняется из обрезной доски, как правило, размером (2-2,5)х15 см. Доски крепятся непосредственно на стропила гвоздями или саморезами в поперечном направлении. Шаг выбирается с учетом кровельного материала. Для мягкой кровли доски закрепляются почти вплотную друг к другу.

Для металлочерепицы можно установить шаг 30 см, а для шифера – 44-45 см. Стыки досок обрешетки должны приходиться примерно на средину стропила. Перед монтажом нельзя забывать о пропитке древесины противогнилостным составом.

Как сделать правильно утепление и гидроизоляцию?

На обрешетку вначале с помощью строительного степлера закрепляется гидроизоляция. Полосы материала должны укладываться с перекрытием не менее 15 см. Желательно стыки проклеить скотчем. Гидроизоляция обычно выполняется из рубероида или толстой полиэтиленовой пленки.

Следующий шаг – монтаж утеплителя. При использовании рулонного материала крепление обеспечивается степлером. Если применяются листы минеральной ваты или пенопласта, то крепление обеспечивается с помощью специальных саморезов или гвоздей с большой шляпкой.

Для упрочнения пирога иногда накладывается поверх теплоизоляции дополнительная контробрешетка, а на нее можно закрепить слой пароизоляции с фольгированным покрытием.

Укладка кровельного материала

Монтаж кровельного покрытия полностью определяется выбранным материалом. Каждый его вид имеет специфическую технологию, как укладки, так и крепления к обрешетке.

Важно соблюдать необходимые перекрытия элементов, обеспечивающие герметичность покрытия. Кроме того, необходимо применять только тот крепеж, который указан в инструкции. В противном случае возможны микроповреждения, которые снижают долговечность кровли.

Снегозадержатели

В регионах с обильными снегопадами появляется риск схода снежной массы с крыши, что опасно для жильцов. Для предотвращения такого явления можно установить такие самодельные снегозадержатели:

1. Бревна. На поверхности кровли просто закрепляются крюками бревна диаметром 10-15 см. Их устанавливают параллельно карнизу на расстоянии 60-80 см. Можно установить несколько рядов.
2. Терка. Они представляют собой металлические зубья, поставленные вертикально с шагом 50-80 см. Их задачей становится разделение снежной массы на небольшие потоки.
3. Уголок. Это наиболее простой и достаточно прочный вариант. Одна из стенок поднимается вертикально вверх, а с помощью второй – обеспечивается надежное крепление к кровле.
4. Решетчатая конструкция. Решетчатые уловители высотой 10-15 см устанавливаются рядами с шагом 1,5-2 м.
5. Трубчатые конструкции. Они имеют вертикальные стойки, между которыми горизонтально закреплены 2-3 стальные трубки диаметром 2-3 см.

Указанные конструкции сделать не сложно и обходятся они недорого, но они способны предотвратить большие проблемы.

Уход

Односкатная кровля прослужит много лет, если обеспечит необходимый уход. Он подразумевает такие мероприятия:

1. Регулярный осмотр стропильной системы для своевременного выявления гниения и повреждений. Перед монтажом ее обязательно подвергают пропитке специальным составом. Если в ходе осмотра выявлены дефекты, то необходимо срочно провести ремонт поврежденных элементов.
2. Нельзя допускать накопление на кровле мусора, в т.ч. листьев и веток. Его необходимо регулярно удалять.
3. Не следует ждать, когда накопится слишком много снега. Регулярная очистка кровли – это устранение избыточных нагрузок.
4. На односкатной крыше хорошо заметны повреждения кровельного материала. Если обнаруживается разрушение отдельных элементов, то их сразу следует заменить.

Особое внимание следует уделять состоянию крыши после окончания зимы, а также после налетов сильных порывов ветра.

Полезное видео

Как построить поэтапно односкатную крышу своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Односкатная крыша – это надежный и экономичный вариант. Ее широкое применение сдерживает малопривлекательный внешний вид, но для хозпостроек и пристроек такая кровля вполне оправдана. Так же она часто используется при строительстве каркасных домов.

При правильном выборе конструкции и соблюдении технологии строительство односкатная кровля прослужит долго, и надежно защитит дом от климатических воздействий.

крепление стропил, схема, как закрепить, правильно установить, устройство, размер системы, длина, монтаж

Содержание:

Среди большого разнообразия видов крыши самой простой и экономной считается односкатная крыша. Конструкция требует минимального количества материалов при простой технологии монтажа. Возведение односкатной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических предписаний. Для качественного выполнения работы и надежности крыши необходимо знать особенности  и основные правила монтажа стропильной системы односкатной крыши.

Крыши с одним скатом для малоэтажного строительства

Односкатные крыши чаще всего применяются при возведении малогабаритных построек, таких как террасы, гаражи, веранды и помещения бытового назначения. На жилых домах такую кровлю можно увидеть очень редко, чаще всего это сооружения в стиле модерн и хай-тек.

Чердачное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом пространстве очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, а нужно ли делать перекрытие между чердаком и основной постройкой. Если перекрытие не целесообразно, то можно заменить его распорками и подстропильными ногами. Такой вариант очень часто используется строителями на практике.

В целом стропильная система односкатной крыши похож на уложенное под углом перекрытие или половину наслонной системы, то есть является конструктивным элементом строения. Для его сооружения необходимы наслонные стропильные ноги. Другими словами, каркас односкатной крыши сооружается из стропилин, которые имеют прочную опору вверху и внизу.

В качестве опоры для стропил односкатной крыши может использоваться следующее:

• Две несущие стены. При этом посредником между элементами стропильной системы и стенами может стать двойной мауэрлат, верхний брус или бревно деревянной конструкции, армированный бетонный пояс, который должен быть  устроен в процессе возведения стен.
• Одна несущая стена и противоположные опоры. Такой способ используется при строительстве пристроек и навесов. Опора верхней пятки стропильной ноги приходится на стальной кронштейн, который прикручен к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене. Внизу стропилина опирается на обвязку опорных столбов.
• Два ряда опор. Опорой для верхней и нижней пятки стропильные ноги является обвязка опорных столбов. В этом случае можно использовать опоры в качестве элементов для крепления обшивки и формирования каркаса.

Односкатные крыши рекомендуется использовать над постройками, длина которых не превышает нескольких метров. Однако при усилении стропильной системы опорами, подкосами и прогонами можно перекрывать и более серьезные пролеты.

В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит поближе познакомиться с устройством стропильной системы односкатной крыши. Если разобраться в этом вопросе, то можно сделать всю работу своими руками, внося необходимые дополнения и изменения.

Составляя схему стропил односкатной крыши, стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы сильным порывом крышу не сорвало.

Примерные параметры элементов односкатной крыши

Изготовить наслонные стропилины можно из пиломатериала 2 сорта. Чаще всего это круглые отесанные бревна, пластины, представляющие собой отесанное в двух сторон бревно, брус или доски, сшитые парой.

Сечение стропилин определяется по нагрузке на крышу от ветра, снега и кровли. Для определения параметров элементов односкатной крыши можно воспользоваться компьютерной программой.

Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

• Стропильный каркас, перекрывающий пролет более 4,5 метров, должен возводиться из бревна и пластин диаметром 18-20 см и бруса сечение 10*15 см или 15*15 см.
• Для пролетов меньшего размера можно строить каркас из бревен и пластин диаметром 12-18 см и брус сечением 10*10 см.

И в том, и в другом случае допускается замена бруса на сдвоенные доски, итоговый размер которых аналогичен требуемому сечению балки.

Очень важно понимать, что сооружать стропильные системы для односкатных крыш не следует из составляющих меньшего размера. Даже для незначительных построек указанные параметры — это самая нижняя граница.

Для изготовления мауэрлата рекомендуется использовать брус сечением 18-20 см. Для подкосов на крыши большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, итоговый размер которых составляет 2,5*15 см.

Прогоны большепролетных односкатных крыш устраиваются параллельно скатам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции. Для крепления прогонов выполняют монтаж опор и лежня, опираясь на технологию строительства двухскатной крыши. При этом происходит не формирование конька, а обеспечивается опора плоскости длинного ската. Для изготовления прогонов используется брус сечением 18*18 см или бревно диаметром 20-26 см. Стойки под прогоны можно сделать из бруса сечением 12 см или бревна диаметром 13-20 см. При этом можно использовать разные способы крепления стропил односкатной крыши. Достаточно часто выполняется установка стропил на балки перекрытия, что облегчает монтаж.

Расстояние между стропилами односкатной крыши

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой стропилинам, нужно разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их вид:

• Если для изготовления стропилин использовался брус или пластины, то расстояние между ними должно составлять 1,5-2 метра.
• При использовании сдвоенных досок стропила располагают с шагом 1-1,75 метра.
• Если стропила изготовлены из одинарной доски, то расстояние уменьшается до 0,6-1,2 метра.

Если предполагается строить утепленную крышу, то на расстояние между стропильными ногами может повлиять размер утеплителя. Теплоизоляционный материал должен очень плотно сидеть между элементами стропильной системы. В этом случае исключается образование мостиков холода, что приводит к сокращению теплопотерь. Читайте также: «Как поставить стропила односкатной крыши – правила расчета, установки и крепления».

Определяя шаг между стропилами, следует обратить внимание на еще один момент: увеличение установленного шага ведет к дополнительным затратам на обрешетку. В этом случае допускается использовать сплошной вариант или с небольшим шагом. Поэтому еще на этапе проектирования следует определить, что выгоднее: частая обрешетка или большее количество стропильных ног. Читайте также: «Как поставить стропила правильно – устройство узлов и конструкций».

Как и на всех крышах скатного типа, крепление стропил односкатной крыши  выполняется посредством анкерных болтов, заложенных в стену при их возведении, или костылей, которые вбивают в деревянную стену. Кроме того каждая вторая стропилина фиксируется скруткой из отожженной проволоки. Крепление стропилины к стене выполняется в точке, расположенной ниже мауэрлата на 0,2-0,3 метра. Проволоку крепят в зависимости от материала, используемого для возведения стен. В кирпичные стены скрутка закладывается в процессе кладки, к деревянным стенам проволоку крепят с помощью скоб.

Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит подробнее рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

Крепление стропил для односкатной крыши гаража

Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.

Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

• Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
• Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
• Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
• Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
• Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
• Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
• Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
• Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.

В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию. Для соответствия дополнительного строения общему экстерьеру рекомендуется делать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь наклон около 20 градусов. Опорой для стропильных ног станут несущая стена дома и противоположная стена пристройки. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системе. Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.

Для изготовления стропильных ног используют доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

Сооружение стропильной системы с одним скатом выглядит следующим образом:

• На кирпичную стену пристройки укладывают гидроизоляционный материал, а поверх него вровень с внутренней плоскостью стены устанавливают брус сечением 10*15 см. Фиксацию бруса выполняют болтами, установленными с промежутком 8-10 см.
• В несущей стене дома делают пазы глубиной 12 см и шириной немного больше толщины стропилины. Расстояние между пазами должно составлять около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на односкатной крыше, может стать использование П-образных металлических кронштейнов, зафиксированных на стене.
• Из доски размером 5*20 см делают шаблон стропилин.
• По шаблоны изготовляют все стропилины и устанавливают их согласно сделанным пазам или кронштейнам. Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а другой к стропилине. Внизу фиксацию выполняют скобами или уголками.
• Используя обрезок доски, делают шаблон подкоса. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу нужно расположить ниже высоты противоположной стены на 0,2-0,3 метра.
• Чтобы определить расположение пазов под подкосы, нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в какую-либо сторону. Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
• Чтобы установить подкос в паз, нужно сделать спил нижнего угла подкоса. При этом величина спила должна составлять 0,1 м.
• Для определения линии верхнего запила подкос устанавливают в паз, а верх прикладывают к стропилине. Место их пересечения определяет верхний спил.
• По этому шаблону нужно изготовить остальные подкосы и установить их, используя металлические зубчатые пластины.
• Карнизы формируются с помощью кобылок, установленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылки обязательно нужно укладывать гидроизоляцию.
• Далее обшивают стропильную систему ветровой доской по всему периметру и наколачивают обрешетку.

По приведенной схеме можно выполнять монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозяйственными блоками.

Как закрепить односкатную стропильную систему над сараем

Незначительные хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в мощной кровле, поэтому для них лучше использовать односкатную крышу. Для примера можно рассмотреть схему стропильной системы односкатной крыши над сараем, предназначенным для хранения садового инвентаря. Эта постройка выполнена по принципу возведения каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединены обвязкой по периметру. Передняя стенка имеет высоту немного больше, чем задняя стена, поэтому стойки соединяются отдельными поперечинами.

Алгоритм устройства стропильной системы для односкатной крыши над сараем предполагает выполнение следующих действий:

• Делают шаблон стропильной ноги. Для этого прикладывают доску к торцу и отмечают места запилов вверху и внизу.
• По шаблоны изготовляют остальные стропилины. Делают разметку на стенках сарая и фиксируют стропильные ноги. При строительстве легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
• Ветровую доску прибивают после монтажа обшивки по периметру постройки.

Укладывая стропила на плоскую крышу, рекомендуется выполнить гидроизоляцию такой системы, так как конструкция не имеет крутого ската. Это защитит не только предметы внутри постройки, но все деревянные элементы.

Приведенные примеры могут использоваться в качестве основы для индивидуальных конструкций, поэтому устройство односкатной стропильной системы необходимо знать подробно.

Стропильная система односкатной крыши: особенности конструкции и монтажа

В России, где сильна привязанность к традиционному терему с треугольной кровлей, односкатную крышу считают непредставительной и малопригодной для жилого дома. Но для строительства надворных и хозяйственных построек нет варианта проще и экономичнее. Поэтому, если вы задумали возведение гаража, бани, сарая, навеса, обязательно изучите строение стропильной системы односкатной крыши, чтобы смонтировать ее своими руками, без привлечения наемных работников.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Стропильная система крыши односкатного типа представляет собой упрощённую половинку двухскатной. Ее преимущества:

•  Малый вес. Низкий вес конструкции позволяет возводить с ноля или реконструировать кровлю, не внося изменений в фундамент, не усиливая его. Это большой плюс, так как затраты на устройство фундамента даже своими руками составляют около трети стоимости всей постройки целиком.
• Доступность материалов. Так как состоит стропильная система в основном из древесины, недорогого материала, который заготавливают и реализуют повсеместно в средней полосе России, поэтому расстояние от магазина до места строительства минимально. Цена строительства приемлема для любого бюджета.
• Простота монтажа. Обычно оплата труда профессиональных кровельных мастеров составляет 50% затрат на сооружение крыши. Поэтому такая конструкция с элементарной стропильной системой дает возможность минимизировать затраты, отказавшись от найма сторонних работников, и выполнить крепление стропил односкатной крыши своими руками.

Не смотря на очевидные плюсы, нельзя не упомянуть о недостатках этого вида кровли:

•  Низкий уровень энергоэффективности. Из-за того, что воздушная прослойка односкатной крыши, которая служит естественным термоизолирующим слоем, меньше, чем это же расстояние у двухскатной, ее не хватает, чтобы предотвратить уход тепла. Кровлю изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью, поэтому летом она сильно нагревается, зимой охлаждается, передавая тепло или холод в подкровельные помещения. Для ликвидации этого недостатка своими руками приходится организовывать более основательное утепление и вентиляцию помещений.
• Отсутствие возможности оборудовать чердак. Для некоторых домовладельцев, чердак необходим, но под односкатной крышей его оборудовать проблематично. Зато на поверхности ската с небольшим уклоном удобно размещать солнечные батареи, емкости для нагрева воды и даже небольшую площадку для отдыха и принятия солнечных ванн.
• Образование сугробов и снежных наносов. Эта проблема актуальна для хозяйственных построек, смежных с основным жилым зданием. Снег соскальзывает с более крутых скатов крыши дома и задерживается на более пологих гаражных. Однако, если провести расчеты правильно, выбрать подходящий материал, этот недостаток не будет волновать хозяев.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши не представляет из себя ничего сложного, особенно для тех, кому знакомо устройство двухскатной. Она состоит из тех же основных опорных элементов, которые демонстрирует схема:

1. Мауэрлат. Прочное, массивное основание, изготовленное из бруса сечением 150х150 мм. Мауэрлат крепят на верхнюю часть стен, чтобы он брал на себя вес кровли и перенаправлял его на фундамент. Его не устанавливают лишь в домах из бревна и бруса, в которых задачи мауэрлата выполняет верхние венцы сруба. В сооружениях из кирпича ил газосиликата по верхнему краю стены налаживается опалубка и заливается бетонная стяжка.
2.  Стропильные ноги. Стропила представляют собой ровные, прочные бруски из дерева сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они опираются на стены, образуя геометрию скатов. Шаг между двумя стропильными ногами выбирают в промежутке между 60-120 см. Нужно учитывать, что как слишком редкий, так и слишком частый шаг нежелателен: если стропил необоснованно много, конструкция получится слишком тяжелой, если мало – не выдержит веса кровельного материала.Расстояние между стропилами определяют инженерный расчет.
3. Подкос. Также называемый подстропильная нога элемент дополнительной опоры. Он под углом отходит стойки, подпирая серединную часть стропила, предотвращая его прогиб. Подкосы также изготавливают из дерева, досок сечением 50х150 мм.
4. Стойка. Вертикальная опора, которая одной стороной стоит на несущей перегородке, а другой подпирает стропильную ногу, перенося ее вес на фундамент здания. Шаг между стойками должен быть 1,2-1,5 м, большее расстояние не обеспечивает должной поддержки.
5. Лежень. Изготавливают из того же материала, что и мауэрлат, выполняет он такие же функции стой лишь разницей, что устанавливается на внутренние опорные стены.
6. Схватка. Горизонтально расположенная доска, стягивающая две стойки, предотвращающая их распирание.
7. Кобылки. Используют, если длины стропильных ног недостаточно для сооружения свеса крыши. Это доски меньшего сечения, с помощью которых удлиняют стропила. Расстояние от стенды до конца кобылки должно быть не менее 40 см.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки сооружения, для монтажа односкатной кровли применяют различные виды стропильной системы, максимально соответствующие заданным условиям:

•  Наслонная. Особенность заключается в том, что наслонные стропила монтируют только в сооружениях с внутренними несущими опорами. Она актуальна для построек их кирпича или блоков, но если брусовой или бревенчатый дом выполнен в переруб с несущей стеной внутри, то подойдет и для него. Наслонная схема включает в себя дополнительные опорные элементы: стойки, прогоны, схватки, лежни, подкосы. Чем больше площадь и вес односкатной крыши, тем больше вспомогательных частей. Таким образом можно перекрыть сооружение, расстояние между стенами в котором больше 12 м, если внутри него две несущих опоры.

  

• Скользящая. Применяют скользящие стропила в строительстве бревенчатых и брусовых срубов. Опытные строители утверждают, что деревянные постройки дают усадку в течении первых 5-6 лет после сборки, в первый год эксплуатации дои теряет до 15% высоты. Поэтому, если оснастить их кровлей с жестким креплением, крышу перекосит, со временем ее придется переделывать. Однако, скользящие стропила внизу имеют крепления по типу ползунка, поэтому при оседании сруба, крыша не деформируется, а подстраивается.

  

• Висячая. Эта стропильная система не предполагает опоры на внутренние перегородки, используются лишь внешние стены. Чаще всего для такой конструкции сооружают каркас постройки с одинаковыми во высоте стенами. Для того, чтобы задать уклон ската используют стойку из дерева. Стропильные фермы — устройство, состоящее из стойки, затяжки, стропил и, если необходимо подкосов,которое собирают на земле. Они по виду представляют прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой являются стропила, малым катетом – стойка, большим – затяжка. Чтобы установить фермы, на балки перекрытия сооружают временный настил из досок, способный выдержать вес рабочего и фермы. Подходит, если расстояние между стенами не превышает 4,5 м.

Варианты конструкции

Чтобы понять, какие элементы должна иметь стропильная система вашей односкатной крыши, какой должен быть шаг между ними, нужно произвести замеры длины и ширины постройки, определить расстояние между несущими стенами. Если дина сооружения:

• 4, 5 метров и меньше. Если расстояние между перегородками маленькое, можно выбрать самый простой вариант, состоящий из прочно закрепленного мауэрлата и стропильных ног. Установка не вызывает значительных затруднений, может быть произведена своими руками. Этот способ используют для хозяйственных построек малой площади: гаражей, сараев, уличных туалетов.
• 4,5-6 м. Если расстояние превышает рекомендованные значения, шестиметровые стропила, не имеющие опоры на внутреннюю перегородку, будут провисать под собственным весом. Поэтому стропильную систему необходимо усилить подкосами, опирающимися на лежень, установленный на балку перекрытия.
• До 12 м. Если длина кровли превышает 12 метров, монтируют хотя бы одну стойку, на которую опираются подкосы. Шаг между стропилами и стойками не должен превышать 1,2-1,5 м.
• До 16 м. Для сооружений, расстояние между стенами в которых превышает 16 м, требуется установка как минимум двух стоек, скрепленных схваткой, разнонаправленных подкосов. Такую стропильную систему используют крайне редко, она подходит для обустройства больших сараев для содержания домашнего скота или складов.

Нужно понимать, что, чем масштабнее постройка, тем более сложной стропильной системы она требует, тем меньше шаг между стропилами. Так как стандартная длина пиломатериалов составляет 6 метров, то сооружения, ширина которых превышает 4,5 требуют изготовления составных стропильных ног, состоящих из одной или двух досок, соединенных внахлест 50 см.

Составление проекта

Так односкатная кровля имеет форму треугольника, некоторые длины сторон которого нам известны, рассчитать остальные можно, используя тригонометрические формулы, известные всем со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стены от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный или вычисляемый). Теперь все зависит от того, какие стороны нам известны:

• Если заданы ширина дома и высота стена от перекрытий до конька, то подсчитаем с помощью калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
• Если известны угол ската и ширина сооружения, то вычислим высоту поднятия стены: Lbc=tgA*Lcd;
• Когда определены ширина постройки и угол наклона скатов, можно рассчитать длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

После того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают также шаг между стропильными ногами.

Сборка стропильной системы

Так как последовательность работ зависит от вида стропильной системы, разберем, как своими руками построить односкатную кровлю для гаража шириной 4,5 м. Так как размеры постройки позволяют, можно обойтись сооружением самого простого типа стропильной системы односкатной крыши:

1. После того, как возвели фронтонные стены, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на которые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого используют рубероид, сложенный в два-три раза или специальную пленку.
2. На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заранее изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.

   

3. Затем подготавливают стропила. Купленные доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога должна формировать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому образцу.
4. Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и выравнивают остальные стропильные ноги. Оптимально, если шаг между ними составит 50-80 см.

   

5. Далее следует устройство обрешетки, сплошную или решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая состоит из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, используют для настила металлочерепицы и профилированных листов металла. Шаг между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.

Видео-инструкция

Стропильная система односкатной крыши — правильная установка

Намечается строительство кровли, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В таком случае отличным вариантом станет односкатная кровля. Она сделает ваш дом, гараж, пристройку или другую конструкцию по-своему оригинальной. Кроме того, стропильная система односкатной крыши несложная в монтаже. Выполнить её можно не имея строительного опыта.

Почему именно односкатная

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

• При постройке на односкатной крыше можно использовать любые виды кровельного материала. Потому что угол наклона может быть самым малым, можно строить практически плоскую крышу.
• Парусность такой конструкции намного меньше чем у двухскатной. Такой вариант можно использовать в местностях с сильными ветрами.
• Легкость при монтаже и эксплуатации. Построить ее можно своими руками.
• Маленький вес по сравнению с другими видами кровли.
• Для односкатной крыши можно сооружать скаты в несколько этажей. Такое решение придаст дизайна вашему дому.
• Строительство односкатной крыши самое экономичное и не требует много времени.
• В такой конструкции вода скатывается только на 1 сторону.
• Кровля подойдет для постройки любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

• При маленьком угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
• Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправит при наличии фантазии дизайнера.

Расчет конструкции

Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Крепить стропила нужно параллельно друг другу. Стропила же, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном ими выступают несущие стены здания.

Создание угла наклона ската

Необходимый угол уклона ската достигается некоторыми способами:

• При разработке проекта здания одна из стен, на которые будут ложиться стропильные ноги, делается немного выше. Такой способ является распространенным, так как сильно упрощает конструкцию стропил. Но в таком случае пойдет больше материала на возведение стен. Боковым стенам, идущим параллельно стропилам, придается форма трапеции.
• Данный способ является разновидностью 1. Также при планировке учитываются стойки каркаса. В таком варианте крайние стойки на одной стороне выше, а на другой они ниже на определенную высоту.
• При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция является нестабильной, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но данная хлипкость конструкции устраняется при установке обрешетки каркаса и обшивания деревом фронтальной части кровли.
• Можно применять односкатные фермы. Такой способ достаточно хорош в том, что можно соорудить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать ее как шаблон. А с помощью шаблона соорудить остальные фермы можно на земле. Существуют готовые стропильные фермы. Они идеально подогнаны для любого типа кровли. Для них достаточно только произвести установку и закрепление на мауэрлат. Далее можно свободно обшивать односкатную крышу обрешеткой.
• При возведении пристройки около дома используется данный метод. В таком случае с одной стороны пристройки могут быть запланированы стойки или стена, а с другой — у нас уже есть капитальная стенка готового здания. Крепление к ней можно произвести с помощью хорошо зафиксированного горизонтального прогона или же отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

Определяем сторону ската кровли

Нередко возникает вопрос, в какую сторону определить скат крыши? В случае с пристройкой к дому особых вариантов нет. Скат делается в направлении от здания для обеспечения свободного стока воды при ливнях.

Если же планируется отдельная постройка, то тут можно выбрать сторону. В основном расположение ската делают на заднюю часть здания. Хотя бывают случаи, когда скат производят на фасадную сторону. В такой ситуации выбор полагается, основываясь на дизайнерский стиль здания, территориальные особенности участка, с какой стороны удобней проложить систему коммуникаций и тому подобное.

Но в таком случае также не следует упускать некоторые нюансы:

• Правильнее будет расположение односкатной кровли в ветреную сторону. Таким образом, воздействие ветра минимизируется. Ведь ветер, направленный в кровлю с небольшим углом, практически не действует на нее.
• Для прямоугольной постройки можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила односкатной крыши не могут иметь беспредельную длину. Для некоторого расстояния требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4.5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров требуется наличие подстропильной ноги. Ее располагают под углом 45 градусов на опорный брус.

Крутизна скатов

Если идет речь об односкатной кровле, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что кровля сильно уязвима с фасадной стороны постройки к ветровой нагрузке. Хотя наклон ската и стараются соорудить с ветреной стороны, но это не исключает присутствие ветра со стороны фасада. Поэтому крутой угол наклона создает высокую силу подъёма. При сильном ветре на конструкцию кровли ложится высокая нагрузка.

Скат ниже 10 градусов является также неприемлемым, так как сразу возрастают нагрузки на систему стропил во время снегопада. С началом оттепели на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному сходу талой воды.

Немаловажным является для определения угла ската материал кровельного покрытия. Ведь для разных материалов также указывается производителем свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные величины угла ската:

• До 2 градусов – практически плоская кровля. Она требует не менее 4 слоев покрытия рулонного битума. Наносить его нужно по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
• 3-5 градуса – предполагает три слоя рулонного покрытия. Гравийную присыпку можно не использовать.
• 9-15 градусов – при рулонном материале хватит 2 слоев. Также можно использовать некоторые типы профнастила или металлочерепицы.
• 10-17 градусов – можно стелить волнистый шифер усиленного профиля.
• 11-20 градусов – мягкая битумная черепица.
• 14-25 градусов – асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
• 27-50 градусов – керамическая, цементная черепица.

Монтаж

При строительстве односкатной крыши своими руками для верной и надежной установки нужно пользоваться чертежами и подробной инструкцией, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Чертеж-схему можно создать самому или же найти в интернете готовый образец. Также можно заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом стройки нужно выбрать вентилируемой или не вентилируемой тип кровли. Первая отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для сооружения террасы или складского помещения.

Сооружение стропил при односкатной крыше

Стропильная система односкатной кровли предполагает пару популярных способов ее монтажа:

• Крепление стропил односкатной крыши на несущие стены. В таком случае кровля получится более экономичной и на нее пойдет меньше пиломатериала. Несущая стена должна быть на уровне высоты крыши. Так как в нее упирается верхняя часть стропила.
• Сооружается треугольная ферма, которая включает в себя балки и стойки. Она объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется выстраивать несущую стену на высоту кровли, но пойдет больше древесины. Этот способ является удобным, так как можно смонтировать все фермы внизу с помощью шаблона.

При возведении стропил понадобятся дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

• Наклона ската.
• Веса стропил.
• Длина узлов примыкания кровли со стеной.
• Материала крыши.
• Материалов теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробке, на которой возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковое, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делятся на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые величины:

• Для стропил из бруса шаг составляет от 1.5-2 метра.
• При использовании спаренных досок расстояние между стропилами 1-1.75 метра.
• Применение одинарных досок полагается на шаг 0.6-1.2 метра.

Также на расстояние между стропилами имеет влияние тип утеплителя. Рекомендуется, чтобы слой теплоизоляции жестко устанавливался между стропилинами. После установки стропильной системы можно перейти к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат – дополняющий элемент любой кровли. На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление производят к несущей стене или между балками системы стропил. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, прожженную проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Чтобы продлить срок службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных кровель подразумевается монтаж балок перекрытия. На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируют с шагом подобным стропильной системе. Крепление стропила к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор меж стропилом и мауэрлатом сводится к минимуму.

При стропильной системе более 4.5 метра устанавливаются подстропильные ноги. Они придают прочность и исключат прогиб бруса стропила. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключений должна включать подстропильные ноги. В противном случае грозит ее поломка или обвал.

Нужно помнить при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.

Основные советы

Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:

• Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
• Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
• Учитывать нахлест при расчете материалов.
• Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.

Пример конструкции односкатного гаража

Стены построены из пеноблока. Первым делом нужно установить мауэрлат. При односкатной крыше это 2 бруса уложенные на стенах разной высоты.

Поэтапная схема возведения системы стропил состоит:

• С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производим на гидроизоляционный материал рубероид. Это и будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с помощью усиленных уголков 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
• Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать плановые размеры карниза. После все ненужное обрезается.
• Помечаем дальнейшие запилы на доске, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
• Делаем пометку стен так чтобы последние стропила не касались их. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
• С помощью шаблона производим остальные стропила. Крепление производим скобами или уголками.
• Учитывая ширину свеса, производим кобылок. Монтируем все элементы карниза, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
• Обрезаем все излишки и крепим ветровую доску 25х100 мм.

Простейшая схема конструкции гаража выполнена. Следующими шагами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

ОДНОСКАТНАЯ КРЫША

Односкатная крыша — это крыша с односкатным уклоном в одном направлении. У них много названий, в том числе односкатные крыши, односкатные крыши, односкатные крыши или односкатные крыши. Их обычно используют как в сараях, так и в домах, оформленных в современном стиле.

Они часто ассоциируются с простыми планами дома и здания, поскольку не требуют каких-либо специальных навыков или мастерства.

Однако простота не обязательно означает скучность. Односкатные крыши часто поражают воображение и придают дому или зданию особый характер.

Сегодня многие современные дома и здания предпочитают односкатную крышу за ее чистые линии и простую планировку.

ДОМА С ОДНОСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

Планы домов с односкатной крышей часто следуют четкому геометрическому дизайну. Из этих домов часто открывается прекрасный вид, будь то в городе или в более уединенных и сельских районах.

Планы домов с односкатной крышей являются основой современного и современного дизайна, выводя идею односкатных крыш на новый уровень.Их можно объединить в одном жилом плане.

Несколько односкатных крыш можно использовать для разных частей дома.

Например, гаражная часть дома может иметь собственную крышу, а спальни на другой половине дома могут иметь другую часть крыши. Он может послужить поразительной эстетикой для тех, кто хочет чего-то необычного.

Поскольку планы домов с односкатной крышей предполагают значительный объем ровной кровли, планы домов с односкатной крышей часто идеальны для крепления солнечных батарей.

Единственное требование — наклон дома должен быть направлен в сторону максимального солнечного света. С эстетической точки зрения, внутри домов с этим стилем кровли пространства открыты и просторны и пропускают большое количество естественного освещения.

Поскольку эта кровля наиболее типична для домов с современным дизайном, многие интерьеры лучше всего подходят для отделки в современном стиле. Он также может создавать впечатление дома эпохи 1950-х или 1960-х годов, добавляя ностальгии, которую вызывают многие современные дома.

Планы домов с односкатной крышей часто требуют небольшого изменения материалов и окраски, предпочитая сохранять простой и четкий вид.

Как правило, дизайн дома выполнен из одного материала — дерева, стали, кирпича или любого другого материала. Он редко меняет оттенки, кровля отличается от цвета основного дома, но это все.

Нет обозначенного угла, которому должны следовать планы односкатного жилищного строительства. Они могут следовать под острым углом вверх, создавая более высокие потолки и оставляя место для более длинных окон с большим количеством тени. Или это могут быть низкие, почти плоские крыши.

Если у них есть некоторый уклон, даже минимальный, их можно рассматривать как односкатную крышу.Эти крыши с низким уклоном приводят к более низким потолкам и меньше места для окон.

Планы домов с односкатной крышей могут быть экономичными и добавить глубины характера, сохраняя при этом простой эстетический вид.

ОДНОСКАННАЯ КРЫША

В то время как односкатная кровля в основном используется в современной архитектуре, когда речь идет о домах, она гораздо чаще встречается при рассмотрении планов навесов, а также многих навесов, которые уже построены.

Односкатные крыши, кажется, подходят для меньшего и более ограниченного пространства сарая.Кроме того, его намного проще построить, и для него требуется меньше материалов и специальной техники, чем для кровли других навесов.

Он может быть построен с планом или без него для тех, кто имеет базовые знания в области строительства и строительства.

Планы односкатных навесов на крыше можно найти в Интернете или во многих популярных и распространенных магазинах товаров для дома. На планах должны быть показаны необходимые материалы, размеры сарая или здания, а также схема объединения частей.

Существует множество вариантов дизайна, которые помогут вам выбрать подходящий навес, соответствующий вашим потребностям, а также вашему эстетическому вкусу.

Для тех, кто не обладает хорошими столярными или строительными навыками, односкатная кровля идеально подходит для вас.

Этот дизайн можно адаптировать к любому уровню ваших навыков, независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом DIY, желающим построить свой собственный сарай, или кем-то, у кого больше опыта работы с пиломатериалом.

Односкатные навесы для крыши предпочитают за то, что они максимизируют пространство для хранения навеса, а также за простоту его строительства.Это может быть отдельно стоящее здание или его можно легко прикрепить к уже существующему зданию в соответствии с вашими потребностями.

Для тех, у кого ограниченное пространство, но требуется больше места для хранения, они занимают ограниченное пространство для создания и обслуживания, но максимально увеличивают возможности хранения.

Конструкция односкатной крыши проста и требует минимум материалов. Каркас обычно изготавливается из стропил одинаковой длины, охватывающей скат и длину крыши.

Стропила можно надежно закрепить с помощью верхних прорезей, которые легко устанавливаются и удерживают кровлю на месте.Существуют планы, которые помогут вам выяснить, как надежно закрепить стропила кровли.

Чтобы обеспечить устойчивость сарая, ферму односкатной крыши легко собрать и установить в кровлю.

Это гарантирует, что ваша крыша останется в вертикальном положении при любом давлении и силе, с которыми может столкнуться ваша крыша. Фермы односкатной крыши следуют за простой односкатной фермой, чтобы поддерживать односкатную крышу.

Опять же, как и большинство частей односкатных навесов и домов, эти фермы требуют минимального количества материалов и их легко построить без специальных знаний в области столярных работ.За планами легко следить, и их можно найти в различных местах как бесплатно, так и за минимальную плату.

При строительстве дома односкатная крыша придаст вашему дому современный вид с простыми четкими линиями и однородными строительными материалами.

Их легко построить, они предлагают большие открытые пространства внутри вашего дома. Односкатные крыши также популярны в навесах всех стилей и дизайнов благодаря простоте строительства и доступности.

Для их установки не требуется много времени, энергии или денег, что делает их чрезвычайно популярными среди тех, кто ищет быстрое решение своих задач хранения.

.

ДВОЙНАЯ КРЫША

Ваша крыша, возможно, является основным фундаментом вашего дома, и если вы когда-нибудь задумывались, почему так важно иметь качественную крышу, у нас есть несколько ответов.

Будь то сильный дождь, сильный ветер, сильный снегопад или ливень, менее качественная крыша — это компромисс для вашей безопасности и безопасности вашей семьи.

В зависимости от погодных условий в вашем регионе жизненно важно, чтобы у вас была крыша, которая защитит вас от любых погодных условий, а также от проблем с влажностью.

Помимо одинарных крыш, которые не требуют промежуточной опоры и включают в себя парные, воротниковые и плотнопарочные крыши, двускатные крыши выводят качество кровли на новый уровень.

И если вы когда-либо искали определение двускатной крыши, это, по сути, более сильная разновидность крыши, чем одинарная. Но прежде чем мы углубимся в детали, давайте разберемся, что такое питчи, пролеты и подъемы.

При установке крыши необходимо учитывать множество факторов.Основное внимание уделяется пролету крыши, который представляет собой расстояние по крыше, измеренное до краев стеновых плит.

После этого следует обратить внимание на высоту крыши, обычно известную как подъем, поскольку вертикальную высоту крыши необходимо измерять от вершины до пересечения, как прямую линию, проходящую через центр стропила.

Но наиболее важным является уклон крыши (угол или наклон крыши), который может быть выражен в долях, пропорциях или градусах и делит подъем на пролет.

Другими словами, если крыша имеет пролет 4 метра и высоту подъема 2 метра, уклон будет 1/2 или половиной уклона. Поскольку это половина пролета, угол наклона крыши будет 45 градусов.

Теперь, когда мы определили уклон и другие предварительные вещи в кровле, давайте вернемся к определению двускатной крыши.

Итак, что такое двухскатная крыша в теории и на примере? А как обычно называют двухскатную крышу?

Скатные крыши — это особенность, поскольку они имеют сеть каркасов, поддерживающих их конструкцию и покрытие.

Говоря о скатных крышах, можно выделить два основных типа деревянных каркасов: разрезная крыша и стропильная крыша, которые обычно комбинируются, в результате чего получаются очень сложные крыши.

Чтобы перекрыть большие пролеты, иногда вес крыши необходимо переносить на прогон, который соединяет обе несущие стены. Так образуются классические двухскатные крыши.

Следовательно, двускатная крыша — это крыша, стропила которой требуют промежуточной опоры из-за расстояния между ними.

Опора в этом случае обычно представляет собой балку, которая всегда закрепляется под ними, обеспечивая точку посередине между стеновой плитой и коньком соответственно. Элемент балки в двускатной крыше также известен как прогон.

Говоря о двускатных крышах, только что упомянутые прогоны встраиваются в двускатную стену для обеспечения дополнительной поддержки. Однако в двускатных крышах он прикреплен к стропилам и соединен во всех углах крыши, как внутренних, так и внешних.

Традиционные крыши были построены с дополнительной опорой в виде кровельных ферм.Однако эта опора всегда зависит от размеров двухскатной кровли и ее типа.

Фермы могут иметь разные формы и конструкции. Некоторые из них предназначены для определенного типа кровли, другие — для определенного пролета.

Фермы — это части, без которых невозможно построить двухскатную крышу. Некоторые из конструкций стропильного каркаса крыши включают стропильную крышу ножницами, комнату на чердаке, фонарный столб и тройную крышу. Вы можете увидеть изображения ниже и получить более четкое представление об этих дизайнах.

Ножницы

Комната на чердаке

Clerestory

Triple Howe

В современной терминологии двухскатные крыши также известны как двойные крыши и состоят из легких стропильных ферм, называемых ферменными. стропила. Терминология для крыши в целом — двускатная крыша или двускатная крыша.

На самом деле, в настоящее время двускатные крыши могут быть реализованы в самых разнообразных конструкциях и комбинациях двускатных крыш.В основном, в зависимости от размера и формы плана первого этажа, двухскатная крыша применяется к плану здания соответственно.

Ниже мы представляем чертеж, на котором вы можете увидеть дом в здании с частично шатровой крышей с одним двускатным и одним шатровым концом.

Как вы знаете, полностью шатровая крыша не имеет фронтонов, а ее карнизы идут по периметру крыши дома. Также они бывают коробчатого или закрытого типа.

Двухскатные крыши тоже могут быть стильными с точки зрения дизайна.Ниже приведен пример дома с крытой верандой для людей с левой стороны, что является основным результатом использования двускатной крыши.

Двухскатная кровля — традиционный и наиболее часто используемый вид кровли. Хотя его в лучшем случае можно описать как треугольник, который состоит в основном из двух поверхностей, соединенных гребнем в верхней части, они дополнительно поддерживаются гребнем, соединяющим несущие стены через верх.

Треугольники в конце называются фронтонами, и их главное преимущество — это установка окон, чтобы внутрь них попадал естественный свет.

Самое лучшее в двускатных крышах — это то, что на них могут быть установлены различные типы кровельного покрытия, даже если они выходят из самых нижних выступов.

Хотя они классифицируются как как симметричные, так и асимметричные решения, двухскатные крыши в основном симметричны с равными поверхностями и рассматриваются как идеальный треугольник.

Асимметричные, с другой стороны, обычно имеют коньки крыши, расположенные в стороне от центра, поскольку их поверхности крыши различаются по длине и площади покрытия.

Вкратце, когда в игру вступает эстетика, дизайн, безусловно, интересен, но может негативно повлиять на использование площади под самой крышей.

Несмотря на то, что они требуют много труда и навыков, двускатные крыши все еще сооружаются, и они считаются отличным вариантом для многих домов.

.

Введение в каркас скатной крыши

Презентация на тему: «Введение в каркас скатных крыш» — стенограмма презентации:

1 Введение в каркас скатных крыш
Содержание этой презентации: Основные концепции Скатные крыши могут быть составными или несопряженными. Обработка скатных крыш Обработка соборных крыш Обработка двускатных крыш Обработка шатровых и двускатных крыш Обработка широких шатровых и двускатных крыш

2 Стропила непрерывного пролета
Основные концепции Для скатных крыш стропила служат основным каркасом каркаса Распределение нагрузок на крышу определяется по стропильным пролетам, свесам и расстояниям между стропилами Конек, промежуточные опоры и опоры стен разделяют нагрузку Промежуточные опоры разделяют стропила на две части пролеты, что делает их сплошными, а не однопролетными элементами Однопролетные стропила Расстояние между стропилами Пролет коньковой опоры Промежуточная опора Сплошная стропильная опора Стеновая опора Свес

3 Скатные крыши могут быть сдвоенными или несвязанными системами
В сдвоенных крышах используется горизонтальный элемент для соединения основания двух противоположных стропил вместе — таким образом, чтобы противостоять нагрузкам, бегущим по стропилам. Несвязанные крыши не имеют горизонтального элемента — таким образом нагрузки должны решаться иначе e.грамм. через вертикальные опоры из стен и коньковых балок

4 Обработка крыш Skillion
Крыши Skillion классифицируются как несвязные крыши Skillions выросли из самых простых конструкций навесов Ширина здания ограничена доступным размером стропильных балок Наклон стропила однонаправленный Стропила воспринимают нагрузки как на крышу, так и на потолок Нет горизонтальный каркас, соединяющий противоположные стороны крыши вместе Стеновые опоры выдерживают стропильные нагрузки

5 Обработка крыш собора
Коньковая балка Промежуточная балка Стропила Опора стен Опора столба Крыши соборов имеют некоторые сходства с Skillions: стропила воспринимают нагрузки как на крышу, так и на потолок. Это несвязанные крыши i.е. Отсутствие горизонтального каркаса, соединяющего противоположные стороны крыши вместе Крыши соборов также имеют: Две направленные противоположные плоскости крыши (они могут иметь разный шаг и длину стропил) Больший упор на балки для увеличения пролета стропил; коньковые балки поддерживают вершины стропил; промежуточные балки ломают длину стропил. в два пролета балки могут поддерживаться столбами вместо стен

6 Обработка двускатных крыш
Коньковая доска Стяжка ворот Потолочная балка Внешние силы, которым противодействуют потолочные балки и хомутные стяжки. Стропильные крыши с фронтоном обычно используют концепцию «спаренной крыши» i.e: Два равных и противоположных стропила прижимаются друг к другу (через коньковую доску, которая определяет и стабилизирует концы стропил). Некоторые нагрузки стекают по стропилам, заставляя опорные стены расширяться наружу (как рушащаяся крыша из картона), но балки потолка и хомуты предотвращают это действие, соединяя две стороны вместе Стропила поддерживают кровлю, а потолочные балки поддерживают потолок

7 Обработка вальмовых и плоских крыш
Стропило-ползун Стропило-ползун Стропило-ползун Сломанное тазобедренное стропило Ползун-стропила долины Стропила-домкрат (конец венца) «Обычные» стропила (используются в остроконечных участках) Вальмы обычно добавляются к концам секций двускатной крыши Сломанные вальмы и впадины возникают там, где основная крыша разветвляется на более мелкие крыши. В уступах и впадинах используются разные типы стропил по сравнению с двускатной крышей: стропила «шатровая» и «долина» определяют основные изменения в линиях крыши, стропила «ползуна» — которые по длине ступеньки — заполнение между стропилами «Вальм» и «Долина»

8 Промежуточная поддержка Более широких Здания
Underpurlin Strut нагрузки от underpurlin передается вниз по стойке и в Внутренней стене Потолкла Joist стропильного Ридж доски Воротник анкерных крышу для более широких зданий (в том числе двускатной и тазобедренной крыши) может быть достигнута путем добавления «underpurlins» — тип балки с промежуточной опорой.Это часто более эффективно, чем использование больших стропил для перекрытия больших расстояний: подкладки разделяют длину стропил на два пролета Стойки (тип грабельной колонны) поддерживают подкосы по длине Стойки поддерживаются непосредственно внутренними стенами или подпорками, поддерживаемыми внутренними стенами (потолок балки не задействованы) Возможны и другие формы опоры подкосов

9 Обработка более широких вальмовых и двускатных крыш
Внутренняя стена Стойка Underpurlin Распорка балки Потолочная балка Более широкая вальмовая и двускатная крыша может быть достигнута путем добавления «underpurlins» — типа балки, обеспечивающей промежуточную опору.Подкладка подкосов разделяет длину стропил на два пролета Подкладочные балки часто более эффективны, чем большие стропила, необходимые для создания одинарных пролетов Стойки (тип сгребающей колонны) опорные подкладки Подкладки подкосов поддерживаются внутренними стенами или подпорными балками, которые, в свою очередь, поддерживаются внутренними стенами. конструктивно не участвует в опорных стойках

10 Щелкните стрелку внизу, чтобы закончить, или опцию ниже, чтобы продолжить.
Перейти к следующей презентации в меню («Каркас ферменной крыши») Перейти к презентации после каркаса ферменной крыши («Что такое MRTFC») Вернуться к меню презентаций

.

Изоляция стропил — скатная крыша | Изоляция | Кингспан

Утеплитель, устанавливаемый на стропила в скатной крыше, называется теплой скатной кровлей. Вес плиток или шифера принимает на себя контррешетка, уложенная поверх утеплителя (не являющегося конструктивным элементом). Вот как их скрепить вместе…

Контр-рейка, к которой крепятся плитки / сланцы, эффективно становится структурным элементом и продолжением стропил.Таким образом, он должен выдерживать вес крыши, подъем ветра и любые снеговые нагрузки. Любые крепления также должны выдерживать любую скользящую нагрузку плитки или шифера, что особенно важно, поскольку толщина изоляции увеличивается в соответствии с жесткими строительными нормами. (См. Подробную информацию в брошюре Kingspan Kooltherm K7 для скатной кровельной доски)

За советом следует обращаться к производителям крепежа, таким как Helifix или Twistfix, но обычно совет выглядит следующим образом:
• Противорезки должны быть толщиной не менее 25 мм.
• Изоляция более 50 мм толщины требует остановки рейки на уровне карниза (см K7 брошюру)

При контакте с производителем крепежного, они должны знать следующее, чтобы вычислить правильную фиксацию для вашей работы:
1.Толщина обрешетки
2. Толщина изоляции
3. Любая другая толщина, входящая в состав кровли (например, обрешетка)
4. Центры контробрезов / стропил
5. Уклон кровли (в градусах)
6. Вес используемых плиток / сланцев
7. Расположение здания (для ветрового подъема)
8. Воздействие ветра (например, сильного, среднего или низкого)
9. Высота крыши над землей
10. Площадь кровли

,

Крыша стропила односкатная: Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции