Каркас крыши 6х6: Стропильная система двускатной крыши

Содержание

Стропильная система двускатной крыши

Двускатная крыша является не только самой удобной, но еще и самой простой для постройки собственными руками и с незамысловатой конструкцией можно справиться даже в одиночку, при должном терпении и не сложных расчетах. Двускатная крыша стропильная система легко поддаются установке. Кроме того, бывает несколько вариаций подобных конструкций – с ровными уклонами и с ломаными. В первом случае – это привычная для всех нас крыша, простая в монтаже. Ломаная крыша имеет более необычный внешний вид, так как имеет другую форму скатов и установка ее, естественно, тоже проходит несколько другим образом. Самой лучшей в плане экономии и в расходе материала, является крыша с наклоном, который составляет 35-45 градусов, и хотя подобный склон дает лучшую возможность распределения нагрузки, но тогда сразу отпадает возможность обустройства помещения на чердаке.

стропильная система двускатной крыши

Очень важно, чтобы крыша была прочной и легкой, поэтому стропильная конструкция требует к себе самое большое внимание. Для равномерного распределения нагрузки по всей площади, стропила устанавливают на специальную конструкцию из опорных брусьев — мауэрлата, и фиксируют при помощи скоб из металла или планок. Угол наклона самих стропил и будет влиять в дальнейшем угол наклона кровли. Кроме того, стропильные конструкции бывают висячими или наслонными. Первые получили свое название из-за того, что крепление идет на опорах стропильных ног – к стенам и коньку крыши. В случае с наслонными конструкциями – окончания стропил приобретают опору на наружных стенах, а середина конструкции крепится к средней несущей стене. Хотя порой, приходится использовать оба способа крепления стропил одновременно. Это в свою очередь является и более надежным методом, и довольно удобным.

Двускатная стропильная система крыши требует для установки только качественный и крепкий материал, поэтому не стоит забывать, что балки с трещинами или другими погрешностями ни в коем случае не подойдут для подобной работы.

Самый оптимальный размер стропильных ног, составляет 50*150*6000 мм, и если длина балки будет больше 6 м, то и ширину следует изменить до 180 мм, так как в противном случае, балки сломаются из-за собственного же веса.

Статья крыша из профнастила своими руками поможет Вам дешево сделать кровельное покрытие.

узел двускатной крыши

Мауэрлат – это брус 150*150 мм, который является своеобразной опорой для будущих стропил и крепится по длинной стороне дома. Его фиксируют анкерами, для большей надежности и делают специальные гнезда, для брусьев – подпорок. Когда стропила крыши готовы к монтажу, их соединяют между собой временной стяжкой, а после установки, на верхнем краю стропильных ног можно расположить конек, крепление которого осуществляется металлическими скобами или болтами. Следующим важным шагом является размещение промежуточных опор, которые помогут снизить прогиб стропильных ног. Для этого, стропила должны ложиться строго на опоры. Если же у вас конструкция строится только с помощью висячих стропил, то этап с опорами можно просто пропустить.

Как сделать стропильную систему двускатной крыши:

Каркасный дом 6х6 своими руками: пошаговая инструкция

Технология каркасного строительства домов — современная, экономичная, несложная — заслуженно завоевала популярность в Москве. Существует несколько способов возведения таких домов, и один из них — каркасно-рамочный — заключается в сборке каркаса прямо на площадке. Этот метод подходит для воплощения любого дизайн-проекта.

А его простота позволяет обходиться своими силами, не привлекать специалистов-строителей и тяжёлую строительную технику. В статье подробно описывается пошаговая инструкция по сбору своими руками каркасного дома размером 6х6.

Проект каркасного дома

Планируя возведение частного малоэтажного жилья в Москве своими руками, можно принимать за основу среднее время постройки дома по каркасной технологии.

Оно составляет максимум 2 месяца. Можно возвести не только жилой дом, но и гараж, баню и любые другие виды строений. Соблюдая все пункты инструкции, можно добиться отличной шумо-, звуко- и теплоизоляции.

План каркасного дома 6 на 6

Считается, что строительство своими руками всегда требует расходов на 10-20% процентов больше запланированной суммы. Но, даже если учитывать этот факт, каркасное строение потребует гораздо меньше затрат, чем кирпичное или блочное здание. А сведённые к минимуму теплопотери помогут сэкономить на коммунальных платежах.

В проектной организации или у частных дизайнеров можно выбрать готовый стандартный проект каркасного жилища (одноэтажного 6х6, двухэтажного, с мансардой, с гаражом) или заказать индивидуальный вариант.

Преимущество распространённого проекта 6х6 очевидно, ведь стандартная длина доски как раз составляет 6 м. Процесс строительства, не осложнённый дополнительными проблемами по поиску нестандартных материалов, пойдёт гораздо быстрее.

Пошаговые советы по закладке фундамента

Для каркасных домов пошаговая инструкция предусматривают один из следующих типов фундамента:

ленточно-столбчатый;
ленточный;
свайный;
монолитный.

Первый вариант фундамента каркасного дома 6х6 связан с вбиванием свай и применяется в местности, где летом появляются грунтовые воды, а зимой почва сильно промерзает. Устанавливайте этот тип фундамента в 3 этапа.

Сделайте траншеи по всему периметру будущего дома.
Поставьте железобетонные столбы с определённым интервалом, забивая их на всю глубину промерзания.
Залейте траншеи цементом.

Если вы предпочли второй вариант, сделайте траншеи и укрепите их железными прутьями.
Для третьего вида фундамента — монолитного — нужно установить цементную платформу.

Каркас пола

Следующий этап пошаговой инструкции — конструирование каркаса пола.

Для того, чтобы древесина не пропитывалась влагой от бетонного основания, необходима гидроизоляция. Покройте основание битумной мастикой или гидроизолом.
По периметру фундамента зафиксируйте доски (лежни) из хорошо просушенной древесины.
Между ними положите доски обвязки способом на ребро через каждые 40-50 см.
К этим доскам прикрепите лаги — доски, равномерно передающие нагрузку на фундамент.
Заложите листы утепления (например, плиты пенополистирола).
Затем поверх утеплителя положите черновой деревянный пол и вразбежку закройте его листами фанеры.

Возведение стен

Каркас дома 6х6 собирается из брусьев, и от того, насколько прочно ли они скреплены, будет зависеть долговечность строения. Самыми надёжными считаются крепления типа шип-паз или вырубки. Для уверенности производят дополнительную фиксацию с помощью стальных уголков, держателей, пластин.

Сборка каркаса 6х6 начинается с возведения вертикальных стоек фасада и внутренних перегородок с шагом 40-60 см. Кроме качества соединения, важны и характеристики бруса. Рекомендуется использовать материал заводского производства, а не самостоятельно обработанный. Ведь чем лучше качество обработки, тем точнее будет подгонка элементов будущего дома 6х6.

Строительство крыши каркасного здания

Форму и количество скатов крыши можно выбрать любые. Как правило, большинство предпочитает простую двускатную кровлю. Целесообразно устроить под крышей мансарду. Для этого, монтируя стропильную систему, нужно установить дополнительное утепление.

Важно правильно рассчитать толщину бруса: она зависит от нагрузки на кровлю, а также нужно брать в расчёт снег, который будет оседать зимой.

Внутренняя и внешняя отделка

Когда каркас и кровля каркасного дома 6х6 сделаны, приходит черёд утеплять фасады. На рынке представлено множество современных материалов с высокими показателями тепло- и звукоизоляции. Самые популярные утеплительные материалы — минераловата и пенополистирол. Утеплитель крепится между стойками каркаса и закрепляется монтажной пеной.

Фасад обшивают сайдингом, фасадной плиткой, отделывают кирпичом, наносят на поверхность краску или декоративную штукатурку. Внутреннюю поверхность стен отделывают, как и любой другой дом, обоями, керамической плиткой. Пол покрывают линолеумом, ламинатом или любыми другими напольными отделочными материалами.

Ошибки самостоятельного монтажа

Стоит обратить внимание на следующие пункты, перечисляющие распространённые ошибки самостоятельного непрофессионального строительства.

Использование непросушенной древесины бруса.
Излишне плотная или редкая обрешётка.
Ошибка в расчёте нагрузки на фундамент и кровлю.

Недостаточно укреплённые оконные и дверные проёмы.

В Москве с помощью технологий каркасного строительства возводятся малоэтажные строения по любому дизайн-проекту: с крыльцом, террасами, мансардами.

Соблюдая все пункты инструкции строительства каркасного дома размером 6х6, вы сможете построить своими руками надёжное жилище. Если же вы не обладаете практическими навыками и не уверены в своих силах, обращайтесь за помощью к профессионалам.

Как говорится, мой дом — моя крепость! Он должен быть крепким, чтобы его можно было передать детям и внукам, как семейное достояние.

Каркасный дом

виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

Содержание материала:

Стропильные системы крыши

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Конструкция крыши висячего типа

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки. В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

Особенности:

Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовые или четырехскатные

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

Монтаж стропил ломанной крыши

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

Небольшой расход на одну единицу древесины.
Простота монтажа.
Высокая скорость закрепления.

Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Схема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

изготовление и устройство / каркасный дом своими руками

Главная Библиотека Метод и способ изготовления наслонных и обычных классических стропил.

Публикация.: 26 декабря 2015 года.

Основные правила для возведения вальмовых или двускатных крыш, во всех случаях монтажа, неизменны. К данным правилам относят: обязательно прямоугольность ската двускатных крыш, а скаты вальмовой крыши должны иметь форму правильной трапеции или же равнобедренного треугольника. Данное требование к правильным формам вызвано: прямоугольным кроем штучных элементов кровельного материала. При облицовке кровельным настилом, поверхности неправильной формы, например, при разных высотах периметра стен или же при трапециевидных и ромбовидных очертаниях с разной высотой уложенного прогона, получим незашитый клин (ендову) кровли.

Перекрыть полученное пространство можно лишь методом подгонки и раскроем кровельных элементов. Процесс подгонки не только понижает скорость монтажа перекрытия, но и влечет за собой дополнительный расход комплектующих и покрытия. К тому же, повышается вероятность протечки кровли по причине повышенной численности стыков и перехлёстов, и может портить вид крыши и самого строения. В некоторых случаях может быть вообще невозможно сделать примыкание ввиду разных углов стыков в трёх плоскостях, что приведёт к невозможности стыковки и дефекту крыши, как обычно в самом неудачном месте.

Не будем детально рассматривать процесс обустройства равнобедренных скатов, так как во всех наших проектах мы ещё на этапе проектирования уже сделали их равнобедренными. Но если вы решили сделать крышу самостоятельно, к примеру, при пристрое к существующему дому, или переделать крышу бани, сделать сарай, беседку, то постараемся в некотором роде расписать последовательность изготовления стропильной системы, в частности, наслонных и обычных классических стропил.

Наслонные и обычные классические стропила

Опирание стропил снизу в 99% случаев происходит на мауэрлат, а вверху на опорный/подстропильный брус и/или на прогоны. На картинках ниже наглядно показано, как быстро и просто изготовить стропила используя подручные материалы, в частности обрезки доски или бруса и ножовку или бензопилу.

a. Стропило с опорой на мауэрлат и прогон

b. Балка с упором в мауэрлат и врубкой в прогон

c. Нога с подвижной опорой на мауэрлат и горизонтальной врубкой в прогон

d. Стропильная нога на шарнирно-неподвижных опорах

e. Установка стропила без кобылок

f. Нога на шарнирно-подвижных опорах со связкой верха коньковым узлом

Выше мы рассмотрели классические стропила, при устройстве четырёхскатной вальмовой кровли, стропило изготовить намного сложнее, так как приходится их запиливать в трёх плоскостях, что требует некоторой сноровки, опыта и профессионализма, поэтому мы стараемся не делать такие крыши или расписываем в проекте каждую стропилину, место её установки, все размеры её запилов и способ изготовления.

Конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша или в простонародье четырёхскатная крыша. Как уже писалось выше, при устройстве вальмовой кровли с чистого листа, или при строительстве без проекта по месту, к примеру беседки, с данной кровлей, необходимо обязательно сделать крышу с прямоугольными скатами. Для этих целей необходимо установить коньковый брус, точно по центру будущей крыши, далее сделать 4 одинаковых угловых стропила, с опорой на коньковый брус. Если всё это вы сделаете ровно и одинаково, то после не возникнет не каких проблем с устройством накосных стропил, обрешётки крыши и укладки декоративного покрытия. Крышу удастся сделать быстро, ровно, красиво и недорого.

Название элементов стропильной системы

При строительстве крыши желательно знать наименование основных элементов стропильной системы. Хотя бы для того чтобы можно было объяснить напарнику, что вы делаете, или что надо принести или подать при совместной работе. Если со стропилами всё более-менее понятно, то мауэрлат уже у многих вызывает вопрос — что это и где это? А ещё есть: лежень, затяжка, подкосы, прогоны и т.д. Что и где ставится и как называется вы можете посмотреть на картинках ниже.

Смотрите в разделе «Видео», это и многие другие видео по строительству каркасных домов:

Каркасный дом с мансардой 6х6, проект К-30 под ключ, цена строительства в Москве

Комплектация «Эконом»

Фундамент опорно-столбчатый. По 4 блока 200х200х400 в тумбе на цементной стяжке. Тумбы устанавливаются на утрамбованную песчаную подушку. Песок (или ПГС) предоставляет заказчик.
Гидроизоляция – рубероид в один слой.
Обвязка – брус естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 150*100 мм. По наружному периметру обвязка укладывается в два ряда. Брус обработан антисептиком.
Лаги пола – доска естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 100х40 мм, с шагом 600 мм
Черновой пол – доска естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 19/22*100/150мм. Парогидроизоляция – НАНОИЗОЛ С
Утепление пола – мин.вата КНАУФ/УРСА, толшиной 50 мм . Пароизоляция – НАНОИЗОЛ «В».
Чистовой пол первого этажа – сухая шпунтованная половая доска (сосна В) толщиной 36мм. Крепится саморезами каждая пятая доска (для возможности в дальнейшем перетяжки полов). Полы укладываются отдельно в каждой комнате.
Наружные стены и фронтоны – каркас из бруска (сосна В) сечением 40х75мм. Сборка на строительные, чёрные гвозди.
Наружная обшивка стен, фронтонов – панели OSB 9мм влагостойкая. Ветро-влагозащита – НАНОИЗОЛ А.
Утепление стен и фронтонов – базальтовые плиты РОКВУЛ, толщиной 50 мм . Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
Внутренняя обшивка стен – вагонка (сосна В) 12,5*88мм. Контррейка – 10*30 мм. Вентиляционный зазор – 10 мм.
Перегородки – каркас из бруска сечением 40х50мм. Обшивка перегородок – вагонка (сосна В) 12,5*88 мм, по стойкам.
Высота потолка первого этажа в чистоте (от пола до потолка) – 2,20м
Подшивка потолка – вагонка (сосна В) 12,5*88 мм. Контррейка – 10*30 мм. Вентиляционный зазор – 10 мм.
Второй этаж – мансарда (если предусмотрено проектом). Высота потолка мансарды в чистоте (от пола до потолка) – 2,20м
Высота кровли в коньке – 1,50 м (для одноэтажных проектов).
Утепление перекрытий – мин.вата КНАУФ/УРСА, толщиной 50 мм . Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
Полы мансарды — сухая шпунтованная половая доска (сосна В) толщиной 36мм. Крепится саморезами каждая пятая доска (для возможности в дальнейшем перетяжки полов). Полы укладываются отдельно в каждой комнате.
Обшивка стен и потолка мансарды – вагонка (сосна В) 12,5*88мм. Нашивается по стропилам через мембрану Наноизол В.
Утепление стен мансарды – базальтовые плиты РОКВУЛ, толщиной 50 мм . Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
Перегородки мансарды (если есть) – каркас из бруска сечением 40х50мм. Каркас перегородок устанавливается на балки перекрытия. Обшивка перегородок – вагонка (сосна В) 12,5*88 мм, по стойкам.
Стропила – фермы из бруска естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 40*100/150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 800 мм.
Обрешётка кровли – доска естественной влажности (ель/сосна АВ) 22/25*100/150мм. Контробрешётка – брусок 20*40 мм.
Покрытие – профильные листы из оцинкованной стали. Подкровельная пароизоляция – НАНОИЗОЛ С.
Карнизы и свесы кровли шириной 200 мм – подшиты вагонкой (сосна В) 17*90 мм.
Лестница на второй этаж (для домов с мансардой) – на тетивах из строганного бруса, со ступенями из половой доски.
Окна – деревянные. Двойное остекление. Открывающиеся вовнутрь створки. Ввертные петли, поворотные замки. Размеры (высота*ширина): 1200*600/1000/1200/1500мм; 600*600 мм.
Двери – деревянные, филёнчатые (сосна В). Размер 2000х800мм. Ручки, петли. Входная дверь с навесным замком.
Открытая терраса, крыльцо (если предусмотрено проектом). Опоры – строганный брус (ель/сосна АВ) сечением 100*100 мм. Ограждение – строганный брус (ель/сосна АВ) сечением 40*100 мм в два пояса. Пол – строганная доска (сосна В) толщиной 36мм. Крепятся саморезами в каждую доску. Доски укладываются с шагом 5 мм. Потолок – вагонка (сосна В) 17*90 мм.
Заделка углов, стыков, примыканий – плинтус (сосна В) 40/45мм.
Финишная отделка окон, дверей – наличник (сосна В) с двух сторон.
Метизы: гвозди строительные чёрные, гвозди строительные и финишные оцинкованные, саморезы.
Доставка до 400км от нашей базы в г. Пестово, Новгородской области + разгрузка домокомплекта. (https://yandex.ru/maps/10920/pestovo/?ll=35.809228%2C58.596895&mode=search&oid=1081678118&ol=biz&z=17 )
Сборка дома на участке заказчика.

Комплектация «Стандарт»

Фундамент опорно-столбчатый. По 4 блока 200х200х400 в тумбе на цементной стяжке. Тумбы устанавливаются на утрамбованную песчаную подушку. Песок (или ПГС) предоставляет заказчик.
Гидроизоляция – рубероид в один слой.
Обвязка – брус естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 150*150 мм. По наружному периметру обвязка укладывается в два ряда. Брус обработан защитным составом.
Лаги пола – доска естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 150х40 мм, с шагом 600 мм, обработаны антисептиком.
Черновой пол – обрезная доска естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 19/22*100/150мм, обработана антисептиком. Парогидроизоляция – НАНОИЗОЛ С.
Утепление пола – мин. вата КНАУФ/УРСА толщиной 100 мм. Пароизоляция – НАНОИЗОЛ «В».
Чистовой пол первого этажа – сухая шпунтованная половая доска (ель/сосна АВ) толщиной 36мм. Крепится саморезами каждая пятая доска (для возможности в дальнейшем перетяжки полов). Полы укладываются отдельно в каждой комнате.
Наружные стены и фронтоны – каркас из бруска естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 40х100мм. Каркас обрабатывается огнебиозащитным составом НЕОМИД.
Наружная обшивка стен, фронтонов – вагонка (ель/сосна АВ) 17*90 мм. Ветро-влагозащита – НАНОИЗОЛ А.
Утепление стен и фронтонов – базальтовые плиты РОКВУЛ, толщиной 100 мм . Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
Внутренняя обшивка стен – вагонка (ель/сосна АВ) 12,5*88мм. Контррейка – 10*30 мм. Вентиляционный зазор – 10 мм.
Перегородки – каркас из бруска естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 40х75мм. Каркас перегородок обрабатывается огнебиозащитным составом НЕОМИД.
Обшивка перегородок – вагонка (ель/сосна АВ) 12,5*88 мм, по стойкам.
Высота потолка первого этажа в чистоте (от пола до потолка) – 2,30м
Подшивка потолка – вагонка (ель/сосна АВ) 12,5*88 мм. Контррейка – 10*30 мм. Вентиляционный зазор – 10 мм.
Второй этаж – мансарда (если предусмотрено проектом). Высота потолка мансарды в чистоте (от пола до потолка) – 2,20м
Высота кровли в коньке – 1,50 м (для одноэтажных проектов).
Утепление-шумоизоляция перекрытий – мин. вата КНАУФ/УРСА, толщиной 100 мм . Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
Полы мансарды — сухая шпунтованная половая доска (ель/сосна АВ) толщиной 36мм. Крепится саморезами каждая пятая доска (для возможности в дальнейшем перетяжки полов). Полы укладываются отдельно в каждой комнате.
Обшивка стен и потолка мансарды – вагонка (ель/сосна АВ) 12,5*88мм. Нашивается по стропилам через мембрану Наноизол В.
Утепление стен мансарды – базальтовые плиты РОКВУЛ, толщиной 100 мм . Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
Перегородки мансарды (если есть) – каркас из бруска естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 40х75мм. Каркас перегородок обрабатывается огнебиозащитным составом НЕОМИД. Каркас перегородок устанавливается на балки перекрытия.
Обшивка перегородок – вагонка (ель/сосна АВ) сечением 12,5*88 мм, по стойкам.
Стропила – фермы из доски естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 40*100/150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 800 мм.
Обрешётка кровли – доска естественной влажности (ель/сосна АВ) 22/25*100/150мм. Контробрешётка – брусок 20*40 мм
Все деревянные элементы кровли обрабатываются огнебиозащитным составом НЕОМИД.
Покрытие – стальные профильные листы с полимерным покрытием. Цвета на выбор: RAL3005 «красное вино»; RAL6005 «зелёный мох»; RAL8017 «шоколад» RAL7004 «серый»; RAL5005 «синий». Подкровельная пароизоляция – НАНОИЗОЛ С.
Карнизы и свесы кровли шириной 300 мм – подшиты вагонкой (ель/сосна АВ) 17*90 мм.
Лестница на второй этаж – на тетивах из строганного бруса, с широкими ступенями. Перила и ограждение на мансарде из строганного бруска 40*100 мм.
Окна – деревянные. Двойное остекление. Открывающиеся вовнутрь створки. Ввертные петли, поворотные замки. Размеры (высота*ширина): 1200*600/1000/1200/1500мм; 600*600 мм.
Двери межкомнатные – деревянные, филёнчатые, шлифованные (ель/сосна АВ). Размер 2000х800мм. Ручки, петли.
Окна и двери устанавливаются в монтажных коробах. Технологические зазоры заполняются монтажной пеной.
Входная дверь – стальная, утеплённая СТАНДАРТ.
Открытая терраса, крыльцо (если предусмотрено проектом). Опоры – строганный брус (ель/сосна АВ) сечением 100*100 мм. Ограждение – строганный брус (ель/сосна АВ) сечением 40*100 мм с заполнением резными балясинами. Пол – строганная доска (ель/сосна АВ) толщиной 36мм. Крепятся саморезами в каждую доску. Доски укладываются с шагом 5 мм. Потолок – вагонка (ель/сосна АВ) 17*90 мм.
Заделка углов, стыков, примыканий – плинтус (ель/сосна АВ) 40/45мм.
Финишная отделка окон, дверей – наличник (ель/сосна АВ) с двух сторон.
Метизы: гвозди строительные чёрные, гвозди строительные и финишные оцинкованные, саморезы.
Доставка до 400км от нашей базы + разгрузка домокомплекта.
https://yandex.ru/maps/10920/pestovo/?ll=35.809228%2C58.596895&mode=routes&oid=1081678118&ol=biz&rtext=58.596895%2C35.809228&rtt=auto&z=17
Сборка дома на участке заказчика.

Комплектация «Престиж»

Фундамент опорно-столбчатый. По 4 блока 200х200х400 в тумбе на цементной стяжке. Тумбы устанавливаются на утрамбованную песчаную подушку. Песок (или ПГС) предоставляет заказчик.
Гидроизоляция – рубероид в один слой.
Обвязка – брус камерной сушки (ель/сосна АВ) сечением 150*150 мм. По наружному периметру обвязка укладывается в два ряда. Брус обработан защитным составом.
Забирка – декоративная отделка цоколя. Каркас из бруска 40*100 мм с обрешёткой из доски 22*100 мм. Настил – профильные стальные листы с полимерным покрытием в цвет кровли. Отлив по периметру фундамента от верхней кромки обвязки. Вентиляционные проёмы (продухи).
Лаги пола – брус камерной сушки (ель/сосна АВ) сечением 150х100 мм, с шагом 600 мм
Черновой пол – обрезная доска камерной сушки (ель/сосна АВ) сечением 19/22*100/150мм. Парогидроизоляция – НАНОИЗОЛ С.
Обвязка, лаги и черновой пол обрабатываются защитным невымываемым составом НЕОМИД.
Утепление пола – мин. вата КНАУФ, толщиной 150 мм. Пароизоляция – НАНОИЗОЛ «В».
Чистовой пол первого этажа – сухая шпунтованная половая доска (ель/сосна А) толщиной 36мм. Крепится саморезами каждая пятая доска (для возможности в дальнейшем перетяжки полов). Полы укладываются отдельно в каждой комнате.
Наружные стены и фронтоны – каркас из бруса камерной сушки (ель/сосна АВ) сечением 40х100мм. Сборка на гвозди с применением стальных оцинкованных перфорированных крепежей.
Наружная обшивка стен, фронтонов – имитация бруса (ель/сосна) 18*140 мм. Ветро-влагозащита – НАНОИЗОЛ А. Стыки панелей закрыты планками.
Утепление стен и фронтонов – базальтовые плиты РОКВУЛ, толщиной 100 мм . Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
Внутренняя обшивка стен – вагонка (ель/сосна А) 12,5*88мм. Контррейка – 10*30 мм. Вентиляционный зазор – 10 мм.
Перегородки – каркас из бруса камерной сушки (ель/сосна АВ) сечением 40х100мм. Утепление-шумоизоляция перегородок – базальтовые плиты РОКВУЛ толщиной 100 мм.
Обшивка перегородок – вагонка (ель/сосна АВ) 12,5*88 мм, по стойкам через мембрану НАНОИЗОЛ В.
Высота потолка первого этажа в чистоте (от пола до потолка) – 2,40м
Подшивка потолка – вагонка (ель/сосна А) 12,5*88 мм. Контррейка – 10*30 мм. Вентиляционный зазор – 10 мм.
Второй этаж – мансарда (если предусмотрено проектом). Высота потолка мансарды в чистоте (от пола до потолка) – 2,25м
Высота кровли в коньке – 1,50 м (для одноэтажных проектов).
Утепление перекрытий – мин. вата КНАУФ , толщиной 100 мм . Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
Полы мансарды — сухая шпунтованная половая доска (ель/сосна А) толщиной 36мм. Крепится саморезами каждая пятая доска (для возможности в дальнейшем перетяжки полов). Полы укладываются отдельно в каждой комнате.
Обшивка стен и потолка мансарды – вагонка (ель/сосна А) 12,5*88мм. Нашивается по стропилам через мембрану НАНОИЗОЛ В.
Утепление потолка мансарды – мин. вата КНАУФ, толщиной 100 мм. Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В
Утепление стен мансарды – базальтовые плиты РОКВУЛ, толщиной 100 мм. Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
Перегородки мансарды (если предусмотрены проектом) – каркас из бруса камерной сушки (ель/сосна АВ) сечением 40х100мм. Каркас перегородок устанавливается на балки перекрытия. Утепление-шумоизоляция перегородок – базальтовые плиты РОКВУЛ толщиной 100 мм.
Обшивка перегородок – вагонка (ель/сосна А) 12,5*88 мм, по стойкам через мембрану НАНОИЗОЛ В.
Стропила – фермы из доски камерной сушки (ель/сосна АВ) сечением 40*100/150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 600 мм.
Обрешётка кровли – доска камерной сушки (ель/сосна АВ) 22/25*100/150мм. Контробрешётка – брусок 20*40 мм.
Покрытие – металлочерепица. Цвета на выбор: RAL3005 «красное вино»; RAL6005 «зелёный мох»; RAL8017 «шоколад»; RAL7004 «серый»; RAL5005 «синий». Подкровельная пароизоляция – НАНОИЗОЛ С.
Устройство системы водостока с кровли (ПВХ Дёке).
Карнизы и свесы кровли шириной 300 мм – подшиты вагонкой (ель/сосна АВ) 17*90 мм.
Лестница на второй этаж (для домов с мансардой) – на тетивах из клееного бруса, с широкими ступенями. Точёные столбы и балясины. Фигурный поручень и ограждение на мансарде.
Окна – ПВХ, белые с однокамерными стеклопакетами. Размеры (высота*ширина): 1200*600/1000/1200/1500мм; 600*600 мм.
Двери межкомнатные – деревянные, филёнчатые, шлифованные (ель/сосна А). Размер 2000х800мм. Ручки, петли.
Окна и двери устанавливаются в монтажных коробах. Технологические зазоры заполняются монтажной пеной.
Входная дверь — стальная, утеплённая, ПРЕСТИЖ. Размер 2050*870 мм.
Открытая терраса, крыльцо (если предусмотрено проектом). Опоры – строганный брус камерной сушки (ель/сосна АВ) сечением 100*100 мм. Ограждение – строганный брус камерной сушки (ель/сосна АВ) сечением 40*100 мм с заполнением резными балясинами. Пол – строганная доска (ель/сосна А) толщиной 36мм. Крепятся саморезами в каждую доску. Доски укладываются с шагом 5 мм. Потолок – вагонка (ель/сосна А) 17*90 мм.
Вся постройка обрабатывается снаружи и изнутри огнебиозащитным составом НЕОМИД. В том числе: наружные стены и фронтоны, внутренние стены, полы, потолки, скрытые элементы силовой конструкции кровли (стропила, обрешётка, контробрешётка).
Заделка углов, стыков, примыканий – плинтус (ель/сосна А) 40/45мм.
Финишная отделка окон, дверей – наличник (ель/сосна А) с двух сторон.
Метизы: гвозди строительные чёрные, гвозди строительные и финишные оцинкованные, саморезы, перфорированные оцинкованные крепежи.
Доставка до 400км от нашей базы в г. Пестово, Новгородской области + разгрузка домокомплекта. https://yandex.ru/maps/10920/pestovo/?ll=35.809228%2C58.596895&mode=routes&oid=1081678118&ol=biz&rtext=»&rtt=auto&»amp;z=17
Сборка дома на участке заказчика.

Каркасный дом Кедр 6х6

1.Установка врезного фронтона . ( Увеличение жилой площади мансарды, дополнительное освещение помещения).	25 879р
2. Замена базового комплекта окон на комплект пластиковых окон 8 шт. Профиль «BrusBox» , однокамерный стеклопакет ( 2 стекла в раме ). Качественный пластик и фурнитура от производителя.	28 930р
3. Обработка огнебиозащитным средством каркаса стен, перекрытий дома, каркаса мансарды и фронтонов дома . 3.1. Обработка дома снаружи средством для защиты древесины «Здоровый дом». Пропитка защищает древесину от влаги, ультрафиолетовых лучей и других атмосферных воздействий, а также препятствует гниению, образованию плесени и древесной синевы. (цвет выбираете Вы ).	41 000р
4. Замена кровли на металлочерепицу (профиль «Мonterrey», двухстороннее защитное полимерное покрытие , цвет выбираете Вы) в т.ч. подфронтонные отливы.	42 687р
5. Монтаж комплекта электропроводки 6 кВт (медные провода , пластиковые не горючие короба и трубы, счетчик, потолочные патроны, выключатели освещения, электрические розетки).	27 024р
6. Замена лестницы в доме на полувинтовую лестницу. ( Удобная , пологая лестница с двумя маршами и поворотной площадкой).	22 293р
7. Утепление внешних стен 1го этажа минеральной ватой толщиной150 мм	Входит в базов. комплект
8. Дополнительное утепление пола 1го эт. минеральной ватой толщиной 150 мм. С заменой базовых лаг пола на усиленные лаги пола 35×200	20 941р
9. Дополнительное утепление перекрытия 1го этажа минеральной ватой толщиной 150 мм, с заменой базовых балок перекрытия на 25х150 и 35х150мм.	23 587р
В доме для постоянного проживания утеплены пол, внешние стены и потолок 1го эт. В качестве утеплителя применяется минеральная вата толщиной 150 мм, произведённая на основе штапельного стекловолокна (это негорючий материал, в котором не заводятся грызуны) производитель «KNAUF» Устанавливаемый в наших стенах слой теплоизоляции 150 мм на 30 % превышает нормативный предел по всем основным требованиям по домам категории – для постоянного проживания .
Итого за дополнительные услуги	232 341р
Итого за дом 6х6 «Кедр К» и дополнительные услуги	673 841р

как делается двухскатная крыша на сруб

Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен.

Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать ломаная крыша, имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные технология строительства скатных крыш. Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено в другой статье, описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.

Два ската с наслонными стропилами

Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:

Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Уложенные на слегу верха стропилин не скрепляют или соединяют шарниром по изложенным выше причинам.
Внутренняя капитальная стена. Между верхом стропилин тоже должен остаться зазор, т.к. края их опираются на стенки разной высоты, следовательно, с разной усадкой. В устройстве самцов для подобной крыши особого смысла нет, фронтоны банально обшиваются доской.
Установленная по матицам опорная конструкция под коньковую балку. Самцы в данном случае опять же не сооружаются. Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовые регулирующие устройства, позволяющие вслед за уменьшением высоты сруба уменьшать длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств применялись деревянные подкладки, которые удалялись после усадки.

Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.

Висячая схема устройства крыши

Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.

Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.

Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства сборки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.

В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.

Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.

Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось.

Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.

Порядок работ по устройству висячей крыши:

Выравниваем перепуски балок, выходящие за пределы стопы. Забиваем в крайние балки по гвоздю согласно проектным размерам, натягиваем шнур, отмечаем излишки, отпиливаем бензопилой.
На потолочных балках отмечаем местоположение гнезд, требующихся для установки стропильных ног. Аналогично забиваем гвозди, натягиваем шнурок и вычерчиваем линии паза для будущего зуба на стропильной ноге.
Изготавливаем шаблон стропильной фермы. Прикладываем доску подходящих размеров нижним краем к первой матице, верхний край нужно придерживать так, чтобы ребро доски легло под шнурку, обозначающую коньковую линию. Там, где доска и шнур соприкасаются, ставим метку и проводим от нее линию вниз с помощью отвеса. По матице вычерчиваем линию нижнего запила и отмечаем на стропилине местоположение зуба там, где на балке отмечено гнездо.
По шаблону изготавливаем стропилины и собираем их на ровной площадке.
Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и крепим временными укосинами.
На матицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурки отмечаем пазы для опор под стропильные ноги. Эту процедуру, мне кажется, удобнее сделать вместе с разметкой гнезд.
Изготавливаем опоры путем формирования шипа в их основании. Высоту опоры отмечаем по факту, примерив ее к стропильной ноге.
Устанавливаем стоки, верх которых крепим двумя деревянными накладками.
Выбираем пазы в крайних матицах для установки кобылок.
Пришиваем крайние кобылки, забиваем в них гвозди, между ними протягиваем шнур.
По шнуру устанавливаем промежуточные кобылки, после монтажа которых оформляем свесы ветровой доской.

Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.

Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.

Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.

Планы односкатной односкатной крыши 6×6 | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект своими руками представляет собой около планов односкатной крыши 6 × 6 . Это ЧАСТЬ 2 плана двускатного навеса 6 × 6, где я покажу вам, как построить крышу и входную дверь. Кроме того, я покажу вам, как добавить декоративную отделку к сараю. Уклон крыши 4/12. Убедитесь, что вы проверили местные нормы и при необходимости внесли изменения в планы. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Строительство двускатной односкатной крыши 6х6

Корпус-6 × 6-сарай

G — 2 куска сайдинга T1-11 — длина 48 ″ x14 1/4 ″, 2 шт. — длина 10 1/4 ″ x24 ″ SIDING
H — 12 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длина 48 ″ РАФТЕРЫ
I — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 48 дюймов, 10 штук — длиной 5 дюймов 2x НАВЕС
J — 2 куска фанеры 3/4 ″ — 48 ″ x 89 1/4 ″ длиной КРЫША
K — 2 куска пиломатериалов 1 × 6 — длиной 89 1/4 ″, 4 куска — длиной 49 ″ ОТДЕЛКА
L — 100 кв. Футов битумной бумаги, 100 кв. Футов асфальтовой черепицы КРЫША
M — 4 шт. Пиломатериалов 1 × 4 длиной 79 ″, 1 шт. — длиной 67 3/4 ″, 4 шт. — длиной 78 ″, 2 шт. — длиной 66 1/4 ″, 2 шт. — 6 1 / 2 ″ длиной, 2 шт. — длиной 74 3/4 ″, 1 шт. — длиной 55 ″ ОТДЕЛКА
N — 2 куска пиломатериалов 1 × 4 — длиной 48 ″, 2 куска — длиной 64 3/4 ″, 1 кусок — длиной 41 ″, 1 кусок сайдинга T1-11 — длиной 48 ″ x 71 3/4 ″ ДВЕРЬ

Одна неделя

Планы односкатной крыши 6 × 6

Стропила

Первым этапом проекта является строительство стропил для двускатного навеса 6х6.Отметьте линии реза на досках и приступайте к работе с помощью пилы. Загладьте края наждачной бумагой, чтобы получить профессиональный результат.

Сборка ферм

Положите стропила на ровную поверхность и затем прикрепите фанерные вставки 1/2 дюйма. Используйте винты 1 1/2 ″, чтобы закрепить косынки на месте.

Крепление ферм

Установите фермы на верх сарая через каждые 16 дюймов по центру. Используйте стропильные стяжки, чтобы плотно прикрепить фермы к верхним пластинам.

Фронтальные торцевые панели

Строительство свесов

Собрать передний и задний свес сарая из бруса 2х4.Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2 ″ в блоки.

Монтаж свесов

Установите свесы спереди и сзади сарая. Выровняйте края заподлицо, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″.

Установка кровельных листов

Вырежьте листы для крыши из фанеры 3/4 ″ и прикрепите их к крыше сарая. Выровняйте края внимательно, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″ каждые 8 ″ вдоль стропил.

Боковые накладки на крышу

Установите планки 1 × 6 по бокам сарая. Тщательно выровняйте края и вставьте гвозди диаметром 2 дюйма, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Накладки спереди и сзади

Установите планки 1 × 6 спереди и сзади односкатной крыши. Совместите края и вставьте гвозди 6d, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Монтаж кровли

Покройте крышу битумной бумагой, а затем установите битумную черепицу. Убедитесь, что вы также установили подходящие водосливные края, чтобы можно было герметизировать односкатную крышу.Прочтите инструкции производителя для плотной посадки.

Боковые планки

Установите декоративные планки 1 × 4 по бокам сарая. Тщательно выровняйте края и вставьте 2-х дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Облицовка задней стенки

Установите декоративные накладки также на заднюю часть сарая. Используйте 2-дюймовые гвозди, чтобы зафиксировать планки на месте.

Накладки на переднюю стенку

Установите планки 1 × 4 на переднюю часть садового сарая. Как вы легко заметили на схеме, вам необходимо прикрепить накладку вокруг дверного проема, также

Постройка-сарай

Сделайте дверную панель из сайдинга Т1-11 и обшивки из бруса 2х4.Используйте 2-дюймовые винты, чтобы закрепить панели на планках. Добавьте клей в стыки и выровняйте края заподлицо.

Установка двери

Вставьте дверь в проем, а затем зафиксируйте ее на косяках с помощью петель. Установите защелку, чтобы можно было безопасно закрыть дверь.

Планы навесов 6 × 6

У меня есть много других проектов навесов на сайте, поэтому я рекомендую вам просмотреть все альтернативы, прежде чем начинать строительный проект. Посмотреть все мои проекты навесов ЗДЕСЬ. Кроме того, ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 сарая, чтобы вы узнали, как построить каркас сарая.

Этот деревообрабатывающий проект составлял около планов садовых навесов 6 × 6 бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Ржавая крыша в рамке для картины цвета шампанского, массив дерева, 6×6 —

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

Цвет	Серебро
Тип отделки	Текстура древесины
Марка	Ржавая крыша

Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Рамка для фотографий из массива дерева, предназначена для подвешивания!
Стекло, подложка и вешалки в комплекте! (Вешалки не установлены)
Изготовленные на заказ в нашем магазине рам, каждая рама имеет профессиональные углы, склеенные или завитые гвоздями
Ширина формовки: одна и три восьмых дюйма — Глубина шпунта: три восьмых дюйма
Доступны в широком диапазоне размеров для ваших художественных репродукций или фотографий

Чертежи для создания сарая для хранения

Ниже перечислены некоторые планы строительства навеса с шатровой крышей 6 × 6 и чертежи для строительства сказочного сарая для инструментов в вашем патио.

Со временем у вас может закончиться место для хранения ваших драгоценных приборов, и в таком случае лучше всего иметь навес для безопасного хранения ваших вещей.

Этот навес имеет деревенский вид и компактную площадь пола, что позволяет легко собрать небольшой участок вашего двора.

Вы можете добавить в него полки или установить скамейку для заливки и расширить ее использование.

Двери спереди и сзади позволяют легко попасть в этот красивый сарай.

Рекомендуется использовать пропитанную под давлением древесину, чтобы сарай был долговечным и устойчивым к атмосферным воздействиям.

Вам понадобятся только базовые инструменты для деревообработки, такие как дрель, гвоздодер и некоторые пилы, чтобы завершить это здание.

Конструкция должна быть выровнена с использованием гравия и бетона, чтобы создать прочный фундамент для сарая.

Приобретите облицовочные и сайдинговые панели вместе со всей древесиной заранее на местном складе оборудования и держите их под рукой, прежде чем начинать строительство.

Купите сборные двери, чтобы точно измерить необходимый дверной проем, который нужно будет сделать в стенах.

Дверь должна иметь ширину около 3 футов, а дверной проем — около 3 футов 2 дюйма.

Большое отверстие в задней стене должно вмещать две двери по 30 дюймов каждая.

Планы строительства навеса с шатровой крышей 6 × 6 для конструкции каркаса стен

Соберите каркас пола, используя деревянные доски 2 × 6, сверяясь со схемами пола.

Прибейте доски пола оцинкованными гвоздями.

Изготовьте плиты нижней стенки из обработанной под давлением древесины 2 × 4.

Сделайте 20 стенных стоек длиной 94 дюйма для возведения стен.

Заголовок двери задней стенки будет иметь длину 65 дюймов и ширину 14 дюймов.

Убедитесь, что каждая стеновая рама имеет квадратную форму, сравнив длину диагонали.

Установите фанерный сайдинг на каркас пола с помощью шурупов по металлу.

Установите цементные панели на каркас стен.

Держите панели параллельно нижней стеновой пластине.

Выступайте за панель на передней стенке на три дюйма.

Строительные чертежи навеса 6 × 6 для облицовки пола

Выкопайте две параллельные траншеи шириной 10 дюймов и глубиной 6 дюймов каждая с расстоянием 6 футов между ними.

Вдавите в эти ямы слой гравия толщиной 4 дюйма, чтобы создать прочный фундамент.

Положите шпальные доски на гравийный фундамент и выровняйте их, отрегулировав высоту гравия под ними.

Расположите раму пола поверх шпал так, чтобы балки были перпендикулярны шпалам.

Прибейте каждый угол каркаса пола к шпалам.

Поднимите первую боковую стену на место и прибейте к ней через каждые два фута.

Установите нижнюю пластину параллельно внешнему краю пола.

Поднимите переднюю стенку и прибейте ее к раме пола.

Прикрепите переднюю и боковые стенки друг к другу с помощью гвоздей или шурупов, вбитых в обшивку свеса.

Поднимите другую боковую стенку и закрепите ее, а затем заднюю стенку.

Убедитесь, что все стенные рамы стоят точно по вертикали, и прибейте их анкерные пластины.

Чертежи вальмового сарая для изготовления ферм и фасадов крыши

Обратитесь к схемам кровли и создайте основную ферму и две полукорпусные фермы, используя брус 2 × 4.

Вырежьте изгибы на краях бруса и сделайте все фермы идеально прямыми.

Обратитесь к чертежам кровли, чтобы получить размеры углов и длины ферм и косынок.

Фермы прочно скрепляются косынками, и они гарантируют, что стыки останутся прочными даже при несовершенной обработке углов.

Закрепите три фермы, как показано на схемах, с помощью двух косынок ступицы.

Ступени, установленные между фермами, обрезаются с обоих концов под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы.

Убедитесь, что ступеньки каркаса крыши равны по длине и имеют точный квадрат.

Каждая ступенька будет иметь длину 103 дюйма и должна быть испытана между фермами, чтобы гарантировать одинаковый размер.

Установите спицы после того, как нижние перекладины будут закреплены на месте.

Отрежьте скос под углом 45 градусов на одном конце каждой спицы 2 × 4, затем переверните его и прорежьте с другой стороны.

Таким образом, вы создали наконечник под углом 90 градусов, который точно впишется в пространство, где главная ферма встречается с полукруглой.

Установите верхние ступеньки каркаса крыши, чтобы закончить строительство.

Поднимите каркас крыши над каркасом стены и расположите его так, чтобы края каркаса крыши были параллельны стенам.

Закрепите каркас крыши с помощью углового кронштейна, а затем установите кронштейны для потолка.

В конце прикрепите фанерный сайдинг на каркас крыши.

Схемы навеса 6 × 6 для сборки угловых досок и дверной обшивки

Для отделки этого навеса используются композитные плиты, так как они более долговечны, чем древесина.

Доски необходимо разрезать с помощью фрез 3 разных типов.

Две круглые насадки размером 0,25 дюйма и 0,375 дюйма и одна коронка размером 0,375 дюйма.

Установите облицовку и перила, а затем асфальтовую черепицу поверх крыши.

Закрепите стальные отливы над лицевой панелью.

Вместо того, чтобы подрезать накладки на углы, их следует стыковать.

Софиты изготавливаются из перекрывающего материала толщиной в полдюйма или цементных плит.

Создайте молдинг коронки с профилем бухты 5.Толщина 25 дюймов.

Угловые доски скрыты под краями панелей, а рейки, прибитые к стойкам боковых стен, скрывают стыки стен.

Дверь

Дверь изготавливается из типичной 6-секционной деревянной панели с детальной проработкой.

Отрежьте обрезку до ширины 3,5 дюйма и скосите все границы, чтобы сделать их гладкими.

Установить боковую облицовку так, чтобы выступ на четверть дюйма выходил за проем дверного косяка.

Боковые кожухи удерживают кожух головки, как показано на схемах.

Боковая облицовка будет иметь длину 42,5 дюйма от внешнего края одного до другого.

Две готовые стальные двери шириной 30 дюймов используются для создания держателя инструмента в задней части сарая.

Одна дверь распахивается вправо, а другая — влево.

Прикрепите косяки двух дверей друг к другу и сделайте двойную дверь.

Укрепите дверной косяк, прибив кусок фанеры шириной 4 дюйма над стыком между косяками.

Установите двери так, чтобы они открывались наружу.

Деревянные доски в задних углах сарая действуют как дверная коробка и должны быть прикреплены после того, как двери будут прикреплены к раме.

Прибейте деревянную деталь размером 1 × 6 над дверьми и полную обшивку задней двери.

Детали отделки

Нанесите два слоя акриловой грунтовки на профилированные профили, обрезанные концы, угловые доски и рейки.

После высыхания слоя грунтовки некоторые древесные волокна могут выступить из плиты и сделать ее поверхность неровной.

Используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы аккуратно разгладить эти волокна и сделать поверхность ровной.

Закройте все стыки, отверстия для гвоздей, отверстия для шурупов и любые зазоры в древесине герметиком.

Наконец, нанесите два слоя краски на сарай.

Планы навеса 6 × 6 и чертежи для строительства навеса для инструментов вальмовой крыши

Эти планы и чертежи навеса 6 × 6 покажут вам, как построить компактный навес для инструментов во дворе.

Если вам нужно безопасное место для хранения всех ваших садовых принадлежностей и оборудования, но на заднем дворе недостаточно места, то постройка сарая может быть лучшим выбором для ваших нужд.

Этот сарай имеет винтажный георгианский вид, а также легко вписывается в узкие пространства благодаря своей небольшой площади 6х6. Он также украсит любой сад или двор.

В передней части сарая достаточно места для установки скамейки для горшечных культур и установки полок. Широкие двери в задней части сарая обеспечивают легкий доступ ко всему содержимому сарая, а также позволяют использовать его в качестве шкафчика для ваших инструментов.

Обязательно используйте погодоустойчивые материалы для отделки и сайдинга.Различные компоненты навеса могут быть построены отдельно и собраны на месте.

Для этого проекта вам понадобится фрезерный станок, торцовочная пила, настольная пила, циркулярная пила и дрель. Используйте гвоздодер, работающий от сжатого воздуха, чтобы установить планки лучше и быстрее.

На строительство этого проекта уйдет около двух дней, а на покраску — один день.

Обратитесь в местное строительное управление, чтобы узнать, требуется ли вам какое-либо специальное разрешение на строительство навеса на вашем участке.

Если земля наклонная, вам может потребоваться сначала выровнять ее гравием или бетоном.

Вам нужно будет заказать панели и обрезные доски для сарая на местном складе пиломатериалов заранее, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые компоненты к моменту начала строительства.

Планы навеса 6 × 6 для строительства стен

Вы должны купить готовые двери до начала проекта, так как это поможет вам рассчитать размер проема, необходимого в стенах.

Текущие планы предполагают, что дверь имеет ширину около 36 дюймов и требует проема размером 38 на 82 дюйма.5 дюймов в стене.

В больший зазор в задней стене сарая удобно разместить две встроенные двери шириной тридцать дюймов.

Постройте каркас пола 6 × 6 из обработанных давлением досок 2 × 6, как показано на плане этажа.
Используйте винты или гвозди, устойчивые к коррозии, чтобы скрепить доски друг с другом.
Создайте нижние пластины для стен, используя 2×4 из обработанных пиломатериалов.
Вырежьте пластины по размеру, указанному на схеме.
Вам нужно будет построить двадцать стоек диаметром 94 дюйма для сборки четырех стен.
Заголовок, который будет прикреплен к задним дверям, будет размером примерно 14 на 65 дюймов.
Убедитесь, что каждая стенная рама и рама пола имеют точную квадратную форму, измерив диагонали.
Закрепите фанерные панели, обработанные давлением (толщиной 0,75 дюйма), на раме пола с помощью 1,5-дюймовых винтов.
Прикрепите перфорированную доску к внутренней стенке настенной доски.
Покройте боковые и переднюю стены цементными панелями, прибив их к каркасу.
Убедитесь, что панели параллельны нижней пластине, а не верхней пластине, поскольку стенные рамы примерно на дюйм выше панелей.
Обрамление боковых стенок идентично друг другу, но только для того, чтобы обе стороны выглядели как зеркальные отражения друг друга.
Панели на стене спереди нависают над каркасом стены примерно на 3 дюйма.

Схемы навесов 6 × 6 для построения каркаса крыши

Обычно вальмовая крыша состоит из нескольких угловых вырезов и расчетов для строительства и подгонки различных компонентов крыши.

Но у этого сарая довольно простая крыша.

Все компоненты крыши построены на земле, поэтому их можно закончить очень быстро.

Начните с построения основной фермы и двух половинных ферм, как показано на чертежах крыши.
Убедитесь, что 2х4, которые вы используете для строительства ферм, точно прямые.
Обрежьте все изогнутые края по мере необходимости, чтобы все доски имели идеально ровные края.
Обратитесь к схеме крыши, чтобы определить углы и длину, необходимые для изготовления косынок и ферм.
Косынки гарантируют, что фермы будут надежно скреплены вместе и сделают соединения прочными, даже если углы не срезаны идеально.
Соедините 3 фермы, используя 2 косынки ступицы, как показано на схеме. Используйте для этого фанеру, оставшуюся от конструкции пола.
На обоих концах перекладины, проходящей между ферм, имеются фаски под углом 45 градусов.
Эти косые пропилы можно выполнить с помощью торцовочной пилы или наклонив башмак циркулярной пилы.
Убедитесь, что четыре перекладины крыши имеют одинаковый размер, чтобы каркас крыши был идеально квадратным.
Сделайте из них длину 103 дюйма каждый и протестируйте их, чтобы убедиться, что все они одного размера.
Все они должны точно соответствовать фермам.
Когда нижние перекладины встанут на место, прикрепите спицы.
Каждая спица имеет двойной скос на одном конце. Создайте скос под углом 45 градусов, начиная с одной стороны, а затем переверните 2 × 4 и разрежьте с другой стороны.
Это создаст кончик под углом 90 градусов, который будет соответствовать месту, где соединяются полукорма и основная ферма.
Завершите каркас крыши, соединив верхние перекладины.

Чертежи навеса 6 × 6 для каркаса перекрытия

Фундамент навеса построен из обработанных давлением досок 2 × 6, уложенных на слой гравия.
Выкопайте две траншеи параллельно друг другу на расстоянии около 6 футов друг от друга. Каждая траншея будет иметь ширину 10 дюймов и глубину 6 дюймов.
Эти траншеи будут проходить параллельно задней и передней стенкам сарая.
Засыпьте каждую траншею гравием.
Положите шпальные доски длиной шесть футов на гравий. Определите, какие доски неровные, с помощью спиртового уровня.
Выровняйте эти шпалы, переместив гравий под ними, чтобы уменьшить или увеличить их высоту по мере необходимости.
Если земля наклонена слишком круто, вы можете прибить дополнительную доску к низко лежащим доскам, чтобы выровнять их с более высокими досками.
Поместите каркас пола над шпалами так, чтобы балки перекрывали зазор между шпалами.
Прикрепите каждый угол рамы пола к шпалам с помощью 3-дюймовых винтов.
Возьмите помощь друга, чтобы возвести стены.
Прикрепите одну из боковых стенок на месте и прикрепите ее к полу, используя винты через каждые 2 фута,
Положите нижнюю пластину параллельно внешней границе пола.
Убедитесь, что задняя стена находится в вертикальном положении, используя уровень, а затем поддержите ее с помощью 2 × 4.
Установите переднюю стенку и прикрепите ее к полу с помощью шурупов.
Закрепите переднюю и боковые стенки друг с другом, ввернув винты в выступающую переднюю обшивку.
Теперь прикрепите стену, сделанную из перфорированной доски, а затем оставшуюся боковую стенку. Наконец, прикрепите заднюю стенку заголовка.
Прибейте анкерные пластины к стенам, убедившись, что все стены ровные.
Поднимите каркас крыши на каркас стены с помощью пандуса, построенного из пары 16 футов длиной 2×4 и помощи двух друзей.
Закрепите деревянные бруски для пандуса с помощью 3-дюймовых шурупов и поддержите их в центре с помощью одного 2 × 4, соединенного с обеими досками пандуса.
Осторожно сдвиньте крышу с пандуса вверх на каркас стены.
Выровняйте каркас крыши так, чтобы все нижние перекладины на одинаковом расстоянии от стен и их края были на одном уровне со стенами.
Закрепите каркас крыши угловыми скобами и прикрепите скобы потолка. Затем обшиваем крышу фанерой толщиной 0,5 дюйма.

Шаги для добавления отделки и фасции

Панели отделки изготовлены из композитного материала, который намного более устойчив к атмосферным воздействиям, чем дерево.
Плинтус из сосны применяется в защищенных от дождя и солнца секциях сарая.
Используемые композитные доски имеют толщину 0,625 дюйма и такую же ширину, как и обычные деревянные доски. Некоторые платы, возможно, потребуется переделать с помощью маршрутизатора для лучшей подгонки.
Для изготовления отделочных досок необходимы фрезы трех типов. Одно закругление 0,25 дюйма, одно закругление 0,375 дюйма и одно долото бухты 0,375 дюйма.
Сначала прикрепите облицовку и поручни облицовки, а затем оклейте крышу битумной черепицей.
Соедините металлические отливы на лицевой панели.
Убедитесь, что составная тройка стыкуется по углам, а не скошена. Соединения со скосом со временем разламываются.
В качестве материала для потолков используется перекрытие средней плотности толщиной в полдюйма. Фиброцементные плиты или фанера также можно использовать для обшивки потолка.
Используйте бухточный профиль толщиной 5,25 дюйма для молдинга короны.
Края панелей скрыты угловыми досками, а стыки скрыты с помощью реек шириной 2 дюйма, прибитых к стойкам каждой боковой стены.

Планы навеса с откидной крышей 6 × 6 для сборки дверной рамы

Передняя дверь представляет собой стандартную 6-створчатую дверь, отделанную сложной обшивкой.

Обрежьте обрезной материал шириной 3,5 дюйма и зачистите все границы круглым сверлом.
Прикрепите боковые кожухи так, чтобы они выходили за проем дверного косяка примерно на 0,25 дюйма.
Обратитесь к схемам, чтобы понять, как собрать кожух головки, который будет опираться на боковые кожухи.
5 секций, составляющих кожух головки, также могут быть больше или меньше размеров, показанных на схемах.
Чтобы определить точный размер, произведите измерение над боковой обшивкой от внешней границы одного до внешней границы другого. В нашем случае это было около 42,5 дюйма.
Для создания держателя инструмента за навесом используются две простые сборные 30-дюймовые стальные двери. Одна дверь вращается вправо, а другая — влево.
Снимите предустановленную обшивку с дверей и скрепите замки винтами, чтобы получилась двойная дверь.
Навинтите кусок фанеры шириной 4 дюйма и толщиной 0,5 дюйма поверх косяков для дальнейшего укрепления конструкции.
Закрепите двойную дверь в обратном направлении так, чтобы она открывалась наружу, а не внутрь.
Доски на задней части сарая по углам ведут себя как дверная обшивка, поэтому их следует устанавливать только после того, как двери будут прикреплены к сараю.
Прикрепите доску 1 × 6 поверх дверей, чтобы закончить обшивку задней двери.

Завершающие штрихи к вашему навесу для инструментов

Покройте двери грунтовкой и герметиком.
Загрунтовать акриловой грунтовкой все обрезанные торцы и профили обрезных досок.
Также загрунтуйте нижние концы реек и угловых досок, чтобы они не впитывали воду.
После грунтования деревянных досок некоторые волокна в плитах поднимутся вверх и сделают поверхность досок шероховатой.
Осторожно отшлифуйте доски наждачной бумагой, чтобы удалить выступающие волокна.
Закройте все отверстия от гвоздей и зазоры между планками акриловым герметиком.Сделайте то же самое для стыков над дверями.
Наконец, покрасьте весь сарай, используя два слоя акриловой краски.

Планы садовых навесов 6 × 6 и руководство

ЕСТЬ ЧТО-ТО О ПОСТРОЕНИИ сарая с нуля. Это может быть веселее, больше, и вы можете поставить на это свой отпечаток. Вот один дизайн, который можно легко создать за выходные.

Хотите загрузить весь набор планов навесов 6 × 6?

Основы строительства сарая

Если вы хотите построить этот сарай, вам понадобится несколько вещей и несколько шагов, которые следует предпринять, прежде чем приступить к работе.

Перечень оборудования

Циркулярная пила

Сабельная пила

Сверло

Шуруповерт

Лопата

Молоток

Рулетка

Квадратный

Молоток

Сверло

Грабли

Sawhorses

Нож с коробкой

Ножницы

Пистолет для степлера

Уровень

Плотницкий квадрат

Фундамент

Подготовленная земля

Планы навеса 6×6 — фундамент

Долго долго не продержаться если он не находится на ровной поверхности.Используя спиртовой уровень, установленный на стороне 12-футового 2 × 4, проверьте место, где вы планируете разместить свой сарай, чтобы убедиться, что он ровный. Отличный способ сделать пятно ровным — выкопать траву, разрыхлить почву, а затем утрамбовать ее, постоянно проверяя уровень.

Что у вас под навесом — решать вам. Вы можете засыпать участок мелким гравием, залить бетонной плитой или использовать брусчатку, чтобы создать прочный фундамент. Единственное, чего вы не хотите делать, — это ставить сарай на голую почву, поскольку это вызовет гниение, повреждение водой и множество вредителей, которые разрушат ваш сарай.Помните, что лучшее здание в мире настолько хорошо, насколько хорош фундамент, на котором оно стоит.

Строительство каркаса пола

Планы навеса 6×6 — каркас пола

Планы навеса 6×6 — план этажа

Каркас пола представляет собой коробчатый каркас с балками внутри для поддержки пола.

Постройте внешний каркас, выложив пиломатериалы в форме квадрата. Обратитесь к плотнику, чтобы убедиться, что все четыре угла идеально ровные.
Скрутите углы вместе.
Измерьте внутреннюю часть квадрата и равномерно распределите балки, прежде чем привинтить их на место. Обязательно используйте столярный угольник, чтобы все балки были идеально перпендикулярны раме.
Прикрутите раму болтами к грязевикам, они будут опираться на фундамент и защищать раму пола от грязи.
Закройте раму пола 3/4-дюймовым фанерным покрытием, надежно прикрученным к раме.

Строительство

Далее стены

Планы навесов 6 x 6 — Каркас боковой стены

Планы навесов 6 x 6 — Боковая стена Передняя стена

Стены из палки строятся почти так же, как вы только что построили каркас пола, ровный на земле.Каждая стена строится отдельно.

Установите верхнюю и нижнюю доски на место, установив стойки на 18 дюймов по центру или равномерно расположив их вдоль стены (на ваш выбор).
С помощью гвоздей 16d соберите стороны на месте, добавив оконные и дверные заглушки.
Затем стены можно прикрепить к каркасу пола и друг к другу с помощью гвоздей 16d.
Прикрепите стены друг к другу с помощью гвоздей 16d и укрепите углы, используя уголки с зажимами для балок.

Всегда при строительстве каждой стены и при сборке стен до пола обязательно используйте уровень и угольник.Стены здания должны быть идеально перпендикулярны земле и перпендикулярны друг другу.

Если вы этого не сделаете, построить остальную часть вашего сарая будет намного сложнее. Вы можете не осознавать, что строительство этого сарая не намного больше (или меньше в этом отношении), чем строительство дома. Успех всей конструкции зависит от качества ваших строительных работ от начала до конца. Не торопитесь на каждом этапе строительства, чтобы обеспечить успех вашего проекта.

Строительство крыши

Планы навеса 6 x 6 — План крыши

Крыша, которую вы положите на свой навес, будет определять, насколько хорошо защищенным будет все, что вы поместите внутрь. Построена хреновая крыша, дожди и снег разрушат ее и затопят интерьер.

Обрежьте балки, как показано на схеме, вам понадобится восемь балок. Здесь очень важны точные измерения, так как углы должны идеально совпадать.
Установите внешние концевые стропила на место вместе с коньковыми досками и прибейте их на место.
Установите оставшиеся стропила с интервалами в 2 фута по центру. Установите две хомуты на внутренние стропила.
Прикрепите фанерную обшивку 1/2 дюйма к стропилам с помощью гвоздей 8d с интервалом 10 дюймов.
Прибейте панели фасции к месту с помощью гвоздей 8d с интервалом 12 дюймов.
Покройте строительной бумагой или битумной бумагой, чтобы защитить древесину.
Покройте черепицей, начиная с верхней части крыши с каждой стороны, а затем продвигайтесь вниз, перекрывая их по мере того, как вы спускаетесь вниз.
Установите коньковую черепицу внахлест спереди назад.

В то время как вы можете использовать битумную бумагу для кровельного материала, черепица сделает крышу намного более прочной и устойчивой к атмосферным воздействиям.

Столярные изделия

Двери и окна

Планы навеса 6 x 6 — детали дверей

В этом навесе одна дверь и два окна, обеспечивающих легкий доступ, много света и вентиляции. Каждый должен быть правильно оформлен для максимальной структурной целостности.

Вырежьте отверстие дверной коробки в сайдинге.
Установите рамы 2 × 4 в дверной проем с помощью гвоздей 10d. И здесь ваша работа должна быть безупречной, особенно дверная коробка, чтобы дверь открывалась и закрывалась плавно.
Добавьте обшивку вокруг каркаса и порога.
Установите петли на дверь, удерживайте ее на месте и отметьте расположение петель на дверной коробке. Попросите помощника удерживать дверь на месте, пока вы прикручиваете петли к раме.На этом этапе дважды убедитесь, что дверь открывается и закрывается плавно.
Вырежьте оконные отверстия в сайдинге и вставьте их в рамку 2х4.
Добавьте к раме внутренние упоры и установите стекло.
Закрепите стекло на месте, установив внешние упоры.

Для окон можно использовать стекло или оргстекло. Дополнительным преимуществом стекла является то, что оно остается кристально чистым и его легко чистить. С оргстеклом намного проще работать, он не ломается, но при этом со временем он желтеет и мутнеет.Оба защитят от дождя, снега, пыли, мусора, воров и местных кошек.

Voila One Shed

Модель сарая 6×6 render

Если вы следовали примеру, к настоящему времени у вас уже должен быть полный сарай 6×6 футов, стоящий в вашем саду и готовый к использованию. Вам остается только решить, какого цвета вы хотите. Покрасить сарай нужно, чтобы защитить дерево от матери-природы. Если вы этого не сделаете, древесина быстро загниет и серьезно повреждается.

Дополнительная информация

Вместо стандартной фанеры для обшивки стен можно использовать морскую фанеру или пиломатериалы, обработанные давлением.Но если вы это сделаете, вам нужно будет использовать пильное полотно, предназначенное для резки этого типа дерева, иначе вы рискуете испортить свою пилу.
Нет ничего важнее, чем заложить прочный фундамент для вашего сарая. Лучше всего копнуть на 4 дюйма в землю, разрыхлить почву и использовать силовой трамбовщик (вы можете взять его напрокат в местном магазине по аренде оборудования), чтобы упаковать его и выровнять.
Тип фундамента, который вы строите, гравий и брусчатка или цементная подушка, зависит от вас. Самое главное, чтобы он был идеально ровным и достаточно прочным, чтобы выдержать вес вашего сарая и всего, что в нем находится.
Убедитесь, что ваша фундаментная подушка как минимум на 12 дюймов больше по всей длине сарая, чем внешний размер вашего сарая. Это поможет предотвратить рост травы сбоку от сарая и его повреждение. Это также облегчит вам стрижку газона. В то же время такой фундамент поможет предотвратить скопление воды вокруг и под навесом, где она может нанести значительный ущерб конструкции и всему, что у вас внутри.

Хотите скачать весь набор планов навесов 6 × 6?

Заключение

Самое важное, что вы можете сделать во время строительства сарая, — это правильно использовать квадрат и уровень, чтобы конечный продукт получился идеально квадратным.Это обеспечит правильную совместимость всех частей и бесперебойную работу двери. Помимо этого, не торопитесь, спешка обычно приводит к ошибкам, устранение многих из которых может быть дорогостоящим (например, покупка большего количества пиломатериалов).

Строительство садового сарая 6 × 6 футов — это то, что должен уметь делать каждый, кто хорошо разбирается в инструментах. Как и в случае с любым другим типом проекта «палки», я не могу не подчеркнуть важность того, чтобы дважды измерить и один раз отрезать. Для себя я измеряю трижды на всякий случай.Этот сарай легко построить, не торопитесь, развлекайтесь и наслаждайтесь результатами своего тяжелого труда.

Если вы построите этот сарай, я хотел бы увидеть несколько фотографий. Вы можете отправить их мне здесь или связаться с ZacsGarden на Pinterest или Facebook.

Основы построения опорных стоек :: Сазерленды

Основы опоры для столбов:
Это введение для тех, кто занимается своими руками, которые, возможно, рассматривают возможность постройки здания с опорными стойками. Хотя столбовая и деревянная архитектура существует уже много столетий, почтовые каркасные системы были впервые разработаны в 1930-х годах и усовершенствованы в 1970-х и 80-х годах.Пост-каркасные здания используют несущие стойки для поддержки системы крыши, а не традиционный каркас с двумя стойками, который вы можете найти в доме. Существует много-много способов проектирования и строительства здания с каркасом, поэтому в этом руководстве будут показаны только несколько примеров типичного строительства с каркасом. Прежде чем использовать эту информацию, ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами.

Построение с опорой и сарай с полюсами: Термин «сарай с столбами» часто используется вместо термина «Стойка», однако между ними есть различие.В зданиях с столбами используются круглые столбы, в то время как в зданиях с опорными каркасами используются квадратные или прямоугольные столбы, обычно 4×4, 4×6, 5×5, 6×6 или более обработанные пиломатериалы или ламинированные колонны. Здания с опорными стойками часто могут быть построены там, где «Полюсные амбары» не разрешены или зонированы.

Пиломатериалы, обработанные под давлением: Пиломатериалы, обработанные под давлением, в основном используются для изготовления досок и столбов. Как правило, следует обрабатывать любые пиломатериалы в пределах 18 дюймов от земли. Обычными консервантами являются щелочная четвертичная медь (ACQ), азол меди (CA) и хромированный арсенат меди (CCA).Обработка CCA может использоваться для деревянных столбов 5 ”x5” и более в зданиях с каркасом, но не может быть разрешена для жилых настилов, беседок или оборудования игровых площадок. Штифт ACQ или CCA должен иметь минимальный уровень удерживания консерванта 0,60, CA — 0,23. 2-дюймовая доска юбки x_ или любая доска, контактирующая с землей, должны иметь мин. 0,40 для ACQ и 0,15 для CA-C. Обработанные пиломатериалы, установленные на высоте более 18 дюймов над землей, могут иметь меньшее удержание.

Крепежные детали: Крепежные детали, используемые с обработанной древесиной, должны быть коррозионно-стойкими.Нержавеющая сталь или оцинкованная сталь горячего цинкования часто используется для обработки пиломатериалов. Для достижения наилучших результатов используйте тот же тип металла для креплений, что и металлический сайдинг и обшивка: крепежные детали из горячеоцинкованного металла для оцинкованного металла и металла из алюминиево-цинкового сплава, медные крепежные детали для медного металла и нержавеющая сталь для всех металлов, в том числе находящихся на земле или под землей. уровень. Алюминиевый крепеж не следует использовать с пиломатериалами, обработанными на медной основе. Исключение: болты, контактирующие с обработанной древесиной, не должны быть оцинкованы горячим способом, их толщина должна быть не менее 1/2 дюйма.Однако вашему зданию могут потребоваться болты 5/8 дюйма, 3/4 дюйма или больше, чтобы прикрепить ферму к столбу. «Оцинкованные гвозди для столбов» — это закаленные гвозди со спиральными или кольцевыми стержнями для несущих деревянных конструкций, где необходима превосходная удерживающая сила.

Столбы: Столбы, обработанные цельнопиленым, клеем или гвоздями. Размеры столбов часто бывают 4×6, 6×6, 6×8, 8×8 или в соответствии с требованиями дизайна. Они устанавливаются в земле минимум на 1/4 ее длины и не менее 4 футов. Столб может использовать обработанные деревянные планки 2х4, прибитые к основанию столба, бетонные воротники, стержни арматуры или другие анкеры для обеспечения сопротивления подъему.Встроенные опоры из сборного железобетона или специально разработанные стальные кронштейны для соединения дерева с бетоном являются альтернативой установке деревянных столбов ниже уровня земли.

Опора стойки: Бетонные прокладки нижнего колонтитула, обычно 18–24 дюйма, помещаются на дно отверстия под деревянной стойкой. Все бетонные нижние колонтитулы следует смешать с чистой водой за пределами отверстия и установить перед установкой столба. Размер здания, высота и другие факторы нагрузки будут определять требуемый размер подушки, но обычно глубина подушки составляет 1/2 диаметра подушки.

Доска для юбки: (также Splash Board или Grade Board) Обвязка нижней стены может состоять из одного или нескольких рядов обработанной древесины 2×6, 2×8, центральной части (T&G 2x_) или композитной древесины, рассчитанной на контакт с землей. К нему будет крепиться низ любого сайдинга или обшивки стены. Если стальной сайдинг крепится непосредственно к обработанной плите юбки, между ними рекомендуется использовать барьер из строительного фетра, обертки для дома, оконной пленки или другого неметаллического гидроизоляционного материала.

Ремень: горизонтальный каркасный элемент 2×4 или 2×6, прибиваемый от стойки к стойке.Пояса перпендикулярны столбу и могут быть установлены вертикально на лицевой стороне столба или повернуты ровно (книжная полка) между столбами. Расстояние от центра обычно не более 2 футов.

Верхняя опора балки / фермы: самая высокая балка от уровня земли. В случаях несения веса (когда ферма не прикреплена непосредственно к стойке) балка действует как балка и часто обозначается как «несущая ферма».

Фермы: часто с интервалом от 4 до 10 футов по центру, фермы могут располагаться на таком же расстоянии и прикрепляться непосредственно к стойке, или располагаться иначе, чем стойка, и прикрепляться к несущей балке фермы, которая проходит между столбами.Для более коротких пролетов крыши обычно 2x_ стропила расположены на расстоянии 18-30 дюймов по центру.

Прогоны: прогоны крыши представляют собой пиломатериалы 2×4, 2×6 или 2×8, которые простираются между фермами для создания каркаса для металлической кровли или обшивки крыши. Может быть прикреплен над фермами на краю или на плоскости, или между фермами с помощью анкеров каркаса столбов или подвесов для балок. Расстояние будет варьироваться в зависимости от конструкции и нагрузки на крышу, но обычно 24 дюйма по центру или меньше.

Сайдинг: Окрашенный ребристый стальной сайдинг толщиной 29 является одним из наиболее распространенных вариантов сайдинга для каркасных зданий.Предлагаемый в различных цветах и с ребристым рисунком, он может наноситься непосредственно на стенные балки. Гофрированная оцинкованная сталь (неокрашенная) — экономичный выбор, но она не обладает прочностью окрашенных металлов. Металлический сайдинг не должен касаться земли. Обшивка (OSB или фанера) может быть нанесена поверх балок и других сайдингов, таких как винил, штукатурка, каменный шпон, холст, панель, дерево и т. Д.

Кровля: Как сайдинг, 29 га. Окрашенная оребренная сталь — наиболее распространенное кровельное покрытие.Purlins также могут быть покрыты оболочкой, и могут использоваться черепицы и другие кровельные материалы.

Большинству металлургических компаний требуются опоры для металлической кровли или сайдинга с максимальным расстоянием 2 фута, поэтому стенные балки и прогоны крыши также должны располагаться не дальше 2 футов. или в соответствии с требованиями дизайна.

Перейти к строительным пакетам для опор Сазерленда

Беседки и сараи Bayhorse — деревянный игровой набор Challenger 6×6 с тентовой крышей, полиэтиленовыми планками и Sky Glider

Детали

Зайдите в наш офис в Ред-Хук, штат Нью-Йорк, чтобы увидеть наши модели дисплеев и игровые наборы, имеющиеся в наличии, а также выбрать цвета и другие варианты.Создайте уникальный игровой набор для своей семьи с нашим широким спектром игровых наборов!

Расчетный ежемесячный платеж в размере 95,16 долларов США.
Финансирование доступно от GreenSky по сниженной ставке 13,99% на 84 месяца * Пример финансирования для единовременной покупки на сумму 4 905,00 долларов в день утверждения (14,12% годовых). Платежи предполагают, что взимается плата за активацию учетной записи в размере 39 долларов США, которая должна быть произведена с первым обязательным платежом. Узнайте больше о GreenSky Financing или Нажмите здесь, чтобы подать заявку в Интернете

В комплект Challenger Wood Playset 6×6 входит башня 6×6 футов, покрытая прочной брезентовой крышей.Sky Glider с сиденьем Cyclone на задней части этого набора — интересный способ скользить по рельсам. Поворотная балка с местом для 3 качелей позволяет выполнять самые разные действия. В этом наборе также есть забавные функции, такие как 5 ‘Rock Wall, Cargo Net и 3 Chain Tire Swing, все из которых будут отличными источниками энергии. Настройте этот набор с функциями, о которых мечтаете вы и ваша семья. Стандарт: башня 6×6 со стремянкой, поручень, песочница 6×6, брезентовая крыша, зеленые полиэтиленовые планки, каменная стена, грузовая сетка, 10-футовая горка Wonder Wave, качение шин, небесный планер с сиденьем Cyclone, 3-позиционная 8-футовая поворотная балка , Судовое колесо, * Качание ремня, * Трапеция, Пластиковый планер и (6) якоря (* с цепью с мягким захватом).

Игровые наборы Eagle Cascade Series используют дерево для большинства конструктивных элементов и являются экологически чистыми, от крыши до пола. Заготовки изделий из дерева в США осуществляют компании, в которых действуют агрессивные экологические программы. В нашей обработанной древесине используются экологически безопасные консерванты, не содержащие мышьяка, которые объединяют естественную красоту настоящего дерева с доказанной долговременной устойчивостью к термитам и грибковому разложению. При желании его можно красить или окрашивать, а для лучшего внешнего вида на него можно периодически наносить водоотталкивающие покрытия.