Как утеплить крышу дома изнутри чтобы не было конденсата видео: Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата: инструкция, фото, видео

Содержание

Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата: инструкция, фото, видео

Необходимым условием комфортного и уютного микроклимата в любом доме является внутреннее утепление крыши, причем этот процесс нужно осуществлять грамотно, чтобы не было конденсата. Как утеплить крышу дома изнутри интересует многих застройщиков частных домов. Используя инструкцию, фото, видео с этой статьи вы сможете решить эту проблему.

Важно!

Процесс внутреннего утепления крыши можно осуществлять из классических или ультрасовременных материалов, главное, чтобы утеплитель обеспечивал качественную паропроницаемость изнутри, а также хорошую гидроизоляцию снаружи.

Это значит, что в слой созданной изоляции ни в коем случае не должен проникать конденсат, а влага должна своевременно отводиться от внутреннего мансардного или чердачного помещения.

Правила внутреннего утепления крыши

Самым лучшим материалом для внутреннего утепления крыши являются минеральная вата, и другие волокнистые утеплители, так как они превосходно проводят водяной пар. Это касается таких утеплителей, как:

  • пеноуретан;
  • пеноплекс или пенопласт.

Они практически не проводят водяные пары, а это значит, что совершенно не подойдут для внутреннего утепления крыши.

Важно!

Если для утепления крыши будут выбраны волокнистые утеплители, необходимо заранее позаботиться об отводе влаги, в противном случае, материал попросту деформируется, постепенно сомнется и потеряет большую часть своих свойств.

Читайте еще: Советы как утеплить стену в квартире изнутри в панельном доме

Тем, кто планирует самостоятельно заняться этой работой, необходимо четко соблюдать последовательность создания слоев по типу «пирога». Так, в качестве самого первого внутреннего слоя выступает какой-то декоративный материал:

  • фанера;
  • гипсокартон;
  • вагонка.

Такие отделочные материалы используются не только в качестве декоративного оформления, но и как поддерживающий слой для утеплителя. В качестве следующего слоя выступает паропроницаемая мембрана, причем между ней и отделкой в обязательном порядке нужно оставлять небольшой вентиляционный зазор, который может составлять примерно 3 см.

В качестве следующего слоя выступает утеплитель, толщина его должна составлять 10 см, на него следует выложить гидроизоляционную паропроницаемую пленку, обладающую ветрозащитными качествами. Что касается отвода влаги, то он должен осуществляться наружу из утеплителя.

Только такой слоеный «пирог» обеспечит в помещении комфортную влажность и сможет справиться с отведением паров от конденсата наружу. Пользуясь данными инструкциями, фото и видео, вопрос как утеплить крышу дома изнутри будет решен. А также вам будет понятно, какие материалы лучше использовать, чтобы не было конденсата.

Технология внутреннего утепления крыши

Начинать процесс утепления крыши необходимо с монтажа слоя гидроизоляции, желательно осуществлять его в то время, когда крыша только начинает покрываться кровельным материалом.

Совет!

Слой гидроизоляции необходимо выкладывать вверх гладкой стороной с небольшим провисанием, а для того, чтобы между полосами гидроизоляционного слоя не появлялись зазоры, щели необходимо дополнительно проклеивать специальным монтажным скотчем.

Читайте еще: Как утеплить пол в деревянном доме снизу, не вскрывая пол

Что касается выбранного теплоизоляционного материала, то его необходимо выкладывать при помощи черновой подшивки, в качестве которой может выступать крепкая бечевка или тоненькие рейки. Маты теплоизоляции необходимо укладывать таким образом, чтобы они заполняли собой все свободное пространство между стропилами. Если есть необходимость, то их можно дополнительно отрезать очень острым ножом.

Если материал выложен правильно, то его можно закрыть специальной пленкой, обладающей пароизоляционными свойствами. С одной стороны, такая защита имеет шероховатую поверхность, а с другой – гладкую.

Шероховатая поверхность должна быть направлена в противоположную сторону от утеплителя, так как она быстро поглощает водяные пары.

Что касается гладкой поверхности пленки, то она должна находиться со стороны утеплителя. Чтобы пленка надежно держалась, ее нужно будет закрепить при помощи степлера, и дополнительно проклеить все места в креплениях и стыках.

Далее, на слое из пароизоляционной пленки нужно закрепить профиль или направляющие брусочки, после этого можно осуществлять внутреннюю обшивку. В том случае, если декоративная отделка не предусмотрена, можно просто использовать обрезную доску для создания подшивки.

Причем ее предварительно необходимо тщательно обработать антисептиком для предотвращения процесса гниения. Вопрос, как утеплить крышу дома изнутри – не быстрое решение и требует времени и терпения.

Читайте еще: Как правильно утеплить потолок под холодной крышей со стороны чердака — какой выбрать материал для утепления

Внутреннее утепление крыши вспененным утеплителем

Существует и второй вариант внутреннего утепления крыши при помощи вспененного утеплителя. Для этой работы практически никаких особых навыков не потребуется. Нужно лишь предварительно и очень тщательно обработать антисептическим раствором сплошную обрешетку крыши. Далее, необходимо подготовить специальную установку, которая под сильным давлением подает углекислый газ.

Совет!

Для нанесения вспененного утеплителя нужной толщины на необходимые участки чердака, лучше вызывать специалистов.

Как только пена попадает на обрешетку, она моментально расширяется, затем высыхает, после чего образуется водонепроницаемый и бесшовный слой, обладающий низкой теплопроводностью.

Способ считается очень быстрым и удобным, однако, он имеет существенный недостаток, который заключается в том, что вспененный утеплитель считается паронепроницаемым материалом, а это значит, что в чердачном помещении придется дополнительно создать принудительную вытяжку, при помощи которой можно будет удалять излишки влаги.

Некоторые люди стремятся как можно быстрее построить дом и заселиться в него, а в спешке они нередко совершают большие ошибки при выполнении работ по внутренней теплоизоляции крыши. Но ошибки допускать не стоит ни в коем случае, так как грамотная теплоизоляция в частном доме поможет сэкономить примерно 30% тепла.

Следует также отметить, что теплоизоляция на металлических крышах поможет также устранить образование конденсата и наледи.

Начинающих строителей, планирующих самостоятельно построить дом, интересует вопрос о том, как утеплить крышу дома изнутри, чтобы впоследствии не было конденсата. В сети достаточно много дано инструкций, фото, видеоматериалов, которыми всегда можно воспользоваться.

Этот вопрос является существенным, так как главная задача крыши заключается не только в защите внутренних помещений от ветра. Крыша нужна в доме и для того, чтобы во внутренние помещения не проникала влага, соответственно, если внутреннее утепление будет выполнено неправильно, то постепенно внутри частного дома начнут появляться небольшие капельки конденсата, которые постепенно будут расти.

Важно!

Излишки влаги могут привести к серьезным последствиям, таким, к примеру, как появление черной плесени. Кроме того, из-за постоянной влажности через какой-то период начнут подгнивать деревянные элементы дома, а металлические части покроются ржавчиной.

Читайте еще: Утеплить дом снаружи своими руками: подбор материалов, нормативы и монтаж

Поэтому к вопросу, как утеплить крышу дома изнутри в частном доме, чтобы не было конденсата, необходимо подойти со всей ответственностью, а если опыта в строительном деле нет никакого, то такую работу рекомендуется доверить специалистам с большим стажем. Но если все же решили делать эту работу сами, внимательно изучайте инструкции, фото и видео.

По какой причине может образоваться конденсат?

Как говорилось ранее, одной из главных причин является неправильное утепление крыши, в результате чего постепенно скапливается конденсат, а он, в свою очередь, капает на теплоизоляционный материал, в инструкциях, фото, видео, имеющихся в сети, об этом много и часто говорится.

Постоянный контакт утеплителя с конденсатом, в результате приводит к тому, что все теплоизоляционные характеристики установленного материала существенно уменьшаются. Узнав, как утеплить крышу дома изнутри, и какой материал лучше использовать, чтобы не было конденсата, можно поговорить и о причинах этой частой проблемы.

Существуют и другие причины, которые могут оказать существенное влияние на появление конденсата, а к ним можно отнести использование низкокачественных и дешевых материалов. Если использовались подобные материалы, то ситуация не улучшится даже в том случае, если работы по внутреннему утеплению осуществлялись по всем правилам.

Важно!

Одной из самых распространенных причин является отсутствие полноценной вентиляции потолка, а особенно это важно в тех случаях, если для утепления крыши применялись какие-то вспененные утеплители.

Конечно, самым идеальным вариантом будет привлечение специалистов, но тем, кто все же решил справиться с этой работой самостоятельно, необходимо обязательно знать о том, что при использовании минеральной ваты или каких-то других волокнистых утеплителей нужно оставлять зазор.

Этот зазор должен находиться между пароизоляционной пленкой и обрешеткой. Что касается плит утеплителя, то их можно выкладывать поверх стропил или между ними. Плиты утеплителя нужно закреплять приклеиванием, а также креплением с применением шурупов, гвоздей или анкеров. Если между плитами и стропилами образовались зазоры, то их можно быстро устранить при помощи самой обычной монтажной пены.

Самым последним этапом в работе по внутреннему утеплению крыши является создание внутренней отделки, причем специалисты рекомендуют использовать гипсокартонные плиты, которые можно быстро прикрепить дюбелями к стропилам.

В некоторых странах используют и другие способы внутреннего утепления крыши, а одним из самых экономичных и популярных считается использование опилок. Правда, такой способ утепления крыши, имеет определенные особенности, а также некоторые недостатки.

Необходимо предварительно тщательно подсушить опилки и хорошенько обработать их антисептиком, после этого материал следует соединить с известью, которая называется «пушонкой». Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление грызунов и насекомых-вредителей.

При использовании внутреннего утепления крыши с применением опилок необходимо в обязательном порядке обработать антисептиком все кровельные, а также стропильные элементы, нужно также тщательно проверить электропроводку. Лишь после этого в полость крыши можно насыпать смесь из извести и опилок. Такой способ внутреннего утепления крыши считается довольно трудоемким, однако, он позволяет сохранить до 40% тепла.

Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата

Автор Юлия На чтение 6 мин. Просмотров 405 Опубликовано Обновлено

Крыша дома выполняет огромный ряд задач, ведь она не только защищает от ветра, но и не позволяет попасть в дом влаге. Естественно, если со временем на крыше внутри дома скапливаются незначительные капельки воды, это может показаться несущественным, но это не так, ведь если ничего не предпринимать, очень скоро эти маленькие капельки превратятся в большие, а то и огромные. Важно сразу задуматься о том, откуда же берется конденсат, а самое главное – как его устранить. Причем устранять нужно именно причину его появления, а не последствия.

Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата? Пожалуй, ответ на этот вопрос волнует каждого настоящего хозяина, который умеет и любит работать руками. В противном случае данный процесс можно доверить профессионалам за отдельную плату, однако даже в этом случае информация данной статьи окажется вам полезной.

Стоит сказать о том, что сам по себе конденсат не представляет огромной опасности, однако со временем он может начать капать на утеплитель, а это существенно уменьшит его теплоизоляционные характеристики.

Причин, по которым на крыше может появляться конденсат, очень много. Во-первых, во время сооружения крыши могли быть использованы материалы очень низкого качества, при этом были допущены неоднократные нарушения правил при ее строительстве. Во-вторых, это недостаточная вентиляция потолка. Еще одна причина – плохое утепление крыши, а также низкокачественная пароизоляция.

Утепление крыши дома изнутри требует от человека определенных знаний и навыков, а также опыта работы. Впрочем, для начала будет достаточно узнать о том, какие существуют варианты утепления крыши, и мы рассмотрим их прямо сейчас.

Вариант 1. Утепление крыши пенопластом.

Если сравнивать пенопласт и прочие теплоизолирующие материалы, первый будет выигрывать по очень многим показателям. Так, стоит отметить его прекрасные теплоизолирующие качества, простоту монтажа, а также установки, весьма продолжительное время эксплуатации, экономичность  и устойчивость к влаге.

Утепление пенопластом осуществляем по следующей схеме:

  1. Настилаем пароизоляционную пленку. Это необходимо в связи с тем, что на поверхности пенопласта возможно образование конденсата, из-за чего может появиться плесень.
  2. Чтобы на внутренней стороне утеплителя не происходило появление влаги, между обрешеткой и пленкой оставим зазор примерно в 2 см.
  3. Укладываем плиты по обрешетке между стропил, но возможно сделать это и сверху стропил.
  4. Крепим плиты одним из способов – настилом, приклеиванием, укладыванием в обрешетку или механическим креплением при помощи анкеров, гвоздей – зонтиков, шурупов и т.д.
  5. При возникновении зазоров между стропилами и плитами при установке последних эти зазоры заполняются обычной пеной для монтажа.
  6. Внутренняя отделка. Гипсокартонные плиты считаются одним из лучших вариантов, ведь они крепятся непосредственно к стропилам благодаря обычным дюбелям.

Результат такой работы можно увидеть на фото ниже:

Видео об утеплении крыши пенопластом.

Вариант 2. Утепление крыши изнутри опилками.

Опилки – очень экономичный способ утепления, с этим мало кто поспорит. Но при этом важно четко понимать, что чем экономичнее метод термоизоляции, тем больше минусов ему присуще.

Если вы хотите, чтобы отходы деревообработки эффективно выполняли роль утеплителя и спасали от конденсата, важно следовать нескольким правилам, а именно:

  1. В обязательном порядке провести обработку опилок при помощи антисептического состава.
  2. Очень тщательно высушить их.
  3. Смешать с известью-пушонкой, соблюдая пропорции 10 к 1. Это следует сделать обязательно, так как в дальнейшем это позволит не беспокоиться за возможное появление грызунов.

А теперь непосредственно инструкция по работе:

  1. Подготовка кровли к монтажу (предварительная). Данный этап должен идти на первом месте независимо от того, какой вариант утепления вы выбираете. Он заключается в том, что все кровельные компоненты в обязательном порядке проверяются, если имеются протечки – они устраняются. Все элементы с признаками коррозии и попросту гнилые должны быть заменены на новые. Стропильные и кровельные элементы также следует обработать антисептическим средством, а также не забыть проверить электропроводку.
  2. Очень тщательно перемешиваем смесь извести и опилок, пока мы не получим равномерную и однородную массу
  3. Полученную массу мы засыпаем в полость крыши. Слой должен получиться примерно от 20 до 30 см
  4. Чтобы впоследствии недопустить усадки нашей смеси опилок и извести, смешиваем опилки с гипсом. Пропорции мы получаем примерно следующие – 85% смеси будут составлять опилки, 10% придется на известь-пушонку, и еще 5% — на гипс. Применять следует только влажные опилки. Сперва известь нужно добавить в опилки, после чего уже дойдет очередь и до гипса.

Важно помнить: Гипс приводит к очень быстром затвердению смеси, а потому ее нужно подготавливать незначительными порциями, чтобы успеть оперативно засыпать в полость крыши.

Результат внутреннего утепления крыши при помощи опилок:

Видео (утепление опилками).

Вариант 3. Утепление крыши минеральной ватой или стекловатой.

Выбор материала для теплоизоляции – очень непростой процесс, так как выбор таких материалов очень богат и может просто загнать новичков в ступор. Впрочем, профессионалы рекомендуют при выборе материала обращать особое внимание на такие его характеристики, как степень поглощения влаги, теплопроводность и плотность. В последнем случае наилучшими показателями по теплоизоляции будут обладать материалы с незначительной плотностью.

Кроме того, другими заслуживающими внимания факторами выбора считаются морозостойкость, горючесть и экологичность. По многим показателям и характеристикам правильным выбором считается минеральная вата или стекловата, которая, ко всем своим прочим плюсам, еще и очень удобна в использовании.

Переходим к рассмотрению пошагового процесса утепления крыши с использованием минеральной ваты. Впрочем, по этой инструкции крышу можно утеплять и прочими рулонными материалами.

  1. Осматриваем наше чердачное помещение на предмет состояния всех компонентов. Все дефекты, такие как гниение и трещины, в обязательном порядке нужно устранять. Если этого вовремя не сделать, это негативно повлияет на конечный результат.
  2. Наносим на наружную поверхность гидроизоляционную пленку. Не стоит натягивать ее по поверхности очень туго, ведь при холоде она может стянуться и лопнуть.
  3. Не применяем утеплитель моментально после его приобретения. Лучше всего провести его распаковку и осторожно сложить в уголке, дав пройти акклиматизацию. Это важно, ведь перед непосредственной укладкой материал должен приобрести нужную форму.
  4. Когда все работы по гидроизоляции будут успешно завершены, перейдем к обрешетке и ее обустройству. Для этой цели подойдут брусья, размер которых не превышает 25 мм. Данные брусья обязательно должны быть обработаны антисептиком. Фиксируем при помощи саморезов. Последние должны быть достаточно устойчивы к коррозии.
  5. Крепим кровельные материалы на обрешетку
  6. Закладываем в зазоры между стропилами теплоизоляционный материал. Укладку материала следует осуществить таким образом, чтобы не оставалось никаких щелей между элементами.
  7. Натягиваем и прикрепляем пароизоляционную пленку. Она прибивается при помощи скоб к стропильным доскам, при этом ее натяжение следует сделать достаточно плотным.
  8. Последний этап – внутренняя отделка. Набиваем каркас из дерева сверху пленки, и крепим сам отделочный материал.

А вот и сам результат утепления минеральной ватой:

Но для того, чтобы эффективность проводимых работ по утеплению была на самом высоком уровне, не стоит забывать о важности следования целому ряду правил и норм.

Видео (утепление минватой).

Рекомендую прочитать:

Как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат?

Когда сырость проступает на потолке, это может привести к серьёзным повреждениям кровельных конструкций. Влажный микроклимат в помещении – частая причина заболеваний и аллергических реакций. Чтобы убрать причину переувлажнения нужно выполнить грамотный монтаж теплоизоляции. Читайте в нашей статье, как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат.

Краткое содержание:

Как образуется конденсат, причины его скопления под сводом крыши?

Конденсат – это вода, но как она попадает на потолок и элементы кровли? Чтобы разобраться в этом нужно понимание теплофизических процессов.

В домашнем воздухе всегда присутствует влага в виде пара. Так вода может находиться в тёплой воздушной массе. Однако, когда встречается холодный предмет на пути воздушного потока, вся влага выпадает в капли, то есть образуется конденсат.

Так как тёплые воздушные массы устремляются вверх, а там их встречает холодная кровельная конструкция, то и весь конденсат достаётся крыше. Неутеплённая кровля – первый кандидат, чтобы намокнуть и следует её незамедлительно утеплить. Но страшнее не мокрый свод, а последствия, когда металлические элементы крыши начинают корродировать, а деревянные отсыревать и терять свою прочность.

Как утеплить крышу и избавится от конденсата?

Основная задача теплоизоляции – вынести точку росы за пределы конструкций дома. То есть сделать так, чтобы температура, при которой пар превращается в конденсат, была вне кровельного пирога. Тогда влажный воздух в доме будет свободно циркулировать и не образуется влага на холодных поверхностях.

Секреты теплоизоляции крыши?

Утеплять можно абсолютно любую крышу, будь то ровная поверхность или скатная кровля. Универсальным решением является минеральная вата Rockwool, выпускаемая в разных модификациях. Пружинящие кромки минваты позволяют плитам легко укладываться в каркас мансарды, изделия также хорошо выдерживают нагрузку эксплуатируемых кровель.

Как правильно подобрать материал и утеплить крышу зависит от её типа. Для мансардных кровель можно использовать общестроительную изоляцию малой плотности, так как теплоизоляционная система не подвергается нагрузкам, а при правильном монтаже образуется целостный покров. Но лучше вопрос особенностей монтажа изучить подробнее.

Плоскую или односкатную крышу можно утеплить минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом с устройством поверх всего многослойного пирога гидроизоляционного слоя. Так образуется многослойный пирог.

  • Система может состоять из одного слоя утепления, а при необходимости можно утеплить конструкцию в два слоя, так точно можно избежать образования конденсата.
  • Основной принцип, который нужно соблюдать, когда берётесь утеплять крышу – создание правильного жёсткого изоляционного слоя, способного выдерживать нагрузки.
  • При сочетании лёгкой минваты и плит повышенной жёсткости образуется высокопрочное утепление, с отличными и теплоизоляционными характеристиками.
  • Плиты крепятся при помощи дюбелей, как и при качественном утеплении фасадов.
  • Основанием для устройства кровельного пирога могут выступать бетонные плиты, профнастил и другие ровные основания, которые можно утеплить.
  • Ещё одним секретом как правильно утеплить крышу, является правильная укладка пароизоляционного слоя, способствующего отведению конденсата, способного образовываться ещё под утеплителем.

Скатные конструкции состоят из двух или нескольких скатов. Основной секрет, как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат, состоит в последовательном расположении абсолютно герметичных слоёв.

  • Пароизоляционное полотно монтируется с внутренней стороны, что позволяет утеплить конструкцию и защитить от намокания из-за влаги тёплого «домашнего» воздуха. Правильная укладка полотна способствует отведению конденсата, возникающего ещё до теплоизоляционного слоя. Сухой утеплитель – 100% изоляционные свойства.
  • Стропила не должны быть влажными, то есть вся древесина должна быть просушенной. В противном случае их нельзя будет утеплить так, чтобы не образовывался конденсат.
  • Внимание следует обращать, как укладывается утепление. Минплиты из базальта должны прочно прилегать к стропилам, чтобы надлежащим образом утеплить всю поверхность для чего их слегка сжимают при установке.
  • Подбирать толщину утеплителя следует из условия, будет ли эксплуатироваться чердак. Если да, то его нужно как следует утеплить. Поскольку при большой разнице температур наружной и внутренней конденсат образуется быстрее.
  • Если Вы решили утеплить кровлю самостоятельно, то рекомендуется выбирать Роквул Лайт Баттс Скандик. Это минплиты, которые просто резать и укладывать в отведённое пространство, к тому же теплоизоляционные свойства материала на высоте.
  • Монтаж гидроизоляционной мембраны, является важным шагом технологии, как правильно утеплять крыши. Прочная наружная мембрана должна образовывать цельный покров и выполнять две функции: выпускать влагу с внутреннего слоя от утеплителя, и быть полностью водонепроницаемой снаружи.
  • Воздушный зазор – важная технологическая особенность теплоизоляции скатных кровель, так как именно тут тёплый воздух, который смог достичь самых верхних пределов кровельного пирога превращается в конденсат и без угрозы утеплению выпадает на поверхности гидроизоляционной плёнки.
  • Наружная отделка крыши защитит всю конструкцию от атмосферных осадков, которые также могут нести высокую механическую нагрузку со стороны ветров и града. И этот верхний слой тоже следует делать целостным, чтобы снова не пришлось снова утеплять конструкцию.

Чтобы утеплить правильно, нужно знать, как избежать ошибок!

В монтаже теплоизоляционных систем очень много тонкостей, в которых просто запутаться. Избежать ошибок поможет наш краткий список.

  • Следует пропитывать древесину для стропил. Но главное, чтобы она на этот момент была достаточно просушена. Не стоит опасаться дополнительной химии в своём доме, поскольку можно подобрать защитные средства на водной основе с действующими веществами безопасными для людей, а долговечность стропильной системы и продолжительный межремонтный период сэкономит Вам средства.
  • Подбор толщины изоляции лучше доверить специалистам, которые знают, как правильно утеплить дом с учётом климатических особенностей региона. При оптимальной толщине теплоизоляции бюджет утепления будет невысок, а экономическая выгода будет круглый год, за счёт снижения расходов на обогрев и кондиционирование.
  • Высота вентилируемого зазора должна быть правильно подобрана, как это сделать наверняка подскажут профессиональные строители. Если у Вас нет опыта в этом вопросе, лучше самостоятельно не утеплять и не экспериментировать. Малое сечение может привести к образованию конденсата из влаги в подкровельном пространстве.
  • Соблюдать раскладку паро– и гидроизоляции это одно из самых важных правил, как правильно утеплять крыши. Часто все проблемы возникают именно по этой причине. Влага постоянный сосед современного жилища, потому нужно сделать, всё, чтобы вода была отведена от утеплителя и конструктивных элементов.

В каждом частном случае параметры системы могут незначительно отличаться, но классическая схема и правила остаются неизменными.

Теперь, когда Вы знаете, как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат, смонтировать энергоэффективную теплоизоляцию будет намного проще. При малейших сомнениях или затруднениях в проектировании, а также по вопросам покупки утеплителя набирайте номер на сайте. Бесплатные консультации и подбор материалов утепления – залог успешной реализации задумки.

Как утеплить крышу чтобы не было конденсата

На чтение 21 мин Просмотров 85 Опубликовано

При строительстве или ремонте частного жилого дома всегда возникает вопрос, чем и как утеплить крышу дома изнутри, чтобы свести потери тепла к минимуму. Особенно важно предусмотреть, предназначен ли дом для проживания в зимнее время. При этом нужно правильно выбрать материал для теплоизоляции, а также соблюдать технологию выполнения работ.

Особенности утепления крыши изнутри

Утепление крыши изнутри подходит как для домов с плоской кровлей, так и со скатной. При этом некоторые домовладельцы считают, что наличие чердака под крышей избавляет от необходимости производить дополнительное внутренне утепление, так как чердачное пространство создает воздушную прослойку, которая может уменьшить отток тепла из жилых помещений. Но чаще всего чердак не способен справиться с данной проблемой в должном объеме.

Если же под крышей расположена мансарда, то утепление тем более необходимо – иначе помещением нельзя будет пользоваться в холодное время года.

У утепления крыши изнутри своими руками есть ряд преимуществ по сравнению с наружным утеплением:

  • при применении утеплителя с внутренней стороны кровли исчезает опасность, что материал может пострадать от природных явлений (дождь, град, ветер). Особенно это актуально при работе с минватой, которая хорошо поглощает влагу;
  • работы можно выполнять постепенно, без лишней спешки;
  • теплоизоляцию производят уже на готовой кровле, что позволяет обнаружить возможные дефекты и своевременно устранить их.

При утеплении плоской кровли следует учитывать, что основной слой укладывают снаружи. Дополнительное внутреннее утепление нужно, если изоляция не справляется со своей задачей. Для закрепления материала потребуется выполнить обрешетку, что ощутимо уменьшит высоту потолков в помещении.

При утеплении скатной кровли изнутри необходимо использовать дополнительные паро- и гидроизоляционные материалы, которые будут располагаться по обе стороны утеплителя.

Основные виды теплоизоляционных материалов для утепления крыши изнутри

Выбор правильного утеплителя – один из важнейших моментов в процессе утепления кровли. Именно от него зависит, насколько эффективно изоляционный слой будет справляться со своей задачей по сохранению тепла в доме. При выборе следует ориентироваться на характеристики теплопроводности материала, его горючесть, толщину.

Важно! Если изоляционные работы выполняются самостоятельно, то стоит обратить внимание на то, насколько материал прост в использовании, требует ли его укладка специальных знаний и навыков.

Пенопласт

Пенопласт – один из наиболее распространенных утеплителей, которые используют для крыши. Это обусловлено рядом преимуществ изоляционного материала:

  • цена пенопласта за квадратный метр самая низкая среди конкурентов;
  • легкий вес материал облегчает его транспортировку и использование;
  • пенопласт без труда можно разрезать обычным или канцелярским ножом;
  • хорошие показатели теплопроводности гарантируют надежное утепление.

Но есть у пенопласта и ряд важных недостатков:

  • горючесть, что делает опасным его использование в деревянном доме;
  • низкая устойчивость к воздействию влаги и низких температур, что приводит к деформации и разрушению материала;
  • для работы необходим навык, так как важно точно отрезать куски подходящего размера;
  • при горении выделяет едкие вещества, которые вызывают химический ожог.

Использовать пенопласт лучше в нежилых помещениях или в регионах, где не бывает сильных холодов и резких температурных перепадов.

Пенополистирол

Пенополистерол или пеноплекс внешне легко спутать с пенопластом. Но это более современный материал, обладающий более высокими характеристиками. Среди плюсов пеноплеска можно отметить:

  • легкость;
  • влагоустойчивость;
  • низкая горючесть;
  • простота в использовании (легко резать, не крошится).

Но пенополистерол имеет и ряд недостатков:

  • относительно высокая стоимость;
  • при сильном пожаре материал начинает гореть, выделяя ядовитые пары.

Минеральная вата

Минеральная вата очень часто используется в качестве утеплителя для кровли. Она сочетает в себе множество достоинств:

  • минвату очень легко укладывать, так как это эластичный материал. Работать с ней может даже новичок;
  • низкая горючесть;
  • минвата обладает высокой паропроницаемостью, что обеспечивает хорошую вентиляцию в помещении.

Среди недостатков материала можно выделить:

  • современная минвата стоит относительно дорого;
  • материал обладает высокой гигроскопичностью и из-за накопления влаги может терять теплопроводность.

Базальтовая вата

Базальтовую вату производят из продуктов переработки горных пород. Она обладает высокой прочностью и эластичностью. Кроме того базальтовая вата практически не поглощает воду. Среди недостатков можно отметить высокую горючесть.

Обратите внимание! Базальтовую вату обычно продают в виде плит стандартного размера, что облегчает расчеты и использование материла.

Сыпучие утеплители

В эту группу входят керамзит и опилки. Их чаще используют для утепления пола, но иногда ими можно утеплить и кровлю. Для этого перекрытия должны быть крепкими, чтобы выдержать значительную нагрузку. Еще одно условие – достаточное пространство.

Сыпучие материалы не рекомендуют использовать для крыши, так как это требует значительных усилий и навыка.

Другие возможные виды

Еще один из материалов, которым можно покрыть кровлю, — пенополиуретан. Это очень эффективный современный утеплитель. Его наносят при помощи компрессора, выдувая в виде ваты.

Обратите внимание! При распылении пенополиуретана нужно использовать специальный защитный костюм.

Еще один вид утеплителя – эковата. Ее изготавливают из отходов целлюлозной промышленности. Эковату задувают при помощи пневмотранспорта, что очень удобно для узких участков.

Процесс утепления крыши изнутри своими руками

Утепление кровли изнутри зависит от вида изоляционного материала, который для этого используют. Чаще всего для самостоятельной отделки выбирают пенопласт, минвату или пенополистерол, так как при работе с ними не требуется специального оборудования и большого опыта. Важный момент при этом – как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата и сохранялась хорошая вентиляция. Для этого следует придерживаться технологии выполнения работ.
Алгоритм утепления кровли своими руками включает несколько этапов:

  1. Подготовка материалов и инструментов – для работы понадобится выбранный утеплитель, гидро- и пароизоляционная пленка, уровень, рулетка, шаруповерт, саморезы, бензопила, строительный скотч и рейки для обрешетки.
  2. Осмотр кровли – поверхность осматривают на предмет повреждений, щелей и неровностей (доски с дефектами лучше заменить), а затем обрабатывают антисептиком.
  3. Установка обрешетки – рейки прибивают перпендикулярно стропилам (а расстояние между ними – на 3 см меньше, чем ширина материала).

  1. Укладка гидроизоляционной пленки – ее накладывают внахлест, избегая зазоров.

  1. Укладка теплоизоляционного слоя между стропил – изоляцию укладывают стык в стык, при использовании минваты оставляют запас в 1-2 см, чтобы утеплитель лег плотно.

  1. Настил пароизоляционной пленки.

  1. Установка внешней обрешетки.
  2. Финишная отделка.

Соблюдение всех этапов и следование технологии позволит значительно сократить потери тепла в доме.

Советы и рекомендации по утеплению крыши изнутри

Использовал для утепления скатной крыши дома базальтовую вату в сочетании с гидроизоляционной пленкой. При монтаже не возникло никаких проблем – без труда справились вдвоем с другом. Всем советую этот материал – легкий, удобный в использовании и очень прочный.

Евгений, 32 года

Занимаюсь утеплением крыш несколько лет. Если есть необходимые навыки и оборудование, то лучше использовать пенополиуретан – он создает сплошной изоляционный слой без зазоров. При этом у него отличные гидро- и пароизоляционные свойства и низкий коэффициент теплопроводности. Если же особых навыков нет – подойдет минвата. С ней легко работать, при этом она обеспечивает надежную теплоизоляцию и хорошую вентиляцию.

При утеплении кровли изнутри своими руками особое внимание необходимо уделить выбору утеплителя, который обеспечит максимальную теплоизоляцию. При выполнении работ нельзя забывать о создании гидро- и пароизоляционного слоя. Последовательное выполнение всех этапов утепления и соблюдение технологии позволит значительно снизить теплопотери.

В процессе эксплуатации дома довольно часто возникает необходимость в утеплении потолка между жилым помещением и чердаком под холодной крышей. О том, как это сделать правильно пойдет речь в данной статье.

Когда надо утеплять потолок под холодной крышей

Наиболее явным свидетельством такой необходимости является образование конденсата на внутренней поверхности кровельного материала,

а возможно на балках и поверхности утеплителя со стороны чердака.

Правда, последнее вы сможете заметить, если демонтируете настил пола. А чаще всего это приходится делать, когда влага, насытив утеплитель, выступит на потолке внутри помещения.

Это всегда происходит на поверхности материала, там, где встречаются тепло с холодом. Если эта встреча происходит в толще монолитной конструкции стены, пола, теплой кровли, то конденсатообразования не происходит.

Если у вас помещение чердака хорошо вентилируется, то второго симптома вы можете и не заметить. В этом случае просто радикально сократится срок службы балок перекрытия. Поэтому, даже если видимых свидетельств проблемы с потолком нет, а теплопотери, при гарантированно качественной теплоизоляции стен, достаточно велики – не поленитесь проверить его состояние. Причем для начала можно и не разбирать. Измерьте температуру на поверхности пола чердака в отопительный сезон. Если она значительно отличается от температуры воздуха на нем – проблема существует.

Насколько она может быть велика, представьте, потратив время на полный просмотр предлагаемого видео:

Конечно, задумываться над тем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, рациональнее во время строительства дома, но если проблема обнаружилась после его завершения, то надо срочно принимать меры.

Как правильно утеплить потолок , чтобы не образовывался конденсат

Прежде всего, нужно подобрать материалы и технологию для этой работы. Мы расскажем о самых распространенных, а уж вы сами выберите подходящую для вас.

Будем исходить из того, что вам предстоит утеплять уже готовую конструкцию, а от того, какова она, будет зависеть и выбор способа утепления.

1. Если потолок состоит из деревянных балок, между которыми уложен минераловатный (или подобный ему) утеплитель. Допустим гидробарьер уложен, и предполагаем, что сделано все правильно. Просто недостаточное количество утеплителя, не та плотность и он слежался, нарушена технология укладки и.т.п.

Предпочтительнее будет продолжить утепление по такой же технологии или близкой ей по свойствам. Ватный утеплитель дышит, поэтому слой над ним должен продолжать дышать, выводя в подкровельное пространство испарения. Неверным будет прервать это «дышание», так вы законсервируете влагу в слое утеплителя. А вот балки нового слоя лучше уложить либо между существующими, либо поперек существующим, чтобы максимально прервать тепловые мостики по дереву.

Чем в этом случае можно заполнять межбалочное пространство:

  • минеральная вата или подобные ей материалы плотностью не ниже 40 кг/м3;
  • керамзит, не менее 200 мм, желательно использовать вперемешку 2 фракции – крупную и мелкую;
  • опилки – желательно перемешать с сухой гашеной известью;
  • сухие листья, древесная щепа, органическая фибра изо льна, технической конопли и.т.п.

Важно, чтобы паропропускная способность укладываемого материала была не ниже, чем у уже примененного.

Дополнительного слоя паробарьера ставить не следует, а тем более оборачивать им деревянные конструкции, как это делают некоторые.

Если вы захотите на такой потолок (для большей эффективности утепления) уложить любой из пенопластов, то следует между ним и существующим потолком оставить зазор в 30 – 40 мм и предусмотреть вентиляционные продухи у стен по всему периметру чердачного пола, чтобы влага из ваты могла свободно уходить.

Теперь самое время посмотреть, что сделал автор предыдущего видео для минимизации полученных проблем:

Он устранил лишь некоторые ошибки, допущенные ранее, прекратив активное прохождение теплого воздуха на чердак, и остался доволен полученным результатом. А не лучше ли вообще не дать возможности теплому воздуху попадать в подкровельное пространство, а предоставить дому возможность дышать любым другим способом, а не через утеплитель: вентиляция, проветривание, оконные клапаны т.д.

Никаких дополнительных пленок (гидробарьер, паробарьер, супердиффузионная мембрана т.п.) между утеплителем и финишным покрытием пола чердака ставить не следует – ничто не должно препятствовать свободному выходу влаги из него. А вот зазор в 3 – 5 см лишним не будет, также, как и вентиляционные отверстия в настиле для циркуляции воздуха.

2. Если изначально потолок сделан с применением любого из видов пенопласта: ПСБ-С, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан т.д., то логичным будет простое добавление дополнительного слоя этого же материала с одновременным устранением допущенных ранее ошибок.

Для этого также уложите балки так, чтобы они не совпадали с лежащими ниже, а все возможные зазоры между ними и пенополистиролом тщательно пропеньте монтажной пеной. Не стелите никаких пленок и мембран. Половой настил укладывайте поверху без зазоров. Его даже можно приклеить на ту же монтажную пену. Общий слой пенополистирола (с существующим потолком) должен быть не меньше 150 мм, а балок должно быть 2 слоя со сдвигом. В этом случае ни на 1 градус температура на чердаке не повысится от теплопередачи изнутри помещения.

Не самым дешевым, но самым эффективным будет утепление такого потолка под холодной крышей, задувкой пенополиуретаном. Делать это следует всплошную, закрывая и балки перекрытия, так по ним не будет поступать тепло.

Если вы примените ППУ плотностью не ниже 40 кг/м3, то такой пол можно будет покрыть соответствующими защитными материалами и эксплуатировать его без особых ограничений. Если плотность будет ниже – сделайте деревянные щиты с большой площадью опоры и настелите их поверх слоя пены.

Задувка чердачного помещения карбамидным пенопластом может производиться вами на свой страх и риск. У нас в стране практически невозможно найти сырье для получения этого материала большой плотности, а предлагаемые повсеместно его легкие разновидности: Юнипор, Пеноизол т.п., не достаточно стабильны и могут выделять формальдегид.

Этот утеплитель более приспособлен для задувки в полые стены.

3. Если у вас железобетонное не утепленное или слабо утепленное перекрытие, то вы можете также утеплить его одним из пенопластов.

И даже, использовав для этого готовые решения, когда на лист пенопласта уже наклеен материал, по которому после укладки можно будет ходить. Стыки таких готовых полупанелей следует проклеить той же полиуретановой монтажной пеной. Пленка под них укладывается для предотвращения истирания незащищенного слоя пенопласта об основание. Она может быть любой, дешевле всего будет настелить полиэтиленовую пленку.

Для утепления таких потолков также применимы способы укладки глиносоломенной

либо другой глиняной смеси, с добавлением опилок, стружки, половы и. т.п.

Правда, эффективен такой материал при толщине не менее 250 – 300 мм.

Такую же смесь чаще укладывают на потолки, сделанные из похожего по составу утеплителя, применявшегося в старых домах. При этом деревянные балки старого перекрытия при дополнительном утеплении, а также новые, даже если они установлены со сдвигом относительно существующих, также следует закрыть слоем глиняного утеплителя.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

В условиях сурового российского климата, утепление крыши изнутри – это обязательная процедура для любого помещения. Строительные рынки изобилуют теплоизоляционными материалами. Для того чтобы вам было проще разобраться в этом разнообразии, далее подробно расскажем про наиболее примечательные варианты и представим инструкцию по монтажу.

Критерии выбора утеплителя для крыши

Перед изучением материалов рассмотрим, по каким критериям необходимо выбирать теплоизоляцию для крыши:

    Влагостойкость. Кто хорошо учился в школе, должен помнить, что влага при испарении стремится вверх – так образовывается конденсат. Поэтому верхние перекрытия должны быть способны противостоять повышенной влажности. Большинство теплоизоляционных материалов под воздействием конденсата быстро теряют свои свойства, в связи с чем рекомендуется монтаж пароизоляционной пленки.

Совет: лучшим вариантом в плане влагостойкости является пеноплекс – он способен выдерживать прямой контакт с водой. Худший вариант в данном аспекте – шлаковата.

  • Толщина. В строительных магазинах обычно представлены утеплители различных размеров. Их подбирают с учетом типа помещения (жилое/нежилое, летнее/круглогодичное и т.д.). К тому же, толщина утеплителя для крыши характеризует его эффективность. Оптимальный вариант – 5 см.
  • Тип монтажа. Выделяют 3 варианта: рулонные (фиксируются на скобы при помощи строительного степлера), жесткие (на саморезы) и сыпучие (засыпаются в приготовленный каркас). Последний вариант для крыш используется крайне редко.
  • Устойчивость к возгоранию. Тут рекомендация одна – теплоизоляция должна быть негорючей. К сожалению, многие экономят на данном аспекте (материалы, устойчивые к возгоранию стоят в среднем на 50-100% дороже).
  • Есть и второстепенные факторы: экологическая безопасность, коэффициент теплопроводности, диапазон рабочих температур и т.д. Однако все современные теплоизоляционные материалы, которые можно найти в строительных магазинах, имеют примерно идентичные показатели. Поэтому не имеет смысла заострять внимание на данных параметрах.

    Выбираем теплоизоляционный материал

    Как мы уже отмечали ранее, теплоизоляция разделяется на 3 разновидности: жесткая, рулонная и насыпная. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. На основе этих особенностей разберемся, какой утеплитель для крыши является оптимальным вариантом.

    Жесткие утеплители

    Активно применяются 2 модели: пенопласт и экструдированный пенополистирол. Продаются они в форме плит стандартных размеров (100х100 или 60х120 см). Сразу отметим их общее достоинство – удобство расчетов при закупке и проектировке каркаса. Однако различий у них больше, чем сходств.

    Пенопласт

    Ещё во времена СССР утепление крыши изнутри зачастую производили с помощью этого материала. Несмотря на то, что за последние годы появилось множество более совершенных аналогов, пенопласт до сих пор пользуется популярностью. Этому есть несколько объективных причин:

    • Он дешевле всех своих конкурентов (в среднем менее 50р за квадратный метр).
    • Он очень легкий. Это значительно облегчает транспортировку, хранение и непосредственно процедуру монтажа.
    • Его легко резать – можно использовать обычный канцелярский нож.
    • Несмотря на свою дешевизну, пенопласт имеет солидный показатель теплопроводности – 0.037 Вт/м*гр.С.

    На этом положительные свойства закончились, рассмотрим недостатки:

    • Плохая устойчивость к воздействию влаги. Вода (или конденсат) проникает внутрь пор материала, заметно снижая его изоляционные характеристики. В результате так называемой, «водяной коррозии» на покрытии образуются сквозные мостики холода и трещины. В результате через 3-4 года эксплуатационные показатели пенопласта снижаются в разы.
    • Химическая нестабильность. При определенных температурных условиях может начаться процесс деполимеризации. Это приводит к тому, что пенопласт становится рыхлым и разваливается на шарики при малейшем воздействии.

    Важно: при распаде пенопласта в воздух попадает стирол – опасное для человека вещество.

  • Горючесть (класс Г4). При малейшем возгорании пенопласт начинает плавиться и выделять в атмосферу едкие пары, способные мгновенно вызвать химический ожог.
  • Вывод: пенопласт можно использовать только в 3 случаях:

    • Крайне ограничен бюджет – банально не хватает средств на более совершенные и практичные материалы.
    • Требуется утепление чердачного перекрытия нежилого помещения. В таких случаях требования к изоляции более щадящие.
    • Также его допустимо использовать в регионах с благоприятным климатом, т.е. где не бывает сильных морозов, перепадов температур и повышенной влажности.
    Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»)

    Внешне он имеет схожие с пенопластом черты. Можно сказать, что это лучший утеплитель для крыши. Поскольку он:

    • Легкий. Это избавляет от необходимости сооружать особо прочный каркас.
    • Устойчив к воздействию влаги. При его использовании необязательно монтировать слой пароизоляции с внешней стороны.
    • Пожаробезопасен (класс горючести Г1). Справедливости ради стоит отметить, что при серьезном возгорании пеноплекс все равно начнет гореть и выделять едкие пары.

    К серьезным недостаткам этого материала можно отнести лишь относительно высокую стоимость. В остальном он не уступает (а по многим параметрам превосходит) всем своим «собратьям». Для оценки эффективности упомянутых выше материалов, представляем вашему вниманию сравнительную таблицу основных технических характеристик.

    ПараметрПенопластЭкструдированный пенополистирол
    Показатель теплопроводности, (Вт/м*гр.С )0,0380,028
    Паропроницаемость (мг/м х ч хПа)отсутствует0,017
    Прочность при изгибе МПа(кг/кв.см)0,070,4
    Плотность (кг/куб.м)3528
    Класс пожаробезопасностиГ4 (горючий)Г1 (негорючий, самозатухающий)
    Заводская толщина (мм)20-20020-100
    Прочность на сжатие МПа(кг/кв.см)0,150,25

    Как видно из данной таблицы, пеноплекс превосходит пенопласт по всем параметрам.

    Минеральная вата

    Выделяют 3 разновидности: базальтовая вата, шлаковата и стекловата. Последний вариант мы рассматривать не будем, так как это устаревший материал, с множеством недостатков, который уже практически используется (за исключением крупных государственных объектов, вроде ТЭЦ). К тому же в магазинах такой утеплитель найти сегодня крайне сложно.

    Шлаковата

    Изготавливается из отходов металлургического производства. Материал имеет неоднородную структуру, поэтому его обычно укрепляют шнурами, в противном случае он бы просто разваливался при монтаже. Как и в случае с пенопластом, достоинств у бюджетного материала крайне мало. Единственным существенным можно назвать лишь низкую стоимость. Что касается недостатков, то их предостаточно:

    • В связи с высокой гигроскопичностью материал довольно быстро начинает терять свои эксплуатационные свойства. Из-за проникновения влаги сильно снижаются показатели теплопроводности.
    • Очень ломкие волокна, что затрудняет работы по монтажу.
    • Горючесть. Несмотря на свою «металлургическую природу», шлаковата довольно хорошо горит.
    Базальтовая вата

    Её справедливо называют лучшей среди подобных ей материалов. Изготавливается он из продуктов переработки горных пород, обладает высокой прочностью и упругостью. Благодаря этому она не рвется. Благодаря своей структуре, базальтовая вата на 99% гидрофобна – вода просто скатывается, не проникая вглубь материала. Однако это не значит, что она не нуждается в дополнительно влаго- и парозащите.

    Базальтовая вата марки Paroc

    Ещё одно качество базальтовой ваты – четкая геометрия. Обычно она продается в виде плит стандартных размеров (60 х 100 или 100 х 100 см), что облегчает монтаж, расчеты и подрезку. В отличие от стекловаты, базальтовый утеплитель совершенно не вызывает раздражения кожи.

    Основные технические характеристики базальтовой ваты представлены в таблице.

    ПоказательЗначение
    Коэффициент теплопроводности0,036-0,041
    Класс горючестиГ4
    Показатель паропроницаемости0,03
    Толщина, смОт 3 до 10

    По главному показателю – теплопроводности, базальтовая вата уступает пеноплексу. В остальном она сравнима с ним.

    Сыпучие утеплители

    К таковым относят: керамзит, опилки, стекло в гранулах. Данную разновидность используют преимущественно для пола. Однако, в некоторых случаях её можно применить и для крыши (например, если есть избыток данного материала, а «деть» его некуда). Для этого должно выполнять 2 условия:

    • Перекрытия должны быть очень прочными (точно не из дерева), чтобы выдержать значительный вес.
    • Кровельное пространство должно иметь достаточную высоту (не менее 1,5 м).

    Всё же мы крайне не рекомендуем использовать данную технологию для утепления крыши.

    Выводы

    Учитывая приведенную выше информацию, можно констатировать следующее:

    • Пенопласт допустимо применять только для нежилых помещений или регионов с благоприятным климатом.
    • Оптимальный вариант в отношении цена-качество – это базальтовая вата.
    • Лучший материал для теплоизоляции – Пеноплекс. Однако его использование сулит внушительными финансовыми затратами.
    • Утеплить крышу изнутри насыпным материалом можно только в том случае, если имеется свободный доступ к чердаку и его высоты хватает для проведения работ.
    • Про использование стекловаты следует забыть.

    Инструкция по утеплению крыши изнутри

    Далее рассмотрим, как правильно утеплить крышу. Для удобства восприятия информации разделим процедуру на 3 этапа. В качестве примера рассмотрим укладку базальтовой ваты. Наш выбор пал на данный материал, так как его монтаж сложнее, чем пеноплекса (или его аналогов).

    Этап 1: подготовка инструментов материалов

    Для выполнения работ потребуется следующий перечень инструментов (докупить недостающие):

    • Шуруповерт (или небольшая ручная дрель).
    • Рулетка, уровень, карандаш – это понадобится для разметки.
    • Строительная лестница. В его отсутствии можно соорудить строительные леса из ненужных досок.
    • Бензо- или электропила. Можно заменить болгаркой с диском по дереву или циркуляркой.
    • Строительный степлер со скобами (54 тип).
    • Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор.

    Также закупаем следующий перечень материалов:

    • Базальтовая вата.
    • Пароизоляционная пленка.
    • Теплозащитная мембрана.
    • Рейки для создания обрешетки. Толщина должна быть примерно (плюс-минус 1 см) такая же, как у утеплителя.
    • Саморезы для крепления реек (50-60 мм).

    Пароизоляционная пленка марки Isover

    Этап 2: обработка перекрытий и подготовка обрешетки

    Перед тем, как утеплить крышу, необходимо подготовить исходную поверхность. Потребуется сделать следующее:

    • Проверить перекрытия на целостность (актуально, если крыша была построена несколько лет назад). Если имеются доски с надломами, трещинами или большим количеством выпавших сучков, их необходимо заменить.
    • Проверить с помощью уровня ровность установки направляющих досок. При необходимости подкорректировать.
    • Обработать все деревянные поверхности антисептическим средством. Подойдет любая защитная пропитка по древесине. Это необязательная процедура, однако, она заметно увеличит эксплуатационный период перекрытий.
    • Вдоль стропил (т.е. перпендикулярно им) набить рейки для создания обрешетки. Расстояние между ними должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина приобретенного утеплителя (обычно она составляет 60 или 100 см). Рейки также желательно обработать антисептиком.

    Как должна выглядеть обрешетка

    Этап 3: укладка теплоизоляции

    • Чтобы утепление крыши мансарды изнутри получилось максимально эффективным, первым делом на кровельное перекрытие устанавливается влагозащитная пленка. Крепится она «внахлест» при помощи степлера.
    • Места стыков проклеиваются строительным скотчем. Эта мера необходима для того чтобы создать герметичность – только так можно надежно защитить утеплитель от воздействия окружающей среды.
    • В промежуток между направляющими укладывается теплоизоляция. Крепится она тоже при помощи степлера «стык в стык». При отрезке необходимо оставлять запас в 1-2 см с каждой стороны. Это нужно для того чтобы вата максимально плотно заполнила всё пространство.
    • В конце поверх утеплителя на скобы крепится теплозащитная мембрана. Теплоотражающий слой должен быть направлен внутрь помещения.

    Процесс укладки утеплителя

    На этом утепление крыши изнутри своими руками завершено, можно приступать к финишной отделке перекрытий. Как видите, эта процедура не отличается особой сложностью, поэтому запасшись терпением, её можно осуществить без помощи специалистов.

    Утепление крыши дома и гаража изнутри своими руками, чтобы не было холодно

    При строительстве или ремонте частного жилого дома всегда возникает вопрос, чем и как утеплить крышу дома изнутри, чтобы свести потери тепла к минимуму. Особенно важно предусмотреть, предназначен ли дом для проживания в зимнее время. При этом нужно правильно выбрать материал для теплоизоляции, а также соблюдать технологию выполнения работ.

    Содержание статьи:

    Особенности утепления крыши изнутри

    Утепление крыши изнутри подходит как для домов с плоской кровлей, так и со скатной. При этом некоторые домовладельцы считают, что наличие чердака под крышей избавляет от необходимости производить дополнительное внутренне утепление, так как чердачное пространство создает воздушную прослойку, которая может уменьшить отток тепла из жилых помещений. Но чаще всего чердак не способен справиться с данной проблемой в должном объеме.

    Если же под крышей расположена мансарда, то утепление тем более необходимо – иначе помещением нельзя будет пользоваться в холодное время года.

    У утепления крыши изнутри своими руками есть ряд преимуществ по сравнению с наружным утеплением:

    • при применении утеплителя с внутренней стороны кровли исчезает опасность, что материал может пострадать от природных явлений (дождь, град, ветер). Особенно это актуально при работе с минватой, которая хорошо поглощает влагу;
    • работы можно выполнять постепенно, без лишней спешки;
    • теплоизоляцию производят уже на готовой кровле, что позволяет обнаружить возможные дефекты и своевременно устранить их.

    При утеплении плоской кровли следует учитывать, что основной слой укладывают снаружи. Дополнительное внутреннее утепление  нужно, если изоляция не справляется со своей задачей. Для закрепления материала потребуется выполнить обрешетку, что ощутимо уменьшит высоту потолков в помещении.

    При утеплении скатной кровли изнутри необходимо использовать дополнительные паро- и гидроизоляционные материалы, которые будут располагаться по обе стороны утеплителя.

    Основные виды теплоизоляционных материалов для утепления крыши изнутри

    Выбор правильного утеплителя – один из важнейших моментов в процессе утепления кровли. Именно от него зависит, насколько эффективно изоляционный слой будет справляться со своей задачей по сохранению тепла в доме. При выборе следует ориентироваться на характеристики теплопроводности материала, его горючесть, толщину.

    Важно! Если изоляционные работы выполняются самостоятельно, то стоит обратить внимание на то, насколько материал прост в использовании, требует ли его укладка специальных знаний и навыков.

    Пенопласт

    Пенопласт – один из наиболее распространенных утеплителей, которые используют для крыши. Это обусловлено рядом преимуществ изоляционного материала:

    • цена пенопласта за квадратный метр самая низкая среди конкурентов;
    • легкий вес материал облегчает его транспортировку и использование;
    • пенопласт без труда можно разрезать обычным или канцелярским ножом;
    • хорошие показатели теплопроводности гарантируют надежное утепление.

    Но есть у пенопласта и ряд важных недостатков:

    • горючесть, что делает опасным его использование в деревянном доме;
    • низкая устойчивость к воздействию влаги и низких температур, что приводит к деформации и разрушению материала;
    • для работы необходим навык, так как важно точно отрезать куски подходящего размера;
    • при горении выделяет едкие вещества, которые вызывают химический ожог.

    Использовать пенопласт лучше в нежилых помещениях или в регионах, где не бывает сильных холодов и резких температурных перепадов.

    Пенополистирол

    Пенополистерол или пеноплекс внешне легко спутать с пенопластом. Но это более современный материал, обладающий более высокими характеристиками. Среди плюсов пеноплеска можно отметить:

    • легкость;
    • влагоустойчивость;
    • низкая горючесть;
    • простота в использовании (легко резать, не крошится).

    Но пенополистерол имеет и ряд недостатков:

    • относительно высокая стоимость;
    • при сильном пожаре материал начинает гореть, выделяя ядовитые пары.

    Минеральная вата

    Минеральная вата очень часто используется в качестве утеплителя для кровли. Она сочетает в себе множество достоинств:

    • минвату очень легко укладывать, так как это эластичный материал. Работать с ней может даже новичок;
    • низкая горючесть;
    • минвата обладает высокой паропроницаемостью, что обеспечивает хорошую вентиляцию в помещении.

    Среди недостатков материала можно выделить:

    • современная минвата стоит относительно дорого;
    • материал обладает высокой гигроскопичностью и из-за накопления влаги может терять теплопроводность.

    Базальтовая вата

    Базальтовую вату производят из продуктов переработки горных пород. Она обладает высокой прочностью и эластичностью. Кроме того базальтовая вата практически не поглощает воду. Среди недостатков можно отметить высокую горючесть.

    Обратите внимание! Базальтовую вату обычно продают в виде плит стандартного размера, что облегчает расчеты и использование материла.

    Сыпучие утеплители

    В эту группу входят керамзит и опилки. Их чаще используют для утепления пола, но иногда ими можно утеплить и кровлю. Для этого перекрытия должны быть крепкими, чтобы выдержать значительную нагрузку. Еще одно условие – достаточное пространство.

    Сыпучие материалы не рекомендуют использовать для крыши, так как это требует значительных усилий и навыка.

    Другие возможные виды

    Еще один из материалов, которым можно покрыть кровлю, — пенополиуретан. Это очень эффективный современный утеплитель. Его наносят при помощи компрессора, выдувая в виде ваты.

    Обратите внимание! При распылении пенополиуретана нужно использовать специальный защитный костюм.

    Еще один вид утеплителя – эковата. Ее изготавливают из отходов целлюлозной промышленности. Эковату задувают при помощи пневмотранспорта, что очень удобно для узких участков.

    Процесс утепления крыши изнутри своими руками

    Утепление кровли изнутри зависит от вида изоляционного материала, который для этого используют. Чаще всего для самостоятельной отделки выбирают пенопласт, минвату или пенополистерол, так как при работе с ними не требуется специального оборудования и большого опыта. Важный момент при этом – как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата и сохранялась хорошая вентиляция. Для этого следует придерживаться технологии выполнения работ.
    Алгоритм утепления кровли своими руками включает несколько этапов:

    1. Подготовка материалов и инструментов – для работы понадобится выбранный утеплитель, гидро- и пароизоляционная пленка, уровень, рулетка, шаруповерт, саморезы, бензопила, строительный скотч и рейки для обрешетки.
    2. Осмотр кровли – поверхность осматривают на предмет повреждений, щелей и неровностей (доски с дефектами лучше заменить), а затем обрабатывают антисептиком.
    3. Установка обрешетки – рейки прибивают перпендикулярно стропилам (а расстояние между ними – на 3 см меньше, чем ширина материала).

    1. Укладка гидроизоляционной пленки – ее накладывают внахлест, избегая зазоров.

    1. Укладка теплоизоляционного слоя между стропил – изоляцию укладывают стык в стык, при использовании минваты оставляют запас в 1-2 см, чтобы утеплитель лег плотно.

    1. Настил пароизоляционной пленки.

    1. Установка внешней обрешетки.
    2. Финишная отделка.

    Соблюдение всех этапов и следование технологии позволит значительно сократить потери тепла в доме.

    Советы и рекомендации по утеплению крыши изнутри

    Сергей, 47 лет

    Использовал для утепления скатной крыши дома базальтовую вату в сочетании с гидроизоляционной пленкой. При монтаже не возникло никаких проблем – без труда справились вдвоем с другом. Всем советую этот материал – легкий, удобный в использовании и очень прочный.

    Евгений, 32 года

    Занимаюсь утеплением крыш несколько лет. Если есть необходимые навыки и оборудование, то лучше использовать пенополиуретан – он создает сплошной изоляционный слой без зазоров. При этом у него отличные гидро- и пароизоляционные свойства и низкий коэффициент теплопроводности. Если же особых навыков нет – подойдет минвата. С ней легко работать, при этом она обеспечивает надежную теплоизоляцию и хорошую вентиляцию.

    При утеплении кровли изнутри своими руками особое внимание необходимо уделить выбору утеплителя, который обеспечит максимальную теплоизоляцию. При выполнении работ нельзя забывать о создании гидро- и пароизоляционного слоя. Последовательное выполнение всех этапов утепления и соблюдение технологии позволит значительно снизить теплопотери.

    чтобы не было конденсата, недорого, изнутри, снаружи, двухскатная

    Утепление крыши дома своими руками – процесс несложный, но ответственный. Если нарушить технологию проведения работ или использовать некачественный утеплитель, то внутри будет образовываться конденсат, который со временем станет причиной гниения деревянных элементов. Поэтому нужно соблюдать рекомендации, чтобы обеспечить хороший результат и исключить образование влаги на чердаке.

    Как утеплить крышу дома, чтобы не было конденсата

    Важен не только этап укладки утеплителя, но и подготовительные мероприятия, так как от них во многом зависит качество теплоизоляции. В первую очередь убедитесь, что под кровельным материалом есть вентиляционный зазор. Это обеспечит испарение излишков влаги и исключит ее скопление в период перепадов температур и влажности. Что касается процесса, соблюдайте такие рекомендации:

    1. Проверьте состояние стропил и деревянной обрешетки. Если есть сырые участки, их следует обязательно высушить. Для этого откройте дверцу на чердаке и окно, чтобы устроить сквозняк. Лучше делайте это в теплый период, когда на чердаке высокая температура и древесина сохнет быстро.
    2. Обработайте все деревянные элементы антисептиком. Он не только защитит от вредителей и грибка, но и повысит стойкость к возгоранию. Лучше всего наносите средство кистью, хорошо пропитывая поверхность и не пропуская ни одного участка. Повторите 2-3 раза. Каждый последующий слой наносите после высыхания предыдущего.
    3. Закрепите гидроизоляционную паропроницаемую пленку. Ее нужно аккуратно прижимать к поверхности и фиксировать строительным степлером. Важно не перепутать стороны. На материале всегда есть указание, как размещать пленку. Соблюдайте рекомендованные производителем напуски на стыках: обычно они составляют от 10 до 20 см.
    4. Для утепления используйте минеральную вату средней плотности. Нарезайте ее на куски по ширине на 2-3 см больше, чем расстояние между стропилами, чтобы плотно заполнить все полости. Лучше всего укладывать два слоя по 5 см. Это оптимальный вариант для средней полосы. Не оставляйте щелей и пустот.
    5. Поверх минваты натяните шнур или прибейте небольшие рейки, чтобы исключить смещение плит со временем.
    6. Закрепите пароизоляционный мембранный материал, который защитит утеплитель от влаги, но при этом будет выпускать испарения изнутри. Просто прижимайте к поверхности и фиксируйте степлером, не забывая оставлять напуски на стыках и проверять, правильной ли стороной крепится пленка.

    Совет!

    Для утепления используйте не один слой минеральной ваты толщиной 10 см, а уложите два слоя по 5 см. При этом поперечные стыки между плитами смещайте относительно друг друга не менее чем на 50 см. Если используется рулон и укладывается 1 сплошной кусок, то подойдет и вариант на 10 см.

    Работу лучше всего проводить в теплый период года, когда на чердаке высокая температура и излишки влаги быстро испаряются. Если при осмотре вы обнаружили деревянные элементы, которые поражены грибком или начали гнить, замените их, чтобы не возникло проблем впоследствии. Выбирайте качественный утеплитель от проверенного производителя: дешевая минвата обычно имеет низкие эксплуатационные показатели.

    Утепление крыши дома изнутри своими руками

    Для наилучшего эффекта утеплять нужно не только скаты, но и чердачную перегородку. Перекрытие нуждается в теплоизоляции в целях экономии ресурсов на отопление, а также для защиты конструкции от перепадов влажности. Заодно улучшаются и звукоизоляционные показатели конструкции. Проводите работу по такой инструкции:

    1. Очистите поверхность между балками, уберите весь мусор, просушите конструкцию, если она влажная. Далее закрепите паропроницаемую пленку, укладывая ее поверх деревянных элементов, прижимайте и фиксируйте ее скобами. Разместите ее правильно, чтобы при укладке утеплителя не повредить мембрану. Контролируйте, какой стороной она укладывается, это также важно.
    2. Со стороны чердака потолочную перегородку дешевле всего утеплять керамзитом или древесными опилками. Это недорогие материалы, которые имеют не самые высокие теплоизоляционные показатели, поэтому для нормального эффекта слой должен быть не менее 15-20 см. Утеплитель просто равномерно распределите по поверхности, он должен заполнить все пространство.
    3. При утеплении пенопластом укладывайте слой толщиной около 10 см. Точно вырезайте листы, чтобы между ними и балками не было щелей. Сделать это сложно, поэтому все пустоты после укладки утеплителя заполните монтажной пеной для наилучшего эффекта.
    4. Еще один вариант – минеральная вата небольшой плотности в рулонах. Так как на утеплитель не будет оказываться никакой нагрузки, берите вариант подешевле и используйте его. Толщина слоя – 10 см, в идеале разматывать рулон и заполнять отсек по всей длине. Режьте так, чтобы плотно заполнить полость.
    5. Поверх теплоизоляционного слоя уложите гидроизоляционный паропроницаемый материал и зафиксируйте его степлером или небольшими деревянными рейками. В идеале между утеплителем и мембраной должна остаться полость высотой 5 см или больше.

    Совет!

    Вместо керамзита или опилок можно купить гранулированный пенополистирол. Он стоит ненамного дороже, но имеет более высокие теплоизоляционные показатели и весит очень мало.

    Если утеплить скаты и потолочную перегородку по технологии, проблема с конденсатом будет решена. Кроме того, тепла будет теряться намного меньше, что также немаловажно. Главное – не оставляйте окна и дверцы на чердаке открытыми — холодный и влажный воздух не должен поступать внутрь.

    Как утеплять крышу, если она двухскатная

    Это самый распространенный вариант, поэтому стоит разобрать некоторые моменты, касающиеся двухскатной крыши. В целом, технология теплоизоляции такая же, как описано в двух разделах выше. Но при этом есть несколько нюансов, которые обязательно стоит учесть при работе с двухскатной конструкцией:

    1. Если стропила имеют недостаточную высоту для укладки нужного слоя утеплителя, то кладите поверх конструкции. В этом случае чаще всего один слой укладывают между элементами крыши. Проще всего использовать минвату, так как ей можно плотно заполнить полости, и никакое дополнительное крепление не понадобится.
    2. Для второго слоя используйте пенопласт или экструдированный пенополистирол. Листы размещайте вплотную друг к другу, крепите с помощью специальных прижимных шайб, которые фиксируются саморезами, вкручиваемыми в стропила. Лучше брать именно экструдированный вариант, так как у него на торцах есть пазы, и соединения получаются намного надежнее.
    3. В обязательном порядке утеплите фронтоны. Многие упускают этот момент, и в итоге холод проникает через эту часть конструкции. Толку от теплоизоляции скатов немного. Для работы используйте любой материал – подойдет как минеральная вата, так и пенопласт или экструдированные плиты. Толщину подбирайте по ситуации – для кирпичного фронтона хватит 5 см, а для тонкого деревянного – как минимум 10 см. Крепите шайбами и саморезами, гвозди лучше не использовать.
    4. Особое внимание уделите месту примыкания стыков к стенам и их соединению вверху. Обычно там очень сложно качественно утеплить конструкцию. Чтобы упростить работу, заполните все подобные участки монтажной пеной. Она заделает все щели и пустоты и после высыхания будет служить дополнительным креплением пенопласта или минваты, надежно фиксируя торцы и исключая смещение элементов.

    Совет!

    Вначале утеплите скаты, а потом подгоняйте теплоизоляцию фронтонов под конструкцию. Постарайтесь сделать так, чтобы в месте стыка фронтона и крыши не было незащищенного участка. Лучше сделайте небольшой напуск и не оставляйте пространство, через которое будет проникать холод.

    Если конструкция многоскатная и в ней нет фронтонов, то проводите работу как обычно при утеплении кровли. В этом случае уделите внимание всем соединениям скатов, месту расположения окон и других элементов конструкции.

    Как можно утеплять крышу снаружи

    Этот вариант используют при теплоизоляции плоской кровли, так как ее невозможно утеплить изнутри. Процесс несложный, но ответственный, так как любые ошибки приведут к протечкам и придется переделывать работу заново. Соблюдайте несколько важных рекомендаций:

    1. Тщательно подготовьте основание – очистите от грязи и проверьте плоскость. При необходимости выровняйте с помощью бетонного раствора. Чем ровнее будет крыша – тем проще проводить работу и тем меньше шансов, что возникнут проблемы впоследствии.
    2. Используйте экструдированный пенополистирол с пазами на торцах, чтобы сделать надежную поверхность, по которой можно даже ходить. Уложите первый слой, зафиксируйте его цементным раствором или специальным клеевым составом, который наносите из пистолета. Он надежно приклеивает элементы и держит их намного лучше. Особое внимание уделите стыкам — они должны быть плотными.
    3. Положите второй слой утеплителя, при этом сместите его, чтобы стыки не совпадали друг с другом. Первый ряд начните с половинок, поперечные соединения смещайте как минимум на 50 см для обеспечения максимальной надежности. Клейте на специальный состав, чтобы скрепить пласты и сделать их монолитным элементом, в котором отдельные части не будут смещаться под нагрузкой.
    4. Уложите гидроизоляционный материал, размещая его так, чтобы оставались напуски на вертикальные элементы размером как минимум 10 см. Особое внимание уделите стыкам при их наличии, делайте напуски в 15-20 см и тщательно проклеивайте их по всей длине.
    5. Поверхность обработайте специальной мастикой. Она не только улучшит приклеивание кровельного материала, но и послужит дополнительной защитой гидроизоляции. Распределите равномерным слоем и дождитесь полного высыхания перед следующим этапом.
    6. Уложите нижнюю часть кровли по технологии, прогревайте швы и делайте напуски нужного размера. Верхний слой кладите со смещением стыков для обеспечения надежности и не забывайте о том, что нужно делать напуски на примыкающие поверхности высотой не менее 10 см.

    Важно!

    При подготовке основания не забывайте, что на поверхности должны быть скаты для удаления влаги в ливневку во время осадков.

    Плоская кровля гораздо сложнее в плане утепления. Если нет опыта в строительных работах, лучше поручить процесс профессионалам. Не экономьте на качестве материалов и делайте правильные напуски на стыках для максимальной надежности.

    Утеплить крышу своими руками не составит труда, если вы соблюдаете несложные рекомендации и используете качественную теплоизоляцию. Помните о том, что слой должен быть достаточным, а между элементами не надо оставлять щелей. Если опыта мало, лучше предварительно посмотрите видео, чтобы увидеть каждый этап.

    Как утеплить крышу бани изнутри чтобы не было конденсата

    Главная » Разное » Как утеплить крышу бани изнутри чтобы не было конденсата

    Утепление крыши бани своими руками: технология

    Какой владелец собственного дома или дачи не желает иметь на своем участке баню? Многие и не мыслят своей жизни без хорошей парилки. Кто-то довольствуется общественными парными, большинство же домовладельцев рано или поздно ставят перед собой задачу строительства собственного «храма чистоты и здоровья». Если позволяют средства, можно заказать готовую баню у профессионалов, как говорится, «под ключ». Многие предпочитают подходить к задаче строительства самостоятельно, желая возвести для себя баню индивидуальную, которая бы отвечала всем их нуждам и желаниям.

    Естественно, при постройке кирпичной бани обычно исходят не только из своих желаний, но  и согласно материальных возможностей. Некоторым достаточно небольшой парной с предбанником и односкатной крышей. Другие же строят не бани, а целые развлекательные комплексы с разными видами парилок и бассейнами, душевыми и массажными кабинетами, бильярдными и комнатами отдыха.

    Впрочем, независимо от типа, есть общие требования, которые должны учитываться при строительстве любых бань. Главные из этих требований — это хорошая устойчивость к влажности и долгое сохранение тепла внутри здания. Особого внимания здесь требует утепление крыши бани, поскольку именно через неё зачастую происходят максимальные потери тепла.

    Правильная термоизоляция крыши бани — это важно

    Даже несведущие в физике люди знают, что горячий воздух и раскаленный пар всегда стремятся вверх. Именно этим обусловлены повышенные требования к гидроизоляции и утеплению потолочных перекрытий в помещениях бани.

    Плохая теплоизоляция потолка всегда будет нести за собой следующие неприятные последствия:

    • Повышенные теплопотери. Как бы сильно вы не топили, ваша баня будет быстро остывать, что само по себе уже весомый минус.
    • Перерасход топлива. Собственно, данный пункт — прямое следствие предыдущего. Чем бы вы не топили, газом, дровами или углем, весомая часть этого топлива будет уходить впустую, поскольку греть улицу — занятие неблагодарное. Вложив один раз деньги в хорошее утепление, вы будете экономить на топливе каждый раз при эксплуатации бани.
    • Образование конденсата. Если потолок вашей бани плохо утеплен, на нем будет собираться конденсат, и с потолка будет периодически капать. Подобный искусственный дождь не несет в себе ничего приятного. Если в парной не очень жарко, капли будут прохладными, однако с повышением температуры «дождик» может стать очень горячим и даже обжигать.
    • Влажность — медленный враг. Капающий с потолка конденсат — это быстрое ощутимое последствие плохого утепления. Не так заметно и ощутимо долговременное воздействие влаги, проникающей в строительные конструкции. Повышенная долговременная влажность может стать причиной гниения деревянных элементов, коррозии металлических, возникновения прения и гниения в скрытых местах, появления плесени и различных грибков. Все это может в достаточно скором времени потребовать капитального ремонта вашей бани.

    Мнение эксперта

    Константин Александрович

    Задать вопрос эксперту

    Из этого можно сделать однозначный вывод — на теплоизоляции экономить нельзя. При строительстве любых зданий, а при строительстве бани особенно, необходимо продумывать не только хорошее утепление, но и создание эффективных препятствий для пара и влажности.

    Какой утеплитель лучше подобрать для крыши бани?

    Ответственно подходить к вопросу теплоизоляции нужно еще на стадии проектирования и выбора материалов для строительства. Если вы хотите сделать качественное утепление крыши бани своими руками, нельзя брать первый попавшийся или самый дешевый утеплитель. Так как баня — помещение с особым режимом эксплуатации, периодическим сильным нагревом и остыванием, то и утеплитель нужно подобрать специальный, отвечающий определенным требованиям:

    • Термостойкость. Утеплитель должен быть устойчив к воздействию высоких температур.
    • Влагостойкость. Нужен материал, максимально устойчивый к повышенной влажности, обладающий минимальной гигроскопичностью, т.е. способностью поглощать водяные пары из воздуха.
    • Биостойкость. Материл должен быть не подвержен плесени, действию грибов и бактерий, вызывающих гниение и прочие разрушительные биологические процессы.
    • Утеплитель должны «не любить» грызуны и насекомые. Мыши и крысы не едят теплоизоляционные материалы, но с удовольствием обустраивают там себе жилье и прогрызают ходы. Это же относится и к муравьям.
    • Утепляющий материал должен быть прочным и не подверженным деформации.
    • Экологичность. Понятие экологичности каждый производитель трактует по своему. По крайней мере, используемый материал не должен выделять вредных для здоровья человека веществ, особенно при воздействии температуры и влажности.

    На основе этих пунктов разберем самые распространенные на рынке теплоизоляционные материалы и их пригодность для утепления такого специфического строения, как баня.

    Минеральная и каменная вата

    Один из самых широко используемых в строительстве утеплителей — минеральная вата. Это волокнистый теплоизоляционный материал, который подразделяют на стекловату и каменную вату. Так сложилось, что минеральной ватой в основном называют стекловату, хотя каменная вата тоже, по сути, относится к минеральной. Существует еще шлаковата, но ее мы рассматривать не будем, так как она мало подходит для утепления бани.

    Итак, стекловата и каменная вата производятся по схожей технологии, но из разного сырья. В первом случае это обычно битое стекло и кварцевый песок, во втором — сырьем выступает базальтовая порода, из-за чего и появилось название «каменная вата».

    Стекловата имеет меньшую плотность, она более мягкая, больше подвержена усадке и деформации, кроме того плохо противостоит воздействию влаги, с легкостью впитывает ее и плохо выводит. Поэтому для применения стекловаты обязательным является использование специальных пленок или диффузионной мембраны для пароизоляции. Из плюсов для использования стекловаты в термоизоляции бани можно выделить только дешевую стоимость.

    Каменная или базальтовая вата значительно плотнее и не подвержена усадке и деформации, она плохо впитывает влагу. Даже при намокании на 30% она сохраняет свои теплоизоляционные свойства. Каменная вата долговечнее в эксплуатации, это более подходящий для утепления крыши бани материал, хотя и имеет стоимость ощутимо выше стекловаты.

    Оба материала содержат специальные связующие вещества, способные выделять испарения, вредные для здоровья. Однако, на современных производствах это свойство сведено к минимуму, и материалы допускаются для использования в утеплении жилых зданий, а также детских и лечебных учреждений. Информация о допуске обычно указывается на упаковке. Плюсом этих материалов является их негорючесть, они способны противостоять огню и выделять минимум вредных продуктов горения.

    Исходя из этого, можно использовать эти материалы для утепления в условиях бани, однако лучше будет склонить свой выбор в сторону каменной (базальтовой) ваты.

    Эковата

    Эковата — это довольно новый, пока не очень распространенный материал, основой для его изготовления служат продукты переработки целлюлозы. Эковата имеет неплохие свойства для теплоизоляции, а также хорошие механические качества. Вообще целлюлоза не используется в строительстве, так как она легко воспламеняется и имеет низкую биостойкость. Но для нейтрализации этих минусов при производстве эковаты используются специальные компоненты, добавляемые в ее состав, которые значительно изменяют свойства материала.

    Эковата, несмотря на присутствие в составе целлюлозы, не только не разлагается сама, но и является эффективным антисептиком, оказывающим положительное влияние на окружающие деревянные строительные материалы. Ее откровенно не любят муравьи, насекомые, избегают грызуны, в ней не происходит распространение очагов плесени или грибка. Также с помощью химии подавлены и горючие свойства — вата не горит даже при воздействии открытого огня.

    Различают два способа монтажа эковаты на утепляемые поверхности — «сухой» и «мокрый». Сухой способ — это по сути обычная укладка материала в полости между направляющими по аналогии с применением минеральной ваты. Это вполне можно выполнить самостоятельно, однако при такой укладке эковата со временем может дать усадку. Профессионально она наносится мокрым способом по определенной технологии с применением специальных инструментов, в этом случае значительно увеличивается срок службы и эффективность материала, но своими силами выполнить эту операцию будет сложно. Можно нанять специалистов, что повлияет на конечную стоимость теплоизоляции.

    Пенополиуретан

    ППУ -очень эффективный для теплоизоляции материал, который можно отнести к одним из лучших вариантов для утепления крыши бани. Если говорить о свойствах пенополиуретана, то нужно отметить, что он обладает отличным коэффициентом сопротивления теплопередаче, стоек к воздействию температуры, практически не пропускает и не впитывает влагу, не подвержен воздействию бактерий и микроорганизмов, агрессивных химических веществ. Срок службы этого материала исчисляется десятилетиями, разные производители заявляют от 20 до 50 лет.

    Однако, весомым минусом его применения выступает цена. Высокая стоимость обусловлена тем, что для нанесения пенополиуретана на утепляемые поверхности необходимо специальное оборудование, имеющееся только у профессионалов, а их услуги довольно недешевы. Не так давно на рынке появились специальные одноразовые комплекты для самостоятельного напыления пенополиуретана. Использование подобных комплектов может обойтись дешевле, чем привлечение специалистов, но по сравнению с такими видами утеплителя, как минвата, стоимость все равно останется высокой.

    Если вы сторонник того, что лучше сделать дороже, но качественно на долгие годы, то можно смело рекомендовать использовать вам этот материал в качестве утеплителя.

    Утеплители на основе полистирола

    Самым распространенным утеплителем из этой группы является пенопласт, широко применяемый, благодаря тому, что стоит недорого. Также сюда относится экструдированный пенополистирол, тоже достаточно популярный и более известный на рынке под торговой маркой «Пеноплэкс».

    Оба эти материала являются отличными утеплителями, имеют низкую теплопроводность и не подвержены воздействию влаги. Однако использовать их для теплоизоляции бани рекомендовать никак нельзя. Главная причина — низкая термическая стойкость и подверженность горению. Пенопласт наиболее уязвим в этом плане, уже при воздействии температуры 80°С он подвержен деформации и начинает выделять опасные для здоровья человека вещества. Это свойство усиливается при повышении температуры. При пожаре пенопласт становится очень опасным, он горит и может распространять огонь при «жидком плавлении», выделяя едкий черный дым. Поэтому применять пенопласт для теплоизоляции банных помещений недопустимо, об этом не может быть  и речи.

    Экструдированый пенополистирол или «Пеноплэкс» имеет лучшие, чем у пенопласта характеристики, но обладает теми же, пусть и менее ярко выраженными минусами, так как по сути изготавливается из того же сырья. И хотя производители заявляют о выпуске новых разновидностей этого материала с добавлением специального вещества антипирена, делающего его слабогорючим, можно рассматривать пенополистирол только в качестве утеплителя для скатов банной кровли. Для перекрытий его рекомендовать никак нельзя.

    Сыпучие утеплители

    В строительстве достаточно распространены сыпучие минеральные утеплители, обладающие неплохими характеристиками по многим параметрам. Самые распространенные из них — это керамзит, перлит и вермикулит. Перечисленные материалы, как правило, используются на горизонтальных поверхностях, т.е. для утепления оснований и потолочных перекрытий. Очень редко их применяют для утепления самой кровли, но только для скатов с небольшим углом наклона.

    К положительным моментам использования сыпучих материалов для утепления можно отнести следующие:

    • данные материалы относятся к экологически чистым;
    • они обладают небольшим весом;
    • абсолютно пожаробезопасные;
    • отлично удерживают тепло;
    • долговечные, не гниют и не разлагаются;
    • их избегают насекомые и грызуны.

    Самый распространенный из сыпучих утеплителей — это керамзит. Он имеет наиболее низкую стоимость, относительно легкий, 1 м³ весит около 350 килограмм. Керамзит достаточно устойчив к воздействию влаги и низких температур. Минусом использования керамзита является необходимость укладки довольно толстого слоя для обеспечения хорошей теплоизоляции. Если ваши условия и проект строительства позволяют обустроить такой слой, то керамзит можно рекомендовать в качестве утеплителя.

    Перлит и вермикулит довольно схожи по своим характеристикам, это природные материалы вулканического происхождения, обладают высокой биологической и химической стойкостью. Отличительной особенностью этих материалов является способность поглощать большое количество влаги. Причем они с такой же легкостью расстаются с влагой, как и поглощают ее. Это необходимо учитывать, данные материалы могут служить как «регуляторы» влажности, при условии обеспечения хорошей вентиляции.

    Перлит и вермикулит можно отнести к хорошим вариантам для теплоизоляции крыши бани, только необходимо предусмотреть достаточную вентиляцию слоя утеплителя для отвода излишков влаги. Из минусов можно отметить высокую стоимость материалов

    Органические утеплители

    Довольно широко в частном строительстве используются в качестве утеплителей различные органические материалы: отходы деревообработки (стружки, опилки), солома, сухая хвоя, торфяной мох.

    Большинство органических утеплителей имеют сплошные минусы со всех сторон:

    • Боятся влаги. Теряют свои теплоизоляционные свойства при намокании.
    • Пожароопасны. Хорошо горят и распространяют огонь.
    • Подвержены прению, гниению, воздействию плесени и грибка.
    • В них любят устраивать свои гнезда грызуны и насекомые.

    Применение подобных материалов продиктовано в основном их низкой стоимостью или возможностью получить бесплатно, а не хорошими характеристиками. Использование таких дешевых утеплителей влечет за собой больше минусов, чем пользы, и может быть оправдано только совсем скудным бюджетом на строительство.

    Способы утепления крыши бани

    Утепление крыши бани можно разделить на две составные части: утепление чердачного перекрытия и утепление непосредственно скатов кровли. По сути, утепление скатов имеет смысл, только когда в бане имеется мансардный этаж, в котором можно обустроить комнату отдыха либо иное вспомогательное помещение. При размещении дополнительных комнат над парилкой и другими помещениями с повышенной влажностью необходимо предусмотреть грамотную вентиляцию и обеспечить качественную пароизоляцию перекрытий. Если же планируется холодный и проветриваемый чердак, то утеплять скаты кровли нецелесообразно. Лучше основательно обустроить теплоизоляцию перекрытия, которую выполняют двумя способами — настильным и подшивным.

    Настильное утепление

    При таком способе доски нужно положить сверху на балки перекрытия, либо, если площадь небольшая, — непосредственно на стены бани. Доски в этом случае должны быть толстыми, т.к. будут выполнять роль несущего перекрытия. Если баня выполнена из сруба, доски утапливают прямо в его верхние венцы. Крайне желательно обработать доски антисептиком и снизу обшить пароизоляцией, стыки которой проклеить строительным скотчем или специальной лентой. Как дополнительный слой можно использовать декоративную обшивку из вагонки или другого влагостойкого материала.

    Поверх досок перекрытия укладывается выбранный утеплитель, с его типом должен помочь определиться приведенный выше обзор. После чего сверху все закрывается слоем паропроницаемого гидроизолирующего материала. Для улучшения характеристик конструкции паропроницаемый гидробарьер можно проложить между досками и утеплителем, если позволяет бюджет.

    Важно! Необходимо подобрать именно паропроницаемую гидроизоляцию, чтобы пары, попавшие в доски и утеплитель, могли выходить наружу. В противном случае накопившаяся влага может вызвать гниение досок и ухудшение характеристик теплоизолирующего слоя.

    Если предусмотрен мансардный этаж, то поверх гидроизоляции обустраивают чистовой пол. Его можно настелить на поперечные брусья, установку которых необходимо предусмотреть заранее. Если же чердак холодный, то можно просто застелить его необрезной доской для защиты гидроизоляции.

    Подшивное утепление

    Широко применяется и другой способ утепления чердачного перекрытия в бане, который получил название «подшивное утепление». В отличие от настильного, в данном случае обязательной частью конструкции являются несущие балки. Два слоя перекрытия из досок крепят к балкам сверху и снизу, а слой утеплителя укладывают между ними.

    Для нижнего слоя, называемого еще «черновой потолок», берут доски толщиной как минимум 25-30 мм или еще больше, если планируется на них укладывать толстый слой сыпучего утеплителя. Крепить нижний слой к балкам необходимо основательно гвоздями или саморезами. Верхний слой досок укладывается на балки и также закрепляется. При наличии мансардного этажа в качестве верхнего слоя может выступать чистовой пол. Утеплитель под верхним слоем досок закрывается паропроницаемой гидроизоляцией. О важности свойства паропроницаемости упомянуто выше.

    Также в обязательном порядке нижний слой досок обшивают пароизоляцией, тщательно проклеивая стыки. Для бани рекомендуется брать специальную металлизированную пленку, кроме непосредственно пароизоляции она будет отражать тепло внутрь помещения. Все деревянные элементы конструкции обрабатываются антисептиком. Декоративный потолок обычно делается из вагонки, которую для увеличения срока службы можно обработать лаком для бани на водной основе.

    Резюме

    Из данного материала можно сделать вывод, что утепление крыши бани — не такое простое дело, как может казаться неподготовленному человеку. Чтобы баня была теплой, комфортной и служила долго, к процессу проектирования и строительства необходимо подойти со всей серьезностью. Перед тем, как приступать к работам, необходимо трезво оценить свои силы и материальные возможности.

    Помните, что в процессе строительства изначально планируемые затраты, как правило, ощутимо возрастают. Если планировалось сэкономить, выполняя работы своими силами, но отсутствуют даже начальные строительные навыки — лучше все-таки привлечь квалифицированных специалистов. Ошибки и необходимость переделок могут обойтись намного дороже сэкономленных сумм.

    Видео по утеплению потолка бани, своими руками

    Изоляция крыши: ваше главное руководство по изоляции чердаков и чердаков

    Когда было построено много старых домов, изоляция была минимальной, и мало внимания уделялось тому, чтобы тепло уходило вверх через крышу. Часто все, что стояло между жильцами и элементами, — это потолок из оштукатуренных реек и само кровельное покрытие. Даже сейчас многие места на крышах, которые были изолированы, имеют недостаточную или плохо работающую изоляцию, которая со временем осела или была нарушена торговцами.

    При утеплении дома лучше всего начинать с чердака, так как это легко сделать, но в неизолированном доме около четверти тепла теряется через крышу.

    Как утеплить чердак

    Если вы собираетесь использовать чердак для хранения вещей, то наиболее экономичным решением будет «холодная» крыша, при которой изоляция укладывается поверх потолков комнат, расположенных ниже. Обычно это делается путем укладки стеганых одеял или войлока между балками и поверх них.

    Обычно требуется несколько слоев материала для достижения необходимых тепловых характеристик, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к ​​последнему; любые промежутки между ними могут быть заполнены рыхлым целлюлозным волокном.

    Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не изолировать непосредственно под ними — тепло из комнат ниже может помочь предотвратить замерзание.

    Продолжайте изоляцию прямо до края потолка, но не позволяйте ей блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха и предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.

    Вы также должны избегать прокладки изоляции над утопленными осветительными приборами или кабелями в чердаке, которые могут перегреться.

    Перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.

    Идеальное время для установки теплоизоляции — это повторная кровля, хотя изоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что изменяет ее внешний вид

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Изоляция для переоборудования чердаков

    Больше от Period Living

    (Изображение предоставлено: Period Living)

    Получайте вдохновение, идеи и советы из лучших периодов дома каждый месяц прямо к своей двери с подпиской на журнал Period Living

    Если вы хотите Превратите чердак в жилое пространство, например, в домашний офис, гостевую комнату или главную спальню, вам понадобится «теплая» крыша, на которой утеплена сама крыша.

    Есть несколько вариантов того, где можно разместить изоляцию. Идеальное время для установки утеплителя — при переливах кровли, так как установка утеплителя над стропилами — лучшее техническое решение. Обратной стороной утепления над стропилами является то, что он увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.

    Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между стропилами или под ними, или их комбинация. Ключевым моментом является высота потолка, поскольку изоляция, добавленная ниже стропил, естественным образом снижает высоту потолка.

    В старых зданиях, где уже есть чердаки, установка теплоизоляции может означать потерю исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в список.

    Какую бы форму ни принимала изоляция, жизненно важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно хорошо вентилироваться, поэтому на крыше, на карнизе и коньке, возможно, потребуется установить вентиляционные отверстия.

    Типы утеплителя из лоскутного одеяла, войлока и плиты или их комбинации могут быть подходящими, но доски необходимо обрезать точно, чтобы не было зазоров по краям. Сама по себе изоляция не обязательно обеспечивает герметичное решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому жизненно важно, чтобы все стыки перекрывались или заклеивались лентой.

    Чердачные помещения могут превратиться в потрясающие спальни, особенно если вы изолируете между стропилами и оставите их открытыми

    (Изображение предоставлено Брентом Дарби)

    Какой тип изоляции?

    При выборе изоляции учитывайте совместимость каждого материала со зданием, его тепловые характеристики, акустические свойства, простоту использования, стоимость и то, из чего он сделан.

    Некоторые материалы тонкие и обладают высокими изоляционными свойствами, поэтому идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.

    Проницаемая изоляция хорошо работает с «дышащими» старыми зданиями. Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.

    Другой вариант — насыпная или взорванная изоляция. Он может принимать различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, произведенное из переработанной газеты.Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все зазоры, но ее можно сдувать движением воздуха в очень сквозняках, и поэтому она становится неравномерной.

    Жесткие изоляционные плиты трудно разрезать точно так, чтобы они вошли в зазоры между балками, поэтому обычно не рекомендуются, но если они используются, они должны плотно прилегать друг к другу.

    Для облегчения сравнения теплопроводность материала указывается в виде его лямбда или значения K. Чем ниже K, тем лучше продукт будет удерживать тепло.

    Модернизация существующей изоляции крыши

    Количество изоляции, устанавливаемой на чердаках новых зданий, неуклонно увеличивалось за последние полвека, с примерно 25 мм в 1960-х годах до 270 мм сегодня.Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.

    Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность при сжатии) или плохо подогнана, обычно рекомендуется полная замена.

    При установке жестких изоляционных плит важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазоров между ними

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Натуральные изоляционные материалы

    Натуральные материалы рекомендуются для старых дома, поскольку они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные утеплители, обычно безопаснее работать и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.

    • Утеплитель из овечьей шерсти — это рынок сбыта нежелательной шерсти. Типичное значение K 0,038 Вт / мК.
    • Одеяла из конопли, например Isonat, сочетают коноплю и переработанный хлопок. Типичное значение K 0,039 Вт / мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку она быстро растет и задерживает огромное количество углекислого газа.
    • Древесноволокнистая изоляция почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем лоскутное одеяло из конопли или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных применений. Типичное значение K 0.038 Вт / мК.
    • Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel, имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных лоскутных одеял, но гораздо более экономичны и часто используются на больших чердаках. Типичное значение K 0,035 Вт / мК.

    Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи

    (Изображение предоставлено: Thermafleece)

    Наконечники изоляции крыши

    • Остерегайтесь дикой природы: проверьте место на крыше на предмет летучих мышей и гнездящихся птиц.Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить способ и время выполнения работы.
    • Защита от износа: Наденьте маску, перчатки и защитную одежду. Чердаки часто бывают грязными, а некоторые изоляционные материалы раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
    • Будьте спокойны: будьте осторожны при работе на крышах. Всегда стойте или становитесь на колени на балки, а не на потолок, иначе вы можете упасть через крышу.
    • Не упакуйте его: раздавленная изоляция, чтобы поместиться в пространстве, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные каналы на краю крыши хорошо проветривались, а стропила оставалась сухой.
    • Не нарушайте работу электриков: не кладите изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Если это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и при необходимости обратитесь к электрику для их проверки.
    • Не используйте неподходящие материалы: не используйте изоляционную пену для внутренней стороны крыш. Он может задерживать влагу вокруг древесины, предотвращает повторное использование плитки или сланца в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.

    Warmcel Целлюлозная изоляция, сделанная из переработанных газетных волокон, идеально подходит для больших больших чердаков

    (Изображение предоставлено Excel Industries)

    Избегайте сквозняков, вызванных даунлайтами

    Все, что проникает через потолок при утечке воздуха, сквозняках и попадании влаги в пространство наверху.По этим причинам встраиваемые светильники типа «даунлайт» особенно проблематичны и представляют дополнительную сложность, заключающуюся в том, что изоляцию нельзя накладывать вокруг или поверх них из-за риска возгорания из-за перегрева.

    • Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» над даунлайтами, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
    • Другой вариант — заменить лампочки на современные светодиоды, которые не выделяют значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.

    Холодные точки обычно встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков, что может привести к конденсации и появлению плесени, если не учитывать вентиляцию

    Работа с конденсатом на чердаке или в крыше

    Если влажный воздух в помещении проникает через какие-либо зазоры в изоляционном потолке, он может конденсироваться на скрытых за ним холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.

    Конденсация может также влиять на участки, где изоляция тонкая или отсутствует вообще.Обычные «холодные» точки встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной, без зазоров.

    Однако наиболее очевидный способ минимизировать конденсацию — уменьшить количество производимого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите контролируемую вентиляцию, установив вентиляционные отверстия в любых окнах или просто открыв окна после душа или купания.

    Подробнее об изоляции:

    .

    Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

    .

    Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

    Это так же просто, как … ну,
    выбирая из 1, 2 или 3
    1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
    2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
    3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

      Если вы действительно хотите нам помочь, используйте кнопку НАЗАД в своем браузере, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и воспользуйтесь нашей ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

    Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

    — Редактор, InspectApedia.com

    Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

    Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

    Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

    Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

    Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

    .

    Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

    Это так же просто, как … ну,
    выбирая из 1, 2 или 3
    1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
    2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
    3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

      Если вы действительно хотите нам помочь, используйте кнопку НАЗАД в своем браузере, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и воспользуйтесь нашей ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

    Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

    — Редактор, InspectApedia.com

    Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

    Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

    Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

    Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

    Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

    .

    Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

    Это так же просто, как … ну,
    выбирая из 1, 2 или 3
    1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
    2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
    3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

      Если вы действительно хотите нам помочь, используйте кнопку НАЗАД в своем браузере, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и воспользуйтесь нашей ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

    Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

    — Редактор, InspectApedia.com

    Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

    Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

    Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

    Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

    Блог подрядчика по изоляции жилых и коммерческих помещений

    Ваш чердак делает для вашего дома гораздо больше, чем хранит ваши вещи. Он предназначен для обеспечения защитного барьера для вашего дома от холода, жары и влажности. Но для того, чтобы ваш чердак выполнял свою работу, его необходимо правильно утеплить.

    Традиционная изоляция неэффективна

    Компания Green Cocoon уже почти два десятилетия занимается установкой изоляции и обнаружила, что традиционная изоляция в большинстве случаев неэффективна! Наиболее распространенными типами изоляции, используемой на чердаке, являются стекловолокно и вспененная целлюлоза.Проблема с этими типами изоляции заключается в том, что многие неопытные подрядчики устанавливают их без герметизации, чтобы предотвратить поток воздуха. Со стекловолокном или целлюлозой воздух может быстро проходить через изоляцию, а с этим воздухом появляется влага.

    Неправильная вентиляция чердака вызывает проблемы с плесенью и влажностью. Дефлекторы дефлекторов присутствовали, но софиты были заблокированы.

    Утечка тепла вызывает проблемы

    Если тепло уходит на чердак снизу, а чердак не вентилируется должным образом, теплый воздух нагревает крышу, вызывая образование ледяных дамб.Некоторые подрядчики пытаются исправить наледи, увеличивая вентиляцию на чердаке. Но то, что они должны сделать, это поставить надлежащую изоляцию! Все дело в значении R.

    В Новой Англии требования к значению R для существующего чердака составляют R-38, но для нового строительства требуется значение R-49! Это связано с тем, что новые методы строительства становятся все более эффективными.

    Знаете ли вы, что значение R измеряется в герметичной вакуумной камере и позволяет исследователям проводить физические эксперименты без какого-либо вмешательства со стороны окружающей среды? Ваша стена — это не вакуумная камера, и материалы не работают так же в реальном мире, если они не полностью герметичны, как камера.Значение R непостоянно, поэтому важно использовать правильный тип и количество изоляции.

    Напыляемая пена с закрытыми порами Рекомендуется

    Напыляемая пена с закрытыми порами является единственным изоляционным материалом, одобренным для распыления непосредственно на настил крыши, поскольку влага не может проходить через него. Это, наряду с тем фактом, что пена заполняет отверстия и щели, делает ее лучшим выбором изоляции для предотвращения образования конденсата на чердаке.

    Гвозди ржавые, обшивка сгнила. Пена с закрытыми ячейками спешит на помощь!

    Надлежащая вентиляция

    Если вы правильно утеплили и герметизировали чердак, у вас не будет потерь тепла или скопления влаги.Мы предлагаем установить потолочное и коньковое вентиляционное отверстие или два фронтонных вентиляционных отверстия, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, если у вас неизолированная крыша.

    Если ваш чердак изолирован стекловолокном или целлюлозой, а у вас есть изоляция, покрывающая скаты крыши, вам необходимо иметь вентиляционное отверстие за ним. Как упоминалось выше, влага потенциально может проходить через изоляцию и конденсироваться на крыше, вызывая множество проблем.

    Причины не вентилировать

    Если у вас есть ОВКВ и/или воздуховоды на чердаке, вы не хотите вентилировать чердак, потому что вы потеряете большую эффективность.Отопительная система будет пытаться согревать дом с 10-градусного чердака и охлаждать со 130! Кондиционированный чердак продлит срок службы вашего оборудования, а также сэкономит ваши деньги на счетах за отопление и охлаждение.

    Обратите внимание на водяные пятна на полу от воды, которая накопилась и стекала с холодных гвоздей из-за конденсата.

    Начните правильно и проветривайте надлежащим образом

    Если у вас уже установлена ​​изоляция из стекловолокна или целлюлозы, крайне важно, чтобы у вас была адекватная и надлежащая вентиляция.Но модернизация вашей изоляции экономит деньги и эффективность в долгосрочной перспективе. Не используйте вентиляцию как способ решить проблемы с неэффективной изоляцией. Это все равно, что наложить пластырь на пулевое ранение!

    Если вам нужна дополнительная информация о том, как мы можем вам помочь, свяжитесь с нами. Изоляция

    . Будет ли проблема с влажностью в помещении при транспортировочном контейнере с внешней изоляцией?

    Конденсация происходит при контакте теплого, влажного, насыщенного водой воздуха с холодным источником. Более холодный воздух не может удерживать столько водяного пара, поэтому при охлаждении воздуха вода должна конденсироваться.Влага попадает туда, потому что это делает воздух.

    Задача сайдинга — удерживать водяной дождь на строительной бумаге. Строительная бумага (например, «TYVEK» на каждом строящемся доме) должна блокировать поток воздуха. Сама бумага имеет тенденцию изменять температуру вместе с воздухом — она находится на снаружи изоляционной оболочки, а бумага и оболочка — относительно хороший изолятор .

    Металл является чрезвычайно плохим теплоизолятором. Так что у вас двойной удар.

    Во-первых, металл проводит холод снаружи в контейнер, в результате чего внутренняя часть металлической обшивки становится такой же холодной, как и снаружи. Это означает, что в любом месте внутренний воздух может контактировать с металлом контейнера, происходит конденсация.

    Во-вторых, металл очень хорошо ржавеет в присутствии воды, поэтому захват воды и удержание ее против стали — это прямой путь к катастрофе. Вы получите пятна ржавчины и «ржавчину», которые только больше откроют щель в пароизоляции.

    Таким образом, у вас есть только 2 варианта, и ни один из них не подходит:

    • Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха и хорошее осушение, чтобы конденсат на металле мог быстро испаряться, чтобы остановить ржавчину.
    • Изолируйте внутреннюю часть металла, но затем вы должны запечатать его абсолютно безупречно , потому что, если вода каким-то образом попадет за изоляцию на металл, она довольно быстро проржавеет контейнер. А этого не избежать.

    Спросите об этом любого из хранителей кораблей-музеев.

    Все говорят «о, мы просто распылим пену» — вот только пена далека от совершенства и не непроницаема для жидкостей или паров. Он также токсичен при неправильном смешивании, а также является одной из причин, по которой в последнее время так быстро горят дома. Это превратит контейнер в быстро горящий ад, от которого, возможно, не удастся убежать.

    Металл внутри изоляционной оболочки работает в вашу пользу.

    Он добавляет свою значительную тепловую массу внутрь вашей теплоизоляционной оболочки.Это означает, что он помогает противостоять изменениям температуры (т. е. выравнивать температуру).

    Поскольку вы держите металл при стабильных (внутренних) температурах, вы также не получаете конденсата внутри. Снаружи конденсация маловероятна, потому что под изоляцией металл почти всегда будет теплее, чем наружный воздух, если только вы не используете кондиционер. И вы ограничиваете доступ влажного воздуха, более горячего, чем в помещении, с помощью пароизоляции — желательно в несколько слоев.

    Как говорится в видео, некоторым людям нравится промышленный вид контейнеров; но вы можете достаточно легко воспроизвести это в деревянном сайдинге; просто сделайте доску и обрешетку и скосите обрешетку вот так. Или вы, вероятно, можете найти «металлическую кровлю / сайдинг» с таким общим видом.

    Внешняя изоляция также несовместима с перемещением дома фактически как контейнера : на кораблях, поездах, грузовиках, контейнерными кранами и т.п. В этом случае вам нужно будет либо постоянно активно осушать салон (подсказка: солнечные батареи на крыше), либо просто смириться с коротким сроком службы.Ожидайте, что контейнер в какой-то момент будет отклонен транспортной компанией, и вам придется отказаться от контейнера в этой стране.

    Изоляция сарая

    : Как утеплить металлический сарай

    Добавление металлического навеса к жилому пространству на открытом воздухе — это простой способ навести порядок во дворе и создать убежище для садоводства, отдыха или хранения вещей. Планируете ли вы проводить часы в сарае, рассаживая растения и готовя семена, или просто хотите поддерживать его в отличной форме, инвестиции в утепленный сарай — отличный вариант.

    Изоляция сарая может быть сделана профессионально, но с небольшими ноу-хау своими руками вы можете узнать, как изолировать металлический сарай, чтобы защитить ваши вещи от непогоды, контролируя температуру в помещении сарая. Мы также здесь, чтобы предоставить вам пошаговые инструкции о том, как утеплить металлическую крышу сарая.

    Прежде чем приступить к этому процессу, важно узнать больше о том, как утепленный навес может принести пользу вашему имуществу, предоставив надежное решение для хранения на открытом воздухе.

    Преимущества изоляции сарая

    Есть несколько причин, по которым утепленный сарай идеально подходит для вашего двора. Вот несколько преимуществ, которые следует учитывать при принятии решения об утеплении сарая:

    Борьба с влажностью

    Влажность может нанести ущерб не только вашему сараю, но и находящимся внутри вещам. Когда температура колеблется, это может вызвать конденсацию, которая может оказать разрушительное воздействие на конструкцию, вызывая ржавчину, которая со временем может разрушить здание. Изолированный навес стабилизирует температуру, что, в свою очередь, борется с проблемами, которые может вызвать влажность.

    Уменьшить шум

    Планируете ли вы использовать какие-либо шумные инструменты в своем сарае? Вашим соседям может не понравиться то, как это звучит, и никому в вашем доме тоже. Добавление изоляции сарая снизит уровень шума, о чем стоит подумать, если вы живете рядом с соседями.

    Защита от вредителей

    Если хранение является одной из основных причин, по которой у вас есть металлический сарай, утепленный сарай является ключевым фактором. Будь то хранение мебели, сезонных вещей или детских игрушек, вредители могут проникнуть внутрь, если вы не будете осторожны.Изоляция сарая поможет сохранить ваши вещи в безопасности и избавит вас от необходимости применять дорогостоящие методы борьбы с вредителями.

    Контроль температуры

    Если вы планируете использовать сарай для работы в саду или просто для отдыха на свежем воздухе, возможно, вы будете проводить в нем довольно много времени. В жаркие летние месяцы или холодные зимние месяцы металлический сарай является отличным проводником энергии. Это означает, что он будет оставаться очень горячим или очень холодным в зависимости от температуры снаружи. Утепленный навес может помочь стабилизировать температуру, создавая более комфортную атмосферу, пока вы возитесь со своими растениями.В качестве дополнительного бонуса это означает, что все, что вы храните внутри, также будет защищено от экстремальных температур.

    Выбор материалов для утепленного навеса

    Существует несколько способов утепления металлических зданий. Во-первых, вы должны знать самые популярные варианты, прежде чем изучать, как утеплить металлический сарай.

    • Стекловолоконные плиты: Этот метод изоляции состоит из пластика, армированного стекловолокном. Хотя он может иметь низкую стоимость, он не будет изолировать так же хорошо, как другие варианты.
    • Напыляемая пена: Эта изоляция изготовлена ​​из полимера и обычно устанавливается профессионалами из-за высокого уровня сложности. Это фантастический изолятор, но и самый дорогой вариант.
    • Вдуваемая целлюлоза: Этот продукт в основном сделан из бумаги, поэтому его самым большим недостатком является отсутствие огнестойкости. Хотя это экономически выгодно, оно не очень хорошо борется с влагой.
    • Пенопласт: Этот вариант обеспечивает идеальное сочетание цены и качества.Это недорого по сравнению с пенопластом, но все же выполняет свою работу и может выполняться без профессиональной установки.

    Какой материал подходит для вашего утепленного навеса?

    Когда дело доходит до выбора теплоизоляции для вашего металлического навеса, учитывайте следующие три важных фактора:

    • Стоимость: Если бюджет является вашим главным приоритетом, обязательно сравните варианты изоляции, прежде чем выбрать один из них. Войлок из стекловолокна является наименее дорогим вариантом, за ним следуют вспененная целлюлоза, пенопласт и, наконец, напыляемая пена, являющаяся самой дорогой изоляцией.
    • R-значение: R-значение любого изоляционного продукта в основном измеряет, насколько хорошо он будет изолировать или поддерживать температуру в жилище. «R» означает устойчивость и относится к устойчивости продукта к изменениям температуры. Вы захотите выбрать что-то с высоким R-значением, которое также соответствует вашему бюджету. Если вам интересно узнать, какова самая популярная теплоизоляция для металлических зданий в рейтинге R-Value, вот рейтинг от самого высокого R-Value до самого низкого: напыляемая пена; Пенопластовая панель; Вдуваемая целлюлоза; Войлок из стекловолокна
    • Простота установки: Если вы планируете установить изоляцию самостоятельно, лучше всего выбрать продукт, для которого не требуется профессионал.

    Если бюджет и простота установки являются главными приоритетами для вашего утепленного сарая, плиты из пенопласта — это идеальное сочетание обоих миров. Он имеет высокое R-значение, но все еще достаточно прост для установки с небольшим ноу-хау. Хотя аэрозольная пена имеет лучшее значение R-Value, она дороже и ее довольно сложно наносить без профессионала. По этой причине вам следует узнать, как утеплить металлический сарай пенопластом, если вы планируете выполнять эту работу самостоятельно.

    Как утеплить крышу и стены металлического сарая с помощью пенопласта

    После того, как вы решили утеплить свой металлический сарай пенопластом, пришло время приступить к простому процессу, обеспечивающему регулирование температуры в вашем укрытии.

    Шаг 1: Начните с измерения крыши и стен вашего сарая. Перед началом работы важно точно знать, сколько пенопласта вам нужно будет приобрести.

    Шаг 2: Отрежьте плиту из пенопласта в зависимости от высоты и длины областей, которые необходимо покрыть. Пенопласт легко режется, поэтому вы сможете настроить плиты в зависимости от того, где вам нужна изоляция.

    Шаг 3: Нанесите клейкую алюминиевую ленту на обратную сторону каждой пенопластовой плиты и поместите плиты на участок навеса, который вы хотите изолировать.Если вы видите какие-либо зазоры, просто отрежьте новый кусок доски, чтобы заполнить зазоры, чтобы закрыть весь сарай. При укладке досок на крышу следите за тем, чтобы между кровельными панелями и пенопластовой плитой

    оставался воздушный зазор.

    Шаг 4: Для дополнительной безопасности накройте плату огнеупорным пароизоляционным материалом. Поскольку плиты из пенопласта могут впитывать воду и не являются огнестойкими, это важный шаг для предотвращения образования конденсата и предотвращения ущерба от пожара.

    После установки важно время от времени следить за пенопластовыми панелями, чтобы убедиться, что они не отслаиваются.Если вы заметили какую-либо поломку, просто установите новый в том месте, где вы заметили износ.

    Как утеплить металлический сарай без больших затрат

    Металлические навесы

    — это разумное вложение, когда речь идет о создании дополнительного места для хранения вещей и уборке вашего двора. Имеет смысл защитить свои инвестиции, предотвратив образование конденсата и ржавчину, установив изоляцию. Это экономичный и простой способ обеспечить комфорт в сарае и защитить любые ценные предметы, которые могут быть внутри.

    Если вы знакомы с проектами «сделай сам», изучение того, как самостоятельно утеплить металлическую односкатную крышу, сэкономит вам деньги и продлит срок службы вашего убежища.

    Контроль образования конденсата в холодную погоду с помощью изоляции

     

    Конденсация в холодную погоду в первую очередь является результатом утечки наружного воздуха. Диффузия обычно не перемещает достаточное количество водяного пара достаточно быстро, чтобы создать проблему. Для предотвращения разрушительного конденсата внутри стен и крыш ограждений используются воздушные барьеры для остановки воздушного потока и пароизоляционные слои (замедлители диффузии пара или барьеры) для ограничения диффузионного потока.

    Воздух, просачивающийся наружу через стену ограждения в холодную погоду, будет контактировать с обратной стороной обшивки каркасных стен. Этот конденсат может накапливаться в виде инея в холодную погоду и впоследствии вызывать «протечки», когда иней тает и жидкая вода стекает вниз, или вызывать гниение, если влага не высыхает быстро после возвращения более теплой и солнечной погоды.

    В стенах с достаточной внешней изоляцией температура точки росы внутреннего воздуха будет ниже температуры обратной стороны обшивки: поэтому в пространстве для стоек не может образовываться конденсат из-за утечки воздуха.Если в результате расчетов показано, что сборка защищена от конденсации при утечке воздуха (с использованием метода, описанного ниже), то диффузионная конденсация не может возникнуть, даже если внутри оболочки не обеспечена абсолютно никакая пароизоляция (т. е. нет пароизоляции или другого контрольного слоя). ), и даже если обшивка представляет собой пароизоляцию (например, фольгированный утеплитель).

    Возникновение внутритканевой конденсации само по себе обычно не является признаком дефекта конструкции: если конденсация при утечке воздуха возникает только в экстремальных условиях (например,g., расчетное состояние 99%, указанное в Справочнике по основам ASHRAE или других источниках), утечка воздуха в течение многих часов после этого редкого события фактически высушит стену, когда температура обшивки превысит внутреннюю точку росы. Следовательно, выбор условий для анализа очень важен. Хотя данные о температуре наружного воздуха легко доступны, даже стены, обращенные на север, будут подвергаться некоторому воздействию рассеянного солнечного излучения, которое нагревает облицовку (и, следовательно, стену) выше температуры наружного воздуха в течение многих часов холодных зимних месяцев.

    Трудно выбрать наружную температуру для проектирования, так как аналитик может выбрать любой уровень защиты от конденсата, от нулевого до полного. Для материалов с некоторой устойчивостью к влаге (например, гипсовая обшивка для наружных работ, облицованная стекломатом, достаточно устойчива к влаге) и/или с некоторой способностью безопасно удерживать влагу (например, обшивка из фанеры и OSB), гораздо менее строгая конструкция критерии оправданы, чем для материалов без хранения (например, фольгированный утеплитель) или с высокой чувствительностью к влаге (бумажно-гипс).Поэтому требуется некоторое суждение. Средняя зимняя (средняя за три самых холодных месяца) температура считается достаточно безопасным значением (и легкодоступна). Для особо высокопроизводительных систем (или стен, очень чувствительных к повреждению влагой) можно выбрать более консервативное значение, например, самый холодный месяц, на 10°F/6°C меньше среднемесячного значения или 9°C/15°C. F выше проектной температуры 99%.

    Внутренние условия внутри здания в холодную погоду являются важными переменными для понимания риска образования конденсата, и их необходимо знать, если необходимо делать прогнозы и расчеты.Внутренняя температура часто находится в диапазоне 70 ° F / 21 ° C, но уровни относительной влажности и, следовательно, содержание влаги в воздухе могут значительно различаться. В большинстве офисных, школьных и торговых помещений скорость вентиляции достаточно высока, чтобы относительная влажность в зимние месяцы находилась в диапазоне от 25 до 35%. В некоторых жилых помещениях образование внутренней влаги выше, а скорость вентиляции наружного воздуха ниже, чем в коммерческих помещениях, и, следовательно, относительная влажность часто будет выше. В специальных помещениях, таких как бассейны, как внутренняя температура, так и уровни относительной влажности будут выше (78°F/25°C и относительная влажность 60%), что приводит к очень высоким уровням абсолютной влажности.

    Содержание влаги в наружном воздухе всегда падает при очень холодных условиях, так как падает максимальное содержание влаги в воздухе. По мере того как наружные условия становятся холоднее, относительная влажность в салоне падает, потому что влага внутри разбавляется все более сухим наружным воздухом. Этот эффект обеспечивает некоторую защиту от конденсации, поскольку самая холодная неделя в году, вероятно, совпадает с одним из самых низких уровней влажности в помещении. 1

    Содержание влаги в помещении обычно определяется комбинацией температуры и относительной влажности.Более прямыми показателями являются абсолютная влажность или коэффициент влажности, обычно выражаемый в граммах воды на кг сухого воздуха (или в гранах воды на фунт сухого воздуха). Однако с практической точки зрения наиболее полезным показателем является температура точки росы воздуха в помещении.

    При согласованном наборе условий внутреннего и внешнего проектирования легко рассчитать уровень изоляции, требуемый снаружи каркасного пространства или обшивки для предотвращения образования конденсата при утечке воздуха. Конденсации можно избежать, обеспечив температуру на задней стороне обшивки выше, чем температура точки росы внутреннего воздуха.Если предположить, что внутренняя отделка и наружная облицовка имеют малое тепловое сопротивление (почти всегда разумное предположение), то температуру обратной стороны обшивки можно найти из: -T снаружи ) * R батарея /R всего

    Эта концепция представлена ​​графически на Рисунок 1 . Из этого анализа должно быть ясно, что любое количество теплоизоляционной обшивки на внешней стороне каркасных конструкций обеспечит лучшую защиту от конденсата утечки воздуха в холодную погоду, чем отсутствие внешней изоляции.При фиксированном значении R внешней изоляции риск образования конденсата также снижается по мере снижения значения R внутренней изоляции. Таким образом, если в отсеке стоек вообще нет изоляции (уменьшая внутреннее значение R до значения только внутренней отделки и пустого пространства для стоек, примерно R-2), почти любой разумный уровень значения R внешней изоляции обеспечивает полную защиту от утечка воздуха, конденсация и диффузия в холодную погоду.


    Рисунок 1:
    Изолирующая оболочка, уменьшающая утечку воздуха и конденсациюнапример, войлочная или дутая волокнистая изоляция) для предотвращения эксфильтрационной конденсации в холодную погоду. Можно видеть, что умеренные температуры и сухой воздух внутри требуют небольшой внешней изоляции для контроля конденсации, тогда как музей, поддерживаемый на 50% в Фэрбенксе, Аляска или Йеллоунайфе, Северо-Западные территории, должен иметь практически всю изоляцию снаружи.

    Точнее, рассмотрим дом в Торонто. Мы выберем среднюю зимнюю температуру в качестве расчетного критерия и расчетную внутреннюю относительную влажность 35%.Температуры декабря, января и февраля в Торонто составляют -1,9, -5,2 и -4,4 ° C соответственно, что приводит к средней зимней температуре в Торонто -3,8 ° C (25 ° F). Из таблицы внутреннюю точку росы можно определить примерно как 40°F/5°C, и, следовательно, несколько менее 37% от общего значения изоляции стены должно приходиться на внешнюю часть в виде изолирующей обшивки, воздушных зазоров. , и обшивка.

    Для достижения общего значения R корпуса, равного 20, потребуется 0,37 * 20 = от общего числа, или R-7.5 снаружи, чтобы избежать образования конденсата в случае утечки воздуха. Это оставляет R-12,5 внутри, который может состоять из R-12 и внутренней отделки. Внешняя обшивка и воздушное пространство добавляют некоторую R-ценность экстерьеру, но ими можно консервативно пренебречь. Это решение, вставки R-12 между стойками 2×4 с внешней изоляционной обшивкой R-7,5, очень безопасно от конденсата утечки воздуха для этого примера Торонто. Если целью является R-30, то одним из решений будет 0,37*30=R-11 внешней обшивки и R-19 изоляции пространства для стоек.Более подробные расчеты, включая сопротивление деревянной обшивки и воздушного зазора, а также правильная интерполяция результатов между наружной температурой от 0 до 5 °C показывают, что изоляция обшивки R-5 по сравнению с войлоком R-12 также будет контролировать образование конденсата.

     
    Таблица 1:
     Соотношение внешней и внутренней изоляции для предотвращения утечки воздуха и образования конденсата

     

    Этот тип простого анализа можно проводить ежемесячно и отображать на графике, чтобы визуализировать риск образования конденсата.Пример стены с деревянным каркасом в климате Чикаго показан на рис. 2 .

     

     
    благонамеренный подрядчик может заполнить полость стойки войлоком R-20), что, конечно, снизит защиту от конденсата, что в данном случае опасно.Добавление значительно большей изоляции снаружи (например, переход с R-7,5 на R-15) значительно снизит риск. Независимо от конструкции стены, внешнего климата и влажности в помещении, всегда будут сохраняться одни и те же тенденции: добавление изоляционного материала снаружи снижает риск образования конденсата, а добавление воздухопроницаемого изоляционного материала в пространство для стоек увеличивает риск образования конденсата.

    Важно отметить, что значения R, использованные при анализе, являются значениями R в центре пролета стоек, поскольку конденсация будет происходить в самой холодной части обшивки, а именно между стойками.Следовательно, хотя фактическое значение R общей стенки войлока R-13 между 3,5-дюймовыми стальными шпильками при 16-дюймовом ос. (шпильки 90 мм на расстоянии 400 мм) будет около R-5 из-за теплового моста на шпильках, войлок будет эффективен посередине каждого отсека для стоек. Следовательно, конденсат, подаваемый за счет утечки или диффузии воздуха, сначала начнет образовываться между стойками, и в большинстве случаев конденсат никогда не образуется на стойках.

    Принимая во внимание результаты описанного метода анализа конденсации и знание того, что стальные стойки с изолированными отсеками для стоек обеспечивают общие значения R стены только от R-5 до R-7, обычно рекомендуется, чтобы все желаемые значения изоляции быть размещены на внешней стороне таких корпусов из тонкой стали.

    Рассмотрим две конструкции стены с каркасом из стальных стоек, показанные на Рис. 3 , в период холодной погоды. Применение изоляционной оболочки R-10 (RSI 1.76) (сплошная изоляция любого типа) на внешней стороне каркаса приведет к повышению температуры оболочки выше 60 °F (15 °C) во всем пространстве стоек, в том числе на оболочке. , ночью, когда температура наружного воздуха опускается до 4 °F (-15 °C). Следовательно, конденсация практически невозможна в пространстве для стоек или на обшивке (как правило, на одном из чувствительных к влаге компонентов в сборке).Это верно, даже если происходит утечка воздуха, так как температура всех поверхностей выше точки росы воздуха в помещении. 2 Если изоляция R-19 (RSI3.5) размещена между каркасом, температура оболочки будет примерно на 10°F (-12°C), что значительно ниже температуры, при которой может возникнуть конденсация. Последняя конструкция основана на идеальных воздушных барьерах (одно из решений — воздухонепроницаемая пена для распыления), чтобы избежать конденсации утечки воздуха. Если заполнение полости обладает высокой паропроницаемостью (например, стекловолокно, минеральная вата или пена с открытыми порами, плотностью в полфунта), также необходим пароизоляционный слой (класс II) для надежного управления диффузией пара.


    Рис. 3:
     Изолирующая оболочка как мера контроля конденсации. Сплошная наружная изоляция слева, изоляция полости каркаса справа. Красная линия показывает температуру двух узлов ночью при температуре 4°F (-15°C). Синяя линия показывает обратную сторону температуры оболочки.

     

    Конструкция со всем контролем теплового потока в виде непрерывного слоя изоляции снаружи может работать очень хорошо, даже если происходит утечка воздуха, и не требует особой тщательности при выборе внутренних слоев для контроля пара.Следует также напомнить, что стена только с внешней изоляцией будет иметь общее значение R примерно R-12 (RSI2.1), тогда как стена с изоляцией полости каркаса будет иметь общее значение R от R-6 до R-8 (RSI от 1,1 до 1,4) (в зависимости от деталей пересечения полов и стен и вида облицовки).

    Во многих случаях может быть рассмотрено сочетание внешней изолирующей обшивки и изоляции полости стоек. На рис. 4 показана зависимость температуры от двух гибридных растворов при тех же условиях, которые рассматривались ранее.Установка изоляции R-12 (RSI2.1) в пространстве для стоек улучшит тепловые характеристики стены примерно на R-6 (увеличение сборки до общего значения R более 16 / RSI2.8), но уменьшит температура обшивки до 35 ° F (2 ° C) в эту холодную ночь. Во многих коммерческих помещениях температура точки росы внутри помещения будет опускаться ниже 35 ° F (2 ° C) в холодную погоду, поэтому образование конденсата маловероятно, но далеко не невозможно. Если бы R-12 был добавлен в виде воздухонепроницаемой аэрозольной изоляции (например,грамм. SPF), воздух практически не попадал на обшивку, и не было риска образования конденсата при утечке воздуха.

    R-170002

    R-17 / RSI 3.0 Total R-18 / RSI 3.2 Общее количество
    Рисунок 4: Гибридная изоляционная подход — хотя рискнее, особенно в холодных климатах и ​​более высоких способностях интерьера, гибридные стены предлагают немного более высокое значение R-значения и могут быть влагозащищенным во многих приложениях. Обратите внимание, что отношение значения внешней изоляции к значению R полости каркаса определяет риск образования конденсата в холодную погоду.

     

    Если R-19 (RSI3.5) воздухопроницаемой изоляции добавить в пространство для стоек, значение R сборки увеличится примерно на R-7 по сравнению со сценарием с пустым пространством для стоек: то есть почти на 2 / 3 значения изоляции R-19 batt все равно будут потеряны. Однако температура оболочки упадет ниже 30 °F (-1 °C), и риск образования конденсата возрастет. Относительно небольшое увеличение контроля теплового потока, обеспечиваемое решетчатой ​​изоляцией, достигается за счет значительного увеличения риска образования конденсата.

    Те же решения, которые предотвращают образование конденсата в результате утечки воздуха, также полностью устраняют проблему конденсации в холодную погоду из-за диффузии пара, даже если внешняя обшивка является идеальной пароизоляцией (например, изоляционные плиты с фольгированным или пластиковым покрытием). Если выбранные слои обшивки (включая конструкционную обшивку, гидроизоляцию и изоляцию) в некоторой степени паропроницаемы (например, пенополистирол поверх строительной бумаги и фанеры), можно использовать меньшее значение R, и диффузионная конденсация все равно будет контролироваться (поскольку большая часть пар, который диффундирует или просачивается вместе с воздухом в нишу стойки, безвредно выходит наружу за счет диффузии).Если слои обшивки очень паропроницаемы (например, минеральная вата поверх фибрового картона или гипсовая обшивка, а также пленка), то требуется очень небольшая теплоизоляция снаружи отсека стойки. Однако, несмотря на то, что эти проницаемые слои могут по существу устранить риск конденсации диффузии пара с более низкими значениями R внешней оболочки, риск конденсации утечки воздуха снижается не так сильно: утечка воздуха может по-прежнему доставлять больше водяного пара к обратной стороне оболочки, чем может быть удаляются путем диффузии через оболочку, и, следовательно, конденсат все еще может происходить и накапливаться.

    Для важных проектов или ситуаций, в которых команда проектировщиков имеет небольшой исторический опыт, исследование с использованием широкодоступных компьютерных моделей, таких как WUFI-ORNL, было бы благоразумным, если имеется необходимое время и навыки.


    Сноски

    1. Корреляция между уровнями влажности внутри помещений и наружной температурой была бы гораздо более прямой, если бы не влагоаккумулирующая способность строительной ткани и изменяющаяся скорость производства влаги внутри здания.Резкие внезапные перепады температуры наружного воздуха с большей вероятностью приведут к образованию конденсата, поскольку в здании сохраняется более высокий уровень внутренней влажности. Если температура наружного воздуха медленно падает в течение нескольких дней, внутренние помещения здания постепенно становятся более сухими по мере поступления холодного наружного воздуха.

    2. Этот вывод верен даже для помещений с высокой влажностью, таких как музеи, поскольку воздух при температуре 70°F/50%RH имеет точку росы около 50°F/10°C. Только сквозные крепежные элементы, такие как шурупы, кирпичные стяжки и кровельные шурупы, могут подвергаться риску в условиях такой высокой относительной влажности.Плавательные бассейны могут иметь точку росы, превышающую 60°F/15°C, и, следовательно, для предотвращения внутритканевой конденсации в холодном климате потребуется большее значение R снаружи.

    Защита от конденсата: почему правильный выбор изоляции защитит вас от дождя

    Откуда эта вода?

    Весь воздух на Земле содержит по крайней мере немного влаги в виде водяного пара из-за земной атмосферы и климата. 1 Это означает, что водяной пар всегда будет присутствовать в воздухе вокруг ваших систем и будет конденсироваться в жидкость при правильных условиях.

    Количество влаги в воздухе можно измерить относительной влажностью или процентным содержанием водяного пара в воздухе по сравнению с максимальным количеством водяного пара, которое может удерживать воздух при данной температуре. Например, в Лас-Вегасе, штат Невада, самом засушливом из крупных городов США, средняя относительная влажность составляет 30 %, а это означает, что в среднем удерживается только 30 % максимального количества водяного пара при этой температуре. в воздухе. Феникс, штат Аризона, является следующим в списке засушливых крупных городов с относительной влажностью 40%, при этом в большинстве крупных городов в среднем около 70%. 2

    Точка росы – это температура, при которой водяной пар, удерживаемый в воздухе, конденсируется в жидкость. Чем выше относительная влажность, тем ближе будет точка росы к температуре воздуха; и наоборот, чем ниже относительная влажность, тем ниже температура точки росы. Например, при 68°F и относительной влажности 70% точка росы составляет 58°F, а при той же температуре, но при относительной влажности 30%, точка росы составляет 35°F. 3

    Если поверхность имеет температуру ниже этой точки росы, воздух вокруг нее охлаждается, а водяной пар конденсируется в жидкость.Таким образом, поддержание температуры поверхностей систем с температурой ниже температуры точки росы имеет первостепенное значение для контроля образования конденсата.

    Конденсат: в помещении идет дождь

    Системы с температурой ниже температуры окружающей среды, такие как системы охлажденной воды, охлаждения и воздуховодов, очень восприимчивы к образованию конденсата на их поверхностях. При температуре поверхности намного ниже средней точки росы в помещении эти системы могут быстро потеть и вызвать явный дождь в помещении.

    Возьмем, к примеру, следующую трубу охлажденной воды с температурой 40°F в жарком и влажном помещении. Молекулы водяного пара в воздухе с температурой 80°F будут конденсироваться в жидкость, поскольку температура поверхности (Ts) 40°F намного ниже точки росы 72°F.

    Очевидно, что это неприемлемое состояние в пространстве, но что можно сделать, чтобы этого не произошло?

    Предотвращение образования конденсата: используйте изоляцию!

    Поддержание температуры поверхности выше точки росы, в данном случае 72°F, имеет первостепенное значение для предотвращения образования конденсата.Добавляя в систему изоляцию нужной толщины, вы не только экономите энергию, предотвращая приток тепла по всей системе, но и повышаете температуру поверхности выше точки росы (рис. 3). Однако, если изоляция пористая, водяной пар все же может проникнуть сквозь изоляцию и конденсироваться на холодной поверхности трубы, независимо от толщины изоляции. При использовании пористого изоляционного материала абсолютно необходим замедлитель пара, чтобы предотвратить прохождение водяного пара через изоляцию и конденсацию.

    Эти принципы справедливы и для систем воздуховодов. Поскольку системы кондиционирования воздуха не только охлаждают помещение, но и удаляют влагу, контроль конденсации также важен для систем воздуховодов. Правильная толщина изоляции, при необходимости с пароизолятором, предотвратит образование конденсата на поверхностях воздуховодов, как и в системах трубопроводов ниже температуры окружающей среды.

    Почему образуется конденсат даже в изоляции?

    Даже после изоляции системы все еще может образовываться конденсат в результате неправильного расчета или неправильной установки.Если инженер не примет во внимание условия экстремальной влажности помещения или система будет функционировать за пределами нормальных расчетных параметров, толщины изоляции будет недостаточно, чтобы компенсировать увеличение содержания водяного пара в воздухе, и по мере нагревания будет образовываться конденсат. температура поверхности падает ниже точки росы. Изоляция также должна быть установлена ​​правильно; любой зазор в изоляции или маленькое отверстие в пароизоляторе приведет к конденсации и должно быть немедленно закрыто.

    Для контроля образования конденсата в системе с температурой ниже температуры окружающей среды необходимо выбрать изоляционный материал с низкой паропроницаемостью, чтобы водяной пар не проходил через материал и не конденсировался в системе. Надлежащая толщина должна быть определена из наихудших условий в пространстве и может быть подтверждена с помощью расчетных инструментов, используемых промышленностью или производителями. При правильной толщине и низкой паропроницаемости ваша система будет защищена от воздействия конденсата.

    Проблема с конденсатом

    Конденсация в механической системе вызывает не только неудобство капающей воды; это также может привести к разрушительным последствиям для изоляции или самой системы. Попадание влаги – это поглощение воды пористым материалом, что приводит к увеличению теплопроводности и ухудшению состояния системы утепления. Коррозия под изоляцией (CUI) может образовываться, когда вода попадает между системой и изоляцией, вызывая сильную коррозию металла под ней.При наличии воды и источника пищи плесень может следовать за любым конденсатом, который образуется в системе.

    Попадание влаги: впитывание воды как губка

    В пористых изоляционных материалах используется замедлитель испарения для защиты от скопления водяного пара. К сожалению, эти замедлители испарений не являются полностью непроницаемыми, и их часто надрезают или рвут в процессе регулярного технического обслуживания, или они не полностью герметизируются во время установки из-за сложных конфигураций или нехватки места.При любом зазоре в пароизоляторе водяной пар начнет скапливаться между пустотами, как губка, впитывающая воду, при этом каждый 1% увеличения содержания влаги приводит к снижению теплотворной способности на 7,5%. После того, как все пустоты будут заполнены, на внешней поверхности изоляции и самой системы начнет скапливаться конденсат, образуя мостик холода с теплопроводностью воды (4,1 БТЕ/(ч °F. фут2/дюйм) при 75 °F средняя температура). Этот тепловой мост вызывает большой прирост тепла в системе ниже температуры окружающей среды, поскольку изоляция переключается на проводник тепла, и эффективность вашей системы резко падает.Эта вода, удерживаемая в непосредственной близости от системы, также может привести к другим проблемам, влияющим на материал, который вы пытались защитить в первую очередь.

    Коррозия под изоляцией (CUI)

    Одной из проблем, которая может возникнуть в результате проникновения влаги, является коррозия под изоляцией (CUI) или образование коррозии на поверхности системы, когда вода попадает между поверхностью системы и изоляцией. В то время как CUI может образоваться из-за сбоя системы (протечек) или неправильной защиты от атмосферных воздействий, это также может произойти, когда конденсат попадает на поверхность трубы через разрыв в пароизоляции.Попадание влаги в пористые материалы может привести к КИН, так как изоляция удерживает воду непосредственно рядом с самой системой, обволакивая металл мокрым покрытием и создавая условия для образования коррозии. Однако CUI также может образоваться, если водяной пар находит щель в пароизоляции и продолжает конденсироваться под изоляцией. Любая система, подверженная коррозии, не будет работать должным образом, так как металл начнет разрушаться, а затраты на техническое обслуживание замены поврежденной системы будут довольно высокими.Оставленная в покое на достаточно долгое время, эта коррозия может привести к полному отказу системы, гораздо более катастрофическому отказу.

    Форма

    Плесень — это различные виды грибков, которые могут расти практически на любой поверхности при температуре от 32°F до 120°F (оптимально от 70°F до 90°F) без воздушного потока, влажного от влаги. 4 Если внутри изоляции образуется конденсат, а изоляция остается влажной, это создает идеальную среду для начала роста плесени, часто без каких-либо следов на внешней стороне изоляции.Затем эта плесень может распространяться по всей изоляции и начинать формироваться на поверхности, где она может перемещаться по воздушному пространству и вызывать аллергию, сыпь, приступы астмы и общее плохое качество воздуха в помещении.

    Заключение: сделай все правильно с первого раза

    В системах с температурой ниже температуры окружающей среды всегда существует риск образования конденсата. Если система не изолирована должным образом, проникновение влаги, CUI и плесень вскоре последуют за первой каплей конденсата. Если образование конденсата не будет обнаружено вовремя, придется заменить не только изоляцию, но и сами трубопроводы, воздуховоды или другие компоненты системы, а также любое окружающее оборудование, на которое капал конденсат. .Важно убедиться, что система изолирована изоляцией нужной толщины, чтобы температура поверхности всегда была выше точки росы, и использовать полную пароизоляцию, чтобы избежать риска образования конденсата.

    Заявление об авторских правах

    Эта статья была опубликована в выпуске журнала Insulation Outlook за октябрь 2018 года. Авторские права © Национальная ассоциация изоляторов, 2018 г. Все права защищены. Содержание этого веб-сайта и журнала Insulation Outlook не может быть воспроизведено каким-либо образом, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения издателя и NIA.Любое несанкционированное копирование строго запрещено и может нарушить авторские права NIA и другие соглашения об авторских правах, заключенные NIA с авторами и партнерами. Свяжитесь с издателем@insulation.org, чтобы перепечатать или воспроизвести этот контент.

    Ссылки

    1. http://articles.chicagotribune.com/2011-12-16/news/ct-wea-1216-asktom-20111216_1_relative-humidity-zero-dew-point
    2. https://www. currentresults.com/Weather-Extremes/US/low-humidity-cities.php
    3. http://www.dpcalc.org/
    4. Майкл Пульезе, Руководство домовладельца по плесени, Reed Construction Data, Inc ©2006

    Конденсация на потолке может быть вызвана плохой изоляцией

    В. На этой неделе: Прошлой осенью арендованному мною дому понадобилась новая крыша, поэтому я попросил кровельщика снять старую черепицу и заменить ее. Зимой мой арендатор несколько раз звонил и говорил, что крыша течет. Течь обнаружилась в шкафу, а на потолке образовалась плесень, которая попала на ее одежду.Я позвонил кровельщику, и он вышел, чтобы все осмотреть. Проверив крышу, он ни для кого не удивился, обнаружив, что крыша в идеальном состоянии. Он продолжал течь, поэтому я снова позвонил ему, и на этот раз он заполз на чердак. Он сказал, что на чердаке не было никаких признаков протечки, но не было изоляции в том месте, где проходила вода, и именно это вызывало утечку воды и рост плесени. Я не могу сказать, говорит он правду или нет, и не понимаю, какое отношение изоляция имеет к протечке крыши.
    Н.Т. Kalamazoo
    A. Кровельщик, вероятно, прав в том, что новая крыша не протекает. Если он или кто-либо другой не сможет найти доказательства проникновения воды внутрь чердака, значит, вода не поступает снаружи дома.

    Имейте в виду, что черепица, даже старая, редко протекает. А новую черепицу, если ее правильно установить, практически никогда не бывает. «Протечки крыши» обычно возникают из-за дефектной гидроизоляции вокруг прохода через крышу; дымоход, вентиляция на крыше или водопровод.Районы долины также подвержены утечкам. Вода может течь внутрь из любой из этих областей, поэтому отслеживание протечки крыши через проходку иногда может быть сложной задачей.

    Конечно, ледяные запруды также могут вызывать протечки крыш. Но если ваш кровельщик установил новую черепицу в соответствии со строительными нормами и инструкциями производителя, то он сначала установил барьер для льда и воды по краям карниза, чтобы предотвратить проникновение воды из-за этого условия.

    Поверим кровельщику на слово и поищем другой источник воды.Учитывая описанные вами условия, наиболее вероятным виновником является конденсация. Неизолированная часть потолка внутри шкафа создает «идеальный шторм» факторов, приводящих к проблемам такого типа.

    Скорее всего, в чулане нет обогревателя, поэтому в нем, вероятно, прохладнее, чем в остальной части дома. Если жилец держит дверь чулана закрытой, становится еще прохладнее и циркуляция воздуха слабая.

    Неизолированный потолок означает, что гипсокартон или штукатурка холодные от воздействия чердачного воздуха.Влага из влажного воздуха внутри дома конденсируется на холодных поверхностях (о чем свидетельствуют «потеющие» окна), а потолок в этой кладовке, вероятно, является одним из самых холодных мест в доме. По мере образования конденсата споры плесени и грибка находят условия, способствующие их росту. Они открывают магазин и резко размножаются.

    Решение проблемы «протечки крыши» состоит в том, чтобы покрыть неизолированную часть потолка чулана адекватной изоляцией. Это повысит температуру поверхности потолка, и этого может быть достаточно, чтобы решить проблему.

    Чтобы этого больше не повторилось, следите за влажностью в доме следующей зимой. Это может быть достаточно влажно, чтобы конденсат мог появиться в верхних углах наружных стен, еще одна область, часто лишенная изоляции и, следовательно, обычно довольно холодная. Снижение общего уровня влажности внутри снижает вероятность образования конденсата где-либо.

    Вы можете убить плесень на потолке, очистив его раствором TSP, отбеливателя и воды.

    Золтон Коэн — бывший домашний инспектор, сертифицированный ASHI, из Каламазу.Пишите Золтону Коэну, Around the House, P.O. Box 2007, Kalamazoo, MI 49003, или свяжитесь с ним через Michigan Live на сайте www.mlive.com/forums/homeimprovement/.

    Чердачный пароизолятор — изоляция вентилируемых чердаков в холодном климате

    Тодд Фратцель об изоляции

    Чердачный пароизолятор для изоляции в холодном климате?

    Детали изоляции меняются так же часто, как погода здесь, в Новой Англии. Возникает один вопрос: использовать ли пароизоляцию с изоляцией чердака в холодном климате? Ответ на этот вопрос, кажется, изменился за последние годы и может вас удивить.

    В этой статье я сосредоточусь исключительно на вентилируемых чердаках в холодном климате. Детали будут другими для невентилируемых чердаков и/или теплых климатических условий.

    Движение воздуха и водяного пара

    Ключом к этому обсуждению является понимание движения воздуха и водяного пара. В идеальном мире кондиционированный воздух (из дома) не попадал бы на чердак, а некондиционированный воздух (из чердака) не попадал бы в дом. Кроме того, в идеале весь водяной пар должен управляться с помощью механических систем.К сожалению, мы живем не в идеальном мире, и строительство зданий ДАЛЕКО от идеала.

    Водяной пар стремится перейти от более теплого воздуха к более холодному. Это означает, что в зимнее время водяной пар внутри дома стремится переместиться в более холодное чердачное пространство. Летом теплый влажный воздух захочет переместиться внутрь более прохладного дома.

    В идеале потолки в домах должны быть идеально герметизированы гипсокартоном и латексом хорошего качества, что резко уменьшит движение воздуха и водяного пара.Однако на самом деле большинство современных потолков выглядят как швейцарский сыр. Потолки испещрены дырами от фонарей, механических вентиляционных отверстий и смотровых люков. Каждое из этих «проникновений» обычно позволяет значительному количеству воздуха и водяного пара перемещаться туда и обратно из кондиционированного в некондиционированное пространство.

    Деталь пароизоляции чердака для холодного климата

    Несмотря на то, что мы наносим пароизоляцию на наружные изолированные стены в холодном климате, ее больше не рекомендуется использовать для потолков (пол чердака).Поскольку герметизировать проходы в потолке практически невозможно, водяной пар попадет на чердак. В связи с этим неизбежным фактом пароизоляцию между утеплителем и гипсокартоном потолка под мансардой лучше не делать.

    Наилучший подход для вентилируемого чердака в холодном климате – установка слоя гипсокартона с хорошим слоем латексной краски (краска создает полупроницаемый барьер для пара). Изоляция (стекловолокно или целлюлоза) затем помещается поверх гипсокартона без пароизоляции сверху или снизу.

    Латексная краска позволяет потолку немного дышать, но при этом помогает предотвратить значительное движение воздуха и водяного пара. Это действительно помогает предотвратить попадание влаги между традиционной пароизоляцией и гипсокартоном.

    Следует ли использовать пароизоляцию поверх изоляции чердака? Нет. Либо установите необлицованное стекловолокно, насыпное стекловолокно или целлюлозу непосредственно поверх гипсокартона.

    .
    Как утеплить крышу дома изнутри чтобы не было конденсата видео: Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата: инструкция, фото, видео

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.