Крыша односкатная устройство: Страница не найдена - Ремонт крыши и кровли - sk-amigo.ru

Содержание

Устройство односкатной крыши, самой простой по конструкции

Крыша дома – этот тот элемент, который во многом определяет комфортность дома, его надежность и общий срок эксплуатации. Самым популярными у нас считаются двускатные крыши. Хотя на них требуется много материала, но зато они более функциональны. Куда более экономичной конструкцией является односкатная крыша. К тому же ее достаточно просто построить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Односкатную крышу можно наглядно охарактеризовать так: это крыша, в которой поддерживающие стропила имеют уклон в одну сторону. Чаще всего ее назначение – в защите нежилых помещений от атмосферных осадков.

↑Преимущества односкатной крыши

устройство односкатной крыши просто реализовать,
ее монтаж под силу человеку, никогда раньше не занимавшегося таким делом,
существенная экономия за счет минимального расхода материала,
подходит и для жилых, и для хозяйственных, и для технических построек,
идеальна для местностей, где постоянно дует сильный ветер, так как площадь сопротивления ветрам – небольшая (обычно порядка до 25°).

Единственное неудобство такого устройства крыши – в отсутствии чердака, что отражается на полезной площади дома.

Особенности конструкции крыши односкатной ↑

Как и крыша любой конструкции, односкатная крыша состоит из кровли, ее наружного покрытия, наклонных стропил, поддерживающих всю конструкцию, и обрешетки или настила между ними.

Сама стропильная система включает в себя такие дополнительные элементы, как, скажем, стойки, ригели, распорки, подкосы и прочее. При перекрытии больших пролетов они придают стропильной системе необходимую жесткость стропильной системе.

Уклон крыши ↑

Устройство односкатной крыши, действительно, довольно простое. Единственным относительно сложным, но принципиальным моментом, является расчет правильного угла наклона. При его расчете за основу принимают – кровельный материал, точнее, его способность выдерживать нагрузки, и климатические условия.

Если угол наклона будет небольшой, то, скажем, профлисты или оцинковка могут прогнуться, не выдержав тяжести снега. Для материалов типа металлочерепицы или шифера наименьший угол наклона зависит от способа стыковки и крепления, полностью исключающего возможность проникновения талой и дождевой воды под покрытие.

Что же касается климатических условий, то, к примеру, если строение находится в зоне с обильными осадками, то угол наклона делают круче и, наоборот. Каждая климатическая зона имеет для односкатки свой, наиболее подходящий, нормативный угол наклона. В средней полосе страны – это 20-30°, для регионов с обильными зимними осадками – 45°. Понятно, чем крыша круче, тем больше на ее уходит материала.

Стропила – простой односкатной крыши ↑

Фактически односкатная крыша опирается на разновысокие стены. Имея значения ширины дома и угла наклона можно легко посчитать, чему равен перепад их высот. Для этого ширину дома умножают на тангенс угла наклона.

Чтобы обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены устанавливают мауэрлаты – направляющие балки (не менее 10х10). Их обязательно необходимо скреплять со стенами, чтобы крышу не подняло ветром. К примеру, в случае каменных стен используют анкерные болты, которые заранее бетонированы в стену.

Нижними концами стропила должны упираться на мауэрлаты. Под них вырубают специальные гнезда и крепят к мауэрлатам при помощи шиферных гвоздей.

Деревянные и кирпичные стены должны, как правило, заканчиваться карнизом. Если длины стропильных ног недостаточно, чтобы выйти за пределы стен, то их удлиняют, прибивая к каждому концу обрезки досок (их называют еще кобылками).

Для стропил подходит только сухая древесина и самая ровная – не кривая и не перекошенная.

Обрешетка ↑

Устройство односкатной крыши предполагает обустройство обрешетки по устроенным стропилам – дощатого настила, который в зависимости от вида материала кровли может быть сплошным или в разрядку.

Бруски или доски для обрешетки должны быть качественными, по крайней мере второго сорта. Если они сырые, их следует выдержать под навесом до полного высыхания.

В обрешетке не должно быть ни гнилых, ни кривых досок. Настил не должен прогибаться по весом человека, иметь бугров и провесов. Стыки досок на стропилах необходимо расположить в шахматном порядке.

Свес крыши ↑

Карнизы не только украшают фасад, но и образуют свес крыши, выполняющий защитную функцию. Чтобы предохранить стены дома от различных атмосферных осадков, свес устраивают шириной в 60-70 см. К тому же вода, стекая с крыши, в этом случае падает от фундамента на на значительном расстоянии, и отмостки дома оказываются защищенными от дополнительного увлажнения.

Особого внимания требует вершина односкатной крыши. Ее необходимо по всей длине обить полоской достаточной ширины из кровельной или оцинкованной стали.

как сделать своими руками пошагово, устройство кровли и стропильной системы частных двухэтажных домов

Для небольших строений, например, сарая или гаража, часто используют односкатную кровлю. Простая в устройстве, она легко изготавливается без привлечения профессиональных строителей и смотрится весьма привлекательно. Для обустройства жилых домов подобное решение применяется реже: зачастую срабатывает сила традиции и небольшой для наших мест опыт ее проектирования и возведения. Наступило время оценить преимущества такой конструкции.

Особенности: плюсы и минусы

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
Скромные финансовые затраты.
Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.

Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

Устройство кровли

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Опоры

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Крепежи

Ригель

Вид горизонтальной опоры для элементов несущих конструкций. Элемент распределяет нагрузку стропил между другими балками.

Распорки

Опоры, которые размещаются в пролетах и увеличивают устойчивость всего каркаса.

Подкосы

Это балки, служащие подпорками для стропильной системы.

Виды

Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

По типу проветривания различают 2 типа:

вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

Стропильная система

Создание проекта и построение системы зависит от масштабности постройки и определяется:

климатической зоной и розой ветров;
линейными размерами основания – влияет на число стропильных ног, количество дополнительных опор и расстояние между ними;
углом наклона – определяет наличие фронтона и способ крепления к опорам;
типом материала кровли – диктует выбор характеристик строительного материала и строение обрешетки.

Шаг стропил также зависит от их длины и сечения:

при длине, 3 м шаг – от 1100 до 2150 мм, сечение – от 80 х 100 до 90 х 160 мм;
при 6,5 м, расстояние – от 1100 до 1400 мм, поперечный срез – не менее 120 х 220 мм.

Часто для больших строений нужна балка длиннее 7–8 м. Чтобы нарастить, ее сшивают, а места стыка усиливают и скрепляют дощечками или металлическими пластинами. Чем габаритнее элементы стропил, там меньше расстояние между ними.

Для обеспечения жесткости конструкции предусмотрены:

стойки, ригели и подкосы с минимальным сечением – 50 х 100 мм;
лежни и прокладки из бруса – 100 х 150 мм.

Классификация систем по ширине:

До 4,5 метра. Простейшие безопорные сооружения – кровля фиксируется на мауэрлате из двух бревен или досок, которые закреплены на стенах.
От 4,5 до 6 м. Конструкция усиливается:
- лежнем – на высоте перекрытия;
- подстропильной ногой – она служит подпоркой балки по центру основания; уклон ноги определяется шириной дома и высотой лежня над перекрытием.

От 6 до 9 м. Предусмотрены два подкоса, которые устанавливаются по обе стороны стропильной ноги.
От 9 до 12 м. Обязательно нужна еще одна опора, которая может быть частью выступающей внутренней стены или дополнительной консольно-прогонной конструкции, которая удерживается подкосами.
Более 12 метров. Значительно возрастает число подстропильных ног. Увеличение до конца свесов кровли ведет к наращиванию балок по краям специальными элементами – кобылками. Закрепление производится накладками – не меньше 60 см, которые фиксируются с помощью болтов или гвоздей, иногда монтажными пластинами.

Кроме того, стропильные системы различают по типу опор.

Наслонный

Система из стоек и подкосов опирается на брус мауэрлата, который закреплен на внешних стенах, а в некоторых случаях и с внутренней стороны. Дистанция между стропилами – от 600 до 1400 мм. Величина зависит от веса кровельного покрытия и характеристик дерева. Такие простые конструкции доступны для наклона крыши до 26 градусов и пролетом до 5 м. Чаще всего используется для хозяйственных построек: сараев, мастерских, гаражей.

Для эксплуатируемых кровель, то есть угол наклона которых стремится к нулю, стропильные ноги упираются:

с одной стороны – на более высокую несущую стену;
с другой – в мауэрлат.

Висячие стропила

Применяют, когда невозможно установить дополнительные опоры между боковыми стойками. В таком случае конструкции любых размеров собирают на земле или в мастерской, а уже готовые фермы поэтапно доставляются к месту стройки.

Возможные материалы:

металл;
железобетон;
дерево (сосна), сечением для стропил – 50 х 150 мм, для обрешетки – 50 х 50 мм.

Скользящие системы

Необходимы для обустройства крыши в зданиях со значительной усадкой в первое время после постройки. К ним относятся дома, возведенные из бруса или бревен – неравномерное проседание до 10%. Для деревянных конструкций очень важен и способ крепления стропильных ног.

Принципы устройства усвоить несложно:

Монтаж стропил производится на бревно конька.
Соединение ног может производиться встык или внахлест (на гвозди, болты и стальные пластины).

Шаг и подбор толщины дерева для стропил определяется весом кровельного покрытия. При толщине верхнего слоя 50 мм, выбирается обрезная доска шириной 200 мм.
Крепление к мауэрлату особое – слегка свободное, без жесткости. Это обеспечивает своеобразное скольжение, что позволяет избежать деформации крыши во время усадки и уменьшить распирающую нагрузку стен. В качестве крепежей используются специальные кронштейны из стали, толщиной 2 мм, с уголком.

Угол наклона

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма. Важно учесть при расчетах и климатическую зону.

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Для средней полосы России не рекомендуется возводить конструкции более 35 градусов.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Необходимые расчеты для выяснения длины стропил без учетов свесов производят по правилам прямоугольного треугольника.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Материалы

Качество стройматериалов определяет прочность и долговечность всего здания, поэтому кровельные покрытия выбирать стоит внимательно, с учетом характеристик как коробки здания, так и возможностей будущей стропильной системы.

Дерево

Для каркаса подбирается древесина 1–3 сорта с частотой сучков на метр – не более 3, причем их высота не должна превышать 3 см. Трещины могут присутствовать, но неглубокие и небольшой длины – не превышающие половину длины доски.

Общие рекомендации:

Несущие балки должны иметь толщину от 50 мм.
Длина досок:
- из хвойных пород – до 650 мм;
- из лиственных – до 450 мм.
Дополнительные элементы – прогоны, мауэрлат, подушки – изготавливают только из твердых лиственных пород и обрабатывают антисептиком.

Кровля

Современный ассортимент покрытий для крыш весьма разнообразен, поэтому несложно подобрать подходящий материал по цвету, форме, необходимой прочности и цене.

Керамическая черепица

Материал может быть разных видов: плоская ленточная, пазовая, одно- или двухволновая. Хорошо подходит при угле наклона крыши от 25 до 60 градусов для домов из камня, кирпича или дерева. При меньших значениях скоса требуется усиливать вентиляцию и гидроизоляцию, при больших – понадобится дополнительно укреплять узлы, устанавливать добавочные крепления, ведь черепица весьма тяжелый материал.

Вес одного фрагмента 30 х 30 см может варьироваться от 2 до 4,5 кг, то есть 1 м2 может потянуть на 50 кг. Для сравнения металлочерепица весит в 10 раз меньше – 5 кг/м2. Поэтому шаг стропил для керамики требуется минимальный и деревянная обрешетка с мелкими ячейками. Зато черепица имеет отличную звукоизоляцию, красивый цвет и фактуру. Прочность одного элемента небольшая, но срок службы всей крыши превышает среднюю продолжительность жизни человека и достигает 150 лет.

Металлочерепица

Это рифленые оцинкованные стальные листы, которые с внешней стороны имеют полимерное покрытие. Количество защитных слоев, как и способ крепления между собой элементов, разнится в зависимости от изготовителя. Бывают как с глянцевые, так и матовые. Размеры всевозможные, толщина – от 0,4 мм, вес 1 м2 – от 3 до 5 кг.

Сборка производится на обрешетку, крепление гвоздями или саморезами, нахлест – в одну волну. Рекомендуемый наклон – от 15 градусов. Если он не превышает 20, то осадки могут слишком медленно стекать, поэтому стыки настилов дополнительно герметизируют.

В целом металлическая кровля довольно прочная и долговечная. Гарантийный срок – от 5 до 15 лет, но не всегда учитывается износ полимерного слоя. Из недостатков только плохая звукоизоляция и большое число отходов.

Мягкая черепица

Ее еще называют битумная. В основе материала – полиэстер, стекловолокно и целлюлоза. Они наносятся на битумные элементы, а сверху покрываются красящим веществом. Особенностью является сцепление, склеивание элементов под воздействием солнечных лучей. Выпускается в виде прямоугольников или полукруглых листов. Срок службы производителями определяется в пределах 15–20 лет без учета стойкости цвета.

Параметры:

длина – 100 мм;
ширина – от 300 мм;
вес на 1 м2 – 8–12 кг.

Универсальный материал с хорошей изоляцией в равной степени подходит для жилых и хозяйственных построек. Рекомендуемый угол наклона – от 12 градусов. По технологии предусмотрена гидроизоляционная подложка или подкладочный слой. Роль такого ковра может выполнять старое битумное покрытие. Среди недостатков – горючесть, неустойчивость к ультрафиолету и монтаж только в теплое время года.

Профнастил

Выпускается в виде гофрированных оцинкованных листов стали всевозможных размеров. Волны обеспечивают покрытию жесткость и прочность, их высота и форма зависят от конкретной модели. Различают трапециевидные, синусообразные или закругленные.

Некоторые производители внешнюю сторону покрывают стойкой полимерной пленкой.

Чтобы обеспечить гидроизоляцию, при укладке используется пергаминовая прокладка. Крепление к обрешетке осуществляется саморезными винтами, места стыков обрабатывают битумным составом. Рекомендованный наклон крыши с профнастилом – от 10 градусов.

Как и все металлические кровли, материал обладает небольшой звукоизоляцией, поэтому он чаще используется для промышленных объектов и сараев. Гарантийный срок эксплуатации – 15–20 лет.

Ондулин

Универсальные покрывной материал, который может применяться даже для облицовки дома. В его основе – целлюлоза, которая пропитана очищенным битумом с добавлением смол и пигментов. Цвет стойкий. Стандартные размеры листа – 2000 х 950 мм, вес – 6,5 кг/м2, что легче традиционного шифера в 4 раза.

К положительным свойствам относятся:

легкость;
прочность;
влагонепроницаемость;
отличная звукоизоляция;
высокая устойчивость к температурным перепадам;
невосприимчивость к воздействию химических реагентов.

Хотя минимальный допустимый уровень уклона – 6 градусов, ондулин не рекомендуют применять для крыш с небольшим скосом: отсутствует возможность удерживать длительное время снег. При более высоких значениях и правильной эксплуатации срок службы составит около полувека, гарантия гидронепроницаемости – 15 лет.

Шифер

Гофрированные листы из композитного материала на основе портландцемента и асбестового волокна. Форма волнистого листа всегда прямоугольная – 120 х 70 мм, вес – от 10 до 15 кг/м2. Уровень наклона кровли – от 12 до 60 градусов. Технологией при монтаже предусмотрен подкладочный слой из рубероида или пергамина.

К обрешетке шифер крепится внахлест при помощи гвоздей через мягкие герметичные прокладки.

Брус для каркаса выбирается:

для стандартного листа – 50 х 50 мм, стропильный шаг – от 500 до 550 мм;
для усиленного – 75 х 75 мм, длина шага – от 750 до 800 мм.

Не рекомендован для жилых построек. Гарантийный срок эксплуатации – до 10 лет. Однако стоит учесть его хрупкость, что не всегда дает устоять материалу перед градом.

Рубероид

Один из популярных бюджетных вариантов. Представляет собой кровельный картон, пропитанный и покрытый битумом. Чтобы избежать слипания, на верхнюю часть нанесена крупнозернистая присыпка.

Современная разновидность – еврорубероид, который состоит из стеклоткани или полиэстера, пропитанного битумом. Сверху присутствует полимерный слой. Этим эластичным и водонепроницаемым материалом часто покрывают небольшие участки кровли со сложной формой. Основной недостаток – быстрая воспламеняемость, поэтому проводить полную укладку можно только на технических объектах.

Как сделать своими руками?

Перед началом строительства надо создать проект и произвести все расчеты. Затем приобретаются все необходимые материалы с учетом доборных элементов, утепления, вентиляции и водостока. Запас зависит от свойств покрытия и качества древесины. Стоит помнить, что для каждого способа существует своя технология и инструкция.

Готовится инструмент и оборудование:

пила, молоток, строительный нож, топор, отвес, рулетка, уровень;
шруповерт;
строительный степлер;
стропильные гвозди и скотч.

Этапы монтажа включают в себя одиннадцать шагов

Согласно чертежам подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.

Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
После присоединяется деревянная обрешетка.
На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.

После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

Примеры красивых строений

Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

Предложения мини не менее интересны. Садовый домик с забавной ломаной крышей и уютный дачный, с дуэтом двухуровневых скатов, имеют особое очарование.

О том, как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Односкатная крыша своими руками. Пошагово.

Монтаж крыши – это финальный этап в строительстве любого дома. При выборе конструкции крыши следует отталкиваться от того, что она должна отличаться долговечностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Односкатная крыша – это экономичный вариант с точки зрения финансов и самый простой по технологии возведения, поэтому ее построить своими руками сможет даже человек профессионально не занимающийся строительством. Но даже в случае возведения односкатной крыши, существуют особые нюансы строительства и выбора строительных материалов, о чем мы и расскажем в данной статье.

Односкатная крыша – это универсальный выбор для всех видов постройки: включая несколько этажный жилой дом, промышленные сооружения, а также для гаража, веранд, дач, бытовок и небольшим пристройкам к основному зданию.

Основные преимущества и недостатки односкатных крыш

Перед выбором и монтажом любой конструкции в постройке, следует учесть все достоинства и недостатки. Вполне вероятно, что односкатная крыша может вас устроить дешевизной и легкостью монтажа, но расстроить рядом других особенностей.

Достоинства:

Небольшая сложность монтажа и эксплуатации. Низкий вес конструкции и всех ее отдельных элементов позволяет произвести строительство данного типа крыши самостоятельно
Невысокая парусность. Этот аспект – безусловное преимущество односкатной крыши по сравнению с двускатным вариантом, так как значительно уменьшается парусность, благодаря чему конструкция гораздо более долговечна и ее можно устанавливать в местностях с повышенной ветреностью
Нет ограничений по выбору типа кровельного материала. Крыша может располагаться под любым углом, в том числе быть абсолютно плоской, что позволяет использовать любой кровельный материал, в том числе мембранную или инверсионную кровлю
Современный дизайн. Устройство односкатной крыши позволяет строить ее в несколько этажей, что открывает множество вариантов для создания запоминающегося экстерьера строения
Контроль ската воды. С таким типом крыши можно регулировать положение стока воды и полностью избежать ската влажности на одной стороне здания

Недостатки:

Небольшая площадь под чердак. Чем меньше уровень ската, тем меньше пространства остается под чердачное помещение
Менее примечательный внешний вид по сравнению с двухскатной крышей. Этот недостаток полностью нейтрализуется использованию несколько этажной конструкцией

Расчет количества материалов на односкатную крышу

Если Вы полностью определились с целесообразностью постройки односкатной крыши, то самое время начать расчет количества необходимого материала на конструкцию. Данный вопрос лучше всего доверить специалистам из строительных компаний. Практически в любом проверенном строительном магазине Вам смогут рассчитать количество необходимого материала исходя из плана постройки. Если нет желания обращаться к специалистам и тратить финансы, то можно воспользоваться различными строительными калькуляторами, которые несложно найти практически на любом ресурсе в интернете, который предлагает материалы или услуги по строительству.

На количество бруса и размер его сечения влияет длина стропил на односкатной крыше. Также стоит учитывать, что чем тоньше брус, тем меньшую нагрузку он может вынести и поэтому стропила стоит устанавливать более плотно друг к другу.

Что касаемо кровельного материала, то на его выбор влияет площадь ската, а также уровень уклона крыши. В равнинных местностях более предпочтительно будет построить крышу с минимальным наклоном, что снизить парусность и дать множественным ветрам без проблем обдувать кровлю. В местности, где нет сильных ветров, следует сделать больший наклон, чтобы осадки самостоятельно стекали с поверхности крыши. Наилучшим вариантом – будет сделать наклон крыши в 20 градусов, благодаря чему такая крыша актуальна как в местностях с сильным ветром, так и с умеренным, где поток воздуха будет замедляться ближайшими постройками и деревьями.

Наклон крыши влияет также на выбор кровельного материала. Такие материалы: шифер, черепица, профнастил и многое другое, можно монтировать на крышах с наклоном в 20 градусов, но вот рулонное покрытие можно использовать только в крышах, строящихся под углом в 10 градусов. Ребристость поверхности также заставляет внести свои коррективы в выбор кровельного материала: чем более гладкая кровля, тем меньше следует делать наклон крыши, что обусловлено, в первую очередь, соскальзыванием осадков с крыши.

При расчете необходимого количества досок, необходимо учитывать тип кровли, т.к. у любого кровельного материала свои требования к монтажу и шагу обрешетки. Чаще всего для кровли применяется черепица (шаг обрешетки 300 мм) и шифер (шаг обрешетки 440 мм). Если пренебрегать правилами монтажа, то чаще всего поверхность кровли разрушится уже в первые годы эксплуатации. Проще всего обстоит дело с гибкой кровлей, где нет четких требований к шагам обрешетки и наклону крыши.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед монтажом крыши необходимо составить план строения исходя из параметров конструкции и типа постройки. Составить план можно самостоятельно, заказать у профессионалов или же скачать готовые чертежи из интернета. К счастью, большое количество строительных форумов и сайтов данной тематики предоставляют множество готовых вариантов, в которых можно вносить коррективы исходя из Ваших собственных требований. Далее идет процесс закупки материалов и непосредственно возведение крыши.

Отдельно стоит рассмотреть крыши с вентиляцией или без нее. Первые предпочтительно устанавливать в постройках, где необходимо создать комфортный микроклимат без застоявшегося воздуха, а также в случаях, где в помещении концентрируется большой уровень влажности (бани или бассейны). Вентиляция происходит благодаря промежуткам между теплоизоляционными слоями кровли, а также с помощью специальных отверстий, которые находятся по бокам крыши. В зимний сезон не стоит забывать про уборку снега с крыши, чтобы улучшить работу системы вентиляции. Что касаемо крыш без вентиляции, то они проще в монтаже и применяются для складских строений, бытовок или садовых строений.

Установка стропильной системы

Первый шаг в возведении крыши – это монтаж стропильной системы. Стропильная система может быть треугольной формы или же располагаться на разных уровнях строения. Выбор стропильной системы не влияет на качество и устойчивость конструкции, данные параметры в обоих случаях равны.

Треугольная стропильная система характеризуется большим количеством затрат на пиломатериалы, т.к. в нее входят балки, стойки и стропила. К ее преимуществам можно отнести легкость монтажа, что обусловлено возможностью смонтировать конструкцию на земле, а потом уже с помощью лебедок поднять на необходимый уровень и произвести монтажные работы. Также такой тип стропильной системы не требует наращивания несущих стен. Пример крыши с треугольной стропильной системой Вы можете увидеть на фото ниже.

Стропильная система, располагающаяся на разных уровнях здания, напротив требует увеличения несущих стен, т.к. в них должны упираться стропила, для укрепления всей конструкции в целом. Преимуществом такого способа возведения крыши – низкий расход пиломатериалов.

Для крепления стропильных ног используются опоры и откосы, на количество которых влияет: вес стропильной ноги, наклон ската, общая длина ноги, расстояние между кровлей и стеной, а также слой теплоизоляции и кровельный материал.

Установка мауэрлата

Мауэрлат монтируется на несущие стены или между балками стропильной системы, на него устанавливается нижний край стропил. Так как мауэрлат подвержен коррозии, то для увеличения срока эксплуатации, его следует монтировать на стену, покрытую гидроизоляционным материалом.

Технология крепления мауэрлата различается в зависимости от материала, из которого построена несущая стены:

Для крепления мауэрлата в кирпичные стены используется специально обожжённая проволока
Если из пористого материала, вроде пеноблока или шлакоблока, то крепления осуществляется за счет арматуры
Если несущая стена состоит из бруса, то крепление мауэрлата происходит за счет анкерных болтов

Монтаж подстропильных ног и балок перекрытия

Для лучшего крепления стропильной системы не будет лишним установить балки перекрытия, которые монтируются в специально вырезанное отверстие в мауэрлате. Необходимо следить за тем, чтобы зазор между стропилом и мауэрлатом был как можно менее низкий – это обеспечит устойчивость конструкции. Стропильные ноги следуют устанавливать между собой с тем же шагом, с которым установлены балки перекрытия.

При большой ширине пролета стропильной системы необходимо устанавливать подстропильные ноги, которые предотвращают пригибание бруса. Шаг между подстропильными ногами зависит от длины пролета, рекомендуется устанавливать через каждые 3 метра.

Монтаж обрешетки

Обрешетка – это неотъемлемая составляющая любой крыши, т.к. именно на обрешетку крепится гидро- и теплоизоляция. Крепление обрешетки производится с помощью самых гвоздей к стропилам. На шаг между обрешеткой влияет конструкция крыши и тип кровельного материала. Рекомендуется обрешетки обработать специальными антисептическими средствами с составом алкидной смолы, для придания древесине антикоррозийных свойств и защиты от вредителей. Также такие пропитки позволяют снизить горючесть пиломатериала, поэтому дополнительно рекомендуется им обработать все компоненты крыши из древесины.

Если односкатная крыша включает в себя мансарду, то на месте окна не устанавливается обрешетка, но дополнительно монтируется пара перемычек, на которые устанавливается окно.

Работы по утеплению крыши

Для утепления крыши используются специальные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, утеплители из полистирола и целлюлозные утеплители. Если односкатная крыша своими руками имеет наклон, то лучше всего будет использовать мягкие утеплители, они обладают низкой проводимостью тепла и просты в монтаже. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 10 см, в северных регионах России слой толщину увеличить, вплоть до того, что использовать несколько слоев теплоизоляции.

Если крыша плоская, то используется в качестве утеплителя керамзит или древесные опилки, такой тип материала дешев и обладает дополнительно отличными гидроизоляционными свойствами.

Инструкция по установке теплоизоляции:

Внахлест к обрешетке прикладывается гидроизоляционный слой, для крепления используют строительный степлер
В пространство между стропилами закладывается слой теплоизоляции
Производится монтаж контробрешетки, на которую крепят паробарьер

Монтаж кровли

От выбора типа кровли целиком зависит конструкция крыши. Монтаж разных кровельных материалов различен между собой, поэтому при установке нужно в точности следовать инструкциям от производителей. Дополнительным помощником в строительной работе могут служить множественные видео по установке кровли, которые можно в большом количестве найти в интернете.

В качестве заключительных работ, на крышу можно установить дополнительное оборудование вроде флюгеров, водостоков и различных декоративных элементов.

Уход за односкатной крышей

Чаще всего крыши приходят в негодность из-за большого количества осадков, особенно это касается зимнего сезона. Снег не только может подвергать коррозии пиломатериалы, из которых создана крыша, но также большие снежные завалы создают большое давление на стропила и могут быть привести к разрушению конструкции. Помимо очистки крыши от снега не следует забывать про ежегодный осмотр кровельного материала, при котором с крыши следует убирать весь скопившийся мусор.

Чаще всего односкатную крышу устанавливают для гаража, поэтому предлагаем видео-инструкцию по установки крыши данного типа на гараж:

Вам понравится

Устройство односкатной крыши

Односкатная крыша — тип крыши с одним скатом, плоскость которого опирается на несущие стены дома разной стороны. В данном случае не получится получить плоский потолок. Такая конструкция, чаще всего, применяется для строительства хозяйственных построек и гаражей. Однако при правильной отделке она подойдет и для дачного домика или жилого коттеджа с современным дизайном.

Характеристика односкатной конструкции

Односкатную конструкцию характеризуют простые расчеты, легкий и оперативный монтаж, который можно выполнить самостоятельно. Это самый экономичный, доступный и быстрый в строительстве вариант из всех видов крыши. Среди преимуществ данного вида отметим и повышенную устойчивость к сильным и резким ветрам.

Среди минусов односкатной крыши — затрудненное и продолжительное стекание дождей, сход снега. Она требует регулярной чистки и установки усложненной системы водостока. Кроме того, чтобы осадки сходили быстрее, нужно сделать более сильный уклон наклона ската.

Еще один недостаток — небольшая чердачная площадь, которая не позволяет обустроить мансарду. А какую крышу выбрать, чтобы сделать мансардный этаж в загородном доме, смотрите здесь.

Монтаж односкатной кровли

Перед монтажом крыши делают расчеты и проект стропильной конструкции. В данном случае важно правильно рассчитать угол наклона скатов. Это влияет на надежность, устойчивость и долговечность установки. При неправильных расчетах конструкция не выдержит давления снега и большого количества осадков.

Минимальный угол наклона определяют в зависимости от вида кровельного покрытия и места строительства. Так, для рулонных материалов подходит 5 градусов, для металлочерепицы -35. Для регионов с обильными осадками используют угол 40-45 градусов.

В основе каждой кровли — стропильная система. Стропила для крыши деревянного дома изготавливают из прочного и сухого бруса. При этом каждый деревянный элемент должен пройти защитную обработку. Иначе древесина со временем гниет и покрывается плесенью, теряет прочность и трескается.

В состав конструкции, кроме стропил, входят кровельное покрытие, утеплитель и гидроизоляция, обрешетка. Стропила и другие элементы скрепляют при помощи различных крепежей, подпирают распорками, подкосами или стойками. Это придает дополнительную жесткость и устойчивость стропильной системе, особенно при больших пролетах.

На готовой односкатной конструкции устанавливают водосток, сточную систему и бордюры, которые предотвращают поддевание кровельного материала ветром. Сверху бордюр укрепляют с применением черепицы или оцинкованного железа. Подробнее, как установить и отделать односкатную кровлю, читайте в блоге “МариСруб”.

Установка крыши для деревянного дома

Мастера компании “МариСруб” грамотно разработают и рассчитают проект кровли, стропильную систему и подходящий угол наклона скатов. Односкатная кровля максимально подходит для установки гаража, беседки или хозяйственной постройки. Но опытный архитектор фирмы разработает оригинальный проект деревянного дома с односкатной кровлей. Наиболее такая форма подходит для строений в стиле лофт и модерн.

Мы самостоятельно изготавливаем под проект брус и бревно, что гарантирует качество материалов и низкие цены на изделия, ведь мы работаем без посредников. Подбираем надежные материалы и прочные крепежи, прочие необходимые элементы. Выполняем гидроизоляцию, утепление, защитную обработку и отделку крыши. Подшиваем кровлю, устанавливаем водосток, карнизы, бордюры и другие конструкции.

Строим деревянные дома по персональному или типовому проекту и выполняем полный спектр задач. Изготавливаем и устанавливаем сруб с кровлей и фундаментом, прокладываем инженерные сети, отделываем строение внутри и снаружи. Монтируем лестницы, двери и окна. Гарантируем надежность и своевременность работ!

Устройство кровли односкатной крыши дома или гаража – стоимость от 790 р./м2

Устройство кровли односкатной крыши дома или гаража

от 790 р./м²

Устройство стропильной системы крыши дома или гаража

от 500 р./м²

Устройство кровли плоской крыши дома или гаража

от 800 р./м²

Наша компания предлагает выполнить под ключ устройство кровли односкатной крыши дома или гаража. Гарантия на выполненные работы – 3 года. Вы сами выбираете вид кровельного материала, а все работы выполняют профессиональные мастера нашей компании с опытом обустройства различных крыш более 5 лет. Стоимость услуги – от 790 р./м².

Уточнить цены можно по телефону: (499) 322-11-87

Монтаж односкатной крыши

После согласования всех нюансов, утверждения сметы и договора наши мастера доставляют материалы на участок и приступают к работам:

Укладывают мауэрлат, для которого подбирают соответствующий брус.
Для деревянных строений никаких дополнительных работ не требуется. Для кирпичных или каменных строений понадобится обустроить по верхнему краю армирование в виде железобетонного пояса. При бетонировании в него вставляют оцинкованные шпильки, на которые потом «сажают» и крепят мауэрлат.
Обустройство армированного пояса выполняют заранее. Необходимо время, чтобы бетон набрал необходимую прочность для продолжения строительных работ.

Брус мауэрлата укладывают на рубероид, уложенный в несколько слоев. Он служит гидроизоляцией для древесины.
На мауэрлат монтируют балки перекрытия и элементы всей стропильной системы.
Все деревянные составляющие крыши мастера обрабатывают специальными составами, защищающими детали конструкции от развития гнили и загорания.
Конструкцию крыши утепляют минеральной ватой. Стропильную систему укрывают гидроизоляционной пленкой. После этого сооружают систему обрешетки и монтируют элементы кровли.

Для устройства стропильной системы односкатной крыши мастера используют сухую древесину хвойных пород. В качестве кровельного материала мы предлагаем укладку мягкой черепицы, ондулина, шифера, профнастила, металлочерепицы.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Односкатные крыши отличаются такими позитивными свойствами:

Простейшая конструкция гарантирует быстрый и легкий монтаж, который под силу выполнить собственными руками. Именно поэтому большинство гаражей, которые владельцы построили самостоятельно, имеют простейшую односкатную или плоскую крышу.
Экономическая выгода от такого строения также очевидна – вы экономите материалы на возведении крыши, особенно, если сравнивать ее с двухскатной конструкцией. Простое правило геометрии гласит, что сумма двух сторон треугольника всегда длиннее третьей.
Небольшой вес крыши позволяет сооружать данную кровельную систему даже на постройках с облегченными фундаментами. Односкатная крыша подходит для строений самого различного назначения: дома, хозблоки, бани, гаражи.
Простая возможность оборудовать мансарду – не придется тратить столько материалов и усилий, как при сооружении мансардного помещения под двухскатной крышей.
Односкатная крыша хорошо противостоит ветровым нагрузкам.

Конечно же, отметим и общие недостатки односкатных крыш:

простой и не для всех привлекательный экстерьер бюджетных домов;
высокие снеговые нагрузки.

Все виды покрытий:

Односкатная крыша из профнастила своими руками: расчет, устройство, монтаж

Односкатная крыша из профнастила своими руками, сложно ли ее сделать? Над этим вопросом задумаются многие, кто желает построить гараж или другую хозяйственную постройку. Именно в таких сооружениях чаще всего и используется односкатная конструкция. Но и для жилого дома такой тип крыши и кровельного материала вполне подходит. Так как выполнить эту работу, какие могут быть трудности на пути реализации проекта? Об этом и пойдет речь в статье.

Почему именно такой вариант?

При возведении любой постройки, правильное создание крыши очень важно. Именно эта конструкция защищает все здание от внешних природных воздействий. Кровля может иметь разную конструкцию и быть покрыта различными материалами. А почему многие выбирают именно профнастил и односкатный вариант? Чем хорошо такое сочетание?

Прежде всего, стоит поговорить о преимуществах односкатной крыши. К таковым специалисты относят следующее:

конструкция достаточно простая и ее легко можно выполнить своими руками. Конечно, односкатная крыша из профлиста также требует наличие предварительно чертежа и соблюдение всех требований монтажа, но все-таки сделать это легче, чем даже при двухскатном варианте;
низкая себестоимость. Материалов для односкатной крыши понадобится меньше, а это значит, что есть возможность сэкономить;
небольшой вес. Стропильная система простая и все ее элементы мало весят, что очень важно в случае возведения небольших строений с не столь мощными несущими стенами. Именно поэтому такой вариант кровли чаще всего выбирают для гаражей и сараев.

А почему выбирают профнастил? Тут тоже обращают внимание на плюсы этого материала для покрытия кровли. В первую очередь односкатная крыша из профнастила обойдется дешево. При этом, если правильно выбрать материал, такое покрытие прослужит многие десятки лет. Кроме того, профнастил выпускается в широком цветовом диапазоне, что поможет улучшить внешний вид дома. Ну и не стоит забывать о небольшом весе, что значительно упрощает выполнения монтажа, особенно если вы его делаете своими руками.

Но есть и недостатки. Для односкатной крыши – это необходимость периодической очистки в зимний период. Как правило, у такой конструкции не делают большого угла наклона ската. А это значит, что снег может накапливаться на кровле. Но если не лениться и периодически проводить очистку, то этот недостаток будет незаметен.

Если говорить о профнастиле, то чаще всего упоминают его шумность. Во время дождя падающие капли сильно бьют по кровле, что может создать дискомфорт. Но эта проблема решается, для внутренних помещений точно, путем укладки хорошей шумоизоляции или простого слоя утеплителя.

Подготовка

Создание односкатной крыши из профнастила своими руками начинается так же, как и в случае любой другой конструкции. В первую очередь необходимо составить проект и уточнить все необходимые параметры. Для того, чтобы крыша дома или любого другого сооружения служила долго и эффективно, вам предстоит сделать расчет следующих значений:

В первую очередь определяется угол наклона ската кровли из профнастила. От этого параметра зависит многое. Во-первых, чем больше уклон, тем меньше снега будет скапливаться. Во-вторых, больший угол будет вызывать большие ветровые нагрузки. Все это необходимо учитывать, делая расчет. Кроме того, не стоит забывать про то, что у каждого материала для кровли есть свои рекомендованные углы наклона ската. В случае с профнастилом это значение должно лежать в пределах от 8 до 70 градусов. При этом учитывается марка профлиста. Чем материал толще и прочнее, тем меньше может быть угол наклона.
Далее следует высчитать длину стропил. Этот расчет, в случае односкатной крыши, не вызовет ни у кого проблем. Для этого нужно разницу между высотой опорных стоек разделить на синус угла наклона ската. При этом не стоит забывать про свесы. Именно эта часть крыши будет защищать стены и фундамент от дождя.
Далее рассчитываем площадь всей кровли. Этот параметр необходим для того, чтобы точно определиться с количеством требуемого материала для возведения стропильной системы и покрытия крыши.

После получения всех нужных сведения приступают к составлению чертежа. Лучше всего доверить эту работу специалисту. Конечно, устройство односкатной крыши из профнастила несложное, но и тут нужно учитывать множество нюансов. Например, важно правильно высчитать сечение стропил, и учесть возможную необходимость дополнительных подпорок. Чтобы это сделать, нужно рассчитать все нагрузки, которые будут воздействовать на односкатную крышу (ветер, осадки, установленное оборудование, кровельные материал и так далее).

Следующим этапом будет подготовка материала. Вам предстоит подобрать древесину для стропил, сам профнастил, изоляцию, утеплитель и так далее. Тут важно не спешить и не гнаться за дешевыми вариантами. Крыша – эта важная часть здания и слишком сильно экономить на ней нельзя.

Выбирая деревянные брусья или доски для стропильной системы односкатной крыши важно смотреть на отсутствие мест гниения. Кроме того, материал должен быть хорошо просушенным. В противном случае крышу начнет коробить.

Также внимательно отнеситесь к выбору самого профнастила. Очень важно правильно подобрать марку материала. Прочнее всего профнастил с маркировкой «Н». Это означает, что его прочности достаточно даже для возведения самостоятельных построек. Но такой материал может быть дорогим. Кроме того, смотрят и на толщину профнастила. От этого параметра во многом будет зависеть срок службы кровли.

Также позаботьтесь и об инструментах. Вам понадобится обычный набор для работы с деревом. Он пригодится при возведении стропильной системы. Также нужно обзавестись ножницами по железу, для резки листов профнастила. Только после этого можно приступать к монтажу.

Этапы постройки

Монтаж профнастила на односкатной крыше – эта работа под силу практически каждому. Но возведения кровли должно идти в строгой последовательности. Все работы по монтажу можно разделить на следующие этапы:

1. Первым делом нужно смонтировать мауэрлат. Этот этап можно исключить только в том случае, если ваш дом из деревянного бруса. Во всех других случаях мауэрлат должен быть обязательно. Этот элемент не только помогает равномерно распределять нагрузку от односкатной крыши из профнастила, но и создает абсолютную горизонтальность.

2. Следующим этапом будет устройство стропильной системы. Без этой конструкции не обходится не одна кровля, в том числе и с покрытием из профлиста. Стропила устанавливают согласно ранее составленному чертежу, читайте также: расстояние между стропилами. Кроме того, в эту систему входит и обрешетка. А какая она должна быть? Тут все зависит от выбранного вами профнастила. Если он не достаточно прочный, то потребуется сплошная обрешетка под профлист. Если выбран материал с маркой, например Н75, то ее можно делать разряженной, с расстоянием между досок до 40 сантиметров.

3. Далее, при возведении односкатной кровли из профнастила, следует уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать самые разные материалы. Самый дешевый вариант – это рубероид. Но такая гидроизоляция подходит только для хорошо вентилируемой крыши. Лучше всего выбрать специальную антиконденсатную мембрану. Конечно, такой вариант обойдется дороже, но зато вся односкатная конструкция будет более надежной и долговечной. Затем монтируется обрешетка.

4. После этого приступаем к непосредственному монтажу профлиста. Делается это при помощи оцинкованных кровельных саморезов для профилированных листов с резиновыми прокладками. При вкручивании старайтесь не переусердствовать, чтобы не погнуть сам лист и не передавить прокладку. Если высота ребер профнастила менее двух сантиметров, то крепление делается на вершины волны. В остальных случаях саморез вкручивается в прогиб. Сама укладка профнастила производится полосами, с нижнего ряда. При этом нужно следить откуда дует ветер. Профнастил достаточно легкий, и чтобы монтажу ничего не мешало лучше начать его с подветренной стороны. Как правило, для крепежа используют минимум девять саморезов на каждый лист, но можно и больше.

Видео по теме:

Профнастил крепится с небольшим нахлестом, в 15-20 сантиметров. При этом нижний лист должен заходить под верхний, чтобы вода под него не попала. Такая работа несложная и ее легко можно выполнить своими руками имея даже небольшие навыки в строительстве. Главное – это не спешить и соблюдать технологию.

Посмотрите еще статьи:

фото, схема, плюсы и минусы, виды

Односкатные крыши пользуются большой популярностью благодаря простоте своей конструкции, скорости её возведения и эффективности в различных погодных условиях. Изготовить такую крышу можно своими силами без привлечения специалистов. Чтобы она прослужила многие годы, необходимо знать о некоторых нюансах установки и иметь небольшой опыт работы с древесиной и сварочным аппаратом.

Преимущества и недостатки кровли с одним скатом

Односкатная крыша имеет положительные и отрицательные свойства, которые выражены в следующем:

Таблица: преимущества и недостатки односкатных крыш

Преимущества

Недостатки

на изготовление такой конструкции потребуется намного меньше материалов, чем для других типов крыш. Например, для возведения стропильной системы двускатной кровли потребуется в 2–3 раза больше материала. Эта особенность говорит об экономичности строительства такого каркаса;
монтаж каркаса и кровельного покрытия односкатной конструкции не представляет сложности;
вес односкатных кровель невелик, что позволяет устанавливать их на сооружения с облегчённым фундаментом;
изготовление определённого наклона ската крыши позволяет организовать мансардное помещение;
наклон крыши ниже 30^o обеспечивает высокую устойчивость к ветровым нагрузкам;
на обогрев сооружения с односкатной крышей требуется значительно меньше тепловой энергии в сравнении с другими типами крыш. Это связано с тем, что промежуток между кровлей и перекрытием имеет меньший размер, чем у других конструкций. Благодаря этому помещение мансарды или чердака быстро нагревается, тем самым сокращая затраты на отопление;
составление чертежей или схем односкатной конструкции крыши не вызовет трудностей благодаря своей простоте. В том случае если нет навыков в черчении и расчётах подобных систем, можно воспользоваться бесплатными проектами, которыми изобилуют строительные сайты в интернете;
простота стропильной системы односкатной кровли позволяет быстро и без привлечения специалистов произвести оценку её эксплуатационных качеств, сделать мелкий ремонт или замену основных узлов каркаса, не прибегая к услугам строителей, цены на которые довольно высоки;
сооружения с односкатной крышей часто становятся объектами для реализации проектов дизайнеров, которые предпочитают их более сложным конструкциям.

угол наклона кровли ниже 45^o заставит вас постоянно очищать её от снега, так как вес скопившихся осадков может создать критическую нагрузку на стропильную систему;
влага на таком типе крыш дольше задерживается, что может стать причиной протечек. В связи с этим возникает потребность в покрытии кровли дополнительными гидроизоляционными слоями;
крупные постройки с односкатной крышей менее привлекательны, чем сооружения со сложными и многоскатными кровлями.

Особенности устройства односкатной крыши

Чтобы правильно составить чертежи или схемы стропильной системы для односкатной крыши, необходимо учитывать следующие параметры:

расстояние между стенами строения;
предполагаемый угол наклона крыши;
вид кровельного пирога и покрытия;
длину стропильных ног;
способы крепления основных узлов и деталей конструкции.

Основой для крепления каркаса односкатной крыши является мауэрлат. Эту деталь конструкции изготавливают из прочной древесины сечением не менее 150 x 150 мм. Стропильная система такого типа содержит стропильные балки, обрешётку и контробрешётку. В качестве дополнительных элементов конструкции выступают лежни, стойки, прогоны, подстропильные ноги и схватки.

В зависимости от длины пролёта в конструкцию стропильной системы включаются те или иные дополнительные элементы

Стропильные ноги

Стропильные балки опираются на мауэрлат по противоположным стенам. Расстояние между установленными стропилами определяется с учётом выбранного кровельного покрытия и толщиной выпадаемых осадков.

Элементы, поддерживающие стропильную конструкцию

К таким деталям можно отнести лежень, стойку, прогон, ригель и балку, которые укрепляют всю конструкцию, повышая её несущую способность.

Обрешётка и контробрешётка

Контробрешётка монтируется вдоль стропильных ног и обеспечивает вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Доски обрешётки укладываются перпендикулярно на определённом расстоянии друг от друга, которое зависит от типа кровельного материала.

Обрешётка служит для крепления финишного покрытия, а контробрешётка фиксирует плёнку гидроизоляции и образует вентиляционный зазор

Главным предназначением этих деталей является повышение несущей способности всей конструкции. Дополнительные элементы каркаса имеют определённые углы установки и расстояния между деталями.

Видео: обрешётка односкатной крыши под металлочерепицу

Виды стропильных систем для односкатных крыш

Стропильные системы для односкатной крыши изготавливают в виде наслонных и скользящих конструкций.

Наслонные стропила

Наслонные стропила нижней частью опираются на мауэрлат, закреплённый в верхнем торце опорных стен. При увеличении длины пролётов устанавливаются дополнительные элементы — подкосы, которые дополнительно укрепляют всю конструкцию.

Стропильную систему подобного типа целесообразно применять для капитальных стен из кирпича и камня. Это объясняется тем, что в процессе усадки всего здания смещение стропильной системы относительно стен будет незначительным.

Наслонные стропила снизу опираются на мауэрлат и используются для строений из материалов, дающих небольшую усадку

Скользящие стропила

Опоры для скольжения стропил применяются в деревянных строениях. Такие крепления обезопасят стропильную систему от деформации в момент высыхания древесины и усадки всего здания. Установка скользящих элементов конструкции является обязательным условием, так как, например, дом из сруба в течение одного года может дать усадку на 15% от общей высоты. С этой целью применяют специальный скользящий элемент, изготовленный из металла. Если таких деталей нет, то используют скрученную кованую проволоку, прочную на разрыв. Эти крепежи позволяют основанию смещаться, не деформируя каркас стропильной системы и одновременно надёжно удерживают все элементы конструкции.

Скользящее крепление стропил применяется для обеспечения свободы перемещения элементов конструкции в определённых пределах при усадке и сезонных деформациях здания

Выбор кровельного материала в зависимости от наклона крыши

Выбор угла наклона кровли напрямую связан с типом предполагаемого кровельного покрытия. Необходимо помнить, что материалы с гладкой поверхностью способствуют более быстрому оттоку воды, а шероховатые покрытия замедляют этот процесс.

Если в качестве кровельного материала выбраны профилированные листы, угол наклона крыши должен быть не менее 12^o.
При использовании металлочерепицы нужен уклон не менее 22^o. Несмотря на то что металлопрофильный материал имеет гладкую поверхность, не задерживающую влагу, его стыки необходимо гидроизолировать. Для этого используются специальные водостойкие и морозостойкие герметики. Горизонтальный нахлёст между листами этого материала должен составлять не менее 20 см.
Рулонные кровельные материалы на основе битумных смесей, ондулин, гидроизоляционные плёнки и мембраны можно укладывать на односкатную крышу с углом наклона в 2 и более градусов. Следует учесть, что чем меньше угол наклона кровли, тем большее количество слоёв рулонного материала необходимо уложить. Установка мягкого кровельного покрытия в один или два слоя целесообразна при наклоне крыши до 15^o.
Если укладывается ондулин, то угол ската крыши должен составлять не более 11^o, при этом обязательным условием для монтажа является сплошная обрешётка.
При использовании покрытия из асбестоцементных листов, керамической черепицы или шифера угол наклона крыши должен составлять не менее 25^o. При проектировании стропильной системы под указанные кровельные материалы следует учитывать то, что они имеют большой вес. В этом случае угол наклона кровли имеет большое значение, так как чем он меньше, тем больше становится нагрузка на стропильный каркас.

Каждый кровельный материал имеет свой допустимый диапазон углов наклона крыши, который определяется свойствами покрытия удерживать или, наоборот, отводить снег и воду

Односкатная крыша из профильной трубы

Металлопрофильные трубы являются удобным материалом для изготовления и демонтажа односкатных кровель как при болтовом, так и при сварном соединении всех элементов каркаса.

При соединении деталей с помощью сварки сборка происходит быстрее, в результате чего получается цельная конструкция. Расстояние между пролётами, а также сечение профильной трубы для изготовления односкатный конструкции зависит от общих размеров каркаса.

Для небольших сооружений при расстоянии между несущими стойками до 5 м можно использовать материал сечением не менее 40х25х3 мм.
Для конструкций средних габаритов, пролёт которых имеет расстояние до 5,5 м, профиль в сечении должен быть не менее 40х35х3 мм.
Крупногабаритные конструкции с пролётами более 5,5 м изготавливают из металлопрофиля размером от 40х45х4 мм до 60х35х3 мм. В этом случае параметры стоек из профильной трубы должны быть не ниже 80х80х4 мм.

Стропильная система из металлопрофиля монтируется при помощи сварки, толщина металла и размеры сечения каждого элемента определяются необходимой шириной пролёта

Стандарты односкатной крыши

Долговечность, функциональность и эксплуатационная безопасность односкатной кровли напрямую связана с точным расчётом и правильным расположением всех элементов конструкции. Обустройство стропильной системы, правильный выбор кровельных материалов и другие обязательные стандарты указаны в строительных нормах и правилах (СНиП), а также в сводах правил (СП):

СНиП II-25–80 «Деревянные конструкции» (с изменениями).
Пособие к СНиП II-25–80 «Пособие по проектированию деревянных конструкций».
СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-25–80.
СП 17.13330.2011 «Кровли».

В качестве основной строительной нормы при проектировании стропильной системы для односкатной крыши и строительства всего сооружения необходимо использовать СНиП №2.08.01–89 «Жилые здания».

Кровельный пирог односкатной крыши

Чтобы защитить односкатную крышу от жарких солнечных лучей, ветра, холода и влаги, её необходимо покрыть несколькими специальными слоями. Защитные покрытия, именуемые кровельным пирогом, устанавливаются на стропильную систему в строгом технологическом порядке. Кровельный пирог включает в себя такие элементы и слои как:

Отделочные материалы внутреннего покрытия.
Обрешётку.
Пароизоляционную мембрану или плёнку.
Контробрешётку.
Утеплительный слой.
Гидроизоляционное покрытие.
Вентиляционный зазор между внешним покрытием и гидроизоляцией.
Кровельный материал.

Состав слоёв кровельного пирога для холодной или тёплой крыши имеет некоторые различия. В варианте с холодной кровлей отсутствует утеплитель, но добавлен дополнительный слой гидроизоляции. При использовании мягких кровельных материалов обрешётку делают сплошной. Для этого используют плиты OSB или толстую влагостойкую фанеру.

При возведении кровли все слои кровельного пирога нужно укладывать в строго определённой последовательности

Ошибки при изготовлении кровельного пирога

При нарушении очерёдности укладки материалов кровельного пирога их эффективность значительно снижается.

Частой ошибкой неопытных строителей является то, что они путают место расположения пароизоляционной мембраны и гидроизоляционного слоя. Если сначала установить гидроизоляционную плёнку, то испарения будут скапливаться под кровлей, а накопившись, впитываться в стены. Пароизоляционная мембрана, размещённая на месте гидроизоляции, не будет задерживать влагу, которая в итоге проникнет в утеплитель. В свою очередь, утеплительные слои потеряют свои качества из-за намокания.
При монтаже слоёв кровельного пирога некоторые строители пренебрегают изготовлением вентиляционного зазора между внешним покрытием и гидроизоляционным слоем. Такое решение чревато тем, что поднимающиеся из помещений пары будут скапливаться под кровлей, не найдя выхода наружу. В результате этого влага начнёт впитываться в элементы деревянного каркаса и утеплитель. В таких условиях кровельный пирог потеряет свои теплоизоляционные качества, к тому же деревянные элементы стропильной системы начнут гнить. Всё это приведёт к дорогостоящему ремонту, который самому сделать будет не под силу.
Если в кровельном пироге не сделать вентиляционный зазор, влажный пар, поднимающийся из помещения, будет проникать в утеплитель, а образующаяся при этом влага быстро разрушит всю кровельную конструкцию
Функциональность кровельного пирога в большой степени зависит от аккуратности и качества укладки материалов утеплителя. При недобросовестной работе утеплитель в нишах размещают не встык или неравномерно. Разная высота наполнения или наличие зазоров приведёт к образованию пустот и полостей, в которых будет скапливаться холодный воздух и пар, образуя обледеневшие области кровли.
Если пароизоляционные мембраны или гидроизоляционные плёнки имеют неправильные нахлёсты, то влага будет попадать внутрь утеплителя. Чтобы этого избежать, необходимо использовать специальную склеивающую ленту, которая надёжно изолирует края и стыки материала.
В процессе монтажа любая из перечисленных ошибок может создать большие проблемы, так как устранить их получится, лишь разобрав часть крыши. В этом случае без привлечения специалистов не обойтись. На всё это уйдёт масса времени и денежных затрат.

Видео: фатальные ошибки по кровле

Чем можно покрыть односкатную крышу

При выборе материала для покрытия односкатной крыши следует придерживаться нескольких критериев:

кровельное покрытие должно выдерживать вес снега, ветровые нагрузки, а также излишне не нагружать стропильную систему;
немаловажное значение имеет износостойкость материала;
необходимо учитывать назначение строения, определяющее тип кровельного материала. Для хозяйственной постройки на нём можно сэкономить, а для жилого помещения лучше выбрать долговечное и более качественное покрытие;
эстетические характеристики.

Наибольшую популярность приобрели покрытия из профилированных листов, шифера, поликарбоната, железобетона и мягких рулонных материалов. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и условия монтажа.

Характеристики и маркировка профнастила

Профилированные листы изготавливают из листов закалённой стали. Обе стороны материала имеют цинковое напыление. Внешние слои профнастила изготовлены из полимерных сплавов. Покрытие бывает с плоской или волнистой поверхностью. В последнем случае волны могут иметь форму трапеции, волны или прямоугольника. В качестве кровельного покрытия используют профилированный настил с маркировками:

С8, С21 — недорогие листы, которые относятся к классу стеновых. Они имеют невысокую несущую способность и применяются в основном для хозяйственных построек.
НС35, С44, Н57, Н60 — это более прочный материал, которым покрывают кровлю жилых домов. Цифры в маркировке обозначают высоту волны: чем она больше — тем большую нагрузку может выдержать покрытие.

Монтаж профилированного настила необходимо производить на стропильную систему с уклоном не менее, чем 12^o.

При укладке листов профнастила нужно делать нахлёст не менее 20 см.

Стыки материала заполняют специальным герметиком. Покрытие закрепляют к обрешётке с помощью специальных саморезов, оснащённых резиновой прокладкой. Чаще всего это покрытие используют для сооружений хозяйственного, промышленного и технического назначения.

Срок эксплуатации профнастила достаточно велик и составляет в среднем около 50 лет. Стоимость одного квадратного метра профилированного настила обычно превышает 10 долларов, поэтому бюджетным этот вариант назвать трудно.

Листы профнастила могут иметь разный цвет, форму и высоту волны и толщину листа

Таблица: преимущества и недостатки профилированного настила

Преимущества	Недостатки
монтажные работы по установке профилированного листа не представляют особой сложности; материал обладает хорошей прочностью при изгибе; покрытие имеет большой срок эксплуатации; листы материала имеют небольшой вес.	выбор этого материала в качестве кровельного покрытия потребует изготовления звукоизоляции, так как удары капель дождя или града создадут сильный шум; покрытие имеет довольно высокую цену.

Видео: разновидности профлиста

Виды, преимущества и недостатки шифера

Шифер является одним из самых популярных кровельных материалов благодаря своей дешевизне и функциональности. Он выпускается в виде волнистых и прямых листов. Стандартными размерами этого материала считаются следующие:

Волнистый асбоцементный лист (8 волн) размером 1750 х 1130 мм. Маркируется этот тип шифера литерами УВ. Вес такого листа зависит от его толщины:
- 5 мм — 20 кг;
- 5,2 мм — 20,5 кг;
- 5,8 мм — 26 кг.
Лист на 7 волн имеет размер 980 х750 мм. Вес листа толщиной 5,2 мм — 18,5 кг. Высота волн этого и предыдущего варианта шифера — 40 мм.
Лист на 6 волн является более прочным материалом, имеет размеры аналогичные листу на 8 волн. Высота волны такого шифера составляет 54 мм.
Для промышленных строений и иных сооружений с большой площадью крыши производят шифер длиной 280 см.
Плоские листы шифера чаще используют для изготовления ограждений и имеют следующие размеры:
- в длину — 150, 175, 200, 300 см;
- в ширину — 100, 120, 150 см.
Самой популярной разновидностью шифера является лист длиной в 8 волн и толщиной 5 мм

Как и все остальные покрытия, шифер свои имеет положительные и отрицательные стороны:

Таблица: достоинства и недостатки шифера

Достоинства

Недостатки

является наиболее бюджетным материалом;
не возгорается, не горит и не плавится;
не накапливает статическое электричество;
имеет относительно небольшой вес, поэтому не требует изготовления тяжёлых конструкций стропильных систем;
не подвержен гниению и коррозии;
обработка материала не представляет особой сложности;
просто монтируется, поэтому не требует специальных познаний и инструментов;
окрашивание шифера значительно повышает его сроки эксплуатации и эстетичность.

недолгий срок службы в условиях повышенной влажности, который составит всего 10–15 лет. В регионах с сухим климатом этот срок увеличивается до 35–40 лет;
необходимость периодической очистки от мха и мусора, которые пагубно влияет на покрытие;
малая устойчивость к точечным ударам и деформациям, от которых листы покрываются трещинами или раскалываются на острые фрагменты;
белый асбест (хризотил) приносит вред здоровью человека.

Видео: шифер — отличный кровельный материал

Особенности использования поликарбоната в качестве кровельного покрытия

Бикарбонат является современным строительным материалом. Благодаря своей прозрачности и гибкости его чаще всего используют для сооружения теплиц, навесов, прозрачных крыш и беседок. Использование этого покрытия в качестве кровельного материала даёт прекрасную возможность экономить на электроэнергии, так как эта крыша пропускает солнечные лучи, создавая естественное освещение.

Поликарбонат бывает двух видов: сотовый и монолитный. Для кровель чаще используется сотовый вариант. Это обусловлено тем, что такие листы имеют небольшой вес и низкую цену. Стоимость монолитного листа в 2,5–3 раза больше при одинаковых размерах.

Материал удобно использовать, если необходимо изготовить практически прозрачную кровлю. Такое покрытие будет незаменимо для крыши, имеющей неправильную форму или множество технических изгибов и преломлений в конструкции. Листы поликарбоната удобны для воплощения дизайнерских решений и проектов в современном стиле.

Сотовый поликарбонат выпускают в следующих стандартных размерах:

длина — 600 или 1 200 см;
ширина — 210 см;
толщина — от 3,5 до 32 мм.

Для удобства транспортировки листы поликарбоната можно скручивать в рулон. Минимальный радиус изгиба зависит от толщины материала и обычно указывается производителем вместе с другими техническими характеристиками.

В отличие от монолитного сотовый поликарбонат имеет внутренние полости, которые делают материал одновременно прочным и гибким

Таблица: преимущества и недостатки сотового поликарбоната

Преимущества

Недостатки

вес одного листа поликарбоната почти в 10 раз меньше, чем стекла такого же размера;
материал имеет свойство гнуться, что даёт возможность применять его на крышах криволинейной формы;
поликарбонат достаточно прочен при ударах;
при воздействии открытого огня это покрытие не разгорается;
материал устойчив к химическим воздействиям различных веществ;
покрытие имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, которые намного выше чем, например, у силикатного стекла;
материал имеет малый вес;
поликарбонат легко обрабатывать;
в состав покрытия входит специальное напыление, которое задерживает ультрафиолетовые лучи.

при воздействии высоких и низких температур материал имеет свойство сужаться и расширяться, изменяя свою форму и размеры;
если при монтаже не оставлять зазоры для линейного расширения и сужения, панели поликарбоната могут разрушить или деформировать каркас;
в сравнении с профилированным настилом 1 м² поликарбоната стоит в 4–5 раз дороже.

Видео: прозрачная крыша из поликарбоната

Требования к конструкции крыши при покрытии мягкой кровлей

В основе мягкой кровли находится стеклохолст, который пропитан битумной смесью с добавлением модификаторов. На внешнюю сторону этого кровельного покрытия нанесена базальтовая или сланцевая крошка. Внутренняя сторона мягкой кровли имеет липкий слой из битумной смеси с добавлением полимеров.

Для монтажа этого материала необходим уклон крыши не менее 11^o, а также обрешётка в виде сплошной поверхности. Такое основание изготавливается из водостойкой фанеры или OSB плит.

Этот кровельный материал нашёл широкое применение для жилых построек.

Мягкая кровля монтируется только на сплошную обрешётку

Таблица: преимущества и недостатки мягкой кровли

Преимущества

Недостатки

большой срок эксплуатации, который достигает 70–75 лет;
приемлемые цены: 1м² материала стоит от 5 до 10 долларов;
наличие различных цветов, оттенков, формы и размеров покрытия;
бесшумность при ударах града или дождя;
устойчивость к коррозии;
гибкость покрытия позволяет монтировать его на конструктивно сложных проектах крыш.

при воздействии низких температур повышается хрупкость материала;
высокие температуры способствуют плавлению и появлению запаха резины и смолы;
покрытие неустойчиво к открытому огню.

Видео: мягкая кровля

Железобетон как кровельный материал

Железобетонные плиты в качестве кровельного покрытия используют в промышленных предприятиях, гаражах, ангарах, жилых многоэтажных домах и других крупных постройках хозяйственного и бытового назначения.

Использование бетонных плит в качестве кровельного материала потребует нанесение на наружную поверхность дополнительных защитных слоёв. В прошлые десятилетия стыки плит герметизировали цементно-бетонной смесью, а внешнюю поверхность покрывали рубероидом. Сейчас используют более современные материалы, в числе которых мембранные плёнки, рулонные покрытия, укладываемые методом наплавления, или битумные мастики.

Установка бетонных плит потребует привлечения специальной техники и опытных строителей.

Так как железобетонные плиты имеют большой вес, в основании постройки должен быть капитальный фундамент. В этом случае стропильная система не изготавливается, а плиты укладываются прямо на торцы противоположных стен. Такое покрытие целесообразно использовать, если в будущем планируется достроить один или несколько этажей.

Кровля из железобетона обладает повышенной прочностью, но создаёт большую нагрузку на каркас и фундамент здания

Таблица: достоинства и недостатки железобетонных плит

Достоинства	Недостатки
устойчивость к критическим нагрузкам; высокая звукоизоляция; высокая скорость монтажа; идеально ровная поверхность; устойчивость к коррозии.	вес и размеры плит требуют использования специальной строительной техники.

Видео: плиты перекрытия — что можно и что нельзя делать

Сравнив перечисленные кровельные материалы, можно кратко охарактеризовать их так:

Профилированный настил — прочный, эстетичный, но шумный материал.
Шифер — самый дешёвый из всех, долговечный, но вредный для здоровья, так как в его составе присутствует асбест.
Поликарбонат — лёгкий, прозрачный, но дорогой материал.
Мягкая кровля — бесшумная, красивая, но неустойчивая к горению.
Железобетон — тяжёлый, капитальный, неудобный материал.

Используя СНиП при проектировании и возведении односкатной крыши, можно свести ошибки к минимуму, правильно выбрать финишное покрытие и все внутренние компоненты кровельного пирога. В таком случае крыша прослужит не одно десятилетие.

Двускатная односкатная крыша, Строительство односкатной крыши, Строительство односкатной крыши

Двускатную односкатную крышу построить проще всего, и в зависимости от наклона крыши она предоставит вам место для хранения вещей на чердаке. Этот тип односкатной крыши является одним из наиболее распространенных и может использоваться для строительства домиков для игр, садовых навесов, хозяйственных навесов и многого другого.

Следующая информация предоставлена вам в качестве руководства и предназначена для использования пользователем совместно с местными строительными органами, чтобы убедиться, что все методы строительства соответствуют местным строительным нормам.Используйте эту информацию на свой страх и риск.

Помните формулу Пифагора, которую вы выучили в школе?

A² + B² = C²

Используйте формулу Пифагора для расчета двускатной односкатной крыши

A — это половина ширины вашего навеса.

B — это расстояние от верхней части верхней пластины вашей стены до внутренней части козырька крыши.

C — это расстояние между внешними концами A и B.

Помня эту формулу, мы можем построить ферму навеса или вычислить размеры стропила с коньковой доской, спускающейся по пику крыши.

Вот как это сделать.

Пример:

Допустим, ваш сарай имеет ширину 12 футов.

Учитывая это измерение, тогда A составляет 6 футов, или половину ширины вашего сарая. Это измерение ширины вашего пола. Это вызывает важную информацию. Если ваш сарай будет, скажем, 12 футов в ширину и 16 футов в длину. Тогда точные размеры вашего пола также будут 12×16 футов. Имея это в виду, как только вы построите пол по этим размерам и возведете стены, расстояние от внешней стороны одной стены до противоположной стены будет 12 футов.И 2 оставшиеся стены будут 16 футов снаружи и снаружи.

Уклон крыши на двускатной крыше важен!

Еще один важный фактор, о котором следует помнить, это то, что вы никогда, никогда не хотите, чтобы угол наклона вашей крыши был меньше 15 °, если только вы не планируете использовать металлическую крышу. Битумная черепица на любом уклоне ниже этого будет протекать и протечет плохо. Вода в виде дождя или тающего льда и снега будет очень легко пробираться вверх под черепицей и вниз через кровельное покрытие, нанося значительный ущерб.Учитывая тот факт, что A = 6 футов, и, допустим, вам нужно 5 футов от верха стен сарая до пика крыши (внутри). Это дает нам 5 футов для расстояния чердака, или B

Итак, A = 6 футов и B = 5 футов, поэтому A (в квадрате) + B (в квадрате) = c (в квадрате) 36 + 25 = C (в квадрате)

C (в квадрате) = 61

C = 7,81 ‘

. 81 x 12 = 9,72 или 9 3/4

Итак, c = 7′ 9 3/4

Итак, теперь мы знаем все значения A, B и C.

Это не так уж и сложно!

Что нам теперь делать?

Исходя из того, что c = почти 8 футов, нам понадобится по крайней мере 8 футов 2×4, чтобы построить эти стропила двускатной односкатной крыши.Лучше использовать 10-футовую деталь, потому что мы хотим иметь стропильный хвост, который даст нам боковой свес для нашего навеса.

Возьмите этот 2×4 и проведите мелом по центру на плоской стороне.

Теперь на вашей плоской поверхности сделайте щелчок или нарисуйте линию длиной 12 футов. Ровно в середине этой линии (a = 6 ‘) проведите линию вверх, перпендикулярную расстоянию, равному’ b ‘или 5’. Теперь возьмите линию мелом и проведите линию от верха линии «b» до внешнего конца линии «a».Эта привязанная линия будет представлять «c». Измерьте это. Оно должно равняться числу, которое вы определили с помощью уравнения для формулы Пифагора.

Теперь отмерьте 1,5 дюйма по обе стороны от этой линии. Сделайте это сверху и снизу и закрепите линии. Это будет представлять собой ваше стропило 2х4. 12-футовая линия, которую вы сделали ранее, будет представлять верхнюю пластину вашего сарая, а внешние углы этой линии будут внешними краями верхней пластины ваших боковых стен.

Теперь мы можем точно измерить размеры вашего стропила двускатной односкатной крыши или половину фермы, которая будет охватывать ваш навес ровно на 12 футов и даст вам внутреннюю высоту 5 футов от верхней пластины до внутренней части верха фермы. шт.

На следующем рисунке показаны все необходимые размеры, которые вам понадобятся для резки первого стропила или половины фермы. Вы должны иметь возможность перенести около 9 важных измерений на ваш 2×4 для резки. После того, как вы сделаете измерения, вы можете разрезать свою доску, скопировать на вторую доску, и тогда у вас будет полная ферма или 2 половинки стропила, которые можно прибить к коньковой доске.

Строительство фермы для двускатной крыши

Создайте ферму, соединив 2 части на линии, которую вы закрепили за верхней пластиной.Ферма должна подходить точно так, чтобы «птичий рот» находился именно там, где находится верхняя пластина.

Фермы прикрепляются к верхней пластине с помощью 3–16d обычных гвоздей, прибитых с ног на ногах от конца фермы к верхней пластине, 2 с одной стороны и один с другой. Ваши местные строительные нормы и правила могут также требовать использования ураганных стяжек для каждого элемента фермы, когда он опирается на верхнюю плиту.

Доска коньковая на односкатной односкатной крыше

Односкатная крыша, изображенная выше, показывает стропила, прикрепленные к коньковой доске. Это может быть достигнуто с помощью описанных ранее ферм, отрезав 3/4 дюйма от верхнего конца фермы. Это дает вам место для коньковой доски шириной 1,5 дюйма. Концы стропил прибивают с носками к коньковой доске гвоздями 3-16d.

Оставить двускатную односкатную крышу под односкатную крышу.

Shed Roof Gambrel, Как построить сарай, Односкатная крыша

Следующая информация представляет собой руководство, которое вы можете использовать для постройки сарая для игр. крыша. Используйте эту информацию на свой страх и риск. Как всегда обращайтесь за советом ваших местных строительных чиновников, если вы планируете использовать эту информацию построить односкатную крышу, чтобы убедиться, что ваш сарай будет построен в соответствии с местными спецификации строительных норм.

Пожалуйста, не используйте это руководство для постройки сарая шириной более 12 футов. По соображениям безопасности, вы должны поручить изготовителю фермы построить ваши перевернутые фермы для навесов шириной более 12 футов

Односкатная крыша в виде двускатной больше места для хранения вещей на чердаке по сравнению с фронтоном или соляной коробкой стиль односкатной кровли. Рекомендации, которые я собираюсь объяснить вам, в общих чертах шаги, которые я использую, когда проектирую свои планы сарая для гамбрел, сарай для сарая планы и планы небольших сараев.

Пример, который я буду использовать для показывая вам, как построить свою собственную ферму навеса, будет 10 футов широкий сарай.Все элементы фермы будут равны как по длине, так и по концам. угловые измерения. Каждая ферма будет состоять из 10 штук. 4 фермы члены и 6 косынок.

Когда вы проектируете односкатную крышу, будь то двускатная, двускатная или соляная яма, уклон крыши никогда не должен быть меньше 3–12. Это означает, что для каждых 12-дюймовых горизонтальных пробежек у вас должно быть не менее 3 дюймов подъема. Все, что меньше этого, в конечном итоге приведет к протечке крыши, если вы планируете укладывать на нее черепицу.Исключения составляют металлическая крыша или кровля с приклеенной резиновой мембраной.

В нашем примере двускатная крыша имеет два ската: верхний и боковой.

На рисунке выше показан уклон верхней крыши 4–12 и боковой уклон 23–12. В этом примере нам не нужно беспокоиться о проникновении воды в черепицу.

Вот шаги, которые необходимо использовать для определения длины элементов фермы и углов на концах.

Шаг 1. Начало фермы Размеры

Найдите красивую широкую открытую плоскую поверхность, например, пол сарая или гаража. Наш пример будет для сарая шириной 10 футов. Обычно навесы строятся таким образом, чтобы точные размеры вашего пола были точно такими же, как и размеры вашего навеса.

Другими словами, если вы строите сарай шириной 10 футов и длиной 12 футов, размер пола вашего сарая после того, как он обрамлен и обшит листом, будет ровно 10 футов x 12 футов. И когда вы обрамляете стены, внешние размеры от внешних краев верхней плиты также будут равны 10 на 12 футов.

Итак, наш первый шаг — провести меловую линию на полу и отмерить 10 футов на этой линии.

Шаг 2. Установка высоты фермы

Теперь, используя 10-футовую линию, найдите точную середину и нарисуйте или закрепите линию, идеально перпендикулярную в средней точке.

Теперь у нас есть основа для проектирования фермы перевертыша, но сначала мы должны найти или построить линию, которая измеряется на 45 градусов от этой средней точки.

Шаг 3. Определение размера средней линии

Теперь, когда у нас есть 5-дюймовые измерения от горизонтальной линии и вертикальной линии, мы можем провести линию между этими двумя точками. Используя эту линию, найдите среднюю точку и проведите линию от исходной средней точки вверх через это новое место. Это поможет нам определить точное расстояние для верхних размеров наших частей фермы, которые будут одинаковыми.

Шаг 4.Получение измерения средней точки

Отмерьте 5 футов на линии, которая представляет линию под углом 45 градусов от средней точки. Теперь у нас есть 3 точки для определения размеров верхней фермы. Поскольку мы сделали линию под углом 45 градусов, каждая из частей нашей фермы будет иметь одинаковые размеры сверху и снизу и одинаковые угловые вырезы на каждом конце.

Шаг 5. Измерения верха фермы

Теперь у нас есть три точки, которые позволят нам измерить наши элементы фермы для этого сарая шириной 10 футов.Нарисуйте линии между этими тремя точками, чтобы представить верхнюю часть ферм, и отмерьте 3 1/2 дюйма от каждой линии. Это будет представлять собой полные 2×4. Учитывая тот факт, что наша средняя линия находится под углом 45 градусов, это означает, что конечные углы каждой части фермы будут составлять 22,5 градуса каждая.

Теперь мы знаем все размеры, необходимые для резки и изготовления нашей первой фермы. Каждая деталь фермы будет иметь длину 3 фута 10 дюймов по верхнему измерению, а угол среза будет составлять 22 дюйма.5 градусов с каждого конца. Самый простой способ получить эти угловые измерения на концах — использовать скоростной угольник.

Шаг 6. Перенести измерения на 2×4

Наш следующий шаг — перенести эти измерения на 2×4 и вырезать 4 части, чтобы сформировать нашу первую ферму. После того, как все части будут вырезаны, мы можем выложить их вместе так, чтобы они образовали решетчатую ферму шириной 10 футов.

Убедитесь, что ширина вашей фермы составляет ровно 10 футов от одной нижней стороны до другой.После того, как косынки будут прибиты, с вашей фермой будет некоторый люфт, но для этой первой фермы очень важно, чтобы она соответствовала требованиям. Если это не так, сделайте все необходимые корректировки и запишите эти корректировки, чтобы остальные фермы были идентичными.

После того, как ваша первая ферма отмерила нормально, пора вырезать и прикрепить косынки. Для фермы-перемычки нам понадобится всего 6 косынок, сделанных из материала 1/2 дюйма, такого как osb или фанера.

Шаг 7. Гвоздь на косынки

Прибейте косынки к ферме во всех 3 точках соединения с 8d общими гвоздями, используя 10 на соединение, по 5 на каждый конец фермы.

Шаг 8. Сборка приспособления

Убедившись, что части фермы выровнены правильно и действительно подходят к вашему сараю шириной 10 футов, мы можем сделать приспособление, используя эту первую ферму. Отрежьте еще 4 части фермы и выровняйте их в приспособлении, затем продолжайте прибивать косынки.

Соберите достаточно ферм для односкатной крыши. Обычно достаточно поставить 2 фута по центру с вашими фермами сарая, однако 16 дюймов по центру лучше, и дополнительные затраты будут минимальными для дополнительной прочности и поддержки.

Если стойки стены вашего сарая обрамлены в 2 футах по центру, и вы решили, что хотите поставить ферм на 16 дюймов по центру, то вам понадобятся 2 верхние пластины. Как правило, если ваши фермы будут совпадать со стойками стены, требуется только одна верхняя пластина.

Концы фермы прибиваются гвоздями к верхней пластине 3-16d на конец.

Шаг 9. Нижняя обшивка, потолочные балки и настил чердака

Наш следующий шаг — добавить сайдинг, балки потолка и настил чердака.Добавление настила чердака упростит установку кровельного покрытия, поскольку для большинства верхних панелей вы сможете стоять на настиле чердака.

Для большей поддержки к фермам могут быть добавлены дополнительные распорки. Если это сделано, убедитесь, что каждая ферма находится точно по центру наверху.

Шаг 10. Кровельное покрытие

Теперь, когда у нас есть настил на чердаке, мы можем начать покрывать крышу панелями osb 1/2 дюйма.Начните с одного из верхних углов. Убедитесь, что внешний короткий край панели находится заподлицо с внешней фермой. Также убедитесь, что столешница из OSB или фанеры находится на одном уровне с верхней частью внешней фермы. Верх может еще не идеально совпадать с остальными верхушками фермы, но мы выровняем это через минуту.

С внешней кромкой заподлицо прибейте этот край через каждые 8 дюймов 8d общими гвоздями. Теперь верхнюю часть листа можно прибить к вершинам фермы. Возможно, вам придется потянуть или толкнуть лист, чтобы выровнять его, но выполняйте так будет квадрат вашего каркаса крыши.Как только вы это сделаете и ваши фермы будут точно на своих центральных позициях, вы можете прибить лист к ним таким же образом. Используйте 8d обычных гвоздей через каждые 8 дюймов.

Шаг 11. Продолжить обшивку крыши

Теперь, когда у нас есть верхние листы, прибитые к месту и крыша сделана квадратной, мы можем закончить с защитным покрытием на первой стороне, а затем сделать противоположную сторону таким же образом.

Одна очень важная вещь, которую следует помнить при облицовке кровлей панелями или обшивкой кровли, — это смещать стыки панелей для прочности.Все панели должны быть прибиты гвоздями 8 дюймов по периметру и 12 дюймов в поле или внутри ферм.

Шаг 12. Вентиляция и свесы

Обшивка верхнего торца установлена на обоих концах нашего дворового сарая. Вентиляция может быть достигнута путем размещения вентиляционных отверстий на фронтонах на обоих концах вплотную к коньку, либо можно установить вентиляционное отверстие на коньке.

При желании теперь должны быть установлены свесы. Свесы могут быть построены из плоских или прибитых к краю стропил размером 2×6, которые называются стропилами.

Другой метод создания переднего и заднего свесов — взять 2 фермы и сделать из них сборку лестницы, прибив между ними стойки 2х4. Эти лестничные конструкции могут быть прибиты к внешним концам навеса.

Вместо соединения ферм с деревянными вставками можно использовать металлические пластины для ремонта с обеих сторон.

Не рекомендуется использовать эти пластины для ремонта внутренних ферм.

Если вы решите выполнить монтаж свесов лестницы, их можно будет установить до того, как будет снято кровельное покрытие.Таким образом, вы можете нанести защитную пленку на внешние края свесов, и это даст гораздо больше прочности.

Закройте свесы и добавьте угловую блокировку и боковые свесы.

Шаг 13. Кровельный войлок и капельная кромка

Следующий шаг (необязательный) — укладывание рубероида или толя. Этот шаг настоятельно рекомендуется для продления срока службы вашего сарая, так как он поможет защитить настил или фанеру под ним.

Рубероид бывает весом 15 # или 30 #. 15 # обычно используется, однако, если уклон вашей крыши очень низкий, например, уклон 3/12, рекомендуется 30 #. Для нашего сарая 15 # вполне подойдет.

Также рекомендуется использовать водосточные кромки по всему периметру крыши для дополнительной защиты.

Шаг 14. Укладка черепицы

Теперь, когда у нас есть кровельный фетр и установлен водосточный край по всему периметру кровельного покрытия, пришло время положить черепицу на крышу.Подойдут либо черепица с тремя выступами, либо мерная черепица. Я обнаружил, что размерная черепица намного проще в установке и намного долговечнее, чем черепица с тремя выступами, но при этом стоит дороже.

Для сарая или небольшого сарая вам не придется класть много черепицы, поэтому дополнительные расходы минимальны и того стоят. Однако вы должны попытаться сопоставить то, что сейчас находится на крыше вашего дома!

Оставьте односкатную крышу в стиле двускатной крыши, чтобы построить односкатную крышу.

10 лучших совершенно бесплатных планов односкатной крыши

Если у вас есть крыша над головой, небо — предел

ЕСЛИ ВЫ СТРОИТЕ СОБСТВЕННЫЙ сарай, вам, вероятно, следует рассмотреть ряд различных планов односкатной крыши, прежде чем принимать окончательное решение. Крыша — это гораздо больше, чем просто средство для содержания вашего сарая в чистоте и сухости.

Правильная конструкция односкатной крыши не только защищает от элементов, но и может предоставить вам значительное количество дополнительного места для хранения вещей.Я провел бесчисленные часы, рассматривая множество различных конструкций, прежде чем остановился на крыше в стиле гэмбрела, чтобы получить больше места для хранения в минимальном пространстве.

10 Комплексные БЕСПЛАТНЫЕ планы односкатной крыши

1. Стандартная односкатная крыша

Это наиболее распространенный стиль односкатной крыши

Двухскатная односкатная крыша — не только один из наиболее распространенных стилей односкатной крыши, но и он также является одним из самых простых в сборке. Первое, что вам нужно сделать, это определить правильный шаг для вашего района.Это основано на том, сколько дождя и снега вы, вероятно, получите в среднем за год. Если вы знаете высоту подъема и уклон вашей крыши, вы можете использовать этот калькулятор уклона односкатной крыши, чтобы определить правильный уклон.

Вам также следует связаться с вашим местным строительным инспектором, чтобы узнать, существуют ли особые правила, регулирующие уклон вашей односкатной крыши. Затем вы можете использовать эту информацию, чтобы изменить планы односкатной крыши в соответствии с этими спецификациями и убедиться, что ваша односкатная крыша выдержит все, что мать-природа бросит на нее.Хорошая новость заключается в том, что вы можете с одинаковой эффективностью украсить крышу этого стиля рубероидом, битумной черепицей или листовым металлом.

Вот видео, на котором строится двускатная скатная крыша:


Легко проливает дождь, снег, лед	Может не подходить для мест, где ураганы и ураганы возникает
Предлагает больше места для чердака	Плохая конструкция или несоответствующее обрамление могут привести к обрушению крыши
Просто и дешевле построить, чем многие другие типы односкатной крыши

Легко проливает дождь, снег, лед

Может не подходить для мест, где ураганы и ураганы возникает

Предлагает больше места для чердака

Плохая конструкция или несоответствующее обрамление могут привести к обрушению крыши

Просто и дешевле построить, чем многие другие типы односкатной крыши

2.Односкатная крыша в стиле амбара

Это мой личный фаворит, поскольку он добавляет много места для хранения наверху

Большинство из нас видели несколько старомодных амбаров с их высокими крышами, имеющими несколько уклонов. Вы можете не осознавать, что эта крыша в стиле барашка не была разработана как модное заявление. Фактически, он был создан, чтобы построить крышу, которая могла бы противостоять глубоким зимним снегам во многих частях света. Хотя общий план стропил может показаться не таким уж сильным, усиленная конструкция делает их намного прочнее, чем кажется.

Наличие двух разных уклонов позволяет дождю и снегу стекать с крыши на землю. В то же время более крутые стороны крыши дают вам гораздо больше полезного пространства для хранения, особенно для более высоких предметов. Как и двускатную крышу, эту относительно легко построить, ее можно обшить деревом и покрыть черепицей или листовым металлом для дополнительной защиты и долговечности.

Посмотрите это видео с практическими рекомендациями:


Этот тип крыши предлагает много дополнительного места для хранения без дополнительных затрат	Не рекомендуется для районов с сильным ветром или с сильным снегопадом
Простая конструкция с двумя балками крыши и несколькими косынками	При ненадлежащей конструкции имеют тенденцию быть структурно слабыми
Меньшее количество материалов означает снижение стоимости строительства	Необходимо обеспечить гидроизоляцию гребней для регулярного предотвращения протечек

3.Односкатная односкатная крыша

Вероятно, одна из самых простых односкатных конструкций односкатной крыши

Этот тип крыши обычно называют односкатной крышей. Обычно он имеет одну грань, которая на одном конце выше, чем на другом. В зависимости от того, где находится ваш сарай, верхний конец можно прикрепить к стене другого здания, например дома или гаража. Снаружи он очень похож на половину стандартной двускатной крыши.

Что делает эти планы односкатной крыши настолько популярными, так это то, что они невероятно просты в сборке и при правильной сборке могут выдерживать большие снеговые нагрузки, не разрушаясь.Благодаря простоте конструкции односкатной крыши и размеру садового сарая вы сможете завершить эту крышу за один день. Вы можете использовать этот стиль крыши для сарая с 3 или 4 стенами в зависимости от ваших потребностей, что делает его идеальным для сараев для хранения кормов или дров.

В этом видео рассказывается о строительстве крыши в скиллионном стиле:


	Потолок может оказаться очень низким в зависимости от наклона крыши
Более крутой уклон позволяет снегу и легко отводится от дождя	Может не лучше всего подходить для мест, где часто бывают сильные ветры
Менее дорогое строительство из-за необходимости меньшего количества материалов	Может быть не самой эстетичной крышей

4.Более крутая двускатная крыша

Более наклонная и более прочная конструкция

Если вы живете в районе, где часто идет дождь или снег, вам нужна крыша с более крутым уклоном и немного большим уклоном, чтобы предотвратить образование снега или льда наращивать. Этот дизайн не только отличается более крутым шагом (конечно, вы можете настроить свой собственный шаг в соответствии с погодой в вашем районе), но и тем, что он разработан таким образом, чтобы быть более сильным в целом.

Дополнительные опоры, встроенные в концы фронтона, помогут увеличить несущую способность.Этот также имеет 3/4-дюймовую фанерную обшивку, покрытую битумной бумагой и битумной черепицей для дополнительной защиты от элементов и прочности конструкции. Свисающие карнизы также добавят определенную степень защиты стенам и дадут вам место для добавления вентиляционных отверстий на потолке для лучшей вентиляции.

Вот видео, которое показывает простой способ построить свои собственные стропила двускатной крыши:


Легко сливает дождь, снег, лед	Может не подходить лучше всего там, где случаются сильные ветры и ураганы
Предлагает больше места для чердака	Требуется больше поддержки для образования снега и льда
Простое и менее дорогое строительство, чем у многих других типов односкатной крыши	Сильный ветер может вызвать отслаивание черепицы, войлока или листового металла

5.Простая наклонная крыша

Нет ничего проще

Из всех различных типов крыш, односкатная крыша, пожалуй, самая легкая в строительстве. В этом случае у вас есть не что иное, как несколько аккуратно уложенных стропил поверх внешних стен. Крыша обычно имеет наклон вниз от соединительной стены, если навес прикреплен к стене вашего дома или гаража.

Однако, если вы решите построить отдельно стоящий навес и использовать этот тип крыши, вам следует спланировать уклон крыши таким образом, чтобы он спускался от передней части навеса к задней части.Это поможет предотвратить попадание дождя в дверь. В этой конструкции используется 3/4-дюймовая фанерная обшивка, битумная бумага и битумная черепица, но вы можете заменить металлическую пленку, чтобы сэкономить деньги и создать крышу, не требующую особого ухода.

Видео об основах наклона крыши:


Навесы легко убираются от дождя, снега и льда	Следует использовать только на небольших навесах
обрамление может привести к обрушению крыши
Менее дорого в строительстве, чем многие другие типы односкатной крыши	Сильный ветер может вызвать отслаивание черепицы, войлока или листового металла

6.Двускатная крыша с рамным каркасом

Простой, но эффективный дизайн крыши

После того, как вы приняли решение использовать двускатную крышу для своего сарая, вам нужно принять еще одно решение. Это может быть построение собственных стропильных ферм из готовых ферм или просто прикрепление каркаса к крыше. Типичная крыша со стержневой рамой будет сделана из 2х4 или 2х6 и будет иметь коньковую доску, проходящую по середине крыши.

Этот тип двускатной крыши, как правило, намного сложнее построить и может быть не лучшим выбором, если у вас минимальный столярный опыт.Однако, как говорится, этот тип крыши обычно предлагает свес по бокам в силу того, как она сконструирована, что позволяет добавлять вентиляцию софита.

Посмотрите, как этот парень строит односкатную крышу из палки:


Легко проливает дождь, снег, лед	Может не подходить для мест, где случаются сильные ветры и ураганы
Предлагает больше места для чердака	Требуются серьезные столярные навыки, чтобы обеспечить точную резку всех пиломатериалов для достижения наилучших результатов
Строить дешевле, чем многие другие типы односкатной крыши	Сильный ветер может вызвать отслаивание черепицы, войлока или листового металла

7.Односкатная крыша в стиле хип

Создайте крышу с четырьмя скатами вместо двух

В то время как многие дома и навесы имеют крыши с двумя скатами, те, которые имеют в общей сложности четыре ската (крыши в стиле шатра), могут быть не только более эстетичными. но также обеспечивают лучшую защиту от снега и дождя. Хотя это может показаться неважным в районах, где не бывает большого количества дождя или снега, когда вы живете в районе, где зимой выпадает обильный снег, вы обязательно оцените тот факт, что крыша вашего сарая сохраняется каждую зиму в целости и сохранности.

Вы можете построить крышу этого типа, используя предварительно изготовленные фермы, но до тех пор, пока вы хорошо владеете своими столярными навыками, нет причин, по которым вы не сможете построить эту простую крышу. Этот набор планов включает в себя подробное видео о том, как сделать это намного проще для вас.


Отлично подходит для районов с сильным ветром и снегом	Дороже, чем строительство двускатной крыши
	Требуется больше строительных материалов , чем для двускатной крыши
Более устойчива, чем двускатная крыша	Добавленные швы могут привести к большему количеству протечек

8.Крыша в стиле соляной бочки

Другой взгляд на скатную крышу

Крыша в стиле соляной коробки, изображенная на этих планах, предлагает несколько иной взгляд на стандартную двускатную крышу. Как видите, в этой конструкции один склон выше и круче другого. В конструкции действительно есть фронтоны на каждом конце, которые можно использовать для добавления вентиляции в виде вентиляционных отверстий или вентиляционных отверстий с электроприводом в зависимости от ваших конкретных потребностей.

Дизайн пришел из колониальных времен, когда людям нужно было добавить больше места в свои дома, не добавляя еще один законченный уровень по высокой цене.Это отличный выбор для больших навесов или даже для гаража, поскольку он дает вам возможность добавить намного больше места для хранения с минимальными затратами.

Следите за тем, как Джек строит крышу в стиле хип в этом видео:


Двойные скаты позволяют воде легко стекать, идеально подходит для районов с сильными дождями	Сам дизайн если довольно сложно
Более прочная, чем стандартная двускатная крыша	Если вы построите чердак У него будут наклонные стены
Может быть построен для выдерживания средней и большой снеговых нагрузок	Может быть дорого из-за количества необходимых ферм и опор

9.Односкатная крыша в стиле пирамиды

Похоже, она пришла прямо из Египта

Крыша этого типа больше похожа на то, что вы, возможно, ожидаете увидеть, выступая из песков пустыни Египта, поскольку у нее есть четыре склона, которые пересекаются между собой. центр. У каждой из четырех сторон есть единственный уклон, который начинается с вершины наверху. Эта крыша не имеет фронтонов и боковых стен и является отличным выбором для небольших навесов и насосных станций.

Свесные карнизы обеспечивают дополнительную защиту и возможность добавить вентиляционные отверстия в потолке, чтобы летом в сарае было прохладнее.Однако, как и палочную двускатную крышу, эту может быть сложнее построить, поскольку вы не сможете использовать какой-либо тип готовой стропильной фермы. Учитывая высоту вашей готовой крыши, вам следует проконсультироваться с местными властями, чтобы убедиться, что она не слишком высока, чтобы соответствовать требованиям.

Посмотрите это крутое видео от Jack Rafters:


Хороший выбор для использования в районах с сильными ветрами	Требуется больше опыта строительства
Дополнительные места для хранения 9000	Более высокие затраты из-за сложной конструкции
Высокие склоны подходят для областей с сильным дождем и снегопадом	Верх может быть слишком высоким для определенных ограничений строительных норм

10.Крыша в стиле восьмиугольника

Если вы хотите чего-то немного другого

Никто никогда не говорил, что ваш садовый сарай должен быть квадратным или прямоугольным по форме. Если вы ищете что-то немного другое, почему бы не построить сарай в форме восьмиугольника. Вы можете быть удивлены тем, сколько дополнительного места может предоставить эта форма. Это также отличный способ использовать уголок в саду. Однако, как вы понимаете, восьмиугольному сараю нужна крыша в форме восьмиугольника.

Этот дизайн похож на пирамидальную крышу, но вместо четырех скатов у вас будет восемь.Это может быть одна из самых сложных крыш для строительства, и ее следует пытаться использовать только в том случае, если у вас есть продвинутые навыки работы с деревом, потому что существует ряд критических углов, которые необходимо измерить и вырезать, чтобы получить правильную форму и структуру. При этом после завершения у вас будет очень прочная крыша, способная выдержать большой вес снега.


Отлично подходит для районов с сильными ветрами	Требуется больший опыт строительства
Хорошее изменение по сравнению со стандартными крышами	42 из-за более высокой стоимости	42
Высокие уклоны подходят для участков с сильным дождем и снегопадом	Верх может быть слишком высоким для определенных ограничений строительных норм

Когда уложена последняя черепица

Выбор правильного плана односкатной крыши для вашего Сарай может быть сложной задачей, так как есть так много всего, что нужно учитывать.Прежде всего, вам нужно учитывать свои столярные навыки. Как видите, для создания некоторых из этих конструкций требуются продвинутые навыки. Другие соображения включают ваши местные строительные нормы и правила и тип погоды, включая дождь, снег и ветер, с которыми вам придется иметь дело в месте проживания.

В конце концов, я остановился на стандартной двускатной крыше из палки, поскольку она соответствовала моим потребностям и моим столярным навыкам. Меньше всего мне хотелось нанять подрядчика для завершения работы, потому что мои навыки были не так хороши, как мое воображение.

Если вам понравилось читать о различных схемах односкатной крыши, перечисленных здесь, и это помогло вам в вашем проекте навеса, пожалуйста, дайте мне знать.

Если у вас есть какая-либо информация, которую вы хотели бы видеть здесь, свяжитесь с нами здесь.

Сообщите всем, что вам понравилось читать это на Facebook и Pinterest.

Спасибо, что прочитали это.

Строительство односкатной крыши | MyOutdoorPlans

Этот поэтапный деревообрабатывающий проект представляет собой постройки односкатной крыши .Построив каркас сарая, нужно сделать его водонепроницаемым, установив стропила и кровельные листы. Вы можете выбрать из множества форм и планов, но на этих планах мы покажем вам, как построить двускатную крышу с углом наклона 15 °. Если вы будете следовать подробным инструкциям, вы сможете построить простую крышу всего за несколько дней с помощью друга.

Перед тем, как приступить к работе, мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с местными строительными нормами и правилами, поскольку в некоторых случаях эти планы могут не соответствовать требованиям законодательства.Кроме того, если требуется разрешение на строительство, вам нужно проконсультироваться со специализированным инженером, чтобы все спланировать согласно нормам. Выполнив этот предварительный этап, вам необходимо купить качественные материалы, такие как пиломатериалы, обработанные под давлением, и фанера 3/4 дюйма.

Проекты, выполненные на основе этих планов

F — 12 кусков пиломатериалов 2 × 4 — 120 дюймов — обрезка под углом 15 ° с обоих концов 57 1/4 дюйма РАФТЕРЫ
G — 1 кусок пиломатериала 2 × 6 — длиной 120 дюймов, 2 куска пиломатериала 2 × 4 — длиной 10 дюймов TOP RIDGE
H — 5 листов фанеры 4 × 8 ′ 3/4 ”с гребнем и пазом КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
I — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 4 — 82 ”, 2 шт. — 46 1/4”, 2 шт. — 39 1/4 ”, 2 шт. — 75” ДВЕРЬ
J — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — 58 дюймов — оба конца обрезаны под углом 15 °, 2 куска пиломатериалов 1 × 4 — 124 1/4 ” ОТДЕЛКА
110 кв. Футов рубероида, 110 кв. Футов асфальтовой черепицы КРОВЛЯ

Молоток, рулетка, обрамляющий квадрат

Торцовочная пила, Сверлильные станки, Отвертка, Шлифовальный станок

Защитные перчатки, защитные очки

Один уик-энд

Строительство односкатной крыши

Планы навесов 8 × 10

После возведения каркаса хозяйственного сарая необходимо продолжить наружный проект, установив стропила и укладывая битумную черепицу.Есть много способов выполнить эту работу, но в этой статье мы покажем вам самый простой из них.

Верхний совет: Строительство ферм и установка их на каркас займет больше времени и будет более дорогостоящим по сравнению с установкой коньковой доски и обычных стропил.

Как построить простую крышу для сарая

Планировка сараев

Первый шаг проекта — построить стропила из бруса 2 × 4.Как вы можете легко заметить на изображении, вам следует обрезать оба конца стропил под углом 15º. Таким образом, вы сможете прикрепить стропила непосредственно к верхнему коньку, не собирая никаких стропильных ферм.

Верхний совет: Вырежьте выемки в стропилах с помощью столярного угольника, используя наши бесплатные чертежи. Для разрезов используйте хорошую циркулярную пилу.

Установка стропил

После распила всех стропил нужно установить их на место. Тем не менее, сначала нужно установить коньковую доску поверх деревянных опор.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить опоры и убедиться, что коньковая доска находится в горизонтальном положении, прежде чем ввинчивать 3-дюймовые шурупы.

Установите стропила с обеих сторон коньковой доски, выровняйте их с обоих концов, просверлите направляющие отверстия и вставьте шурупы. Дополнительно прикрепите передний и задний концы фронтона (сайдинг 5/8 дюйма).

Укладка кровельных листов

Далее нужно подогнать кровельные листы. Чтобы построить прочную крышу для вашего сарая, мы рекомендуем вам использовать листы фанеры 3/4 дюйма, так как они жесткие и продаются по приемлемой цене.Соедините листы фанеры с пазом и шпунтом, используя схему, которую вы видите на планах.

Убедитесь, что крыша свисает примерно на 1 1/2 дюйма спереди и сзади сарая, так как вам также необходимо установить накладку на переднюю и заднюю стороны сарая.

Укладка черепицы

Следующим этапом проекта является покрытие всей поверхности кровли рубероидом. Чтобы работа была выполнена правильно, мы рекомендуем перекрывать полосы минимум на 2 дюйма. Кроме того, наденьте полосу шириной 12 дюймов на верхний выступ.

Верхний наконечник: Установите черепицу, начиная с левого нижнего края крыши, после установки начального ряда. Подробнее об установке черепицы см. Здесь . Используйте кровельные гвозди, чтобы закрепить черепицу на месте.

Строительство крыши сарая 8х10

Установка планок на концах стропил не только улучшит внешний вид хозяйственного сарая, но также повысит ценность вашей конструкции. Важно выровнять все компоненты на обоих концах, прежде чем вбивать отделочные гвозди через планки в стропила.

В идеале, битумная черепица должна выступать над обшивкой примерно на 1-2 дюйма, в противном случае вода может повредить древесину в долгосрочной перспективе.

Крепление двери

Строительство входной двери для небольшого сарая — простой проект, так как вам просто нужно использовать кусок сайдинга, вырезанный при установке лицевой стороны сарая. Затем прикрепите планки 1 × 3 к двери и вокруг проема, как вы можете видеть на изображении. Используйте две петли, чтобы закрепить дверь на месте.

Верхний совет: Перед тем, как вбивать гвозди диаметром 1 1/4 дюйма через обшивку в сайдинг, мы рекомендуем вам проверить правильность углов наклона.

Чертежи крыши хозяйственного сарая

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Чтобы выполнить работу как профессионал, проверьте соединения между компонентами и убедитесь, что все винты вставлены правильно.

Верхний совет: Заполните отверстия шпатлевкой, дайте ей высохнуть и отшлифуйте деревянные поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120 перед нанесением нескольких слоев краски на наружную обшивку и отделку.

Этот проект по деревообработке был около постройки односкатной крыши . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Как построить односкатную крышу (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавтор:

Подрядчик по кровельным работам и специалист по техническому обслуживанию

Соавторы: 17

Обновлено: 20 августа 2020 г.

Просмотры: 219,886

Чтобы построить односкатную крышу, вам понадобятся стропильные доски, фанерные косынки, фанерная обшивка, фетровая кровельная бумага и черепица. Сначала обрежьте стропильные доски по размеру с помощью циркулярной пилы, чтобы убедиться, что они подходят к вашей крыше. Сделайте надрез для птичьего рта на конце каждого стропила, чтобы оно лучше встало на место.Затем соберите половинки стропил в фермы, используя фанерные вставки, и прикрепите концевые стропила к каркасу сарая. После того, как стропильные фермы будут закреплены, накройте их фанерной обшивкой, чтобы поддерживать черепицу. Вы также должны выстелить фанеру полосами рубероидной бумаги для базовой защиты. Затем прикрепите выбранную черепицу к фанере, чтобы закончить ее. Для получения дополнительных советов, в том числе о том, как рассчитать размеры кровельного материала, читайте дальше!

Печать
Отправить письмо поклонника авторам

Двускатная крыша и односкатная крыша для закрытых веранд

Одно из самых важных соображений для начинающих владельцев экранных комнат — это крыша, которую они хотят построить. Хотя размер, материалы и эстетика в конечном итоге будут влиять на их окончательную стоимость, можно ожидать, что за стандартную крышу крыльца придется заплатить не менее 12000 долларов.

Для крыльца с сеткой есть два типа крыш на выбор: двускатная и односкатная. Хотя последний обычно на 10-15% дешевле, анализ плюсов и минусов обоих вариантов ясно показывает, что один превосходит другой.

Гейбл более способный

Двускатные крыши

Когда вы думаете о крыше, скорее всего, первое, что приходит вам в голову, — это двускатная крыша. Это обычная перевернутая V-образная крыша, которую вы обычно видите повсюду. Технически «двускатная» часть — это треугольная часть стены, которая образуется между краями двускатной крыши. Крыша этого типа заканчивается наверху и спускается вниз с обеих сторон.

Для двускатных крыш требуется центральная балка конька для поддержки, а также несколько желобов и водосточные трубы.Однако они, как правило, кажутся более просторными, чем комнаты с односкатной крышей, потому что потолок внутри чаще всего плоский и относительно высокий. Эта особенность также делает их более практичными: листья и другие естественные препятствия не накапливаются быстро, в то время как дождевая вода направляется в другое место с помощью комплексных дренажных мер.

Односкатные крыши

Для этой разновидности кровли характерна одинарная плоскость с пологим уклоном. Чтобы максимально увеличить количество вертикального пространства в интерьере закрытой веранды, потолок имитирует этот наклонный узор, так что одна часть комнаты кажется более просторной, но не маленькой.

Хотя можно построить отдельно стоящую односкатную крышу, это не рекомендуется, поскольку большинство конструкций в конечном итоге требуют поддержки домов, в которых они находятся. Они также, как правило, требуют частого внимания на участках с тяжелым мусором, потому что листья, ветки и другие предметы легко скапливаются на их обычно минимальных склонах. Снег может причинить ущерб по той же причине, если его не контролировать, поскольку вес утрамбованного снега может в конечном итоге повредить целостность односкатной крыши, если она спроектирована неправильно.

Еще один фактор, который следует учитывать при использовании односкатных крыш, — это то, что они могут блокировать попадание солнечного света в ваш дом. Это может привести к тому, что некоторые комнаты будут казаться темнее и, следовательно, меньше.

Есть ли чемодан для односкатных крыш? Или все же господствуют двускатные крыши?

Честно говоря, это зависит от ситуации. Объективно двускатные крыши прочнее, универсальнее (с точки зрения дизайна) и не требуют особого ухода. Они являются оптимальным выбором для большинства домовладельцев, которые хотят создать открытое пространство столь же функционально, как и эстетично.Тем не менее, в некоторых домах можно добавить односкатную крышу, как на картинке выше. Непрерывность имеет решающее значение для визуального успеха пристройки дома, и многие возвышенные перегородки, например, лучше смотрятся с односкатной крышей как часть дизайна дома.

Для домовладельцев, работающих с ограниченным бюджетом, «скидка» от 1000 до 1500 долларов может быть значительной, если крыша гипотетически стоит 10 000 долларов. Однако эта разница в стоимости не менее важна для домовладельцев, стремящихся создать продукт более высокого качества. Двускатные крыши требуют дополнительных средств для оплаты большего количества стропил, черепицы и дренажных элементов, отсутствующих в односкатных крышах, а также коньковой балки, которая их поддерживает.

Односкатные крыши — это не «плохо» или чего-то такого, чего стоит избегать . В конечном итоге домовладелец должен работать с подрядчиком, чтобы определить правильное направление своего проекта. Если вы строите экранную комнату и не знаете, какой вариант выбрать, спросите себя: какого типа ощущения я хочу достичь? Смогу ли я выполнять регулярный уход, необходимый для сохранения односкатной крыши? Какая крыша будет лучше сочетаться с существующей эстетикой моего дома? Дайте волю своей интуиции, но убедитесь, что ваш кошелек может последовать ее примеру.

Построение односкатной крыши над палубой

Всегда старайтесь, чтобы угол наклона и свес крыши дома соответствовал односкатной крыше. Некоторые односкатные крыши спроектированы так, чтобы быть почти плоскими. Плоские крыши более подвержены протечкам, чем скатные. Односкатные крыши выступают в виде односкатной крыши, скатной от дома. Если вы привязываете крышу непосредственно к стене дома, вы можете установить ригель с гидроизоляцией и установить стропила, чтобы прикрепить стропила под соответствующими углами, или использовать инженерные фермы.Противоположная сторона крыши крыльца будет поддерживаться перекладиной, которая устанавливается параллельно дому на опорные стойки 6×6. Опорные стойки должны быть расположены на расстоянии менее 8 футов друг от друга и располагаться на подошвах должного размера на морозе. Стропила следует прикреплять к балке заголовка с помощью ураганных стяжек.

Если вы привязываете односкатную крышу к существующей крыше дома, вам нужно будет удалить черепицу и обшивку, чтобы обнажить каркас крыши. Вам нужно будет прикрепить стропила крыльца к стропилам крыши дома и заменить кровлю и оклад.

Многие строительные отделы требуют, чтобы местный архитектор или инженер разработал планы крыш крыльца из-за увеличения снеговых, кровельных и ветровых нагрузок, создаваемых добавлением крыши.

Строительство односкатной крыши над настилом: шаг за шагом

Установите соединители основания стойки, чтобы прикрепить опорные стойки к раме деки. Убедитесь, что рама имеет соответствующую блокировку для надежного соединения. Не прикрепляйте основание стойки только к настилу.

Установите опорные стойки 6×6 на соединители основания стойки.

Установите временные распорки, чтобы опорные стойки оставались ровными и на месте. Обратите внимание, что верхние части опорных стоек 6×6 имеют выемки для удержания балки жатки.

Установите балки жатки 2-2×10 на опорные стойки 6×6 с выемками. Используйте сквозные болты для прочного и прочного соединения.

Установка заголовка рядом с домом

Прикрепите заголовок к опоре рядом с домом. Не прикрепляйте жатку непосредственно к консоли дома.

Вставьте и прикрутите доску бухгалтерской книги к стене дома. Эта доска будет поддерживать стропила.

Используйте скоростной угольник, чтобы разметить и обрезать угол стропил до ската крыши.

Разложите стропила. Большинство стропил крыльца с ручным каркасом устанавливаются на расстоянии 16 дюймов от центра вдоль главной доски.

Прибейте ногой стропила к доске.

Прикрепляем стропила к заголовку

Прикрепите устье стропила к перемычке с помощью гвоздей для обрамления.

Установить обшивку крыши

Установите фанерную обшивку крыши поверх стропил, чтобы создать подкровельный слой.

Крыша односкатная устройство: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли