Как собирать леса: Виды строительных лесов — Как правильно собрать?

Как правильно установить строительные леса

Категории блога

Популярные записи

15 ноября 2021 г.

Возведение зданий из кладочных материалов, отделка фасадов, монтаж различных коммуникаций на высоте — всё это и многое другое требует наличия строительных лесов. Данное оборудование позволяет рабочим свободно перемещаться вдоль внешних или внутренних стен на любом из имеющихся уровней и тем самым обеспечивает им удобство при выполнении профессиональных задач. Изготавливаются леса на соответствующих предприятиях. На крупных объектах монтируются с привлечением спецтехники. В домашних условиях допускается сборка своими силами и даже изготовление из подручных материалов, что значительно сокращает денежные затраты. Но в таких случаях велики риски обрушения конструкций и травмирования людей. Поэтому, чтобы помочь желающим сэкономить и в то же время избежать неприятностей, предлагаем несколько минут уделить вопросу «Как правильно установить строительные леса?».

Из каких элементов собираются строительные леса

Строительные леса, будь то заводские или самодельные, собираются из определённого набора комплектующих. Основными среди них считаются:

• вертикальные стойки, являющиеся базой для крепления остальных элементов и обеспечивающие конструкции необходимую высоту;
• упоры, служащие основаниями для стоек и препятствующие заглублению последних в грунт;
• диагональные и горизонтальные распорки, соединяющие стойки и обеспечивающие леса необходимой стабильностью;
• перемычки, выполняющие функции оснований для настилов и увеличивающие прочность всей конструкции;
• лестницы, размещающиеся на боковых сторонах лесов и дающие возможность строителям подниматься на требуемый ярус или опускаться на землю;
• сварные крюки, шурупы-кольца и прочие детали, играющие роль соединительных элементов и позволяющие фиксировать все комплектующие в необходимом положении;
• настилы, опирающиеся на перемычки и представляющие собой платформы для размещения мастеров, инструментов, материалов;
• ограждения в виде бортиков или поручней, обрамляющие настилы и препятствующие выпадению рабочих и инвентаря.

Также могут использоваться кронштейны, которые позволяют выполнять крепление лесов к сооружению, домкратные системы, которые упрощают выравнивание составляющих по горизонтали, винтовые опоры, которые делают конструкцию регулируемой, сетчатая ткань, которая защищает мастеров и обрабатываемые поверхности от агрессивных влияний ветра, осадков, солнечных лучей. Их количество, размеры и список в целом варьируются в зависимости от этажности строящегося или подвергающегося ремонту здания, конфигурации стен, особенностей грунта или искусственного покрытия в зоне расположения отмосток и от ряда других факторов. При этом отправной точкой в процессе подбора комплектующих является определение актуального для конкретной ситуации типа конструкции.

Какими бывают конструкции строительных лесов

Принадлежность обсуждаемого в данной статье оборудования к той или иной группе по типу конструкции влияет не только на его комплектацию, но и на решение вопроса о том, как собираются строительные леса. Поэтому самое время ознакомиться с разновидностями последних, которых не так уж и мало.

1. Рамные конструкции из жёстких металлических секций прямоугольной формы, соединяющихся между собой специальными распорками. Используются при выполнении строительных, отделочных, реставрационных и других работ внутри и снаружи зданий.
2. Штыревые каркасно-ярусные системы с соединительными элементами в виде штырей на горизонтальных и проушин на вертикальных трубах. Предназначены для использования при кладке каменных стен высотой до 40 м и при отделке фасадов высотой до 60 м.
3. Хомутовые каркасные конструкции с креплениями в виде хомутов. Обладают возможностью регулировать шаг стоек и ярусную высоту, хорошо комбинируются с другими типами лесов, а потому подходят для строительства или отделки зданий сложной конфигурации, как, например, водонапорных башен или соборов с куполами.
4. Клиновые леса с клиновыми соединениями замков и фланцев. Позволяют возводить, ремонтировать или реконструировать сооружения сложной или нестандартной формы — крытые павильоны, навесы, сцены, трибуны и прочее. Подходят для применения как снаружи, так и внутри зданий.
5. Модульные системы с компактной конструкцией. Используются при сооружении или отделке объектов цилиндрической и сферической формы — башен, котлов, мостов. Могут достигать высоты 60 м.
6. Башенные леса, собираемые из тех же элементов, что и модульные. Отличаются деталями, дающими возможность выполнять перемещения параллельно фасадной площади.
7. Вышки-туры, имеющие конструкцию башенного типа. Обладают высокой мобильностью. Используются при выполнении внутренних или наружных работ на высоте до 20 м.
8. Подвесные системы, опирающиеся на соответствующие консоли. Незаменимы на участках, расположенных над ветхими козырьками или пристройками.
9. Леса-термосы, оснащённые плёнкой для сохранения температуры подогреваемого изнутри воздуха. Применяются в случаях, когда строительные или отделочные работы проводятся в холодное время года.

Наибольшей популярностью среди перечисленных модификаций пользуются рамные леса, так как в них наилучшим образом сочетаются простота монтажа, небольшой вес, высокая прочность, универсальность применения и доступная цена. Плюс и в том, что данное оборудование не вызывает особых трудностей даже в сборке из элементов, изготовленных своими руками. А вот как устанавливать такие строительные леса, рассмотрим далее.

Как правильно собирать строительные леса рамного типа

Сборка и установка рамных, как и любых других, лесов начинается с зачистки, выравнивания и трамбовки прилегающей к зданию или сооружению территории шириной не менее 3 м. План проведения дальнейших работ выглядит следующим образом:

1. Размещение на земле вдоль стен деревянных подкладок толщиной 4 см. Если основание ровное и достаточно твёрдое, например, асфальтированное или бетонированное, то такие подкладки не требуются.
2. Выставление подпятников (башмаков) в точках, предназначенных для размещения опорных элементов.
3. Закрепление в башмаках двух смежных секций.
4. Соединение этих рам горизонтальными и диагональными связями посредством флажковых замков.
5. Поочерёдное выставление и закрепление остальных секций первого ряда по принципу, описанному в пунктах 3 и 4.
6. Наращивание получившейся конструкции до высоты первого яруса путём применения метода «труба в трубу». При этом рамы второго и всех последующих рядов соединяются между собой так же, как и в первом.
7. Установка ригелей.
8. Укладывание и фиксация настилов. При образовании щитов из продольно расположенных досок просветы между последними оставляются шириной не более 0,5 см. Стыки и нахлёсты размещаются на опорных элементах. Борта делаются высотой не менее 15 см.
9. Монтаж второго яруса по схеме, заключённой в шагах 6–8.
10. Фиксация второго яруса на стене здания с помощью анкерных кронштейнов.
11. Сборка остальных ярусов в последовательности, описанной в пунктах 6–10.

Вполне возможно, что для решения ваших задач больше подходит конструкция, отличная от рамной. В таком случае о том, как собрать и закрепить строительные леса, узнаете из соответствующей инструкции. Она в обязательном порядке включается в комплект как нового, так и сдающегося в аренду оборудования.

Сборка строительных лесов: собираем и устанавливаем своими руками

При ремонте иногда бывает достаточно стремянки или самодельной деревянной рамы, сколоченной на скорую руку. Для масштабных работ потребуется конструкция, которую не нужно будет переставлять с места на место, каждый раз занимаясь поиском подходящей площадки. На ней поместится несколько человек, необходимые материалы и инструменты. Металлический каркас из труб не только более удобен и безопасен, чем настил из досок. Такое решение позволяет сэкономить время, которое обычно тратится на перестановку лестницы от одной точки к другой, транспортировку материалов наверх, тщетные попытки оптимизировать рабочий процесс. Сборку строительных лесов можно провести самостоятельно. Об этом рассказываем в статье.

Все о сборке строительных лесов

Материалы и особенности элементов

• Комплектация
• Из чего сделаны трубы
• Устройство каркаса

Инструкция по монтажу

• Выбор модели
• Подготовка площадки
• Инструкция по установке

Монтаж на фасадах сложной формы

• Технические параметры
• Инструкция

Удобнее воспользоваться набором готовых деталей. Они изготовлены с учетом технических стандартов, обеспечивающих безопасность на объекте. Перед тем как собрать строительные металлические леса, следует проверить по списку в инструкции, все ли детали на месте.

Комплектация

• Вертикальные стойки, принимающие основную нагрузку. Их устанавливают на площадку и крепят к ним остальные элементы.
• Распорки, расположенные горизонтально либо по диагонали. Они соединяют между собой стойки и придают системе устойчивость.
• Перемычки, на которые укладывается настил из досок. Ширина настила в среднем составляет 1-3 м. Высота яруса зависит от того, где проводятся работы. Как правило, она равна 1,8 -2 м.
• Упоры — эти детали нужны, чтобы конструкция надежно стояла на грунте и не шаталась.
• Лестницы, по которым можно подняться на верх сооружения.
• Крепления, соединяющие между собой все элементы.

Pixabay

Чтобы застраховать от падения себя, инструменты и материалы, с внешней стороны натягивают фасадную сетку. Если молоток упадет в щель между сеткой и горизонтальной трубой, он не сможет причинить никому вреда. Сетчатая ткань также защищает от солнца, ветра и дождя. Работать с ней гораздо удобнее. Единственный ее недостаток в том, что она задерживает пыль во внутреннем пространстве. При шлифовке поверхности фасада или работе с токсичными составами ее лучше снять либо воспользоваться респиратором.

Материалы труб

• Алюминиевые детали обладают низкой прочностью. Они отличаются небольшой массой, поэтому их чаще всего применяют при ремонте малоэтажных домов. Такие системы стоят недорого, однако при сильном ударе их можно повредить. Сломанные и погнувшиеся элементы ремонту не подлежат. При поломке следует заменить их на новые.
• Стальные сборные элементы являются наиболее прочными. Они обладают значительной массой, но в собранном виде так же компактны, как алюминиевые системы. Они стоят дороже, поэтому лучше взять их напрокат. Оцинкованная сталь более стойка к внешним воздействиям, но по прочности не отличается от обычной.

Pixabay

Конструкция

Системы отличаются по способу крепления стоек и распорок.

• Рамные — состоят из сварных плоских рам, соединенных горизонтальными и диагональными перемычками. Они образуют секции, которые закрепляют флажковыми замками. Вертикальные стойки верхнего яруса вставляются в нижние. Такие леса подходят только для ровных фасадов.
• Штыревые — установка производится с помощью отверстий в горизонтальных частях и штырей — в вертикальных.
• Клиновые — надежную стыковку обеспечивают фланцы — плоскости с отверстиями для болтов, и держатели. Подходят для любых объектов, поскольку способны менять угол, подстраиваясь под сложный рельеф стены и неровную площадку.
• Хомутовые — соединение происходит с помощью хомутов, закручивающихся гаечным ключом. Они бывают глухими и поворотными.

Pixabay

Для малоэтажных частных домов лучше использовать рамные системы. Они просты в монтаже и обладают наименьшей массой. Применяются они как внутри, так и снаружи здания.

Выбор технических параметров

• Диаметр трубы — 30 мм.
• Толщина стенки — 1,5 мм.
• Предельная нагрузка — 600 кг.

Отечественные модели имеют маркировки ЛРСП-30, ЛРСП-200 и т.д. Двузначное число в конце обозначает максимальную высоту в метрах, трехзначное — предельно допустимую нагрузку в килограммах. Для малоэтажного частного дома подойдет модель с маркой ЛРСП-30. Ее максимальная высота составляет 30 м. Такого запаса должно хватить даже для самых высоких коттеджей.

Pixabay

Размеры одной секции

• Высота — 2 м.
• Длина — от 2 до 3 м.
• Ширина — 1 м.

Такие конструкции применяются не только при ремонте внешних стен. Их устанавливают также внутри помещений с высокими потолками.

Виды опор

• Нерегулируемые на стальном подпятнике.
• Регулируемые — с винтовым механизмом, позволяющим их поднимать и опускать.

Виды изделий с маркировкой ЛРСП-30

Изделия с маркировкой ЛРСП-30 не всегда имеют одинаковое устройство. Они отличаются по следующим признакам.

• Перемычки между рамами бывают диагональными и вертикальными. Диагональные создают наиболее жесткую связь между элементами.
• Для крепления к фасаду применяются одноразовые кронштейны, монтирующиеся на дюбели, либо многоразовые. Они закрепляются на анкерах, которые можно извлечь из стены.
• Настил делают из досок или стальных перфорированных деталей, рассчитанных на большие нагрузки.

Подготовка площадки

Чтобы конструкция не шаталась, нужно правильно подготовить основание. Грунт следует разровнять и утрамбовать. Желательно расположить стойки на твердой поверхности либо подложить под них ровное основание. В этом случае придется воспользоваться уровнем либо добиваться устойчивости, регулируя положение ножек.

Pixabay

Во влажном грунте делают дренажные насыпи из битого кирпича и других материалов, через которые вода будет уходить в почву. Чтобы грунт не вымывался, устраивают дренажные канавы. Располагать их следует подальше от стоек. Укреплять стенки не обязательно, но лучше закрыть их листами жести или шифера, либо засыпать щебнем.

Монтажные работы

Необходимо производить сборку строительных лесов по инструкции. У каждой модели есть свои особенности. Чтобы провести работы правильно, нужно точно следовать рекомендациям и не пытаться усовершенствовать существующую технологию.

Установку начинают от угла здания. На грунт укладываются башмаки высотой от 4 см и прокладки из дерева. Их положение должно быть строго горизонтальным. Шаг строго регламентируется инструкцией. Чтобы правильно выставить башмаки и прокладки, используют строительный уровень. Сверху располагают опоры. Затем регулируются винтовые механизмы, если они есть. Положение опор должно быть одинаковым, иначе каркас будет шататься. На высоте в несколько метров даже небольшие перемещения очень заметны. Работать в таких условиях опасно.

В башмаки вставляются плоские сварные рамы. Они располагаются параллельно и соединяются горизонтальными и диагональными перемычками. Качество работ проверяется с помощью строительного уровня.

Когда первый ярус готов, его фиксируют на стене анкерами или дюбелями. Сверху укладывают ригели — горизонтальные части, выполняющие роль оснований для перекрытия.

Затем крепится лестница, ведущая на второй ярус. Сверху на ригели укладывается настил. Доски стелят впритык, чтобы между ними не оставалось зазоров. Покрытие должно быть сплошным, иначе инструменты будут проваливаться в щели. Использовать стальной настил не следует, поскольку он нужен лишь при значительных нагрузках. При малой толщине доски собирают с нахлестом и укрепляют так, чтобы они не расползались при ходьбе. Чтобы понять, сколько материала потребуется, нужно знать длину и ширину каркаса. У некоторых моделей есть бортовые ограждения.

Instagram @lesa_vishki

Pixabay

Pixabay

Pixabay

Схема сборки строительных лесов предусматривает возможность создания нескольких ярусов. Если планируется создание третьего этажа, нужно установить вторую лестницу и сделать в настиле люк, чтобы подниматься наверх. Диагональные перемычки верхнего и нижнего этажей крепятся в шахматном порядке, образуя ромб, разделенный пополам перекрытием.

Для сложных фасадов подойдут штыревые, хомутовые и клиновые системы. Штыревые слишком массивны для частного участка. Монтаж хомутовых занимает много времени, поэтому лучше использовать клиновые. Их соединения позволяют менять угол направления деталей, что дает возможность подобраться даже к труднодоступным участкам фасада.

Технические параметры

• Высота одной секции — 2 м.
• Длина — от 2 до 3 м.
• Ширина — от 1 до 3 м. Для загородного дома достаточно 1 м.

Нагрузка меняется в зависимости от модели и ее модификации. Предельная нагрузка составляет 500 кг/м².

Процесс установки

Подготовка поверхности основания производится по тому же принципу, что и с рамными лесами. Площадка должна быть ровной и по возможности твердой.

Instagram @kupistroy66

Instagram @kupistroy66

На грунт укладываются поперечные деревянные прокладки под каждую пару опор. Становочные пяты могут быть сварными либо регулирующимися. В них вставляются вертикальные рамы. Их положение проверяется по уровню. Оно должно быть строго вертикальным.

У стоек на поверхности есть фланцы — перпендикулярные им плоскости с монтажными отверстиями. Продольные и поперечные перемычки фиксируются на фланцах с помощью клиновых замков — клин входит в отверстие и зажимается замковым механизмом.

Когда каркас готов, сверху крепятся ригели, навесная лестница и настил. У большинства моделей в комплект входят ограждающие перила.

Instagram @kupistroy66

Instagram @ooo.cronage

Instagram @ooo.cronage

Перед тем как собрать строительные леса, необходимо изучить инструкцию. Детали сборки могут отличаться у разных моделей.

Как собрать дрова

Информационный бюллетень Outside по электронной почте включает в себя наши самые сильные тексты, самые амбициозные репортажи и отмеченные наградами рассказы о природе. Зарегистрироваться Сегодня.

Сбор дров — тяжелая работа. Чтобы сделать это правильно и безопасно, требуется время, значительный физический труд и определенное количество домашней работы. Но удовлетворение, которое вы испытываете от тепла, исходящего от костра из заготовленных вами дров, неизмеримо. В суровый зимний день вряд ли что может быть лучше.

Брэд Уитроу-Робинсон, сотрудник Орегонского государственного университета по лесному хозяйству и природным ресурсам в западном Орегоне, соглашается. Он называет пристрастие к сбору собственных дров «древесной болезнью».

«В рубке и сжигании собственных дров есть определенная терапия, — говорит он.

Я вырос, собирая дрова на участке моих родителей в южном Орегоне, а теперь сезонно собираю их на общественных землях в Нью-Мексико. Я позвонил Уитроу-Робинсону, чтобы рассказать, что вам нужно знать, чтобы начать.

Где взять дрова

Есть два места, где можно собирать дрова, говорит Уитроу-Робинсон: общественные земли и частные земли. Древесину с частной земли достать трудно, но бывает. Иногда лесозаготовительные компании хотят избавиться от больших куч, или, может быть, у владельца ранчо есть территория, которую нужно расчистить. Craigslist — хороший ресурс для проверки этих возможностей.

Если вы не найдете одну из этих зацепок, лучше всего позвонить или посетить местное отделение Лесной службы США. В большинстве регионов выдаются разрешения на сбор древесины шнуром (четыре фута на четыре фута на восемь футов), включая информацию о том, когда собирать, где и какой тип древесины вы можете собирать. На Западе, скорее всего, большую часть года будут действовать противопожарные ограничения, что может ограничивать резку до определенного времени или даты, поэтому спросите и об этом. Обязательно соблюдайте все местные правила и нормы, в том числе можете ли вы ездить по бездорожью, чтобы добраться до лесоматериалов.

Виды древесины

О различных породах древесины и о том, как они горят, написаны целые книги. И у людей в каждом регионе страны будут разные мнения о том, какая древесина лучше подходит для обогрева вашего дома.

По словам Уитроу-Робинсон, мощность нагрева любого вида древесины зависит от веса.   «Плотная древесина означает больший вес бревна», — говорит он, и, следовательно, больше тепла.

В Нью-Мексико, где я живу, можжевельник и сосна пиньон являются основными источниками тепла, в то время как более легкая сосна пондероза сгорает быстрее и не выделяет столько тепла. Попросите рекомендации в вашем офисе Лесной службы или в местном магазине пилорамы.

Инструменты, которые вам понадобятся

«Бензопилы — действительно мощные и опасные инструменты, — говорит Уитроу-Робинсон. «Купите хорошую бензопилу, научитесь ею пользоваться и наденьте соответствующее защитное снаряжение». Службы повышения квалификации университетов, например та, в которой работает Уитроу-Робинсон, могут предлагать онлайн-ресурсы или курсы в вашем регионе.

Ваша бензопила может быть использована для валки деревьев и распиливания древесины на круги, когда она опущена. Если вы новичок в работе с бензопилой, мы рекомендуем начать с нескольких «мертвых и поваленных» деревьев или дерева, которое уже упало и, возможно, немного подсохло. Работать со поваленными деревьями более просто, чем сбрасывать живые, но и то, и другое может быть чрезвычайно опасным, если не делать это должным образом. Обязательно прочитайте о том, как сделать это безопасно, и избегайте заедания, что происходит, когда ваша пила застревает в напряжении вашего реза. Всегда следите за кончиком пилы, так как зацепление им за какой-нибудь предмет, например за ветку, является частой причиной отдачи или резкого рывка пилы вверх и связанных с этим несчастных случаев.

Такие бренды, как Husqvarna и Stihl , широко распространены и надежны, поэтому пожарные в дикой местности полагаются на них. Husqvarna 450 Rancher (399 долларов США) или Stihl MS 251 C-BE (370 долларов США), обе бензиновые бензопилы, , более чем способны для обработки дров. Кроме того, обе марки предлагают руководства по безопасному использованию пилы.

Пилы с литий-ионным аккумулятором, такие как эта 14-дюймовая 40-вольтовая беспроводная пила от Ryobi (199 долл. США), за последние несколько лет стали более популярными и эффективными и могут справиться с задачей резки меньшего количества кругов или древесины меньшего диаметра. Такие пилы, как правило, легче, менее грязные (топливо не проливается, хотя вам все еще нужно барное масло) и могут оказаться более мощными, чем вы думаете. Если древесина, которую вы планируете заготавливать, имеет тенденцию быть более тонкой, это может быть хорошим вариантом. Основная проблема заключается в сроке службы батареи: вам понадобятся как минимум две батареи, чтобы вы могли заменить одну и продолжать резать, пока другая заряжается от удаленного источника питания.

В поле всегда носите с собой дополнительную цепь. Они могут быстро затупиться и нуждаться в заточке или замене в течение дня. Обратитесь к руководству пользователя, но их обычно достаточно легко заменить с помощью гаечного ключа, как этот от Stihl (16 долларов США). Вы также должны носить с собой дополнительную гайку или две на случай, если вы потеряете или сорвете одну.

Чтобы правильно ухаживать за пилой, не забывайте о смазочном масле. Это то, что обеспечивает плавное движение вашей цепи по стержню, отходящему от двигателя. Некоторые пилы проходят его быстрее, чем другие, поэтому чаще проверяйте уровень во время работы.

Бензиновые пилы работают на смеси нефти и газа, которую вы можете купить заранее или смешать самостоятельно в газовом баллоне. Если вы смешиваете его самостоятельно, тщательно измерьте, так как слишком много или слишком мало масла помешает чистоте работы пилы.

Также неплохо иметь при себе какие-нибудь инструменты без питания в качестве резерва. Валочный топор может помочь вам избежать защемления, если ваша пила выйдет из строя или застрянет, а некоторые клинья могут помочь вам безопасно сбросить дерево.

Независимо от того, какой пилой вы пользуетесь, обязательно используйте надлежащее защитное снаряжение, — говорит Уитроу-Робинсон. Носите затычки для ушей или наушники, чтобы защитить слух, защитные очки, чтобы защитить глаза, и каску, если вы роняете деревья. Вы также должны подумать о том, чтобы надеть накладки, такие как Husqvarna 587160704 Technical (71 доллар США), которые могут помочь защитить ваши ноги, если ваша пила отскочит назад. Пара прочных перчаток, таких как широко доступные кожаные перчатки Wells Lamont (15 долларов США), необходима для ваших рук.

Обработка и хранение дров

После того, как вы нарезали дрова на круглые заготовки такой длины, которая поместится в ваш камин или печь (обычно около 16 дюймов), пришло время их расколоть. Качественный колун, такой как Hults Bruk Sarek (164 доллара США), является лучшим инструментом для обработки свежесобранной древесины, но колун, такой как Fiskars IsoCore 36-Inch (60 долларов США), поможет вам справиться с самыми упорными и узловатые кусочки. (У молота более широкая головка, и он тяжелее для разбивания жестких снарядов.) Если вы обрабатываете большое количество древесины, гидравлический дровокол значительно упрощает работу (обычно его можно арендовать на месте). Стремитесь к кускам шириной от трех до шести дюймов для эффективного сжигания.

Храните древесину над землей, свободно сложенную и накрытую. Брезент поможет, если у вас нет крыши, но не накрывайте его слишком плотно — древесина должна получать некоторый поток воздуха, но не подвергаться воздействию осадков. Это поможет ему высохнуть и приправить соответствующим образом. В идеале ваша древесина должна иметь влажность 20 процентов или ниже, когда вы ее сжигаете. «Сжигание сухой древесины более эффективно и чище», — говорит Уитроу-Робинсон.

Соберите свои собственные дрова — Backwoods Home Magazine

Пит Эрл
Выпуск № 83 • Сентябрь/октябрь 2003 г.

Заготовка дров дает множество преимуществ: физические упражнения, удовлетворение, экономия денег и уверенность в наличии собственного запаса топлива для зимнего тепла. Вот несколько советов по искусству самостоятельной стрижки с максимальной безопасностью и минимальными усилиями.

Вместо того, чтобы просто рубить зеленую древесину и дать ей высохнуть в течение лета, подумайте о том, чтобы заняться состарившейся твердой древесиной, теми мертвыми деревьями, которые теряют кору. Я называю это «винтажными дровами», потому что они выдержаны, как хорошее вино. Если вы любите пылающий горячий огонь, это ваше идеальное топливо.

Снаряжение, которое нужно получить

Большая часть вашего успеха будет зависеть от вашего снаряжения. Вам понадобится много, но после первоначальных затрат ваши расходы на отопление значительно снизятся.

Цепная пила . Идите так много, как вы можете себе позволить. Я много лет боролся с небольшим объемом 1,8 куб. в. двигатель пила. Сейчас у меня 3,5 куб. в. модель, которую действительно можно резать! Я предлагаю по крайней мере 3 куб. в. видел. Попробуйте запустить его вне выставочного зала и проверьте легкость запуска, плавность холостого хода и работающую масленку. Заведите двигатель, затем опустите кончик руля к земле. Вы должны увидеть некоторые признаки того, что масло стекает с цепи, если масленка является автоматической. Не берите пилу настолько тяжелую, что у вас возникнут проблемы с ее использованием. Я считаю цепную пилу очень опасной. Помните, что этот инструмент может отрезать вам ногу или голову за две секунды. Я взял водостойкий маркер и отметил длинную линию сбоку пилы в 20 дюймах от кончика шины. Теперь у меня есть встроенная логарифмическая мера.

Газ. Получите обычный бензин и добавьте в него стабилизатор газа (например, STA-BIL), как только вернетесь домой. Это предотвратит закипание газа. Вам также понадобится масло для двухтактных двигателей, чтобы добавить его в газ.

Барное масло . Приобретайте бренд хорошего качества галлонами, чтобы сэкономить $$.

Сумка для снаряжения. Каждый раз, отправляясь в лес, будьте готовы провести ночь. Могут произойти всевозможные несчастные случаи, поэтому сумка для снаряжения может спасти вам жизнь. Я использую небольшой холщовый мешок, покрытый снаружи полиэтиленовым пакетом для продуктов. Острый топорик и шестидюймовый клин необходимы для того, чтобы ваша пила не защемлялась при плохом пропиле. Включите большое космическое одеяло, кучу леденцов, бутылку с водой, спички и сигнальный свисток. Время от времени вам понадобится ключ для регулировки стержня. Запасная шерстяная шапка и пара толстых перчаток — хорошая идея. Если вы один, было бы неплохо иметь рацию или мобильный телефон. Добавьте небольшую аптечку или запасную боевую повязку на случай, если вы получите глубокий порез. Я также приношу два 12 унций. баллоны с сухим газом, один наполнен барным маслом, а другой газовой смесью. Плотно заверните их в толстый пластиковый пакет, чтобы не пролилось.

Старый велосипед можно превратить в инструмент для вывоза тяжелых бревен из леса, но вы не должны перегружать его и всегда должны помнить о местности, по которой вы едете.

Одежда . Одевайтесь теплее, даже в теплую погоду. Каска — хорошая идея; используйте подбородочный ремень. Под каску наденьте шерстяную шапку. Большая часть потери тепла вашим телом происходит через голову. Защитные очки являются обязательными, а защитные наушники хороши, если у вас есть громкая пила. Носите облегающую одежду без шарфов или ожерелий, которые могут зацепиться за цепь. Толстые перчатки и сапоги дополнят ваш гардероб. Не забудьте оранжевый жилет или куртку, если сейчас сезон охоты.

Выбор деревьев

С заправленной маслом пилой в одной руке и сумкой с снаряжением в другой вы готовы отправиться в лес. Я рубил почти весь дуб и клен, избегая сосны и ели. Даже высушенные, эти последние два вещества производят достаточное количество креозота, который может вызвать разрушительные возгорания в печных трубах и дымоходах. За исключением дуба, старую древесину необходимо найти до того, как она упадет на землю и быстро сгниет.

Сухие деревья сложно заметить на расстоянии. Осыпающиеся верхние ветки и отслаивающаяся кора – хороший знак. У меня выработалась привычка снимать большой кусок коры на уровне глаз во время прогулок по лесу. Этот трюк действительно помогает обнаружить деревья, когда приходит время рубки. Поскольку мне приходится вытаскивать бревна вручную, я стараюсь не резать ничего больше девяти дюймов в диаметре. Даже состаренный дуб тяжел. Избегайте сильно гнилых деревьев, которые разваливаются у вас в руках.

Вырубка

После того, как вы нашли подходящее мертвое дерево, убедитесь, что есть линия для вырубки. Дерево, окружённое другими, не стоит того, чтобы с ним возиться. Уберите базовую зону и все ветки рядом с деревом. Убедитесь, что у вас хорошая опора, особенно в снежную и сырую погоду. Бросьте сумку со снаряжением и пилите в 10 футах от линии вырубки. Если дерево достаточно тонкое, чтобы его можно было раскачать, наденьте все защитное снаряжение и со всей силы встряхните ствол, все время глядя вверх. Это действие порки часто ломает любые ветки «вдоводела», которые только и ждут, чтобы отломиться и ударить вас в шею! Если что-то сломалось, бегите, не отходите на несколько метров. Затем наметьте точную линию вырубки. Дерево, которое уже наклонено более чем на несколько градусов в одном направлении, обычно так и падает.

Теперь главный вопрос: резать или нет? Кто-то мог бы написать небольшую книгу по искусству надсечки, но это буду не я. Я почти никогда не беспокоюсь, если только не рублю большое дерево. Преимущество насечки здесь в том, что она помогает сделать чистый срез с минимальным раскалыванием ствола при падении. Большинство деревьев плавно рушатся всего за один срез под углом 20 или 30 градусов у основания. Убедитесь, что все товарищи по рубке находятся на расстоянии не менее 50 футов (50 футов) по одну сторону от линии рубки. Перед пилением включите пилу на полную скорость и используйте зубья у основания шины, чтобы врезаться в древесину, чтобы предотвратить отдачу. Всегда держите все части тела вне плоскости реза пилы. Наклонять голову даже к работающей на холостом ходу пиле может быть опасно. Один промах, и ваше лицо встретится с острыми зубами, когда вы упадете на землю.

Как только дерево определенно начнет падать, отпустите дроссельную заслонку и быстро отступите не менее чем на 20 футов под прямым углом к ​​направлению падения. Стоять за этим деревом может быть фатально. Либо упругие верхние ветки, либо ваше дерево, приземлившееся на меньшую упругую ветку, может привести к тому, что ствол вырвется из пореза и ударится, как таран, быстрее, чем вы сможете пригнуться.

Обрезка ветвей

Обрезка ветвей является рутинной процедурой, поэтому здесь очень легко проявить небрежность и обрезать по направлению к ноге или по линии головы. Не ослабляйте бдительность. Мне нравится срезать все ветки перед тем, как разделить дерево. Хорошо отбросьте их с дороги, и вы готовы начать секционирование. Начните сверху, чтобы нижняя половина была легче и с ней было легче обращаться. Используя измерительную отметку вашей пилы, сделайте неглубокие надрезы, чтобы отметить два бревна, а затем прорежьте третью отметку. Если длина вашего бревна меньше 16 дюймов, добавьте еще одну длину бревна, чтобы сделать секции длиной около пяти футов. Когда я приближаюсь к основанию толстого дерева, эти отметки становятся на несколько дюймов ближе друг к другу. Это делает последние несколько секций намного легче, а бревна легче разделить. Следите за застрявшими гвоздями, проволокой для забора и небольшими камнями в лесу. Они могут повредить вашу цепь и вызвать отдачу. При разрезании секций на земле, вы должны прорезать три четверти пути. Делайте это до тех пор, пока не сможете отрезать участок с воздухом под ним, затем поверните ствол на пол-оборота и закончите разрезы.

Вывоз

Для вывоза бревен из леса зимой авторские самодельные санки с металлическими полозьями позволяют вывозить бревна из леса. Сани никогда не должны быть перегружены. Это затрудняет подъем в гору и может сделать спуск коварным.

Теперь самое сложное — доставить эти тяжелые бревна домой. Резка, раскалывание и укладка на месте — это нормально, если вы планируете использовать пикап или квадроцикл для вывоза древесины в ближайшее время. Я хочу вернуть эти бревна в свою поленницу как можно скорее по двум причинам. Внезапный гололед или снежная буря могут отрезать вас от вашего леса, или кто-то может прийти и сильно полюбить ваши красивые бревна.

Я построил два бревенчатых тягача, которые значительно упрощают работу. Мой велосипед и древесина для моих саней взяты со свалки. Для велосипеда найдите велосипед с прямой рамой и колесами, снимите все снаряжение, крылья и сиденье. Сделайте новое бревенчатое сиденье из 16-дюймового куска пиломатериала размером 2 на 6 дюймов. Поддержите эту часть основанием, построенным вокруг подседельного штыря. Добавьте лодочные утки или большие стальные кольца на каждом конце и привяжите кусок тонкой веревки длиной 3 фута к дальней утки. Поверните руль настолько, чтобы спереди образовалась скоба для переноски. Наденьте широкие шины с прочным протектором. Используйте велосипед только в сухую погоду. Мокрые листья, лед или снег делают этот самосвал неустойчивым, потому что шины могут проскальзывать и толкать груз на вас.

Для снежной зимы мой мощный снегоход идеален. Он сделан из двух досок размером 1¾ на 6 дюймов и длиной 60 дюймов. Три верхних разъема 2 на 4 имеют длину 18 дюймов каждый. Нижние разъемы находятся в нескольких дюймах от уровня земли и наклонены вперед, чтобы снегоход скользил по небольшому снегу. Закрепите все разъемы 4-дюймовыми винтами (и огромной отверткой). Вырежьте несколько плавных изгибов на передних концах, затем покрасьте всю древесину. Просверлите 4 отверстия глубиной около 2 дюймов по углам и вставьте несколько болтов длиной 12 дюймов, чтобы бревна оставались в салазках. Вам понадобятся металлические полозья, иначе сани не будут сильно скользить. Я использовал листовой алюминий. Отнесите измерения нижней части, длины изгиба и ширины полозья в магазин листового металла. Попросите их сократить длину и утроить ширину полозьев, чтобы обеспечить перекрытие сторон, а затем попросите их согнуть каждую часть, чтобы сформировать U-образную форму с точной шириной полозьев. Вернувшись домой, сделайте несколько неглубоких надрезов в области передней дуги и прибейте металл к каждой стороне каждой направляющей оцинкованными гвоздями. Просверлите два отверстия для веревки спереди и вставьте 27-футовую длину веревки 3/8 дюйма. Я предпочитаю манилу, потому что она остается теплой и гибкой в ​​холодную погоду. Сворачивая веревку вдвое, вы уменьшаете ее укусы в талию или плечи.

Если вы будете подниматься по крутым склонам, не перегружайте сани и не перенапрягайтесь. Остерегайтесь также спускаться по склонам. Не позволяйте саням набрать большую скорость и сбить вас. Журналы в движении наносят удар.

Раскол

После того, как вы раскололи бревна на куски размером с печь, расколоть гигантские бревна может стать рутиной. Недавно я перешел с колки на гидравлический колун. Это стальная двутавровая балка длиной 4 фута с клином на одном конце и 10-тонным домкратом на другом. Нажатие на два рычага с длинной ручкой перемещает домкрат и врезает бревно в клин, чтобы расколоть его. Эта красота не требует газа или электричества и действительно спасает вашу спину. Проверьте каталоги инструментов, такие как Harbour Freight Tools. Стоит около 150 долларов.

Храните расколотые бревна под прочной крышей. Брезент, как правило, набивается снегом и льдом, а затем рвется и течет как сумасшедший. Полностью сухая древесина важна для максимальной теплоотдачи.