Кирпичный котел длительного горения: Кирпичный котел длительного горения своими руками

показываем в видео и фото формате как сделать своими руками

Уголь по экономичности стоит на втором месте после газа. Особенно популярны угольные печи в регионах с дорогой привозной древесиной. Коэффициент теплоотдачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом у многих моделей твердотопливных котлов является именно бурый уголь или антрацит. Еще одно достоинство котлов на угле — возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что для дровяных печей невозможно.

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Промышленные котлы на угле

Они обладают целым перечнем достоинств:

• котел устанавливают в отдельном помещении и подключают к системе водяного отопления, в результате в доме сохраняется чистота и отсутствует запах дыма;
• котлы экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
• продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы, чистить их приходится редко;
• режим работы на одной загрузке у промышленных котлов может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматическую подачу — то и нескольких недель;
• дорогие модели котлов оснащены системами автоматизации, уход за ними сведен к минимуму.

Можно отметить также ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

• необходимость обустройства топливного склада и котельной;
• из-за невысокой температуры дыма возможна конденсация и зарастание дымохода сажей, поэтому необходимы его регулярные прочистки;
• высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным проживанием промышленный котел с автоматизацией процесса — наилучший выбор, несмотря на возникающие сложности его установки и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Видео: котел на угле

Как выбрать?

Правильно выбранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не ошибиться, необходимо рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочитать отзывы пользователей.

Выбор можно провести по следующему алгоритму:
1. Мощность отопительного агрегата
   Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
2. Материал корпуса и теплообменника
   Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

Достоинства стальных котлов длительного горения:

• цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
• быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
• возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
• меньший вес;
• умеренная цена.

Недостатки моделей из стали:

• подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
• стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

• стойкость чугуна к коррозии;
• конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;

Недостатки:

• чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
• более высокая цена, чем у стальных моделей;
• чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.
1. Объем загрузки и автоматизация
   От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:
   • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
   • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
   • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
   • режим смс-сигнализации;
   • функция поддержания горения и режим ожидания;
   • контур ГВС.

   Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

Видео: автоматизированный котел с бункером

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить углем?

Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!


Как сделать самостоятельно?

Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:
• топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
• печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.

Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

чертежи схемы; как сделать его из кирпича на естественной тяге, пошаговая инструкция

Прежде всего, чтобы сконструировать пиролизный котел своими руками, подбирается подходящая схема и чертеж.

Рассмотрим три основных способа изготовления из различных материалов:

• Из бочки или стального листа в виде цилиндра.
• Из прочной стали в кубической форме, используя схему Беляева,
• Из кирпича в виде печи. Прежде чем выбрать тот вид котла, который вы будете создавать, рассмотрите все чертежи и схемы, а также инструкции по сборке.

Каждый тип самодельного оборудования длительного горения обладает своими преимуществами и недостатками. Из бочки получится компактная конструкция для гаража, а кирпичная печь сможет обогреть весь дом, значительно экономя топливо.

Пиролизный котел из бочки

Нам потребуется 200 литровая металлическая бочка. Можно взять готовую, а можно изогнуть и сварить лист стали толщиной 3-4 мм. Срезаем у нее верхний торец и делаем из него крышку, приварив по окружности полоску металла. По центру высверливаем отверстие под воздуховодную трубу. Сбоку в верхней части бочки сверлим отверстие под дымоход и ввариваем в него дымоходный патрубок.

Следующим делаем поршень. Он представляет собой круг, по диаметру несколько меньший крышки бочки, чтобы он мог в нее поместиться. По центру сверлиться отверстие и к нему приваривается воздуховодная труба, по которой кислород будет поступать в топку.

Пиролизный котел из бочки

В верхней части делаем заслонку, которая будет регулировать количество поступающего внутрь воздуха. Для этого сверлим сквозное отверстие, вставляем в него плотный штырь и привариваем внутри к нему небольшую пластину. Вращая его, мы меняем площадь отверстия.

Снизу стальной лист необходимо утяжелить, чтобы при сгорании поршень под своей тяжестью опускался и измельчал сгоревшее топливо. Важно, чтобы все сварочные швы были герметичны. Если этого не будет, котел не сможет работать достаточно эффективно.

Пользоваться таким самодельным котлом просто. На дно засыпается топливо и поджигается. Когда оно достаточно разгорится, сверху устанавливается поршень и закрывается крышка. По мере горения, поршень постепенно будет опускаться.

Под ним будет происходить процесс тления, а сверху него будут сгорать выделяемые газы. Такая конструкция еще называется пиролизной головкой и может работать на дровах или смежных видах топлива из древесных отходов.

Котел по схеме Беляева

Нам понадобятся следующие материалы:

• Около 10 квадратных метров металлического листа толщиной 4-5 мм.
• 8 метров стальной трубы, диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм.
• По одному метру трубы диаметром 159 мм и 32 мм.
• 15 штук шамотного кирпича.
• Вентилятор дутьевой.
  Дутьевой вентилятор на пиролизном котле
• Стальные полосы, шириной 20, 30 и 80 мм.

Из основных инструментов нужны будут болгарка, дрель и сварочный аппарат.

Пошаговая инструкция сборки пиролизника:

1. Собирается две камеры сгорания. Топка, в которой будет сгорать древесина и газовая, где горят выделяемые газы.
2. К ним приваривается задняя стенка и воздухоотводы из швеллера или профтрубы с просверленными отверстиями.
3. В топке делается отверстие и вваривается патрубок, через который будет поступать внутрь кислород.
4. Следующим изготовляется теплообменник. Для этого берем две пластины металла и просверливаем в них симметричные отверстия под трубу сечением 57 мм.

   Труба режется на куски одинаковой длины, и они ввариваются в заготовки. Далее он приваривается к котлу.

5. Перед тем, как сделать и приварить лицевую стенку на камеры сгорания, в ней производятся два отверстия. Они будут предназначены для труб входящего и выходящего воздуха.
   Схема пиролизного котла
6. Приваривается боров и крышка перед заслонкой. Все сварочные швы важно зачистить болгаркой.
7. Сверху всю конструкцию обшиваем листом шириной 4 мм с уголками. Верхнюю часть дополнительно утепляем. После этого проверяем короб на герметичность. Сделать это можно с помощью воды. Если герметичности не будет, КПД котла значительно уменьшится.
8. Из чугунных пластин делаются дверцы для камер сгорания. Привариваются петли и они устанавливаются. Сверху ставятся защелки.
9. Нижнюю камеру выкладываем кирпичами, предварительно порезав их по необходимым размерам. Так как их не будет видно, не обязательно покупать новые. Можно найти бесплатно возле любого разрушенного здания.
10. Устанавливается нагнетающий вентилятор на выход воздуховодной трубы.

Также такую конструкцию можно сделать из КСТ котла, применив его в качестве корпуса.

Кирпичный пиролизный котел

В своем доме можно построить печь, которая будет работать по принципу пиролиза. Она монтируются в одну из стен. Дымоход выводится на крышу, продукты сгорания выводятся на естественной тяге. Камеры сгорания делаются стальными, колосник чугунный, корпус из кирпичной кладки. Во всем остальном устройство принципиально ничем не отличается.

Схема пиролизного котла из кирпича

По периметру конструкция выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перестенки делаются из шамотного кирпича. Важно кладку производить очень качественно, так кА от этого будет зависеть производительность печи.

В заключение предлагаем посмотреть видео о том, как сделать пиролизный котел своими руками из газового баллона:

Высококачественный необработанный огнеупорный кирпич

для промышленного использования на дровяном котле Alibaba.com представляет широкий ассортимент полезных и производительных огнеупорных кирпичей для дровяного котла для многих различных промышленных и коммерческих производственных процессов. Эти экологически чистые продукты по доступной цене — это фактически то, что остается после извлечения металла из руды, и они имеют вид стекла. Ведущие поставщики и оптовые торговцы для дровяных котлов предлагают эти продукты по доступным ценам и предлагают конкурентоспособные предложения, которые могут сэкономить деньги клиентов в долгосрочной перспективе.

Отличительные качества и разновидности этих огнеупорных кирпичей для дровяного котла , представленных здесь, включают чистую природу их веществ и их влагостойкость, которая помогает им прослужить дольше. Эти продукты, когда они включены в металлы или цемент, могут обеспечить большую прочность и более блестящий внешний вид, создавая полированный, аккуратный вид. Некоторые из услуг по обработке, в которых задействованы эти продукты, — это гибка, формование, штамповка, сварка, разматывание, резка и так далее. Продукты имеют более длительный срок хранения и устойчивы к любым внешним условиям, например, погодным условиям.

Просмотрите множество вариантов этих высококачественных и производительных огнеупорных кирпичей для дровяного котла на Alibaba.com и определите лучший с точки зрения требований. Эти продукты смешиваются со смолой, и к ним добавляются сложные окислители, которые образуются под высоким давлением. Характеристики этих продуктов включают низкую пористость, антикоррозионные свойства, высокую прочность и устойчивость к отслаиванию. Некоторые из продуктов, представленных здесь, включают ферросилиций, алюминат кальция, силикат кальция и многие другие.

Ознакомьтесь с различными огнеупорами для дровяных котлов на Alibaba.com и воспользуйтесь преимуществами этих высококачественных продуктов в рамках бюджета и требований. Возможна индивидуальная настройка, и эти продукты сертифицированы на прочность и чистоту. Строгие процессы контроля обеспечивают оптимальное качество продукции и отсутствие упущенных недостатков.

Высококачественные необработанные огнеупорные кирпичи промышленного назначения для котла

Alibaba.com представляет широкий спектр полезных и производительных огнеупорных кирпичей для котла для многих различных промышленных и коммерческих производственных процессов.Эти экологически чистые продукты по доступной цене — это фактически то, что остается после извлечения металла из руды, и они имеют вид стекла. Ведущие поставщики и оптовые торговцы для котлов предлагают эти продукты по доступным ценам и предлагают конкурентоспособные предложения, которые могут сэкономить деньги клиентов в долгосрочной перспективе.

Отличительные качества и разновидности этих огнеупорных кирпичей для котла , представленных здесь, включают чистую природу их веществ и их влагонепроницаемость, что позволяет им прослужить дольше.Эти продукты, когда они включены в металлы или цемент, могут обеспечить большую прочность и более блестящий внешний вид, создавая полированный, аккуратный вид. Некоторые из услуг по обработке, в которых задействованы эти продукты, — это гибка, формование, штамповка, сварка, разматывание, резка и так далее. Продукты имеют более длительный срок хранения и устойчивы к любым внешним условиям, например, погодным условиям.

Просмотрите множество вариантов этих высококачественных и производительных огнеупорных кирпичей для котла на Alibaba.com и определим лучший по требованиям. Эти продукты смешиваются со смолой, и к ним добавляются сложные окислители, которые образуются под высоким давлением. Характеристики этих продуктов включают низкую пористость, антикоррозионные свойства, высокую прочность и устойчивость к отслаиванию. Некоторые из продуктов, представленных здесь, включают ферросилиций, алюминат кальция, силикат кальция и многие другие.

Ознакомьтесь с различными огнеупорными блоками для котлов на Alibaba.com и воспользуйтесь преимуществами этих высококачественных продуктов в рамках бюджета и требований.Возможна индивидуальная настройка, и эти продукты сертифицированы на прочность и чистоту. Строгие процессы контроля обеспечивают оптимальное качество продукции и отсутствие упущенных недостатков.

Деревянный кирпич — лучше, чем корд

Деревянные кирпичи (также известные как прессованные деревянные кирпичи) дадут вам такое же уютное тепло и веселую атмосферу от вашей дровяной печи — с зеленым бонусом!

Изготовленный из высушенных в печи сверхконденсированных древесных стружек и опилок, кирпичи можно обжигать сами по себе или с дровами для получения экологически чистого и длительного тепла — по более выгодной цене, чем дрова.

Экономьте деньги: деревянные кирпичи горят сильнее и дольше, чем дрова, а это значит, что вы получаете больше тепла за свои деньги!

Экономия места: один поддон деревянных кирпичей дает такое же тепло, как и деревянный шнур, но занимает лишь около трети пространства.

Сохраните свою спину: не беспокойтесь о транспортировке, рубке и штабелировании дров — мы доставляем аккуратные поддоны предварительно уложенных, защищенных от непогоды деревянных кирпичей.

Сохраните окружающую среду: деревянные кирпичи производятся из чистой переработанной древесной щепы и опилок, они производят меньше выбросов углерода и не содержат креозота кордовой древесины.

Спасите свой дом от вредителей: деревянные кирпичи упаковывают в термоусадочную пленку и укрывают, чтобы защитить их от погодных условий, а также от насекомых, мышей и других тварей, которые могут попасть в груды деревянных шнуров.

Деревянные кирпичи горячие, горячие, горячие!

• Поскольку они высушены до влажности менее 10% и сжаты до плотности, аналогичной плотности древесных гранул, деревянный кирпич выделяет гораздо больше тепла, чем бревно.
• Как правило, вы должны использовать примерно половину количества кирпичей по сравнению с количеством бревен, которые вы обычно используете.
• Не перегружайте дровяную печь деревянными кирпичами — вы рискуете перегреть ее! Ознакомьтесь с рекомендациями производителя печи относительно максимальной теплоемкости печи.

Как использовать деревянный кирпич

1. Обжигать кирпичи сами по себе:

У нашего менеджера по обслуживанию клиентов есть большая дровяная печь, которая отапливает весь ее дом. Она делает вигвам из трех кирпичей и разжигает огонь, подложив под него мятую газету.Когда кирпичи загорелись, она кладет кирпичи вперед, подталкивая типи к задней части печи. Чтобы заполнить печь, она складывает кирпичи слоем в два-три уровня. Этот метод позволяет вести медленный, устойчивый огонь задом наперед, с еще одним складированием после работы, чтобы продержаться всю ночь.

2. Обожженный кирпич с кордной древесиной:

Джой, наш ведущий представитель службы поддержки клиентов, сжигает кирпичи и дрова в своей дровяной печи. Она кладет на плиту от 5 до 6 кирпичей с газетой / растопкой между ними и кладет сверху дрова.Она загружает свою плиту вдвое реже, чем когда использовала только кордовые дрова, и сохраняет свою семью в хорошем настроении!

Огнеупорный кирпич • Огнеупорный кирпич

Формы

Большинство кирпичей прессуются или экструдируются. Обычными формами являются прямые, арки, клинья, шпонки, блоки вращающейся печи (RKB) и плитки с квадратными краями. Более крупные куски обычно производятся путем вдавливания кирпичной смеси с помощью воздушного удара в деревянные или стальные формы, размер которых соответствует желаемым размерам формы.

Стандартный размер огнеупорного кирпича составляет 9 × 4½ × 2½ дюйма, также известный как эквивалент одного кирпича (beq). Этот размер чаще всего используется при строительстве гончарных печей. Однако не менее популярным стандартным размером, используемым в конструкции промышленных печей, является серия 9 × 4½ × 3 дюйма. Кирпич 3-дюймовой серии уменьшает количество стыков в печи.

Прямые — стандартные прямые 9 × 4½ × 2½ дюйма или 9 × 4½ × 3 дюйма и доступны в больших размерах до 18 дюймов в длину, 9 дюймов в ширину и 4½ дюйма в толщину.

Плитка с квадратным краем — этот термин относится к «большим» прямым, которые составляют от 12 × 12 дюймов до 24 × 12 дюймов с толщиной от 1½ до 3 дюймов.

Мыло — термин, используемый для описания половинного кирпича шириной, например 9 × 2¼ × 2½ дюйма или 9 × 2¼ × 3 дюйма.

Расколы — термин, используемый для описания толщины кирпича менее 2½ дюймов, то есть трещины бывают толщиной 1, 1, 1½ и 2 дюйма.

Арка — эта форма сужается по толщине по ширине по всей длине и используется для изготовления подпружиненных или круглых бочкообразных арочных крыш толщиной 4½ дюйма или 6 дюймов.

Клин — эта форма сужается по толщине по всей длине кирпича и используется для создания подпружиненных или круглых бочкообразных арок толщиной 9, 12 или 13 дюймов.

Наклон — форма, имеющая определенный конус на одной стороне или конце, позволяющий построить подпружиненную арку.Доступны четыре основных типа боковых и торцевых перекосов, связанных с подъемом арки.

Рекомендации

Вот несколько рекомендаций, которые сильно помогут вам при покупке огнеупорного кирпича.

• Подавляющее большинство гончарных печей построено из высокопрочного или сверхпрочного кирпича.

• Будьте предельно осторожны при рассмотрении использованных огнеупоров для строительных печей.В большинстве случаев вы не знаете, в каких условиях они были обнаружены. Если они были извлечены из печи, обычно это произошло из-за разрушения футеровки. Свойства огнеупоров ухудшаются под воздействием высоких температур, химических паров, механических нагрузок и термоциклирования.

• В то время как изоляционный огнеупорный кирпич можно легко разрезать любой пилой, для резки твердого кирпича требуется специальное оборудование, например, пила для резки плитки. Спроектируйте свою печь так, чтобы в полной мере использовать все доступные формы и, по возможности, минимизировать количество твердых кирпичей, которые вы должны разрезать.

Котлы в корпусе

: экономия энергии с кирпичом, огнеупором, изоляцией и изоляцией

Многие медицинские, промышленные, высшие учебные заведения и государственные учреждения имеют достаточно энергии и вырабатывают всю или очень большую часть собственной электроэнергии или пара для отопления. В большинстве этих объектов используется небольшой парогенераторный котел, называемый «комплексным котлом». Пакетный котел представляет собой предварительно спроектированный парогенерирующий котел с различными диапазонами размеров и паропроизводительностью (обычно от 10 000 до 200 000 фунтов в час).Чтобы эти объекты могли экономить энергию, они должны понимать конструкцию блочного котла и важную роль, которую играют в этой конструкции кирпич, огнеупор, изоляция и изоляция.

Хотя кирпич, огнеупор, изоляция и изоляция (брил) могут быть одними из самых маленьких компонентов, используемых в медицинских, промышленных, колледжах или государственных учреждениях, стоит обратить внимание на ваш брил. Брил, установленный на этих котлах, является ключевым компонентом котла для экономии энергии, необходим для защиты персонала, необходим для сохранения тепла и жизненно важен для эффективной работы котла.Комбинированный котел работает эффективно только тогда, когда он потребляет наименьшее количество топлива, необходимое для его условий эксплуатации.

Брил-материалы являются ключевыми компонентами этих котлов. Брил, как и трубы, по которым проходит вода и / или пар, сажеобдувки, которые защищают агрегат от летучей золы или пыли, и горелки, сжигающие топливо, помогают котлу работать в термически и энергоэффективном режиме. манера. Брил, используемый в этих котлах, не только необходим для обеспечения безопасности и сохранения тепла, но также считается ключевым компонентом конструкции котла для оптимизации энергосбережения.Когда пакетный котел работает эффективно, он будет потреблять наименьшее количество топлива (экономия энергии), необходимое для соответствия его условиям эксплуатации.

Полезно немного узнать об истории и конструкции котла. За последние 50 лет разработано много типов котлов с разными названиями. Некоторые из наиболее распространенных, все еще используемых, — это серия FM-D от Babcock & Wilcox, серия «A» от Combustion Engineering (теперь называется ABB), серия AG от Фостера Уиллера, серия MH от Райли Стокера (теперь называется Babcock Borsig), серия Keystone M от Zurn / Erie City, котел Nebraska и котлы DS компании Keeler.

Конструкция блочного котла развивалась с конца 1940-х годов. Промышленный рынок и спрос на котельные комплектные не перестали расти. Это главным образом потому, что они поставляются полностью собранными в заводских условиях и могут перемещаться из одного места в другое. Их сложно переместить, но можно. Они могут поместиться на очень небольших площадях объекта и могут генерировать много тепла и энергии при правильном обслуживании и эксплуатации.

Комбинированный котел типа D

Компания Babcock & Wilcox разработала первый котел в упаковке в конце 1940-х годов.Эта конструкция котла в корпусе была разработана на основе котлов серии F, собранных на месте (F, FF, FH, FL, FP и FO). FO фактически является предшественником дизайна FM.

Котел заводской сборки типа D (например, Foster Wheeler AG и Babcock & Wilcox FM) имеет D-образную топочную область с одной стороны, а котельная — с другой, и в нем используются два барабана. Для блоков большей мощности может быть добавлен блок пароперегревателя. Котел запускается параллельно барабанам к задней стенке, где газ поворачивается на 180 градусов и идет к выходу для газа.

Передние стенки D-образной полости печи обычно либо полностью кирпичные, либо полностью огнеупорные. Переднюю стенку еще называют стенкой горелки, потому что там расположены горелки. Например, в котлах Babcock & Wilcox FM использовались кирпичные стены толщиной 9 дюймов с изоляцией толщиной не менее 1 дюйма. Первоначально этот материал содержал асбест, но теперь это будет плита из минеральной ваты класса 5, соответствующая требованиям C-612 Американского общества испытаний и материалов (ASTM). Стенка горелки серии Foster Wheeler AG имеет конструкцию из огнеупора толщиной 12 дюймов и использует комбинацию изоляционного литого и среднего веса.Когда эти горелочные стены устанавливались в цехе, их обычно клали плашмя на пол. Вся стена, включая зону горловины горелки из огнеупорного литья или горловины, облицованные плиткой, была поднята на место с помощью кранов и шкивов. Чтобы заменить конструкцию литого горловины для горелки, вам придется изменить материал с литого типа на пластик, потому что было бы невозможно отлить горловину горелки в вертикально расположенной стене.

Задняя стенка топки этих котлов типа D изначально была либо полностью кирпичной, либо огнеупорной.Эти стены имели толщину от 9 дюймов до 12 дюймов и использовали комбинацию материалов (кирпич, плитка, изоляция, изоляционный литейный материал, литой бетон среднего веса) для достижения расчетной толщины и требований к температуре. Позже эти стены стали плоскими шипами или стенками мембранных трубок и требовали огнеупора только для заделки зазоров и отверстий.

Все наружные наружные стенки котла и топки для котлов типа D были изолированы стекловолоконным материалом типа одеяла с конструкцией внешнего кожуха.К 1967 году утеплитель частично заменил внешний кожух на многих агрегатах большего размера и использовался вокруг средней секции котлов. Толщина изоляции варьировалась от 2-1 / 2 дюймов до 4 дюймов в зависимости от давления в котлах. Котлы с давлением до 700 фунтов на квадратный дюйм обычно имели изоляцию толщиной 2-1 / 2 дюйма или 3 дюйма, а котлы с давлением до 701 фунтов на квадратный дюйм и выше имели изоляцию толщиной 4 дюйма.

Кирпич или плитка для высоких нагрузок с эквивалентным пирометрическим конусом (PCE) 31-32 использовались на полу внутри зоны печи для защиты труб.Огнеупор был использован для герметизации участков котла и топки, чтобы предотвратить утечку газа и защитить коллекторы пароперегревателя.

Комбинированный котел типа А




Комбинированный котел типа А [т.е. Combustion Engineering (ABB) компании «A-серия» и Райли Стокер (Babcock Borsig) MH series] имеет форму, напоминающую заглавную «А». Трубки, образующие форму «А», окружают полость печи. Котел запускается параллельно стенкам труб в направлении задней стенки, где газ поворачивается на 180 градусов с обеих сторон и выходит через выходы для газа.

Combustion Engineering (ныне ABB) разработала котел в корпусе А-типа в 1950-х годах. Он был разработан для повышения надежности котла и снижения затрат на замену труб. Конструкция FM от Babcock & Wilcox имела более тонкую стенку трубы, чем стенки трубы типа «А» от Combustion Engineering. Котлы этой серии «А» имели сварные трубные панели и конструкцию наружного кожуха. Торцевые стенки, стенка горелки и задняя стенка были полностью огнеупорной литой конструкцией. Изоляция и огнеупор средней массы использовались в комбинации для достижения расчетной толщины и требований температуры.На полу этого котла не требовалось ни плитки, ни кирпича. Во всех остальных частях конструкции котла использовался огнеупор для герметизации зазоров с целью максимального сохранения тепла.

Серия Riley Stoker (Babcock Borsig) MH была очень похожа на котел Combustion Engineering (ABB), за исключением того, что в нем использовалась конструкция из кирпича и плитки для передней и задней стенок зоны печи. Эти стены подкрепляли свою кирпичную или плиточную конструкцию изоляционной панелью толщиной 4 дюйма на передней стене и изоляционной панелью толщиной 5 дюймов на задней стене.Для защиты труб на полу внутри зоны печи использовалась высокопрочная плитка с квадратным краем с PCE 31-32.

Для блочного котла Combustion Engineering (ABB) или Riley Stoker (Babcock Borsig) огнеупор использовался для герметизации участков котла и топки с целью предотвращения утечки газа и защиты коллекторов пароперегревателя. Все открытые стенки котлов и топок для котлов типа А были изолированы с помощью плиты из минеральной ваты или материала защитного покрытия толщиной от 1-1 / 2 дюйма до 2-1 / 2 дюйма и использовалась конструкция внешнего кожуха.В серии MH Riley Stoker (Babcock Borsig) также использовались два слоя толстолистового асбестового картона толщиной 1/4 дюйма в качестве резервной изоляции для их теплоизоляции из минеральной ваты.

Котел с уплотнением типа O

Котел O-типа был также представлен на рынке энергетики в 1950-х годах. Этот тип котла имел двухбарабанную конструкцию. Трубки образуют букву «О» и окружают полость печи. Как и в котлах типа А, этот тип котла запускается параллельно стенкам труб по направлению к задней стенке, где газ поворачивается на 180 градусов с обеих сторон и выходит через выходы газа.

Котел данной конструкции был изготовлен компанией Erie City / Zurn Boiler Company. Котлы O-типа, такие как «D» и «A», были разных размеров и паропроизводительности. Кирпич, огнеупор и изоляция были необходимы во всех частях этого котла уникальной формы.

Дизайн котлов Erie City / Zurn был назван их серией M или Keystone (вероятно, потому, что они были произведены в штате Пенсильвания). В серии M использовалась комбинация высокопрочной плитки с PCE 31-32 и изоляционного литого бетона на задней стене, а также литого огнеупора и изоляционного огнеупорного кирпича на зоне горелки или передней стены.Пол внутри печи облицован высокопрочной плиткой. Во всех остальных частях конструкции котла, как и в котлах D и A, использовался огнеупор для герметизации зазоров с целью максимального сохранения тепла. Стены котла и печи были либо мембранной, либо сварной трубной конструкцией, и в них использовалась плита из минеральной ваты толщиной 2-1 / 2 дюйма и конструкция внешнего кожуха для соответствия требованиям температуры.

Котлы мобильной установки

Еще одним типом блочного котла является блочно-модульная конструкция котла промышленного назначения.Этот тип котла самый мобильный из всех, потому что он стоит на салазках. Он может сильно отличаться от котлов типа «D», «A» и «O». Однако принципиальное сходство — это огнеупор и утеплитель. Огнеупор и изоляция по-прежнему очень важны для того, чтобы этот небольшой котел был термически и энергоэффективным. Между двумя кожухами требуется изоляционное литье или высокотемпературная изоляция, чтобы этот котел в корпусе был термически и энергоэффективным.

Кирпич, огнеупор, изоляция и утепление: экономия энергии

Чертежи и схемы всех этих типов котлов с корпусом показывают кирпич, огнеупор, изоляцию и / или утеплитель. Отставание встречается только у самых больших котлов в корпусе посередине агрегатов. Брил присутствует во всех частях котла и печи. Компании-производители с самого начала знали, что правильное проектирование и процедуры установки котлов в корпусе имеют решающее значение.

Каждая конструкция котла имеет уникальные характеристики с правильным расчетом материалов брила, чтобы снизить затраты на их установку и быть конкурентоспособными на рынке. Благодаря долгосрочным инвестициям, владелец комплексного котла знает, что материалы из брила позволят котлу работать с максимальной энергоэффективностью. При составлении графика технического обслуживания и правильном выборе материалов и процедурах установки котел будет энергоэффективным. Только надлежащий уход сведет к минимуму потери тепла, исходящие от внешних кожухов или отстающих поверхностей.

Поскольку эти котлы собираются в заводских условиях, очень важно знать, как их ремонтировать. Знание конструкций бриллиантов необходимо, если вы собираетесь их ремонтировать или поддерживать в рабочем состоянии.

Кирпич и плитка

Огнеупорный кирпич или черепица, используемые в котлах, имеют высокое или сверхмощное качество и будут классифицироваться или указываться по номеру тестирования PCE, указанному в методе C-24 ASTM C-64. Огнеупорный кирпич изоляционного типа классифицируется по его температурным ограничениям. У высокопрочного огнеупорного кирпича будет PCE 31-32, а у сверхмощного огнеупорного кирпича будет 33-34.Огнеупорные кирпичи (высокого или сверхпрочного качества) используются для кирпичных стен, для отражения газовых потоков внутри печи или для защиты труб пола. Изоляционный огнеупорный кирпич будет иметь температуру в диапазоне от 1800 градусов по Фаренгейту (F) до 3000 градусов по Фаренгейту, и выбор будет зависеть от области использования.

Кирпич или плитка (высокопрочные, сверхпрочные или изоляционные) всегда укладываются с помощью герметизирующего раствора, если они не используются на полу в два или более слоев, расположенных в шахматном порядке. Затем он будет уложен насухо.Кирпич или плитку погружают в растворный раствор, разбавленный водой до консистенции подливки, встряхивают, чтобы удалить излишки раствора, а затем ударяют по месту молотком. Такие соединения обычно имеют толщину от 1/16 дюйма до 3/32 дюйма. Алмазные пилы используются для резки кирпича точно по размеру. Кирпичи укладываются в раствор с двумя целями: чтобы кирпичи прилипали друг к другу, и для равномерного распределения давления по всему слою, где кирпичи неровные. Следует внимательно следить за тем, чтобы и основание, и поперечные швы были тщательно заполнены строительным раствором.

Огнеупор




Существует три основных типа огнеупора (плотный, средний и легкий). Все три типа используют одни и те же общие химические вещества, но каждый из них будет значительно различаться в зависимости от конкретных требований к применению. Некоторые из наиболее распространенных химикатов для огнеупорных материалов, используемых сегодня в котельной промышленности, — это оксид алюминия, диоксид кремния, оксид железа, оксид титана, оксид кальция, оксид магния и щелочи. Все эти основные огнеупорные материалы используются для предотвращения утечки газа и огня из топки-котла.

После того, как вы выбрали материал на основе рабочих условий, которым будет подвергаться огнеупорный материал, вы должны подумать об установке материала, прежде чем сделать окончательный выбор. Каждый огнеупорный материал обладает некоторыми уникальными качествами, и некоторые огнеупорные материалы могут быть установлены только одним определенным способом. Прежде чем окончательно выбрать материал, важно обратить внимание на монтаж материала. Избегайте попытки использовать один приведенный тип для всех типов сервисов.Универсального литья не существует. При замене старого огнеупорного материала может быть ошибкой автоматически использовать тот же материал, что и исходный. Лучше изучить причины отказа и соответствующим образом скорректировать выбор. Спросите себя: Материал раскололся из-за теплового удара? Не усохло ли оно из-за превышения допустимой температуры? Эта выемка может указывать на механическое повреждение. Если поверхность выглядит «глянцевой», это может быть связано с работой при температурах выше предельно допустимой. Старая облицовка может дать несколько хороших подсказок.

Большинство проблем с огнеупорными материалами связано с неправильным смешиванием, отверждением или сушкой. Однако следует обратить внимание на следующие пять пунктов, чтобы обеспечить исправную облицовку.

Количество воды

Необходимое количество воды. Правда, с более влажной смесью легче обращаться, но она лишает огнеупорный материал необходимой прочности. С другой стороны, если смесь слишком сухая, ее трудно укладывать, и она может стать слабой пористой структурой «попкорн». Правильная смесь обычно кажется слишком толстой по сравнению с обычным бетоном.Одно хорошее руководство, которому следует следовать при затирке огнеупора, — это испытание «мяч в руке». Сделайте небольшой шар из бетона и подбросьте его на 12 дюймов в воздух. Если он треснет, когда упадет на вашу плоскую ладонь, значит, он слишком сухой. Если он расплющится, значит, он слишком влажный. Мяч должен сохранять свой размер и приблизительную форму, чтобы смесь была правильной.

Тип воды

Многие общепромышленные составы могут легко загрязнить огнеупорную смесь и серьезно повлиять на ее конечные свойства. Например, некоторые соли вступают в реакцию со связующим, делая его бесполезным.Обязательно используйте чистую воду, чистое оборудование для смешивания и обработки и чистые формы. Кроме того, лучше всего использовать питьевую воду, потому что она не содержит минералов, обычно содержащихся в водопроводной воде. Эти минералы могут повлиять на способность отливки достичь должной прочности.

Смешивание

Хотя смешивание можно производить вручную или в бетономешалках, растворные смесители обычно дают наилучшие результаты. Они предназначены для работы с довольно густыми смесями. Ручные смесители и бетономешалки часто требуют избытка воды.На больших работах используйте два или три смесителя, чтобы обеспечить непрерывную подачу свежего разливочного материала. Все огнеупорные материалы имеют «жизнеспособность». Жизнеспособность — это период времени после смешивания материала, в течение которого его еще можно использовать на месте. Он будет варьироваться от одного к другому и может составлять от 20 до 60 минут. Для получения однородной и гомогенной смеси необходимо три или четыре минуты перемешивания с помощью механического миксера. Цементы на основе глинозема с высоким содержанием железа и чистые алюминатные цементы обычно имеют значительно более быстрое время схватывания, чем цементы на основе силиката кальция (портландцемент).Чрезмерное перемешивание приводит к увеличению скорости схватывания и ослаблению огнеупорного материала. Ремикс никогда не следует делать.

Температура

Холодная погода отрицательно скажется на прочности огнеупора, если используемый сухой материал находится в диапазоне температур ниже нуля и если он смешан с холодной водой. Если требуется максимальная прочность, желательно, чтобы и сухой материал, и вода находились в диапазоне температур от 60 до 70 градусов по Фаренгейту. При размещении огнеупорных материалов необходимо обеспечить минимальную температуру окружающего воздуха 50 градусов по Фаренгейту.В то же время любая сталь, которая будет соприкасаться с огнеупором, должна поддерживаться при температуре не ниже 50 градусов по Фаренгейту. Свежеуложенный литой элемент следует защищать от замерзания в течение как минимум 48 часов или до полного высыхания. Когда температура ниже 50 градусов по Фаренгейту, максимальная прочность материала может быть улучшена путем нагревания воды для смешивания.

Отверждение и сушка

Только после того, как огнеупор будет отвержден и высушен, он сможет делать то, для чего он был предназначен.

• Отверждение — это процесс поддержания влажности огнеупорного материала или окружающей атмосферы в течение не менее 24 часов после установки. Основная цель — создать максимально благоприятные условия для завершения химических реакций цемента. Отверждение приводит к повышению прочности.

• Сушка — это процесс сушки затвердевшего огнеупорного материала с помощью тепла. Процесс высыхания очень важен при применении огнеупоров, чтобы гарантировать полную прочность огнеупора.В отличие от отверждения огнеупора, которое выполняется сразу после установки (подрядчиком по установке), сушка выполняется позже без каких-либо ограничений по времени, когда это необходимо. Однако это не относится к огнеупорным материалам на фосфатной связке, поскольку материал на фосфатной связке необходимо одновременно отверждать и сушить. Материал с фосфатной связью должен быть отвержден и высушен в течение первых двух-трех недель после установки, потому что материал с фосфатной связью начнет поглощать влагу из окружающей атмосферы.В конце концов, через две-три недели материал начнет оседать и отваливаться.

Изоляция




Особое внимание следует уделять конструкции котла и типу используемой изоляции. Некоторые блочные котлы с наружным кожухом были спроектированы для сжатия изоляции (т.е. стекловолокно толщиной 4 дюйма, сжатое до толщины 3 дюйма). Зная это, прежде чем вы замените стекловолокно другим изоляционным материалом (например, минеральной ватой), вам нужно будет запустить программу теплового расчета, проверить толщину новой изоляции так, чтобы она помещалась в пространство между трубками и внешней стенкой. кожух и проверьте сжимаемость нового типа изоляции при сохранении той же первоначальной толщины.

Внешний кожух или футеровка рассчитаны на определенные температурные пределы и были основаны на определенных критериях проектирования. Прежде чем менять изоляционный материал, важно знать эти исходные проектные требования (т.е. температура внешней поверхности, температура насыщенной воды, скорость внешнего ветра, коэффициент излучения, температура окружающего воздуха).

Утеплитель




Если требуется внешняя изоляция котла, работающего в корпусе, он будет прикреплен к опоре или конструкционной системе с помощью крепежа.Крепежные детали для крепления футеровки должны представлять собой оцинкованные винты из нержавеющей стали как минимум №14, саморезы и / или самосверлящие с неопреновой шайбой для защиты от атмосферных воздействий. Винты для листового металла следует накручивать на каждое второе ребро, независимо от материала (сталь или алюминий). На плоских листах винты для листового металла должны быть наложены не более чем на 2 фута по вертикали на 3 фута по горизонтали. В использовании шурупов должен преобладать здравый смысл. Чрезмерное количество дорого обходится и портит внешний вид.Стяжные винты установлены правильно, когда они затянуты (завинчены). Винт считается «незакрепленным», если можно покачивать шайбу кончиками пальцев.

Здоровье и безопасность




При снятии или установке кирпича и огнеупора помните о химическом составе имеющихся материалов. Некоторые используемые огнеупорные материалы содержали соединения хрома в составе огнеупорной смеси. Во время работы некоторые соединения хрома будут преобразованы в шестивалентный хром (CR + 6).Это означает, что огнеупорный материал при первоначальной установке не представлял проблемы для здоровья. Однако в процессе эксплуатации некоторые соединения хрома могут превращаться в CR + 6. Следовательно, при удалении огнеупорного материала образовавшаяся пыль может переносить шестивалентный хром. Вдыхание CR + 6 увеличивает риск рака легких, а также может вызвать другие опасности для здоровья.

Кирпич или плитка часто содержат кристаллический кремнезем. Агентство по охране окружающей среды обнаружило, что кристаллический кремнезем, превращаясь в пыль, представляет потенциальную опасность для здоровья при вдыхании в течение многих лет.При укладке кирпича пыль, называемая кремнеземной пылью, образуется из-за использования пилы при резке кирпичей. Кремнеземная пыль представляет собой серьезную и потенциально смертельную угрозу для здоровья. Чтобы этого не произошло, по возможности следует использовать пилы для мокрой резки кирпича. Кроме того, следует использовать респираторы и, в идеале, установить вытяжные вентиляторы для надлежащей вентиляции.

Изоляция, как и огнеупор и кирпич, требуют особого обращения при снятии или установке. Всегда проверяйте паспорта безопасности материалов перед установкой или обращением с изоляционным материалом.Любой изоляционный материал, содержащий кристаллический кремнезем более 0,1 процента по весу, требует предупреждения о раке. Волокна, из которых состоят любые стекловидные или стекловидные нити, очень острые и могут вызывать раздражение кожи и верхних дыхательных путей. Раздражение кожи может быть вызвано тем, что обломанные концы керамических волокон застревают в коже. Вдыхание пыли от таких продуктов и материалов может вызвать повреждение легких или раздражение верхних дыхательных путей. Раздражение верхних дыхательных путей — это реакция вашего тела на острые концы разорванных волокон.

В прошлом изоляция производилась на основе асбеста. Асбестовые изоляционные материалы классифицируются как канцероген. Особое внимание и осторожные методы удаления должны быть соблюдены из соображений здоровья и безопасности. Ваши записи об обслуживании, закупках и поставщиках, а также исходные технические характеристики изоляции должны быть проверены, чтобы определить, использовались ли и / или где использовались асбестосодержащие продукты.

Вывод

Кирпич, огнеупорный материал, изоляция и утеплитель, если он спроектирован и установлен надлежащим образом на комплексном котле, используемом в медицинском, промышленном, колледже или государственном учреждении, поможет обеспечить работу котла с максимальной эффективностью.Если материалы bril неправильно спроектированы, специфицированы, хранятся, установлены, отверждены, высушены или удалены, это отрицательно повлияет на три важных фактора:

• энергопотребление и энергосбережение.
• эффективная работа котла.
• ваша финансовая прибыль.

Огненные кирпичи — свойства, типы и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Огненный кирпич — это особый тип кирпича, изготовленный из огнеупорной глины и обладающий хорошей стойкостью к высоким температурам, которые используются в печах, футеровочных печах, каминах и топках.Эти кирпичи производятся так же, как и обычные кирпичи, за исключением процесса обжига — огнеупорные кирпичи подвергаются воздействию очень высоких температур.

Состав огнеупорной глины для изготовления огнеупорных кирпичей, свойства, типы и применение огнеупорных кирпичей описаны в этой статье.

Огненная глина для изготовления огнеупорных кирпичей

Огненная глина используется для изготовления огнеупорных кирпичей и обычно находится под угольными пластами. Огненная глина содержит два основных компонента — кремнезем и глинозем, процентное содержание кремнезема колеблется от 60 до 70%, а глинозема — от 25 до 35%.

Некоторые другие составляющие, такие как оксиды кальция, магния, железа, калия и титана, также присутствуют в шамоте. Однако процентное содержание компонентов, отличных от кремнезема и глинозема, не превышает 5% в случае хорошей огнеупорной глины.

Рис 1: Огненная глина

Огнестойкая глина может быть разделена на три типа в зависимости от ее огнестойкости:

1. Высококачественные огнестойкие глины
2. Средние огнестойкие глины
3. Низкие огнестойкие глины

Огнестойкость различных огнестойких глин представлена ​​в таблице ниже.

Сорт огнеупорной глины	Диапазон термостойкости ( o C)
Высокая	1482-1648
Средняя	1315-1482
Низкая до	До

Свойства огнеупорного кирпича

• Они желтовато-белого или белого цвета.
• Они доступны в различных размерах от 9 X 4,5 X 2,5 дюйма до 9 X 2.75 х 2,25 дюйма.
• Один общий огнеупорный кирпич весит от 30 до 35 Н.
• Прочность на сжатие огнеупорных кирпичей составляет от 200 до 220 кг / см ² .
• Процент водопоглощения колеблется от 5 до 10%.
• Обладают хорошей химической стойкостью.
Рис. 2: Огненные кирпичи

Виды огнеупорного кирпича

Огненные кирпичи в основном подразделяются на три типа:

1. Кирпич кислый огнеупорный
2. Огнеупорный кирпич
3. Кирпич нейтральный огнеупорный

1.Кислотный огнеупорный кирпич

Кирпич

Acidic Fire, также называемый кислотоупорным кирпичом, используется, в частности, для защиты от кислотного воздействия химикатов или погодных условий.

Как правило, обычный огнеупорный кирпич из натуральной огнеупорной глины ничем не хуже кислотного кирпича, но если требуется повышенная кислотостойкость, в огнеупорную глину добавляют дополнительное количество кремнезема, которое может составлять до 97% от его состава. Для связующего может быть добавлено от 1 до 2% извести. Кислотные кирпичи долго обжигают при высоких температурах.

Рис 3: Кислотостойкая кирпичная футеровка

2. Основные огнеупорные кирпичи

Они обладают хорошей стойкостью к коррозии и химическим воздействиям. Они содержат большое количество магнезии, а также в качестве связующего материала используется известь. Доступны различные основные огнеупорные кирпичи: магнезитовые кирпичи, магнезиально-углеродные, магнезиально-хромовые кирпичи и т. Д.

Рис 4: Магнезия / Базовые Огненные Кирпичи

3. Нейтральный огнеупорный кирпич

Подходит как для кислотной, так и для щелочной облицовки. Они обладают хорошей устойчивостью к кислотным парам, а также к коррозионным воздействиям.Нейтральные кирпичи бывают двух типов: высокоглиноземистые и хромитовые.

Кирпичи с высоким содержанием глинозема содержат глинозем в больших количествах, а кирпичи из хромита содержат хром, оксид железа, кремнезем, боксит и железную руду в различных пропорциях.

Рис.5: Нейтральный огнеупорный кирпич с высоким содержанием глинозема

Использование огнеупорного кирпича

Огненные кирпичи используются для следующих целей.

• Используются для внутренней облицовки печей, печей, дымоходов и т. Д.
• Для создания огнестойких конструкций, снижая тем самым повреждение конструкции от пожаров.
• Для внутренней облицовки дровяных печей.
• В качестве изоляционного материала для печей из-за их более низкой теплопроводности.
Рис. 6: Внутренняя футеровка печи огнеупорным кирпичом


Что такое огнеупорный кирпич? (с иллюстрациями)

Огнеупорный кирпич — это формованный прямоугольный блок из глины, который был обожжен и обработан для обеспечения жаростойкости. Огнеупорные материалы, такие как облицовка каминов и печей, являются одними из областей применения огнеупорного кирпича.Огнеупорные кирпичи способны выдерживать сильное нагревание без плавления. Огненный кирпич обычно содержит оксид алюминия и диоксид кремния. Производственный процесс включает обжиг кирпичей при высоких температурах для создания керамического изделия из керамики.

Изделия из тяжелого, плотного огнеупорного кирпича изготавливаются из огнеупорной глины, которая содержит подходящее соотношение содержания кремнезема и глинозема.Эти материалы служат очень долго и используются в бытовых, коммерческих и промышленных печах и топках. Многие промышленные применения требуют определенных свойств, таких как теплопроводность или пористость, которые должны соответствовать определенным спецификациям. Свойства огнеупорного кирпича можно регулировать, добавляя или регулируя количество огнеупорных материалов.

Обычные огнеупорные кирпичи из плотной глины поглощают и сохраняют тепло.Легкие теплоизоляционные огнеупорные кирпичи обладают низкой теплопроводностью и плохо поглощают тепло. Эти продукты намного мягче и имеют крошечные воздушные карманы, которые обладают изолирующими свойствами. Изоляционные огнеупорные кирпичи сохраняют огнеупорные свойства и выдерживают очень высокие температуры; они широко используются в электрических и газовых печах.

Огнеупорные изделия доступны в виде кирпичей и имеют большое разнообразие форм и размеров.Сборные железобетонные изделия изготавливаются для литейных предприятий черных и цветных металлов. Сталелитейная, металлургическая и алюминиевая промышленность используют огнеупорные материалы при производстве металлических изделий. Литые продукты можно перекачивать и распылять для различных применений, требующих тепловых свойств. Для котлов и печей изготавливаются средства для ремонта и ремонта, чтобы обеспечить максимально долгий срок службы.

Огнеупорный кирпич и огнеупорный глиняный раствор часто используются для соединения огнеупорного кирпича.Также используется обычный портландцементный раствор, но обычный раствор не выдерживает экстремальных температур; в результате многие строительные нормы и правила требуют использования огнеупорного раствора. Кирпич и раствор для средних и высоких нагрузок доступны для коммерческого и промышленного применения. Замыкательные и связывающие растворы также доступны во многих формах, включая трубы для уплотнения.

Огнеупорные кирпичи можно использовать в самых разных сферах, что делает их универсальным и незаменимым продуктом.Производство стали и алюминия требует плотных огнеупорных изделий. Обжиговые печи представляют собой термоизолированные кирпичные камеры, используемые для обжига и сушки глины и керамических изделий. Во всем, от печей для пиццы до каминов, используется огнеупорный кирпич.

Кирпичный котел длительного горения: Кирпичный котел длительного горения своими руками