Как сделать измельчитель травы своими руками схема чертеж: Чертежи и руководство по изготовлению измельчителя для травы своими руками

Содержание

Чертежи и руководство по изготовлению измельчителя для травы своими руками

Каждый дачник желает иметь на своём участке красивый зелёный газон с идеальными грядками и роскошными клумбами. Чтобы получить желанный результат, необходимы не только желание, время и старания, но и специальная техника. Чтобы поддерживать почву в нормальном состоянии, многие предпочитают процедуру мульчирования травой, так как этот метод не требует особых вложений и довольно эффективно действует. Непосредственно после скашивания траву укладывают на газон, и в процессе разложения она отдаёт необходимые для удобрения вещества. Чтобы процесс разложения проходил быстрее, траву и толстые стебли рекомендуется измельчать. Для этой процедуры необходим измельчитель травы.

Что такое измельчитель травы

Владельцам собственной дачи или сада необходимо заготавливать садовый компост. Ранее траву измельчали вручную, но теперь для этого существуют электрические и бензиновые измельчители. Подобное устройство позволяет существенно сэкономить время дачнику, позволяя поместить в компостную бочку больше материала.

Если финансовое положение позволяет приобрести подобное устройство, это хорошо, так как цены на него довольно высокие. Если лишних денег у дачника не имеется, не стоит расстраиваться, так как можно изготовить машинку для измельчения травы собственноручно. Его конструкция весьма проста. В неё входят:

  • двигатель;
  • вал;
  • диски или ножи;
  • болты и гайки;
  • приёмный контейнер;
  • защитный кожух.

Измельчитель

Принцип функционирования данного устройства очень напоминает кухонный комбайн. Двигатель передаёт обороты на вал с острыми ножами, перемалывающими подходящее сырьё, после чего оно пропускается через отверстие в короб.

Наиболее мощными считаются измельчители, работающие на бензине. Они могут резать не только траву, но и довольно крупные ветки. Существенным преимуществом перед электрическими измельчителями является их мобильность и независимости от электросети, что позволяет использовать бензиновые агрегаты в любой точке дачи.

Менее мощными являются так называемые электрорезки для травы. Работают они исключительно от сети, поэтому не отличаются хорошей мобильностью. Достоинствами подобных измельчителей являются их небольшой вес и маленькие габариты, которые добавляют удобства в использовании. Чтобы измельчить траву и ветки небольшого диаметра, подойдёт аппарат с мотором до 1,5 киловатт.

Важно! Мотор с такой мощностью не подойдёт для длительных нагрузок. Для продолжительных нагрузок стоит выбрать мотор до 4 киловатт.

Измельчитель травы своими руками

Так как данное устройство имеет весьма простую конструкцию, не составит большого труда сделать его собственноручно, из подручных материалов. Существует много способов изготовления измельчителя из предметов быта.

Измельчитель травы из дрели

Данное приспособление подойдёт для рубки травы маленьких объёмов. Для изготовления понадобятся дрель мощностью 1 киловатт, любой контейнер для отработанного материала (ведро, миска и т. п.), ножи, а также гайки и болты.

Важно! Ножи должны быть в форме ромба с односторонней нижней заточкой, это позволит избежать скопления и наматывания на них зелени.

Сам процесс сечения травы с помощью дрели очень схож с работой кухонного комбайна. В ведро или другой контейнер встраивается острый нож, при вращении которого трава измельчается на мелкие кусочки.

Самодельный измельчитель из болгарки

Для производства механического измельчителя из болгарки понадобятся стальные уголки, листовая жесть, металлическая ёмкость, крепёжные элементы и ножи. Из инструментов будут необходимы: дрель, ключи, сварочный аппарат, а также шлифовальная машина.

Процесс изготовления:

  1. Сварить каркас, для которого предварительно нужно нарезать металлические уголки.
  2. После того как каркас будущего измельчителя будет готов, к нему приваривают полку из листового метала, а также крепят болгарку хомутами или другими зажимами так, чтобы валы расположились к верху.
  3. Сбоку ёмкости, в которую будет засыпаться трава, делается отверстие размерами 10х10 сантиметров и присоединяется рукав, через который будет выдаваться перемолотая растительная смесь.
  4. Далее по центру дна ёмкости делается отверстие
  5. Ёмкость устанавливают на вал болгарки.
  6. На болгарку крепится нож, и устройство готово к работе.

Дробилка из болгарки

Измельчитель из домашнего пылесоса

Для устройства подойдёт простой ручной пылесос. Он работает по такому же принципу, как и предыдущие самоделки. Отличается только более «цивилизованным» видом и большей производительностью. Для его сборки необходимы двигатель мощностью не менее 180 Ватт, ножи, приёмная ёмкость, корпус пылесоса.

Процесс изготовления:

  1. Хорошо заточить ножи и приготовить втулку для их крепления.
  2. Далее болтами прикрепить мотор к корпусу, а над прорезью приделать защитный кожух, чтобы трава не вылетала назад через отверстие.
  3. Изготовить платформу для установки конструкции. Лучше всего сварить каркас в форме пирамиды (широкий — внизу, с сужением — вверху). Чем шире будет основание платформы, тем устойчивее получится готовое изделие.
  4. Просверлить дырки для болтов и прикрутить двигатель к платформе. Все детали, необходимые для сборки данного измельчителя, присутствуют практически в каждом доме.

Чертёж измельчителя из пылесоса

Самодельный измельчитель из стиральной машины

В рейтинге самодельных измельчителей данный вид расположился на верхней строчке из-за своей большой мощности, благодаря чему он может измельчать не одну траву, но и ветки.

Процесс изготовления:

  1. В барабане стиральной машины сделать отверстие и накрыть его листом металла. Данное отверстие можно сделать не только снизу, но и сбоку, с условием, что оно будет находится ниже ножей.
  2. С помощью втулок закрепить ножи снизу контейнера. Учитывая размеры движущегося вала, делаются отверстия для втулки и крепежа двигателя.
  3. Используя изготовленные фиксаторы, закрепить двигатель машины на контейнере.
  4. Для приёма травы, соломы или сена установить обычное ведро или любой другой подходящий по размеру контейнер.

Дополнительная информация! Контейнер от стиральной машинки при надобности можно заменить большой кастрюлей, железной бочкой или ведром.

Траворезка из стиральной машинки

Измельчитель травы для домашней птицы

Любому фермеру, владеющему хозяйством, необходимо заготавливать корм для скота, перебивая траву на мелкие фракции. Большинство подобных измельчителей имеют высокую мощность и рассчитаны на большие объёмы травы. Возникает вопрос: как же можно измельчить траву для небольшого поголовья? Для этой цели можно найти и приобрести специальный измельчитель, рассчитанный на маленькие объёмы, но его цена будет очень высока. Проще и дешевле сделать траворезку способами, описанными в предыдущих разделах либо же из других подручных материалов.

Для заготовки корма из травы в небольших количествах целесообразнее использовать ручной измельчитель травы, который без проблем можно смонтировать к столу шурупами и болтами. Трава, а также небольшие сухие стебли понемногу подаются к ножу через входное направляющее отверстие. При правильной сборке нож будет плотно прижат к отверстию, что позволит измельчать траву на нужную фракцию. Когда нож полностью опускается, он упирается в деревянную планку, что позволяет разрезать траву, а также предотвратить быстрое затупление ножа.

Модель ручной траворезки

Техника безопасности при работе с измельчителем и при его изготовлении

Так как конструкция садового измельчителя включает в себя колющие и режущие элементы, приводимые в стремительное движение мощным двигателем, во избежание травм стоит соблюдать правила безопасности при работе с ним:

  • Перед началом работы необходимо защитить лицо, глаза и голову от щепок, которые в процессе измельчения могут разлетаться в разные стороны. Этот момент особенно актуален при переработке крупных веток. Для этого рекомендуется надеть специальные защитные очки, головной убор и маску. Также нужно подобрать защитные перчатки по размеру, чтобы они не спадали с рук во время погрузки сырья.
  • Садовый измельчитель нужно установить на ровную поверхность, чтобы избежать его перекидывания во время рабочего процесса. Категорически запрещено работать с электрическими траворезами при дождливой и ветреной погоде.
  • Подталкивать и поправлять ветки, находящиеся в воронке аппарата, можно только специальным проталкивателем, но никак не руками.
  • Ветки переламывания должны быть рекомендованной толщины, что поможет избежать поломки техники.
  • Перед погрузкой травы в измельчитель рекомендуется её предварительно перебрать, удалив из неё посторонние предметы (камни, металл, стёкла, пластик, и т. п.).
  • Для дробления рекомендуется использовать только свежие ветви. Во избежание короткого замыкания не стоит использовать агрегаты с повреждённым проводом или розеткой, а также допускать контакта влаги с кабелем. При заправке измельчителя на бензине нельзя использовать открытый огонь возле него, а также курить.
  • Перед тем как чистить прибор, нужно обязательно дождаться полной остановки всех агрегатов и отсоединить измельчитель от электропитания.

Садовый измельчитель — незаменимая и полезная вещь для садовников и фермеров, которую можно без проблем приобрести на рынках либо изготовить собственноручно. Главное, соблюдать технику безопасности и правильно обслуживать агрегат.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Измельчитель травы своими руками: как сделать самодельную траворезку

Как хорошо прогуляться по собственному саду, по его красивым дорожкам, полюбоваться ухоженными грядками и клумбами, а потом съесть румяное яблочко прямо с ветки. Но для того, чтобы всё это великолепие было, предстоит немало потрудиться. Чтобы почва была плодородной, необходимо вносить много органики. Мульчирование травой – отличный способ поддержать почву в хорошем состоянии. Её можно разложить на грядках сразу после скашивания или предварительно закомпостировать. Чтобы толстые стебли зелени активнее разлагались, их рекомендуют предварительно измельчить. Можно сделать измельчитель травы своими руками или просто купить его.

Выбор готовой техники во многом зависит от того, какой объём сырья предстоит перемалывать. Ведь молотая трава нужна не только для удобрения почвы. Пригодится она и тем, кто имеет подсобное хозяйство: измельченную зелень добавляют в корм домашнего скота и птицы. С небольшим объёмом работ можно легко справиться при помощи обычной сечки. Так называют треугольную пластину, снабженную прочной и остро заточенной нижней кромкой.

Сечка – элементарный инструмент для измельчения травы. Если объём работ невелик, то бензиновую или электрическую траворезку можно не покупать и не сооружать. Надевайте сечку на черенок и приступайте к работе

Для работы сечку насаживают на длинный черенок. Он позволяет не нагибаться при выполнении работы. Сырьё, которое предстоит порубить, нужно разложить на земле слоем в 10-15 см. Поверхность не должна быть твердой, а слой травы – не слишком большим. Тогда сечка не затупится и не будет пружинить. При ударах сечки сверху вниз трава разрубается на мелкие части.

Если же объём обрабатываемой зелени достаточно велик, нужен солидный агрегат, выбрать который поможет это видео.

Основной целью этой статьи является поиск способов самостоятельного изготовления той техники, которая понадобится в хозяйстве. Если есть желание, терпение и минимальные навыки, можно сделать самодельный измельчитель травы, который будет работать ничуть не хуже, а, возможно, даже лучше покупного. Лучше, потому что только вы сами знаете потребности своего хозяйства и можете идеально приспособить прибор к собственным потребностям. Он будет именно такой, как вам нужен!

Вариант #1 – дрель вам в помощь!

Отличную траворезку очень просто можно соорудить из обычной дрели. То, как именно работает это нехитрое устройство, можно увидеть на видео, размещенном ниже.

Итак, процесс измельчения напоминает работу кухонного комбайна: в цилиндрическом корпусе, роль которого играет простое ведро, находится остро заточенный нож. При вращении его по кругу с высокой скоростью происходит рассечение травы. Для изготовления этой травосечки используется двухрежимная дрель «Темп», мощностью в 850 Ватт. Нож изготовлен из ножовочного полотна. Весь секрет скрыт в заточке ножа. Если она сделана правильно, трава не будет наматываться на лезвие. Нож должен оставаться чистым и свободным от зелени.

Затачивают нож односторонней заточкой. Он должен быть ориентирован заточенной плоскостью вниз. Если предстоит измельчать свежую траву, лучшей формой ножа будет узкий ромб, чтобы режущая кромка сходила «на нет» под углом к краям. В крайнем случае, можно скруглить лезвие к острию. Тогда трава, на которую воздействует центробежная сила, скользит по режущей кромке ножа прямо к краям. Разрезается она легко и никогда не наматывается на нож.

Вариант #2 – для обладателей пылесоса «Тайфун»

Рабочий принцип этого устройства ничем не отличается от предыдущего. Просто выглядит он более цивилизованно и производительность его выше. Если в предыдущем случае трава уже была в ёмкости, куда помещали режущий инструмент, то теперь сырьё подаётся через верхнее отверстие, а готовый субстрат выходит через нижнее, расположенное в боковой части аппарата. Чтобы готовый силос при высыпании не разбрасывался, нужно использовать для выходного отверстия защитный кожух.

Возможно, такая траворезка выглядит не так презентабельно, как покупная, зато она функциональна и практически бесплатна. Определитесь, что для вас важнее

Измельченная трава собирается в ведро, которое нужно предусмотрительно подставлять под выходное отверстие. Понятно, что выбирая высоту стоек для агрегата, следует учитывать, что ведро обычных параметров должно беспрепятственно проходить для размещения его в нужном месте. Так причем же здесь «Тайфун»? Корпус от старого советского пылесоса «Тайфун» идеально подойдет для элементарного садового измельчителя травы: он имеет верхнее отверстие наиболее подходящего размера.

Ещё раз повторюсь: это идеальный вариант. Но не единственный!

Любая цилиндрическая ёмкость, будь то старая кастрюля, ведро или отрезок трубы тоже подойдут. Двигатель мощностью 180 Ватт можно позаимствовать у старой стиральной машинки. На ножи пойдет старое ножовочное полотно, а в качестве стоек рекомендуется применить прямоугольный профиль 15х15 мм. Вот втулку высотой в 40 мм, на которую будут крепиться ножи, придется выточить на токарном станке.

Процесс изготовления измельчителя травы не так сложен, как кажется. На фото: №1 – корпус, очень удобный, потому что в него можно загружать траву сверху, №2 – двигатель от стиральной машины, № 3- расположение и внешний вид ножей

Двигатель со снятым шкивом крепится на шпильках снизу к контейнеру. Чтобы зажать ножи, пригодятся водопроводные гайки 32 мм в диаметре. При изготовлении втулок предусмотрительно нарежьте резьбу под эти гайки. Не забудьте и про отверстие для вала двигателя. Чтобы была надежная фиксация на валу, во втулке делают два отверстия 7 мм в диаметре с нарезанной в них резьбой М8 для стопорных болтов.

На валу двигателя с обратной стороны протачивают площадки для увеличения надежности фиксации втулки стопорными болтами.

На высоте 15 мм в верхней части цилиндра болгаркой сняты грани, чтобы образовался квадрат со стороной 25мм. На него и будут надеваться ножи. Чтобы сделать ножи, нужно из ножовочного полотна вырезать 4 заготовки болгаркой. В центральной части каждой заготовки вырезается квадратное отверстие со стороной в 26 мм. Ширина каждой детали зависит от степени жесткости исходного металла. Понятно, что помещаться ножи должны поближе ко дну. Их режущие кромки заостряют, используя точило. Болты, фиксирующие втулку, помещают выше ножей.

На фото: № 4 – втулка для закрепления ножей и соединения двигателя с корпусом, № 5 – квадрат, на который впоследствии будут закреплены ножи, № 6 – платформа измельчителя, которая сделана в виде усеченной пирамиды

Если нет возможности сделать выходное отверстие для силоса непосредственно под ножами, то его оборудуют сбоку. Для этого болгаркой можно проделать окружность 7х7. Для формирования направляющего корпуса используется жесть. К измельчителю корпус крепится болтами М3. Платформа агрегата должна быть максимально устойчива. Для этого её основание делают больше, чем верхнюю часть. Сделать её предстоит максимально функциональной и удобной.

Цель платформы не только удерживать измельчитель, но и защищать двигатель. Её закрепляют к контейнеру 3-я болтами М 6х45. Боковые грани платформы лучше закрыть листами из жести. В стойках нарезается резьба под болты М3, которыми листы и закрепляются на платформе.

Вариант #3 – траворезка из того, что было под руками

Вооружившись полученными знаниями при прочтении описания процесса изготовления предыдущего агрегата, вы без особого труда и усилий соорудите себе что-нибудь столь же простое и полезное.

Эта траворезка сделана буквально из того, что нашлось в сарае. Все вещи давно отслужили своё, но в такой конструкции они наверняка ещё долго смогут быть полезны своему владельцу

Для элементарной траворезки понадобятся:

  • насос «Агидель» или любой аналогичный электродвигатель, способный делать 3000 об/мин и питаться от сети с напряжением в 220В;
  • старая кастрюля из алюминия;
  • отслужившие своё ножовки по дереву, из которых можно сделать замечательные ножи;
  • для запуска двигателя необходима кнопка, роль которой отлично сыграет ПНВ от стиральной машины;
  • вилка и электрошнур.

Предлагаем вам внимательно рассмотреть фотографии, потому что они не нуждаются в особых комментариях. Все предельно ясно. Приступайте к созданию измельчителя травы и все у вас отлично получится.

Обратите внимание на то, как размещены ножи в этом измельчителе травы. Возможно, что вы выберете именно эту модель

Двигатель установлен под кастрюлей, а кнопка запуска находится в задней части платформы, чтобы можно было удобнее до неё дотянуться

Такая трава, измельченная при помощи траворезки, отлично подойдет и на корм скоту и птице, а также для целей мульчирования

Вариант #4 – самодельная соломорезка

Три предыдущих агрегата с успехом превращали траву в силос. Но если нам нужен измельчитель не только травы, но и сена, стоит присмотреться ещё к одному изобретению, которое очень подробно представлено на видео ниже.

Любой прибор, создание которого описано выше, снабжен острыми режущими деталями.

Чтобы он служил вам долго, приносил облегчение в работе, а не наносил увечий, соблюдайте при выполнении работ элементарную технику безопасности.

Если же эксплуатация агрегата связана с электричеством, будьте вдвойне осторожны и принимайте необходимые меры. Особенно внимательно следите за тем, чтобы траворезку не пытались включать дети. Лучше перестараться, чем недосмотреть!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Измельчитель травы или траворезка своими руками

Скошенную траву удобнее хранить и утилизировать в измельченном виде, как и удобнее скармливать домашним птицам траву измельченную. Для того чтобы мелко порезать траву, есть специальные аппараты — траворезки. Траворезку можно купить в специализированном магазине, а можно и изготовить своими руками дома.

Для этого понадобятся необходимые запчасти, инструменты и свободное время.

Устройство траворезки

Измельчитель для травы или траворезка — аппарат удобный и незаменимый на приусадебном участке. Скошенную или сорную траву можно мелко нарезать и использовать в компосте или в качестве утепляющего материала на зиму. Измельчитель травы для кур или любой другой домашней птицы также очень полезен: мелко порезанная трава подходит для скармливания гораздо лучше. Аппарат способен за несколько секунд измельчить большой объем скошенной травы или сорняков, чем сэкономит и время, и физические усилия владельца.

Состоит обычная траворезка из:

  • Металлической рамы,
  • Рабочего вала с режущими ножами,
  • Мотора,
  • Короба или воронки для приема сырья,
  • Шкива с ремнем,
  • Кабеля,
  • Защитного кожуха.

Садовые траворезки имеют малый вес, что позволяет легко их перемещать, компактность, и хорошую производительность.

Двигатель траворезки может быть электрическим или бензиновым.

  1. Электрический вариант двигателя менее шумный и более удобный в эксплуатации, он легкий и включается простым поворотом тумблера. Недостатки электрического двигателя: зависимость аппарата от длины провода и ограничения по размеру толщины сырья.
  2. Бензиновый двигатель позволяет использовать аппарат даже там, где нет электричества, он более мощный, и способен измельчить даже ветки деревьев. К недостатком можно отнести его шумность и относительно большой вес.

Самодельные траворезки

Сделать измельчитель травы своими руками не так сложно. Самоделки ничем не уступают магазинным аналогом, а плюсом будет то, что самодельное устройство получится более экономичным и удобным в обслуживании.

Сечкарня

Самый простой вариант самодельного измельчителя — сечка, которая может в небольшом объеме измельчить траву и ветки. Режущая часть представляет собой пластину из прочной стали, выполненную в форме треугольника с заостренной нижней кромкой. Стальную пластину насаживают на длинную деревянную ручку. Инструмент готов к использованию. Рекомендуется рубить траву на твердой и металлической поверхности, иначе кромка сечки быстро затупится.

Сечкарню для свежескошенной травы можно сделать и из углошлифовальной или стиральной машины, дрели и многих других подручных инструментов.

Траворезка из дрели

Устройство для измельчения травы можно сделать и из обычной дрели, работающей в двух режимах. Помимо дрели, нужны ножи и вал, подшипники, емкость для травы и табуретка. Для начала в табуретке нужно просверлить отверстие, диаметром 1,2 сантиметра. Снизу под отверстием крепят остов с подшипником. В дне ведра также делают отверстие, после чего саморезами крепят его к табуретке. На подшипник ставят вал с ножом или режущим диском. Снизу устанавливают дрель так, чтобы патрон соединялся с хвостиком вала. Траву закладывают в ведро и включают дрель.

Траворезка из болгарки

Болгарка — незаменимый инструмент, имеющийся в каждом подсобном хозяйстве, из которого легко сделать ручную траворезку.  Помимо болгарки, необходимы:

  • Болты, гайки и металлические скобы,
  • Мотор,
  • Вал,
  • Режущие ножи или диски,
  • Сетка,
  • Емкость для уже порезанной травы,
  • Рама,
  • Шкивы,
  • Отвертка и молоток.

Чтобы сделать траворезку, нужно двигатель с валом и коробом закрепить на раме. Самодельная траворезка из болгарки будет использовать двигатель от самой пилы, который передаст напряжение на вал. На вращающийся вал крепятся ножи или диски. Можно использовать ножи от блендера. На раму также крепится короб, в котором происходит измельчение. Он может быть металлическим или деревянным, а под него устанавливается еще один, для уже порубленной травы. Дно короба изготавливают из сетки, через которую и будет просеиваться измельченная трава.

Траворезка из стиральной машины

Из стиральной машины можно сделать универсальный аппарат, который может использоваться и как зернодробилка, и как траворезка.  Перед тем как сделать прибор, нужно изготовить два острых ножа. Размер их должен быть меньше диаметра барабана машинки. При помощи болтов под крышку машинки монтируется второй двигатель. Один из ножей монтируют над двигателем стиральной машины, а второй — на дополнительном двигателе. Важный момент — ножи должны вращаться в разные стороны. Для засыпки материала в крышке делают отверстие с воронкой. Со стиральной машинки снимают сливной шланг, увеличивают отверстие, и подставляют под него короб. Через это отверстие будет высыпаться уже измельченная трава.

Стандартных чертежей для такой траворезки нет, поскольку у стиральных машин много разновидностей и особенностей.

Второй вариант траворезки подразумевает использование только корпуса стиральной машинки. Внизу корпуса просверливают отверстие, под которое ставят контейнеры для нарезанной травы. Двигатель крепят внутри корпуса специальными фиксаторами. К двигателю болтами крепится втулка с ножами — аппарат готов к использованию.

Траворезка из пылесоса

Можно сделать траворезку и из пылесоса «Тайфун». Он удобен тем, что позволяет подавать сырье через верхнее отверстие, а через нижнее будет высыпаться уже порезанная трава. Если нет корпуса от пылесоса, то можно использовать отрез трубы и двигатель, мощностью около 180 Вт, а также втулку, ножи и профиль. Чтобы установить вал, на втулке высверливают два отверстия. К корпусу крепят двигатель, на который ставят вал с установленными на нем ножами. Желательно, чтобы ножи была заточены с обеих сторон.

Советы по изготовлению траворезки

В журнале «Конструктор» очень часто публикуют советы по изготовлению различных видов траворезок, корморезок и соломорезок. Вместе с советами публикуются и чертежи, а также схемы сборки различных деталей и компонентов.

Большинство траворезок работают по принципу кухонного комбайна: трава измельчается в контейнере с режущими ножами. Этим объясняется простота и легкость устройства.

Но чтобы траворезка своими руками изготовленная из любых материалов была более функциональной, можно сделать следующее:

  1. Заточить только одну сторону ножей, если планируется измельчать ветки растений,
  2. Если планируется использовать траворезку как дробилку для корма, ножи нужно заточить с двух сторон,
  3. Для измельчения только травы использовать только ромбовидные ножи,
  4. Заменить обычные крепления металлическими каркасами — это увеличит прочность аппарата,
  5. С внешней стороны обшить траворезку листом металла. Это не только снизит риск получения травмы, но и убережет аппарат от попадания внутрь пыли.

Измельчитель травы своими руками — инструкция, схема, фото, описание

Наверняка каждому из нас нравится, когда на собственном дачном участке красивенький зелененький газончик, по которому очень приятно ходить босяком, а также просто поваляться в теплые летние деньки. Но, чтобы было все так красиво, для этого необходимо хорошенько постараться, приложить определенные усилия! Нужно позаботиться о том, чтобы была плодородная почва, внося в нее органические удобрения. Также прекрасный способ – мульчирование. А чтобы более плотные и толстые стебельки травы разложились как можно скорее, их стоит измельчить для этого ручным способом, или же садовым измельчителем травы.

От того, какой объем травы Вам понадобится обрабатывать, зависит и выбор той или иной техники. К тому же, траву обрабатывают для удобрения земель, а также домешивают в кормежку скота, птиц.

Измельчитель травы своими руками

Конечно, если у Вас имеется желание, силы и время, Вы можете сделать собственноручно измельчитель. При этом Вы сделаете аппарат такой, как необходим. Для этого существует несколько способов. Рассмотрим более подробно.

Первый способ. Как сделать садовый измельчитель для травы своими руками.

В данном случае можно обойтись обыкновенной дрелью. Принцип работы такого агрегата, смотрите на видео на нашем сайте.

В общем-то, процесс измельчения похож на работу кухонного комбайна. В ведре расположен острейший нож, вращающийся по кругу очень быстро и рассекающий траву. Сделатьизмельчитель травы и веток таким способом, необходимо подготовить дрель с двумя режимами «Темп», мощностью 850 Вт. Очень важную роль играет именно нож. Он должен быть правильно заточенным и всегда быть чистым.

Заточка его производится односторонним способом, а ориентировка – заточенной стороной, вниз. Для измельчения травы, следует делать форму узкого ромба.

Способ второй. С пылесосом Тайфун

Принцип действия очень схож с предыдущим, но устройство более производительное. Здесь же траву и ветки следует подавать не в ведро, а в отверстие, находящееся вверху. Субстраты выходят снизу, а точнее сбоку агрегата.

Под выходным отверстием должно быть заранее установлено ведро. Какая взаимосвязь с Тайфуном? Дело в том, что его корпус, как ничто лучше будет в качестве измельчителя травы. Но это далеко не единственный вариант, просо наиболее подходящий.

Здесь также можно использовать любую емкость цилиндрической формы. Мотор устанавливается любой, мощностью 180 Вт. Для ножей можно использовать специальное ножовочное полотно. Стойки можно сделать из профиля размером 15*15, мм. Единственное, что понадобится сделать самостоятельно, путем выточки на токарном станке – это втулку, высотой 4 см. На нее то как раз и нужно будет прикрепить ножки Вашего самодельного электрического измельчителя травы.

Третий способ создания измельчителя, из подручных средств

На самом деле, данный способ совершенно несложный. При этом, сделать его можно практически из любых подручных средств, таких как:

· Электрический двигатель (насос), работающий от электросети 220 В, а также который может делать три тысячи оборотов в минуту. (К примеру, это может быть насос «Агидель»).

· Алюминиевая старенькая кастрюля.

· Ненужные ножовки для резьбы по дереву, которые уже отслужили свой срок. Из них можно сделать отличные и функциональные ножи для траворезки.

· Также необходимо придумать кнопку, при помощи которой будет запускаться мотор. В данном случае прекрасно подойдет кнопка от старой стиралки.

· Также подготовьте электрический шнур и вилку для включения в электросеть.

Также можете просмотреть фото, которые даже нет смысла комментировать. По ним все предельно ясно и понятно.

Четвертый способ создания ручного измельчителя травы и сена

Предыдущие варианты позволили разобраться в производстве измельчителей травы. Но еще бывает необходимо также создание сена (соломы). Не беда, смотрите наше видео, на котором подробно и понятно описана последовательность действий создания подобного рода устройства.

Меры предосторожности. Безопасность

Обязательно нужно соблюдать правила по техники безопасности при работе с любым из приборов для резки травы, веток, соломы. Ведь в каждом из них применяются особо режущие, очень острые детали, при неаккуратном обращении с которыми могут быть плачевные последствия!

К тому же, поскольку большинство приборов работают от электрической сети, здесь также следует соблюдать меру безопасности. И обязательно предостерегайте использование приборами детьми!

Как сделать измельчитель травы своими руками: конструкции, схемы, чертежи

Инструменты и техника

Чтобы почва на даче оставалась плодородной, в нее нужно самостоятельно вносить органику. Мульчирование травой, срезанной ботвой и любыми растительными отходами – один из способов содержать грядки в хорошем состоянии. Траву можно разложить на земле сразу после скашивания или предварительно закомпостировать. Чтобы зелень быстрее разлагалась, нужно ее измельчить. Нарезать растения на мелкие кусочки будет удобно с помощью специального приспособления – садового измельчителя травы, изготовленного своими руками.

1

Ручная сечка

Небольшой объем сырья можно измельчить с помощью ручной металлической сечки, надетой на длинный черенок. Сечка представляет собой остро заточенную треугольную пластину, самая длинная сторона которой направлена вниз.

Свежескошенную траву, сорняки, листья, ботву раскладывают на земле слоем 10-15 см и рубят на части. Опускать инструмент нужно резко. После каждого удара растительная масса разделяется на все более мелкие части.

Как сделать грядку из досок своими руками: пошаговое руководство

2

Электрические приспособления

Принцип работы любой электрической траворезки прост. Свежескошенные или сухие растения помещают в резервуар, оснащенный режущими элементами. Ножи приводятся в действие электромотором. После обработки масса существенно уменьшается в объеме и становится пригодной для использования в качестве кормовой смеси, мульчи или закладки в компостную кучу. Загрузка и выгрузка сырья из аппарата происходит вручную.

В заводских траворезках используются электродвигатели не менее 3000 оборотов в минуту. В самодельных устройствах можно использовать моторы с гораздо меньшей скоростью вращения вала. Но следует помнить, что чем выше скорость вращения, тем меньше вероятность, что трава будет не рубиться, а наматываться на ножи.

Как сделать садовый компостный ящик своими руками?

2. 1

Траворезка из электродрели

Владелец старой электродрели может собрать агрегат, в котором зелень будет измельчаться, как в блендере. На дно металлического ведра или цилиндрического бака насыпают небольшую порцию зеленой травы и включают дрель с насаженным самодельным ножом. Через одну-две минуты останется только высыпать из бака мелко нарезанную массу.

Схема изготовления:

  • в центре ножа, изготовленного из металлической полосы, просверливают отверстие;
  • нож надевают на металлический стержень;
  • конец стержня закрепляют в головке дрели;
  • на свободный конец стержня накручивают гайку, чтобы нож не слетел;
  • нож опускают в ведро и включают дрель на большие обороты – на низких трава будет не измельчатся, а наматываться.

Как правильно выбрать измельчитель веток и травы для дачи?

2.2

Шредер из пылесоса типа «Тайфун»

Пластиковый корпус пылесоса «Тайфун» подходит для изготовления бункера траворезки. Устройство с корпусом из пылесоса работает по тому же принципу, что и предыдущие, но имеет более высокую производительность и презентабельный внешний вид. Сырье в бункер подают сверху. Готовая резка выходит через боковое отверстие. Чтобы трава не разлеталась в разные стороны, на выходное отверстие надевают защитный кожух.

Всю конструкцию размещают стационарно, закрепив на каркасе, изготовленном из металлического уголка. Основание электрического шредера должно быть максимально устойчивым – это обязательное условие сохранности двигателя. Корпус агрегата прикрепляют к металлической подставке болтами. Для дополнительной защиты электродвигателя можно обшить станину листовым металлом, прикрепляя его саморезами.

Из двух старых ножовок изготавливают пару ножей и закрепляют их на дне бункера на втулке, выточенной на токарном станке. Длина втулки 40 мм. Чтобы привести ножи в действие, потребуется электродвигатель мощностью 180 Вт, снятый со старой стиральной машины. Шкив электродвигателя закрепляют шпильками под бункером. Ножи фиксируют гайкой М32. Резьбу на втулке нарезают еще во время ее изготовления. Шкив электродвигателя обтачивают болгаркой, делая на нем площадки для фиксации втулки.

Изготовление ножей:

  1. 1. Из полотна ножовки вырезают две прямоугольные пластины.
  2. 2. В центре каждой пластины пробивают квадратное отверстие.
  3. 3. Ножи затачивают на станке.

Диаметр отверстия подбирают таким образом, чтобы нож плотно садился на вал электродвигателя. Ширина ножа зависит от жесткости и толщины полотна.

3

Траворезка-зернодробилка из болгарки

Данный аппарат представляет собой устройство «три в одном». Он позволяет измельчать любые растительные отходы (кроме толстых веток), дробить зерно, нарезать корнеплоды. Свежую траву, пропущенную через аппарат, можно использовать для мульчирования или закладывать в компостную кучу. Измельченные корнеплоды, капустные кочаны и зерно скармливают сельскохозяйственным животным.

Для приведения ножей в движение потребуется болгарка мощностью 1,5 КВт. Ножи изготавливают из пильного диска по бетону, с которого обрезают лишние части, оставляя крестообразную конструкцию. Противоположные ножи слегка загибают – одну пару вверх, другую вниз.

На корпусе болгарки закрепляют неглубокий сварной кожух, в боковой части которого есть выходное отверстие. На кожух надевают прочное полипропиленовое ведро (можно использовать емкость от водоэмульсионной краски).

Чтобы получить измельченную растительную массу, полипропиленовое ведро доверху заполняют сырьем и закрывают крышкой. На выходное отверстие надевают мешок, в который будет сыпаться силос или дробленое зерно. Затем включают болгарку. Если в крышке ведра проделать отверстие, процесс можно сделать непрерывным – подавать сверху порции сырья, которые после измельчения будут высыпаться в подставленный мешок. Весь процесс похож на измельчение мяса в мясорубке, только ножи вращаются не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости.

4

Самодельный шредер с мотором от стиральной машины

Схема работы аппарата:

  • несколько острых ножей закрепляются на дне металлической емкости;
  • вращаясь, ножи измельчают любой растительный мусор;
  • отработанный материал выходит через боковое отверстие.

Для вращения ножей используется привод от активаторной стиральной машины типа «Малютка», закрепленный под баком. Привод вращает два крестообразно расположенных ножа, изготовленных из дисковых пил для пилорамы. Для более детального рассмотрения можно обратиться к чертежу.

Корпус агрегата представляет собой цилиндрический бак из металла (к примеру, из советской стиральной машины), сверху закрывается крышкой.

Корморезка с использованием бака от стиральной машины.

5

Соломорезка

В первую очередь соломорезка пригодится тому, кто занимается выращиванием грибов вешенок. Измельченная солома потребуется для мульчирования земли под клубникой, изготовления топливных брикетов, приготовления кормов для животных и птиц.

Соломорезку несложно изготовить самостоятельно:

  • Короб получают, обрезав верхнюю часть 200-литровой бочки.
  • Ножи изготавливают из рессор и располагают их крестообразно на дне короба.
  • Под бочкой закрепляют двигатель 3 КВт на 1500 оборотов.
  • Для отвода от ножей уже измельченной соломы в боковую часть короба вваривают трубу круглого сечения.
  • Верх бункера закрывают крышкой из ДСП, в центре которой оставляют отверстие для загрузки сена или соломы.

Измельчитель травы (траворезка) своими руками: способы изготовления оборудования

Измельчитель травы — это незаменимый для каждого приусадебного хозяйства агрегат, который позволит с легкостью своими руками изготавливать корма для животных, а переработанная трава и сено могут использоваться в качестве удобрений и мульчи. Изготовление таких измельчителей травы своими руками не представляет сложности, поэтому с этой работой справится каждый дачник-садовод.

Преимущества самодельных измельчителей

Изготовленные промышленным способом траворезки — это универсальные в использовании приборы, которые позволяют измельчать траву, ветки, овощи, корнеплоды, перемалывать различное зерно на муку и даже рубить дрова. Единственный недостаток таких агрегатов — их достаточно высокая стоимость, которая не по карману большинству садоводов-дачников. Но изготовив из простейших компонентов измельчитель садовый (электрический) своими руками, можно автоматизировать получение силоса и при этом существенно сэкономить на покупке дорогих заводских агрегатов.

На сегодняшний день существует множество различных типов и схем исполнения таких устройств измельчителей, что позволит подобрать функционал конкретной модели под выполняемые в саду работы. Например, можно изготовить измельчитель травы садовый электрический своими руками, который будет как перерабатывать траву, так и перемалывать зерно. При желании можно выполнить достаточно простую модель техники, которая способна лишь разрезать траву и работать с корнеплодами.

Изготавливаются такие самодельные овощерезки из подручных элементов, поэтому стоимость такого оборудования будет минимальна, а сложностей с поиском запчастей у вас гарантированно не возникнет. При этом даже простейшие установки по своему функционалу, надежности и простоте использования не будут уступать дорогим заводским измельчителям свежескошенной травы и кормов.

Для чего используется силос

Многие дачники-садоводы, проживая за городом, выращивают на даче не только овощи и фрукты, но и содержат кур, фазанов, перепелов, кроликов и различных домашних животных. Измельченная трава-силос сможет стать отличным кормом для домашних животных, необходимо лишь позаботиться о наличии в подсобном хозяйстве соответствующего измельчителя, который сможет с легкостью перемалывать траву и сено.

Опытные садоводы используют такую перемолотую траву в качестве мульчи и первоклассного органического удобрения. Потребуется лишь обеспечить максимально мелкое измельчение травы, в результате которого слой мульчи получится плотным, что и необходимо для удержания влаги и тепла в земле.

С помощью такого универсального оборудования можно с легкостью перемалывать злаки, овощи и фрукты, что позволяет делать качественный корм для скота, избавляя от необходимости покупки дорогостоящего комбикорма.

Изготовление простейших измельчителей

Существует множество чертежей изготовления такой техники с использованием подручных агрегатов. Можно найти оригинальную траворезку своими руками в журнале «Моделист-конструктор», сделанную из дрели или старой стиральной машины. Подобная работа не представляет особой сложности, поэтому даже если вы не имеете соответствующего опыта, самостоятельно изготовить измельчитель кормов своими руками не составит особого труда.

Использование старой дрели

Простейшую сенорезку можно изготовить из старой ненужной дрели. Несмотря на свою простоту, такая техника будет отличаться универсальность и надежностью, позволяя с легкостью перерабатывать даже большие объемы травы и соломы.

Для изготовления измельчителя сена и соломы своими руками вам потребуются:

  • Рабочая дрель.
  • Пустое металлическое ведро.
  • Комплект ножей или насадка фреза.

Будет достаточно использования дрели с двумя режимами работы, которые развивают мощность порядка 850 Вт. Необходимо лишь правильно заточить нож, который должен быть максимально острым, что позволит режущему инструменту даже при небольшой скорости вращения быстро рассекать траву, измельчая ее в мелкую кашу. Корпус устройства выполняется из металлического ведра, в днище которого следует проделать отверстие и вставить в него сверло с насаженным острым ножом.

Особенностью измельчителей травы является односторонняя заточка ножа, которая ориентирована своей острой заточенной плоскостью вниз. Только такой режущий инструмент будет измельчать траву, которую можно в последующем использовать на корм скоту или в качестве великолепного удобрения. Изготовление самодельного агрегата не представляет какой-либо сложности, ваши расходы будут минимальны, а справиться с такой работой можно буквально за 15−20 минут.

Измельчитель из пылесоса

Принцип работы такой сечкарни аналогичен предыдущему устройству. Тут используется соответствующая металлическая или пластиковая емкость, внутри которой располагается острый нож. Он приводится в движение от привода электромотора и быстро измельчает траву, которая собирается в нижнем отсеке, что позволяет с легкостью выгружать готовый силос, упрощая переработку сырья.

Если в нашем предыдущем варианте траворезки из дрели трава уже находилась в ёмкости, в которую помещали режущий инструмент, то в данном случае сырье подается через верх, а уже готовая измельченная трава выходит через нижние отверстия. Наличие защитного кожуха позволяет защитить измельченный силос от его разбрасывания при работе агрегата.

Изготовлен такой кормоизмельчитель на основе старого пылесоса Тайфун. Впрочем, можно использовать корпуса от старых советских пылесосов, которые будут иметь подходящие по размерам верхние отверстия. Отлично подойдет любая цилиндрическая емкость, отрезок трубы, ведро, кастрюля и т. д. Привод сучкорезки можно сделать из мотора от старой стиральной машины мощностью около 180 Вт.

Ножи изготавливаются из старого стального полотна. Стойки выполняются из металлического профиля размером 15 на 15 миллиметров. Ножи овощедробилки крепятся на втулку высотой в 40 миллиметров. Втулку придётся выточить на токарном станке или подобрать подходящую по размеру.

Двигатель с демонтированным шкивом необходимо на шпильках закрепить внизу контейнера. Для фиксации режущего инструмента можно использовать 32-миллиметровые водопроводные гайки. На валу двигателя с его обратной стороны необходимо выточить площадку, что позволит надежно зафиксировать втулку стопорными болтами.

Сами ножи можно изготовить из ножовочного полотна, из которого болгаркой вырезают четыре заготовки. В центре каждой заготовки следует высверлить квадратное отверстие диаметром около 26 миллиметров. Режущие кромки заготовок необходимо заострить, для чего можно использовать точило. После этого остаётся только зафиксировать втулку, на которую с помощью болтов прикрепляют ножи.

Мульчирователь из ненужного электродвигателя

Этот измельчитель травы можно выполнить из подручных деталей с использованием любого рабочего электродвигателя. Для изготовления такой элементарной траворезки вам понадобятся:

  • Электродвигатель, выдающий 3000 оборотов в минуту.
  • Старая алюминиевая кастрюля.
  • Вилка и электрошнур.
  • Кнопка управления питанием.
  • Ножовка по дереву.

Ёмкость выполняется из алюминиевой кастрюли, на дне которой следует выполнить небольшое отверстие для крепления втулки. Ножи выполняются с трех-четырех заготовок из ножовок по дереву. Не забудьте предварительно заточить их режущие кромки, что и позволит обеспечить качественное измельчение травы и сена. Электродвигатель, работающий от бытовой электросети, устанавливают под кастрюлю. Кнопку запуска располагают в задней части платформы. Выполненная втулка насаживается одним концом на привод электромотора, далее продевается в отверстие в кастрюле, после чего ножи насаживаются на ось и фиксируются стопорными болтами.

Измельченные силос, выполненный на самодельном устройстве, пойдет на корм птице и скоту или может использоваться для мульчирования посадок.

Как сделать соломоизмельчитель своими руками

Если вам необходимо изготовить такой агрегат, который бы справлялся не только с измельчением травы, но и с шинковкой капусты и кукурузы, обработкой соломы, то необходимо использовать более мощные двигатели, предназначенные для переработки прочного и твердого сырья. Проще всего подобную соломорезку можно изготовить из старой стиральной машины.

Процесс изготовления такого сеноизмельчителя будет следующим:

  1. Вам понадобится старая стиральная машина, у которой имеется работающий электродвигатель. Дополнительно необходимо будет использовать еще один электромотор, который крепится в самом верху над крышкой стиралки. Зафиксировать дополнительный двигатель помогут металлические уголки и саморезы.
  2. Из стальной заготовки следует выполнить обоюдоострый нож, который размещается внутри барабана стиральной машины, не касаясь края ее стенок. Этот нож крепится к валу верхнего электродвигателя.
  3. Второй нож насаживается на штатный электродвигатель стиральной машины. Крутятся оба ножа в разные стороны, что обеспечивает отличное качество помола соломы и зерна.
  4. В верхней части стиральной машины выполняют небольшое отверстие, через которое внутрь барабана будут загружать солому и зерно.
  5. В нижней части барабана делают аналогичное отверстие, через которое будет выходить переработанное сырье.
  6. Оба двигателя запитываются через отдельные провода и подключаются к блоку управления с индивидуальными кнопками пуска.

Эта соломорезка будет работать по принципу простейшей кофемолки. Качество помола травы, соломы и зерна в таком оборудовании будет аналогичным заводским моделям, при этом затраты на его изготовление будут минимальными. При желании в интернете вы с легкостью найдете различные схемы исполнения соломорезок и кормодробилок, которые отличаются простотой в изготовлении и при этом являются надежным, долговечным и производительным оборудованием.

Как сделать измельчитель травы своими руками: конструкции и схемы | Naogorode

Чтобы почва на даче оставалась плодородной, в нее нужно самостоятельно вносить органику. Мульчирование травой, срезанной ботвой и любыми растительными отходами – один из способов содержать грядки в хорошем состоянии. Траву можно разложить на земле сразу после скашивания или предварительно закомпостировать. Чтобы зелень быстрее разлагалась, нужно ее измельчить. Нарезать растения на мелкие кусочки будет удобно с помощью специального приспособления – садового измельчителя травы, изготовленного своими руками.

Ручная сечка

Небольшой объем сырья можно измельчить с помощью ручной металлической сечки, надетой на длинный черенок. Сечка представляет собой остро заточенную треугольную пластину, самая длинная сторона которой направлена вниз.

Свежескошенную траву, сорняки, листья, ботву раскладывают на земле слоем 10-15 см и рубят на части. Опускать инструмент нужно резко. После каждого удара растительная масса разделяется на все более мелкие части.

Электрические приспособления

Принцип работы любой электрической траворезки прост. Свежескошенные или сухие растения помещают в резервуар, оснащенный режущими элементами. Ножи приводятся в действие электромотором. После обработки масса существенно уменьшается в объеме и становится пригодной для использования в качестве кормовой смеси, мульчи или закладки в компостную кучу. Загрузка и выгрузка сырья из аппарата происходит вручную.

В заводских траворезках используются электродвигатели не менее 3000 оборотов в минуту. В самодельных устройствах можно использовать моторы с гораздо меньшей скоростью вращения вала. Но следует помнить, что чем выше скорость вращения, тем меньше вероятность, что трава будет не рубиться, а наматываться на ножи.

Траворезка из электродрели

Владелец старой электродрели может собрать агрегат, в котором зелень будет измельчаться, как в блендере. На дно металлического ведра или цилиндрического бака насыпают небольшую порцию зеленой травы и включают дрель с насаженным самодельным ножом. Через одну-две минуты останется только высыпать из бака мелко нарезанную массу.

Схема изготовления:

  • в центре ножа, изготовленного из металлической полосы, просверливают отверстие;
  • нож надевают на металлический стержень;
  • конец стержня закрепляют в головке дрели;
  • на свободный конец стержня накручивают гайку, чтобы нож не слетел;
  • нож опускают в ведро и включают дрель на большие обороты – на низких трава будет не измельчатся, а наматываться.

Шредер из пылесоса типа «Тайфун»

Пластиковый корпус пылесоса «Тайфун» подходит для изготовления бункера траворезки. Устройство с корпусом из пылесоса работает по тому же принципу, что и предыдущие, но имеет более высокую производительность и презентабельный внешний вид. Сырье в бункер подают сверху. Готовая резка выходит через боковое отверстие. Чтобы трава не разлеталась в разные стороны, на выходное отверстие надевают защитный кожух.

Всю конструкцию размещают стационарно, закрепив на каркасе, изготовленном из металлического уголка. Основание электрического шредера должно быть максимально устойчивым – это обязательное условие сохранности двигателя. Корпус агрегата прикрепляют к металлической подставке болтами. Для дополнительной защиты электродвигателя можно обшить станину листовым металлом, прикрепляя его саморезами.

Из двух старых ножовок изготавливают пару ножей и закрепляют их на дне бункера на втулке, выточенной на токарном станке. Длина втулки 40 мм. Чтобы привести ножи в действие, потребуется электродвигатель мощностью 180 Вт, снятый со старой стиральной машины. Шкив электродвигателя закрепляют шпильками под бункером. Ножи фиксируют гайкой М32. Резьбу на втулке нарезают еще во время ее изготовления. Шкив электродвигателя обтачивают болгаркой, делая на нем площадки для фиксации втулки.

Изготовление ножей:

  • Из полотна ножовки вырезают две прямоугольные пластины.
  • В центре каждой пластины пробивают квадратное отверстие.
  • Ножи затачивают на станке.

Диаметр отверстия подбирают таким образом, чтобы нож плотно садился на вал электродвигателя. Ширина ножа зависит от жесткости и толщины полотна.

Траворезка-зернодробилка из болгарки

Данный аппарат представляет собой устройство «три в одном». Он позволяет измельчать любые растительные отходы (кроме толстых веток), дробить зерно, нарезать корнеплоды. Свежую траву, пропущенную через аппарат, можно использовать для мульчирования или закладывать в компостную кучу. Измельченные корнеплоды, капустные кочаны и зерно скармливают сельскохозяйственным животным.

Для приведения ножей в движение потребуется болгарка мощностью 1,5 КВт. Ножи изготавливают из пильного диска по бетону, с которого обрезают лишние части, оставляя крестообразную конструкцию. Противоположные ножи слегка загибают – одну пару вверх, другую вниз.

На корпусе болгарки закрепляют неглубокий сварной кожух, в боковой части которого есть выходное отверстие. На кожух надевают прочное полипропиленовое ведро (можно использовать емкость от водоэмульсионной краски).

Чтобы получить измельченную растительную массу, полипропиленовое ведро доверху заполняют сырьем и закрывают крышкой. На выходное отверстие надевают мешок, в который будет сыпаться силос или дробленое зерно. Затем включают болгарку. Если в крышке ведра проделать отверстие, процесс можно сделать непрерывным – подавать сверху порции сырья, которые после измельчения будут высыпаться в подставленный мешок. Весь процесс похож на измельчение мяса в мясорубке, только ножи вращаются не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости.

Самодельный шредер с мотором от стиральной машины

Схема работы аппарата:

  • несколько острых ножей закрепляются на дне металлической емкости;
  • вращаясь, ножи измельчают любой растительный мусор;
  • отработанный материал выходит через боковое отверстие.

Для вращения ножей используется привод от активаторной стиральной машины типа «Малютка», закрепленный под баком. Привод вращает два крестообразно расположенных ножа, изготовленных из дисковых пил для пилорамы. Для более детального рассмотрения можно обратиться к чертежу.

Корпус агрегата представляет собой цилиндрический бак из металла (к примеру, из советской стиральной машины), сверху закрывается крышкой.

Соломорезка

В первую очередь соломорезка пригодится тому, кто занимается выращиванием грибов вешенок. Измельченная солома потребуется для мульчирования земли под клубникой, изготовления топливных брикетов, приготовления кормов для животных и птиц.

Соломорезку несложно изготовить самостоятельно:

  • Короб получают, обрезав верхнюю часть 200-литровой бочки.
  • Ножи изготавливают из рессор и располагают их крестообразно на дне короба.
  • Под бочкой закрепляют двигатель 3 КВт на 1500 оборотов.
  • Для отвода от ножей уже измельченной соломы в боковую часть короба вваривают трубу круглого сечения.
  • Верх бункера закрывают крышкой из ДСП, в центре которой оставляют отверстие для загрузки сена или соломы.

Садовый измельчитель своими руками — фото + чертежи | Своими руками

Картофель, кормовую свеклу и топинамбур всегда сеют на приличных территориях.

В саду всегда много садового мусора, подходящего для мульчирования и именно для этих целей (чтобы быстро и без потерь всю эту работу утилизировать) я своими руками сделал садовый измельчитель (рисунок 1).

На предлагаемых чертежах (рис. 2-5) отсутствуют схемы подключения электродвигателя, так как это зависит от индивидуального подбора привода.

Блок-схема измельчителя

Использовал трехфазный тихоходный двигатель мощностью 0,4 кВт, 300 об / мин. (есть такие!), подключенный к напряжению 380 В. Часто используется в быту для ввода электроэнергии.

Двигатель состыкован с измельчителем через половину зубчатой ​​муфты в цепь с шагом 25,4 мм.

Основание электродвигателя прикручено к сварной платформе из листовой стали толщиной 4-6 мм, закрепленной на рабочем столе. Для безопасности платформы платформа оборудована отбойниками, защищающими от случайного контакта с полумуфтой цепью.

Корпус болгарки приварен к платформе, которая представляет собой прямоугольный цилиндр. Внутри него помещался рабочий орган — вал с двумя ножами из хорошей (в первую очередь для рубки веток) инструментальной стали.

Моя установка превращает 10 кг свеклы в измельченную массу за 1-1,5 мин.! Дерево и ветви измельчаются длиннее


Смотрите также: Как приготовить компост своими руками


Самодельный садовый измельчитель — чертежи

Рис. 1. Общий вид измельчителя

.

1 и 3 — передняя и задняя стенки, 2 и 4 — передняя и задняя опоры, 5 — вал измельчителя, 6 — средняя стенка: а — вид спереди, 6 — вид сверху, в — вид сбоку

Рис. 2. Передняя стенка

Рис. 3. Передний диспут

Примечание. Втулка приваривалась к пластине толщиной 3 мм; латунь дбх30мм, днар 30мм (для печати).

Рис. 4. Задняя стенка с опорой (вид сверху)

Рис. 5. Вал измельчителя

1 — шпоночный паз, 2 — место электросварки, 3 — расположение ножа

Примечание.Ножи (2 шт.) Установлены по 180 град.

Примечание. Получил стенку изгибом в центре пластины 250 × 400 мм (2 шт.).

Размеры указаны в мм

Автор Н. Никитко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как создать впечатляющую архитектурную модель? Ваше полное руководство

Как создать впечатляющую модель архитектуры? Ваш полный гид

Чтобы стать студентом-архитектором и будущим архитектором, требуется множество навыков, одно из которых — создание моделей. Архитектурные модели — хороший способ представить 3D-версию вашего архитектурного проекта, дизайна интерьера или городского проекта. Они дают вам представление о том, как разные элементы будут ощущаться в реальности вместе.Кроме того, их легче воспринимать другим зрителям, особенно тем, у кого нет опыта в архитектуре. Итак, здесь мы дадим вам несколько советов о том, как продолжить работу с вашей архитектурной моделью, чтобы сделать ее максимально возможной. Мы обсудим масштаб, инструменты, последовательность и эстетическое представление. Мы также дадим вам несколько уловок по экономии бюджета. Итак, приступим.

Советы по архитектурной модели:

1. Что вы будете моделировать?

Во-первых, вам нужно понять характер и размер проекта, который вы будете моделировать.Если идея в основном заключается в форме, то вам нужно сосредоточиться на основном материале, который лучше всего покажет вашу форму, независимо от того, как он будет выглядеть изнутри. Для некоторых других проектов, например домов, может потребоваться архитектурная модель, показывающая дизайн фасадов и внутреннюю планировку. Итак, здесь вы будете иметь дело с более подробной информацией. Если, например, это модель для квартиры, то все, что имеет значение, — это внутренняя часть. Совсем другое дело — модели городского дизайна. Вы будете моделировать целые окрестности, поэтому уровень детализации архитектурных элементов модели будет намного меньше.

Вертушка — Предоставлено baldridgeArchitects

2. Какой масштаб используется в большинстве архитектурных моделей?

Вот руководство по работе весов с моделями. Вообще говоря, архитектурные модели варьируются в основном от 1:10 до 1: 200, а городские модели — в основном от 1: 500 до 1: 2500, в зависимости от того, что модель будет покрывать.

Справочник: Основы архитектуры 01: Репрезентативные методы

3. Какие материалы следует использовать?

Изображение: Fruzsi Boutros

У нас есть широкий выбор материалов в зависимости от ваших целей, времени и уровня подготовки.Основным и наиболее часто используемым базовым материалом для архитектурной модели является пенопласт.
Белый пенопласт бывает разной толщины, но чаще всего 3 мм и 5 мм. Эти массивные доски можно использовать как основу для моделей, созданных из пенопласта и других легких материалов. Вы также можете использовать их для строительства стен и выбирать толщину в зависимости от масштаба. Если внутренней стены не будет видно, то толщина не имеет значения.
Пробковые листы — это текстурированные листы коричневатого цвета, которые менее толстые и более гибкие, чем пенопласт.С ними легче обращаться и резать, но они легко ломаются.
Листы из пеноматериала гибкие, но нелегко ломаются. Они бывают разных цветов и небольшой толщины; их можно легко разрезать ножницами.
Древесина может использоваться для моделирования, особенно древесина бальзы, которую легко резать и красить. Деревянные доски также можно использовать в качестве основы для более тяжелых моделей. Ленты из бальзы можно использовать для конструкций с деревянным каркасом или для демонстрации ферм.
• Если ваша модель более концептуальна или ориентирована на форму, вы можете выбрать материалы, которым можно легко придать форму, например, тяжелые листы Canson, бумагу, проволоку или глину, и, если у вас хватит терпения, вы можете поэкспериментировать с гипсом или папье-маше.

4. Какие инструменты подходят для резки и сборки?

Первый, раскрой:

Раскрой — это фактически первый шаг в создании модели, и это не преувеличение, когда мы говорим, что она может сделать ее или сломать. Аккуратно вырезанные детали создают в целом эстетически приятную и понятную архитектурную модель. Если края неаккуратные, модель может плохо восприниматься. Для получения четких кромок вам необходимо использовать:
Свежие лезвия: Универсальные ножи из нержавеющей стали с фиксатором колес и сменными лезвиями лучше всего подходят для аккуратных разрезов.Изменяемый размер лезвия также делает резку проще и лучше.
Прецизионный нож: Они очень острые, прочные и простые в обслуживании. Их лучше всего использовать для мелких деталей. Они могут легко прорезать бумагу, поролон, ткань, тонкий металл и пластик.
Ножницы: Маленькие титановые ножницы необходимы для мелких деталей. Будьте осторожны, покупайте их с удобной ручкой, чтобы они не повредили при длительном использовании.
• L-образный квадрат: L-образный квадрат из нержавеющей стали помогает легко и точно рисовать перпендикулярные линии.Прикрепив малярный скотч к его спине, он лучше держится за материал ниже и не скользит.

• Металлическая линейка: Металлические линейки на 6, 12 и 18 дюймов могут быть удобны в зависимости от размера модели. Они лучше всего подходят для резки.
• Самовосстанавливающийся коврик для резки: Они защитят режущие лезвия от быстрого затупления, и в конце концов, вы не захотите испортить свой стол.

• Лазерная резка: Если вы не уверены в правильности резки или готовы платить больше, вы можете воспользоваться этим ярлыком.Вы рисуете образцы в AutoCAD, а лазерный резак сделает все остальное.

Совет 1: Будьте осторожны, чтобы не порезаться, особенно точным ножом, и держите аптечку рядом с собой.
Совет 2: Сделайте прототипы для всех различных частей, а затем используйте их в качестве шаблонов. Это делает резку намного проще и быстрее.
Совет 3: Перед тем, как приступить к лазерной резке, попробуйте выполнить ручную работу и разобраться в ней. Это незаменимый опыт.

Во-вторых, сборка:

Теперь, когда все детали вырезаны и готовы, вам нужно знать лучшие инструменты для сборки. Итак, вот что вам может понадобиться, и, конечно же, в зависимости от материалов, времени и бюджета вы можете решить.
• Клеевые стержни: Они дешевые и простые в использовании, но не очень прочные. Они работают только с бумагой и могут не дать постоянного результата.

• Белый клей: Существуют нетоксичные белые клеевые продукты, которые прочно и аккуратно склеивают материалы.Однако для высыхания требуется время.

• Tacky Glue: Он похож на белый клей, но толще, поэтому он прочнее обычного белого клея и к тому же быстрее сохнет.

• Горячий клей: Он быстрее всего сохнет и дает прочное соединение, однако при его использовании нужно соблюдать осторожность, так как горячий клей может вас обжечь. Кроме того, поскольку он сохнет быстро и прочно, вы не можете позволить себе ошибаться. Наконец, клеевые пистолеты обычно имеют короткий срок службы. Они легко ломаются и требуют замены.

• Деревянный клей: Очевидно, он вам понадобится, если ваша модель будет из дерева. Излишки клея нужно немедленно удалить, потому что они пачкаются.

• Двусторонняя лента: Эта лента наклеивается с обеих сторон. Он прочный, аккуратный и регулируемый, но будьте осторожны при его размещении, потому что, если вы попытаетесь удалить его позже, он оторвет бумагу или поверхность пенопласта.

Шприц для клея: При использовании клея это может быть очень удобно. Вы можете заполнить их белым или липким клеем и использовать его прямо на месте.Ваша архитектурная модель получится аккуратной и стабильной.
Совет: Пока клей застывает, вы можете временно использовать прямые булавки, чтобы скрепить детали.

А теперь пора обсудить презентацию.

5. Какие отделочные материалы использовать в архитектурном макете?

Этот шаг может потребовать от вас немного творческого подхода. Ведь существует большое количество разнообразных материалов, которые можно представить по-разному. Однако наиболее распространенный способ представления отделочного материала — это:

Фотография © Тим Викторссон

• Распечатайте растровые изображения плитки или кирпича в нужном масштабе и размерах и аккуратно приклейте их на стены из пенопласта.
• Вместо того, чтобы печатать, покупайте из имеющегося ассортимента.
• Листы гофрированной бумаги можно использовать для крыш. Их также можно использовать для отделки некоторых стен.
• Тонкие прозрачные пластиковые листы, также известные как печать на прозрачных листах, могут использоваться для обозначения стекла.
• Деревянные планки из пробкового дерева можно использовать для деревянных перегородок и другой деревянной отделки.
• Коричневатый цвет пробковых листов может также создавать впечатление дерева.
• Для цветных поверхностей вы можете покрасить бумагу или пенопласт с помощью цветных аэрозольных баллончиков.
• Вы также можете использовать цветную бумагу для наклеек, которая продается в ремесленных мастерских.
• Если одного цвета слишком много, можно просто купить цветной пенопласт. Начинка белая, но гладкая поверхность цветная.
Совет: Не переусердствуйте. Тщательно подумайте о том, что вы хотели бы отразить в своей архитектурной модели. Слишком много материалов, особенно наклейки без текстуры, будут выглядеть искусственно. Просто покажи, что важно. Теперь давайте добавим в модель мебель и элементы ландшафта.

6. Как обставить и оформить архитектурный макет?

Начиная с мебели:

Вы можете купить готовые вещи, но они могут быть немного дорогими, и если вы хотите продемонстрировать мебель, созданную вами или изготовленную по индивидуальному заказу, они вам не подойдут. Итак, вы можете приступить к изготовлению мебели самостоятельно.
• Глина — один из лучших вариантов, потому что ее легко формовать и обрабатывать, и, кроме того, она дешевая.
• Пенопластовые плиты малой толщины (1 мм) также могут быть использованы и окрашены.
• Цветные листы пенопласта — хороший вариант, поскольку с ними легко обращаться. Используйте толщину, которая заставит его стоять.

Теперь по благоустройству:

Здесь есть пол, растительность, водные элементы и осветительные приборы. Что касается напольного покрытия:
• Напольную плитку, как и отделочные материалы, можно купить или распечатать.
• Можно нарисовать дороги с белой разметкой или купить готовые полосы.
• Высота тротуаров или тротуаров может быть указана слоем тонкого пенопласта или в масштабе.
• Водные элементы включают бассейны и фонтаны;
— Для воды вы можете просто использовать синие бумажные листы и накрыть их тонкими прозрачными текстурированными пластиковыми листами или просто распечатать прозрачные листы, если это небольшая поверхность.
— Вы можете смоделировать фонтан как предмет мебели из тех же предлагаемых материалов.
Растительность включает деревья, кустарники и траву. Вы можете:
• Купить готовые травинки, елки и пучки.
• Используйте настоящий мох для обозначения травы.
• Распылите опилки травянисто-зеленого цвета и сделайте свой собственный мох.
• Что касается деревьев, то каркас или часть ствола могут быть выполнены из проволоки, зубочисток или прямых булавок.
• Зеленая масса может быть сделана из ватных дисков зеленого цвета, пробковых шариков, губки или поролона.
Посмотрите этот урок о том, как делать деревья из проволоки, вы получите представление:

Что касается элементов освещения, вы можете просто использовать:

• Прямые штифты с белыми головками
А если вы действительно хотите осветить вашу модель, вы можете использовать:
• Микро-светодиоды
• Крошечные светящиеся палочки

Наконец, вот несколько общих советов, которые помогут вам при создании архитектурной модели:
• Часто мойте руки, чтобы не испачкать модель или руки.
• Убедитесь, что вы работаете в достаточно большом пространстве, чтобы вы могли свободно передвигаться.
• Работайте при хорошем освещении, чтобы не повредить глаза и не ошибиться.
• Распечатайте свои планы и используйте их в качестве основы для своей модели, чтобы быстрее строить ее.
• Инвестируйте в высококачественные инструменты, так как они прослужат дольше и обеспечат наилучший результат.
• Наслаждайтесь процессом, он отразится на вашей работе.
Удачного моделирования!

Ранняя эволюция человека: Ранняя человеческая культура


Параллельное подключение биологическая эволюция ранних людей была развитие культурных технологий, которые позволили им становиться все более успешными в добывании пищи и выживании хищники.Доказательства этой эволюции в культуре можно увидеть особенно в трех нововведениях:

1. создание и использование инструментов
2. новое пропитание узоры
3. оккупация новые экологические зоны


Инструментальное производство

Некоторые сообщества шимпанзе, как известно, используют камень и дерево в качестве молотков для взлома орехи и как грубое малоэффективное оружие на охоте за мелкими животные, в том числе обезьяны.Однако они редко систематически формируют свои инструменты для повышения эффективности. Самые сложные инструменты шимпанзе — это маленькие тонкие ветки деревьев, с которых они отрывают листья. Эти веточки затем используются как пробует некоторые из их любимых продуктов — термитов и муравьев. Реже шимпанзе использовали палки в качестве коротких толчков. копья для охоты на галлагов в норах и расщелинах деревьев, где они спят в дневное время.Вполне вероятно, что австралопитеки были по крайней мере так сложны в своем простом орудии использовать.

Олдоуэн Традиционный стержневой инструмент (измельчитель)

The первые бесспорные каменные орудия труда, очевидно, были изготовлены и использовались ранние переходные люди и, возможно, австралопитека garhi в Восточной Африке около 2.5 миллионов лет назад. Хотя самые ранние сайты с этими инструментами взяты из региона реки Гона в Эфиопии, просто такого рода инструменты были впервые обнаружены Мэри и Луи Лики, связанные с Homo habilis в Олдувайском ущелье в Танзания. Следовательно, они были названы Oldowan . инструменты после этого места. Эти первые мастера были избирательны в выборе конкретных горных материалов для своих артефакты. Обычно они выбирают твердую брусчатку ручья, истертую водой сделан из вулканической породы.

Есть были две основные категории инструментов в олдовской традиции. Там были каменные булыжники с несколькими отщепами, сбитыми обычно с одного конца тяжелым скользящие ударные удары от другого камня, используемого в качестве молота. Это произвело зазубренный, колющий или похожий на тесак инструмент, который легко помещается в руке. Эти основные инструменты , скорее всего, функционировали как универсальные молотковые, рубящие и землеройные орудия. Эффективное использование техники перкуссионного отслаивания требует сильного и точного захвата.Люди — единственные живые приматы обладающие этой анатомической особенностью. Наверное, самые важные инструменты в олдовской традиции были каменные отщепы с острыми краями, которые производились в процессе изготовления сердцевины. инструменты. Эти простые чешуйчатые инструменты использовались без дополнительных модификация как ножи. Они были бы необходимы для разделки крупных животных, потому что человеческие зубы и пальцы совершенно не подходят для прорезание толстой кожи и отрезание кусков мяса.Доказательство того их использование таким образом можно увидеть в следах порезов, которые все еще видны на кости. Некоторые палеоантропологи предположили, что основными инструментами на самом деле были только источники для чешуйчатых инструментов и что керны мало пригодились.

А Handy Bunch: инструменты, пальцы помогли нам преуспеть — аудиозапись интервью NPR с
антропологи Эрин Уильямс и Деннис Сандгэйт о Связь между каменным орудием
создание и эволюция человеческой руки. Эта ссылка приведет вас к внешний сайт. Чтобы вернуть
сюда, вы должны нажать кнопку «назад» на ваш браузер. (продолжительность = 7 минут, 46 секунд)

В помимо каменных орудий, Homo habilis , вероятно, делал простые орудия из дерева и других предметов. скоропортящиеся материалы, не сохранившиеся до наших дней. В 1940-х гг. Раймонд Дарт предположил, что австралопитеки и древние люди также использовали твердые части тела животных, такие как дубинки, кинжалы и другие виды оружия.Дарт предложил вся традиция изготовления инструментов, которую он назвал Остеодонтокератический , на основе предполагаемого использования костей (остео), зубов (донто) и рожки (кератические). Эта идея была отклонена большинством палеоантропологов сегодня, поскольку доказательства систематического формирования или даже использования этих материалов для оружия или других инструментов в это раннее время. Кроме того, это маловероятно, что первые люди были агрессивными охотниками.Они самые скорее всего, были в основном вегетарианцами, которые иногда ели мясо, в основном собирают из остатков трупов, оставленных львами, леопардами и другими крупными хищниками. Иногда они также могли охотиться на обезьян и другую мелкую дичь. шимпанзе делают сегодня.

Homo habilis сделано и используется каменные орудия олдовской традиции почти на миллионов лет, но с постепенными улучшениями с течением времени. Ранний Homo erectus также использовал то, что можно было бы охарактеризовать как продвинутый или усовершенствовали технику изготовления инструментов Олдуана.К 1,8 миллионов лет назад навыки некоторых Homo erectus имел увеличился до такой степени, что они сделали более сложные каменные орудия с более острые и прямые края. Их наборы инструментов были достаточно продвинутыми. 1,5 миллиона лет назад считать их новой традицией изготовления инструментов, теперь именуемой Ашельский . Он был назван в честь святого Ахела. сайт на юго-западе Франции, где эти виды инструментов были открыты в 19 веке.Тем не менее Традиция изготовления ашельских орудий впервые возник в Восточной Африке. Возможно, наиболее важными из ашельских орудий труда были ручные топоры . Они рок ядра или очень большие хлопья, которые систематически обрабатывались отслаивание перкуссии до удлиненно-овальной формы с одним заостренным концом и острыми краями по бокам. Поскольку они имеют форму с обеих сторон, их также называют . бифас инструменты. В профиль ручные топоры обычно имели относительно симметричная каплевидная или широкая форма листа. Упоминание этих артефактов как ручных топоров может ввести в заблуждение, поскольку мы не точно знать, были ли они в первую очередь топорами в современном понимании или даже если их держали в руке. На основе износа кромки инструмента узоры и хрупкие каменные материалы, которые использовались для их изготовления, вполне вероятно, что рука топоры использовались многоцелевые орудия для легкой рубки древесины, выкапывания корней и луковиц, разделка животных и раскалывание орехов и мелких костей.В каком-то смысле это были швейцарские армейские ножи своего раз. Это были портативные инструменты многоразового использования, предназначенные для их переносили с места на место, а не создавали каждый раз, когда они были необходимы.

ашельский бифасы (рука оси) — самый ранний из известных двусторонне симметричных инструменты

Некоторые ашельских орудий формировались дополнительными перкуссионное отслаивание до относительно стандартизированных форм.Например, поверхности поздние ашельские ручные топоры часто имели множество относительно небольших шрамов от чешуек, предлагая, что эти инструменты не были полностью изготовлены из тяжелых отбойных молотков. Конец Homo erectus или их непосредственные преемники, должно быть, начали использовать более мягкие молотки для большего контроля над окончательный процесс формования. Кусочки твердого дерева, рога или кости будут иметь хорошо функционировал для этой цели.

Ударные Техника отслаивания: твердый молоток (слева) и мягкий молоток (справа)

В то время как ручные топоры — самый диагностический из ашельских инструментов, они обычно составляют только небольшой процент артефактов, найденных у человека Homo erectus места.Фактически, эти древние люди сделали относительно большое разнообразие каменных орудий, которые использовались для переработка различных растительных и животных материалов. В их комплекты инструментов входили измельчители, тесаки, и молотки, а также хлопья, используемые в качестве ножи и скребки. Вполне вероятно, что Homo erectus также сделал много орудий из более скоропортящихся материалов, таких как дерево, кора и даже трава, которую можно легко скрутить, чтобы струна и веревка.

Ашельская традиция изготовление инструментов очевидно началось в Восточной и Южной Африке 1,5 миллиона лет назад. Он распространился на Израиль и, возможно, другие части Юго-Запада Азия 1,4 миллиона лет назад. Однако не все ранние У Homo erectus , покидающего Африку, были ашельские орудия труда. Видимо, некоторые имелась только старая олдовская традиция. Производство ашельских орудий достигло Европы не менее 500000 лет назад. и, возможно, еще 900 000 лет назад.До недавнего времени отсутствие ручных топоров в Чжоукоудяне и других странах Восточной Азии Homo erectus предположили, что ашельские традиция не достигла этого далеко. Считалось вероятным, что те же функции, которые ручные топоры выполняли в Запад выполнялся на Дальнем Востоке другими инструментами, возможно из бамбука. Однако в 24 памятниках на юге Китая сейчас обнаружены ашельские орудия, возраст которых составляет около 800 000 лет. Остается спорным, включают ли они настоящие ручные топоры.

На большей части Homo erectus географический ареал, есть явные свидетельства прогрессивного улучшения качества изготовления инструментов время. Конец Homo erectus имел более сложные мысленные шаблоны, направляющие их при изготовлении своих артефакты. Кроме того, зависимость от инструментов росла по мере того, как орудия стало полезнее.Полмиллиона лет назад major Homo erectus в местах проживания обычно находились десятки тысяч выброшенных каменных орудий труда.


Новое Выкройки для пропитания

Антропологи используют термин прожиточного минимума. образец , или прожиточный минимум , чтобы относиться к источникам питания и способу его получается. Явным мерилом успеха в эволюции человека был прогрессивное развитие новых методов получения пищи и включение новые источники пищи.Эти меры позволили человечеству увеличение численности от нескольких тысяч австралопитеков в Африке три миллиона лет назад возможно, сотни тысяч из Homo erectus полмиллиона лет назад. Эта тенденция к расширению и диверсификации моделей существования делая возможным рост населения, продолжается и по сей день. На самом деле, два столетия назад он резко ускорился и в значительной степени увеличился. ответственны за наше растущее население планеты, которое сегодня составляет семь миллиардов человек. Наша современная гибридизация и генетическая модификация продовольственных культур и фермерских хозяйств. животные — это всего лишь последняя попытка человека решить эту повторяющуюся проблему.

На основании анализа износа зуба узоры и пищевые отходы доказательства, вполне вероятно, что австралопитеки и ранние переходные люди были в основном дикими сборщики растительной пищи и случайные падальщики мяса и яйца. Ко времени Homo erectus , мелкая дичь охота и уборка туш крупных животных были очевидно становится все более распространенным.Свидетельства этого изменения в образ жизни может быть особенно замечено в конце Homo erectus на сайтах , таких как Чжоукоудянь. Были обнаружены буквально десятки тысяч костей фрагментарных пищевых отходов. там. Они произошли от свиней, овец, носорогов, буйволов и особенно олень. Кроме того, было большое количество костей от мелких животных. включая птиц, черепах, кроликов, грызунов и рыб, а также раковины устрицы, блюдца и мидии.Некоторые из этих костей оказались в пещере в Чжоукоудянь из-за крупных плотоядных животных, а не людей, но есть достаточно доказательств, чтобы предположить, что половина миллион лет назад некоторые Homo erectus были эксплуатируя практически каждое животное в окружающей их среде в качестве пищи. Они несомненно также собирали огромное количество диких растений. Это было бы ошибочно полагать, что Homo erectus стал эффективным специализированным большая игра охотник.Это развитие не происходило до тех пор, пока более продвинутые формы людей появились несколько сотен тысяч лет спустя.


Род занятий новых экологических зон

Homo erectus был первым видом в нашей линия эволюции, чтобы расширить их диапазон за пределы тропических и субтропическая среда в умеренные климатические зоны Старого Света, где они встречались с относительно холодными зимами. Этот произошло не менее полумиллиона лет назад в Азии и, очевидно, несколькими сотнями тысяч лет назад в Южная Европа.Это стало возможным главным образом благодаря успеху новых изобретений и новых стратегий существования. Самым важным изменением могло быть увеличение потребления мяса в результате охоты и охоты. более успешная уборка мусора. Наибольшая трудность жизни в умеренный климат, вероятно, был не из-за холода, а из-за чего-то есть зимой когда не хватает свежей растительной пищи. Именно в это время года мясо были самым важным источником калорий.

Умение использовать огонь для приготовление пищи и нагревание также могли иметь большое значение в успешная колонизация более холодных регионов. Однако первые убедительные доказательства регулярного использования огня в этих целях не доходит до 780 000–400 000 лет назад, когда Homo erectus эволюционировали в Homo heidelbergensis , человек. . Самое раннее свидетельство того, что огонь связан с людьми был найден на двух участках в Кении, датируемых 1.5 миллион лет назад. В обоих случаях почвенные отложения, по-видимому, были подвергается воздействию высоких температур. Однако не обязательно предполагать, что за это были ответственны первые люди. Обгоревшая почва могла стать причиной естественно от молнии начались лесные пожары, которые обычны в луга Восточной Африки даже сегодня. Похожий в Южной Африке были найдены сомнительные доказательства, датируемые примерно 1000000 лет назад. Здесь нет убедительные доказательства человеческого контроля над огнем в это раннее время.Участок возрастом 790 000 лет в У Израиля есть более убедительные доказательства, хотя, похоже, их не было. любое приготовление пищи или повторное создание огня. Первый достаточно хороший свидетельства приготовления пищи в виде обгоревших костей и измененных огнем камней на китайском месте Zhoukoudian знакомства где-то между 780 000 и 400 000 лет назад. Все из этого объекты в Африке и Азии с неопределенными показателями использования огня предположительно было бы занято Homo erectus .У нас нет доказательств того, как Homo erectus мог получили огонь или даже если у них была возможность создать его по своему желанию.


Последствия

Культурное развитие Homo прямоходящий по существу, началась новая фаза нашей эволюции — та, на которой естественный отбор был изменен культурными изобретениями. Это обозначалось как . Биокультурная эволюция .Культура может влиять на направление эволюции человека посредством создание небиологических решений для окружающей среды проблемы. Этот потенциально снижает потребность в развитии генетических реакций на проблемы. Обычно, когда животные переселяются в новые экологические зоны, естественный отбор, оперирующий случайными мутациями, вызывает эволюцию. Другими словами, генофонд популяции изменяется как результат адаптации к новой среде. Когда поздно Homo erectus переместившись в умеренный климат, природа должна была избрать биологические приспособления, которые больше подходили к более прохладному климату.Такие вещи, как повышенное количество изолирующего жира и изолирующие волосы, покрывающие большую часть тело можно было бы ожидать. Homo erectus очевидно достигли большей части той же адаптации занять пещеры, использовать костры и стать более способными добывать мясо. Используя их интеллект и накопленные знания, они оставались в основном тропическими животными, несмотря на Дело в том, что они больше не жили только в тропиках. Однако естественный отбор продолжал отбирать увеличенный мозг размер и предположительно интеллект.Этот образец культуры, изменяющей естественный отбор, резко ускорились с появлением эволюция современного человека. Сегодня большинство из нас живет в города и поселки, представляющие собой неестественную среду обитания, и темпы изменения культуры резко возросли. Мы заняли большинство экологических зон на суше, и тем не менее мы по-прежнему в основном тропические животные физически. В результате мы быстро погибаем, если забираем наши культурные технологии. вдали от нас в окружающей среде в температура падает до нуля.

Стать человеком: Часть 2 — Нова Эпизод о биологическом и культурном
эволюция Homo erectus . Чтобы вернуться сюда, необходимо нажать «назад»
кнопка на ваш браузер. (продолжительность = 51 мин. 27 секунд)

Как построить волейбольную площадку

Песок стал нашей страстью благодаря тому факту, что мы видели так много красивых волейбольных площадок с ужасным песком.Строительство площадки для пляжного волейбола с плохим песком обычно приводит к тому, что площадка не используется. Большинство новичков и опытных волейболистов не любят играть в пляжный волейбол в облаке пыли или в песке, порезающем их колени и локти.

Вы захотите насыпать волейбольный песок от одного до двух футов на поверхность, подготовленную для дренажа и выравнивания. Ваш бюджет может диктовать глубину используемого песка, но имейте в виду, что если вы собираетесь использовать меньшую глубину, планируйте сгребание или сгребание песка обратно из середины вашего «открытого корта» в стороны примерно раз в неделю или чаще (в зависимости от как часто используется корт).

Только игровая площадка потребляет около 100+ тонн песка на глубине примерно 12 дюймов. Многие клиенты покупают от 100 до 300 тонн на корт в зависимости от размера корта и глубины, которую они предпочитают. (Позвоните нам по телефону 1-800-494-3933 для получения более подробной информации и цен)

Если вам нужен песок для пляжного волейбола, вам, как правило, не следует использовать песок для гольфа для гольфа или промытый песок для каменной кладки. Вам нужна смесь частиц идеального размера с низким содержанием пыли.Мы потратили последние 10 лет на создание дистрибьюторской сети песка для пляжного волейбола на продажу в США и Канаде, чтобы поставлять вам высококачественный песок для волейбола без чрезмерных затрат на доставку. (Чтобы узнать цены, позвоните по номеру 1-800-494-3933)

При оценке покупного волейбольного песка необходимо проверить его на абразивность, наличие пыли и игровой пыли. Чтобы проверить абразивность, вам следует надеть шорты и испытать песок коленями как в сухих, так и во влажных условиях, опустившись на него на коленях.Чтобы проверить пыль на песке, встряхните ее в прозрачной бутылке с водой и посмотрите, насколько мутной становится вода. Для игры в пыль вам нужно, чтобы лаборатория оценила ее форму частиц. Проблема с игровой пылью — самая распространенная проблема, которую люди пропускают, а затем сожалеют, покупая песок из случайных источников.

Песок дорого возвращать, и как только он попадет к вам в суд, он останется там навсегда, если вы не заплатите за его доставку. Позвольте нам помочь вам с вашим волейбольным песком по телефону 1-800-494-3933.В песке, который мы продаем, очень мало пыли (в большинстве случаев меньше следов), и у вас будет выбор, какую форму частиц песка вы хотите купить. Мы работаем с людьми каждый день, круглый год строим корты, и вы получите пользу от нашего опыта.

история технологии | Эволюция, века и факты

По сути, техники — это методы создания новых инструментов и продуктов инструментов, а способность конструировать такие артефакты является определяющей характеристикой человекоподобных видов.Другие виды создают артефакты: пчелы строят сложные ульи для хранения меда, птицы вьют гнезда, а бобры строят плотины. Но эти атрибуты являются результатом паттернов инстинктивного поведения и не могут быть изменены в соответствии с быстро меняющимися обстоятельствами. Люди, в отличие от других видов, не обладают высокоразвитыми инстинктивными реакциями, но обладают способностью систематически и творчески мыслить о техниках. Таким образом, люди могут вводить новшества и сознательно изменять окружающую среду так, как не удалось ни одному другому виду.Обезьяна может иногда использовать палку, чтобы отбить бананы от дерева, но человек может превратить палку в режущий инструмент и удалить целую связку бананов. Где-то на переходе между ними появляется гоминид, первый человекоподобный вид. В силу того, что человечество является мастером инструментов, люди с самого начала были технологами, а история технологий охватывает всю эволюцию человечества.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас

Используя рациональные способности для разработки методов и изменения окружающей среды, человечество занялось проблемами, отличными от проблем выживания и производства богатства, с которыми сегодня обычно ассоциируется термин технология . Техника языка, например, включает в себя осмысленное манипулирование звуками и символами, и аналогично техники художественного и ритуального творчества представляют другие аспекты технологического стимула. В данной статье не рассматриваются эти культурные и религиозные приемы, но с самого начала полезно установить их взаимосвязь, поскольку история технологий выявляет глубокую взаимосвязь между стимулами и возможностями технологических инноваций, с одной стороны, и социокультурными условиями человеческая группа, в которой они встречаются друг с другом.

Социальная вовлеченность в технологический прогресс

Осознание этого взаимодействия важно при изучении развития технологий через сменяющие друг друга цивилизации. Чтобы максимально упростить отношения, есть три точки, в которых должна быть определенная социальная вовлеченность в технологические инновации: социальная потребность, социальные ресурсы и симпатичный социальный этос. При отсутствии любого из этих факторов маловероятно, что технологическая инновация получит широкое распространение или будет успешной.

Необходимо сильно ощущать социальную потребность, иначе люди не будут готовы тратить ресурсы на технологические инновации. Может потребоваться более эффективный режущий инструмент, более мощное подъемное устройство, трудосберегающая машина или средство использования нового топлива или нового источника энергии. Или, поскольку военные потребности всегда стимулировали технологические инновации, они могут принимать форму потребности в более совершенном оружии. В современных обществах потребности порождаются рекламой.Каким бы ни был источник социальной потребности, важно, чтобы достаточное количество людей осознавали это, чтобы обеспечить рынок артефакта или товара, который сможет удовлетворить эту потребность.

Социальные ресурсы также являются непременным условием успешных инноваций. Многие изобретения потерпели неудачу из-за отсутствия социальных ресурсов, жизненно важных для их реализации — капитала, материалов и квалифицированного персонала. Записные книжки Леонардо да Винчи полны идей для вертолетов, подводных лодок и самолетов, но лишь немногие из них дошли даже до стадии модели из-за нехватки тех или иных ресурсов.Ресурс капитала предполагает наличие прибавочной производительности и организации, способной направить имеющееся богатство в каналы, в которых изобретатель может его использовать. Ресурс материалов предполагает наличие соответствующих металлургических, керамических, пластмассовых или текстильных материалов, которые могут выполнять любые функции, которые требует от них новое изобретение. Ресурс квалифицированного персонала подразумевает наличие технических специалистов, способных создавать новые артефакты и разрабатывать новые процессы.Короче говоря, общество должно быть хорошо оснащено подходящими ресурсами, чтобы поддерживать технологические инновации.

Леонардо да Винчи: орнитоптер

Планы Леонардо да Винчи относительно орнитоптера, летательного аппарата, который удерживается в воздухе взмахом крыльев, c. 1490.

SuperStock

Симпатичный социальный этос подразумевает среду, восприимчивую к новым идеям, в которой доминирующие социальные группы готовы серьезно относиться к инновациям. Такая восприимчивость может быть ограничена конкретными областями инноваций — например, усовершенствованиями в оружии или навигационной технике — или может принимать форму более обобщенного исследовательского отношения, как это имело место среди промышленных средних классов в Великобритании в XVIII веке. века, которые были готовы культивировать новые идеи и изобретателей, заводчиков таких идей.Какой бы ни была психологическая основа изобретательского гения, не может быть никаких сомнений в том, что существование социально значимых групп, желающих поощрять изобретателей и использовать их идеи, было решающим фактором в истории технологий.

Таким образом, социальные условия имеют первостепенное значение при разработке новых технологий, некоторые из которых будут рассмотрены ниже более подробно. Однако стоит сделать еще одну пояснительную записку. Это касается рациональности техники.Уже было замечено, что технология подразумевает применение разума к технике, и в 20-м веке стало считаться почти аксиомой, что технология — это рациональная деятельность, вытекающая из традиций современной науки. Тем не менее, следует отметить, что технология в том смысле, в котором этот термин используется здесь, намного старше науки, а также что методы имеют тенденцию окостеневать за столетия практики или отвлекаться на такие парарациональные упражнения, как алхимия.Некоторые методы стали настолько сложными, часто зависящими от процессов химического изменения, которые не были поняты даже тогда, когда они широко практиковались, что технология иногда сама становилась «тайной» или культом, в который ученик должен был быть посвящен, как священник, в священные ордена. и в котором было важнее скопировать древнюю формулу, чем вводить новшества. Современная философия прогресса не может быть возвращена в историю технологий; на протяжении большей части своего долгого существования технология была практически застойной, загадочной и даже иррациональной.Нет ничего удивительного в том, чтобы увидеть некоторые сохранившиеся фрагменты этой мощной технологической традиции в современном мире, и в современной дилемме высокотехнологичного общества, предполагающего вероятность того, что оно будет использовать свои изощренные методы, чтобы попытаться использовать свои изощренные методы, есть нечто большее, чем просто элемент иррациональности. совершить собственное разрушение. Таким образом, необходимо остерегаться чрезмерного отождествления технологии с «прогрессивными» силами современной цивилизации.

С другой стороны, невозможно отрицать наличие прогрессивного элемента в технологии, поскольку из самого элементарного обзора становится ясно, что приобретение техник — это кумулятивный процесс, в котором каждое поколение наследует набор техник, на которых он может строить, если захочет и если позволят социальные условия.В течение длительного периода времени в истории технологий неизбежно выделяются моменты инноваций, которые демонстрируют это совокупное качество по мере того, как некоторые общества шаг за шагом продвигаются от сравнительно примитивных к более сложным методам. Но хотя это развитие произошло и продолжается до сих пор, такой процесс накопления не является присущим самой природе технологии, и, конечно, это не было неизбежным развитием. Тот факт, что многие общества оставались стагнирующими в течение длительных периодов времени, даже на достаточно развитых этапах технологической эволюции, и что некоторые фактически регрессировали и утратили переданные им накопленные методы, демонстрирует неоднозначный характер технологии и критическую важность ее использования. его связь с другими социальными факторами.

Способы передачи технологических инноваций

Еще один аспект совокупного характера технологии, который потребует дальнейшего исследования, — это способ передачи технологических инноваций. Это неуловимая проблема, и необходимо принять феномен одновременного или параллельного изобретения в тех случаях, когда нет достаточных доказательств, чтобы показать передачу идей в том или ином направлении. Механика их передачи была значительно улучшена за последние столетия с помощью печатного станка и других средств связи, а также благодаря возросшей легкости, с которой путешественники посещают источники инноваций и несут идеи в свои дома.Однако традиционно основным средством передачи было перемещение артефактов и ремесленников. Торговля артефактами обеспечила их широкое распространение и стимулировала подражание. Что еще более важно, миграция мастеров — будь то странствующие слесари ранних цивилизаций или немецкие инженеры-ракетчики, чьи экспертные знания были приобретены как Советским Союзом, так и Соединенными Штатами после Второй мировой войны, — способствовала распространению новых технологий.

Свидетельства таких процессов технологической трансмиссии являются напоминанием о том, что материал для изучения истории технологии поступает из множества источников.Многие из них, как и любое историческое исследование, основаны на документальных материалах, хотя их мало для ранних цивилизаций из-за общего отсутствия интереса к технологиям со стороны писцов и летописцев. Таким образом, для этих обществ и на протяжении многих тысячелетий предшествующей незарегистрированной истории, в которой были достигнуты медленные, но существенные технологические достижения, необходимо во многом полагаться на археологические данные. Даже в связи с недавним прошлым историческое понимание процессов быстрой индустриализации можно сделать более глубоким и ярким благодаря изучению «промышленной археологии».«Много ценного материала подобного рода накоплено в музеях, а еще больше остается на месте его использования для наблюдения полевого работника. Историк техники должен быть готов использовать все эти источники и при необходимости использовать навыки археолога, инженера, архитектора и других специалистов.

Соблюдайте правильную технику обрезки — Earth-Kind® Landscaping Earth-Kind® Landscaping

Дуглас Ф. Уэлш, профессор и садовод-консультант
Эверетт Джанн, садовод-садовник пристройки (умер)

Правильная обрезка подчеркивает красоту почти любого ландшафтного дерева и кустарника, а неправильная обрезка может испортить или значительно снизить его ландшафтный потенциал.В большинстве случаев лучше не обрезать, чем делать это неправильно. В природе растения годами живут без обрезки или почти без обрезки, но человек может испортить то, что создала природа. При неправильной обрезке здоровые растения часто ослабляются или деформируются. В природе каждое растение в конечном итоге тем или иным образом обрезается. Это может быть простой вопрос, когда низкие ветви затеняются более высокими, что приводит к образованию воротника вокруг основания ветки, ограничивающего поток влаги и питательных веществ. В конце концов листья засыхают и отмирают, а затем ветка падает при сильном ветре или шторме.Часто в поисках пищи дикие животные отламывают новые нежные ветви маленьких растений. В конечном итоге растение, растущее естественным образом, принимает форму, которая позволяет ему наилучшим образом использовать свет в данном месте и климате. Все, что нужно сделать, чтобы оценить способность растения приспосабливаться к месту, — это прогуляться по пустыне и увидеть красоту естественных растений.

Обрезка, как и любой другой навык, требует знания того, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Старая идея о том, что любой, у кого есть цепная пила или секатор, может заниматься садоводом, далеко от истины.Ежегодно из-за неправильной обрезки погибает или портится больше деревьев, чем от вредителей. Помните, что обрезка — это удаление или уменьшение определенных частей растения, которые не требуются, которые больше не эффективны или бесполезны для растения. Это делается для обеспечения дополнительной энергии для развития цветов, плодов и конечностей, которые остаются на растении. Обрезка, имеющая несколько определений, по существу включает удаление частей растения для улучшения здоровья, улучшения ландшафта или ценности растения.Как только цели определены и понятны несколько основных принципов, обрезка в первую очередь становится делом здравого смысла.

Необходимость обрезки может быть уменьшена или устранена путем выбора правильного растения для данного места. Растения, которые могут вырасти слишком большими для участка, не совсем выносливы или станут неприглядными с возрастом, следует использовать с умом и свести к минимуму в ландшафтном плане. Достижения в селекции и селекции растений в области питомниководства позволили получить широкий ассортимент растений, требующих минимальной обрезки или совсем без нее.Однако даже самые подходящие ландшафтные растения часто требуют некоторой обрезки. Рекомендации, представленные в этой публикации, должны быть полезны при обрезке любого растения.

Причины обрезки

  • для обучения завод
  • для поддержания здоровья растений
  • для улучшения качества цветов, фруктов, листвы или стеблей
  • для ограничения роста

Определения терминов

Вечнозеленое растение широколиственное
— вечнозеленое растение с широкими неигольчатыми листьями.
Суппорт
— относится к диаметру дерева. В детской ландшафтной практике штангенциркуль измеряется на высоте 6 дюймов над уровнем земли до размера 4 дюймов включительно и 12 дюймов над уровнем земли для больших размеров.
Свеча
— относится к ранневесеннему росту побегов сосны до разрастания хвои.
Центральный лидер
— главный ствол дерева, от которого развиваются другие ветви. В большинстве случаев это ствол.
Промежность
— угол между двумя соединительными ветвями.
лиственные
— растения, которые обычно имеют листья только во время вегетационного периода и теряют листья во время периода покоя.
Отмирание
— отмирание стеблей из-за неблагоприятных погодных условий, насекомых, болезней или по другим причинам.
Неактивный
— период года, когда растение не растет.
Espalier
— для дрессировки растений на проволоке или решетке у стены или другой опоры.
Боковое
— ветвь, отходящая от главного ствола.
Многоствольные растения
— растения с более чем одним стеблем образуют основу по сравнению с растениями только с центральным лидером.
Вечнозеленое растение узколистное
— вечнозеленое растение с игольчатыми листьями.
Постоянный филиал
— ветвь, являющаяся частью основной формы роста дерева, обычно берущая свое начало от ствола.
Расстояние радиального ответвления
— распределение ветвей вокруг ствола дерева.
Подмости разветвленные
— постоянная ветвь, исходящая из ствола и становящаяся частью основного ветвления или каркаса дерева.
Стрижка
— обрезка растений ножницами для живой изгороди, приводящая к очень формальному росту. Ограничьте стрижку живой изгородью, фигурной стрижкой или там, где нужно поддерживать формальный сад.
Присоска
— мощный побег, образующийся из корневой или стеблевой ткани под землей.
Временное отделение
— ветвь, обычно исходящая из ствола, которая удаляется путем обрезки после того, как были выбраны постоянные ветви.
Терминал
— кончики ветвей.
Разбавление
—удаление соединительных ветвей до исходной точки или укорачивание ветки путем обрезки в сторону.
Обучение
— чтобы диктовать развитие и рост растения физическими средствами, такими как обрезка.
Расстояние между ответвлениями по вертикали
—распространение ветвей вверх и вниз по стволу дерева.
Ростки воды
— мощный побег, отходящий от ствола или более старых ветвей.
Рана
— участок, на котором кора растения порезана или повреждена.
Повязка на рану
— это специально разработанный материал, который часто называют краской для обрезки, который наносят на раны деревьев.

План подход к обрезке

Обрезка должна осуществляться по определенному плану. Перед тем, как начать резку, подумайте о причине или цели.

Если делать обрезки в определенном порядке, общее количество разрезов значительно сокращается. Опытный секатор сначала удаляет все мертвые, сломанные, больные или проблемные конечности, обрезая их в исходной точке или обратно до сильной боковой ветви или побега.Часто удаление этого материала достаточно открывает навес, так что дальнейшая обрезка не требуется.

Следующим этапом обрезки является проведение необходимых для обучения стрижек. Обрезая боковые ветви, дерево или куст обучается приобретать желаемую форму, заполнять открытую местность, вызванную штормом или ветром, или держать ее в пределах, подходящих для данной области. Чтобы правильно дрессировать растение, нужно понимать его естественную привычку роста. Всегда избегайте нарушения естественной формы или привычки роста во время обрезки, если только не внимательно следите за растением, поскольку через некоторое время оно пытается принять более естественную привычку роста.

Сделайте дополнительную корректирующую обрезку, чтобы устранить слабые или узкие промежности и удалить менее желательную центральную выноску, где встречаются двойные выноски. После того, как эти разрезы будут сделаны, отойдите назад и посмотрите на свою работу. Нужны ли какие-либо другие корректирующие обрезки? Если количество удаленной древесины значительно, дальнейшую обрезку, возможно, придется отложить на год или около того. Удалите водные ростки, если не нужно, чтобы заполнить ямку или затенять большую ветку, пока не разовьются другие ветки.

Когда обрезать

Обрезку можно проводить в любое время года; однако рекомендуемое время различается для разных растений.Вопреки распространенному мнению, обрезка в неподходящее время года не убивает растения, но постоянная неправильная обрезка приводит к повреждению или ослаблению растений. Обрезайте не ради удобства секатора, а тогда, когда это нанесет наименьший вред растению. При соблюдении этого правила мало шансов повредить растение. В общем, лучшее время для обрезки большинства растений — конец зимы или ранняя весна до начала роста. Из этого правила есть исключения, и они будут отмечены при обсуждении конкретных групп растений.Наименее желательное время — сразу после появления новых побегов весной. Большое количество пищи, хранящейся в корнях и стеблях, используется для развития новых побегов. Перед удалением эту пищу следует заменить новой листвой; в противном случае может произойти значительное карликование растения. Это частая проблема, возникающая при обрезке.

Также рекомендуется ограничить количество обрезок, проводимых в конце лета, поскольку на некоторых растениях может появиться новый рост. У этого роста может не быть достаточно времени, чтобы затвердеть до наступления холодов, что приведет к повреждению от холода или гибели зимой.Как можно скорее обрезайте растения, поврежденные ураганом или вандализмом, или растения с мертвыми конечностями, чтобы избежать дополнительных проблем с насекомыми и болезнями, которые могут развиться.

Оборудование для обрезки

Знать и практиковать правила обрезки очень важно, но не менее важно использовать правильные инструменты. Снаряжение может быть ограничено несколькими предметами, если выбраны подходящие. Выберите инструменты, которые справятся с этой задачей, имеют острый край и относительно просты в заточке и обращении. В этом разделе показаны некоторые из наиболее часто используемых инструментов обрезки.Хорошее оборудование, за которым правильно ухаживают, работает лучше и служит дольше. Храните оборудование в сухом помещении, содержите его в исправном состоянии и в хорошем рабочем состоянии. При обрезке больных растений дезинфицируйте все ножницы и полотна пил после каждого среза, чтобы предотвратить распространение болезни на здоровые растения. Примером этого является обрезка фитофтороза с груш, пираканты или кизильника. Используйте спирт или отбеливатель для дезинфекции оборудования между каждым срезом при обрезке больных растений. Смешайте из расчета одна часть отбеливателя на девять частей воды.В конце дня хорошо смажьте оборудование для обрезки маслом, чтобы избежать ржавчины.

Есть много видов ручных секаторов. Большинство из них предназначены для резки стеблей диаметром до 1/2 дюйма. Попытка обрезать более крупные ветки может привести к плохому срезанию и / или поломке ножниц.

Два распространенных стиля ручных ножниц — ножницы и наковальня. В ножничных ножницах тонкое острое лезвие скользит вплотную к более толстому, но также острому лезвию. Обычно они стоят дороже, но делают более точные и точные срезы.В ножницах для резки наковальни заостренное лезвие режет широкое плоское лезвие.

Сучкорезные ножницы имеют длинные ручки, которыми можно управлять обеими руками (Рисунок 1). Даже самый дешевый может разрезать материал диаметром 1/2 дюйма. Лучшие из них могут прорезать ветви на 2 дюйма или более, в зависимости от породы (например, дуб жестче ясеня) и состояния (то есть мертвая древесина жестче, чем живая древесина, до тех пор, пока не начнется гниение).

Секаторы с шестом обычно имеют нож с одним крючком вверху и режущим лезвием внизу, аналогично большой паре срезных ножниц.Резак находится на шесте и приводится в действие путем натягивания веревки вниз. Столбы могут быть сделаны из нескольких материалов и могут быть либо в секциях, которые подходят друг к другу, либо к телескопу. Деревянные опоры прочные, но тяжелые, в то время как алюминиевые опоры легкие, но могут проводить электричество при соприкосновении с воздушным проводом. Стекловолокно или какой-либо пластиковый состав, вероятно, лучший материал для опор. Столбы можно оснастить пилами, но их использование обычно очень утомительно (рис. 2).

Использование секатора для шестов может быть опасным.Верхний разрез материала может упасть на оператора (если он не зависнет в других ветвях). Пользователь должен проявлять осторожность и носить средства защиты головы и глаз.

Ножницы для живой изгороди используются в основном для стрижки растений в живую изгородь или формальную форму. Самый распространенный тип с ручным управлением; однако, если речь идет о больших участках живой изгороди, могут быть более практичными ножницы с механическим приводом (Рисунок 3). Подрезные пилы, как жесткие, так и складные, очень полезны для обрезки больших веток, которые слишком велики для ручных ножниц.Пилы для дерева доступны для удаления больших веток деревьев. Подрезные пилы, которые обычно режут на ходу тяги, предпочтительнее столярной, потому что они режут быстрее и легче. Зубья в этих пилах настроены на более широкий пропил, что позволяет опилкам выбрасываться наружу, что снижает вязкость сырого дерева. Лукопилы хороши только там, где нет препятствий на высоте фута или более выше обрабатываемой области (Рисунок 4).

Пилы с бензиновым двигателем и электрические цепные пилы бывают разных размеров. Они лучше всего подходят для вырубки деревьев и рубки дров, но также могут использоваться для обрезки живого растительного материала.Только профессиональные арбористы должны использовать пилы для обрезки деревьев из соображений безопасности.

Другие инструменты, которые иногда необходимы, — это долота, долота, ножи для обрезки и молотки. Все они пригодятся при ремонте ран, нанесенных штормом, или других ран.

Уход за инструментами

Регулярно очищайте и смазывайте инструменты, в том числе протирайте масляной тканью лезвия и другие металлические поверхности. Держите режущие кромки острыми; Обычно достаточно нескольких проходов с хорошим масляным камнем.Покрасьте, залакируйте или регулярно обработайте деревянные ручки льняным маслом. Правильно используйте инструменты. Не перекручивайте и не натягивайте секаторы или сучкорезы. Держите ветку, которую нужно срезать, как можно глубже в челюсти и ближе к оси вращения. Не обрезайте провода с помощью инструментов для обрезки.

Повязка для ран

Много было написано о преимуществах и недостатках использования повязки на большие порезы. Традиционно повязка на рану или краска для обрезки используются только на порезах диаметром более дюйма. Однако ученые обнаружили, что повязки на раны являются строго косметическими и имеют мало общего с предотвращением повреждения раны насекомыми или болезнями.Фактически, обрезка краски может замедлить процесс заживления. В общем, повязки на раны не рекомендуются или не нужны, за одним исключением. На дубах в районах Техаса, где распространена болезнь дубового увядания, следует использовать повязку для ран, чтобы предотвратить распространение болезни короедом через обрезанную поверхность дерева.

Правильное выполнение обрезки

Чтобы ускорить заживление ран, делайте все порезы чистыми и гладкими. Для этого нужны хорошие и острые приспособления для обрезки.Не оставляйте заглушки, так как они обычно отмирают. Избегайте разрывов коры при удалении крупных веток. Ниже приведены некоторые особенности техники обрезки.

Большинство древесных растений делятся на две категории в зависимости от расположения бутонов на веточках и ветвях. В общем, расположение бутонов определяет типичные привычки роста растений. Почки могут иметь чередующееся или противоположное расположение на веточках. Растение с чередующимися бутонами обычно имеет округлую, пирамидальную, перевернутую пирамидальную или столбчатую форму.Растения с противоположными почками редко принимают какую-либо форму, кроме округлого дерева или куста с округлой кроной. Положение последней пары бутонов всегда определяет направление роста нового побега. Почки на вершине веточки, вероятно, будут расти под углом вверх и в ту сторону, на которую она направлена. В большинстве случаев рекомендуется обрезать каждый стебель до бутона или ветки. Выбранные бутоны, указывающие на внешнюю сторону растения, более желательны, чем бутоны, указывающие внутрь.Если обрезать наружную почку, новые побеги не будут прорастать внутри растений или перекрещиваться.

При обрезке до пересекающейся (боковой) ветви выберите ветвь, которая образует угол не более 45 градусов с ветвью, которую нужно удалить (Рисунок 5). Кроме того, ветка, которую вы обрезаете, должна иметь диаметр не менее половины диаметра той ветки, которую нужно удалить. Делайте косые надрезы при удалении отрастающих вверх конечностей; это предотвращает скопление воды в порезе и ускоряет заживление.

Чтобы «раскрыть» древесное растение, обрежьте часть центрального прироста и срежьте верхушки до почек, которые направлены наружу. Укорачивая ветку или прутик, обрежьте ее до боковой ветки и сделайте надрез на 1/2 дюйма выше бутона. Если срез слишком близко к бутону, бутон обычно погибает. Если срез находится слишком далеко от почки, древесина над почкой обычно отмирает, вызывая мертвые кончики на концах ветвей. Когда обрезка сделана, ближайшая к ней почка или бутоны обычно образуют новую точку роста.Когда верхушка удаляется, ближайшие боковые почки вырастают намного больше, чем обычно, и почка, ближайшая к обрезке, становится новой верхушкой. Если желательно больше боковых ветвей, удалите кончики всех конечностей. Сила и энергичность нового побега часто прямо пропорциональны количеству, на которое стебель обрезается, так как корни не сокращаются. Например, если лиственный куст обрезать на высоте 1 фут от земли, в первый год новый рост будет сильным с небольшим количеством цветков.Однако, если удалить только верхушки старого прироста, большая часть предыдущих ветвей все еще на месте, а новый прирост будет короче и менее энергичным. Цветов будет больше, но они будут меньше. Таким образом, если желательно большее количество мелких цветков и плодов, подрезайте их слегка. Если в последующие годы требуется меньше цветков или плодов высокого качества, произведите большую обрезку.

Толстые, тяжелые ветви

По словам доктора Алекса Шиго, бывшего патологоанатома лесной службы Министерства сельского хозяйства США, толстые и тяжелые ветви следует удалять заподлицо с воротником у основания ветви, а не заподлицо со стволом (рис. 6).Воротник — это участок ткани, содержащий химически защитную зону. При естественном разложении мертвой ветви, когда гниение, распространяющееся вниз, встречается с внутренней защищенной зоной, где участок очень прочной древесины встречается с областью очень слабой древесины. Затем ветка отпадает в этом месте, оставляя небольшую зону гнилой древесины внутри воротника. Гниение замуровано воротником. Это естественный процесс линьки, когда все идет по плану природы. При снятии воротника защитная зона удаляется, что вызывает серьезное ранение туловища.Тогда древесные грибы могут легко заразить ствол. Если обрезанная ветка живая, удаление воротничка у основания все равно приведет к травме.

При обрезке веток диаметром более 1 1/2 дюйма используйте разрез из трех частей. Первый шаг — выпилить поднутрение снизу ветки примерно на 6–12 дюймов от ствола и примерно на треть пути сквозь ветку. Сделайте второй надрез сверху, примерно на 3 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. Полученный пень затем можно обрезать до воротника ветки.Если существует опасность того, что ветка может повредить другие конечности или предметы на земле, ее следует надлежащим образом привязать и поддержать, а затем осторожно опустить на землю.

Топпинг и разбавление

Слишком часто деревья покрывают верхушками («очищают от рогов»), чтобы уменьшить размер или восстановить рост. В любом случае доливка не рекомендуется; фактически, некоторые называют это «Техасской резней бензопилой». Покрытие — это процесс, при котором дерево обрезается до нескольких больших ветвей. Через 2–3 месяца на верхушках дерева отрастают сильные, густые и прямостоячие.Топпинг серьезно влияет на структуру и внешний вид дерева. Слабо прикрепившийся отросток может оборваться во время сильного ветра или ливня. Топпинг также может сократить срок жизни дерева, делая его уязвимым для насекомых и болезней.

Прореживание — лучший способ уменьшить размер дерева или восстановить рост. В отличие от посева, прореживание удаляет нежелательные ветви, обрезая их до исходного положения. Прореживание соответствует естественной ветвлению дерева и приводит к более открытому дереву, подчеркивая внутреннюю структуру ветвей.Прореживание также укрепляет дерево за счет увеличения диаметра оставшихся ветвей.

Дрессировка молодых деревьев

Молодые деревья можно обучить, используя методы обрезки, которые помогут укрепить здоровье растений и продлить их жизнь.

Первая обрезка после покупки деревьев и кустарников заключается в удалении сломанных, пересекающихся и зараженных вредителями ветвей. Согласно недавним исследованиям, традиционная рекомендация обрезать до одной трети верхушек при пересадке, чтобы компенсировать потерю корней, больше не действует.Чрезмерная обрезка при пересадке уменьшает площадь листьев, что снижает количество вырабатываемой растениями энергии, необходимой для создания здоровой корневой системы. При пересадке древесных растений единственная необходимая обрезка — это удаление сломанных или поврежденных веток.

Центральную лицевую часть дерева не следует обрезать, если она не нужна, как в случае с некоторыми естественными слаборазветвленными деревьями или там, где желательны многоствольные растения. Деревья с центральным вожаком, такие как техасский красный дуб, сладкая камедь или магнолия, могут нуждаться в небольшой обрезке или вообще не нуждаются в обрезке, за исключением удаления ветвей, конкурирующих с центральным лидером.Эти конкурирующие ветви следует сократить. Может потребоваться некоторая обрезка, чтобы сохранить желаемую форму и укоротить сильнорослые побеги.

Высота самой нижней ветви может варьироваться от нескольких дюймов над землей для защиты от ветра или ветрозащитных полос, до более 7 футов над землей возле улицы или внутреннего дворика. Удаление нижних конечностей обычно проводится в течение нескольких лет, начиная с питомника и продолжаясь в течение нескольких лет после пересадки, пока не будет достигнута желаемая высота.

Концепция дрессировки дерева, называемого «мусорный ствол», относится к постепенному поднятию самых нижних ветвей дерева.Более низкие ветви на основном стволе помогают быстрее создать более толстый ствол. Распространенная ошибка при обрезке молодых деревьев — срезать с них небольшие ветки, оставляя только пучок листьев на верхушке дерева. Эта тренировка некорректна и образует слабый хобот «глючный хлыст». Удалите нижние конечности, когда они достигнут 1 дюйма в диаметре. Это предотвращает необратимое рубцевание туловища, вызванное удалением более крупных конечностей.

Еще одна важная концепция при дрессировке деревьев — легкие срезы по сравнению с тяжелыми. Это относится к длине удаляемой ветви и желаемой реакции роста этой ветви.На молодой, активно растущей ветке, если концевой конец слегка обрезан (менее 6 дюймов), то боковое ветвление будет индуцировано вверх и вниз по ветке. Напротив, если эта ветвь сильно обрезана (от 6 дюймов до нескольких футов), одна или две почки, расположенные чуть ниже среза, вытесняются и растут очень быстро. Важность этой концепции обрезки заключается в развитии густых деревьев хорошей формы за счет легкой обрезки и часто желаемого бодрящего эффекта тяжелых обрезков.

Для большей прочности ветки, выбранные для постоянных лесов, должны иметь широкий угол прикрепления к стволу. Углы ответвления менее 30 градусов от основного ствола приводят к очень высокому проценту поломки, тогда как угол между 60 и 70 градусами имеет очень низкий уровень поломки.

Расстояние между ответвлениями по вертикали и распределение ответвлений по радиусу важны (рис. 7). Если в питомнике этого не делали, начните при пересадке.

Основные эшафоты тенистых деревьев должны располагаться вертикально на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга и предпочтительно от 20 до 24 дюймов.У близко расположенных каркасов меньше боковых ветвей, что приводит к длинным тонким ветвям с плохой структурной прочностью.

Радиальное распределение ветвей должно позволять от пяти до семи лесов заполнять круг пространства вокруг ствола. Радиальное расстояние не позволяет одной конечности затенять другую, что, в свою очередь, снижает конкуренцию за свет и питательные вещества. Удалите или подрежьте слишком низкие, слишком близкие или слишком сильные побеги по отношению к лидеру и выбранным ветвям лесов.

Обрезка зрелых деревьев

Домашний садовник должен ограничивать обрезку зрелых деревьев более мелкими ветками, до которых можно дотянуться с земли.Предоставьте обрезку крупных веток и работу на земле профессиональным арбористам, которые являются опытными альпинистами и имеют надлежащее снаряжение и страховку. Деревья обычно требуют меньше обрезки, чем другие декоративные растения в ландшафте, но иногда могут потребоваться корректирующие обрезки для поддержания здоровья и силы. Взрослые деревья обычно обрезают только в целях санитарии, безопасности или ограничения размера. Лучше всего обрезать деревья в период покоя. Это особенно актуально для дуба, чтобы предотвратить распространение дубового увядания.

Опытный специалист по дереву зимой легко отличит живую древесину от мертвой. Зимняя обрезка часто предпочтительнее, потому что легко визуализировать форму, когда листва исчезнет. Такую работу также можно сделать с меньшими затратами зимой, потому что нужно меньше мер предосторожности, чтобы избежать повреждения сада и клумбы, а уборка проще.

Восстановление травмы дерева

Травмы деревьев, обнажающие древесину или уничтожающие кору, могут стать причиной проникновения насекомых или болезнетворных организмов на дерево.Правильный уход защищает дерево и способствует более быстрому заживлению. Немногие деревья достигают зрелости, не получив одного или нескольких ранений из различных источников. Тем не менее, деревья выживали веками и стали самыми древними живыми существами на земле, несмотря на ранения. Некоторые недавние работы включали рассечение деревьев, чтобы понять, как они разделяют и закрывают травму. Деревья не лечат в полном смысле этого слова. Поврежденная ткань дерева никогда не восстанавливается и не возвращается в прежнее состояние, как порез на руке человека.Деревья реагируют, закрывая рану и отделяя или изолируя поврежденную ткань от окружающей ткани. Во время компартментализации содержимое поврежденных клеток просачивается на неповрежденную поверхность, где они окисляются и образуют барьер для предотвращения дальнейшего заражения. Затем изменяется самая недавно уложенная древесина, а также ткань вокруг травмы. Это сопровождается обесцвечиванием, степень которого зависит от вида дерева, силы роста, вида раны, местоположения раны и времени ранения.Следующей весной закладываются новые кольца роста, и новая ткань начинает расти поверх поврежденной ткани. Через некоторое время новая ткань закрывает рану.

Домовладельцы могут помочь растению распределить ущерб быстрее, чем это происходит в природе. Если кора была раздавлена ​​или оторвана от ствола, удалите поврежденную кору, сформируйте рану. Срежьте всю поврежденную кору и удалите отдельные лоскуты с области раны. Для скорейшего заживления сформируйте край раны как можно ближе к вытянутому эллипсу.Если эту форму получить невозможно, сформируйте верх и низ раны так, чтобы они сводились к одной точке, даже если рана должна быть немного увеличена. Удалите всю расколотую древесину и сгладьте поверхность зубила.

Некоторые истинные травмы приводят к появлению впадин или ямок в основном стволе или большой ветви дерева. В течение многих лет садоводы пытались заполнить эти полости кирпичом, бетоном и другими материалами, чтобы защитить их от дождя, насекомых и болезней.Зная способность растения разделять любую рану, не рекомендуется заполнять полости дерева. Если вода не вытекает легко из полости, многие арбористы рекомендуют обрезать отверстие в полости, чтобы вода могла стекать. Если это невозможно, на дне полости можно просверлить дренажное отверстие, чтобы вода могла свободно стекать. Помимо этих действий, рекомендуется просто содержать полость в чистоте от мусора и листьев.

В течение года или более после удара молнии по дереву часто бывает трудно определить степень повреждения, поскольку большая часть повреждений может быть внутренними.Деревья, которые кажутся сильно поврежденными, могут жить, в то время как другие, очевидно, только слегка поврежденные, могут погибнуть. Если дерево можно спасти, удалите все раздробленные части и поврежденные конечности; затем разгладить и покрасить открытую древесину.

В деревьях, поврежденных штормом, удалите все сломанные ветви и измените дерево как можно лучше в определенное время. Постарайтесь стимулировать развитие новых веток в областях с сломанными ветвями. Сломанные туловища, расколотые промежности или потрескавшиеся конечности часто восстанавливают путем восстановления поврежденной части в исходное положение и удерживания ее там надолго.Проконсультируйтесь с профессиональными лесоводами по поводу установки винтовых стержней или тросов на деревьях там, где это необходимо.

Обрезка кустарников

Листопадные и цветочные кустарники

Рекомендации по обрезке большинства листопадных кустарников состоят из прореживания, постепенного обновления и омоложения. При прореживании ветвь или прутик отрезают в исходной точке либо от родительского стебля, либо от уровня земли (рис. 8).

Этот метод обрезки позволяет получить более открытое растение; он не стимулирует чрезмерный новый рост, но оставляет место для роста боковых ветвей.Значительный рост можно прекратить, не изменяя естественного внешнего вида или привычки роста растения. За счет прореживания растения можно годами поддерживать заданную высоту и ширину. Этот метод лучше всего использовать ручными секаторами, сучкорезом или пилой, но не ножницами для живой изгороди. Сначала прорежьте самые старые и самые высокие стебли.

При постепенной возобновляемой обрезке несколько самых старых и самых высоких ветвей удаляются на уровне земли или немного выше нее на ежегодной основе (Рисунок 8). Может потребоваться некоторое прореживание, чтобы укоротить длинные ветви или сохранить симметричную форму.

Чтобы омолодить старый, разросшийся куст, удалите одну треть самых старых, самых высоких ветвей на уровне земли или немного выше, прежде чем начнется новый рост.

Общая процедура обрезки, показанная для креп-мирта (рис. 9), применима ко многим крупным кустарникам и небольшим породам деревьев.

Если куст выращивают ради цветения, рассчитайте обрезку, чтобы свести к минимуму нарушение цветения. Кусты, цветущие весной, зацветают на уровне прошлого сезона, и их следует обрезать вскоре после их цветения. Это обеспечивает энергичный рост в летнее время и приводит к появлению большого количества бутонов в следующем году.

Вот некоторые примеры кустарников, которые цветут в период роста последних сезонов:
Научное название Общее название
Cercis canadensis Редбуд
Chaenomeles japonica Айва японская
Chionanthus virginicus Дерево с бахромой
Forsythia spp. Все виды форзиции
Lonicera spp. Жимолость
Rapheolepis indica Боярышник индийский
Рододендрон spp. Азалии и рододендроны
Rosa spp. Некоторые виды плетистых и плетистых роз
Spiraea spp. Спирея белая ранняя
Калина виды Калина виды

Некоторые кустарники, цветущие после весны, обычно цветут из почек, которые образуются на побегах, вырастающих той же весной.Эти кусты следует обрезать поздней зимой, чтобы весной способствовать активному росту побегов.

Примеры кустарников, цветущих при росте текущего сезона:
Научное название Общее название
Abelia X. grandiflora Абелия глянцевая
Buddleia davidii или B. globose Втулка бабочка
Гибискус сирийский Кустарник алтея
Гортензия древовидная Снежные холмы
Hypericum spp. St. Johnsworlth
Лагерстремия индика Креп мирт
Rosa spp. Большинство видов и сортов кустовых роз
Vitex agnus-castus целомудренное дерево

Обрезка вечнозеленых растений узколистных

Поскольку узколистные вечнозеленые растения дают новые побеги весной и осенью и мало разрастаются летом, обрезайте первую или вторую неделю апреля в более теплых частях Техаса и первую или вторую неделю мая или июня в более прохладных районах.Единственное исключение из этого правила — сосны, которые следует обрезать до того, как весной разовьется рост свечей.

Обрезайте вечнозеленые растения в соответствии с особенностями их роста. Позвольте этим растениям принять их естественную форму. Обрезка — это обрезка ветвей, чтобы получить более желанное растение за счет компактного контролируемого роста. Это требует обрезки отдельных стеблей, а не стрижки. Стрижка не только разрушает естественную привычку роста, но и предотвращает проникновение света в центр растения, что приводит к опаданию листвы.

Существуют определенные правила, которым нужно следовать для различных видов вечнозеленых узколистных растений. Начинайте обрезку, когда вечнозеленые растения маленькие, обычно в первый год после того, как они появятся в питомнике. Затем, если их подрезают понемногу каждый год, в серьезной обрезке нет необходимости. Удаляйте мертвые ветви всякий раз, когда они появляются. Новая листва из окружающих ветвей заполнит эти пробелы. У раскидистых форм можжевельника следует ежегодно подрезать кончики побегов. Это контролирует растения и способствует компактному росту.Примером быстрорастущих, раскидистых вечнозеленых растений является можжевельник пфицер. Это растение обычно вырастает от 12 до 18 дюймов или больше каждый год. Чтобы сохранить естественную форму этого растения, необходимо сократить точки роста. Также может потребоваться обрезка древесины прошлого года, чтобы сохранить размер и форму растения.

Для узколистных прямостоячих вечнозеленых растений, таких как сосна или можжевельник, требуется небольшая обрезка. При обрезке любых узколистных вечнозеленых растений не режьте голую древесину за листвой на кончиках.Поскольку на старых ветках образуется мало придаточных почек, растения могут быть повреждены без возможности восстановления. Не обрезайте центральный лидер этих растений, кроме как для удаления нескольких лидеров. Это может произойти, когда растения молодые. Удалите все стебли, кроме одного, оставив самые прямые и крепкие. Когда сосны молодые и активно растут, верхняя точка роста может опережать остальную часть растения, в результате чего между основной частью растения и его верхушкой остается открытое пространство. Чтобы побудить растение разветвляться и быть более компактным, срежьте верхушку до спящей почки, расположенной рядом с основной частью растения.Если эту обрезку делать, когда растения молодые, это мало повлияет на внешний вид растений. Лучше выбрать компактную или карликовую форму узколистного вечнозеленого растения, чем делать большую обрезку. У многих узколистных вечнозеленых растений большая часть внутренней листвы осенью становится коричневой, что является естественным процессом обрезки. Степень потемнения может значительно варьироваться от сезона к сезону. Это естественное опадание старых листьев, сравнимое с опаданием листьев лиственными растениями.Это происходит в основном на кипарисовиках и некоторых соснах. Продолжительные периоды жаркой и сухой погоды также способствуют опаданию листьев на узколистных вечнозеленых растениях.

Обрезка широколистных вечнозеленых растений

Широколиственные вечнозеленые растения, такие как гардении, камелии, азалии, пираканта, остролист и фотения, нуждаются в очень небольшой обрезке. Слегка тонкие широколистные вечнозеленые растения, выращиваемые для получения эффектных плодов, таких как пираканта и падуб, в период покоя, если это необходимо для придания формы. Удалите старые или слабые стебли.Эта группа может несколько лет обходиться без обрезки, за исключением небольшой косметической обрезки, чтобы сохранить их в чистоте. Если с этих растений удаляется слишком много древесины в любое время, летом или зимой, количество плодов уменьшается в следующем сезоне. Когда эти растения станут старыми и деформируются, отрежьте их на высоте 6-8 дюймов от земли, прежде чем начнется весенний рост. Однако не сокращайте их слишком рано, потому что прилив роста может их заморозить и отбросить. Обрезайте только после того, как минует опасность последних смертельных морозов.Такая обрезка стимулирует рост новых побегов у основания растения. Многие садоводы предпочитают удалять только около трети ветвей за один раз и сохранять общую форму растения. Этот метод тоже можно использовать. В конечном итоге, вероятно, лучшее, что можно сделать с разросшимися вечнозелеными широколистными деревьями, — это удалить и заменить их.

Обрезка живой изгороди

Живые изгороди — это ряд растений, которые сливаются в сплошную линейную массу. Они веками служили садовникам ширмами, заборами, стенами и бордюрами.

Грамотная изгородь — не случайность. Его нужно тренировать с самого начала. Создание лиственной изгороди начинается с выбора питомника. Выбирайте молодые деревья или кусты высотой от 1 до 2 футов, желательно с несколькими стеблями. При посадке сократите растения до 6 или 8 дюймов; это вызывает слабое ветвление. В конце первого сезона или перед распусканием почек в следующем сезоне обрежьте половину нового прироста. В следующем году снова обрежьте половину.

На третий год приступим к формированию.Подрежьте до желаемой формы, прежде чем живая изгородь вырастет до желаемого размера. Никогда не позволяйте растениям расти до окончательной высоты до стрижки; к тому времени уже слишком поздно получить максимальное разветвление у основания. Не допускайте затенения нижних ветвей. После того, как живая изгородь достигнет желаемых размеров, подстригите ее, чтобы изгородь оставалась в выбранных пределах.

Питомник вечнозеленых растений для живой изгороди не должен быть таким маленьким, как лиственный материал, и его не следует сокращать при посадке.Слегка подстригите через год или два. Начните формировать, когда отдельные растения сливаются в непрерывную изгородь. Не обрезайте слишком близко, потому что многие игольчатые вечнозеленые растения с трудом дают новый рост из старой древесины.

Живые изгороди часто имеют плоскую вершину и вертикальные стороны; однако эта неестественная форма редко бывает успешной. Что касается растения, то лучшая форма — это естественная форма, с закругленной или слегка заостренной вершиной и со скошенными сторонами к широкому основанию (рис. 10).

После того, как растения были первоначально обрезаны, чтобы обеспечить низкое ветвление, подстригите верхнюю часть растения более узкой, чем нижнюю, чтобы солнечный свет мог достигать всех листьев растения (Рис. 11).

Часто возникают следующие вопросы: как часто нужно подрезать живую изгородь? Когда мне подстричься? Ответы в некоторой степени зависят от желаемого формального внешнего вида. Как правило, обрезайте до того, как рост превысит 1 фут. Живые изгороди из медленнорастущих растений, таких как самшит, нужно обрезать раньше. Чрезмерный необрезанный рост приведет к гибели нижних листьев и потере формы живой изгороди. Периодичность обрезки зависит от сорта куста, сезона и желаемой чистоты.

Что можно сделать с большой заросшей живой изгородью с голым дном и деформированной формой? Если он лиственный, ответ довольно прост.Весной, до появления листьев, подрезайте на 1 фут ниже желаемой высоты. Затем аккуратно подрезайте в течение следующих нескольких лет, чтобы придать ему желаемую форму и полноту. Иногда живые изгороди, возможно, слишком сильно отказывались оправиться от этой обработки, что вызывало необходимость их замены.

Омолаживать вечнозеленые изгороди узколистные сложнее. Как правило, эти вечнозеленые растения не переносят описанной выше сильной обрезки. Исключение составляют туи и тис. Другие узколистные вечнозеленые живые изгороди, возможно, придется заменить.

Омоложение широколиственных вечнозеленых живых изгородей возможно путем обрезки живой изгороди с половины до одной трети высоты живой изгороди непосредственно перед началом весеннего роста. Легкая последующая обрезка может проводиться по мере продвижения вегетационного периода, чтобы застраховать заросли и густоту живой изгороди.

Инструменты

Какие инструменты следует использовать для обрезки живой изгороди? Традиционные ножничные ножницы для живой изгороди по-прежнему остаются лучшим универсальным инструментом. Он режет намного лучше и точнее, чем электрические триммеры, которые часто ломают и рвут ветки.Ручные ножницы можно использовать на любом типе живой изгороди, в то время как электрические триммеры плохо подходят для крупнолистных и жестковолокнистых сортов, а иногда и заедают на толстых ветках. Ручные ножницы также работают тише, безопаснее и с меньшей вероятностью могут порезать живую изгородь или нанести вред оператору.

Ручной секатор полезен при удалении нескольких бродячих веток и незаменим, если требуется неформальный вид. Большие отдельные ветки можно удалить с помощью сучкорезов или пилы для обрезки веток.

Обрезка виноградных лоз, почвопокровных

Тип и степень обрезки варьируются в зависимости от использования лозы.Лозы, оставленные без обрезки в течение многих лет, обычно становятся непривлекательными. Они могут укрывать ос и грызунов, испытывать отмирание листвы и веток и терять свою ландшафтную эффективность. Лозы обычно покрывают беседку или стену. При использовании таким образом их легко обрезать, чтобы придать им чистый, ухоженный вид, на котором видны листва, цветы или фрукты. Некоторые виноградные лозы, такие как жимолость и виноград, растут настолько быстро и густо, что может потребоваться значительная обрезка, в то время как другие виды нуждаются в небольшой обрезке. Обрезайте большинство лоз в Техасе в период покоя с февраля по май.Обрежьте мертвые, больные или поврежденные лозы до здоровой древесины. Обрезайте мешающие и пересекающиеся ветви древесных лоз, таких как лианы или глицинии, ниже точки пересечения или на стыке с основным стеблем. Обрежьте верхнюю треть разросшихся или удлиненных стеблей. Обрезайте старые зрелые стебли, которые теряют силу на одну треть или более.

Ежегодно подрезайте стебли лианы и глицинии, чтобы способствовать появлению новых побегов и цветков. Обрежьте верхушку растения, чтобы вытеснить новые ветви.Уделите особое внимание глицинии, потому что существует значительная путаница в отношении обрезки и цветения. Обширная обрезка глицинии в период покоя стимулирует бурный вегетативный рост следующей весной. Вместо этого в июле обрежьте длинные, беспорядочные ростки, оставив ветки, необходимые для лазанья. Это скорее вызовет цветение, чем что-либо еще. Обрежьте побеги от одной трети до половины их длины, что приведет к образованию коротких шпорцев, на которых растут грозди цветов в следующем сезоне.Глицинии обильно цветут, если высаживать ее в хорошо дренированную почву и на ярком солнце, хорошо поливать в первый вегетационный период и обрезать летом.

Растения Espalier обучаются узорам на плоской поверхности, такой как забор или стена. При правильном уходе из растений можно превратить практически любое желаемое растение. Если вы не желаете поддерживать такое обучение бесконечно долго, лучше не развивать такое растение. Обычно проще начать с дрессированного растения, приобретенного в питомнике. Если дрессированное растение недоступно, используйте однолетнее растение.Большинству шпалеров требуется обрезка в течение всего вегетационного периода, чтобы сохранить желаемую форму. В большинстве случаев лучше иметь на стене какой-нибудь проводник или проволоку, чтобы побудить растение двигаться в этом направлении.

Обрезка почвопокровных растений необходима только для удаления нездоровой ткани или для ускорения распространения. Сильные почвопокровные растения включают жимолость, зимнюю лиану, азиатский жасмин, барвинок минор , барвинок мажор и плющ английский. Эти почвопокровные растения можно косить ротационной газонокосилкой или уменьшать до 4–6 дюймов в высоту каждые несколько лет, чтобы они оставались сильными, опрятными и ухоженными.Лучшее время для этого — ранняя весна, после того, как миновала опасность заморозков, но до начала нового роста.

Обрезка роз

Розы нуждаются в обрезке, чтобы привести их в порядок; контрольный размер; и улучшить их силу, повадки роста и цветения. Способы обрезки различаются в зависимости от сорта розы. В Южном и Центральном Техасе розы обычно сокращают сильнее, чем в Северном Техасе. Это связано с более длительным вегетационным периодом, в результате чего кусты становятся крупнее. Чтобы держать их в пределах, весенняя обрезка обычно более радикальна.Обрезайте примерно за 3–4 недели до средней даты последнего смертельного мороза в вашем районе. Розы имеют очень низкую потребность в охлаждении, чтобы нарушить покой. Несколько недель холодной погоды в декабре удовлетворяют этому требованию, и новый рост начинается в первый теплый период в январе или феврале. Если обрезка проводится слишком рано, новый рост начинается у основания растения. Внезапное похолодание в конце февраля или начале марта может серьезно повредить или убить растение. Если обрезка отложена, новый рост все еще будет находиться на верхушке необрезанных стеблей, и только верхние части куста будут повреждены при позднем замораживании.Исключением из этого правила являются плетистые розы, которые после цветения необходимо обрезать ранней весной.

Наверное, ни один другой аспект выращивания роз не вызвал столько вопросов, сколько вопрос о том, когда и как обрезать розы. Следуя нескольким простым правилам, вы можете улучшить их внешний вид и силу, а также контролировать качество и количество цветов. Обрезка роз восходит к девятнадцатому веку, когда производители роз начали серьезную обрезку своих растений, чтобы получить более крупные цветы для демонстрации.К сожалению, долголетие растений имело для этих экспонентов второстепенное значение. Вот некоторые основные приемы правильной обрезки роз во всех садах, независимо от их типа: 1) удаление всех стеблей, поврежденных насекомыми, болезнями или ураганами; 2) удалите одну из двух трости, которая может тереться друг о друга; или 3) удалить веретенообразные трости или меньшие в диаметре, чем размер карандаша. После обрезки в соответствии с этими общими рекомендациями сократите чайные гибриды, флорабунды и крупноцветковые растения до 12 дюймов для крупных цветов и от 18 до 24 дюймов для многих цветов меньшего размера.

Плетистые розы обычно обрезают для возобновления жизнеспособности растений путем удаления старых стеблей, так как самые продуктивные и прекрасные цветы у вьющихся растений получаются на стеблях, которые выросли из нижней части растения в предыдущем году. Эти новые тростники дают более желаемый рост и цветы. Поскольку стебли могут стать довольно длинными, необходимо подрезать их, чтобы они оставались в желаемой области.

Старомодные или старинные розы требуют гораздо меньшей обрезки, чем современные розы.Старомодные розы, оставленные без обрезки, естественным образом приобретут округлую форму куста. Обрезка этих роз должна ограничиваться определенной формой растения, удалением поврежденных ветвей и разумной обрезкой, чтобы стимулировать рост.

Обрезание цветов всех роз следует рассматривать как обрезку. Собирая цветы роз, всегда оставляйте по крайней мере два набора листьев на ветке, с которой вы срезаете цветок, чтобы обеспечить рост растений. Удаляя увядшие, отмершие цветы, срезайте только до первого пятилистного листа.Делая надрезы на концах ветвей, срезайте под углом 45 градусов над внешней почкой на полдюйма выше почки с самой низкой точкой на стороне, противоположной почке, но не ниже самой почки. При удалении веток никогда не оставляйте пней, так как они отмирают и впоследствии могут вызвать проблемы с растением. Всегда удаляйте ветви, обрезая их до боковой ветви или бутона, или обратно к основанию розы.

Информация, представленная в данном документе, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не подразумевается поддержка со стороны Texas AgriLife Extension Service.

Образовательные программы Техасской службы распространения знаний AgriLife открыты для всех людей независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

Публикация отредактирована в ноябре 2008 г.

Как сделать свой собственный почвенный горшок | DIY Potting Mix

При выращивании в саду с контейнерами или горшками никогда не используйте только настоящую почву или грязь. Вам нужно будет использовать «беспочвенную» почвенную смесь (также называемую почвенной смесью) для надлежащего дренажа и аэрации.Вот как сделать почву для горшечных культур для контейнерных садов!

Контейнерные сады вспоминаются, когда наступает зимний холод. Контейнеры хороши по ряду причин, а именно: они универсальны, экономят место и позволяют более эффективно использовать ресурсы. Если у вас небольшой сад или вы живете в квартире с балконом или крышей, контейнеры для вас.

Многие садоводы составляют свои собственные почвенные смеси на основе компостированной коры, кокосовой койры, перлита, вермикулита, пемзы и других почвенных добавок.Более легкая и рыхлая почвенная смесь обеспечивает пространство, необходимое для циркуляции воздуха, хорошего дренажа и здорового роста корней. Эти беспочвенные растения бесплодны, поэтому нет никаких шансов занести вредители или болезни.

Как сделать свой собственный почвосмесь

Учитывая количество контейнеров, которые я использую в своем саду, я давно узнал, что гораздо дешевле сделать собственную почву для горшков и хранить ее в старом мусорном ведре, чем платить за несколько больших мешков готовой почвенной смеси. Кроме того, я могу настроить смесь для множества разных растений.

Прежде чем мы пойдем дальше, обратите внимание, что если вам нужно всего лишь несколько небольших контейнеров с горшечной почвой, вам может быть лучше купить предварительно приготовленную смесь! Изготовление своего собственного обычно экономически выгодно только в больших масштабах или в долгосрочной перспективе.

Перед созданием собственного микса следует помнить о нескольких вещах:

  • Что касается заливочной смеси, то чем она легче, тем лучше. Рыхлые и пористые смеси не только облегчают перемещение контейнера, но и быстрее транспортируют воду, удобрения и воздух к корням растений и обеспечивают хороший дренаж, что важно для садоводства в контейнерах.
  • Начните с основного рецепта, приведенного ниже, а затем добавьте в почву серу, чтобы снизить pH, или известь, чтобы поднять pH, в соответствии с потребностями ваших растений. Обе добавки обычно можно найти в садовых центрах. Такие растения, как салат, шалфей и бархатцы, предпочитают сладкую почву с pH около 7,5, в то время как другие растения, такие как папоротники, астры и клубника, любят кислоту. Им нужен pH от 5,5 до 6,0. Вот список других предпочтений растений в отношении pH.
  • Если требуется быстрый дренаж, как в случае с кактусами, суккулентами и лавандой, добавьте дополнительный песок и перлит.
  • Если требуется большее удержание влаги, как в случае папоротников и лесных цветов (например, примулы), добавьте дополнительный вермикулит или кокосовое волокно.

Рецепт основной смеси для заливки в контейнере

Ингредиенты
1 ведро (10 кварт) кокосовой койры
½ ведра (5 кварт) перлит
½ ведра (5 кварт) вермикулит
½ ведра (5 кварт) просеянный компост или компостированный коровий навоз
2 стакана мелкого песка
2 стакана гранулированное удобрение с замедленным высвобождением

Инструкции
Тщательно перемешайте.Достаточно, чтобы заполнить две 14-дюймовые ванны или пять 12-дюймовых подвесных корзин. Двойной или тройной рецепт для больших емкостей.

Сколько мне нужно почвенной смеси?

Почвосмесь продается по объему (обычно измеряется в квартах), и большинство горшков измеряется по их диаметру. Чтобы перевести литры смеси в кастрюли разного размера, воспользуйтесь этим кратким справочником.

Кастрюли и ванны

Размер контейнера Необходимая сумма
8 дюймов 3 кварты
10 дюймов 6 кварт
12 дюймов 8 кварт
14 дюймов 12 кварт
16 дюймов 20 кварт
20 дюймов 24 кварты
24 дюйма 28 кварт
30 дюймов 72 кварты
36 дюймов 96 кварт

Подвесные корзины

12 дюймов 6 кварт
16 дюймов 10 кварт

Коробки оконные

24 дюйма на 6 дюймов 12 кварт
36 дюймов на 6 дюймов 20 кварт

Узнать больше

Хотите знать, когда и как удобрять контейнеры? Вот несколько советов.

Как сделать измельчитель травы своими руками схема чертеж: Чертежи и руководство по изготовлению измельчителя для травы своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *