Как правильно сделать односкатную крышу для сарая: Односкатная крыша для сарая: бюджетный вариант

Подобная практика необходима для создания наклонной односкатной крыши сарая. После окончания установки балок, расположенных на расстоянии 60-120см друг от друга переходят к формированию крыши.

Кровля

Для начала монтируют стропильные ноги, которые следует расположить под углом в 17 градусов, при этом размеры свеса не должны превышать 50 см. После установки фронтальной и тыльной доски, проверяют качество монтажа с помощью уровня. При наличии отклонений стоит увеличить размер лекала до оптимального значения. Затем переходят к закреплению обрешетки с помощью строительного степлера и необрезной доски.

Установив кровельный пирог, приступают к фиксации кровельного материала. Необходимо следить за качеством прилегания черепицы, чтобы исключить вероятность протекания кровли.

Заключение

По окончании необходимых работ приступают к отделке здания. Как правило, в качестве основного материала могут выступать полимерные пластмассы, профлисты, деревянные брусья и обыкновенные доски. Для увеличения срока эксплуатации здания, стены сарая строят из кирпича.

Самостоятельно построенный сарай нуждается в регулярной диагностике. Следует хотя бы два раза в год обследовать сооружение на наличие дефектов и через 6 лет проводить обновление защитного покрытия.

Крыша сарая односкатная своими руками

Построить собственный сарай с односкатной крышей на дачном участке будет оптимальным вариантом организации хранения садового инвентаря, инструментов или детского велосипеда. Немаловажным фактором здесь является и то, что выполнение поставленной задачи вполне может быть осуществлено собственными силами. Это позволит сэкономить средства, которые можно перенаправить, например, на приобретение более качественных материалов. Поэтому, если есть базовый опыт обращения с инструментом, то сделать сарай с односкатной крышей своими руками будет под силу любому домашнему мастеру.

Причины выбора односкатной крыши

Для начала необходимо сказать несколько слов об особенностях этого типа организации кровли постройки и связанных с ними нюансами работ.

Односкатная крыша представляет собой один из наиболее простых типов кровли, выполненной в виде единой плоскости, которая установлена под некоторым углом к основному каркасу строения. Для сарая такая крыша будет более рациональным вариантом, чем двухскатная, так как она проще в технологическом отношении, быстрее возводится и требует приобретения меньшего количества материала. Односкатная конструкция кровли не предполагает сооружения сложных стропильных систем, что не только упрощает процесс монтажа, но и снижает нагрузку на несущие конструкции. Среди условных недостатков односкатной крыши можно упомянуть лишь несколько простой внешний вид постройки.

Виды и особенности односкатной крыши

Несмотря на то, что односкатная крыша небольшого сарая своими руками отличается простотой, можно выделить несколько распространённых видов односкатных крыш. В качестве разграничивающего фактора может выступать наличие или отсутствие чердачного пространства, а также применение (или нет) утепляющего материала. При выборе подходящего варианта необходимо соотносить специфику предполагаемого использования постройки и её габариты.

Например, в соответствии с нормами пожарной безопасности не допускается сооружение чердачных пространств высотой менее 1.6 м. Поэтому, если рассматривать сарай 3*6 с односкатной крышей, то для присутствия чердака потребуется достаточно большой угол наклона кровли. В этом случае возрастёт и ветровая нагрузка на кровлю, поэтому такой тип крыши не получил распространения. Что касается утепления крыши, то если сарай не планируется активно использовать в качестве рабочего помещения в холодное время года, то на использовании утеплителя можно сэкономить.

Что касается выбора оптимального угла наклона кровли, то его необходимо осуществлять в зависимости от используемого кровельного материала и специфики климатической зоны строительства. Дело в том, что односкатные крыши представляют собой чаще всего покатые плоскости с углом наклона от 10 до 30 градусов, а потому важно обеспечить адекватное отведение атмосферных осадков. Например, если крыша изготавливается из профнастила, то минимальный угол наклона должен составлять 12 градусов. При этом важно учитывать и расположение самих листов – укладывать профнастил так, чтобы гофрированные элементы были направлены вдоль наклона. Поперечная укладка будет препятствовать удалению осадков и иных загрязнений, вроде опавшей листвы.

Выбор материала для односкатной крыши

Что касается того, какой материал лучше использовать для того чтобы покрыть крышу небольшого сарая своими руками, то рынок предлагает достаточно широкий выбор вариантов.

• Асбоцементный шифер – традиционный и привычный в нашей стране кровельный материал, обладающий неплохими эксплуатационными характеристиками. При этом требует тщательной гидроизоляции крыши и оказывает значительную нагрузку на несущие конструкции, что важно учесть перед тем, как строить сарай своими руками.

• Натуральная черепица – обладает лучшими по сравнению с шифером свойствами, но также много весит.

• Металлические материалы – речь идёт о профнастиле, металлочерепице и т.д. Обеспечивают достаточный уровень защиты, при этом просты в работе. Вес профлиста меньше шиферного, но склонен к появлению конденсата при колебании температур, а потому требует тщательной гидроизоляции.

• Битумные материалы – обладают отличными характеристиками гидрозащиты и практически не оказывают нагрузки на стропила и каркас сарая, благодаря сравнительно малому весу.

Что выбрать в конкретной ситуации необходимо решать индивидуально.

Отведение осадков с односкатной крыши

Отдельного внимания заслуживает вопрос отведения атмосферных осадков с односкатной крыши. Процесс может осуществляться как самопроизвольно, так и организованно. В первом случае естественный уклон кровли обеспечивает сход осадков вниз, и они свободно удаляются с края по всей его ширине. Если планируется именно такое решение задачи, то это необходимо предусмотреть перед тем, как построить сарай и расположить его скатом в сторону малоиспользуемой территории. В случае использования водостока его направляют в сторону одного из углов строения. При этом для предотвращения негативного воздействия влаги на фундамент, рекомендуется изготовление дренажной системы.

Монтаж односкатной кровли

Если все предварительные вопросы решены, то можно приступать к монтажу односкатной крыши сарая своими руками. Для обеспечения соблюдения необходимых технологических правил проведения работ, а также техники безопасности, все работы следует разделить на несколько этапов и выполнять их последовательно.

Проектирование

Несмотря на сравнительную простоту изготовления, первоначальной стадией работ должен быть чертёж сарая с односкатной крышей или подробная схема необходимой структурной части постройки. В проекте необходимо продумать способ обеспечения необходимого уклона плоскости. Традиционным вариантом является использование в качестве опоры для стропильной системы двух противоположных стен сарая, имеющих разную высоту. Этот вопрос прорабатывается перед тем, как построить свой сарай с односкатной крышей.

Кроме того, уклон может быть сформирован с помощью специально собранных конструкций (стропильных ферм) уже после того, как строительство сарая будет завершено. Эти элементы могут приобретаться в готовом виде или собираться самостоятельно. Они представляют собой треугольные каркасные конструкции, стороны которых формируют необходимый уклон плоскостей. Их использование может быть востребовано, когда речь идёт о замене старой кровли на односкатный вариант, когда разницу в высоте стен обеспечить невозможно.

При достаточном уровне квалификации выполнить необходимые чертежи можно и самостоятельно, однако для достижения наиболее качественного результата рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам или использовать готовые проекты, которые можно найти в сети интернет.

Монтаж основания стропильной системы

Стропильная система односкатной кровли представляет собой ряд последовательно установленных деревянных элементов, которые закреплены с двух сторон на стенах. При этом перед тем, как сделать односкатную крышу необходимо выбрать материал изготовления самого сарая.

• Если стены изготовлены из твёрдого материала (из кирпича, из блоков и пр.), то укладку стропил необходимо на специальный элемент – мауэрлат. Для его изготовления используется деревянный брус сечением от 100/200 мм. Брус укладывается на стены с гидроизоляцией и фиксируется с помощью анкерных болтов.

• В случае если речь идёт о полностью деревянном каркасе, то в качестве опоры для стропил используется верхняя обвязка.

• Для придания мауэрлату дополнительной устойчивости к негативному воздействию внешних факторов его рекомендуется обработать антисептическими и водоотталкивающими составами.

Монтаж стропильной системы

Теперь можно приступать к установке стропильной системы. Далее будет приведён процесс её монтажа своими руками пошагово. Исходя из специфики конкретного случая, некоторые действия могут отличаться, но общий их алгоритм сохранится.

• В данном случае наиболее подходящим вариантом будет использование деревянного бруса. Его сечение выбирается, исходя из длины элементов, и составляет 100/150 мм на 3м.

• Для того, чтобы сократить время работ рекомендуется закрепить два крайних стропила и натянуть между ними прочную нить, с обеих сторон для формирования единого уровня.

• Используя нить в качестве ориентира, производится установка всех остальных элементов.

Расстояние между стропилами выбирается с учётом выбранного кровельного материала, при этом значение будет иметь не только его вес, но и собственная прочность. Крышу время от времени необходимо будет чистить, а потому стропильная система должна выдерживать вес материала и вес человека, производящего работы. В большинстве случаев оптимальным шагом между стропилами каркасного сарая будет 1 метр.

Укладка гидроизоляции

Когда стропильная система будет готова, следует укладка гидроизоляционного материала. Его закрепление производится с помощью строительного степлера, при этом материал укладывается снизу вверх. Листы гидроизоляции закрепляются внахлёст не менее 15 см, а места стыков проклеиваются скотчем для обеспечения целостности полотна.

Монтаж контробрешётки

Поверх гидроизоляционного слоя набивается контробрешётка, необходимая для монтажа кровельного материала. Она обеспечивает конструкции дополнительную прочность, а также подкровельную вентиляцию, что особенно необходимо для металлических кровельных материалов. Если же на крышу сарая укладывается материал на битумной основе, то обрешётка набивается сплошная или с шагом не более 10 см., а в случае с рулонными материалами -используется фанерная основа.

Монтаж кровельного материала

Завершающим этапом работ является укладка кровельного материала. Вне зависимости от его разновидности монтаж осуществляется снизу вверх для обеспечения возможности свободного удаления атмосферных осадков с плоскости ската. После формирования кровли устанавливаются элементы системы водоотведения и каркасный сарай с односкатной крышей можно считать готовым.

Самостоятельное проведение работ по монтажу односкатной крыши возможно в большинстве случаев. Для наиболее полного понимания вопроса можно дополнительно изучить тематические видео, которые можно найти в сети. При соблюдении простых правил монтажа сарая 3*6 и внимательности на всех этапах осуществления задачи результат вполне может стать предметом личной гордости.

Добавить комментарий

Как сделать и построить сарай с односкатной крышей своими руками: чертежи, фото и видео

Сарай считается незаменимой хозяйственной постройкой на дачном участке. В нем удобно хранить необходимые для работы в саду инструменты. В этом помещении можно обустроить в хозблоке душевую кабинку и санузел. Если вы не собираетесь использовать его в качестве кабинета для работы, внешне конструкция может быть декорирована достаточно просто.

Главное, чтобы постройка соответствовала своему предназначению, и ей было удобно пользоваться. Сарай своими руками с односкатной крышей — сооружение из категории бюджетных строений. Дачник может начать обустраивать свой участок с самой важной хозпостройки.

Содержание материала

Строительство односкатного сарая: в чем преимущества постройки

Когда вокруг окружают однотипные строения, хочется, чтобы на участке появилось сооружение с оригинальным дизайном. Необычность здания делает его уникальным. Если у всех соседей двускатные крыши, отдайте предпочтение новому решению. Односкатная крыша смотрится на фоне однотипных двускатных довольно интересно. Кроме эксклюзивного декора, есть и другие плюсы:

• Проект односкатной крыши обходится дешевле, чем двускатной. На устройство конструкции требуется средств как минимум на 30 % меньше. Она подходит для всех, кто хочет сэкономить. Схема устройства с размерами крыши односкатного сарая

  Если не хватает стропил, то этот вариант может оказаться единственно возможным;

• Конструкция является оптимальной, когда на дачном участке постоянно дует ветер в одном направлении;
• Проект и чертеж крыши выполнить легко, так же как и сделать все необходимые расчеты. Этот проект можно создать без профессиональной помощи;
• Долговечная конструкция является достаточно надежной, если использовать высококачественные материалы, и крепления своими руками выполнить правильно;
• Будущий ремонт проводить будет легко благодаря свойствам этого типа кровли;
• Конструкция быстро возводится.

Затяжные ветры, которые дуют постоянно в одном направлении, — повод, чтобы установить сооружение с односкатной крышей. Однако, чтобы не сорвало крышу, нужно ее правильно сориентировать относительно ветра.

Что следует сделать пред началом строительства односкатного сарая

Чтобы построить хозяйственную постройку на даче, для нее на своей земле необходимо выделить место.

Нельзя выбирать участок, который находится в низине. Такое месторасположение может иметь негативные последствия. В сарае будет появляться вода во время таяния снега или после дождя. Лучше поставить его на возвышенность. Перед началом строительных работ участок под строение выравнивается.

Подготовьте необходимые материалы и инструменты. Чтобы сделать каркас своими руками, нужны брусья, материалы для пола, стен и кровли. Нужны также пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляционная мембрана, крепежные элементы. Эти каркасные конструкции не требуют применения профессионального инструмента. Все, что требуется, — это:

• строительный степлер;
• ножовка;
• молоток;
• топор;
• нож.

Если на руках собственника дачного участка имеется проект и готов полностью чертеж сарая, пора приступать к работе. Если вы покупаете инструмент, тогда следует выбирать только оригинальную продукцию. Производитель гарантирует, что приобретенные вещи имеют высокое качество, и ими можно будет долго пользоваться. Покупая строительные материалы, чтобы построить каркас или кровлю, можно учитывать свои финансовые возможности.

Важные нюансы

Если сделать расчеты и подсчитать затраты, тогда появится возможность выбрать бюджетные варианты.

Своими руками легко построить конструкцию из профнастила, дерева, пеноблоков. Каркас можно соорудить за несколько часов, а сарай поставить за два дня.

Однако такая быстрота возведения возможна только при использовании определенных материалов, например, бруса и досок. Если использовать другие стройматериалы, такие как кирпич, или сарай из пеноблоков времени понадобится больше.

Строительство сарая с крышей из профнастила

Металлические сараи из профнастила пользуются популярностью среди дачников. Построить такое сооружение своими руками сможет любой начинающий строитель. При работе с легким материалом не требуется помощник. Существенным недостатком востребованного материала считается слабая жесткость. Изготавливая каркас, вы должны помнить об этом. Профнастил выпускается в широком ассортименте, необходимо разобраться какой материал подходит для кровли исходя из его классификаций:

1. По высоте и ширине профиля. Этот показатель позволяет определить, какую максимальную прочность сможет выдержать профлист.
2. По толщине стали. Значение может варьироваться.
3. По варианту защитно-декоративного покрытия. У профнастила из оцинкованной стали нет дополнительной защиты. Цветной профнастил окрашивается защитной полимерной краской.

   Проект односкатного сарая из профнастила

Профнастил с маркировкой С10, С21, С44 используется для покрытия крыш. Среди них наиболее прочным является С44. Профнастил С21 — популярный и широко применяемый материал. С 10 имеет большую высоту волны.
При работе с профнастилом могут пригодиться следующие практические советы:

1. Каркас своими руками рекомендуется делать из профильной трубы. Крепление в этом случае выполняется двумя способами — с помощью сварки или на болтах.
2. Цена профильной трубы приемлемая, что дает возможность сэкономить на строительстве.
3. Чтобы разрезать лист профнастила, используйте специальные ножницы или болгарку.Болгарка оставляет по краям подгоревший след, что смотрится не эстетично, однако, этот инструмент разрежет профнастил быстрее, а неприглядный край легко спрятать под другим листом материала.

   Монтаж крыши сарая из профнастила

4. Срезы стен сверху на крыше закрывают профнастилом. Углы помогает спрятать металлический уголок.
5. Для крепления профилей используются саморезы двух видов.
6. Необходимо сделать так называемую шумоизоляцию помещения: установить специальные прокладки для кровли и стен.
7. Правильная укладка профнастила производится внахлест на две волны.
8. Односкатная крыша — оптимальный вариант для строения, предназначенного, чтобы хранить дрова, разные инструменты и другие вещи.
9. Полы в строении могут быть любыми: насыпными, бетонными, деревянными.

Для этого строения своими руками не нужны значительные средства.

Строительство сарая с крышей из дерева

Построить деревянный сарай — несложное дело. Здесь тоже потребуется прочная основа — надежный каркас. Впоследствии основание обшивается с помощью досок.

Деревянный сарай с односкатной крышей имеет жесткую конструкцию, доступную стоимость и высокую скорость возведения.
Вам будет нужен чертеж такого строения, если в нем будут хранить садовую утварь или дрова. Построить сарай вы сможете своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Основанием сооружения служат:

• брусья;
• деревянные поддоны.

В первом случае начинающему мастеру нужно стелить полы, во втором — у него меньше работы. Напольным покрытием будут поддоны. Для полов подходят доски и ОСБ плиты. Односкатную крышу на сарае сделать легко своими руками. Можно использовать рубероид, а сверху укладывают шифер или черепицу. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного строения, понадобится обработать все деревянные детали специальными защитными составами.

Строительство сарая с крышей из пеноблоков

Дачный сарай для коз или других домашних животных может быть изготовлен из современного стройматериала — пеноблоков. Срок службы постройки составляет не менее 30 лет. Чтобы возвести такое сооружение, может потребоваться помощь специалистов. Дачникам, являющимся новичками в строительстве, лучше обратиться в профессиональную компанию. Своими руками создать красивое здание может не получиться. Так как материалы используются недешевые, то не стоит их переводить. С другой стороны, стоимость сарая вместе с работой возрастет и обойдется дороже, чем постройка своими руками.

1. Строительство начинается с возведения ленточного фундамента. Основание позволит уберечь пеноблоки от воздействия влаги. Для гидроизоляции фундамента его поверхность покрывают специальным материалом.
2. Ставят стены. Кладку рекомендуется начинать с углов. Количество пеноблоков рассчитывают заранее.

   Чертеж устройства сарая из пеноблоков с односкатной крышей

3. Устанавливают крышу. Устройство конструкции выполняется так же, как в вышеприведенных вариантах, где есть каркас. Односкатная крыша означает меньший объем работы.

Новые пеноблоки стоят достаточно дорого, но на их покупке можно сэкономить. Купите ранее использованные материалы. Сараи, где предусматривается односкатная крыша, могут быть построены из разных материалов. По надежности они не уступают двускатным конструкциям. Однако по цене — это большая разница. Если вы практичный человек, тогда односкатное сооружение может подойти для вашего участка.

Оно позволит вам сэкономить деньги, на которые можно приобрести саженцы или другие полезные вещи для благоустройства своего садового участка.

Новичкам, которые приступают к благоустройству своей земли, может быть полезен следующий совет.

Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша  — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками. 

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что  бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Сарай с односкатной крышей своими руками

Приусадебный участок требует наличия хозяйственных построек для хранения садово-огородного инвентаря, инструментов, содержания домашних животных или птицы. Сарай с односкатной крышей – это самое популярное у дачников сооружение, так как его строительство, содержание и пользование требует минимальных затрат и времени.

Односкатная крыша для сарая выбрана не случайно – в такой конструкции используется самая простая система стропил – стропильные ноги нижним концом упираются на верхнюю балку обвязки сарая, проще – в мауэрлат. Это классика садового хозяйствования, где балки стропил крепятся на стены сарая с разной высотой.

Из-за разницы стен в высоте образуется уклон, который и служит основой обустройства крыши. Уклон также можно получить не разницей в высоте стен, а следующими приемами:

1. Сделать консольный деревянный каркас над стеной сарая, служащий опорой для коньковой балки, на которую будут укладываться верхние концы стропил.
2. Сделать балочные фермы в форме треугольника с прямым углом, длинный катет которого крепится к обвязке, а гипотенузой служит стропило. Уклон делается с углом ≤8 0 , поэтому кровельное покрытие можно обустраивать из любых стройматериалов – рулонных, листовых, штучных.

Если есть необходимость сделать уклон больше, при наклоне 10-25 0 для покрытия кровли лучше брать листы профилированного или гладкого металла (профнастила, металлочерепицы).

Возведение сарая с односкатной крышей пошагово

Один из вариантов каркаса сарая – короб на полозьях. Это мобильное сооружение всегда можно передвинуть в нужное или более удобное место на участке.

Если мобильное сооружение не подходит для вашего хозяйства, то построить сарай можно на незаглубленной железобетонной плите или поставить его на мелкозаглубленные блоки из бетона – это зависит от характеристик грунта.

Сам процесс строительства пошагово выглядит следующим образом:

• Обустройство фундамента: это деревянная рама с полозьями из толстого бруса сечением 100 х 100 мм. Для рамы используют брус сечением 50 х 100 мм. Внутри рама усиливается поперечным брусом сечением 50 х 100 мм, который крепится на саморезы или гвозди через 1 м, места соединений дублируются стальными уголками.

Если нужно строить сарай своими руками с небольшими размерами и весом, то его можно не устанавливать на фундамент, а крепить к грунту арматурными стержнями длиной ≈ 500 мм, забитыми в землю через отверстия в раме.

Строительство стационарного сарая с односкатной крышей

Стационарная постройка – это сарай своими руками с односкатной крышей из кирпича, шлакоблока или легких марок ячеистого бетона (пеноблоков, газобетонных или газосиликатных блоков). Даже для такого более солидного сооружения возводить мощный фундамент не совсем правильно – можно просто уложить на землю ж/б блоки в несколько рядов. Площадку под укладку блоков предварительно выравнивают, делают песчано-щебневую подушку и трамбуют.

Далее накрывают гидроизоляцией в несколько слоев, и на нее укладывают кирпич или стеновые блоки.

Строительство кирпичного сарая поэтапно:

1. На оборудованный фундамент выкладываются углы стен высотой в 4-5 кирпичей. Затем можно класть стены на цементно-песчаный раствор. Для пола на основание укладываются деревянные лаги сечением 150 х 150 мм с шагом 1 м. На лаги настилаются доски или фанера.
2. Для дверей и окон делается перевязка из деревянного просмоленного бруса, ж/б затяжек или металлического швеллера.
3. Задняя стенка сарая должна быть ниже передней, чтобы угол уклона составлял не менее 8 0 .
4. На стены крепится верхняя обвязка из бруса сечением 100 х 100 мм (мауэрлат). Брус крепится к стенам надеванием на арматуру через заранее просверленные отверстия. Сама арматура закладывается в стену вертикально на уровне 3-4-го ряда от ее верхней части. Также брус можно привязать стальной проволокой, заложенной в стену при ее возведении. Возможно предусмотреть альков.
5. На мауэрлате собирается консольная рама, верхняя часть этих стоек спиливается под нужным углом.
6. Система стропил изготавливается так же, как и для деревянного сарая, по шаблону и с соответствующими креплениями.
7. На стропильную систему настилается деревянная обрешетка, которая защищается гидроизоляционным слоем. Сверху на гидроизоляцию осуществляется укладка металлочерепицы, профнастила и т.д. Наиболее популярна крыша 3х6.
8. Стены сарая можно обшить сайдингом, вагонкой или оштукатурить.
9. Завершается строительство навешиванием дверей и установкой окон. Изнутри стропильная система закрывается фанерой или досками.

Скат крыши при помощи стропильных ферм

К любому строительству можно применить неординарные решения. Для сарая с односкатной крышей таким решением можно считать готовые фермы стропильной системы – это быстро, безопасно, точно и надежно, так как вся конструкция собирается на земле. Также готовую конструкцию можно просто купить.

Если мы строим небюджетный сарай, то это решение поможет не только ускорить строительство, но и обеспечит достаточную точность конструкции, а значит, надежность и долговечность, ведь проще установить готовые фермы, чем делать расчеты, чертежи и монтировать крышу над землей.

Основное достоинство готовых ферм из стропильных балок проявляется в минимизации боковых нагрузок от кровли на стены сарая: распорные усилия очень негативно действуют на прочность несущих стен любой конструкции. Боковые нагрузки при применении ферм распределяются и погашаются внутри стропильной системы, поэтому сам каркасный ряд сарая тяжести не испытывает.

Еще один плюс стропильных ферм – их монтируют на стены одинаковой высоты, что значительно упрощает все строительство. При этом замена готовых ферм на самодельные не составляет труда, так как все работы по изготовлению и сборке проводятся на земле. Главное – соблюдать прямой угол в треугольной ферме.

Гипотенузой стропильного треугольника служит стропильная балка, но иногда ферма укладывается на заранее подготовленную опору. Балка перекрытия в крыше – это длинный катет прямоугольника, а короткая его сторона работает как консольно-прогонная рама, собранная из торцов ферм.

Подробную инструкцию о строительстве крыши см. в видео ниже.

Если увеличить угол наклона более 8 0 , то возрастут затраты на стройматериалы – брус для стропильной системы и кровельное покрытие. Если угол наклона уменьшить, то вырастут затраты на гидроизоляцию, так как придется настилать несколько слоев влагозащитного покрытия, а также дополнительно защищать от дождя и снега сложные участки крыши.

Как построить сарай с односкатной крышей

Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

Определяемся с типом фундамента

Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

• На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
• Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
• Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

• Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.
  
• Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.
  

Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

Поэтапное возведение каркаса сарая

Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

• Начинаем работу с укрытия фундамента двумя слоями рубероида. Гидроизоляция нужна для любого основания, независимо от его конструкции.
• Из бруса сечением минимум 100х100 мм собираем раму нижней обвязки. Ее обязательно нужно закрепить на фундаменте. К деревянным столбам раму просто прибейте наискось длинными гвоздями или закрепите с помощью монтажных уголков. К бетонному основанию раму зафиксируйте анкерными шпильками.
  
• Когда рама будет надежно закреплена, приступаем к установке лаг. Для их изготовления используем доску сечением 50х100 мм. Лаги крепим с помощью монтажных уголков шагом 50 см.
  
• Теперь приступаем к изготовлению каркаса сарая. По углам и периметру рамы ставим стойки. Чтобы упростить конструкцию односкатной крыши, передние стойки делаем высотой 3 м, а задние – 2,4 м. Это позволит на каркасе сделать уклон. Крепление стоек выполняем теми же монтажными уголками.
  
• Теперь давайте разберемся с шагом установки стоек. Максимально их удаляют друг от друга на расстоянии 1,5 м. Можно расположить их шагом 60 см, чтобы получился дополнительный упор под каждую балку перекрытия. В местах расположения дверей установите дополнительные стойки, к которым будет крепиться дверная коробка. Подобную процедуру сделайте там, где будут установлены окна. На оконных проемах и сверху двери закрепите горизонтальную перемычку.
  
• Чтобы сарай с односкатной крышей со временем не перекосился, каркас нужно усилить. Для этого на всех стойках установите укосины под углом 45 о . Возле оконных и дверных проемов иногда такой угол выдержать невозможно. Здесь допускается установка укосин с наклоном 60 о .
  
• После установки и закрепления всех стоек приступаем к верхней обвязке каркаса. Ее делаем из бруса аналогичного сечения. Получившаяся рама станет основанием односкатной кровли.
  

Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садово-огородный инвентарь, гамак и легкую мебель. Зимним припасам в нем место тоже найдется. При этом необязательно строить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшом сарае с односкатной крышей.

Особенности

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и быстротой возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашний скарб от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой сарай обладает рядом недостатков, если сравнить его с постройкой с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может унести сильный порыв ветра, поэтому возводите строение за домом или пристройте его к своему дачному домику для пущей надежности.

Односкатная крыша не даст возвести чердачное помещение, да и сама постройка зачастую выглядит не слишком привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, при помощи которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн своего участка.

Проект

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

Материалы

На этапе проектирования определите, какие материалы вам понадобятся для строительства. Ведь именно от них зависит стоимость будущей постройки. Бюджетным вариантом считается деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас выполнен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором – из более долговечных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Независимо от предпочтений, вам понадобятся доски, сайдинг или профлисты для обшивки постройки. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только быстрота монтажа и длительный срок службы, но и возможность преобразить сарай путем замены обшивки, не трогая каркас.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Из бруса сооружают каркас, обшиваемый досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет от силы пять-шесть лет. Постройку следует постоянно обновлять и следить за ее состоянием.

Если вам нужна надежная, прочная и пожаробезопасная конструкция, отдайте предпочтение фундаментальным кирпичным строениям. Создание такой бытовки влетит в копеечку, зато она прослужит не одному поколению.

Вместо дорогостоящего кирпича также допустимо строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а еще они отличаются безопасностью и не токсичностью.

Единственный недостаток блочного сарая – неприглядный внешний вид, который исправят лишь декоративные отделочные материалы вроде кирпича, сайдинга, штукатурки, а также натурального или искусственного камня.

После того как определитесь с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного стройматериала, который определяет угол наклона ската крыши. Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делают, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в постройке имущества.

Для обустройства кровли допустимо использование листов монолитного поликарбоната, обладающих такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок эксплуатации этого материала, а главным его недостатком считается термическое расширение. Данное явление возникает в жаркие летние дни, когда солнце прокаливает крышу. Чтобы избежать деформации материала, оставляйте небольшой зазор при закручивании каждого крепежного элемента.

Наиболее дешевым вариантом кровельного покрытия считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и рассчитан на устройство кровли любой сложности. Но выглядит он не эстетично, да и укладывать его нужно в несколько слоев. Например, при уклоне кровельного ската до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона составляет до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя. В конечном итоге «многослойность» сказывается на стоимости стройматериала.

Строительство

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки выкапывают траншею 25-40 см в ширину и 40-60 в глубину (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которые следует тщательно утрамбовать, устанавливают досчатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетон. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, дожидаются, пока он затвердеет, а потом приступают к следующему этапу строительных работ.

Помимо общеизвестных видов фундамента, допустимо обустройство основания из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно возводить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, поскольку строительство крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом же, покрышки являются бюджетным и доступным материалом, легко поддающимся установке. Он не пропускает влагу, защищает постройку от появления трещин, а также гасит колебания почвы, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из покрышек может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливают следующим образом:

• Со строительного участка убирают мусор и снимают плодородный слой грунта.
• Если предполагается установка заглубленного основания, для шин роют скважины.
• По периметру будущей постройки вбивают колышки, а затем проверяют, что они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
• Устанавливают брусья, а затем на них надевают покрышки (или укладывают их в ямы).
• Наружные поверхности шин выравнивают так, чтобы они находились на одном уровне.
• Изнутри покрышки заполняют при помощи щебня, гравия и любого другого плотного материала. Аналогичным образом заполняют расстояние между шинами.
• Следующим шагом является заливка внутрь шины бетонного раствора. Цемент следует периодически смачивать и накрывать полиэтиленом.
• После этого следует покрыть шины рубероидом, смонтировать досчатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленный или возвышенный монолитный фундамент из покрышек идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустраивают его так:

• Снимают слой почвы глубиной 20-30 см и выравнивают строительную площадку по горизонтали при помощи нивелира.
• По площади размеченного участка вплотную укладывают один или два слоя шин. Высота и диаметр покрышек положительно сказывается на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
• Внутренние части покрышек и интервалы между ними заполняют при помощи щебня и гравия (также подойдет любой плотный стройматериал), тщательно утрамбовывают и заливают цементом.
• Рубероид расстилают по всей площади уложенных шин и оставляют запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
• Опалубку высотой 100-150 миллиметров монтируют по периметру будущего строения с учетом его перегородок. Устанавливают в нее металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполняемую из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «вполдерева» и соединить при помощи металлических скоб.

Следующим этапом работ является сборка каркаса: чтобы его сделать, устанавливают вертикальные стойки и выравнивают их при помощи строительного уровня. Монтаж фронтальной стены выполняют так, чтобы получился нужный угол наклона крыши. Стойки следует укрепить при помощи временных откосов и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться с их выпиливанием.

Затем на каркас следует смонтировать половые лаги, прикрепляя их с интервалом в 60-120 сантиметров. Пол настилают при помощи обрезных или специально шпунтованных досок.

После этого на опоры устанавливают балки перекрытий (так называемую верхнюю обвязку или мауэрлат) и начинают монтировать крышу:

• Вычисляют длину стропила, прибавив двусторонние свесы к интервалу между стенами. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.
• Приступают к изготовлению контрольной стропильной ноги: берут доску, отрезают ее на нужную длину, примеряют и намечают место для крепления.
• По образцу изготавливают необходимое количество стропил.
• Выполняют монтаж фасадной и задней стропильной ноги, а затем туго натягивают нить между ними.
• По нити устанавливают остальные элементы с шагом 600-800 сантиметров, фиксируемых гвоздями и стальными уголками.
• К стропилам внахлест при помощи строительного степлера прикрепляют такие гидроизоляционные материалы, как пленку или рубероид.
• На стропила укладывают реечную обрешетку, шаг которой определяется характеристиками кровельного материала.
• Завершающим этапом работ является настил и закрепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать сарай защитными средствами и обшить его любым отделочным материалом, чтобы придать постройке эстетичный вид.

Удачные примеры и варианты

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

Как построить сарай с односкатной крышей

Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

Определяемся с типом фундамента

Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

• На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
• Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
• Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

• Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.
  
• Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.
  

Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

Поэтапное возведение каркаса сарая

Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

• Начинаем работу с укрытия фундамента двумя слоями рубероида. Гидроизоляция нужна для любого основания, независимо от его конструкции.
• Из бруса сечением минимум 100х100 мм собираем раму нижней обвязки. Ее обязательно нужно закрепить на фундаменте. К деревянным столбам раму просто прибейте наискось длинными гвоздями или закрепите с помощью монтажных уголков. К бетонному основанию раму зафиксируйте анкерными шпильками.
  
• Когда рама будет надежно закреплена, приступаем к установке лаг. Для их изготовления используем доску сечением 50х100 мм. Лаги крепим с помощью монтажных уголков шагом 50 см.
  
• Теперь приступаем к изготовлению каркаса сарая. По углам и периметру рамы ставим стойки. Чтобы упростить конструкцию односкатной крыши, передние стойки делаем высотой 3 м, а задние – 2,4 м. Это позволит на каркасе сделать уклон. Крепление стоек выполняем теми же монтажными уголками.
  
• Теперь давайте разберемся с шагом установки стоек. Максимально их удаляют друг от друга на расстоянии 1,5 м. Можно расположить их шагом 60 см, чтобы получился дополнительный упор под каждую балку перекрытия. В местах расположения дверей установите дополнительные стойки, к которым будет крепиться дверная коробка. Подобную процедуру сделайте там, где будут установлены окна. На оконных проемах и сверху двери закрепите горизонтальную перемычку.
  
• Чтобы сарай с односкатной крышей со временем не перекосился, каркас нужно усилить. Для этого на всех стойках установите укосины под углом 45 о . Возле оконных и дверных проемов иногда такой угол выдержать невозможно. Здесь допускается установка укосин с наклоном 60 о .
  
• После установки и закрепления всех стоек приступаем к верхней обвязке каркаса. Ее делаем из бруса аналогичного сечения. Получившаяся рама станет основанием односкатной кровли.
  

Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

Конструкция крыши сарая | Как построить крышу

Готовитесь построить крышу для своего сарая? Посмотрите разницу между фермами и стропилами.

Большинство крыш сараев в наши дни построены либо из стропил, либо из ферм. Стропила на крыше может быть немного сложнее установить по сравнению с фермами, но предлагают гораздо больше гибкости для создания любого стиля или формы лофта по желанию. Выбор конструкции крыши будет зависеть от ваших потребностей и чего именно вы хотите добиться со своим сараем.

Как и все остальное, у обеих конструкций крыши есть свои преимущества и недостатки (см. ниже), но, ответив на несколько вопросов, вы сможете точно определить, тип крыши, которую нужно построить, и использовать ли стропильную или стропильную конструкцию. строительство.

Лучше использовать РАФТЕР КРЫШИ, если:

• Вам нужен полностью второй этаж или сеновал
• Вы не хотите сеновал, но хотели бы иметь дополнительное пространство внутри стойла
• У вас нет подходящего доступа к площадке для доставки и установки полностью построенных ферм
• Хотите, чтобы в сарае выглядело «соборное», но не видно нижнего пояса фермы.

Лучше всего использовать ФЕРМЫ КРЫШИ, если:

• Вам нужен наименее дорогой способ постройки сарая с низким уклоном крыши 4:12 и без чердака
• Вы хотите, чтобы на первом этаже был свободный пролет (без центральных опор чердака)
• Вы согласны с ограниченным пространством на чердаке только в центре.См. Мансардные фермы

Крыша здания с РАФТЕРАМИ

В отличие от заказа готовых ферм, для строительства стропильной крыши потребуется стропила правильного размера и предварительно обрезанные. Не только вам нужно будет уметь определить размер материала (пиломатериалов) для использования на основе пролетов между опорами коллекторов, уклона кровли и снеговых нагрузок, а также для точной предварительной резки каждого стропила. длина и угол. Кроме того, вам нужно будет вырезать «птичий рот» из каждое стропило в точном размере, чтобы оно прочно сидело на верхней части стропильной плиты или перемычки. Для небольшого сарая можно попробовать взяться за эту работу самостоятельно. Для большего проекта, советуем нанять опытного подрядчика для резки и настройки всех ваши стропила. Для установки стропил потребуется не менее 2-3 человек. (в зависимости от размера кровли).

Преимущества стропила крыши :

1. Крыша со стропилами может вместить весь чердак.
2. Когда чердак не нужен, стропила обеспечат большую высоту и Вид «соборный».
3. Больше возможностей для строительства чердаков различной формы.

Стропила Недостатки:

1. Немного сложнее настроить для неопытных строителей.
2. В большинстве случаев пол второго этажа должен поддерживаться центральными стойками и перекрытиями.
3. Необходимо уметь правильно спроектировать и распилить стропила.

Крыша здания с ФЕРМАМИ

В некоторых случаях использование ферм может быть просто лучшим решением для вашего сарая. крыша. Не только стропильная компания спроектирует стропильные фермы для ваших местных жителей. строительные нормы и правила, но также доставят и помогут вам установить их с помощью крана во время установки.Все, что вам нужно сделать, это найти достаточно людей, чтобы помочь вы устанавливаете свои фермы. Для установки ферм потребуется 4 и более человек. (в зависимости от размера фермы). Для установки больших ферм требуется 8-12 человек. такая жопа крытый манеж крыш.

Посмотреть различные типы кровельных ферм

Преимущества фермы крыши :

1. Возможность иметь чистый пролетный пол без использования опорных стоек.
2. Фермы спроектированы и построены фермовой компанией (для вас меньше головной боли).
3. В некоторых случаях строить дешевле.

Недостатки фермы:

1. Для доставки необходим хороший доступ к сайту.
2. Меньше места на чердаке.
3. Нижний пояс охватывает всю ширину сарая, сокращая лишнее пространство для головы. пространство внутри стойл для лошадей.
4. Требуется больше людей для настройки.

Shed Roof Gambrel, Как построить сарай, Односкатная крыша

Следующая информация представляет собой руководство, которое вы можете использовать для постройки сарая для игорного дома. крыша.Используйте эту информацию на свой страх и риск. Как всегда обращайтесь за советом ваших местных строительных чиновников, если вы планируете использовать эту информацию построить односкатную крышу, чтобы убедиться, что ваш сарай будет построен в соответствии с местными спецификации строительных норм.

Пожалуйста, не используйте это руководство для постройки сарая шириной более 12 футов. По соображениям безопасности, вам следует поручить изготовителю фермы построить ваши перевернутые фермы для навесов шириной более 12 футов.

Односкатная крыша в виде двускатной больше места для хранения вещей на чердаке по сравнению с фронтоном или соляной коробкой стиль односкатной кровли.Рекомендации, которые я собираюсь вам объяснить, в общих чертах шаги, которые я использую, когда проектирую свои планы сарая для гамбрел, сарай для сарая планы и планы небольших сараев.

Пример, который я буду использовать для показывая вам, как построить свою собственную ферму навеса, будет 10 футов широкий сарай. Все элементы фермы будут равны как по длине, так и по концам. угловые измерения. Каждая ферма будет состоять из 10 штук. 4 фермы члены и 6 косынок.

Когда вы проектируете односкатную крышу, будь то двускатная, двускатная или соляная коробка, уклон крыши никогда не должен быть меньше 3–12.Это означает, что для каждых 12-дюймовых горизонтальных пробежек у вас должно быть не менее 3 дюймов подъема. Все, что меньше этого, в конечном итоге приведет к протечке крыши, если вы планируете укладывать на нее черепицу. Исключения составляют металлическая крыша или кровля с приклеенной резиновой мембраной.

В нашем примере двускатная крыша имеет два ската: верхний и боковой.

На рисунке выше показан уклон верхней крыши 4–12, а уклон боковины — 23–12.В этом примере нам не нужно беспокоиться о проникновении воды в черепицу.

Вот шаги, которые нужно использовать для определения длины элементов фермы и углов на концах.

Шаг 1. Определение размеров фермы

Найдите красивую широкую открытую плоскую поверхность, например, пол сарая или гаража. Наш пример будет для сарая шириной 10 футов. Обычно навесы строятся так, чтобы точные размеры вашего пола были точно такими же, как и размер сарая.

Другими словами, если вы строите сарай шириной 10 футов и длиной 12 футов, размер пола вашего сарая после того, как он обрамлен и обшит листом, будет ровно 10 футов x 12 футов.А когда вы обрамляете стены, внешние размеры от внешних краев верхней плиты также будут равны 10 на 12 футов.

Итак, наш первый шаг — провести меловую линию на полу и отмерить 10 футов на этой линии.

Шаг 2. Установка высоты фермы

Теперь, используя 10-футовую линию, найдите точную середину и нарисуйте или закрепите линию, идеально перпендикулярную в средней точке.

Теперь у нас есть основа для проектирования фермы перевертыша, но сначала мы должны найти или построить линию, которая измеряется на 45 градусов от этой средней точки.

Шаг 3. Определение измерения средней линии

Теперь, когда у нас есть 5-дюймовые измерения от горизонтальной линии и вертикальной линии, мы можем провести линию между этими двумя точками. Используя эту линию, найдите среднюю точку и проведите линию от исходной средней точки вверх через это новое место. Это поможет нам определить точное расстояние для верхних размеров наших частей фермы, которые будут одинаковыми.

Шаг 4.Получение измерения средней точки

Отмерьте 5 футов на линии, которая представляет линию под углом 45 градусов от средней точки. Теперь у нас есть 3 точки для определения размеров верхней фермы. Из-за проведенной нами линии под углом 45 градусов каждая из частей нашей фермы будет иметь одинаковые размеры сверху и снизу и одинаковые угловые вырезы на каждом конце.

Шаг 5. Измерения верха фермы

Теперь у нас есть три точки, которые позволят нам измерить наши элементы фермы для этого сарая шириной 10 футов.Нарисуйте линии между этими тремя точками, чтобы представить верхнюю часть ферм, и отмерьте 3 1/2 дюйма от каждой линии. Это будет представлять собой полную 2×4. Учитывая тот факт, что наша средняя линия находится под углом 45 градусов, это означает, что конечные углы каждой части фермы будут составлять 22,5 градуса каждая.

Теперь мы знаем все размеры, необходимые для резки и изготовления нашей первой фермы. Каждая деталь фермы будет иметь длину 3 фута 10 дюймов по верхнему измерению, а угол среза будет равен 22.5 градусов с каждого конца. Самый простой способ получить эти угловые измерения на концах — использовать угольник.

Шаг 6. Перенести измерения на 2×4

Наш следующий шаг — перенести эти измерения на 2×4 и вырезать 4 части, чтобы сформировать нашу первую ферму. После того, как все части будут вырезаны, мы можем выложить их вместе так, чтобы они образовали решетчатую ферму шириной 10 футов.

Убедитесь, что ширина вашей фермы составляет ровно 10 футов от одной нижней стороны до другой.После того, как косынки будут прибиты, с вашей фермой будет некоторый люфт, но для этой первой фермы критически важно, чтобы она соответствовала. Если это не так, сделайте все необходимые корректировки и запишите эти корректировки, чтобы оставшиеся фермы были идентичными.

После того, как ваша первая ферма отмерила нормально, пора вырезать и прикрепить косынки. Для фермы-перемычки нам понадобится всего 6 косынок, сделанных из материала 1/2 дюйма, такого как osb или фанера.

Шаг 7. Гвоздь на косынки

Прибейте косынки к ферме во всех 3 точках соединения с 8d общими гвоздями, используя 10 на соединение, по 5 на каждый конец фермы.

Шаг 8. Сборка приспособления

Убедившись, что части фермы выровнены правильно и действительно подходят к вашему сараю шириной 10 футов, мы можем сделать приспособление, используя эту первую ферму. Отрежьте еще 4 части фермы и выровняйте их в приспособлении, затем продолжайте прибивать косынки.

Соберите достаточно ферм для односкатной крыши. Обычно достаточно поставить 2 фута по центру с вашими фермами сарая, однако 16 дюймов по центру лучше, и дополнительные затраты будут минимальными для дополнительной прочности и поддержки.

Если стойки стены вашего сарая обрамлены на расстоянии 2 фута по центру, и вы решили, что хотите поставить ферм на 16 дюймов по центру, то вам понадобятся 2 верхние пластины. Как правило, если ваши фермы подходят к стойкам стены, требуется только одна верхняя пластина.

Концы фермы прибиваются гвоздями к верхней пластине 3-16d на конец.

Шаг 9. Нижний сайдинг, потолочные балки и настил чердака

Наш следующий шаг — добавить сайдинг, балки потолка и настил чердака.Добавление настила чердака упростит установку кровельного покрытия, потому что для большинства верхних панелей вы сможете стоять на настиле чердака.

Для большей поддержки к фермам могут быть добавлены дополнительные распорки. Если это сделано, убедитесь, что каждая ферма находится точно по центру наверху.

Шаг 10. Кровельное покрытие

Теперь, когда у нас есть настил на чердаке, мы можем начать покрывать крышу панелями osb 1/2 дюйма.Начните с одного из верхних углов. Убедитесь, что внешний короткий край панели находится заподлицо с внешней фермой. Также убедитесь, что столешница из OSB или фанеры находится на одном уровне с верхней частью внешней фермы. Верх может еще не идеально совпадать с остальными верхушками фермы, но мы выровняем это через минуту.

С внешней кромкой заподлицо прибейте этот край через каждые 8 ​​дюймов 8d общими гвоздями. Теперь верхнюю часть листа можно прибить к вершинам фермы. Возможно, вам придется потянуть или толкнуть лист, чтобы выровнять его, но выполняйте так будет квадрат вашего каркаса крыши.Как только вы это сделаете и ваши фермы будут точно на своих центральных позициях, вы можете прибить лист к ним таким же образом. Используйте 8d обычных гвоздей через каждые 8 ​​дюймов.

Шаг 11. Продолжить обшивку крыши

Теперь, когда у нас есть верхние листы, прибитые к месту и крыша сделана квадратной, мы можем закончить с защитным покрытием на первой стороне, а затем сделать противоположную сторону таким же образом.

Одна очень важная вещь, которую следует помнить при обшивке панелями или обшивкой кровли, — это смещать стыки панелей для прочности.Все панели должны быть прибиты гвоздями 8 дюймов по периметру и 12 дюймов в поле или внутри ферм.

Шаг 12. Вентиляция и выступы

Обшивка верхнего торца установлена ​​на обоих концах нашего дворового сарая. Вентиляция может быть достигнута путем размещения вентиляционных отверстий на фронтонах на обоих концах вплотную к коньку, либо можно установить вентиляционное отверстие на коньке.

При желании теперь должны быть установлены свесы. Свесы могут быть построены из плоских или прибитых к краю стропил размером 2×6, которые называются стропилами.

Другой способ создания переднего и заднего свесов — взять 2 фермы и сделать из них сборку лестницы, прибив между ними стойки 2х4. Эти лестничные конструкции могут быть прибиты к внешним концам навеса.

Вместо соединения ферм с деревянными косынками можно использовать металлические пластины для ремонта с обеих сторон.

Не рекомендуется использовать эти пластины для ремонта внутренних ферм.

Если вы решите выполнить монтаж свесов лестницы, их можно будет установить до того, как будет снято кровельное покрытие.Таким образом, вы можете начать обшивку на внешних краях свесов, и это даст гораздо больше прочности.

Закройте свесы и добавьте угловую блокировку и боковые свесы.

Этап 13. Кровельный войлок и подтекатель

Следующий шаг — необязательный — укладывание толя или рубероида. Этот шаг настоятельно рекомендуется для продления срока службы вашего сарая, так как он поможет защитить настил или фанеру под ним.

Рубероид бывает весом 15 # или 30 #. 15 # обычно используется, однако, если уклон вашей крыши очень низкий, например, уклон 3/12, рекомендуется 30 #. Для нашего сарая 15 # вполне подойдет.

Также рекомендуется использовать водосточные кромки по всему периметру крыши для дополнительной защиты.

Шаг 14. Укладка черепицы

Теперь, когда у нас есть кровельный фетр и установлен водосточный край по всему периметру кровельного покрытия, пришло время положить черепицу на крышу.Подойдут черепица с 3 язычками или мерная черепица. Я обнаружил, что размерная черепица намного проще в установке и намного долговечнее, чем черепица с тремя выступами, но при этом стоит дороже.

Для сарая или небольшого сарая вам не придется класть много черепицы, поэтому дополнительные расходы минимальны и того стоят. Однако вы должны попытаться сопоставить то, что сейчас находится на крыше вашего дома!

Оставьте односкатную крышу в стиле овальной конструкции, чтобы построить односкатную крышу.

Легкое создание каркаса односкатной крыши

Обрамление односкатной крыши не так сложно, как вы думаете. Если вы похожи на большинство людей, которые пытаются построить сарай, вы, вероятно, хорошо представляете, как делать все с умом.

Кроме, конечно, крыши.

Обрамление пола, стены и строительство двери не так уж и сложно.

А как насчет односкатной крыши? Как, черт возьми, вы выберете ферм или углы стропил для стиля гамбрель? Или стиль фронтона или даже солончака?

Стоит «наклеить каркас» или построить «фермы»? Что проще, а какое будет крепче?

Что такое крыша с решетчатым каркасом и чем она отличается от кровли с фермами?

Что такое односкатная крыша с решетчатым каркасом?

Крыша с решетчатым каркасом использует 2х4 или 2х6 или все, что вы используете, но имеет коньковую доску, идущую по средней линии конька.

Затем стропила спускаются с этой коньковой доски и опираются на верхние плиты стены.

Иногда стропила имеет «хвост» и выступает за стену, так что получается потолок или выступ.

Односкатная крыша без каркаса будет построена на фермах.

Строительство односкатной кровли с фермами

За все годы строительства навесов я обнаружил, что использовать готовые фермы намного проще и проще, чем построить односкатную крышу с коньковой доской, особенно если вы строите навес на открытом воздухе самостоятельно.Большинство монтажных работ можно выполнять на земле!

Вы можете построить приспособление на полу сарая или на любом открытом плоском полу, в котором достаточно места. Постройте одну ферму, проверьте, подходит ли она, и если да, то можете использовать остальные фермы. Вы можете построить их все так же, как и первый, и все они будут идентичными.

Односкатная односкатная крыша

Фронтальный стиль построить проще всего, но на чердаке очень мало места для хранения вещей.
Если, конечно, у вас очень крутой уклон ферм или стропил. Тогда у вас будет больше места для хранения.

Но чем круче уклон, тем сложнее укладывать черепицу! Однако одно очень важное соображение при любой односкатной крыше — это строительство крыши со слишком низким уклоном.

Не делайте этой ошибки при строительстве односкатной крыши …

Я на собственном опыте узнал, что, когда вы строите свой сарай и собираетесь его покрыть черепицей, у вас не может быть уклона крыши ниже 3/12.Как я узнал это на собственном горьком опыте?

Я построил красивый навес с односкатной крышей. Уклон крыши был фактически 2/12. Несколько недель спустя у нас был ужасный ливень и слабый, и вот, крыша моего сарая протекает, как будто кто-то открыл водопроводный кран на чердаке!

Что пошло не так, как я думал? После разговора с приятными джентльменами в местном строительном управлении он сообщил мне, что если крыша, любая крыша, имеет уклон менее 3/12 и будет покрыта черепицей, вода будет протекать.Неважно, идет ли дождь или у вас тает снег. Будет течь.

Я спросил, какое решение проблемы утечки воды на моей крыше. Он сказал мне, что я должен оторвать всю черепицу и положить резиновую кровельную мембрану, которая фактически будет приклеена к кровельному покрытию, после чего я смогу перекрашивать ее. Или я мог бы просто поставить металлическую крышу. В итоге я сделал резиновую мембрану и добавил черепицу.

Из-за этой ошибки мне пришлось заменить не только крышу, но и внутренние повреждения сарая.

Подробное руководство по устройству двускатной крыши для сарая.

Каркас крыши Gambrel

Мой самый любимый из всех односкатных крыш — это стиль gambrel. Этот стиль имеет два склона
, в отличие от конструкции с фронтоном или соляной ямы. Эта конструкция предлагает больше всего места для хранения сарая при условии, что боковые стены имеют высоту 6 футов или более.

Построить чердак в полости крыши легко, и он обеспечивает гораздо больше места для хранения, чем навесы с фронтоном или соляной ящик.

Каркас односкатной односкатной крыши

Крыша солярия

Хотите построить сарай, из которого получится идеальный садовый сарай? Дизайн крыши соляной коробки придает заднему двору характер и очарование. Настолько, что это мой самый любимый сарайчик для садового сарая.

Добавьте яркие цвета для окраски наружных стен и цветочных ящиков под окнами, и вы получите действительно аккуратный садовый сарай, который вы можете построить в саду своей жены.

Он предлагает так много стиля и комфорта для сада, что вы можете спроектировать интерьер как зону отдыха, где можно расслабиться и насладиться пейзажем вашего прекрасного сада или теплыми летними ночами, глядя на ночное небо.

Руководство по строительству и обрамлению крыши в стиле соляной коробки.

Три важных момента

Шаг крыши

Одна вещь, которую вы никогда не захотите делать при проектировании своей крыши, — это строить крышу с уклоном ниже 3–12.Это означает, что для каждого горизонтального участка на 12 дюймов вам потребуется подъем как минимум на 3 дюйма.
Когда вы видите эту деталь ниже, это относится к наклону крыши.

Для односкатной крыши, изображенной выше, задняя часть имеет уклон 5-12.
Если вам нужно использовать крышу с уклоном менее 3–12, то это должна быть металлическая крыша или крыша, покрытая резиновой мембраной для предотвращения проникновения воды.

Включите набор чертежей зданий с шагом менее 3-12 или постройте односкатную крышу с низким уклоном, и ваш инспектор по строительству не пройдет строительство, и необходимо будет принять меры для увеличения шага до приемлемые стандарты, если это будет черепица.

Фетровая и липкая бумага

Возможно, ваш сарай непригоден для проживания, но, тем не менее, это структура, в которую вы собираетесь вложить приличную сумму денег и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше без необходимости делать какой-либо капитальный ремонт. .

Добавление водостока и войлочной бумаги на крышу перед укладкой черепицы — это определенно вариант, но его нельзя игнорировать. Если вы не инвестируете немного денег, которые потребуются для этих двух предметов, вы напрашиваетесь на проблемы в будущем.

Особенно, если вы живете в той части страны, где в зимние месяцы преобладает снег и лед. Замораживание и оттаивание может нанести серьезный ущерб односкатной крыше, если на ней не установлены фетровая бумага и бортик для сбора капель.

Подложка будет в основном гнить в течение определенного периода времени, и вы будете думать о расходах на замену или ремонт вашей крыши. Будьте мудры и добавьте в сарай фетровую бумагу и бортик.

Капельный край следует укладывать поверх фетровой бумаги по передним краям или боковым краям крыши и под фетровой бумагой по нижнему или горизонтальному краю.Дополнительной мерой или защитой может быть добавление отслаиваемой от льда и воды резиновой мембраны
вдоль нижних краев крыши.

Галстуки с ураганом

Многие округа по всей стране теперь требуют использования ураганных стяжек для обрамления крыш домов, и ваш сарай ничем не отличается. Если сильный ветер может повредить крышу, приподняв фермы дома, подумайте, что это может сделать с навесом!

Hurricane прибиваются к нижней части стропила или фермы, а также к верхним стеновым плитам, как показано на рисунке выше.

Если вы заинтересованы в постройке ферм для своего сарая, у меня есть несколько планов ферм, которые вы можете проверить. Вы можете найти их здесь.

Домашняя страница Шедкинга.

Как построить односкатную крышу и установить кровельные фермы

Вы думаете построить сарай? Например, чтобы использовать его как сарай для хранения или даже сарай? Если да, то было бы неплохо составить контрольный список того, что необходимо включить в планирование.Важно помнить, что в сарае могут быть особые положения или правила о разрешении на застройку. В Великобритании разрешения на планирование (согласие на планирование) относятся к разрешению, необходимому для законного строительства или изменения способа использования земли. Заявление на получение разрешения на планирование необходимо подать в местный орган планирования (LPA) в вашем районе.

Есть много стилей односкатной крыши на выбор; pent, gable, hip, gambrel, saltbox и другие, но у всех есть стандарты для планирования вашего строительства. Когда вы решите построить свой собственный сарай, очень важно выбрать правильную кровельную систему, при этом следует учитывать три важных фактора.

Стиль — Подойдет ли он к стилю сарая? Будет ли это выглядеть привлекательно? Поскольку сарай будет стоять на ногах в течение многих лет, важно, чтобы крыша подходила к сараю и была привлекательной.

Водонепроницаемый — Предотвращает ли он намокание содержимого и сохранит ли оно сухость? Правильные материалы и конструкция важны.

Бюджет — Будет ли конструкция крыши экономически выгодной в течение ее жизненного цикла? Какие материалы понадобятся? Традиционный войлочный стиль, деревянная или глиняная черепица? Вы можете выбрать более современную зеленую крышу для живых растений в качестве привлекательной недорогой альтернативы обслуживания при строительстве односкатной крыши.Подумайте о долговечности материалов и при их выборе. Хотите поменять кровельный материал? Как часто нужно будет менять кровлю, чтобы поддерживать ее в надлежащем состоянии? При тщательном выборе материала возможна экономичная и водонепроницаемая крыша, которая выглядит красиво.

Водонепроницаемые площадки
Крыши имеют три широкие группы уклона, что означает угол или наклон для стока воды. В зависимости от желаемого уклона необходимо выбрать правильные материалы для достижения желаемого уклона.

Распространенное заблуждение о воде заключается в том, что она течет только вниз, и это не всегда верно, когда речь идет об уровне крыши. Порывы ветра сдувают водяные пленки вверх и преодолевают силу тяжести, заставляя воду проникать между перекрытиями черепицы и в конструкцию крыши. Минимальные стандарты уклона для любой кровельной системы помогают обеспечить водонепроницаемость. Глиняная плитка — твердая внешняя оболочка и водонепроницаемая — поверх водонепроницаемой подложки может быть более подходящим материалом.

Плоская крыша — уклон от 0 до 10 градусов

Плоская крыша имеет уклон 10 градусов или меньше.Основной вариант материалов, используемых для сарая с плоской крышей, — это битумно-минеральный войлок поверх листового металла или фанерного настила. Выбирая плоскую крышу, имейте в виду, что для предотвращения утечки, скорее всего, потребуется более частое обслуживание. В строительной индустрии есть старая поговорка, когда речь идет о плоских крышах: «Есть те, которые протекают, и те, что в какой-то момент будут». Цикл технического обслуживания будет менее распространенным, если наклон будет ближе к 10 градусам, но это произойдет. раньше, чем при использовании более высокого тона.

Важно помнить, что при установке изолированной крыши обязательно оставьте воздушный зазор между настилом крыши и изоляцией для вентиляции. Это поможет предотвратить накопление влаги и стимулировать рост плесени. Кроме того, всегда полезно следовать рекомендациям производителя. Некоторые местные власти также рекомендуют добавить дополнительные 5 градусов к минимальному уклону, установленному производителем, для хорошей меры. Это помогает обеспечить «водонепроницаемость».

Кровля с малым уклоном — от 10 до 20 градусов

Низкоскатная крыша имеет уклон от 10 до 20 градусов, и наиболее распространенными материалами являются черепица и черепица. Следует проявлять особую осторожность и осторожность при использовании водонепроницаемой подложки при установке, и важно следовать рекомендациям производителя.

Скатная крыша — 20 градусов и выше

Скатная крыша имеет уклон 20 градусов или выше.Материалы, обычно используемые для этой степени наклона, имеют свои собственные важные «практические правила».

Бетонная черепица

• Лучше всего подходит для шага 20 градусов или выше.
• Тяжеловесный материал. По соображениям безопасности необходимо учитывать и учитывать при проектировании конструкции несущую крышу и стены, а также их несущую способность.
• Бетонные блокирующие плитки чаще используются для деревянных конструкций большего размера, чем меньшего, из-за их большого веса.

Глиняная плитка

• Общий шаг не менее 35 градусов.
• Жесткая внешняя оболочка — водонепроницаемая
• Доступен в огромном диапазоне цветов, размеров и форм.

Какие бы материалы вы ни выбрали для постройки односкатной крыши, всегда получайте спецификации производителя на продукцию. Они будут включать минимальный уклон крыши, чтобы сарай оставался водонепроницаемым.

Краткое описание конструкции крыши

Проектирование односкатной крыши

Crane Garden Buildings — Планы садовых навесов.

houzz — Планы дворовых и садовых сараев.

Green Roof Training — Руководства по зеленой крыше.

Эко-сарай — Экологичная односкатная крыша для сада.

Red Rose Forest — конструкция односкатной односкатной крыши.

Shed for Easy — Как построить односкатную крышу над дверью.

Shed Made Easy — Планы навесов с односкатной крышей.

Shed Plan Gratis — Планы односкатной крыши.

Enviromat — Зеленая односкатная крыша.

Расходы на кровельные материалы сарая

Рулон минерального кровельного материала идет в комплекте со стандартным садовым навесом; однако они, как правило, находятся на низком уровне качества с короткой ожидаемой продолжительностью жизни — от 3 до 5 лет и, как правило, нестабильны.Любое повреждение односкатной кровли может привести к проникновению воды и повреждению конструкции навеса.

Следующий шаг — это войлочная черепица или кровельная черепица — ожидаемый срок службы 15 лет. Начиная с нижней части крыши, черепица укладывается внахлест примерно на 150 мм. Это повторяется до тех пор, пока не будет достигнут конек, а на самом верху крыши не будет использоваться перекрытие конька.

Деревянная черепица — ожидаемый срок службы 30 лет, имеет слой подложки на дне и крепится к обрешетке.

Калькулятор расчета односкатной крыши

Расчет каркаса крыши

Как рассчитать стропило односкатной крыши при наличии более одного ската крыши

Расчет метрических стропил — стропила вальмы / долины и домкраты

Фотографии конструкций односкатной крыши

Обычные стропильные фермы и другие типы кровельных ферм — с описаниями

Общие фермы крыш и двускатные концевые крыши

Конструкция крыши собора — с вентиляционными желобами и без них

Кровельные стропила и фермы

Что лучше: стропила или фермы? Это зависит от того, к чьему мнению вы прислушиваетесь.Некоторые строители старой школы, предпочитают стропила, но строители новой школы любят, чтобы фермы были построены за меньшее время и более экономичны и эффективны по времени; меньше времени на строительство означает меньше часов.

Что такое стропила? Стропила поддерживают настил крыши и представляют собой серию наклонных балок, идущих от бедра или конька до стеновой плиты (карниза или нисходящего склона). Два стропила составляют пару . Стропила склонны к обрушению при горизонтальном движении; это известно как стеллаж.

Что такое фермы? Деревянные стропильные фермы — это структурные каркасы, которые поддерживают крышу, перекрывая пространство (известное как залив) над комнатой. Фермы обеспечивают продольную поддержку благодаря добавленным балкам, используемым в конструкции конструкции фермы.

Как построить фермы односкатной крыши

Построить фермы навеса

Как построить фермы для односкатной крыши в стиле амбара

Мега Сарай: Строительство и установка стропильных ферм

Строительная стропильная система для сарая, сарая или крошечного дома

Установка ферм на навес

Как построить стропила односкатной крыши

Как спилить стропило

Как расположить стропила на крыше

Стропила двускатной крыши

Кровельные стропила Габрел — Узнайте, как построить крышу сарая

Коньковые и балочные стропила

Стропила вальмовой кровли

Строительные стропила

Коньковая балка и стропила

Строительство и установка стропил

Джек Рафтерс

Обрамление вальмовой крыши — быстро и легко

Независимо от того, какой тип сарая вы строите — маленький, средний или большой — необходимо тщательно продуманное планирование.Конструкция каркаса односкатной крыши будет включать в себя тип отделки односкатной крыши: традиционная черепица, глина, дерево, листовой металл или экологичный жилой дом; тип опоры: стропильная или стропильная; время и стоимость. Есть много планов дизайна, доступных для загрузки, и видео онлайн, которые помогут вам. Решить, какой из них вы хотите иметь в своем дворе, — это первый шаг.

Каркас крыши 101 — Extreme How To

Обрамление крыш — одно из тех навыков плотника, которое кажется довольно сложным, и действительно, некоторые конструкции крыш являются сложными. Крыши в основном бывают пяти типов: односкатные, двускатные, шатровые, двускатные и мансардные. Другой распространенный дизайн на северо-востоке — «соляная яма», представляющая собой двускатную крышу с одной длинной стороной. В наши дни все более популярными становятся «нарезки», или крыши с множеством впадин, слуховых окон и других элементов. Во многих случаях в приобретенные планы дома включаются детали конструкции крыши, включая конструкцию стропил.Готовые фермы также становятся все более популярными. Они изготавливаются на заводе в соответствии с вашим зданием и доставляются на место. Однако для их установки требуется дополнительная рабочая сила и подъемное оборудование. Вы также можете построить свои собственные фермы, если у вас есть оборудование, или можете арендовать оборудование для их установки. Построение стропил / крыши по частям, тем не менее, по-прежнему является более распространенным методом строительства для многих зданий. Простые крыши, такие как сарай или общий фронтон, довольно легко построить даже без планов, если вы разбираетесь в основах и немного разбираетесь в геометрии.

Крыши имеют пять основных конструкций: односкатную, двускатную, вальмовую, двускатную и мансардную. Фронтон является наиболее распространенным, и его можно усложнить несколькими линиями крыши, включая впадины и слуховые окна.

Чтобы построить любую крышу, кроме односкатной, включая фермы, вам необходимо сначала определить несколько факторов; размах, подъем, пробег и длина линии. Для односкатной крыши вам нужно знать только подъем, пролет и длину линии. Пролет — это измерение через здание от внешней опорной стены до внешней опорной стены.Пробег составляет половину расстояния пролета. Подъем — это измерение от средней линии пролета до вершины линии крыши. Длина линии — это измерение от внешней стороны линии опорной стены до центральной линии крыши на вершине подъема. В основном вы работаете с треугольником с двумя катетами и длиной линии для гипотенузы.

Каркас базовой двускатной крыши основан на прямоугольном треугольнике, а различные компоненты каркаса крыши соответствуют треугольнику. Подъем или высота крыши на пике — это высота треугольника; прогон, или половина строительного пролета, является основанием треугольника; а длина линии от пика крыши до стены здания — гипотенуза.

Также необходимо знать желаемый уклон крыши. Шаг — это уклон или угол от стеновой плиты до линии конька крыши. Шаг может сильно варьироваться, от небольшого склона до очень крутого. Шаг для двускатной крыши, наиболее распространенный, обычно составляет 1/4 или 1/3; что составляет 1/4 или 1/3 от общего пролета здания, не считая свеса. Шаг также имеет свое собственное обозначение, определяемое увеличением в дюймах на 12 дюймов. Например, уклон 4/12 означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов.Правильная высота звука важна. Во многих случаях определенный шаг может быть необходим или даже требоваться местными правилами. Уклон определяется снеговыми нагрузками, другими погодными факторами и покрытием, которое необходимо покрыть кровлей. В северных частях страны обычно используется уклон 8 из 12 или более, чтобы не допустить чрезмерных снеговых нагрузок на крышу. Те, кто живет в южном климате, могут использовать более низкие частоты. Однако минимальный шаг, который можно использовать со многими кровельными материалами, такими как битумная черепица или гофрированный металл, составляет 3 к 12 (шаг 3/12).Для более низких уклонов необходимо использовать монолитную или сплошную рулонную кровлю, чтобы крыша оставалась водонепроницаемой.

Шаг — это величина угла или наклона крыши. Это обозначается двумя способами, шагом 1/3 или 1/4 в долях и 6/12 в дюймах, что означает, что крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега. Обрамляющий квадрат традиционно используется для выкладки кровли и определения уклона.

План стропил

В этой статье речь пойдет о двускатной крыше без впадин и мансардных окон, потому что это самый распространенный и самый простой способ для начинающего строителя.После того, как вы определили высоту подъема, пролета, пролета, длины линии и уклона, следующим шагом будет разметка стропил или разметка разрезов на стропилах с рисунком для создания крыши.

При создании стропила используются три основных пропила; отвес в верхней части стропила, где он упирается в пластину конька; хвостовой вырез, создающий внешний край карниза здания; и пасть птицы, которая помещает стропило на верх стеновой плиты. Покажем два способа выкладки стропил; один с использованием традиционного обрамляющего квадрата (2 фута), а второй с использованием нового C.Х. Хэнсон Пивот-Сквер.

Держите обрамляющий квадрат с названием производителя вверх; это называется «лицевой стороной» квадрата, а противоположная сторона — «спиной». Длинное плечо квадрата — это «лезвие», а короткое плечо — «язык». В этом примере мы будем использовать уклон 1/3, как показано на рисунке ниже, это означает подъем на 8 дюймов на каждые 12 дюймов пробега (крыша с уклоном 8/12). Первый шаг — положить квадрат на конец стропильной доски и разместить 8 дюймов на гребне (подъем) и 12 дюймов на лезвии (единица пробега).Измерьте расстояние от острия на лезвии до острия на язычке — это должно быть 14-7 / 16 дюймов. Умножьте это на пробег здания. В этом примере мы используем 10 футов, исключая свес. Итоговая цифра составляет 144-1 / 2 дюйма. Мы добавляем 12 дюймов для свеса, чтобы получить окончательную цифру 156-1 / 2 дюйма.

Квадрат обрамляющий используется для выкладки стропил.

Осмотрите стропильную доску, чтобы определить, есть ли на ней изгиб или «корона». Вы должны сделать этот первый образец стропил на самой прямой доске, которую сможете найти.Если на доске есть какой-то изгиб, разложите стропило так, чтобы коронка была направлена ​​вверх или от вас. Опыт показал, что вес крыши постепенно сглаживает этот венец. (Если бы корону нужно было расположить вниз, крыша могла бы в конечном итоге провиснуть.) Затем выложите стропило, как показано на следующей странице.

План стропил с угольником

Этот пример для крыши с уклоном 8/12

• Расположите квадрат в конце стропильной доски так, чтобы язычок находился слева от вас и был направлен от вас.Расположите квадрат так, чтобы 8 дюймов на внешнем крае язычка и 12 дюймов на лезвии на верхнем крае доски. Отметьте на тыльной стороне языка. Это отвес для конька крыши.
• Измерьте расстояние от верха этой линии вниз по доске, чтобы определить длину линии или длину стропила за вычетом ½ коньковой доски. Обычно это доска размером 2 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, поэтому размер составляет менее дюйма. Также исключите на этом этапе выступ. Удерживая квадрат в том же положении, что и раньше, отметьте сбоку язычка.Это отмечает вертикальный вырез на внутренней стороне стены дома для выемки (называемой птичьей пастью), чтобы поместить стропило в стеновую плиту.
• Добавьте длину выступа за этой отметкой и отметьте ее. Обратите внимание, что квадрат перевернут. В показанном примере это 12 дюймов. Обрежьте стропило по линии конька и по линии свеса.
• Затем возьмите квадрат на отвесе, отмечающий пасть птицы. Определите толщину стенки или глубину надреза рта птицы и сделайте отметку.Вырежьте выемку сначала с помощью ручной пилы или переносной циркулярной пилы, а затем закончите пропил ручной пилой.

Еще один способ выкладки стропила угольником называется «ступенчатая». Как только отвес будет отмечен, просто переместите квадрат на 12 дюймов и отметьте еще один отвес. Продолжайте движение вниз по стропилам и разметку отвесных разрезов, включая любые нечетные фигуры.

Один из способов выкладки стропил квадратом называется «схождение».

Вырезать выкройку

Сделайте дубликат стропила по выкройке.Затем положите стропила на ровную ровную поверхность, оставив между ними 2-х метровую полосу по линии конька. Измерьте, чтобы убедиться в правильности подъема, хода и размаха. Вы можете протестировать их на здании, прежде чем разрезать остальные стропила. Убедившись, что эти два стропила правильно обрезаны, отметьте их как образцы, отметьте и вырежьте необходимое количество стропил. Если у здания есть висячие или «летучие» стропила на концах фронтона, их тоже подрежьте. Однако у них нет птичьего рта.

Убедитесь, что вы внимательно следуете выкройке стропил. Несколько лет назад я строил двухэтажное здание. Один плотник выложил и стал распиливать стропила. Он заболел из-за сильной дневной жары, и другой плотник взял на себя последнюю треть стропил. Когда был закончен каркас крыши и установлен настил, произошел встроенный прогиб. Я не знаю, использовал ли второй плотник образец стропил или просто не был таким точным, но это была дорогостоящая ошибка.

Метод вращающегося квадрата

Новый C.H. Hanson Pivot Square упрощает работу по укладке крыши. Хотел бы я иметь этот инструмент несколько лет назад и несколько зданий назад. Этот качественный инструмент представляет собой небольшой «регулируемый» квадрат. Он поставляется с собственным прочным держателем для ремня, который также предназначен для столярного карандаша и буклета с инструкциями.

Новый C.H. Hanson Pivot Square позволяет легко укладывать стропила. Этот качественный инструмент поставляется с собственной поясной сумкой, разделителями для квадратов, инструкцией по эксплуатации и столярным карандашом.

У поворотного квадрата есть три ребра, соответствующие трем сторонам треугольника. Градусы и подъем отмечены на лезвии, прикрепленном к поворотному рычагу. С обычными фигурами роста, обращенными к вам, и поднятым забором справа, нижняя часть представляет собой основание треугольника (бег), а правая сторона — высоту (подъем). Длинный регулируемый край представляет собой гипотенузу треугольника или длину линии.

Для Pivot Square можно задать любой шаг целых чисел от 1/12 до 12/12.Просто отрегулируйте угольник до желаемого шага и зафиксируйте его с помощью ручки с накаткой. Затем вы можете использовать угольник, чтобы перенести угол пропила на пиломатериал. Или вы можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве надежной направляющей для работы портативной циркулярной пилы. Одна замечательная особенность заключается в том, что шаг также отмечен на инструменте в градусах угла. Определите шаг, затем вы можете настроить торцовочную пилу или составную торцовочную пилу, чтобы делать пропилы в градусах, соответствующих желаемому шагу. Pivot Square также можно использовать для разбивки откосов крутизной более 12/12, а также для укладки стропил вальмового типа.Эти цифры определены на обратной стороне квадрата. Этот инструмент требует много вычислений и догадок при создании бедер и впадин. И этот инструмент еще более универсален, и его можно использовать и для других разрезов. По центру градуированной дуги регулируемого лезвия с обеих сторон инструмента проложены серии цифр. Каждое из этих чисел представляет собой дополнение к соответствующему углу по краю. Сумма этих двух цифр всегда равна 90 градусам. Например, когда вы устанавливаете квадрат на 20 градусов, дополнительный угол 70 выравнивается напрямую.Вы можете сделать 20-градусный пропил в соответствии с заданным углом, перевернуть инструмент и сделать дополнительный 70-градусный разрез, чтобы получить идеальный 90-градусный разрез. Квадрат также поставляется с тремя выравнивающими пузырьками, которые позволяют легко измерить шаг существующих конструкций. Для измерения шага сначала разместите гипотенузу квадрата на крыше, идущую прямо вверх по площадке. Убедитесь, что он не смещен из-за краев черепицы. Вы можете использовать 4-футовый уровень, чтобы установить его для более точных измерений. Внешний конец, или цифра 9 на гипотенузе или регулируемой лопасти, должен быть на верхней или верхней стороне шага.Ослабьте фиксатор и отрегулируйте квадрат до тех пор, пока пробирка с уровнем на основании не покажет уровень, затем зафиксируйте настройку. Теперь вы можете прочитать угол наклона и градусы на экране «Deg. Обычный рост »масштаб квадрата.

Для того, чтобы выложить стропило с Угловым квадратом, сначала определите шаг и установите правильный шаг квадрата на Градусе. Обычная шкала подъема. Расположите угольник с основанием или приподнятым краем поверх стропильной доски. Отметьте отвес для линии разреза конька рядом с концом стропильной доски.Измерьте длину линии на стропиле (меньше 1/2 длины коньковой доски) и сделайте еще одну отметку отвеса параллельно первой. Определите свес стропил, переместите квадрат в это положение и сделайте еще одну отметку отвеса. Чтобы сделать вырез в виде пасти птицы, поместите квадрат внизу средней линии отвеса так, чтобы сторона высоты находилась напротив отвеса, и отметьте поперек доски, используя квадратное основание, начиная с нижней части отвеса. Как только эта линия уровня будет установлена, измерьте и отметьте толщину стены плюс около 1/4 дюйма для любых небольших дефектов вдоль линии уровня.Затем с помощью квадрата проведите короткую линию отвеса, параллельную остальным, от этой отметки до нижнего края доски. На этом макет рта птицы завершен.

Сделайте второй отвес на уровне длины стропильной линии. Удерживая квадрат основанием вдоль линии отвеса, отметьте ровную линию рта птицы.

Чтобы начать разметку с обрезки коньковой доски по отвесу, установите регулируемый угол наклона ножа на желаемый шаг. Поместите квадрат на место и отметьте разрез.

Вы также можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве переносной направляющей для циркулярной пилы.

Поверните квадрат обратно на место, чтобы отвес завершил вырез птички и обозначил вырез хвоста.

Проблемы с кадрированием

В наши дни часто используются более широкие стропила, чем подходят для облицовки, поэтому хвостовая часть стропил также обрезается, чтобы получить более узкую и более подходящую облицовочную доску. Для этого требуется проложить ровную линию на хвостовой части стропила.Для этого не делайте разрез хвоста, пока это не будет установлено. Нарисуйте вспомогательную облицовку и закончите облицовочную доску на конце стропила и против вертикального среза хвоста. Используйте нижние края этих досок, чтобы отметить разрез по ровной линии. Опять же, как только все разрезы будут отмечены, обрежьте стропила по шаблону, проверьте, и вы готовы к возведению каркаса крыши.

В некоторых случаях нижний край стропил также обрезан горизонтальной линией. Разложите их, как показано.

Для возведения стропил используйте временные распорки коньковой доски.

Перед началом обрамления определите расположение стропил на обеих верхних пластинах и отметьте их квадратом для обрамления. Маленькая или язычковая сторона квадрата имеет ширину 1-1 / 2 дюйма, поэтому вы можете отметить расположение обеих сторон стропил, чтобы направлять установку.

Прикрепите стропила к коньковой доске, а пасть птицы к верхней стеновой плите и добавьте хомуты.

Самый простой способ возведения стропил — это сделать временные раскосы из 2-х материалов. Это должна быть высота стен здания плюс подъем.Используйте только достаточное количество опор для первой длины коньковой доски. Разрежьте доску конька до нужной ширины, чтобы она соответствовала ширине стропил на коньке. Создайте седло наверху с помощью распорок, равных высоте стен здания плюс подъём, за вычетом ширины коньковой доски. Закрепите эти опоры по средней линии здания. Поместите коньковую доску в гнезда опор. Совместите верхний вырез отвеса с коньковой доской и совместите заживляющий вырез пасти птицы с внутренней стороной стены. Прибейте стропило на место.По мере установки стропил добавьте любые опоры, необходимые или требуемые по нормам, такие как стяжки или центральные опоры. Продолжайте возводить стропила, пока не дойдете до конца первого куска коньковой доски. Затем переместите временные распорки для следующей коньковой доски и продолжите установку стропил.

Когда стропила установлены на место, в оконной раме фронтона используются вертикальные стойки, или «блокировка», которые располагаются непосредственно над стойками стены и поддерживаются концевыми верхними пластинами. На них сделаны выемки, чтобы они подходили к стропилам фронтона.После установки обшивки устанавливаются висячие или «летучие» стропила.

Обрамление крыши не должно быть сложной задачей, но если это ваша первая попытка, лучше всего подойдет простая двускатная крыша, например, на садовом сарае.

Обработайте торцевые стены блокировочными штифтами, сделайте прорези вокруг стропил и прикрепите их к верхней плите. Снимите временные завязки воротника.

Рекомендуемые статьи

16×24 План крыши амбара с полюсами | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками составляет около бесплатных чертежей крыши сарая 16 × 24 полюса .Это ЧАСТЬ 2 проекта столбового сарая. В этой статье я покажу вам свой взгляд на строительство ферм и как завершить стены и кровлю. Прочтите местные строительные нормы и правила и подумайте о покупке инженерных ферм. Обязательно ознакомьтесь с остальными из планов , чтобы увидеть альтернативы и другие проекты для вашего сада.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения).Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

План крыши амбара со свободным полюсом

Корпус-16 × 24-х полюсный сарай

• D — 12 кусков пиломатериалов 2 × 6 — длиной 48 ″ ПОСТ Хомуты
• E — 1 кусок пиломатериала 2 × 6 — длиной 192 ″, 2 шт. — длиной 119 1/4 ″, 2 куска пиломатериала 2 × 4 — длиной 50 5/8 ″, 2 шт — 23 7/8 ″ длинный 4xTRUSS
• E — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 105 3/4 ″, 6 кусков — длиной 96 ″, 2 шт. — длиной 34 1/4 ″ ОПОРА
• F — 24 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 106 1/2 ″, 12 кусков — длиной 96 ″ РЕМНИ
• F — 4 куска пиломатериалов 2 × 6 — длиной 93 3/4 ″, 2 куска — длиной 94 1/2 ″ БЛОКИРОВКИ
• G — 12 кусков фанеры 1/2 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 4 шт. — длиной 24 ″ x 48 ″, 6 шт. — длиной 24 ″ x 96 ″, 2 шт. — 24 ″ x 24 ″ длиной ЛИСТЫ КРЫШИ *
• H — 550 квадратных футов металлических листов КРОВЛЯ
• I — 20 штук OSB 1/2 ″ — длиной 48 ″ x96 ″, 6 штук — 18 1/4 ″ x96 ″ длиной, 2 шт. — 21 1/4 ″ x 91 1/2 ″ длиной, 4 шт. — 48 ″ x 48 ″ длиной, 1 шт. — 5 1/2 ″ x 96 ″ длиной НАСТЕННЫЕ ЛИСТЫ
• J — 4 куска пиломатериалов 2 × 6 — длиной 105 3/4 ″, 2 куска пиломатериалов 1 × 8 — длиной 96 ″, 4 шт. — длиной 108 ″ ОТДЕЛКА

• 12 кусков бруса 2 × 6 — 10 ′
• 4 куска бруса 2 × 6 — 16 ′
• 23 куска бруса 2 × 4 — 8 ′
• 28 штук бруса 2 × 4 — 10 ′
• 12 штук бруса 2 × 6 — 8 ′
• 26 штук 1/2 ″ — 4’x8 ′
• 2 куска пиломатериалов 1 × 8 — 8 ′
• 4 шт пиломатериалов 1 × 8 — 10 ′
• 17 штук фанеры 1/2 ″ -4 × 8 ′ *
• обертка для дома
• 550 квадратных футов металлических листов
• Винты 2 1/2 ″
• Винты 1 5/8 ″
• План фермы, плита фермы
• Анкерные стяжки

Как построить крышу сарая 16 × 24

Установка подтяжек

Используйте пиломатериалы 2 × 6 для распорок.Сделайте 45 надрезов со скосом на обоих концах распорок. Установите распорки на стойки и зафиксируйте их также на несущих элементах фермы.

Строительство стропил для 16-футовых ферм

Я рекомендую вам покупать спроектированные фермы, так как они обеспечивают хороший баланс между затратами и выгодами. Они дадут вам инструкции относительно пролета, который нужно оставить между ними, и толщины несущих конструкций.

Тем не менее, я покажу вам свой подход к самостоятельному строительству ферм. Не забудьте прочитать местные правила, чтобы при необходимости внести изменения.Первым делом нужно построить стропила для ферм. Используйте пиломатериал 2 × 6 и сделайте срез под углом 25 градусов к одному концу.

Нижние пояса — ферма длиной 16 футов

С помощью торцовочной пилы обрежьте оба конца нижних поясов под углом 25 градусов. Положите компоненты на ровную поверхность и выровняйте все внимательно. Между стропилами не оставлять зазоров.

Опоры для фермы

Для увеличения прочности ферм рекомендую установить W-образные опоры. Используйте пилу, чтобы сделать надрезы в опорах.

Установка перемычек на ферму высотой 16 футов

Прикрепите опоры к фермам, не оставляя зазоров между компонентами. Установите металлические пластины в стыки компонентов, как показано на схеме. Выровняйте края внимательно и вставьте винты 1 5/8 ″ в стропила.

Опора фронтона

Поместите концевые фермы спереди и сзади стойла. Выровняйте края заподлицо, закрепите фермы по вертикали и затем закрепите их винтами. Для средней опоры используйте брус 2 × 4.Эта деталь поможет вам иметь опору для спины при прикреплении листовой плиты OSB.

Конструкция-ферм-16 × 24-х полюс-сарай

Установите остальные фермы через каждые 8 ​​футов по центру. Прикрепите фермы по вертикали, а затем закрепите их на несущих балках с помощью стяжек.

Листы боковых стенок — планы амбаров 16 × 24

Прикрепите листы OSB 1/2 ″ к сторонам стойла. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между листами. Используйте гвозди 6d, чтобы прикрепить листы к поясу через каждые 8 ​​дюймов.

Листы фасадные

Прикрепите листы к передней части стойла. Сделайте надрезы, чтобы можно было прикрепить листы вокруг дверного проема.

Листы задней стенки — Планы амбаров 16 × 24

Прикрепите простыни к задней части стойла.

Установка опор на фермы

Установите опоры 2 × 4 на нижние пояса. Эти опоры повысят жесткость конструкции крыши. Используйте винты 3 1/2 ″, чтобы прикрепить опоры к нижним поясам.Просверлите направляющие отверстия на обоих концах опор, чтобы древесина не раскалывалась.

Установка диагональных распорок

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для диагональных распорок. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловые пропилы на обоих концах распорок.

Установка диагональных распорок крыши

Прикрепите распорки к конструкции крыши стойла. Установите диагональные скобы и плотно пригвоздите их ногтем к ноге. Эти распорки сделают конструкцию крыши очень жесткой и устранят колебания.

Установка блокировок между фермами

Затем прикрепите блоки 2 × 6 между фермами, чтобы можно было заполнить зазоры и герметично закрыть стойку с столбами.

Установка прогонов

Установите прогоны 2 × 4 на вершину крыши, каждые 2 фута по центру. Вы можете отрегулировать свесы в соответствии со своими потребностями.

Установка передней и задней обшивки крыши

Используйте пиломатериалы 2 × 6 для передней и задней обшивки крыши. Закрепите их на прогонах винтами 3 1/2 дюйма.

Установка кровельных листов

Этот шаг не является обязательным. Если вы выбираете металлические листы, вы устанавливаете их прямо на прогоны. Однако вы можете уместить фанерные листы толщиной 1/2 дюйма и использовать битумную черепицу. Тщательно выровняйте края и прикрепите листы к прогонам винтами 1 5/8 ″, каждые 8 ​​″ по центру.

Монтаж боковых накладок крыши

Установите планки 1 × 8 по бокам крыши. Используйте гвозди 6d, чтобы прикрепить планки к фермам.

Монтаж металлических кровельных листов

Установите металлические листы / битумную черепицу на верхнюю часть амбара с столбами.

Планы амбаров 16 × 24 — вид сзади

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Оберните сарай домашней пленкой, а затем украсьте его листами сайдинга T1-11. Как вариант, вы можете с самого начала пойти на металлические листы и не использовать OSB и сайдинг.

Планы амбаров 16 × 24

Главный совет: Проверьте остальные проекты сараев, чтобы получить больше вдохновения для вашего заднего двора.

Этот деревообрабатывающий проект представлял собой чертежа крыши сарая 16 × 24 полюса .Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Какой из них вы выберете?

Новый год принесет новые проекты по улучшению вашей собственности , и строительство амбара на столбах находится в верхней части этого списка дел.

При проектировании здания каркаса столбов у вас будет возможность настроить кровельный материал , цветовую комбинацию , стиль крыши и угол наклона.

Некоторые варианты сделать легко; в то же время другим требуется более глубокий мыслительный процесс.

Например, цвета краски не оказывают существенного влияния на дизайн здания , кроме эстетики. Вы выбираете Matte Black и Regal White, неподвластный времени выбор. Бадда бин, бадда бум.

Принимая во внимание, что тип и уклон крыши влияют на конструктивную целостность вашего амбара с столбами . Инженеры должны рассчитать снега и ветровые нагрузки .Еще стройматериалов можно заказать . В свою очередь, оценка может колебаться, что повлияет на ваш бюджет или финансирование .

Мы понимаем, что эти мелкие детали не всегда приходят в голову клиентам, если они не знакомы с конструкцией стойки .

Вот почему мы решили подробно рассказать о наиболее распространенных стилях крыши амбаров с столбами, включая их преимущества и недостатки.

Во-первых, двускатная крыша состоит из двух секций с уклоном вниз от конька к стенам. Этой формы крыши можно добиться, используя несколько вариантов каркаса (например, стропила или фермы ).

Двускатные крыши относительно недороги и их легче спроектировать / построить, что объясняет их популярность в строительстве столбов для сараев.

Они также обеспечивают достаточное пространство для чердака, если вам понадобится дополнительное место для хранения в здании с почтовым каркасом.

В амбарах на столбах с двускатной крышей на торцевых стенках могут быть установлены вентиляционные отверстия для облегчения циркуляции воздуха .

Так как горячий воздух всегда поднимается вверх, это пространство под крышей подвержено влажности и конденсации . Накопление влаги может вызвать рост плесени или плесени, повредить ваши вещи и поставить под угрозу ваше здоровье. Застойный воздух в зимние месяцы может иметь такое же влияние на ваше почтовое здание.

Следовательно, необходима соответствующая вентиляция для обеспечения притока воздуха и регулирования температуры, особенно в стойле с климат-контролем.

К сожалению, двускатные крыши более подвержены ветровым повреждениям , чем крыши других стилей (например.г., бедро). Не говоря уже о том, что более мелкие скаты крыши должны выдерживать более высокие снеговые нагрузки , чтобы предотвратить разрушение или обрушение.

2) Козырная крыша

Далее двускатная крыша — это двухсторонняя крыша (обычно симметричная) с двумя скатами с каждой стороны конькового цоколя. Верхний склон расположен под меньшим углом, а нижний склон гораздо круче.

Крыши Gambrel были очень распространены в сельской местности в колониальные времена. Перенесемся в сегодняшний день: сарай с красной решеткой с белой гамбреловой крышей, куполами и раздвижными дверями является воплощением фермерского здания в сельской местности Среднего Запада .

Этот тип крыши обеспечивает эстетику высокого уровня и при этом максимально увеличивает пространство над головой, позволяя создать функциональный чердак или второй этаж . В результате строители опорных стоек используют более высокие профили фермы для создания формы опоры.

Однако, возможно, придется использовать контрейлерные фермы, если ширина каркаса опоры превышает допустимое ограничение по высоте.

Опять же, инженеры должны учитывать снеговых нагрузок на столб . Верхний склон более пологий и широкий, а это значит, что он выдержит большую часть льда и сильного снегопада.

Хотя и стильные, но двускатные крыши дороже двускатных. Покупатели могут рассчитывать на разницу в стоимости на 30%.

3) Односкатная крыша

При моноклонах вся конструкция крыши имеет наклон в одном направлении. Эта форма крыши преобладает в зданиях с опорными каркасами, используемых для животноводства (например, на откормочных площадках и молочных фермах).

Обычно внутренние колонны располагаются на расстоянии 8 футов друг от друга. Но есть способ разместить эти колонны еще дальше друг от друга, не нарушая конструктивную целостность вашего амбара для столбов .

Фермы предназначены для восприятия дополнительных сил в дополнение к стандартным нагрузкам на крышу. Использование этих специальных ферм может ограничить количество необходимых внутренних колонн. Обычные фермы могут располагаться сверху балки или прикрепляться к стороне с помощью подвесов.

Моноклоны довольно большие по длине, ширине и высоте . Использование балочных ферм (т. Е. Меньшего количества внутренних колонн) позволяет разместить больше крупного рогатого скота и управлять механизмами (например, тележками для кормов или подстилкой) под одной крышей.

Кроме того, моноклоны хорошо известны своим увеличенным воздушным потоком и естественной вентиляцией . Они также используются для создания навесов или расширения линии крыши существующей конструкции .

Подобно стилям, перечисленным выше, снеговые нагрузки необходимо учитывать при проектировании каркасного здания с односкатной крышей.

4) Вальмовая крыша

Вальмовая или шатровая крыша — это конструкция, в которой все четыре стороны наклонены вниз к стенам, исключая двускатные концы. Термин «вальм» относится к углу, образуемому на стыке двух смежных сторон крыши.

Эта форма крыши популярна в зданиях с опорными стойками в коммерческих помещениях . Обуздание не имеет себе равных. Когда вы едете на автомобиле, присмотритесь к магазинам розничной торговли или профессиональных услуг , мимо которых вы проезжаете. Скорее всего, вы увидите одну-две шатровые крыши.

Кроме того, вальмовые крыши являются самонесущими и требуют меньше диагональных распорок.Его стабилизирует внутренний уклон всех четырех сторон.

Они также хорошо себя зарекомендовали в районах, подверженных сильным ветрам и сильным снегопадам. Наклонная линия крыши позволяет снегу соскальзывать.

Но вальмовые крыши сложны, и их проектирование / строительство дороже. Для придания этой формы необходимо дополнительно строительных материалов . Таким образом, покупатели могут рассчитывать на разницу в стоимости на 25%.

Plus, Строители опор должны доверять своим строительным бригадам для сборки такой сложной кровельной системы.Не бойтесь задавать вопросы, чтобы увидеть, насколько ваш любимый строитель подчеркивает превосходство команды .

5) Крыша монитора

Наконец, крыша монитора состоит из приподнятой конструкции, которая проходит по коньку двухскатной крыши . Верх поднятой части проходит параллельно основной крыше. Затем снизу прикрепляются навесы или подъезд .

Этот тип крыши довольно распространен для конюшен , но доказал свою универсальность конструкции в жилых домах.

Подобно гамбрелевым крышам, амбары в виде столбов в виде монитора увеличивают пространство над головой. Это дополнительное пространство может быть преобразовано в чердак, комнату для развлечений, мастерскую по интересам, домашний офис или жилых помещения .

Если вам нужно место для хранения кемпера , мы рекомендуем оставить центр открытым для больших автодомов, седельно-сцепных устройств и игрушечных тягачей. Вы по-прежнему можете припарковать лодку, квадроциклы, аксессуары для улицы и транспортные средства в стороне.

Карнизы на верхней крыше обеспечивают естественное освещение, которое снижает ваш счет за электроэнергию .

В зависимости от размера здания , внутренние колонны могут быть добавлены для поддержки конструкции крыши.

Не звучит как побитый рекорд, но инженеры должны рассчитать дрейфовые нагрузки при понижении, чтобы избежать разрушения конструкции.

Какой стиль крыши сарай на столбах вы выберете?

К настоящему моменту вы должны лучше понимать различные стили крыши и их влияние на здание с почтовым каркасом.

Вам все еще нужно вдохновение для дизайна? Мы настоятельно рекомендуем вам посетить нашу галерею сараев на столбах.Эта онлайн-коллекция БЕСПЛАТНО для использования — без дополнительных условий.

Если ваше внимание привлекает конструкция почтовой рамы, но вы хотите внести некоторые изменения, сообщите нам об этом.