Как стамеской работать по дереву: Как выбрать стамеску по дереву, и как правильно ей работать

Как правильно работать стамеской по дереву

Как и пиление, применение стамески является важным столярным умением. В основном это ручная работа, требующая определенного навыка, который у вас появится после некоторой практики. Ручная стамеска используется для долбления, резания, подрезания, придания формы и особенно широко для удаления отхода при выполнении столярных соединений.

Машинное долбление обычно связано с использованием специального долбежного станка или насадки для ручной электродрели, которые делают и в древесине прямоугольные гнезда. В нем объединяется действие сверла и долота. В целом этот способ чаще встречается в промышленности, и долбежный станок, конечно, не является необходимым инструментом для столяра-любителя. Его обычно применяют для выполнения гнезд.

Полотна (стержни) стамесок и долот всегда должны быть остро заточены. Есть два скоса (угла) заточки: основной скос, или спуск (примерно 25 градусов), с которым инструмент продается потребителю, и доводочный (примерно 30 градусов).

Доводка скоса заточки выполняется на точильном камне с масляным смачиванием или чем-то аналогичным уже в вашей мастерской. Стамески с более отлогими скосами заточки режут древесину легче, чем с более крутыми, но и в последнем случае инструмент будет прочнее.

Существуют два основных типа прямых стамесок: плоская стамеска (с плоским полотном со снятыми фасками) и обыкновенная стамеска (с изменяющейся толщиной полотна и прямоугольными кромками). Долота предназначены для выдалбливания глубоких отверстий (они более толстые, ими можно действовать как рычагом при удалении отхода из гнезд и пазов).

Работа ручной стамеской или долотом требует некоторой практики, но при умении даст прекрасные результаты.

Источник: wood-petr.ru

Стамеска. Виды и устройство. Заточка и работа. Применение

Стамеска – это плотницкий и столярный режущий инструмент, предназначенный для осуществления выборки в древесине. Его применение необходимо для решения широкого спектра задач. Стамески бывают – столярными, резными и токарными. Столярные используются для корректировки размера деревянной заготовки, резные для художественной резки, а токарные применяются в тех случаях, когда необходимо провести обтачивание древесины на токарном станке.

Что можно сделать стамеской

Этот инструмент является практически универсальным для выполнения работ по древесине. С его помощью можно:

• Сделать выборку углубления.
• Зачистить паз.
• Снять фаску.
• Нанести рельефную или контурную резьбу.

Возможности стамески во многом зависят от формы режущей кромки рабочего полотна. По принципу действия инструмент бывает ручного и ударного типа. Ручная стамеска врезается в древесину от давления, оказываемого на рукоять рукой мастера. Ударный тип погружается в дерево в результате нанесения ударов по рукояти, осуществляемых с помощью колотушки, киянки или резинового молоточка.

Конструкция инструмента

Стамеска состоит из двух основных элементов – полотна и ручки. Непосредственно само полотно имеет острое лезвие на торце, которое и осуществляет врезание в древесину. Хвостовик полотна заострен и внешне напоминает гвоздь. Он набивается непосредственно на рукоять. Сама ручка выполняется из дерева или пластика.

В классическом деревянном варианте на участке ее соединения с полотном устанавливается металлический колпачок, препятствующий разрушению торца в результате сильного давления. Если инструмент предназначен для ударной обработки заготовок, то на тыльной части ручки набито металлическое оголовье в виде кольца, предупреждающего растрескивание.

Форма и ее предназначение

Существует несколько десятков популярных форм стамесок, которые отличаются по удобству использования рукоятей, величине, ширине и изгибу режущего полотна, а также остроте кромки. К самым распространенным формам можно отнести:

Прямая

Стамеска имеет плоский профиль режущей кромки. Такой резец может иметь различную ширину. Его предназначение заключается в обеспечении ровного аккуратно среза с достижением идеально плоской поверхности. Инструмент позволяет делать углубление с прямым дном, а также убирать излишнюю поверхность древесины на внешней стороне заготовки.

Работать с прямой режущей кромкой, даже при достаточной остроте, довольно трудно. По этой причине большинство предлагаемого заводского инструмента с такой поверхностью является ударным, что позволяет проводить выборку без использования собственной мускульной силы.

Косая

Стамеска благодаря наличию скошенного угла атаки режущей кромки обеспечивает более эффективное и легкое врезание в дерево. В результате существенно ускоряется процесс выборки. Зачастую инструмент применяют для грубой работы, после которой будет проводиться чистовая обработка. В большинстве случаев, данный тип применяется для создания углублений, к при

Радиусный или полукруглый

Тип представляет собой инструмент, режущая кромка которого изогнута в форме полукруга. Его использование позволяет проводить аккуратное заглубление. Подавляющее большинство резцов для фигурной обработки сделаны именно в этой форме. Радиусный инструмент эффективно углубляется в древесные волокна, при этом, не позволяя заготовке растрескиваться. С помощью такой режущей кромки можно с легкостью осуществлять резьбу по неровному контуру, не имеющих прямых или острых углов.

Скобчатый или коробчатый

Тип стамесок представляет собой прямую режущую кромку с бортиками различной высоты. Они применяются для проведения узкой выборки по ровной линии, не позволяя трещинам расходиться в сторону. Такой инструмент применяется гораздо реже, чем круглые, косые или прямые лезвия. Угол между режущей кромкой и боковыми бортиками, прямой.

Угловая

Стамеска имеет специфический профиль в виде угла. Его форма является V-образной. Сам угол в различных исполнениях составляет от 60 до 90 градусов. Подобный инструмент применяется для назначения контура будущей выборки. Также его можно встретить в проведении рельефной и контурной резьбы. Заточка V-образной режущей кромки требует особого мастерства, поскольку неравномерное снятие фаски на профиле приводит к различию высоты щек.

Клюкарза

Является самым необычным инструментом данного типа. Она имеет продольный изгиб лезвия, размещенный ближе к режущей кромке. Данный тип применяется для ручной выборки древесины в углублениях, когда обычный ровный профиль не способен обеспечить достаточный захват для среза.

Клюкарза может иметь как плоскую, так и скругленную форму режущей кромки, что существенно расширяет возможности применения. Такой тип стамесок является необходимым для врезания замка в дверное полотно. Начало работы проводится обычным прямым инструментом, а при осуществлении уже достаточного углубления мастер переходит на клюкарзу. Угол атаки изогнутого профиля более приемлемый для контакта с древесиной в глубоких впадинах. Это препятствует образованию сколов на верхних слоях заготовки, что случается при использовании ровного полотна.

Как затачивается стамеска

Для того чтобы инструмент обеспечивал качественный срез с минимальными усилиями необходимо обеспечить его правильную заточку. Работа тупой стамеской опасна, поскольку существенно увеличивает риск травмоопасности.

Для комфортной работы угол заточки должен быть в пределах от 20 до 35 градусов. Обычный инструмент преимущественно затачивают под 25 градусов, а очищающий под 20 градусов. Чтобы добиться качественного результата, важно применять ровный камень. Сточенный за годы брусок является малопригодным и не позволит добиться бритвенной остроты.

Для того чтобы добиться бритвенной остроты необходимо использовать как минимум три типа брусков. Сначала работа должна выполняться на крупнозернистом камне, после чего потребуется перейти на средний, а заканчивать лучше на бархатном бруске минимальной зернистостью. Такая очередность позволяет добиться зеркальной поверхности.

Ручное затачивание дает значительно более качественный результат, чем работа на наждаке. Использование наждачного станка приемлемо лишь в тех случаях, когда следует снять имеющиеся зазубрины на полотне, чтобы выровнять его режущую кромку, перед непосредственным началом ручной правки.

Во время затачивания необходимо водить лезвием назад и вперед. При этом желательно смазать камень специальным маслом, или замочить несколько минут в обычной воде. Продолжительность заточки зависит от качества стали стамески и жесткости камня. Обычный точильный брусок справляется с задачей за 10-20 минут, в то время как алмазный выполнит работу в несколько раз быстрее.

Превосходного результат можно добиться при использовании специального фиксирующего станка, который позволяет закрепить профиль стамески под правильным углом. Благодаря этому исключается вероятность виляния поверхности. Каждое возвратно-поступательное движение будет обеспечивать правильный съем металлических опилок для достижения нужной остроты.

Если стамеска будет использоваться в качестве режущего инструмента высокой точности, необходимо добавить микрофаску. Для этого после завершения точения на мелкозернистом камне следует выставить лезвие под углом 5 градусов к бруску финальной обработки и сделать несколько возвратно-поступательных движений. Этого будет более чем достаточно, чтобы на рабочем кончике появился миниатюрный скос, едва заметный для глаз.

При средней интенсивности использования инструмента затачивания обычно проводится не чаще двух раз в год. Профессиональные резчики, которые используют высококачественные стамески из твердой стали делают это не чаще, поскольку рабочая кромка хорошего полотна практически не притупляется.

Нужно отметить, что на рынке предлагается довольно много электрических станков для заточки, которые позволяют всего за несколько минут сделать лезвие острым. Такое оборудование обычно используют любители, поскольку при отсутствии должных навыков вручную добиться оптимальной остроты довольно сложно. Профессиональные резчики предпочитают ручную заточку, поскольку в этом случае удается добиться более качественного результата.

Рекомендации по уходу за стамесками и их хранении

Стоит отметить, что инструмент делается из твердой стали, которая подвержена коррозии, поэтому нередко рабочее полотно вместе с лезвием покрывается ржавчиной. При проведении заточки налет из режущей кромки убирается, но остается на остальной поверхности полотна. В результате инструмент гораздо хуже углубляется в древесину, а кроме этого пачкает ее.

Чтобы избежать этих проблем нужно протирать новый инструмент после каждого использования убирая с него влагу, что позволит сохранить его блестящим. При появлении коррозийных пятен и необходимости шлифовать. Также важно хранить инструмент в сухом месте. Если в мастерской наблюдается избыточная влажность, то стамески можно укладывать в герметичные боксы или специализированные ящики, которые ограничат контакт с паром и конденсатом.

Источник: tehpribory.ru

Как правильно работать стамеской по дереву

Стамеска столяра служит для работы с деревом. Используется для фигурного выбивания древесной породы, заравнивания кромок или тонкого срезания поверхности дерева.

Из-за похожего принципа работы инструмента, стамеску часто путают с долотом. Но стамеску отличает иной угол заточки лезвия, да и сам размер режущей части. У долота она имеет большую площадь.

Модели стамесок делятся по направлению работы, по тому, как перемещаются по поверхности материала, типу рукоятки и размеру инструмента.

Обработка материала инструментом происходит так: режущая кромка упирается в деревянную заготовку, а затем специальным молотком – киянкой, совершаются методичные постукивания по рукоятке стамески. С каждым ударом инструмент больше углубляется в древесину и выбивает в ней канавку.

По направлению работы стамески бывают:

• для столяров — ими мастера правят форму заготовок, изменяют их отдельные элементы;
• специально для вырезания — применяются для тонкой декоративной работы, создания украшений и даже скульптур
• токарные стамески — используются для обработки заготовок, зажатых в токарном станке.

Пара слов об устройстве стамески

Там, где металлическая часть стамески входит в рукоятку, иногда устанавливается усиливающее металлическое кольцо. Это делается, чтобы металлическая часть со временем не вбивалась в рукоятку, не раскалывала её. Эта деталь больше относится к стамескам с деревянной рукояткой, а более новые модели обходятся и без кольца.

Одна из моделей инструмента предназначена для работы с твердыми древесными породами. Она имеет более длинный резец и рукоятку. Для прочного материала применяют и электрическую стамеску.

Когда резец, напротив, укорочен, а рукоять используется длинная – инструмент оптимизирован для мягкой древесины. Можно снимать материал при усилии одних лишь рук, иногда прибегая к помощи молотка с резиновым бойком.

Существует самое тонкое направление работ стамеской, связанное с инкрустацией и декоративной резьбой. Эти инструменты делаются тонкими, короткими. Работа с ними подразумевает исключительно движения руками, без применения киянок.

Выбираем стамески

Перед покупкой решите, для чего будет стамеска. Для редкого использования в качестве инструмента первичной обработки древесины, будет достаточно купить базовый набор недорогих стамесок. Этот вариант подходит, если вы, допустим, планируете ремонт окон или устанавливаете дверной замок. Кстати, для подобных целей еще пользуются электрическим долотом.

В качестве Вашей первой стамески, мы можем порекомендовать инструмент из линейки VIRA. Это тот вариант, когда инструмент обладает достаточным запасом прочности, адаптирован для использования дома.

1. ассортимент позволяет выбрать стамеску в диапазоне от 6 до 32 мм
2. двухкомпонентная рукоятка: основа из ударопрочного пластика + плотное покрытие из резины, обеспечивающее надежный хват. такая рукоятка, в отличие от деревянной, не рассыхается, не размокает, она не расколется от ударов киянки и молотка
3. алмазная заточка режущей кромки – достигается при помощи абразива с алмазным напылением. кромка остается более прочной и износостойкой, по сравнению с другими аналогами
4. рукоятка оканчивается специальным упором для рук. это делает работу с инструментом более безопасной.

Помимо киянки для работы Вам понадобится киянка – она у VIRA тоже неплохо проработана. Инструмент совмещает в себе прочность, небольшой вес и малую отдачу от ударов.

• фиберглассовая рукоятка с резиновым покрытием – по прочности сравнится с металлом, при этом легкая, как древесина
• резиновое покрытие улучшает хват инструмента и гасит неприятную отдачу в руку
• боек из плотной резины: четкие удары, при этом рукоятка стамески не испытывает повреждений.
• форма бойка – полукруглая, потому что так удобнее попадать по рукоятке стамески

Помимо работы с древесиной, киянку можно использовать для работ по исправлению деформированного листового металла. Белая резина киянки не оставляет на нем никаких следов от ударов, чего не скажешь о черной резине.

Другая ситуация, когда вы заняты столярным делом профессионально или выполняете художественные задачи. В этом случае, стоит глубже вникать в саму технологию производства стамесок.

Итак, вот методы изготовления стамески:

• метод ковки — изготовленные этим способом инструменты имеют утолщенную рабочую часть, предназначены для обработки твердых пород дерева;
• метод вырубания — стамески предназначены для деликатной обработки по мягким породам древесины.
• метод штамповки

Рекомендуем длину стамесок в диапазоне от 11 до 16 см. Ведь чем больше длина инструмента, тем меньшую нагрузку он способен выдерживать.

Многие предпочитают для работы рукоятки из дерева. Несмотря на то, что появились они очень давно. Материал плотно сидит в ладони, он приятен и относительно легок, но вряд ли его можно назвать очень долговечным. Конечно, зависит это и от способа использования: лакированная рукоять в мастерской не пострадает в течение многих лет, а в сложных условиях может рассыхаться и раскалываться.

Пластик в плане долговечности точно выигрывает: не сохнет, не гниет, выдерживает значительные удары, но может кому-то не подходить по соображениям личного комфорта.

Проверка качества исполнения

Качество стамески мы определяем продолжительностью её службы и уровнем обработки материала. По сути, помимо рукоятки, главным здесь является твердость самого металла для рабочей части инструмента и его закалка.

Пункт первый в выборе хорошей стамески – определение подходящего типа стали.

На рынке представлены следующие виды материалов (иногда указываются лишь способы обработки):

• кованый — drop forged;
• CrV – сделано из хром-ванадия
• CS – инструментальная сталь

Предлагаем способ определения типа стали инструмента, если он по какой-то причине не указан на стамеске.

Попробуйте заточить стамеску на камне. Смысл в том, что на хорошо закаленной стали от затачивания появляются заусенцы, их потом несложно убрать. Сталь, которая заусенцев не дает – перекаленная, чересчур твердая. Есть вероятность того, что при работе сталь будет раскалываться. Это может привести к травмам. И третий случай – сталь дает заусенцы, но они не снимаются. Это говорит о излишней мягкости стали. Врезаясь в древесину, сталь будет сминаться.

В целом, чем больше информации производитель оставляет на упаковке стамески о материалах, заточке, тем лучше.

Какие приемы воздействия инструментом существуют

Работа стамеской по дереву отличается различным положением инструмента по направлению к обрабатываемой плоскости.

Выделяют такие способы обработки древесины стамеской:

• Способ обрезки — совершается движение по направлению расположения волокон дерева, рабочая поверхность без заточки обращена к потолку, вы удерживаете ручку, и одновременно удерживаете полотно, при этом большой палец смотрит на ручку. Такой прием работы дает хороший контроль над рабочим процессом, при этом движения выполняются точно.
• Резка боковой кромкой лезвия — для этого применяют инструменты с плоским сечением полотна. При этом режущая кромка не обязтально прямая, она может быть и скошенной. В любом случае, модель имеет только одну заточенную сторону. Экзмепляры с режущей кромкой в форме половины круга применяют для круговых резов.
• Резка перпендикулярная

Как правильно держать стамеску при работе: ручка удерживается одной рукой, лезвие придерживается другой рукой, при помощи большого и указательного пальца.. Вы совершаете небольшие режущие движения, понемногу выбирая тонкие слои дерева. Способ требует наибольшей выдержки и, соответсвенно, времени.

Приемы работы стамеской не терпят срезания толстых слоев дерева в один прием. Слои дерева убираются постепенно, один за другим, следуя за собственной разметкой на заготовке. Если снимете много материала – работу можно начинать заново, неговоря уже о том, что такое отношение губит инструмент.

При работе используют усиление при помощи рук и при помощи киянки/молотка. Ударные инструменты применяются для скорой работы и выбивания углублений и отверстий разной формы. Конечно, руками это делалось бы долго и не эффективно.

Для декоративного оформления используется только контролируемое ручное усилие, оно исключает сильные удары и спешку.

Надеемся, что этот текст окажется полезным для Вас и теперь Вам будет легче соориентироваться в разнообразии стамесок.

Источник: viratools.ru

Как правильно применять стамеску по дереву?

Стамеска по дереву — это специальный инструмент для ручной обработки дерева, который также используется в работе с другими материалами — кожей, металлом или пластмассой. С помощью стамески можно выполнить выборку дерева в труднодоступных областях, подровнять края деревянных объектов (например, мебели) или сточить чересчур острую кромку.

Главное отличие стамески от схожего с ней долота — различный угол заточенного резца и размеры самой металлической части — у долота она намного больше. Стамеска — это ручное приспособление для обрабатывания древесины.

Какие есть разновидности стамесок?

Стамески разделяются по назначению, способу движения по древесной поверхности, форме ручки и по габаритам.

По предназначению различают:

• столярные — осуществляют функцию коррекции формы предмета или его деталей;
• для вырезания — используются, чтобы получить декоративные элементы предмета либо для создания объемных древесных скульптур;
• токарные — нужны при работе с древесиной на токарных станках.

Принципы и правила работы со стамесками

Воздействие инструмента на древесный материал осуществляется за счет быстрых постукиваний по ручке молотка или киянки — ударных приспособлений, помогающих стамеске двигаться в толще даже самой прочной деревяной породы.

На стыке рукояти с лезвием у многих стамесок есть металлическое колечко, которое препятствует вбиванию в нее железного стержня.

Инструмент по дереву электрический либо ручной с удлиненными резцом и ручкой эксплуатируют при работе с прочными породами дерева. Эта форма удобна для постукивания по ней рукой либо молотом (полиуретановым или резиновым).

Модели стамесок с укороченным резцом и длинной рукоятью применяются для вырезания по мягкой древесине. Рукоять с плавными очертаниями хорошо помещается в сжатой руке, а при нужде все же можно прибегнуть к помощи резинового молотка.

Для полностью ручных работ по инкрустации или резьбе выпускают виды стамесок, гораздо более тонких и коротких, чем вышеперечисленные модели. Удобство их продвижения по поверхности древесины зависит от угла затачивания резца и площади обработки.

Есть и такие разновидности стамесок, как электро стамеска, видео о которой поможет наглядно показать преимущества работы с ней.

Как выбрать хорошую стамеску?

Перед выбором стамесок уточните, для чего они вам нужны. Если вы планируете использовать их один-два раза, а потом положить в дальний ящик, для этого подойдет недорогой набор основных моделей приспособления. Как правило, так покупают набор стамесок или электродолото по дереву для ремонта окон и подобных несложных задач.

Если же вы занимаетесь вырезанием по дереву и собираетесь продолжить любимое дело в дальнейшем, лучше не экономьте и выбирайте как можно более качественные инструменты. По методу производства различают три типа моделей:

• кованые — с самым толстым лезвием, за счет чего могут легко взаимодействовать с твердыми деревянными породами;
• вырубные — удобные для точной и тонкой работы по мягким и средней мягкости разновидностям древесины;
• штампованные — при работе с ними потребуется установить упорную шайбу, чтобы от ударов киянки припособление не деформировалось.

Самая лучшая длина для стамесок — 10-15 см. Когда размер больше — стальное полотно сможет выдерживать меньшую нагрузку. Материалом ручки может быть дерево, но по свидетельствам многих пользователей, пластмасса более долговечна и лучше выдерживает нагрузки от ударов.

Как проверить качество инструмента?

От качества стамески зависит ее срок службы и качество работы. А качество приспособления определяется качеством закалки металлической части. Лучше всего для стамески подходят инструментальные металлы, которые отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Обычно эти типы сталей обозначаются маркировками:

Обращайте внимание, чтоб на маркировке был указан производитель. Если такой пометки нет, а цена набора удивительно низкая — перед вами китайская подделка.

Если тип стали не указан, можно проверить ее действительное качество на точильном камне. На грамотно закаленной стали от затачивания возникают заусенцы, которые легко убираются. Если их нет, значит, сталь перекаленная, а стамеска с такой сталью является травматично опасной при работе. Если заусенцы появляются, но снять их невозможно — сталь чересчур мягкая и не выдержит заточки, а заостренный край будет деформироваться даже при небольших усилиях.

Заранее изучите самых популярных производителей и отзывы покупателей об инструментах разных марок. Признаком добросовестного изготовителя является наличие маркировки, гарантии и адреса, где была создана данная стамеска или долото по дереву.

Основные техники резьбы по дереву стамеской

Техники действий со стамеской характеризуются разным положением приспособления по отношению к деревянной поверхности.

Различают три главных способа, как работать по дереву стамеской:

1. Обрезка — работа осуществляется по стороне вдоль волокон; инструмент помещают незаточенной стороной лезвия вверх, придерживая одной рукой рукоятку, а другой — полотно так, чтобы большой палец оказался направлен на рукоять. Благодаря этому способу удерживания стамески мастеру легче задавать точные усилия, чтобы получить в итоге как можно более ровную и гладкую поверхность древесного изделия.
2. Боковая резка или вырезание пазов — стамески с плоским сечением полотна используют для получения прямоугольных пазов. Острый край может быть наискось либо прямым. Обычно такая модель обладает заточенной лишь с одной стороны гранью. Модели с полукруглым острым краем (в виде четверти либо половины круга) полотна используют для вырезания пазов круговым способом.
3. Перпендикулярное вырезание — стамеску держат за рукоять одной рукой, а лезвие удерживают большим и указательным пальцами другой руки. Этот метод предполагает однократные тонкие срезы древесной стружки и потребует наибольших усилий по сравнению с остальными.

При ручной работе этим инструментом лучше не срезать одним махом большой слой дерева, а убирать его излишки постепенно, придерживаясь заблаговременно намеченной линии. Работа по дереву стамеской требует аккуратности и очень точного распределения усилий — если убрать слишком много материала, придется все начинать заново.

Различают ручное усиление и усиление при помощи дополнительного устройства — киянки или молотка. Прибегают к ударным инструментам из дерева или резины в тех случаях, когда нужно быстро сделать углубление или дыру. Но декоративные части с изящными контурами требуют долгих наработок и вырезаются аккуратно, неспешно, с точно выверенным расчетом каждого усилия. Ведь из дерева возможно сделать эстетичные и удобные в обиходе вещи, которые будут служить владельцу долго и надежно.

Видео: уроки резьбы стамеской для начинающих

Источник: derevostroika.ru

Как работать стамеской?

Содержание:

1. 1. Руки мастера и направление древесных волокон
2. 2. Если взять в помощь молоток

Профессиональные столяры и резчики, как и те, для кого работы с деревом скорее хобби, используют стамески по одной и той же схеме. Сначала на деревянную заготовку или деталь наносится карандашный рисунок — отрисовка. Потом контур углубляется с помощью ножа для резьбы по дереву. Только после того, как все контуры прорезаны, хорошо видны и не стираются, приступают к работе стамеской.

Способ использования инструмента выбирают в зависимости от того, какую обработку необходимо выполнить. Есть два наиболее распространенных:

1. Надавливание рукой, когда инструмент приводится в движение только от приложенной человеком силы, например, как при обрезке края деревянной заготовки.
2. С ударом киянкой, когда нужно дополнительное усилие, чтобы выдолбить выемки или отверстия в дереве.

Стоит отметить, что при всей кажущейся простоте, это достаточно сложное и трудоемкое дело. Во многом потому, что нужно использовать инструменты очень аккуратно и предельно точно. Ведь где-то не дожав на стамеску, а где-то пережав, очень просто испортить деталь. Одно неловкое движение рукой или не слишком удачный удар киянкой — и вся работа пойдет насмарку. Придется все начинать с нуля.

Если вы хотите избежать подобных неудач, рекомендуем прочесть эту статью. Здесь вы найдете несколько полезных советов по работе со стамесками и киянками.

Руки мастера и направление древесных волокон

От того вдоль, поперек или вдоль древесных волокон вырезают стамеской, будет зависеть правильное положение инструмента и техника резьбы, которую применяет мастер. Когда стамеской работают вдоль волокон – это называется обрезка, под углом к поверхности – боковая резьба, и поперек волокон – обрезка концов. Остановимся на этом подробнее.

• Обрезка. Когда возникает необходимость быстро избавиться от неровного края деревянной детали или заготовки, то берут стамеску. Инструмент держат незаточенной стороной вверх — его контролируют двумя руками и если взяться за острый край, то можно получить серьезную травму. При выполнении обрезки одна рука ложится на ручку, а второй берутся за полотно инструмента таким образом, чтобы большой палец был направлен на рукоятку. Такое положение рук обеспечивает лучший контроль за движениями инструмента и позволяет прикладывать больше усилий. Существует небольшой секрет мастерства: чтобы после обработки поверхность была идеально плоская и гладкая, когда обрезают древесину вдоль волокон, стамеску слегка поворачивают, так, чтобы плоская сторона всегда указывала направление движениям мастера.
• Боковая резьба. Одной из ее разновидностей является выбирание пазов. Чтобы получился прямоугольный паз, используют плоские стамески. Полотно у них прямое с уплощенным поперечным сечением. Остро заточенная режущая кромка может быть и прямой, и косой. Обычно плоские стамески затачивают только с одной стороны, но при этом говорят, что правильно заточенное лезвие стамески должно быть похоже на лезвие для бритья. Для выборки пазов округлой формы используют полукруглые стамески. У их полотна поперечное сечение в виде половины или одного из сегментов круга. Но какая бы ни была стамеска для вырезания пазов, работать с ней нужно поперек древесных волокон. Держат стамеску так же, как и во время обрезки. При этом режущая кромка инструмента должна находиться под углом к поверхности, так делается несколько надрезов. После этого по надрезам полностью выбирается паз. Эти действия можно повторить несколько раз, постепенно увеличивая глубину до нужного уровня.
• Обрезка концов или перпендикулярная резьба требует другого положения рук на инструменте. Рукоятку обхватывают одной рукой, а между большим и указательным пальцем второй руки зажимают лезвие стамески. Это нужно для усиления контроля за ходом инструмента и для придания большей точности каждому движению стамеской. При этом ближняя к мастеру часть лезвия будет служить направляющей. Обрезать концы деревянной детали или заготовки начинают с дальнего угла. При этом инструмент направляют так, чтобы он шел вперед и вниз. Если давить на лезвие стамески большим пальцем и при этом опускать ее вниз за рукоятку, то получится очень гладкий скользящий срез. Эта работа требует приложения большой силы и за один раз совершаются очень тонкие древесные срезы.

Обратите внимание! Когда стамеской работают вручную, то не пытаются снять сразу много материала. Нужно убирать лишнюю древесину постепенно по размеченной линии.

Если взять в помощь молоток

Для рубки и выдалбливания обычно используют и стамески, и киянки. Для обеих этих операций киянку берут в одну руку, а стамеска держится перпендикулярно второй рукой. Когда молотком ударяют по стамеске, ее одновременно вращают. Каким образом добиваются того, чтобы конец инструмента всегда находился в нужном месте.

Существуют специальные инструменты, предназначенные как раз для выдалбливания, они называются стамески-долота. На нашем сайте можно приобрети плоское долото-стамеску MATRIX 24262 или KIRSCHEN KR-1001012 и многие другие. Весь ассортимент этих столярно-слесарных инструментов представлен в рубрике «Плоские стамески». Ручки у такого инструмента обязательно должны быть противоударными и очень прочными, потому что по ним будут очень часто стучать молотком.

Если с операцией выдалбливания все достаточно просто и понятно — берут стамеску, берут киянку и с их помощью делают отверстия и углубления прямоугольной или полукруглой формы — то процесс рубки может вызвать некоторые затруднения. Вырубать стамеской можно, в частности, углубления для дверных петель. Практически у любой современной двери между слоями натуральной древесины есть прослойка из МДФ или оргалита, она помогает избежать коробления (изменение формы). Но если древесина просушена недостаточно хорошо, то от деформации не защитит даже это. Дверные петли нужно будет немного усадить. Чтобы задать глубину посадки петель, материал рубят вдоль волокон, ударяя по стамеске киянкой. Направление рубки каждый мастер выбирает для себя сам и работает как ему удобнее – к себе или от себя. При этом использовать стамеску нужно предельно точно и аккуратно, чтобы не повредить материал и не пораниться самому. Когда подступают близко к размеченной линии, нужно, чтобы стамеска после удара пружинила назад. Для этого удары киянкой наносят с оттяжкой. Когда выбирают древесину по краям у разметки, то молоток лучше не использовать, а делать все вручную, прикладывая чуть больше усилий для удаления лишнего материала.

Обратите внимание. Если у древесины есть изъяны, например, сучки или места со свилеватостью (там волокна расположены беспорядочно или извилисто), то чтобы легче их проходить, нужно сделать на этих местах неглубокие насечки.

Купить хорошую стамеску по дереву всегда можно в нашем интернет-магазине. Кроме качественного инструмента от отечественных и зарубежных производителей, в том числе и таких известных как KIRSCHEN, в наличии имеются и отличные наборы для зачистки стамесок, и все необходимые мастеру аксессуары. Сделать заказ в интернет-магазине «ВсеИнструменты.ру» очень просто! Для этого добавьте понравившийся товар в корзину или позвоните нашим менеджерам по телефону 8-800-333-83-28.

Источник: www.vseinstrumenti.ru

Правка инструмента — Урок резьбы по дереву. Резьба по дереву для начинающих с Татьянка.Ру

Лезвие инструмента при длительном хранении нужно протирать машинным или любым другим маслом, чтобы образовалась легкая пленочка, которая изолировала бы металл от окисления, ржавчины. Однако даже при простом хранении лезвие инструмента все равно потеряет остроту от микрокоррозии, поэтому после хранения его нужно обязательно править.
Мы подготовили серию видеоуроков, в которых Шамиль Сасыков рассказывает и показывает, как править стамески и ножи для резьбы по дереву. Они доступны на нашем YouTube канале. Эта статья опубликована в учебных пособиях «Татьянка» и также поможет вам получить все необходимые сведения о правке резцов.

Обычно для правки инструмента применяется ремень в виде полоски кожи (длиной около 400-450 мм, шириной 35-45 мм и толщиной 3-5 мм), на ворсистую сторону которой нанесена паста ГОИ (паста в форме камня зеленого цвета). Вместо ремня можно использовать материал наподобие такого, из которого шьют шинели, или фетр (фото 1).

Правка инструмента на брусках с кожей
Также можно сделать колодку из дерева с желобками и гребнями различных профилей для соответствующих стамесок, обклеить их тонкой мягкой кожей (замшей), располагая ее ворсистой стороной наружу (фото 2). И опять-таки воспользовавшись пастой ГОИ, править инструмент, быстро проводя им с нажимом по коже вдоль колодки.
Практический совет. После окончания резьбы можно провести пальцами по лезвию, смазав его жиром рук, оно таким образом немного будет защищено от коррозии.

Чтобы паста ГОИ не отлетала от кожи, ее следует слегка (требуется буквально несколько капель) смазать машинным маслом, керосином или бензином. Важно помнить, что паста ГОИ легкоплавкая, но, высохнув, остыв, становится хрупкой.
Простой ремень с нанесенной на него пастой можно закрепить на куске дерева, брусочке, загнув концы на торце дерева, прибив их гвоздиками или приклеив (фото 3, 4). Желательно подбирать деревянный брусочек под ремень, который должен выступать на 5-7 мм с двух сторон дерева.

Править на бруске с замшей и с фасонным профилем очень просто. Нужно найти на бруске профиль, соответствующий размеру стамески, положить на него стамеску фаской и, сильно прижимая, проводить инструментом от начала к концу. И в начале, и в конце бруска положение стамески, а соответственно и угол правки не должны меняться.
Работать приходится в основном частью лезвия, поэтому необходимо следить за тем, чтобы оно правилось равномерно по всей ширине фаски: тогда изнашивание всего края лезвия будет равномерным (фото 4). В процессе правки нужно сделать несколько движений, прижимая стамеску фаской, а затем — с другой стороны. Потом попробовать резать лезвием. Если оно недостаточно хорошо режет, следует повторить правку до получения нужного результата, то есть острого лезвия.

Правка резцов на кожаном ремне
Если ремень без желобков, надо делать такие же движения стамеской, как и в выше описанном случае. Но, поскольку желобков нет, площадь соприкосновения лезвия с кожей гораздо меньше (около 2-3 мм). Ремень, проминаясь, охватывает часть стамески, поэтому правят сначала один край, затем середину, а потом другой край лезвия.
Делайте по 5-15 движений инструментом на себя каждый раз. Наберитесь терпения — это достаточно долгое занятие (фото 5, 6).

Если ремень мягкий, площадь его соприкосновения с инструментом при сильном давлении бывает существенно больше, до трети дуги лезвия, и правка тогда идет быстрее.

Для правки с внутренней стороны в этом случае надо предусмотреть выступы краев ремня над доской или бруском. Стамеску кладут внутренней стороной на край ремня и, лезвием надавливая на край ремня, получают нужный прогиб под инструмент. Затем делают несколько движений стамеской с разных сторон ремня — слева и справа (фото 7).
Обычно заточка и правка стамесок производится с одной стороны — снаружи, а вот внутреннюю часть правят только для снятия возможных заусенцев, так как эта плоскость стамески должна быть прямой и не изнашиваться от правки или заточки.
При правке тоже можно ранить руку, придерживающую ремень, поэтому следует быть внимательным.

Правка инструмента на войлочном круге
Гораздо эффективнее править инструмент на кожаных или войлочных кругах, насаженных на вал электромотора. Возьмите войлочный круг сравнительно небольшого размера, около 60-80 мм в диаметре (фото 8). Круга большого размера не нужен, поскольку тогда из-за сильной вибрации, неизбежной при работе на войлочных кругах, потребуется более массивный электромотор, и возможен перегрев инструмента.

Войлок следует использовать плотный — чем плотнее, тем лучше. На поверхности войлочного круга нужно образовать профильные канавки по размерам стамесок. На рыхлом войлоке профиль сделать трудно, тогда как на твердом он образуется от нажима инструментом. Чтобы быстрее получился, можно по границам канавок предварительно прорезать войлок на глубину 3-5 мм.
На круг также необходимо наносить абразивную, шлифовальную или полировочную пасту. Пропитывать материал жидкой пастой не рекомендуется — при вращении круга жидкость разбрызгивается.
При шлифовке и полировке нужно нажимать лезвием на войлок достаточно осторожно. Если передержать инструмент, то от трения о войлок он может и перегреться.

Войлочный круг должен верхней своей частью вращаться от вас. За этим нужно следить очень внимательно и никогда не путать направление вращения. В противном случае, при вращении на вас, стамеска захватывается войлоком, вонзается в него, может вырваться из рук и травмировать вас. (На фото 9 — 10 показано правильное положение рук.)
Мелкие сколы или загнутые участки лезвия стамески или ножа легко исправить и самостоятельно, без сложной переточки на наждачном круге электроточила: нужно просто сточить сломанную часть, поводив ею с легким нажимом по какому-нибудь твердому абразиву, бруску, камню или по очень мелкой наждачной бумаге.

Наждачная бумага предпочтительнее, чем брусок, особенно если он старый и имеет выработку: где-то изношен больше, где-то меньше, то есть имеет непрямую, неплоскую поверхность. Инструмент, обрабатываемый таким бруском, тоже будет приобретать эту форму, а не ту, какая нужна. Наждачная бумага принимает форму поверхности, на которой она лежит. Если это ровная поверхность, то как бы сильно наждачная бумага ни изнашивалась, она всегда будет ровной.
Инструмент предпочтительнее хранить в коробке из дерева мягких пород. Не рекомендуется применять поролон или другие мягкие ткани — они гигроскопичны. При хранении и транспортировке следует избегать соприкосновений и соударений стамесок с посторонними предметами, поэтому инструмент лучше закреплять.

Автор статьи — Сасыков Шамиль. Статья опубликована в журнале «Татьянка» Художественная резьба по дереву».

Резьба по дереву для начинающих: Стамеска с Татьянка.Ру

Стамеска — это ручной инструмент, предназначенный для работ по дереву, а также другим материалам (коже, металлу и т. д.). Используется резчиками по дереву, столярами для выполнения резьбы по дереву, создания углублений, выемок, пазов. Состоит из ручки, обычно деревянной, и металлической части. Таким образом, долото, клюкарза, ложкорез — все это стамески.

Классификация

Стамески можно классифицировать по способу продвижения, форме ручки, размеру и другим параметрам. Основная классификация стамесок — по их форме, продольной или поперечной. Причем часто стамеску определяют сразу по двум этим параметрам.

Поперечная форма:

в зависимости от формы поперечного, то есть торцевого, профиля полотна стамески различают следующие виды стамесок.

Радиусные — это 95% всех резцов, которые в разных изданиях фигурируют под названиями: полукруглые, отлогие, полуплоские. В классификации, предложенной Шамилем Сасыковым, радиусная стамеска — это стамеска с профилем, имеющим в поперечном сечении часть круга. Например, у стамески под номером 20/2-1 ширина полотна составляет половину круга диаметром 20 мм (обозначение 20/2), а последняя цифра — 1 — характеристика толщины резца в 1 мм. Еще пример: стамеска под номером 20/5-0.5 — это стамеска с шириной полотна в 1/5 от круга диаметром 20 мм и с толщиной резца в 0,5 мм.

Плоские — стамески, имеющие прямой, плоский поперечный профиль. Резцы различаются по ширине и толщине полотна и форме режущей кромки лезвия, которая может быть косой или прямой.

Коробчатые или скобчатые — плоские прямые стамески с бортиками разной высоты.

Уголковые — с профилем в виде угла, латинской буквы V. Размер таких резцов определяется высотой стороны угла инструмента, а также величиной угла в градусах, заключенного между сторонами. В большинстве случаев это угол 60-90 градусов.

Продольная форма:

в зависимости от формы продольного, то есть бокового, профиля полотна можно выделить следующие виды стамесок.

Прямые — стамески с прямым, как линейка, полотном без каких-либо изгибов.

Клюкарзы — стамески, имеющие достаточно крутой продольный изгиб лезвия, который начинается ближе к концу полотна.

Изогнутые — стамески, имеющие продольный изгиб лезвия. Но, в отличие от клюкарз, у них изгибается большая часть полотна.

Предложенная классификация позволяет выделить основные разновидности стамесок на основании простых и понятных параметров, что важно для начинающего резчика. Но стоит помнить, что существуют и другие виды стамесок, различаемые по иным признакам. О них мы будем рассказывать по мере необходимости. Например, этот список можно резко расширить, если выделить стамески, заточенные с обратной стороны, которые обычно называют обратками или обратными стамесками.

Другой важный критерий для классификации стамесок -

принцип работы

Тип 1 Стамески продвигаются за счет ударов по ручке молотком, киянкой, колотушкой или электрическим инструментом (электростамеска), в результате чего и срезается дерево. Такие стамески обычно используют при резьбе по твердым породам, когда требуется большое усилие, или по мягким, когда нужно срубить сразу много материала.

На вид такие стамески крупные, длинные, порой просто огромные. Держат их одной рукой, а второй ударяют по ручке молотком. У таких стамесок ручку обычно закольцовывают, чтобы она не разваливалась. Но рано или поздно они все же разваливаются, и поэтому предпочтительнее использовать резиновый или полиуритановый молоток, чтобы инструмент прослужил дольше.

Тип 2 Существуют стамески, порой такие же длинные, как в типе 1, но их режущая часть несколько уже. Работают ими обеими руками, надавливая и продвигая за счет усилий рук. Понятно, что это возможно в основном на мягкой породе дерева. Оголовок ручки у них округлый, гладкий, удобный для размещения в руке. Ограниченно можно применять киянку, а лучше резиновый молоток: ручка, даже березовая, выдерживает много лет.

Тип 3 И наконец, стамески, которыми режут, двигая их только руками. Они, конечно же, гораздо меньше по размеру вышеописанных, даже металлическая часть тоньше, а подчас и тверже. Работать ими можно по любой древесине, все зависит от угла заточки лезвия и размера предмета. Удобно ими вырезать мелкие вещицы типа нецке: из можжевельника, кипариса, яблони, вишни.

Из истории терминологии

Слово «стамеска» заимствовано из немецкого — Stemmeisen. Немецкое слово Stemmen переводится как «долбление, долбёжная работа, выдалбливание». Этот термин в немецком используется для обозначения именно долота, но тонкого, продвигаемого вперед руками без использования киянки. Для обозначения именно этого вида резцов он и был заимстован русскими мастерами.

Этот термин, скорее всего, вошел в обиход мастеровых в эпоху реформ Петра I. Интересно, что стамеской чаще всего обозначали плоский ручной инструмент, который в наши дни называется долотом. Вот фрагмент из книги А. А. Пчельникова «Беседы с детьми» (1858 г.): «Вот этим плоским, которое называется стамеской вырезывают и подчищают выпиленные шипы или выдолбленныя отверстия и пр. Полукруглым долотом вынимают и прочищают полукруглыя выемки. Долбежными четырехгранными долотами, широкими и узкими, выдалбливают отверстия, вынимают пазы для вставки в рамы тонких планок и пр.». А в Словаре церковно-славянского и русского языка (том 4, 1847 г.) стамеску определяют как «…род долотца. Стамезка столярныя, плоския и шиповыя». Более подробное определение дают авторы Настольного словаря для справок по всем отраслям знаниям (том 3, 1864 г.): «Стамеска, столярный инструмент, употребляется для выдалбливания дыр и заменяющий долото. Делается из стали, длиной в 4 вершка, шириной до одного вершка» (1 вершок = 4,45 см).

Когда именно термин «стамеска» стали использовать для обозначения полукруглых резцов, точно неизвестно. Но в изданиях до конца XIX века, найденных нами, этот термин используется именно для обозначения долота, тогда как словом «долото» обозначают резцы разной формы, в том числе полукруглые. В 30-е годы XX в. было выпущено несколько изданий, в которых стамеска бывает разной, в том числе полукруглой. В сложившейся ныне языковой традиции, в том числе в профессиональном лексиконе мастеров деревообработки, стамеска — общее название для резцов подобного плана (чаще всего именно полукруглых), а долото — прямой резец с профилем в виде шестигранника или трапеции, предназначенный для создания пазов, раскалывания материала и других операций.

О типах ручек стамесок, рекомендации по выбору стамесок и про другие особенности работы с этим видом ручного инструмента читайте в других специализированных статьях на нашем сайте.

Работа резцами по дереву — виды, описание, характеристики и применение

Общая классификация доступных сегодня приспособлений для работы с деревянными поверхностями объединяет их в общую группу, которую называют резцами. В этом списке находятся режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и другие инструменты. Главная особенность любого инструмента из этого списка заключается в выполнении конкретного вида обработки древесины.

Резцы для токарного станка по дереву

Токарные резцы для древесины необходимы для ручной обработки детали, которая вращается в станке. Такие резцы по дереву состоят из двух главных частей: рабочей (металлической) и ручки (чаще всего из дерева).

В рабочей части выделяют:

• режущую часть или лезвие. Это затачиваемая часть, именно она взаимодействует с заготовкой
• тело является главной частью, за которую токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка
• хвостовик – это узкая часть, в которую плавно переходит тело. На хвостовике крепится ручка.

Ручка состоит из двух частей:

• основы, которая представляет собой большую часть, которую мастер держит в «рабочей» руке
• шейки, которая представляет собой небольшую цилиндрическую часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращающим растрескивание ручки во время набивания её на хвостовик рабочей части.

В зависимости от типа обработки токарные резцы бывают разной конфигурации. Отметим, что при повышении сложности работы усложняется их конструкция, определяющая и специфическую заточку лезвия. Для молодого мастера достаточно двух типов резцов: рейера и мейселя.

• Рейер выполняет грубую, черновую, первоначальную обработку заготовки. Главная конструктивная особенность этого вида – полукруглая форма. Создают такой инструмент из толстой пластины или из желобка полукруглого диаметра. При помощи рейера деревянная заготовка приобретает примерные очертания будущего изделия
• Мейсель помогает осуществить чистовую обработку заготовки, придать ей окончательную форму. Кром этого он может отрезать изделие от остатков заготовки. Мейсель имеет форму ножа-косяка — пластины с косым лезвием, которая заточена с двух сторон под одинаковым углом.

Эти два инструмента помогут осуществлять токарные работы среднего уровня сложности. В основном, проводится обработка внешней поверхности. В ряде случаев можно работать с внутренними поверхностями изделия.

Какие еще бывают токарные резцы по дереву? Видео, представленное ниже, наглядно демонстрирует работу различных видов токарных резцов.

Работа на токарном станке

Сегодня токарные станки по дереву часто применяются для производства многофункциональных деталей для мебели. Кроме этого этот станок поможет создать привлекательные и необычные элементы декора, к примеру, подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и другое.

Токарные станки бывают разных размеров. Прежде всего, нужно выбрать самый подходящий станок. На сегодняшний день существует довольно широкий перечень настольных токарных станков, идеально подходящих для небольшого проекта. Более крупные устройства применяют для создания балясин, которые применяются для изготовления мебели и перил.

Параметры, по которым различаются токарные станки:

• длина станины. Она определяет наибольшую длину обрабатываемого бруска 
• диаметр обточки над станиной – это максимальный диаметр бруска
• лошадиная сила – мощность силового агрегата, определяющая массу бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок
• обороты двигателя в минуту. Большая часть станков имеют постоянную скорость. Устройства, имеющие низкий скоростной режим может использоваться для обработки заготовок неправильной формы. А более высокие обороты помогают отполировать изделие. 

При покупке обратите внимание на массу и материал, из которого изготовлен станок. Варианты, имеющие чугунную станину и стальную раму довольно прочные, однако не мобильные. Их не переставить на другое место работы.

Токарные резцы отличаются длинной ручкой изогнутой формы. Она предназначена для того, чтобы мастеру было удобно держать инструмент. В результате наличия такой ручки мастер аккуратно контролирует лезвие, но при этом не чувствует утомляемости. Резцы для ручной обработки не годятся для работы на станке, потому что имеют короткую ручку.

Работа резцами по дереву

Резьба по дереву – это сложная, однако довольно интересная техника декорирования изделий, которая известна с давних времен. В начале работы необходимо создать заготовки, другими словами, колоды или болванки. После этого осуществляется черновая обработка поверхности, во время которой поверхность выравнивается, и устраняются всевозможные дефекты.

После этого можно приступать к художественной работе, которая осуществляется с помощью резцов для резьбы по дереву. Фактически – это выборка части древесины, позволяющая придать заготовке рельеф и объем. Это главный этап, потому что именно от него зависит внешний вид предмета. Финишная отделка декоративного изделия заключается в шлифовке лесоматериала и его пропитке антисептическими средствами и лакокрасочными покрытиями.

Для реализации ручной работы такого типа применяются режущие устройства, имеющие различную конфигурацию лезвия. Их качество оказывает непосредственное влияние на чистоту орнамента, по этой причине нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы лезвие стамески было острое и без зазубрин.

Ручные резцы по дереву

Резцы для резьбы по дереву – это обязательный инструмент в арсенале мастера, который занимается изготовлением декоративных предметов из древесины. Эти инструменты бывают различных типов и форм, что оказывает влияние на специфику обработки некоторых деталей.

Некоторые считают, что мастера-виртуозы работают одним-двумя резцами, но, на практике оказывается ясно, что добиться наилучшего результата и обеспечить легкую работу поможет только полный набор специальных столярных инструментов, в котором должны быть стамески с лезвиями самых разных форм.

Среди инструментов для резки древесины можно выделить:

• ножи-косяки – это категория резцов по дереву, которые имеют короткие треугольные лезвия. У них может быть различный угол скоса режущей поверхности, вследствие чего они пригодны для создания сложных рельефных рисунков. Подобные универсальные ножи для древесины имеют три функциональных участка: лезвие, носок и пятку 
• стамеска – это главный и самый востребованный столярный инструмент для фигурной обработки. Она имеет удлиненный стержень и режущую кромку по краю стержня. Стамески бывают плоские, уголковые, полукруглые, скобчатые и обратные. Таким различными устройствами можно вырезать канавки и выемки разной глубины, а также придавать заготовке конкретную текстуру и объем. Полукруглые стамески предназначены для объемной резьбы
• клюкарзы являются приспособлениями для ручной чистовой резки, у них есть два загиба по 120 градусов. Они имеют сильно изогнутую рабочую часть, которая позволяет добиться четкого рельефа деталей. Как и стамески, клюкарзы имеют различные по форме лезвия. Может быть скобчатая, прямая, полукруглая, «ласточкин хвост», «козья ножка» и другие клюкарзы 
• ложкорезы – инструменты, которые имеют форму кольца или полукольца. Их главная задача – вырезать ложки
• клёпики существуют разнообразных размеров. Они имеют три формы заточки: листик, меч и ноготок. Они необходимы для работы в плоскорельефной и объёмной резьбе. При помощи таких инструментов можно зачистить фон в труднодоступных местах. Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. При отсутствии ноготков, зачастую, невозможна красивая чистая резьба
• гейсмусы, зачастую называют уголками, однако это заблуждение. Наиболее удобный угол загиба – 45 градусов
• штихеля всегда имеют угол загиба в 15 градусов. Рукоятки имеют форму грибка. Штихеля используются в различных видах резьбы.

Заточка резцов по дереву

процессе обработки древесины, применяемые резцы и стамески снимают слой дерева. Через какое-то время инструмент затупляется, что сказывается на качестве обработки. По этой причине очень важным вопросом является заточка инструмента.

Наточить инструмент можно двумя способами:

• ручной метод. В этой случае полностью отсутствует механизация процесса, то есть, с начала и до конца все делается вручную. Такой способ отличается низкой производительностью. Кроме этого достаточно трудно добиться желаемого результата 
• механическая заточка при помощи специальных станков, которые имеют камень для снятия металла.

Оба этих метода применяются на производстве. Ручным методом можно в короткие сроки заострить инструмент. Если режущая кромка мало изношена и отсутствуют механические повреждения. Специальный станок дает возможность восстановить режущую поверхность, ликвидировать разные дефекты.

Самыми популярными станками для заточки являются:

• устройство, имеющее два точильных камня. Он дает возможность установить два различных абразива для того, чтобы ускорить процедуру обработки. Чтобы не возникало необходимости часто переставлять абразив, эти станки оснащены двумя выходными валами, на которых крепится круг
• устройство с ванной для охлаждения поверхности абразива. Такая система предотвращает инструмент от сжигания металла в процессе обработки. Вследствие сильного трения поверхность очень нагревается, металл во время нагрева может изменить свои эксплуатационные качества. Необходимо избегать пригорания металла при помощи использования охлаждающей ванны с водой.

Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками

Инструмент для резьбы по дереву нужно тщательно подбирать. Резьба по дереву как вид декоративно-прикладного творчества имеет многовековую историю, и обеспечила человечество настоящими шедеврами. В домашних условиях тоже можно создать произведения искусства, да и просто разнообразить интерьер. Хотя и появились некоторые современные модели с электрическим приводом (например, бормашина для резьбы по дереву), в целом инструмент сохраняет традиции и предназначен в основном для кропотливого ручного труда.

Различные виды стамесок для резьбы по дереву

Устройство и принцип работы токарного станка по дереву

Основные узлы токарного станка по дереву
Главное отличие токарного станка по дереву от его собрата, на котором обрабатываются заготовки по металлу, заключается в том, что у него вместо механического устройства для подвода резца к обрабатываемой детали установлен подручник — приспособление для упора стамесок.

Токарный станок для деревообработки устроен несложно. На станине устройства располагаются передняя и задняя бабки. В передней бабке расположен шпиндель, в него вставляют разные приспособления, с помощью которых крепится левый конец деревянной заготовки. Задняя бабка служит для упора правого конца длинной заготовки. Между левой и правой бабкой устанавливается подручник, который служит для упора инструмента, которым будет обрабатываться заготовка.

Шпиндель приводится в движение электродвигателем. Скорость вращения может регулироваться. Кстати, некоторые токарные работы можно исполнять на фрезерных станках, но об этом рассказ должен быть в отдельной статье.

Заготовка закрепляется в патроне, который установлен на шпинделе. Потом она поджимается задней бабкой. Если устройство подпора задней бабки неподвижное, то его перед установкой заготовки смазывают машинным маслом. Прежде чем начинать устанавливать заготовку, нужно в ней точно вычислить и отметить центр. Его проще всего найти, если воспользоваться угловым центроискателем. Если заготовка будет закреплена не по центру, то при вращении шпинделя это вызовет её «биение», и качественно выточить деталь не удастся.

Полукруглые стамески

Довольно часто для проведения работы требуются полукруглые стамески, которые при необходимости также можно изготовить самостоятельно.

В большинстве случаев в качестве основы применяется пробойник, за счет чего изначально заготовка уже имеет требующуюся форму.

Переделка в этом случае заключается лишь в срезе лишнего материала и заточке режущей кромки. Инструкция выглядит следующим образом:

1. Выбирается пробойник требующего размера.
2. Срезается лишняя часть радиуса.
3. Пока поверхность остается теплым проводится придание ей требующейся формы.

Финишный этап заключается в затачивании лезвия, для чего применяется специальный шлифовальный круг.

Выбор материала и его подготовка

Породы дерева

Дерево — податливый материал для изготовления самых разных поделок. Тем не менее, нужно учитывать, что не все породы дерева одинаково легко поддаются токарной обработке. Легче всего на токарном станке обрабатываются заготовки из ореха, граба, бука, липы, березы и груши. Хвойные породы, а также дуб и ясень поддаются точению значительно труднее. Подбирая материал для заготовки, следует выбирать такие болванки, на которых нет трещин, выпадающих сучков, просмолок и прочих дефектов.

Следует учесть, что разные породы дерева имеют свою внутреннюю неповторимую красивую текстуру. Зная, какая у каждого из видов деревьев внутренняя текстура, легче подбирать необходимую болванку для изготовления той или иной поделки. Из ореховой древесины можно выточить красивую пудреницу, круглую шкатулку, а из дерева акации получается великолепная солонка. Текстуру дерева нужно учитывать при выточке того или иного изделия.

Прежде чем поставить болванку на токарный станок, нужно как можно больше подогнать её размер под будущее изделие ручным инструментом, например, топором. Толстое полено незачем устанавливать в центры, если предстоит выточить тонкую деталь. Его следует обтесать. Если заготовка в сечении имеет квадратную форму, то углы тоже можно срезать ручным инструментом, придав болванке более округлую форму.

Как сделать самостоятельно?

При необходимости можно сделать стамеску своими руками. Как правило, проблем с проведением подобной работы не возникает. Начинать подобную работу рекомендуется с выбора наиболее подходящего материала. Для лезвия может применяться:

1. Фреза, предназначенная для работы с металлом. При ее изготовлении часто применяется инструментальная сталь, которая в меньшей степени подвержена износу. Именно поэтому она характеризуется высокой эффективность в применении, обладает достаточной жесткостью.
2. Для мини-стамесок часто используется сверло. Оно также изготавливается из инструментальной стали, за счет чего режущая кромка держит заточку на протяжении длительного периода.
3. Полукруг можно получить из ранее использованного пробойника. Подобное изделие также весьма распространено.
4. Любой профилированный инструмент может применяться для получения угловой стамески для дерева.
5. В последнее время все чаще применяется напильник, который становится отличным основанием для получения рассматриваемого изделия.
6. Надфили тоже есть в наборе многих специалистов. Они представлены напильниками небольших размеров с различной формой.

В качестве основания для изготовления мини-станка часто применяется небольшой кусок металла. В домашних условиях можно получить небольшое изделие.

Приспособления для крепления деревянной заготовки

Наиболее часто употребляемое приспособление для крепления болванки — поводковый патрон. Чаще всего для токарных работ по дереву используется два вида таких приспособлений.

Схема патрона с зубцами

Первый вариант такого устройства — патрон с зубцами. Крепится заготовка в таком приспособлении следующим образом: следует просверлить небольшое отверстие в отмеченном центре болванки, вставить в него центральный зуб патрона, конечно, предварительно сняв его (патрон) со шпинделя, после чего следует слегка ударить по хвостовику приспособления, тем самым вгоняя остальные зубцы в древесину.

Таким способом размечается место установки болванки в патрон. Устанавливаем его на шпиндель, после чего устанавливаем заготовку согласно разметке, поджимаем пинолью задней бабки — можно начинать точение дерева.

Второй вариант поводкового крепления деревянной болванки — использование планшайбы. Такое приспособление представляет собой металлический круглый диск. В середине расположено отверстие для надевания и крепления на шпинделе токарного станка.

По всей площади диска в правильном порядке располагаются сквозные отверстия. Через эти отверстия болтами или шурупами (саморезами) заготовка и крепится к планшайбе. Предварительно нужно отметить центр заготовки, а потом её устанавливать. Без использования планшайбы не обойтись, когда требуется точение дерева торца заготовки, и задней бабкой для упора уже не воспользоваться.

Надфили

Для обработки дерева часто применяется надфиль. Как показывает практика, они идеально подходят для создания ручного инструмента. Инструкция по созданию подобного инструмента выглядит следующим образом:

1. Пассатижами берется надфиль и нагревается до высокой температуры. При этом нужно быть достаточно осторожным, нагрев проводится исключительно равномерно.
2. Закаленная заготовка аккуратно загибается для получения требуемой формы. Действовать нужно быстро, но осторожно, так как раскаленный металл может обжечь, но он достаточно быстро остывает.
3. После создания требующейся формы заготовка опускается в холодную воду. За счет этого обеспечивается быстрое застывание и закаливание поверхностного слоя.

Заключительный этап связан с протиранием поверхности и ее затачиванием. Подобное изделие может иметь самую различную форму.

Инструмент для точения дерева

Чаще всего для обработки древесины на станках используются токарные стамески. По сравнению с обычными стамесками токарные имеют более удлинённые ручки, их резцы изготавливаются только из высококачественной инструментальной стали. То есть стамеска состоит из двух частей — ручки и, насаженного на неё, металлического полотна с заточенным под определённым углом или обоюдоострым лезвием.

Для разных задач существуют разные типы стамесок. Новичку в токарных делах для того, чтобы начать работать с деревом, достаточно научиться владеть вот этими двумя стамесками:

Стамески для токарных работ

• рейером — у этой стамески полукруглое лезвие, которое изготавливается из толстой пластины, она предназначена для черновой обтачки заготовки;
• мейселем — этот вид стамесок предназначен для чистовой обработки детали, лезвие заточено наискось, причём с обеих сторон.

Большую часть остальных типов токарных стамесок причисляют к фасонным инструментам. Ими придаётся окончательный вид выточенной детали. К примеру, на выточенной солонке можно вырезать декоративные канавки. Вот некоторые виды таких стамесок:

• стамеска-крючок — таким резцом можно выточить в торце заготовки углубление;
• стамеска-гребёнка — с её помощью можно нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу или же нанести множество декоративных канавок;
• стамеска-кольцо — ею можно делать то же самое, что и при помощи крючка.

Видов фасонных резцов существует великое множество. Опытные токари под конкретную задачу придумывают свои резцы, и изготавливают их сами.

Резцы для точения древесины

Выполнение заточки резцов своими руками

От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент зависят качественные показатели обработки. Чтобы правильно выполнить заточку необходимо воспользоваться электрозаточным станком у которого предусмотрен набор кругов различной степени зернистости и наличие бархатного бруска, необходимого для правки лезвий.

Углы заточек мастера выбирают лично, исходя из своих предпочтений, токарного мастерства, твердость древа, качества рабочих инструментов и окончательного желаемого вида обрабатываемых поверхностей.

Для начинающих токарей оптимальным вариантом являются углы заточек для:

• мейселя – скосы должны равняться 40° по отношениям к оси рабочих поверхностей и по 40° для сторон лезвия;
• рейера – от 50° до 60°.

При накоплении опыта и повышении уровня мастерства, угол затачивания вы всегда сможете уменьшить до 20°-35°.

Также для мастеров рекомендуется, помимо разнофасонного типа резцов, иметь один вид резцов с одинаковым размером, но с разным углом заточки. Такой подход сможет значительно ускорить и облегчить рабочий процесс, а также увеличит срок эксплуатации инструментов, поскольку не будет надобности в постоянном перезатачивании лезвий исходя из видов обрабатываемого материала.

Тупой тип углов предназначен, чтобы затачивать, твердые породы древесины либо проводить первоначальную (грубую) обработку.

Острый тип углов у резцов дает возможность более качественно обрабатывать поверхности и ускорять точение, но при его использовании следует быть осторожным поскольку существует риск сколоть заготовки и повредить лезвие. Выполнять затачивание и правку такого типа инструментов также необходимо более часто, нежели при использовании резцов с тупым углом.

Приблизительные углы заточек на лезвии формируются еще на стадиях изготовления резцов своими руками, и перед тем как провести термическую обработку — закаливание.

После их окончательной подготовки, резцы затачиваются на абразивном круге, а весь процесс завершает ручная доводка с помощью бархатного бруска.

Технология работы на токарном станке

Желательно, чтобы рабочее место перед токарным станком было оборудовано для конкретного работника — под его рост. Обрабатываемая деталь должна находиться на уровне локтя. Прежде чем начать работать, токарь должен занять устойчивую и удобную стойку перед станком.

Деревянную заготовку нужно надежно закрепить либо в центрах, либо на планшайбе. Дальше следует подвести подручник поближе к заготовке, провернуть вал с болванкой — она не должна его задевать. Верхняя часть подручника должна располагаться миллиметров на пять ниже оси вращения.

Теперь можно запустить двигатель. Чем более чистовая работа производится, тем больше должна быть скорость вращения шпинделя. Упираем тело полотна стамески в подручник, медленно приближаем резец к вращающейся заготовке. Снимать стружку надо тонким слоем, нельзя позволять резцу глубоко проникать в тело болванки — это небезопасно. Одной рукой держат полотно стамески, а другой — её рукоять. Желательно плотно прижимать локоть к телу, таким манером создается более сильный и неподвижный упор.

Угловые стамески

Получение сложной поверхности может проводится при применении угловых стамесок. Их также производят из профильных изделий. Процедура получения требующегося изделия выглядит следующим образом:

1. Металл нагревается, после чего срезаются излишки материала.
2. Следующий шаг заключается в создании рукоятки, для чего в большинстве случаев применяется дерево.

Для того чтобы полученное изделие могло использоваться для снятия дерева с поверхности нужно провести заточку лезвия. Проводится подобная работа при применении шлифовальных кругов.

Соблюдение правил безопасности при работе на токарном станке — обязательное условие

Не освоив правила безопасности работы на станке, не стоит и подходить к нему, иначе работник может здоровье потерять, а не получить удовольствие от классно изготовленной детали. Основные требования безопасности при проведении токарных работ по дереву изложены ниже:

Техника безопасности

• токарь должен быть одет в спецодежду, которая должна быть плотно застёгнута на все пуговицы;
• волосы должны быть убраны в головной убор;
• обязательно надевание защитных очков и опускание защитного экрана;
• ручки стамесок не должны иметь трещины;
• заготовка должна быть надёжно закреплена в патроне;
• заготовка не должна иметь повреждений;
• станок должен быть заземлен;
• все настроечные манипуляции (замер размера, пододвигание подручника к детали и т. д.) должны выполняться при выключенном станке.

Существуют и другие пункты требований по безопасности, которые могут быть изложены либо в производственной инструкции, либо в документации завода-изготовителя токарного станка.

Используем напильник

Сделать рассматриваемое изделие из напильника можно при применении точильного круга. Подобная заготовка подходит для получения прямого резака.

При выборе напильника следует учитывать несколько основных моментов:

1. Размеры.
2. Зернистость.
3. Тип применяемого сплава при изготовлении.

Кроме этого, в ходе работы приходится проводить изменение конца для рукоятки. За счет существенного увеличения площади контакта можно равномерное распределить нагрузку и существенно увеличить эксплуатационный срок изделия.

При желании из рассматриваемой заготовки можно получить угловую стамеску. Снятие лишнего материала проводится при помощи круга по металлу. На финишном этапе проводится заточка режущей кромки, после чего полученное изделие будет готового к применению. В качестве основы может применяться и старый напильник, степень износа рабочей части не имеет важного значения.

Абразивы

Напильники и рашпили быстро и гладко удаляют лишнее дерево. Они отличаются характером поверхности, которая может быть грубой, средней или относительно гладкой. Инструменты пло­ской, полукруглой или круглой формы всегда ис­пользуйте с ручкой. Напильники и рашпили типа riffler имеют зубья с двух концов и разнообраз­ную форму. Их используют для проникновения в труднодоступные места и удаления мелких ще­пок. Инструменты с шершавой поверхностью применяют для зачистки небольших участков.

Гибкая шлифовальная лента удобна при работе с изогнутой поверхностью. Шлифовальные цилин­дры в составе ручной дрели или пресса незаме­нимы при окончательной отделке. Инструменты для полировки различаются фактурой поверхно­сти и характером материала, отвечая самым раз­ным запросам. Наждачную бумагу применяйте только по завершении работы, иначе частички абразива застрянут в дереве и ваши инструмен­ты быстро затупятся.

Резьба по дереву — LiveJournal

    Расскажу немного о моем инструменте для резьбы.
  Когда начал ходить в клуб резьбы по дереву, я пользовался инструментом мастера. И сразу начались мечтания о собственном инструменте.
  У парня с которым я ходил на резьбу отец работал на каком-то металлургическом заводе и я заказал у него 2 полукруглые стамески, потом мне подарил еще пару резцов друг брата, 2 ножа и 2 полукруглые стамески знакомый художник, 1 нож парень со двора. Сталь хорошая инструментальная, пользуюсь ими и сейчас.

  Потом как-то к нам домой приходил сантехник, чинить кран и мы разговорились, я рассказывал ему о том что занимаюсь резьбой. И он сказал, что у него дома лежит набор резцов советский и он хочет мне его подарить) я был безумно рад и прыгал до потолка, он сходил домой и принес его. Это было круто, они даже не заточенные были!) особенно мне понравился нож, он долгое время был моим любимым инструментом. Резал красиво и ровно. Долго держал остроту, советские резцы — классные резцы!

  Затем у меня был перерыв с резьбой, да и заточить ножи и резцы было негде.
Потом я стал разыскивать магазины и рынки, палатки, где можно было бы купить резцы. Но не находил.
Не много научился точить тот инструмент который у меня был, но это было очень неумело.
  Через какое-то время я нашел в интернете страничку tatianka.ru, но тот момент на выбор были только отечественные резцы и ножи и я заказал себе пару ножей и стамесок, так мой арсенал стал пополняться))

  Я копил деньги и купил себе не большой набор из 12 резцов Татьянка. Мне он нравиться, сейчас им пользуюсь. Вырезал с помощью него шкатулку. Сталь не плохая, но конечно не сравниться с Pfeil, их нужно часто править на коже с пастой ГОИ и потом подтачивать. Они подходят только для мягких пород древесины (липа, ольха, клен, береза).

  Потом мне на тот момент моя девушка (а сейчас уже жена) подарила на день рождения набор из 7 ножей, я был очень рад. Вырезал с помощью них обрамление для зеркала http://zyurii.livejournal.com/874.html), шкатулку с геометрическим рисунком и ящик для пожертвований.

  В магазине Леруа Мерлен нашел резцы чешской фирмы Narex и конечно я не смог удержаться и купил их. (Кто ищет, то всегда находит). Резцы хорошие, сталь лучше чем у Татьянки, но и стоят они в 2 раз дороже.

  Когда я был в Москве к командировке, проездом или в гостях у друзей я заходил в магазин Татьянка на Бауманской. Конечно мне там очень понравились резцы фирмы Pfeil и я себе прикупил пару ножей.
  Они хорошо показали себя в работе, долго остаются острыми, хорошо и чисто режут древесину, как мягких так и твердых пород (резал ими бук, дуб).
  Сейчас у меня несколько резцов и ножей Pfeil и они самые любимые, т.к. это очень хороший инструмент. Стоимость у них от 500 р. (самый дешевый нож) и выше, но по-моему мнению это не переплата за бренд, а покупка хорошего и качественного инструмента (еще раз это мое мнение, не все могут быть со мной согласны, но я считаю так).

Также у меня появился интересный нож фирмы Bahco. Я купил его за 4 евро, не плохая цена за хороший нож. Отлично режет бумагу и древесину как мягких так и твердых пород.

Я люблю хранить резцы в тканевых скрутках, ящичках:

Также я подписываю свои резцы.

  Один небольшой совет, если вы не пользуетесь по какой-то причине ножами, резцами, то смазываете резвия любым инструментальным маслом (я пользуюсь WD-40), чтобы они не заржавели.

Думаю, что все резчики со мной согласятся, что резцов мало не бывает)))) но при этом я сторонник разумности, денег много не бывает, потому нужно стараться покупать тот инструмент, который будет использоваться и окупит себя, а не будет просто лежать без дела.
Ни и напоследок о мечтах))) хочу заработать и купить себе вот этот чудесный чемоданчик все той же любимой фирмы Pfeil:

  Есть много других хороших производителей как отечественных так и иностранных которые производят и продают инструменты для резьбы, я написал о своих.
  Хочу добавить ссылки на некоторые ресурсы которыми я пользуюсь, где можно поискать инструмент, приспособления, оснастку и все необходимое для резчика и хороший форум Мастеровой.
tatianka.ru
reznoe.ru
stameskino.ru
rubankov.ru
kalpa-vriksa.ru
forum.woodtools.ru

Спасибо за внимание.

В тексте указаны работы выполненные резцами, далее будут добавлены ссылки на статьи этих работ.
И обязательно будет статья о заточке ножей и резцов.

В статье использованы фотографии с веб-страницы tatianka.ru

Купить и заказать деревянные работы можно в моем магазине http://www.livemaster.ru/yurii23

Что нужно знать о резьбе по дереву для начинающих

Многие люди имеют хобби и зачастую – это какой-либо вид рукоделия. Для кого-то рукоделие заключается в вышивке, для кого-то в вязании, в сборке моделей, в бисореплетении и т. д. Один из самых интересных и увлекательных видов рукоделия – это резьба по дереву.

В наше время резьба по дереву – это один из самых красивых и популярных видов самовыражения в творчестве. Кроме того, это позволяет вернуться к своим корням, узнать о том, каким было искусство сотни лет назад.

Универсальность

Умелый резчик по дереву способен создавать настоящие шедевры из обыкновенных поленьев и досок. Мастер может не только вырезать из дерева ложки и традиционные кружки – куксы, но и множество других полезных и красивых вещей: разделочные доски с узорами, брелоки, мебель, элементы декора.

Казалось бы, как человек при помощи всего лишь нескольких резцов создает настоящие шедевры из кусков древесины? Ответ прост. Он просто любит свое дело, годами оттачивал мастерство и способен видеть будущую красоту в простом куске дерева.

Как начать?

Для человека, желающего заниматься резьбой, достаточно приобрести лишь небольшой набор инструментов для того, чтобы встать на путь, ведущий к работе с деревом. Это нож и несколько резцов разной геометрии и разного размера. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы войти в удивительный мир резьбы по дереву. Кроме того, необходимо научиться точить резцы и ухаживать за ними, а также освоить основные виды, направления и стили резьбы, которых огромное множество.

Но и выбор резцов – дело непростое. Если цель – фигурная резьба мебели, аксессуаров, декоративных элементов, то понадобится множество тонких, аккуратных резцов, но если стоит цель резать ложки на продажу, то хватит всего пары инструментов.

Сырьё

Выбор древесины также играет огромную роль. Ведь чем тверже древесина, тем быстрее будут тупиться и ломаться резцы, а их заточка и исправление – занятие довольно сложное.

Выбор древесины – довольно сложное для новичков занятие, поэтому необходимо прислушаться к советам мастеров. Каждый вид дерева имеет свои преимущества и недостатки. Например, липа или осина – мягкое дерево, а значит, работать с ним будет намного проще, чем с дубом или самшитом, но и количество бракованных изделий будет намного выше. В то же время работа с твердыми сортами дерева сопряжена с большим риском. Обрабатывать прочный материал сложнее, чем мягкий, поэтому очень велик шанс получить травму или повредить инструмент.

Советы новичку

В какой же последовательности следует создавать свои шедевры?

Любое изделие создается в несколько этапов:

1. Первым делом создается заготовка из дерева (колода, болванка, доска).

2. Следующий этап – это выравнивание поверхности, на этом этапе убираются все дефекты и неровности.

3. После этого мастер при помощи резцов формирует рельеф будущего узора или очертания предмета.

4. Последний пункт – финишная обработка (шлифовка, полировка, покраска, лакировка).

Наверное, самым важным советом для начинающего резчика по дереву будет последний.

Никогда не стоит работать с деревом, держа заготовку на коленях. У мастера должен быть стол. Ведь работая без твердой опоры, резчик рискуют получить тяжелые травмы.

Оригинальный подарок

Резьба по дереву может стать крайне приятным и полезным хобби, ведь не придется тратить деньги на подарки родным и знакомым, но такие презенты будут намного ценнее покупных, ведь работая с чем-либо, человек вкладывает в это часть своей души и подарок становится в тысячу раз ценнее.

Опытный резчик сможет создавать множество разнообразных подарков: шкатулки, статуэтки, барельефы, посуду, а также тончайшие абажуры для ламп и даже движущиеся механизмы!

Как безопасно пользоваться стамеской по дереву (с иллюстрациями)

Возможно, оно вам понадобится не часто, но когда приходит время вырезать углубление для петли или ответной планки, ничто не сравнится с острым как бритва долотом .

Продолжайте читать, и я покажу вам основные техники долбления и советы по заточке, чтобы вы были готовы к любой задаче долбления.

Какие долота AREN’T сделали для

Я узнал, какие долота нельзя использовать, задолго до того, как узнал, для чего они должны использоваться.

Мой отец сообщил мне во время одной памятной тирады, что долота (особенно его) нельзя использовать в качестве отверток, открывалок для банок с краской или кольев для моей палатки.

Для чего нужны долота?

Итак, для чего нужны эти простые маленькие инструменты? Они предназначены только для рук опытного краснодеревщика и резчика по дереву? Или у них есть честное, практичное использование для честных, практичных домашних мастеров?

Безусловно, долота уступили место электроинструментам: Фрезерные станки теперь обрезают ласточкин хвост там, где когда-то резались долота, а ленточные шлифовальные станки могут отрегулировать кривую быстрее, чем большинство из нас может владеть долотом.

Что делать, если вы не можете пользоваться электроинструментом?

Иногда работа с электроинструментом в труднодоступных местах может быть слишком большой и неудобной. В этих сценариях старомодному доброму зубилу по-прежнему нет равных:

.

• изготовление выемки для петли,
• подает угловой.

Основные методы долбления

После этого остается лишь выбрать правильную технику или комбинацию приемов для завершения работы. Начните углубления или пазы, очертив область острым канцелярским ножом или сделав серию неглубоких надрезов долотом перпендикулярно поверхности.Пропустите этот шаг, и вы рискуете расколоть дерево за пределами паза. Затем удалите тонкие срезы, постукивая по зубилу молотком скосом вниз, как на фото 1, чтобы вырезать дерево по периметру.

Поверните скос вниз. Нажмите или постучите по задней части стамески, чтобы удалить тонкие ломтики. Контролируйте глубину, поднимая и опуская ручку.

Долбление зерна иногда может иметь плачевные результаты. Если волокна углубятся в древесину, долото будет направлено слишком глубоко.Остановитесь и долбите в противоположном направлении, если вы чувствуете, что это происходит.

Если выемка открыта с одной стороны, как паз для шарнира, сгладьте дно, отрезав тонкие срезы так, чтобы тыльная, не скошенная сторона стамески прилегала к дереву (фото 2 ниже).

Разрежьте тонкие кусочки дерева, чтобы выровнять дно открытого углубления. Держите долото плоско на дереве. Для облегчения нарезки поворачивайте долото во время резки, чтобы лезвие двигалось по дуге.

Вырубите большое количество древесины, срезая небольшое количество при каждом пропиле.Ударьте долото молотком и разрежьте примерно на 1/2 дюйма. Затем сделайте долото с конца, чтобы удалить кусок, прежде чем продолжить. Для этого резания ваше долото должно быть острым.

Обычно, когда вы бреете кусок дерева, обращайте скос вниз (Фото 1).

Когда вы выравниваете срез и имеете доступ сбоку, поверните скос вверх и плотно прижмите заднюю часть долота к поверхности (фото 2 и 5).

Вместо того, чтобы забивать долото слишком глубоко, вырежьте большие куски дерева понемногу за раз, серией неглубоких пропилов (Фото 4).

Используйте молоток или киянку для грубой работы или надавите пяткой руки для более легкой или более тонкой резки.

Вырежьте канавку, или дадо, предварительно выпилив по обоим краям на желаемую глубину. Затем расколите деревянное долото посередине. Разместите стамески на расстоянии примерно 1/2 дюйма друг от друга.

Сгладьте и разгладьте нижнюю часть дадо. Держите заднюю часть долота ровно ко дну канавки. Работайте от обоих концов к центру, чтобы край не раскололся.

Удалите клеевые соединения или другие дефекты с деревянных конструкций, удерживая лезвие под прямым углом к ​​дереву задней частью долота к себе. Чтобы удалить тонкую стружку, поддержите лезвие пальцами и надавите, потянув долото на себя.

Какие долота лучше всего подходят

Долота

отлично справляются с тремя задачами: выполнение резких пропилов, удаление припуска и разглаживание. Все три техники, показанные на этих фотографиях, используются для вырезания выемки для дверной петли.

Глубокие пропилы выполняются так, чтобы скошенная кромка лезвия была обращена к отходящей стороне пропила. Эти пропилы используются сначала для очерчивания формы петли, а затем для надрезания области до постоянной глубины (Фото 1), чтобы древесину можно было удалить небольшими управляемыми щепками, а не одним большим куском.

Удалите стружку скосом вниз (Фото 2). чтобы вы могли контролировать глубину резания, слегка опуская и поднимая ручку во время работы.

Выровняйте поверхность скосом долота вверх (Фото 3).Используйте угловые или круговые движения, чтобы не рвать волокна.

Как долбить дверь на петли

Начните с подготовительных работ: прикрутите петлю к двери (или косяку) и надрежьте контур петли канцелярским ножом, чтобы избежать вырыва волокон.

1. Сделайте серию вертикальных врезных надрезов на глубину, равную толщине петли. Сначала нарисуйте форму углубления с помощью врезных надрезов.
2. Удалите мелкую древесную стружку, разрезая под небольшим углом.Держите скос вниз, поднимайте и опускайте ручку, чтобы контролировать глубину резания.
3. Зачистите поверхность зубилом со скосом вверх. Держите долото ровно и используйте круговые или угловые движения, чтобы предотвратить разрыв.

Дополнительные советы по использованию долота

4. Долото с зерном. Лезвие будет иметь тенденцию следовать за волокном и копать слишком глубоко, если работать против него.
5. Заточите зубило. ленточной шлифовальной машиной и мелкозернистой бумагой.Убедитесь, что ремень движется от долота, а не внутрь него.
6. Для черновой работы использовать долото-битер. Отнесите свои сильно поцарапанные долота к этой работе, чтобы хорошие оставались острыми.

Выбор долота

Начните с новой резкости 3/4 дюйма. долото универсальное. (Держите свое старое тупое зубило под рукой для таких работ, как отрезание гвоздей или очистка герметика.) Купите его с ударопрочной пластиковой ручкой. Вы можете стучать по ним молотком, не повредив их.Если у вас есть немного лишних денег на покупку качественных долот, купите три — 1/2 дюйма, 3/4 дюйма. и 1-дюйм. — за хороший стартовый набор.

Хорошее универсальное долото для домашнего мастера — это тип с рукояткой из ударопрочного пластика, покрытой металлической пуговицей. Их можно приводить в движение вручную или с помощью молотка, они достаточно компактны, чтобы поместиться в сумке для инструментов, и не стоят много. Также доступны долота с деревянной ручкой, но их следует бить только деревянным молотком или толкать рукой. Набор зубил Stanley 16-150 из 3 частей по дереву с коротким лезвием — отличное соотношение цены и качества.

Долота должны быть изготовлены из достаточно твердой стали, чтобы они не затупились во время использования, но при этом достаточно мягкими, чтобы их можно было легко затачивать в случае затупления или зазубрин. Хорошие находят баланс между этими двумя крайностями. Избегайте моделей El Cheapo . Лезвия быстро затупляются, а рукоятки легко ломаются.

Всегда держите в ящике с острыми зазубринами старое долото с зазубринами (Фото 6). Колотушка пригодится для удаления молдингов, заделки изоляции в узкие щели, соскабливания старой герметика с стыков и выполнения работ по сносу.В своей повседневной клюшке я, вероятно, использую долото для колотушки так же часто, как и острое.

Даже новые долота нуждаются в заточке. Отполируйте следы станка от первых 1 дюйма задней части долота и отшлифуйте фаску на лицевой стороне. Между использованиями кладите зубила в носок или специальный брезентовый рулон, чтобы защитить режущую кромку.

Безопасность, безопасность, советы по безопасности

Острое долото дает вам отличный контроль и позволяет удалять тонкие, как бумага, кусочки дерева, но это может быть опасно, если вы не будете осторожны.

• Думайте о безопасности . При ударе молотком надевайте защитные очки. Никогда не толкайте и не толкайте долото на себя. Храните их в недоступном для детей месте.
• Долото с зерном (Фото 4). У вас будет лучший контроль и меньше шансов получить слишком глубокий кусок.
• Всегда используйте две руки : одну для направления долота, другую для толкания долота или размахивания молотком или киянкой.
• Никогда не делайте стамески по направлению к своему телу и не подставляйте руку на пути стамески.
• Закройте долото, когда оно не используется.
• Храните долота в надежном, недоступном для детей месте.
• Крепко закрепите свой проект на рабочем столе . При работе с большими объектами, например дверями, кладите их на твердую поверхность.
• Сделайте несколько неглубоких проходов вместо одного большого прохода.

Насадки для заточки стамески

Тупое долото — опасное долото: оно будет делать выпад и прыгать.Его сложно контролировать, и для его использования требуется больше усилий. Острые стамески идут туда, куда вы их направляете, и оставляют более гладкую поверхность.

Заточка — это двухэтапный процесс. Формовка с помощью напильника или шлифовального круга формирует правильный угол при вершине. Это нужно делать только в том случае, если инструмент сильно поцарапан или поврежден. Хонингование на точильном камне образует острую как бритву режущую кромку.

Вот обзор процесса заточки:

1. Формовка : Старые долота с зазубринами или закругленными вершинами необходимо изменить форму .Используйте ленточный шлифовальный станок или шлифовальный станок, чтобы удалить зазубрины и сформовать долото под углом 25 градусов. Если вы используете болгарку, окунайте долото в воду каждые две или три секунды, чтобы наконечник не перегрелся и не посинел. Если это произойдет, долото не будет долго держать лезвие.
2. Полировка : Затем отполируйте заднюю часть долота, протирая ее взад и вперед по постепенно более мелкой мокрой / сухой наждачной бумаге, прижимая заднюю часть идеально ровно к бумаге. Для любой заточки лучше всего подходит бумага с зернистостью 120, 220, 400 и 600.
3. Хонингование : Наконец, установите направляющую для хонингования так, чтобы долото удерживалось под углом 30 градусов, чтобы создать «вторичный скос» и пройти через зерно, начиная с 220. Прокручивайте долото вперед и назад по наждачной бумаге до заусенцев. образует на тыльной стороне лезвия. Переверните зубило и проведите им по наждачной бумаге, чтобы удалить заусенцы. Затем перейдите к бумаге с более мелким зерном и повторите процесс.

Также помните об этих советах по заточке:

• Зубила лучше всего режут со скосом лезвия от 25 до 30 градусов.Одно грубое эмпирическое правило гласит, что скошенная поверхность должна быть примерно в два раза длиннее, чем толщина долота.
• Удалите основные зазубрины (tsk, tsk — где это долото?), Сначала вставив инструмент прямо в шлифовальный круг, чтобы перекруглить кончик, а затем заточить до нужного угла.
• Заточите лезвие острой бритвы на точильном камне. Держите острие под постоянным углом, затачивая его круговыми движениями или движениями в форме восьмерки. Удалите заусенцы, образующиеся на задней части острия лезвия, прижав эту сторону к камню.
• Вы также можете использовать ленточную шлифовальную машину (Фото 5) для быстрой формовки и заточки долот. Используйте мелкозернистую бумагу, крепко держите и работайте трехсекундными рывками, чтобы избежать перегрева.

Заточите зубила по мокрой / сухой наждачной бумаге, слегка приклеенной с помощью аэрозольного клея к куску толщиной 1/4 дюйма. стекло со сглаженными краями. Используйте направляющую для хонингования, чтобы поддерживать правильный угол и ускорить процесс заточки.

Направляющая для хонингования Atlin подходит для врезных долот (с прямыми сторонами) от 1/8 «до 1-7 / 8» в нижнем отверстии и строгальных лезвий от 1-3 / 8 «до 3-1 / 8» в верхнем отверстии. .

Возможно, оно вам понадобится не часто, но когда приходит время вырезать углубление для петли или ответной планки, ничто не сравнится с острым как бритва долотом .

Продолжайте читать, и я покажу вам основные техники долбления и советы по заточке, чтобы вы были готовы к любой задаче долбления.

Какие долота AREN’T сделали для

Я узнал, какие долота нельзя использовать, задолго до того, как узнал, для чего они должны использоваться.

Мой отец сообщил мне во время одной памятной тирады, что долота (особенно его) нельзя использовать в качестве отверток, открывалок для банок с краской или кольев для моей палатки.

Для чего нужны долота?

Итак, для чего нужны эти простые маленькие инструменты? Они предназначены только для рук опытного краснодеревщика и резчика по дереву? Или у них есть честное, практичное использование для честных, практичных домашних мастеров?

Безусловно, долота уступили место электроинструментам: Фрезерные станки теперь обрезают ласточкин хвост там, где когда-то резались долота, а ленточные шлифовальные станки могут отрегулировать кривую быстрее, чем большинство из нас может владеть долотом.

Что делать, если вы не можете пользоваться электроинструментом?

Иногда работа с электроинструментом в труднодоступных местах может быть слишком большой и неудобной. В этих сценариях старомодному доброму зубилу по-прежнему нет равных:

.

• изготовление выемки для петли,
• подает угловой.

Основные методы долбления

После этого остается лишь выбрать правильную технику или комбинацию приемов для завершения работы. Начните углубления или пазы, очертив область острым канцелярским ножом или сделав серию неглубоких надрезов долотом перпендикулярно поверхности.Пропустите этот шаг, и вы рискуете расколоть дерево за пределами паза. Затем удалите тонкие срезы, постукивая по зубилу молотком скосом вниз, как на фото 1, чтобы вырезать дерево по периметру.

Поверните скос вниз. Нажмите или постучите по задней части стамески, чтобы удалить тонкие ломтики. Контролируйте глубину, поднимая и опуская ручку.

Долбление зерна иногда может иметь плачевные результаты. Если волокна углубятся в древесину, долото будет направлено слишком глубоко.Остановитесь и долбите в противоположном направлении, если вы чувствуете, что это происходит.

Если выемка открыта с одной стороны, как паз для шарнира, сгладьте дно, отрезав тонкие срезы так, чтобы тыльная, не скошенная сторона стамески прилегала к дереву (фото 2 ниже).

Разрежьте тонкие кусочки дерева, чтобы выровнять дно открытого углубления. Держите долото плоско на дереве. Для облегчения нарезки поворачивайте долото во время резки, чтобы лезвие двигалось по дуге.

Вырубите большое количество древесины, срезая небольшое количество при каждом пропиле.Ударьте долото молотком и разрежьте примерно на 1/2 дюйма. Затем сделайте долото с конца, чтобы удалить кусок, прежде чем продолжить. Для этого резания ваше долото должно быть острым.

Обычно, когда вы бреете кусок дерева, обращайте скос вниз (Фото 1).

Когда вы выравниваете срез и имеете доступ сбоку, поверните скос вверх и плотно прижмите заднюю часть долота к поверхности (фото 2 и 5).

Вместо того, чтобы забивать долото слишком глубоко, вырежьте большие куски дерева понемногу за раз, серией неглубоких пропилов (Фото 4).

Используйте молоток или киянку для грубой работы или надавите пяткой руки для более легкой или более тонкой резки.

Вырежьте канавку, или дадо, предварительно выпилив по обоим краям на желаемую глубину. Затем расколите деревянное долото посередине. Разместите стамески на расстоянии примерно 1/2 дюйма друг от друга.

Сгладьте и разгладьте нижнюю часть дадо. Держите заднюю часть долота ровно ко дну канавки. Работайте от обоих концов к центру, чтобы край не раскололся.

Удалите клеевые соединения или другие дефекты с деревянных конструкций, удерживая лезвие под прямым углом к ​​дереву задней частью долота к себе. Чтобы удалить тонкую стружку, поддержите лезвие пальцами и надавите, потянув долото на себя.

Какие долота лучше всего подходят

Долота

отлично справляются с тремя задачами: выполнение резких пропилов, удаление припуска и разглаживание. Все три техники, показанные на этих фотографиях, используются для вырезания выемки для дверной петли.

Глубокие пропилы выполняются так, чтобы скошенная кромка лезвия была обращена к отходящей стороне пропила. Эти пропилы используются сначала для очерчивания формы петли, а затем для надрезания области до постоянной глубины (Фото 1), чтобы древесину можно было удалить небольшими управляемыми щепками, а не одним большим куском.

Удалите стружку скосом вниз (Фото 2). чтобы вы могли контролировать глубину резания, слегка опуская и поднимая ручку во время работы.

Выровняйте поверхность скосом долота вверх (Фото 3).Используйте угловые или круговые движения, чтобы не рвать волокна.

Как долбить дверь на петли

Начните с подготовительных работ: прикрутите петлю к двери (или косяку) и надрежьте контур петли канцелярским ножом, чтобы избежать вырыва волокон.

1. Сделайте серию вертикальных врезных надрезов на глубину, равную толщине петли. Сначала нарисуйте форму углубления с помощью врезных надрезов.
2. Удалите мелкую древесную стружку, разрезая под небольшим углом.Держите скос вниз, поднимайте и опускайте ручку, чтобы контролировать глубину резания.
3. Зачистите поверхность зубилом со скосом вверх. Держите долото ровно и используйте круговые или угловые движения, чтобы предотвратить разрыв.

Дополнительные советы по использованию долота

4. Долото с зерном. Лезвие будет иметь тенденцию следовать за волокном и копать слишком глубоко, если работать против него.
5. Заточите зубило. ленточной шлифовальной машиной и мелкозернистой бумагой.Убедитесь, что ремень движется от долота, а не внутрь него.
6. Для черновой работы использовать долото-битер. Отнесите свои сильно поцарапанные долота к этой работе, чтобы хорошие оставались острыми.

Выбор долота

Начните с новой резкости 3/4 дюйма. долото универсальное. (Держите свое старое тупое зубило под рукой для таких работ, как отрезание гвоздей или очистка герметика.) Купите его с ударопрочной пластиковой ручкой. Вы можете стучать по ним молотком, не повредив их.Если у вас есть немного лишних денег на покупку качественных долот, купите три — 1/2 дюйма, 3/4 дюйма. и 1-дюйм. — за хороший стартовый набор.

Хорошее универсальное долото для домашнего мастера — это тип с рукояткой из ударопрочного пластика, покрытой металлической пуговицей. Их можно приводить в движение вручную или с помощью молотка, они достаточно компактны, чтобы поместиться в сумке для инструментов, и не стоят много. Также доступны долота с деревянной ручкой, но их следует бить только деревянным молотком или толкать рукой. Набор зубил Stanley 16-150 из 3 частей по дереву с коротким лезвием — отличное соотношение цены и качества.

Долота должны быть изготовлены из достаточно твердой стали, чтобы они не затупились во время использования, но при этом достаточно мягкими, чтобы их можно было легко затачивать в случае затупления или зазубрин. Хорошие находят баланс между этими двумя крайностями. Избегайте моделей El Cheapo . Лезвия быстро затупляются, а рукоятки легко ломаются.

Всегда держите в ящике с острыми зазубринами старое долото с зазубринами (Фото 6). Колотушка пригодится для удаления молдингов, заделки изоляции в узкие щели, соскабливания старой герметика с стыков и выполнения работ по сносу.В своей повседневной клюшке я, вероятно, использую долото для колотушки так же часто, как и острое.

Даже новые долота нуждаются в заточке. Отполируйте следы станка от первых 1 дюйма задней части долота и отшлифуйте фаску на лицевой стороне. Между использованиями кладите зубила в носок или специальный брезентовый рулон, чтобы защитить режущую кромку.

Безопасность, безопасность, советы по безопасности

Острое долото дает вам отличный контроль и позволяет удалять тонкие, как бумага, кусочки дерева, но это может быть опасно, если вы не будете осторожны.

• Думайте о безопасности . При ударе молотком надевайте защитные очки. Никогда не толкайте и не толкайте долото на себя. Храните их в недоступном для детей месте.
• Долото с зерном (Фото 4). У вас будет лучший контроль и меньше шансов получить слишком глубокий кусок.
• Всегда используйте две руки : одну для направления долота, другую для толкания долота или размахивания молотком или киянкой.
• Никогда не делайте стамески по направлению к своему телу и не подставляйте руку на пути стамески.
• Закройте долото, когда оно не используется.
• Храните долота в надежном, недоступном для детей месте.
• Крепко закрепите свой проект на рабочем столе . При работе с большими объектами, например дверями, кладите их на твердую поверхность.
• Сделайте несколько неглубоких проходов вместо одного большого прохода.

Насадки для заточки стамески

Тупое долото — опасное долото: оно будет делать выпад и прыгать.Его сложно контролировать, и для его использования требуется больше усилий. Острые стамески идут туда, куда вы их направляете, и оставляют более гладкую поверхность.

Заточка — это двухэтапный процесс. Формовка с помощью напильника или шлифовального круга формирует правильный угол при вершине. Это нужно делать только в том случае, если инструмент сильно поцарапан или поврежден. Хонингование на точильном камне образует острую как бритву режущую кромку.

Вот обзор процесса заточки:

1. Формовка : Старые долота с зазубринами или закругленными вершинами необходимо изменить форму .Используйте ленточный шлифовальный станок или шлифовальный станок, чтобы удалить зазубрины и сформовать долото под углом 25 градусов. Если вы используете болгарку, окунайте долото в воду каждые две или три секунды, чтобы наконечник не перегрелся и не посинел. Если это произойдет, долото не будет долго держать лезвие.
2. Полировка : Затем отполируйте заднюю часть долота, протирая ее взад и вперед по постепенно более мелкой мокрой / сухой наждачной бумаге, прижимая заднюю часть идеально ровно к бумаге. Для любой заточки лучше всего подходит бумага с зернистостью 120, 220, 400 и 600.
3. Хонингование : Наконец, установите направляющую для хонингования так, чтобы долото удерживалось под углом 30 градусов, чтобы создать «вторичный скос» и пройти через зерно, начиная с 220. Прокручивайте долото вперед и назад по наждачной бумаге до заусенцев. образует на тыльной стороне лезвия. Переверните зубило и проведите им по наждачной бумаге, чтобы удалить заусенцы. Затем перейдите к бумаге с более мелким зерном и повторите процесс.

Также помните об этих советах по заточке:

• Зубила лучше всего режут со скосом лезвия от 25 до 30 градусов.Одно грубое эмпирическое правило гласит, что скошенная поверхность должна быть примерно в два раза длиннее, чем толщина долота.
• Удалите основные зазубрины (tsk, tsk — где это долото?), Сначала вставив инструмент прямо в шлифовальный круг, чтобы перекруглить кончик, а затем заточить до нужного угла.
• Заточите лезвие острой бритвы на точильном камне. Держите острие под постоянным углом, затачивая его круговыми движениями или движениями в форме восьмерки. Удалите заусенцы, образующиеся на задней части острия лезвия, прижав эту сторону к камню.
• Вы также можете использовать ленточную шлифовальную машину (Фото 5) для быстрой формовки и заточки долот. Используйте мелкозернистую бумагу, крепко держите и работайте трехсекундными рывками, чтобы избежать перегрева.

Заточите зубила по мокрой / сухой наждачной бумаге, слегка приклеенной с помощью аэрозольного клея к куску толщиной 1/4 дюйма. стекло со сглаженными краями. Используйте направляющую для хонингования, чтобы поддерживать правильный угол и ускорить процесс заточки.

Направляющая для хонингования Atlin подходит для врезных долот (с прямыми сторонами) от 1/8 «до 1-7 / 8» в нижнем отверстии и строгальных лезвий от 1-3 / 8 «до 3-1 / 8» в верхнем отверстии. .

Освоение основ долота | Мастер по дереву

Автор: Деннис Перкинс

Точные и контролируемые пропилы долотом — одно дело при использовании правильного захвата и правильной техники.

В магазине, полном электроинструментов для резки и обработки дерева, легко упустить из виду многие традиционные ручные инструменты. Но большинство мастеров по дереву согласны с тем, что развитие навыков работы с долотом — время потраченное не зря.Изучение нескольких простых в освоении техник окупится в более качественных проектах.

Когда вы научитесь точно управлять долотом, вы сможете сбрить небольшое количество дерева, чтобы точно настроить стык и выполнить ряд других общих задач. Хороший контроль начинается с выработки правильного хвата для использования снизу и сверху.

РУКОЯТКА. При выполнении вертикальных разрезов необходимо использовать захват сверху, как показано на фото. Идея состоит в том, чтобы использовать вес своего тела очень контролируемым образом.Удерживая рукоятку близко к груди, одновременно направляя лезвие другой рукой, вы можете контролировать как положение лезвия, так и давление на разрез.

Контроль достигается за счет прижатия локтя к телу. Такое положение корпуса позволяет удерживать ручку долота в устойчивом положении, определяя направление лезвия. Это также упрощает управление силой, которую вы прикладываете к лезвию, просто перенося вес, чтобы опереться на долото.

ЗАХВАТ ПОД РУКОЙ. Для горизонтальных разрезов обычно лучший выбор — захват снизу (рис. 1 выше). Для этого держите ручку в руке так, чтобы большой палец был направлен вперед. Опять же, ваша противоположная рука обеспечивает управление лезвием, когда вы опираетесь на порез своим телом.

ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ РУКА. Эти две основные ручки обеспечивают усилие, но ваша противоположная рука контролирует направление разреза. На рисунке 2 показано, насколько хорошая техника игры противоположной рукой позволяет точно использовать молоток.В следующих примерах вы увидите еще больше возможностей.

Использование скоса

Одна из самых удобных функций долота — возможность использовать скос вверх или вниз для резки. Как только вы научитесь использовать разницу в ориентации, вы сможете делать точные разрезы для бритья, не опасаясь разрыва заготовки.

На рисунках выше показаны несколько общих примеров. Чтобы очистить нижнюю часть канавки или дадо, поместите скос на поверхность, чтобы упростить удаление любых выступов.Такая ориентация позволяет хорошо контролировать, чтобы отвал не закапывался.

Подняв фаску, можно вырезать паз для петли. После создания плоского участка лезвие будет резать все в одной плоскости.

Очистка врезки

Самый простой способ прорезать пазы — просверлить на сверлильном станке несколько отверстий внахлест. Затем вы можете использовать стамеску, чтобы удалить гребни по бокам и концам.

На рисунках ниже показано, как направлять долото для удаления отходов.Эта техника оставляет гладкие стены для лучшего прилегания паза и плоской клеевой поверхности.

Начинаю с широкой стамески по бокам. Благодаря широкому лезвию поверхность остается гладкой, без «ступенек» между разрезами. Возьмите тонкую стружку, начиная с кончиков гребней, и двигайте назад, пока стенка паза не станет гладкой. Контролируя давление вниз доминирующей рукой и используя противоположную руку для направления лезвия, вы быстро почувствуете это. Поворот стамески позволяет делать мелкие пропилы для гладкой стены.

Очистив боковые стороны, выберите долото, которое соответствует ширине паза, чтобы подрезать концы.

Обрезка шипа

Обрезка шипов на настольной пиле может оставить дефекты, которые повлияют на посадку и прочность готового соединения. Если угол наклона или приспособление для шипорезки даже немного не выровнены, результат часто проявляется в виде небольшого «шага» между щеками и плечами. Этот шаг может помешать хорошей подгонке, поскольку он не позволит плечу упираться в прорезанную деталь.Но обрезать его, не повредив лицевую сторону заготовки, может быть непросто.

Суть в том, чтобы начать с широкого долота на плече шипа и повернуть лезвие в ступеньку (Рисунок 1). Я использую нижний хват, чтобы срезать шаг. После этого я использую долото, которое немного уже, чем толщина заготовки, чтобы прорезать шип по направлению к шипу, чтобы удалить отходы. Затем возьмитесь за ручку сверху, чтобы сдвинуть лезвие вниз по длине шипа, чтобы удалить стружку (Рисунок 2).

Овладев этими базовыми навыками долбления, вы на пути к более точной подгонке деталей проекта и более качественной обработке дерева.

Долото | Руководство по инструменту | Общая деревообработка

Долота — один из наиболее часто используемых инструментов в истории деревообработки. Они состоят из стального лезвия, прикрепленного к деревянной или пластиковой ручке. Зубилочные молотки и деревянные молотки — это инструменты, которые мы используем для ударов по концу рукоятки, чтобы вы могли колоть, рубить и резать древесину.Долота в основном используются для обработки стыков при обработке дерева и придания формы дереву.

Использует

Зубила часто используются для обработки поверхности дерева с помощью пропилов. Очистка — это метод, который мы используем для постепенного удаления слоев древесины с помощью разрезающего движения. Вы можете удалить древесину, очистив поверхность только от руки, или удалив более крупные куски, используя прямые удары молотком или молотком. Обычно это зависит от того, насколько глубоко долото входит в древесину, что можно отрегулировать с помощью угла, под которым стамеска подносится к древесине; чем круче угол, тем глубже лезвие врезается в волокна.

При обрезке древесины мы полагаемся только на давление руки и прикладываем долото к дереву обеими руками. Держа доминирующую руку на рукоятке, а другой обхватив лезвие или нажав на него, надавите на дерево резким движением.

Другое применение долот — коленная резка. Здесь мы размещаем режущую кромку на конце волокна древесины и ударяем по рукоятке молотком. Это вдавливает долото в волокна вместе или вместе с волокнами, чтобы раскалывать древесину на куски, а не на стружку.Это отличный метод для быстрого удаления большого количества материала, однако вы ограничены направлением волокон, которое не всегда прямое или в ваших интересах.

Для измельчения среза долотом вы режете прямо в волокно, обычно перпендикулярно волокну, но не всегда. Этим методом мы нарезаем пазы и различные углубления. Если после удара молотком долото не врезается в древесину, вам следует подумать о том, чтобы поставить долото под немного более крутым углом.Этот метод лучше всего работает при одновременном удалении частей материала.

Терминология

Фаска — это скошенная поверхность на конце долота, которая образует режущую кромку

Скошенная кромка (ранее известная как скошенная кромка) — это две скошенные кромки вдоль каждой стороны лезвия.

Ferrule — Короткий отрезок металлической трубки, окружающей рукоятку в месте, где лезвие входит в рукоятку, чтобы свести к минимуму риск раскола рукоятки.

Camber- Изогнутая поверхность, образующая фаску

Металлический колпачок. Некоторые пластиковые рукоятки имеют металлическое покрытие или внутренний стержень, прикрепленный к концу рукоятки зубила для защиты от повреждений при использовании более тяжелых стальных молотков.

Bolster — шейка стального лезвия перед наконечником.

Tang — Утонченная коническая часть лезвия, которая входит в рукоять, чтобы скрепить их вместе.

Типы долот

Есть несколько распространенных типов долот. Наиболее предпочтительный тип — долото со скошенной кромкой. Это больше всего подходит для использования в большинстве деревообрабатывающих ручных инструментов, однако, если у вас есть какие-либо из перечисленных ниже, они также будут работать, но могут быть не такими универсальными:

• Долото врезное
• Зубило для упрочнения
• Долото стыковое

Детали долота

Как пользоваться стамеской?

	Магазин зубил по дереву
			Есть несколько различных видов пропила, которые вы можете выполнить долотом по дереву, и конкретное долото может больше подходить для выполнения одного пропила, чем другого.Прочтите руководство ниже и узнайте больше.
			Режущая кромка
			Рубящий пропил — это когда вы разрезаете кусок древесины, как правило, для удаления больших участков древесины или для обозначения формы или разметки линии перед выполнением пазов или обрезки. Этот разрез выполняется путем ударов долота молотком. Стамески, которые вы можете использовать для рубки, включают в себя скамейки, врезные, стыковые и более твердые.
			Шаг 1 — Держите долото вертикально к заготовке Для выполнения этого пропила держите долото вертикально и перпендикулярно поверхности заготовки не доминирующей рукой.
			Шаг 2 — Выровняйте заднюю часть зубила по линии разметки Если вы работаете по линии разметки, держите долото так, чтобы его скошенная режущая кромка была обращена в древесину, которую нужно удалить.Это поможет сохранить острый внешний край разреза. Это также будет означать, что лезвие стамески не войдет в древесину, которую вы хотите сохранить, и не повредит ее.
			Шаг 3 — Ударьте долотом молотком Теперь, когда вы заняли позицию, ударьте молотком по верхней части долота. Сила, с которой вы ударяете по зубилу, должна зависеть от того, насколько глубоко вы хотите врезаться в заготовку.Для очень глубоких порезов потребуется несколько ударов.
			Шаг 4 — Рубите, затем разрезайте по Если вы удаляете большую площадь дерева и вам требуется очень глубокий пропил, лучше всего срезать вертикально (поперек волокон) на полдюйма (2-3 см) или около того, а затем разрезать горизонтально (вдоль волокон), чтобы удалить секция дерева. Таким способом можно постепенно удалять большие участки дерева. Примечание: если сначала разрезать вдоль волокон, вы рискуете расколоть древесину.
			Мелкий врезной пропил
			Неглубокий паз — это когда вы вырезаете углубление в заготовке, например, под петлю или другой неглубокий фитинг. Стамески, которые вы можете использовать для этого разреза, включают скамейку, врезку, стык и более твердые.
			Шаг 1 — Надрезать вокруг петли Приложите петлю (или другую фурнитуру) к дереву и надрежьте ее края острым универсальным ножом.
			Этап 2 — Поперечное срезание волокон с обоих концов Если разрезать вертикально (поперек волокон) на любом конце области, которую вы хотите удалить, последующие горизонтальные (вдоль волокон) пропилы не будут отклоняться и не расколоться на остальную часть древесины.Для этих надрезов нужно только легкое постукивание молотком, так как они относительно неглубокие.
			Шаг 3 — скос вниз Начиная с линии с надрезом на одном конце области, которую вы хотите удалить, положите лезвие со скошенной кромкой вниз на заготовку.
			Шаг 4 — Слегка постучите молотком Чтобы начать резку, немного приподнимите ручку стамески так, чтобы режущая кромка вошла в древесину под углом.Слегка постучите по концу стамески молотком. Лезвие стамески начнет врезаться в заготовку, поднимая по мере движения кусок дерева.
			Шаг 5 — Увеличьте угол отвала (при необходимости) При необходимости увеличьте угол лезвия, чтобы углубить рез. Предупреждение: если волокна древесины стекают вниз в заготовку, будьте осторожны, чтобы долото не следовало за волокнами, потому что это может привести к разрыву волокон и порезам глубже, чем вы планировали.Если вы думаете, что это начинает происходить, остановитесь и начните резать в противоположном направлении. Инструкции по прорезанию глубоких пазов см. На странице, озаглавленной: « Как разрезать паз и шип. “
			Обрезка для обрезки
			Обрезка — это когда вы выравниваете или чистите заготовку путем стрижки небольшого количества древесины.Этим разрезом всегда манипулируют вручную и никогда не ударяют молотком.
			Для этого используйте универсальное долото и положите лезвие на заготовку скосом вверх. Удерживая заднюю часть полотна на заготовке, переместите полотно вперед и в сторону по дуге. Это действие приведет к срезанию тонких ломтиков и щепок дерева. Повторяйте этот процесс, пока не получите желаемый результат.Практически любое долото можно использовать для обрезки (при условии, что оно достаточно острое), хотя более длинные долота обеспечивают лучший контроль.
			Техника рубки и парки
			Техника рубки и обрезки очень удобна для разрезания стыков корпуса и каналов. Начните с распиливания на желаемую глубину, а затем расколите до середины дерева.Расстояние между надрезами долота составляет примерно 1/2 дюйма (2,5 см) друг от друга. Порезка древесины по частям неглубокими пропилами снизит риск забить долото слишком глубоко и расколоть древесину.
			После того, как вы пропилите древесину посередине, положите лезвие стамески в канал заготовки и продвиньте его вперед, чтобы сгладить и сплющить дно канала. Это отломит все оставшиеся куски дерева посередине.

Как использовать долото по дереву

Кредит изображения: Pixabay.com

Долото — один из самых важных, не говоря уже о наименее изученных ручных инструментах для деревообработки. И хотя мы подробно рассмотрели некоторые из лучших долот, доступных сегодня на рынке (здесь), пришло время рассмотреть некоторые основы; а именно, как вы его используете.

Опытный плотник скажет вам, что долото — это деликатный инструмент, с которым нужно обращаться осторожно при резке и формовании дерева, как скальпель в руке хирурга.

В этой статье вы узнаете о различных видах стамески и о том, как их правильно делать.

---

Долото и способы их выполнения

Есть несколько видов долбления, и всегда есть правильный и неправильный способ выполнения каждого из них. Определенное долото подойдет для выполнения одного пропила лучше другого. Однако имейте в виду, что для правильного освоения каждой из этих стрижек потребуется время и терпение.

Врезная резка

Врезка врезка — это обработка дерева, эквивалентная тяжеловесному боксу, но это несложно, если вы знаете, как это сделать; все, что вам нужно, — это уделять особое внимание при вырезании каждой части.

Вам понадобится врезное долото, поскольку оно прочно выдерживает сильные удары молотка и может извлекать отходы, не ломаясь.

Чтобы правильно разрезать паз, вы должны выполнить следующие простые шаги:

• Правильно разметить стыки
• Установите долото двумя руками, затем с силой нажмите на долото с помощью молотка, чтобы зафиксировать кромку. (Пропустите этот шаг, и вы рискуете расколоть дерево за пределами паза.)
• Поверните скос вниз, затем постучите по тыльной стороне долота, чтобы удалить тонкие срезы.
• Вам нужно будет контролировать глубину, поднимая и опуская рукоятку долота.

Обрезные пропилы

Обрезка — это лучшая работа, которую вы можете сделать с помощью долота, при которой лезвие долота позволяет срезать небольшое количество древесины без использования молотка.

Как правило, при выполнении парных пропилов вам нужно будет держать универсальное долото параллельно заготовке, делая легкие проходы, позволяя задней части долота опираться на поверхность.

Отрежьте тонкие ломтики до тех пор, пока не получите желаемый результат.Рекомендуется использовать изгибающее движение вместо того, чтобы водить долотом по дереву, чтобы сохранить инерцию.

Царапина

Зубила — полезный инструмент для зачистки неровностей на дереве или удаления клея с стыков. Все, что вам нужно, это расположить долото перпендикулярно дереву скошенной кромкой в ​​сторону и схватить его пальцами по обе стороны от лезвия.

Убедитесь, что вы аккуратно выровняли лезвие, так как вы обеспечиваете достаточное давление, чтобы удалить дефекты, не повреждая деревянную поверхность.

Рубка

При рубке дров вам понадобится большое долото, так как оно эффективно удаляет большие куски древесины. Вам нужно будет разместить край стамески, направленный прямо вниз к заготовке, а скошенный край — в сторону от основной части, если дерево.

Затем, используя молоток, ударьте долотом, но убедитесь, что сила, с которой вы ударяете долотом, зависит от того, насколько глубоко вы хотите прорезать заготовку.

Рубить и разрезать

Изображение предоставлено Pixabay.com

Этот метод очень полезен при разрезании стыков корпуса и каналов. Вы начнете с пропиливания по обоим краям канавки на желаемую глубину, а затем сделаете резку посередине стамеской.

Обрежьте древесину по крупицам, чтобы снизить риск забить долото слишком глубоко. Кроме того, убедитесь, что расстояние между отрезами составляет примерно 2,5 см.

---

Советы по безопасности при использовании стамески по дереву

При работе с долотом по дереву безопасность должна быть вашим приоритетом номер один, поскольку небольшая ошибка может привести к серьезной травме.Вам пригодятся следующие советы по безопасности:

• Следите за тем, чтобы режущие кромки всегда были острыми, но если у вас нет большой квалификации, ни в коем случае не пытайтесь затачивать стамеску по дереву на шлифовальном круге. Он может стать слишком горячим и не будет удерживать край должным образом.

• Если ручка треснула или раскололась, выбросьте долото.

• Держите обе руки позади режущей кромки

• Защищайте режущую кромку долота, когда она не используется, и не кладите долото в карман.

• Не используйте долото в качестве инструмента для отвинчивания или завинчивания, используйте соответствующие инструменты.

• И не забывайте надевать защитные очки, они очень важны.

Так как долото по дереву является жизненно важным инструментом в вашей мастерской, позаботьтесь о нем, и они сэкономят вам время и работу на многие годы. Обязательно смазывайте деревянные ручки маслом и храните их должным образом.

---

Кредиты на изображения: Pixabay

Долота и долота для резьбы по дереву

Долота — незаменимый инструмент для плотников — вот как они работают!

Недавно я заинтересовался резьбой по дереву и стал покупать другие долота и долота для резьбы по дереву.Я был полностью сбит с толку всеми возможными вариантами. Я не знал, что означают разные числа и какой тип ручки мне взять, поэтому сел, чтобы составить себе руководство, которому легко следовать.

Разница между долотами и долотами

Прежде всего, есть два основных типа режущих инструментов: Зубила с прямой режущей кромкой и долота с изогнутой режущей кромкой.

Долото для резьбы по дереву

Долота с прямой кромкой могут иметь фаску с одной или обеих сторон.

Что такое фаска? Фаски — это углы на лицевой стороне долота, которые помогают втягивать инструмент в кусок дерева или из него.

• Долото с двумя скосами работает любой стороной вверх. Кромка не втягивается и не вынимается.
• Зубило с одинарной конической фаской втянет край в заготовку, если фаска направлена ​​вверх, и вытолкнет ее из дерева, если фаска направлена ​​вниз.

Долота для резьбы по дереву с одинарным скосом , как правило, хороши для обработки дерева, в то время как многие резчики часто используют стамески с двойным скосом, потому что они не врезаются в древесину.

Если вы планируете покупать долота, вам не нужно их много .. Я бы посоветовал 1/4 ″, 3/8 дюйма, 1/2 ″, 3/4 ″, и вы хотите получить такие хорошо будет держать край.

В цеху хранятся разные марки:

• Клей-стамески, которые являются самыми дешевыми, которые мы не затачиваем, которые имеют большое значение (например, открывают банки) и в конечном итоге выбрасываются. Мы не тратим на это больше 10-15 долларов.
• Промежуточные долота — мы время от времени затачиваем их и выполняем черновую работу.У нас есть набор зубил Marple по цене от 25 до 35 долларов.
• Sunday Best долота для резьбы по дереву — мы возимся с этими долотами и заботимся о них, а также заботимся о них, мы используем их только для столярных работ и сохраняем остроту бритвы. Вам стоит взглянуть на такие бренды, как Pfiel, Two Cherries, Narex и Sorby
.

Gouges обычно используются для нарезки и бывают разных вкусов, и это может сбивать с толку, к тому же производители не всегда последовательны! Я познакомился с производителями Pfeil и Two Cherries, и лучше всего думать о выемках, используя два числа:

.

• Первое число указывает на форму или развертку (насколько мелкая или глубокая кривая)
• Второе число указывает размер разреза . (расстояние между двумя точками)

Например, вот разрез (не в масштабе), который будет получен при выемке 3/10 5/10, 8/10. Расстояние от края до края остается прежним, но по мере увеличения первого числа, совок между ними становится глубже.

Таким образом, все эти долота будут вырезать полость шириной 10 миллиметров, но глубиной 3, 5 или 8 миллиметров.

По мере увеличения первого числа изгибы становятся все более изогнутыми, пока действительно не перестают изгибаться.На этой диаграмме показаны различные протяжки каждой строжки разного размера.

Примерно в # 11 профиль приобретает V-образную форму, вы можете начать относиться к ним по углу V. Вы обнаружите, что чем меньше или уже V-угол, тем труднее прорезать древесину. Это связано с тем, что режущая кромка инструмента имеет внутренний размер меньше внешнего размера.

Второе число несложно. Он сообщает вам, насколько далеко друг от друга или насколько «широкий» будет разрез, и обычно указывается в миллиметрах.

Странные утки — долота для резьбы по дереву ложка, маркарони и флютерини

Есть несколько выемок с необычными названиями. Как Spoon, Macaroni и Fluterini.

Струбцина ложка используется для выполнения вогнутых надрезов в труднодоступных местах. Конец инструмента напоминает обычную ложку из-за короткого изгиба на конце лезвия. Форма этого инструмента значительно увеличивает угол наклона ручки — почти до 90 °. В этом положении вы сможете разрезать почти под прямым углом. Мы будем проводить уроки вырезания из ложек, и у нас будет возможность их использовать.

Эти долота можно приобрести у поставщиков деревообрабатывающих и резьбовых изделий, таких как Woodcraft и Pfeil. S начнется с небольшого ассортимента и будет расти оттуда. Необязательно снимать весь набор одним махом (стон на мою игру слов). Всегда начинайте с практики на досках для сэмплов, пока не научитесь контролировать движения рук.

Конечно, после того, как вы начнете использовать свои долота, вам нужно будет их затачивать, так что ждите публикации об этом в ближайшие недели.

Детали долота и долота

Иногда словарный запас тоже может сбить вас с толку, так что вот краткий обзор деталей долота.

Что нужно помнить о деталях:

Пяльцы для зубила , помогают предотвратить образование грибов на обухе.

Зубило . От качества металла зависит, насколько острым вы сможете получить стамеску. И как долго он будет оставаться острым.

И рукоятка для долота — Форма определяет, насколько легко за нее держать.Вы найдете круглые, восьмиугольные и плечевые ручки, так что вы захотите попробовать вырезать из этих разных типов, чтобы знать, что ваши личные предпочтения.

Навыки деревообработки: как использовать долото по дереву

Последнее обновление: 19 июля 2021 г.

Долото по дереву — удобный инструмент, который нужно иметь в своем арсенале, и его не следует воспринимать как должное. У него множество применений, о многих вы можете не знать. Если вам нужно рубить кусок дерева, делать определенные пропилы или вырезать что-нибудь, тогда долото — ваш новый лучший друг.

Вот все, что вам нужно знать об использовании стамески!

Что такое долото по дереву?

Долото по дереву — это инструмент, облегчающий вырезание и резку деревянных предметов. Существуют различные виды использования стамески по дереву; однако для получения разных результатов на деревянных поверхностях необходимо использовать различные техники долбления. Долота по дереву работают рука об руку с другими деревообрабатывающими инструментами, выполняя различных пропилов . Примеры таких деревообрабатывающих инструментов включают молотки и острые универсальные ножи.Например, молоток может ударить долото с определенной силой, вбивая долото в деревянную поверхность.

Кроме того, стамески по дереву можно размещать в разных положениях при резке деревянных аксессуаров , чтобы получить разные результаты . Долото по дереву должно быть достаточно острым, чтобы резать древесину, не повреждая ее естественную текстуру. Если у вас тупое зубило, заточите лезвие перед тем, как начать им пользоваться; вы можете использовать различные инструменты, чтобы упростить заточку стамески.Примеры таких инструментов включают направляющие для хонингования, наждачную бумагу и шлифовальные машины.

В этом посте мы покажем вам, как использовать стамеску по дереву.

Различные методы резки

Вот различные методы резки, которые могут помочь при работе с деревянными предметами:

Рубка деревянного предмета

Как видно из названия, это отрубание небольшого куска дерева от деревянного предмета. Вы должны использовать молоток и долото в этой технике , чтобы получить превосходные результаты .

Поместите зубило на деревянную поверхность в вертикальном положении

Закрепите заготовку на прочном верстаке перед тем, как приступить к ее резке. Верстак не должен двигаться или раскачиваться из стороны в сторону, когда вы долбляете дерево.

В этом процессе вы должны поместить фаску на плоскую деревянную поверхность, затем крепко удерживать долото . Крепко возьмитесь за него рукой в ​​вертикальном положении. Он должен располагаться перпендикулярно деревянной поверхности или заготовке, над которой вы планируете работать.

Поместите фаску на линию разметки

Для получения эффективных результатов вы должны разместить фаску на линии разметки заготовки. Это также упрощает получение гладкой кромки . Зубило также отрубит выбранный кусок дерева, не повредив естественную структуру дерева.

Вчера я реализовал криптографию AES.
Сегодня я пользовался стамеской.

Эти задачи относятся к одному проекту.
… Угадай проект!

— Фабрицио Романо Дженовезе (@fabgenovese) 10 июня 2021 г.

Используйте молоток для забивания долота

После того, как вы разместите долото на деревянной поверхности, вбейте его в деревянную поверхность с помощью молотка, затем направьте долото на определенная сторона.Сначала приложите немного силы, чтобы ударить по молотку, а затем приложите больше силы, чтобы достиг желаемой глубины . Вбейте его глубже в поверхность, пока он не проникнет на глубину, которую вы планируете отрезать.

Удалите древесину, которую вы рубите

Если вы планируете рубить большой кусок дерева с помощью , делая большой пропил , вы должны разрезать его на небольшие неглубокие участки, удаляя небольшое количество древесины. Например, если вы хотите вонзить долото в кусок дерева толщиной 10 см, вам нужно вогнать его в дерево на 4 см, а затем вырезать его в горизонтальной плоскости.После этого снова вбейте его в кусок дерева (на 4 см глубже), затем снова отпилите сбоку.

Гораздо проще рубить древесину меньшими частями, чем рубить ее целиком. Кроме того, рубка дерева целиком может испортить структуру дерева.

За последние несколько дней я научился пользоваться ручной пилой, стамеской, молотком для кожи и гаечным ключом с трещоткой.

Дисковая пила еще не доверена 😂

— Nicki H (@Nicki_Haywood) 11 апреля 2020 г.

Врезная резка

Врезная резка упрощает создание выемки для соединения различных деревянных деталей для создания стыков .С помощью стамески можно легко создать паз для соединения различных предметов с деревянной поверхностью.

Обведите контур

Начните с обведения контура и формы предмета, который вы планируете закрепить на деревянной поверхности. Контур предмета может помочь вам в выполнении основных надрезов с помощью долота. Например, если вы планируете закрепить петлю на деревянной поверхности, вам необходимо обвести ее контур карандашом или острым канцелярским ножом. В некоторых случаях такие прорези используются для создания выемок для размещения петли.Заготовка должна находиться на устойчивом столе, поскольку вы проводите контур петли до , чтобы повысить точность .

Используйте долото

Слегка вбейте острым краем долота в деревянную поверхность вертикальным движением. Положите режущий край на деревянную поверхность, затем слегка ударьте долотом молотком. После этого вбейте долото в брусок сбоку горизонтальным движением.

Удаление дерева

Слегка наклоните стамеску.Режущая кромка должна соприкасаться с деревом под определенным углом (угол 30 градусов). Осторожно постучите по нему молотком. Фаска прорежет деревянную структуру и удалит некоторые куски дерева.

Увеличить угол

Если вы хотите вырезать большой кусок дерева для создания врезного пропила, вам нужно увеличить угол наклона. Однако в некоторых случаях естественная текстура древесины может проходить через деревянную поверхность вертикально, что затрудняет безопасное вбивание долота в древесину.

Чтобы разрезать кусок дерева и сделать надрез, ударьте долото молотком с небольшим усилием, пока оно не войдет глубоко в структуру дерева. После этого переместите долото к деревянной поверхности, чтобы приподнять кусок дерева, который вы рубите.

Сегодня использовал 3 долота; 2 были стамеской, а третье — стамеской, чтобы снова освободить первые 2.

— Alexander Beauchamp (@ AlexBeau8) 17 июля 2021 г.

Техника обрезки кромок

Этот метод упрощает получение ровных поверхностей или кромок за счет выполнения неглубоких пропилов долотом.Техника долбежного долбления в основном используется для сглаживания и выравнивания неровных краев и поверхностей с неглубокими надрезами. Например, если у вас есть кусок дерева с неровностями, вы можете использовать технику обрезки неровностей, чтобы удалить неровности с дерева, нарезав тонкие стружки, которые сделают поверхность детали ровной.

Положите стамеску на деревянную поверхность. Плоской стороной зубила должна лежать на деревянной поверхности. Затем поместите стамеску на заготовку. Не используйте в этой процедуре молоток; он может обрубить древесину, и вы получите неровную деревянную поверхность.

Чтобы добиться эффективных результатов при обрезке, крепко держите зубило на поверхности, а затем рукой срежьте тонкие кусочки дерева. Просто проведите стамеской по деревянной поверхности до тех пор, пока не получите ровную поверхность , удалив тонкие кусочки дерева.

«Вы не можете закончить марафон за один шаг, вы не можете вырезать стол одним взмахом долота. Скорее, вы остаетесь в живых и представляете этот прекрасный разрез в этот единственный момент — единственный у вас есть точно »- Клинт Харп | Рис.щебетать поверхность.

Поместите скошенный край лезвия стамески на деревянную поверхность перпендикулярно текстуре древесины. Держите долото вертикально в стратегическом положении; плоская сторона стамески должна быть обращена к вам.

Слегка надавите на долото рукой.Проведите скошенным краем лезвия по деревянной поверхности, чтобы соскрести материал, который может быть на поверхности (краска, мусор и клей).

Для удаления таких дефектов с деревянной поверхности необходимо использовать острое зубило. Кроме того, скос должен быть абсолютно прямым и без дефектов. Если скос будет изогнутым, он может повредить деревянную поверхность, оставив на ней различные следы. Заточка стамески может помочь вам вернуть ее в прежнее состояние. Кроме того, заточка лезвия стамески упрощает выполнение различных основных пропилов долота .Направляющая для хонингования и наждачная бумага могут работать вместе.

Chop and Pare

Эта техника помогает создавать различные стыки для создания деревянных приборов . Чтобы создать стык, вы должны слегка пропилить кусок дерева на определенную глубину. Однако перед тем, как начать процедуру, вы должны отметить раздел, над которым планируете работать.

Нарисуйте несколько прямых линий на деревянной доске карандашом или маркером. Поместите пилу на одну из линий, затем прорежьте деревянную поверхность на определенную глубину.Повторите ту же процедуру на следующей строке. После того, как вы распилили его, поместите скошенный край на поверхность заготовки.

После этого поместите лезвие на деревянную доску под определенным углом, чтобы долотом было легче снимать деревянные части с доски.

Как стамеской работать по дереву: Как выбрать стамеску по дереву, и как правильно ей работать