Как правильно построить погреб своими руками видео: Погреб в гараже своими руками – делаем правильно и надежно + Видео - sk-amigo.ru

Содержание

Погреб в гараже своими руками – делаем правильно и надежно + Видео

Вы вполне можете сделать погреб в гараже своими руками, чтобы хранить в нем разнообразные варенья и соленья. Гаражный подвал – очень полезное хозяйственное помещение, поэтому имеет смысл заняться его строительством и грамотным обустройством.

Виды погребов – какими они бывают?

Подвалы в гаражах отличаются друг от друга показателем их заглубления в землю. Наиболее распространенным вариантом считается погреб с глубиной от 1,6 до 3 м. Такой тип «гаражной ямы» называют полностью заглубленным. В нем можно хранить любые запасы, заготовленные на зиму рачительными хозяйками.

Немного реже строятся полузаглубленные подвалы. Их углубляют в грунт не более чем на метр. При желании можно сделать и так называемый наземный погреб – выкопать небольшую яму на полу гаража и поместить в нее какую-либо пластиковую емкость.

При выборе вида гаражного подвала следует принимать во внимание глубину залегания почвенных вод в конкретной местности. Специалисты советуют строить погреба, основания которых от источника влаги удалены хотя бы на 0,5 м.

Строительство погреба

Заглубленные хранилища обычно возводятся под капитальными гаражами с относительно большими площадями. Размеры таких подвалов, в принципе, могут быть любыми. На практике роют ямы шириной не более 2,5 м и глубиной около 2 м. Все работы ведутся по заранее составленному плану (чертежи постройки, схемы тепло- и гидроизоляции, набор используемых материалов и так далее).

Заглубленные подвалы лучше всего делать одновременно с возведением самого гаража. Но вполне можно построить погреб и в готовом сооружении – технология выполнения строительных мероприятий будет одинакова. Просто в уже эксплуатируемом гараже нельзя будет пользоваться специальной техникой для рытья котлована. Работы придется выполнять при помощи лопаты и другого инструмента, не надеясь на помощь машин.

Заглубленный подвал

Несколько важных советов, помогающих правильно построить подвал в гараже своими руками:

Если почва на вашем земельном участке очень влажная либо грунтовые воды поднимаются высоко, яму требуется возводить из монолитного бетона, который обладает большой плотностью и влагонепроницаемостью.
При строительстве одновременно гаража и подвала лучше всего делать ленточный фундамент – он станет «заменой» части стен погреба.
В сухих почвах допускается строительство облегченных подвальных стен из кровельного асбестоцементного шифера.

Далее мы подробно опишем, как правильно выбирать материалы для разных элементов планируемого хранилища.

Принципы обустройства напольного основания в гаражном подвале

После того как будет вырыт котлован, необходимо тщательно выровнять его дно и затем утрамбовать его. Уровень дна всегда берется на 25–30 см меньше отметки, на которой будет располагаться будущее напольное покрытие.

На утрамбованный пол укладывают подушку из строительного песка. Делается несколько слоев таким образом, чтобы толщина песчаного пласта составляла не менее 20 см. Каждую часть подушки следует трамбовать, используя в случае потребности воду. Профессионалы, кроме того, рекомендуют обустраивать дополнительно гравийный слой аналогичной толщины.

После этого выбираем вид пола, который мы хотим построить. Он может быть бетонным, грунтовым или глиняным. При укладке бетонного основания обязательно нужно применять арматурные прутки. Металлические изделия обеспечат поверхности высокую прочность. Полы с арматурой практически не боятся сдвигов грунта. Прутки заливают бетоном, толщина поверхности должна составлять около 7,5 см.

Обустройство напольного основания

Затем выполняется гидроизоляция бетонного слоя при помощи рубероида (желательно сделать двухслойные изделия, склеив расплавленным битумом два листа материала). Изоляция изготавливается так, чтобы за фундамент края рубероида выступали сантиметров на 12–14.

Вместо бетонного раствора при обустройстве дна погреба допускается применять готовые плиты из железобетона. В этом случае вам предстоит очень точно выровнять основание ямы, используя лазерный либо обычный строительный уровень. Плиты устанавливают на 15-сантиметровый слой щебня и 5-сантиметровый песка.

Грунтовые основания делать не рекомендуется. К такому варианту разумно склоняться только тогда, когда почвенные воды на участке располагаются на низком уровне. Грунтовые основания обустраиваются на гравийно-песчаной подушке. Их в обязательном порядке защищают от влаги.

Самым же экономичным и при этом экологичным является глиняное основание. Его делают из двух слоев. Сначала укладывают один пласт глины (он должен быть достаточно толстым), затем – рубероид, который будет выполнять функцию гидроизолятора, а на него – снова глиняный слой. На такое основание в большинстве случаев впоследствии монтируют деревянные доски. Их установка осуществляется после полного высушивания глины.

Стены подвала – как сделать их надежными?

Для возведения стеновых поверхностей в погребе запрещается применять легкие строительные материалы – ДСП, листы фанеры и так далее. Необходимо использовать крепкие и надежные изделия. Стены можно построить из бетона, хорошо обожженного красного полнотелого кирпича либо из популярных в наши дни пеноблоков.

При использовании кирпича вам придется серьезно потратиться. Этот материал достаточно дорогой. После монтажа кирпичных стен их поверхность, кроме того, нужно будет хорошо оштукатурить. Работать с пенобетонными изделиями намного проще. Их достоинство – отсутствие необходимости выполнять мероприятия по гидроизоляции полученных поверхностей.

Монтаж кирпичных стен

Чаще же всего стенки погреба делают из бетона. Пошагово такой процесс выглядит следующим образом:

Накладываем арматурную сетку на стены. Ее изготавливают из обрезков отслуживших свое труб или из толстых металлических стержней, которые скрепляются между собой отожженной проволокой. Арматуру нельзя сваривать, так как бетон при скачках температуры будет растрескиваться.
Строим опалубку из кусков фанеры, реек большой толщины либо другого древесного материала. Опалубка обустраивается отдельными (40-сантиметровыми по высоте) секциями, которые послойно заполняются бетонным раствором. Отдельные элементы конструкции соединяются обычными гвоздями.
Замешиваем бетон (рекомендуется использовать материал с маркировкой М400) и заливаем его слоями по 25–30 см в опалубку.

Как видим, инструкция по возведению бетонных стен для подвала проста. Особых премудростей в ней нет. Справиться с такими работами сможет любой домашний умелец. Обратите внимание на то, что готовые стенки из бетона нежелательно высушивать при помощи фенов и других тепловых устройств. Правильно будет подождать, пока они высохнут естественным образом.

Перекрытие потолка – по-настоящему важный этап работ

Если вы решили сделать совсем небольшой подвал, вполне допустимо изготавливать его перекрытие из деревянных досок. Нужно лишь утеплить его изнутри, используя подручные материалы. В остальных случаях перекрытие следует делать надежным и массивным. Не забывайте, что оно должно будет выдерживать массу вашего автомобиля, стоящего в гараже.

Перекрытие из деревянных досок

Прочное перекрытие обычно делается из бетонной плиты. При этом нужно применять для нее специальный армирующий «скелет». Оснащается армированное перекрытие люком с двойной крышкой. Приобрести такой лючок любых необходимых размеров совсем несложно. При большом желании его можно сделать и самому. Люк устанавливается в отверстие, которое нужно проделать в бетонной плите. В этом месте у вас будет находиться вход в погреб. Размеры его выбирайте сами.

Перекрытие с внутренней стороны всегда обрабатывается горячим битумом и утепляется после остывания битумной смеси. В качестве утепляющего материала обычно используется стекловата либо более дорогой (но, заметим, и более эффективный) пенополистирол в пластинах. Его маркировка – ПСБ-С-25. Таким пенополистиролом можно теплоизолировать не только перекрытие, но и стены, и внешние части подвального фундамента.

Свежий воздух для погреба – обустраиваем вентиляцию

Сохранность фруктов и овощей в подвале в течение длительного времени обеспечивается грамотной организацией его вентиляционной системы. Ее можно сделать естественной или принудительной.

Естественная подача свежего воздуха обустраивается просто:

Одна труба (ее называют приточной) монтируется от пола погреба на высоте около 25 см и выводится на улицу. Защиту наружной части приточной трубы выполняют при помощи металлического колпака.
Вторая труба (вытяжная) устанавливается ниже на 25 см от потолка погреба, где всегда присутствуют наиболее влажные и теплые воздушные массы, которые постоянно нужно выводить для обеспечения требуемого микроклимата в подвале. Ее выводят над кровлей гаража примерно на 50 см.

Обустройство вентиляции

Эффективность естественной вентиляции невысока. Летом она часто просто-напросто не функционирует (воздух на улице и в подвале имеет одинаковую температуру), а зимой система может забиваться инеем и снегом, от которых вентиляцию приходится постоянно очищать.

Принудительные системы воздухообмена в разы современнее и эффективнее. Но их монтаж требует финансовых затрат на приобретение специальных вентиляторов, работающих от бытовой электросети. Эти устройства монтируют в вентиляционные трубы, которые устанавливаются так же, как и при организации естественной вентиляции. Возможна и схема с использованием одной двустворчатой трубы.

Принудительные системы от климатических условий почти независимы. Они гарантируют оптимальный микроклимат в погребе. Если же вы хотите создать самую надежную вентиляцию в своем подвале, покупайте специальный моноблок, управляемый мини-компьютером. Такая техника будет сама высчитывать требуемое количество свежего воздуха, подаваемого в погреб, а также вытягивать из него необходимый объем влажных и теплых потоков.

И не забудьте сделать лестницу в свой гаражный погреб. Она может быть и самой простой – приставной, и стационарной, сделанной из металла, прочной древесины либо бетона.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить погреб своими руками? – правильно по инструкции с видео

Как построить погреб своими руками? Вопрос, который не каждый хозяин может перед собой поставить, поскольку не все мужчины имеют необходимые знания и владеют нужными навыками. Вырыть котлован в подобранном месте, возвести стены, сделать пол, перекрытия и крышу — это только половина процесса. Без качественного и правильного устройства вентиляции, гидроизоляции и внутренних работ никак не обойтись. Строительство верхового, насыпного или любого другого погреба своими руками на даче или дома в частном секторе — дело очень серьезное, поэтому перед началом процедуры стоит всё тщательно продумать, и только потом приступать к непосредственному выполнению задачи. Мы постараемся способствовать строительству и немного облегчим вашу миссию, рассказав о том, как правильно подобрать участок для рытья котлована, как возвести стены, монтировать крышу и перекрытия, соорудить пол, чем лучше воспользоваться и какие внутренние работы вас ожидают.

Разновидности подвальных помещений

Разновидностей подвальных помещений несколько, среди которых можно выделить земляной погреб, наземный, полузаглубленный и пристенный. О каждом типе мы расскажем немного подробнее.

№	Тип подвального помещения	Особенности постройки
1	Земляной	Построить земляной подвал своими руками не составит особого труда, а материалы, которые, возможно, итак найдутся под рукой, придутся как нельзя кстати. Выбирайте для строительства участок на возвышенности, где грунт достаточно плотный. Рекомендация! Для хранения такого овоща как картофель наилучшим вариантом является именно земляной подвал, поскольку в таком помещении клубни не морщатся, не сохнут и не выпускают ростки. Технология выполнения строительных работ начинается с рытья котлована под незначительным углом наклона, делается это для предотвращения осыпания грунта. На участках с песчаным грунтом следует укрепить стены толстыми досками или другим видом опор. Такое укрепление стен не только придаст прочности, что, несомненно, продлит срок службы подвального помещения, но и поспособствует образованию внутри погреба благоприятного микроклимата. Пол, толщина которого равна 15 см, в хранилище такого типа рекомендуется делать глинобитный с добавлениями измельченного кирпича. Что же касается потолка земляного погреба, то он состоит из жердей, сверху покрывается смесью глины, а снаружи засыпается землей, слой которой должен быть равен 45 см, что защитит овощи внутри не только от мороза зимой, но и от жары в теплое время года. Крыша делается двухскатная, снаружи покрытая соломой, ветками или другими натуральными материалами. Для того чтобы зимой можно было заняться утеплением крыши, скаты во время строительства стоит опустить до поверхности грунта. Если говорить о внутренних работах, то мы бы рекомендовали стеллажи внутри располагать по обе стороны от прохода, что обеспечит удобство в использовании погреба.
2	Наземный	Под наземным погребом имеется в виду помещение небольших размеров, строительство своими руками которого довольно простое как раз-таки из-за габаритов. По этой же причине финансовые средства, время и силы будут затрачены по минимуму. Совет! Наилучшим месяцем для строительства наземного погреба является июль, поскольку именно в это время уровень грунтовых вод более низкий, чем в другие месяца. Итак, как строить подвальное помещение такого типа? Первым пунктом является подбор участка — он должен располагаться на возвышенности и быть относительно сухим. Выбранное место нужно избавить от растительности и вырыть в земле яму, глубина которой будет составлять 40-70 см. «Дноуглубление» – пол ямы необходимо засыпать слоем керамзита, крупнозернового песка, битого кирпича или любым другим дренажом. Толщина слоя из таких материалов должна быть приблизительно 10 см. Поверх дренажа следует слой жирной глины в 15-20 см, в которую нужно плотно друг к другу утрамбовать кирпичи. По такому же принципу возводятся и боковые стены погреба. В роли фундамента будут как раз выступать эти боковые стены, высота которых над уровнем грунта должна составлять 35 см. Далее нужно монтировать для стен каркас, который следует обшить с обеих сторон достаточно толстыми досками. По центру следует уложить теплоизоляционный материал — это может быть минеральная вата, щебень, опилки или любой другой доступный вам. Чтобы внутри погреба не было сквозняков, снаружи стены нужно обшить плотным материалом. Из внутренней и наружной входных дверей в результате образуется тамбур, а благодаря двойной двери сохранится тепло. Чтобы в погребе была вентиляция, прокладывают трубу, снаружи покрывая её москитной сеткой. По всему периметру делается отмостка и водопроводные каналы, благодаря которым угроза затопления сведется к минимуму. Крыша должна быть двухскатной, покрытая снаружи кровельным материалом на ваш выбор.
4	Полузаглубленный	Погреб полузаглубленного типа подходит для тех мест, где уровень грунтовых вод достаточно высокий, поскольку глубина пола такого подвального помещения составляет 1,5 метра, и никак не глубже. Как и в других типах хранилищ, начинать строительство своими руками следует с рытья неглубокого котлована и постройки фундамента. Материалом для возведения стен послужит бетон, камень или кирпич. Для дополнительной теплоизоляции сверху на эти материалы можно покрыть ещё одним слоем. Для того чтобы внутрь помещения не попадала чрезмерная влага, а колебания температур были не страшны, необходимо сделать перекрытия из горбыня, предварительно смешав его с глиной. Хорошим дополнительным покрытием для крыши такого погреба станет рубероид.
5	Пристенный	Пристенный погреб считается самым удобным как в плане строительства, так и эксплуатации, поскольку имеет ряд преимуществ: располагается вплотную к дому, сараю, гаражу, то есть не нужно выбирать подходящее место, рыть котлован, это также и экономит свободное место на земельном участке. Построить пристенный погреб своими руками можно, используя подручные материалы. Перед их применением следует обработать горячим битумом, чтобы была хорошая теплоизоляция в помещении. Для строительства стен используйте бетон, камень или кирпич, но только качественные материалы продлят срок использования такого типа подвала. По периметру делается отмостка, для того, чтобы не поступало и не копилось внутри слишком много влаги, проводятся водопроводные трубы. Для этой же цели крыша покрывается рулонным материалом.

Если делать общий вывод, то пошаговая инструкция к строительству всегда включает в себя следующие этапы:

выбор места, где будет сухой грунт и низкий уровень грунтовых вод;
рытье котлована;
возведение стен;
гидроизоляция;
заливка и укладка пола;
монтировка перекрытия и вентиляции;
проведение водопроводных труб;
устройство крыши.

Памятка! При строительстве подвального помещения обязательно нужно учитывать, какова плотность грунта и какой уровень грунтовых вод. Ошибившись в этом, вы рискуете впоследствии лишиться погреба, поскольку он будет засыпан почвой или залит водой.

Теперь вы можете выбрать из перечисленных подвальных помещений наиболее подходящий вариант для себя.

Особенности постройки погреба под домом

Особенности постройки погреба под домом есть. Такой подвал очень удобно иметь, поскольку для того, чтобы взять необходимые овощные припасы, консервацию, не нужно выходить на улицу, что особенно проблематично делать в холодное время года, то есть зимой, когда двор засыпан снегом или просто сильный мороз.

Вход может располагаться в самом доме или в гараже. Несмотря на эти преимущества, при строительстве такого погреба можно столкнуться с некоторыми затруднениями, преодолеть которые вы сможете, если будете осведомлены, для чего вам и понадобится материал нашей статьи.

При строительстве погреба под домом своими руками необходимо учитывать несколько определенных факторов:

глубину котлована: для создания оптимального температурного режима в помещении котлован нужно рыть минимум в 1,5 метра глубиной. В случае несоблюдения таких параметров, если котлован будет на уровне выше, то температура в погребе поднимется на 8 градусов, что повлечет за собой порчу свежих продуктов;
уровень грунтовых вод: он проводится во время строительства фундамента дома, но если жилое помещение уже сооружено, а теперь вы решаете достроить погреб, то можно вычислить уровень и самостоятельно. Для этого вырывается небольшая ямка, глубина которой будет составлять 2,5 метра и на протяжении 7 дней наблюдать за тем, насколько быстро она будет заполняться водой. Наилучшим временем для таких вычислений является весна или пора проливных дождей, когда уровень подземных вод поднимается до максимальной точки; Помните! Если уровень грунтовых вод находится на глубине меньше одного метра, то строить погреб под домом категорически запрещается. Если показатель воды до 1,5 метра, то перед строительством необходимо в обязательном порядке дренировать грунт и само подвальное помещение. Оптимальной глубиной подвала является показатель в 2 метра и более, поскольку в таком случае температура в помещении будет подходящей для хранения не только консервации, но и свежих овощей, фруктов и прочих продуктов пропитания.

строительные материалы: подбор их очень важен для самого процесса. Пол в погребе можно оставить земляным, а можно покрыть досками или бетонными блоками. Что касается стен, то для их постройки лучше использовать бетон, камень или керамический кирпич, тогда как шлакоблоки и силикатные кирпичи не подходят.

Нюансы строительства погреба под домом вам теперь известны.

Котлован и пол своими руками

Котлован и пол своими руками. Первоначальным этапом строительства подвального помещения является рытье котлована. Для того, чтобы сделать это, вам понадобится лопата, кирка и ёмкость, в которую вы будете бросать землю.

Помните! Если вы собираетесь строить погреб под домом, то в первую очередь вам нужно снять пол в комнате, в которой будет располагаться вход в подвальное помещение, и только потом рыть котлован.

Как мы уже отмечали ранее, оптимальной глубиной котлована является 2,5 метра. Как только сама яма готова, на дно нужно засыпать слой дренажа на 20 см — это может быть песок или щебень. Обязательно нужно разровнять, чтобы потом бетонный пол не искажался. Следующим слоем укладывается гравий, также очень ровно. На этот слой нужно уложить гидроизоляционный материал: двумя слоями вы должны положить рубероид, смазывая его битумной мастикой. Гидроизоляция пола произведена.

Теперь следует положить сетку из арматуры, толщина прутьев которой будет 5 мм. И напоследок весь пол заливается бетоном на 10-15 см. Именно такой пол не только предотвратит проникновение воды, но и не позволит грызунам и остальным вредителям попасть внутрь погреба. Бетонный пол должен хорошо просохнуть, поэтому некоторое время (пару недель) ходить по нему не стоит.

Постройка стен погреба

Постройка стен погреба проводится путем использования кирпича или бетонных блоков. Применяют также и армированный бетон. Как возвести стены, используя данный материал? Пошаговая инструкция такова.

В первую очередь нужно установить арматурную стеку из стрежней, сечение которых будет 1-1,5 см. Между собой скрепляйте их проволокой или крючками.
Опалубка делается абсолютно их любых материалов, которые есть под рукой. Укрепить её можно с помощью деревянных брусьев.
В бетон добавьте незначительное количество щебня, и заливайте полученным раствором стены по 10-20 см, каждый слой тщательно уплотняя.

Как построить стены из кирпича? Технология работы следующая.

Выкладывается первый ряд по разметке на раствор из цемента и песка, а второй кладётся не ровно на нижние кирпичи, а в шахматном порядке, то есть на швы между материалами. С помощью кельмы нужно сразу убирать остатки раствора, а строительным уровнем через каждые три ряда проверять, ровно ли выкладываете. Кирпичные стены возводятся не вплотную к котловану, а на расстоянии 50 см от грунта в котловане. После того, как выложили 5 рядов, оставьте их на 8-10 часов, чтобы цементный раствор хорошо просох и не «поплыл» из-за нагрузки.
Нужно приступать к вентиляционным отверстиям между кирпичами, которые делаются в третьем и четвертом ряду от пола. Следующее отверстие нужно сделать в углу напротив, но не на одном уровне, а отступив от поверхности пола на 1,6-1,7 м. Диаметр вентиляционных труб разный, но стандартно для них готовят отверстие размером 25 на 25 см.
Далее следует установить закладные, чтобы закрепить полки. Для этого в уложенные кирпичи нужно вмонтировать уголки их металла или трубы профиля. Материалы должны выходить на наружную сторону стены приблизительно на 10-15 см, а внутри выходить на такое расстояние, которое будет равно ширине полок. Между брубами или уголками должно быть выдержано определенное расстояние: по вертикали и горизонтали оно одинаковое — 70 см.
Осталось провести наружную гидроизоляцию. Кирпичные стены выложили, отверстия подготовили, значит, теперь нужно в них поместить трубы для вентиляции. Их нужно вывести наверх и на время зафиксировать проволокой, прикрепляя к верхнему ряду. С наружной стороны стены нужно обмазать жидким битумом и закрепить рубероид так, чтобы он выступал за края на 10 см. Оставшееся расстояние между кирпичными и земляными стенами котлована необходимо залить глиной, утрамбовывая через каждые 0,5 метра. Верхние 40 см заполнять глиной не нужно.

Вот и стены возведены. До конца работ осталось только сделать крышу.

Перекрытия и крыша подвального помещения

Перекрытия и крыша подвального помещения — завершающий этап строительства. Делать крышу подвала под домом сложновато, поэтому в такой ситуации лучше использовать деревянные балки, между которыми следует укладывать утепляющий слой. Конструкция такого плана предотвратит попадание в погреб тепла из дома.

Укладывание балок. На последнем и предпоследнем рядах стен есть специальные отверстия под балки длиной на один метр больше ширины подвального помещения. Балки из дерева, сечение которых 150 на 150 мм, нужно пропитать машинным маслом, а затем тщательно просушить. Далее балки перекрытия нужно обернуть рубероидом, закрепив скобами степлера, и начинать укладку на стены. Оставив нужный вам проём для входа, следует залить траншею и края балок бетоном. Отверстия труб вентиляции необходимо закрыть, чтобы в них не попал раствор.
Балки изнутри погреба нужно обшить досками, толщина которых должна составлять 2,5 см. С наружной стороны их застилают рубероидом, насыпая между ними керамзит, после чего накладывают минеральную вату в 2-3 слоя. Теперь нужно застелить всё полиэтиленовой пленкой, ещё раз накрыть рубероидом, промазать стыки мастикой и в завершение сверху засыпать почвой или глиной.

Крыша (перекрытие) готова!

Итак, вы ознакомились с материалом нашей статьи, а значит, теперь осведомлены о том, как правильно построить своими руками винный или погреб для других целей, и знаете все нюансы строительства на каждом этапе.

Мы поделимся несколькими чертежами и добавим видеоматериал для наглядности. Надеемся, что информация вам пригодилась, и желаем удачи.

Видео

Embedded video for Как построить погреб своими руками?

Как сделать Погреб своими руками на даче и в доме: пошагово- Обзор +Видео

Погреб – это место, где можно хранить практически любые продукты. Основным достоинством данной постройки, если сравнивать с обычной кладовкой, очевидны – в ней вы можете держать соленые либо свежие овощи и фрукты, и разнообразную консервацию. Круглый год в погребе температура не превышает 7° С, а это почти температура холодильника.

[contents]

Есть несколько видов погребов. Самый простой – это земляной. Так же можно соорудить погреб в гараже. Существуют также такие погреба, как наземный, с погребицей, погреб-ледник, блокированный погребок и т.д.

Как сделать погреб своими руками?

Обустройство погреба необходимо начинать с выбора места. Идеальным будет сухой участок, на возвышенности. Такое место не подвержено влаге, и при строительстве вам не нужно будет дополнительно гидроизолировать погреб.

Дождевая вода не будет накапливаться возле стен погреба, она просто будет стекать по склону вниз. Глубина погреба также будет зависеть от ваших пожеланий. Обычно это 3 метра.

Также нужно сразу решить, какой погреб вы будете возводить: под домом либо гаражом, а может быть, вы захотите возвести конструкцию отдельным сооружением. Но стоит отметить, что постройка погреба под домом намного лучше, потому что отдельное сооружение будет занимать много места. И погреб внутри дома имеет весьма удобный вход, особенно это важно в зимнее время.

Выбор материала для погреба

Решив построить погреб своими руками, заранее подумайте о материалах. Для подбора верных материалов, следует отметить следующие важные моменты: вид почвы и уровень грунтовых вод.

Стены погреба можно возводить из разнообразных материалов, например, бутовый камень, красный кирпич, дерево, бетон, асбестоцементные листы.

У вертикальных перегородок толщина стены составляет 15 см, а если вы использовали кирпич, то толщина составит 25 см.

Толщина стен из бутового камня ровна также 25 см. Если вы выбрали строительство погреба в земле, то первоначально обшейте погреб с внутренней стороны деревом. Не рекомендуем вам строить погреб из металлических листов, т.к. может возникнуть проблема поддержания требуемой температуры.

Погреб в частном доме своими руками

Первое, что необходимо сделать – это вырыть котлован. Лучшее время для стройки – это лето, т.к. грунтовые воды находятся на минимальном уровне. Очень важно выбрать время максимально приближенное к безосадочному, ваш котлован не должно залить водой.

Яма хранилища должна быть очень глубокой, чтобы вам не пришлось ходить по ней согнувшись. Делайте котлован продолговатым, т.к. понадобиться место для пологих ступеней.

И котлован должен быть на полметра больше конечного строения. Это нужно для удобного исполнения всех строительных работ. Лучше всего рыть яму самостоятельно, чтобы не повредить грунтовый слой. После окончания первого этапа, накройте котлован, соорудив перекрытие. Для этой цели вы можете использовать доски или бревна. Дерево покройте сверху замазкой из измельченной соломы и глины. После того, как замазка высохнет, засыпьте перекрытие землей, предварительно выполнив в нем отверстие и вставив в него трубу для естественной вентиляции.

Устройство стен погреба

Для недорогого погреба на участке необходимы недорогие материалы для обшивки стен. Самые распространенные и простые – это глинобитные стены.

Для этого вам понадобиться: вода, глина и рубленая солома. Раствор замешивайте до пластичного и вязкого состояния.

Наносите раствор в несколько слоев, каждый раз ожидая полного высыхания предыдущего слоя. После этого можно обшить стены доской-горбылем.

Также можно выкладывать стены из старого кирпича, либо просто залить их бетоном.

Лестница в погреб своими руками

Для лучшего хранения овощей и разных продуктов способствует земляной пол погреба. Основа ямы – это хорошо утрамбованный щебень, залитый сверху битумом. Далее сверху следует глинобитный пол. Хорошим вариантом является цементная стяжка.

Для более удобного погреба вам придется соорудить и ступени. Первоначально необходимо вырыть будущую лестницу, и на месте ступеней хорошенько утрамбовать землю. Далее нужно сделать опалубку из фанеры на боковые поверхности ступеней выше горизонтальной плоскости. Далее заливаем цементным раствором плиты ступенек. Про ступеньки необходимо обложить кирпичом, а проступи плиты выложить из камня.

Конструкция крыши и дверей погреба

Самостоятельное строительство погреба подразумевает защиту верхней его части. Вы можете построить над погребом стандартную двускатную крышу, больше по размерам чем сам погреб на 50 см с каждой стороны.

Такие меры помогут предотвратить затекание воды внутрь погреба во время дождя. Дверь обязательно утеплите несколькими слоями поролона, а после обейте ее сверху дермантином.

Гидроизоляция погреба своими руками

Это достаточно важный процесс. Все гидроизоляционные материалы можно разделить на два вида: безнапорные и противонапорные. Второй вид материалов используют, если грунтовые воды достигают уровня пола со стороны напора воды. Первый вид материалов используют, если уровень грунтовых вод не будет достигать пола.

В погребе должны быть водонепроницаемыми стены и пол. В качестве увеличения прочности можно использовать рубероид.

Для лучшей защиты от воды используйте при строительстве дренажный слой. Дренаж, как правило, соединяют со специальным колодцем, находящимся рядом с погребом. Дренаж чередуют слоями с грунтом, и при укладке слоев обязательно его утрамбовывают.

Для уменьшения грунтовых вод соорудите отмостку – т.е. специальную емкость с определенным наклоном для отвода воды.

Если погреб защищен от грунтовых вод, то гидроизоляцию можно выполнять разогретым битумом. Перед покрытием стен битумом, обязательно обработайте их цементным раствором. Гидроизоляцию битумом обычно кладут в два слоя. Во время высыхания битума стены, как правило, посыпают песком.

Вентиляция погреба своими руками

Правильная вентиляция – это залог успешного хранения продуктов. В погребе вытяжка может быть двух типов.

Первый вариант – это естественная вентиляция. Она выполняется с помощью двух труб: вытяжной и приточной. Данная вытяжка основана на температурной разнице между помещением и улицей, из-за этого и происходит непрерывная циркуляция воздуха.

Обычно вытяжную трубу монтируют у потолка, а конец ее находится выше на полметра уровня погреба. Т.о. нагретый воздух выходит наружу. А внизу погреба устанавливают приточную трубу на 10 см выше линии пола. Ее необходимо защитит металлической сеткой от вредителей и насекомых.

Второй тип вентиляции – принудительная. Она создается при помощи специальных вентиляторов. Устройство тоже, что и в первом случае. Данная вентиляция необходима в летний период, т.к. воздухообмена нет из-за увеличения уличной температуры.

Соблюдая все технологические условия, вы построите качественный и надежный погреб, который будет радовать вас не одно десятилетие.

Строим насыпной погреб своими руками

Многие люди, ставшие не так давно загородными домовладельцами, в один прекрасный момент начинают задумываться о том, что неплохо было бы сделать место для хранения урожая, который с такой любовью был выращен и собран на приусадебном участке. Конечно, отличным решением является холодильник, но даже несколько таких агрегатов не смогут вместить в себя всё, что будет собрано с участка.

Именно поэтому прекрасной альтернативой холодильнику служит погреб. Погреба бывают насыпными (наземными) и заглубленными. Когда грунтовые воды залегают близко и постройка подземного сооружения сопряжена с определенными трудностями и проблемами, можно смело выбирать насыпной вариант.

Зачем делать погреб?

Основное качество насыпного погреба – сохранение стабильной температуры внутри хранилища, несмотря на погоду и время года. Как правило, температура в насыпных погребах варьируется от +3 до +7 градусов. Зимой, конечно, температурный режим немного иной, потому что воздух в погребе будет охлаждаться даже через несколько слоев теплоизоляции и земли, но в этом ничего страшного нет.

Даже в небольшой по размерам погреб входит огромное количество домашних заготовок и овощей.

Насыпной погреб будет выполнять те же функции, что и холодильник. Но в сравнении с последним в погребе всё происходит естественным образом, поэтому никаких дополнительных затрат в процессе эксплуатации не предусмотрено.

Нельзя не отметить, что очень важную роль играет расположение погреба. Так, например, по правилам такие погреба необходимо возводить в сухом и открытом месте, в отдалении от других сооружений, водоемов и труб канализации, на небольшой возвышенности. Дверь в погреб лучше всего сделать с севера, но это требование не критично.

Кроме того, заранее надо продумать защиту хранилища от проникновения в него корней деревьев, которые, как ни странно, могут полностью разрушить строение. Если вы посадите несколько кустарников вокруг погреба, то своими руками от «корневой» проблемы избавитесь.

Принципы устройства насыпного погреба

Можно выделить сразу несколько типов погребов, которые возводятся в нашей стране для хранения овощей и фруктов, а также продуктов консервации. Если вы планируете сделать погреб во дворе дома или на даче, то обязательно следует учесть условия хранения продуктов, для которых он предназначен, и тип рельефа поверхности. Также роль играют погодные условия, уровень залегания грунтовых вод и степень влажности почвы.

Насыпные погреба рекомендуется делать в тех случаях, когда строительство подземных хранилищ по различным причинам затруднено (например, высокий уровень грунтовых вод). Из-за этого, перед тем как начать работы по устройству погреба, следует учесть расположенные неподалеку реки, заболоченные участки и другие водоемы. Помимо этого, нужно сделать так, чтобы пол погреба располагался на 50 см и более от грунтовых вод. В идеале грунтовые воды должны находиться в значительном отдалении от пола погреба. В этом случае построить качественное хранилище для продуктов можно будет без проблем.

Именно по причине близости грунтовых вод в насыпных погребах, как правило, не делается заглубление в грунт, ведь дно хранилища, по сути, располагается на уровне земли. Лучше всего построить погреб в некотором отдалении от соседних строений. После сборки каркаса он засыпается со всех сторон землей. Именно земля в этом случае выступает в качестве естественного и высокоэффективного термоизолятора.

Особенность насыпной конструкции в том, что роль дополнительной теплоизоляции играет грунт.

При постройке насыпного погреба нужно учесть время года и погодные условия. Конечно, не стоит проводить работы в сильный мороз или дождливые осенние месяцы. Лучшее время – жаркие летние дни. В этот период грунтовые воды имеют минимальный уровень. Кроме того, важно, чтобы в день строительства не пошел дождь, который может стать причиной затопления строения.

Материалы и инструменты для постройки

Если вы запланировали своими руками сделать насыпной вариант хранилища урожая, то рекомендуется иметь при себе следующие инструменты и материалы:

Лопата, молоток, топор, пила.
Бруски (доски).
Кирпич.
Бетон (плиты).
Рубероид.
Битум.

Все деревянные элементы перед строительством настоятельно рекомендуется обработать антисептиком и другими защищающими составами.

Нужно принимать во внимание тот факт, что устройство погреба своими руками потребует не только определенных временных и трудовых затрат, но и строгого выполнения всех этапов работ. Очень важно, чтобы после начала строительства соблюдалась последовательность этапов. В противном случае будут определенные сложности с возведение отдельных элементов будущего хранилища.

Если вы не имеете определенного опыта дачного и загородного строительства, то лучше всего делать насыпной, как и любой другой, погреб вместе с напарником, у которого такой опыт есть. Вдвоем–втроем со всей работой можно будет справиться быстрее. Несмотря на это, сделать качественный погреб можно и своими руками самостоятельно, даже без какого-либо опыта. Главное, в этом случае – соблюдение последовательности действий и качественное выполнение всех этапов работы.

Этапы строительства

По большому счету, погреб может быть любого размера, но при этом нужно предусматривать наличие определенной защиты от подтопления. Именно поэтому надо правильно устроить основание хранилища. Выше уже было отмечено, что погреба такого типа возводятся на некотором возвышении, при этом земля должна быть очищена от любой растительности.

Устройство насыпного погреба: вид спереди и сверху.

Дно погреба делается из строительной глины. После укладки глины пол надо выровнять и уплотнить любым способом. Затем на основание из глины высыпается щебень, толщина которого не должна превышать 8–10 см. Лучше всего использовать мелкий щебень, который легко утрамбовывается. Утрамбовка щебня должна производиться максимально качественно. Для этого можно воспользоваться бруском или любым другим предметом, с помощью которого можно хорошенько уплотнить насыпанный щебень. В противном случае плохо утрамбованные зоны при эксплуатации наверняка создадут определённые проблемы, из-за которых необходимо будет проводить небольшой ремонт сразу после строительства. В завершение созданная площадка заливается горячим битумом. Такой подход позволит эффективно защитить помещение хранилища от попадания подземных вод. Также здесь можно применить и другие теплоизоляционные материалы (например, более качественные и современные) – все по желанию владельца.
Строительство насыпного погреба начинается с создания каркаса. Для этого первым делом необходимо разметить основание и установить угловые столбы, диаметр которых составляет 200 мм. Они могут быть деревянными или металлическими. Столбы вкапываются по углам периметра основания и являются опорой будущего короба. Помимо этого, следует заранее продумать наличие небольшого коридора. Опыт возведения насыпных хранилищ наглядно демонстрирует, что для максимально продолжительного и эффективного хранения продуктов габариты короба должны составлять 3х2х1.8 м (и этом минимум!).
Обшивка короба должна осуществляться деревянным брусом или простыми досками. В этом деле нет ничего сложного, поэтому каждый с ним справиться своими руками. По завершении этого этапа работы рекомендуется хорошенько заделать все щели между досок. Кроме того, важно сделать отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для вентиляционной трубы.
После этого всю деревянную поверхность промазывают битумом, а затем покрывают ее 2-3 слоями рубероида.
Обкладка короба кирпичом – один из самых трудоемких этапов строительства погреба своими руками. Стены и пол хранилища настоятельно рекомендуется дополнительно усилить кирпичом (но пол можно залить и бетоном). Кладку лучше всего делать в полкирпича, такой подход гарантирует более эффективный результат. В завершение кирпичную конструкцию вновь покрывают битумом и рубероидом.
Обустройство входа.

После этого этапа вся конструкция должна «остыть». В этот момент необходимо тщательно просмотреть короб со всех сторон и поискать трещины, дыры и другие дефекты, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на эксплуатации хранилища.

Дополнительная теплоизоляция

Минеральный утеплитель для короба.

Чтобы продукты хранились в насыпном погребе максимально долго, нужно предусмотреть не только качественную гидроизоляцию, но и подумать о теплоизоляции конструкции, которая позволит в течение долгого времени сохранять стабильную температуру внутри хранилища. При создании погреба своими руками, его потолок и стены изнутри необходимо обложить любым современным утеплительным материалом. Для этих целей отлично подходит стандартный минеральный утеплитель, который продается в виде плит. Здесь также можно воспользоваться любым другим, более дорогим теплоизоляционным материалом (например, распространенным в последнее время вспененным пенополиуретаном).

По окончании работ по внутренней обкладке короба теплоизоляцией, стены и потолок надо покрыть глиносоломенной смесью, которая должна хорошенько высохнуть. После этого поверх засохшей смеси делается еще один слой рубероида.

Также, для обеспечения качественной теплоизоляции помещения требуется наличие небольшого коридора, который выступит в роли переходной шлюзовой камеры (тамбур) между погребом и улицей. В этом коридоре должно быть две двери – для входа с улицы и непосредственно дверь в погреб. Двери также рекомендуется сделать с каким-либо теплоизоляционным материалом.

Устройство вентиляции

Любой погреб, в том числе и насыпной, должен иметь качественную вентиляцию. Ее требуется сделать своими руками перед тем, как вы будете производить засыпку получившегося короба землей.

Приточно-вытяжная вентиляция.

Насыпной тип погреба предусматривает наличие приточно-вытяжной вентиляции. Система вентиляции может быть выполнена с помощью двух труб (из пластика или асбестоцемента), диаметр которых составляет примерно 110–150 мм. Трубы должны быть установлены в противоположных углах погреба.

Приточную трубу нужно сделать таким образом, чтобы она незначительно возвышалась над уровнем грунта, а своей нижней частью не доходила 50–60 см до основания хранилища.
Верхнюю часть вытяжной трубы нужно расположить на высоте в 120–150 см над уровнем земли, а нижнюю – над потолком внутри погреба.

В тех случаях, когда хранилище имеет небольшой объем либо монтаж двух вентиляционных труб сопряжен с определенными трудностями, можно вполне обойтись и одной трубой. Стоит отметить, что верхние части труб должны иметь небольшой колпак, который обеспечить защиту от проникновения посторонних предметов и осадков.

В редких случаях особо трудолюбивые домовладельцы делают электрическую вентиляцию погребов. Такой подход для насыпных хранилищ не актуален. С другой стороны, подобное решение идеально подходит для заглубленных земляных погребов, которые устраиваются в подвалах дач и загородных домов.

Внутренняя отделка

Последний этап строительства погреба своими руками – внутренняя отделка. Она выполняется в соответствии с требованиями, возможностями и вкусами владельца. Главное – удобство хранения урожая и домашних заготовок. Для этого в погребе нужно сделать полки, стеллажи, лестницу. Кроме того, можно провести освещение.

Лучшей отделкой хозяйственного помещения по прежнему остается побелка известью.

Некоторые рекомендации по внутренней отделке насыпных погребов:

Стены хранилища следует побелить с помощью гашеной извести, которую смешивают с раствором медного купороса. Этот традиционный состав эффективно воспрепятствует образованию очагов грибка и плесени на стенах погреба;
Ящики для овощей не стоит класть непосредственно на пол. Лучше всего воспользоваться небольшими подставками, которые должны быть расположены на небольшом отдалении друг от друга. Около стен должны быть установлены полки, на которых удобно хранить продукты консервации;
Внутренняя дверь, которая ведет в погреб, в идеале надо сделать из дубовой доски. А вот внешняя дверь может быть металлической, но должна иметь некоторое внешнее утепление.

Конечно, не стоит забывать о том, то погреб остается погребом, какой-либо эстетичности во внутренней отделке он не требует. Главное, в этом случае – комфортность эксплуатации и эффективность тепло- и гидроизоляции стен, пола и потолка. Остальное же строго по желанию хозяина.

Правильная засыпка грунтом

Закончив все строительные, гидроизоляционные и теплоизоляционные работы, полученное сооружение требуется покрыть толстым слоем земли. Несмотря на всю кажущуюся простоту, этот этап строительства насыпного погреба своими руками также потребуется от вас особого внимания.

Первым делом короб полностью засыпают землей с тем расчетом, чтобы ее объема хватило для создания радиальных склонов, расположенных по сторонам короба. Угол этих склонов должен составлять 45 градусов. Верхняя часть обязательно покрывается рубероидом, после чего засыпается плотным слоем земли. Поверх насыпанной земли лучше всего сделать что-то эстетичное из дерна и декоративных растений. Если короб у вас получился достаточно большим, то земляные работы по его засыпке займут уйму времени. Поэтому на этом этапе рекомендуется позвать на помощь нескольких напарников.

Насыпной погреб, который будет возведен по описанной выше инструкции, сможет прослужить своим хозяевам не один десяток лет. И в течение всего срока эксплуатации в нем будут отлично сохраняться продукты питания. Эксплуатацию погреба, по сути, можно будет начать уже через несколько дней после завершения строительства.

110 фото, чертежи, подбор материалов и инструментов для постройки

Основное назначение погреба – хранение консервации, овощей и фруктов. Но не каждый погреб может гарантированно сохранять годность продуктов. Поэтому постройке своего подпола стоит уделить особое внимание. Главное решить, для каких целей он необходим.

В погребе с температурой от -7 градусов около одного года можно хранить различные продукты. Поэтому многие хозяйки ценят и используют такие помещения для длительного хранения овощей и фруктов. Ведь его основное преимущество перед холодильником – вместительность.

Такое строительство – серьёзный шаг, поэтому в работе необходимо опираться на схемы и чертежи погребов. Чтобы понять какой вариант больше всего подходит, можно посмотреть фото погреба. В интернете находится множество вариантов. На картинке будет готовый макет постройки, остаётся только соответствовать.

Что важно при строительстве?

При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться следующих рекомендаций:

применение материалов из дерева требует предварительной обработки специальными средствами. Эта процедура защищает помещение от влаги;
лето – идеальное время для установки погреба, так как грунтовые воды находятся на низком уровне;
желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
лучше всего соорудить две двери внутри хранилища. Это позволит сохранить правильный температурный режим;
для оптимальной температуры рекомендуется обеспечить теплоизоляцию;
заранее подумать обо всём оборудовании, чтобы потом не задерживать строительные работы из-за их отсутствия.

Инструкция как сделать погреб

Место

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Следует обеспечить определённое расстояние между основанием погреба и грунтовыми водами (50 см), иначе может случиться затопление.

Специалисты рекомендуют строить погреб под зданием. Благодаря уже имеющемуся входу, спускаться туда в зимнее время будет очень удобно.

Материал

К строительству погреба следует отнестись ответственно, учитывая все нюансы, в противном случае неприятности неизбежны. Ещё одним главным пунктом считается выбор материала для строительства.

Природный камень, древесина, красный кирпич и другие подходят для таких целей. Необходима обшивка деревом при постройке земляного погреба. Металлические конструкции лучше избегать, так как они привередливы к климатическим условиям.

Вентиляция

Такой элемент необходим для того, чтобы бороться с влагой и скоплением газов. Чаще всего используют трубу, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность погреба. Но можно устанавливать две трубы, которые будут выполнять функцию вытяжки.

Преимущества

Погреб под домом, построенный своими руками имеет немало достоинств:

экономия участка;
удобство в использовании. Особенно в зимнее время, можно быстро спуститься и также быстро подняться;
гидроизоляция и устройство подземного дренажа помогают забыть о сырости;

Характеристика наземного погреба

При стройке наземного погреба важно учесть уровень почвы. Подобное помещение строится на поверхности земли, в отличие от подземных конструкций. Наземный погреб занимает меньше места, не затапливается, функционирует круглый год, имеет внушительный размер и очень удобен в применении.

Однако такая пристройка требует гидротехнических работ. Хранилище нуждается в уходе: периодической уборке, дезинфекции.

Наземный погреб бывает трёх видов: наземный, полузаглублённый, заглублённый. Такие помещения можно построить своими руками, используя кирпичи, брёвна или бетон.

Особенности строительства винного погреба

Винные напитки нуждаются в особом хранении, ведь это влияет на их вкусовые характеристики. Постройка винного погреба очень популярна.

В таком помещении важно обеспечить систему термоизоляции. Закрыто-пористые материалы идеальны для строения винного погреба. Они отвечают за поддержание температуры.

Входная дверь должна быть хорошо уплотнена. Обильное проникновение воздуха негативно скажется на качестве вина. Для пола подойдут любые материалы, лишь бы от них не исходили вредные химические элементы.

Бутылки с напитком хранятся в горизонтальном положении и передвигать их не рекомендуется. Всё необходимое оборудование должно быть хорошего качества с использованием натуральных материалов.

Строительство должно проходить с соблюдением всех необходимых инструкций, чтобы избежать дополнительных работ и порчи продукта.

Фото погреба своими руками

Также рекомендуем посетить:

Как построить погреб своими руками (видео) | Swtor-guild.com

Любой живущий на земле хозяин, обязательно строит погреб, чтобы сберечь собранный урожай и сохранить приготовленные банки с дарами лета. Постройка погреба, не составляет большой трудности. Главное — правильно выбрать место. Поэтому далее мы рассмотрим как построить погреб своими руками, и в завершении по традиции посмотрим наглядное видео от мастеров этого дела.

С чего стоит начать, когда решили построить погреб своими руками?

Для начала надо определиться, будете ли вы копать погреб под строением либо ставить отдельно. У погреба в доме или гараже есть свои преимущества. Главное из них состоит в том, что вы уверены в сохранности продуктов от промерзания зимой. В доме погреб еще и удобен, потому что не надо ходить за запасами. Но строить в доме сложно, поэтому рассмотрим вариант размещения погреба на улице.

Место выбираем в зависимости от уровня залегания грунтовых вод. Чем он выше, тем меньше глубина погреба. Поэтому строить будем на самой высокой точке участка.

Определяемся с размерами погреба. Глубина — максимум до воды. Площадь определим по составу семьи. Берется примерно один квадратный метр на человека. Если вас четверо, то и погреб не меньше 4х квадратов. Но последнее слово за хозяйкой, а ей всегда мало места.

Сам процесс строительства погреба своими руками.

Определившись с размером, копаем соответствующую яму. На дно надо сделать слой щебня, утрамбовать. Сверху нанести слой гидроизоляции. Можно использовать битум, можно геотекстиль. Дальше хорошенько трамбуем и заливаем бетоном. Слой делаем толстый, до десяти сантиметров. Оставляем на просушку.

Если вы не уверены, что грунтовые воды могут попасть в погреб после дождя или в период таяния снега, то сделайте бетонный пол с небольшим углом наклона. И оборудуйте его с приямком-местом для сбора воды. Поставив в него насос, вы всегда сможете провести откачку.

После хорошего затвердевания бетона продолжим стройку. Используем пол как фундамент, кладем кирпичную стенку. Между землей и кирпичом прокладываем гидроизоляцию, используя обычную пленку либо рубероид. Можно утеплить стенку, используя слой пенопласта. Внутреннюю поверхность стен можно немного поштукатурить, побелить. В процессе кладки кирпича можно укрепить уголки под полочки.

Не забудьте сделать вентиляцию. Ставят две трубы в углах напротив. Одна опускается вниз, не доходя до пола сантиметров 10, другая вверху, столько же отступив от потолка вниз. Над поверхностью строения они выступать должны сантиметров на 30 .

Перекрытие, обрешетка, крыша и лестница.

Следующий шаг – строим перекрытие. Можно класть плиты из железобетона, можно сделать деревянное. Плиты обойдутся дороже. Строим из дерева.

На стене погреба закрепляем обрешетку из бруса. Снизу подколачиваем доски, кладем на них слой утеплителя, затем снова подколачиваем доски. Так же собираем люк.

Последний шаг-крыша. Тут вы можете строить любую конструкцию. Можно даже небольшой сарай для садового инвентаря сделать.

Не забудьте про лестницу. Её тоже можно сделать самим, угол наклона 45градусов и хорошая устойчивость обязательно.

Следуя этим простым советам, вы можете самостоятельно построить погреб на участке, затратив на него минимум средств. А далее мы рекомендуем вам наглядное видео, которое поможет вам узнать, как быстро и качественно построить погреб своими руками:

Дата публикации: 16 Январь, 2015

А далее мы рекомендуем вам следующие записи:

Погреб под домом своими руками – устройство, отделка, вентиляция + Фото, видео

Погреб или подвал?

Надежно сохранить запасы в течение всей зимы является важной задачей для владельцев огородов, поэтому устройство места для хранения моркови, картофеля и других овощей необходимо выполнять по всем правилам. Для того чтобы картошка не проросла, а крышки на банках не проржавели, придется не только выкопать яму. Вентиляция, а также гидроизоляция и внутренняя отделка должны соответствовать определенным требованиям.

Основным моментом, из которого вытекают все различия между погребом и подвалом, является предназначение каждого из сооружений. Подвал частично отапливается, поэтому его используют в качестве мастерских, складских или других подсобных помещений, а также гаражей, как видно на фото. Сооружение, которое располагается под домом и называется погребом, выполняет иную функцию, являясь хранилищем для:

овощей и фруктов;
банок с вареньем и солениями;
домашнего вина;
бочек с квашеной капустой, огурцами или помидорами.

Внутри погреба необходимо поддерживать соответствующую температуру, здесь устанавливают вентилируемые ящики, полки и стеллажи, удачное размещение которых часто снимают на фото. Устройство погреба, в отличие от подвала, требует меньшей площади, а его отделка может быть довольно простой и незамысловатой.

Возможно ли сделать погреб в подвальном помещении?

В случае если под полом дома располагается прохладный подвал и температура в нем даже в летнее время остается относительно низкой, можно выделить его часть для того, чтобы сделать хранилище под овощи. Подобный вариант вполне допустим. Но вот выполнить устройство подвала в погребе никак не получится, и даже фото подобных «преобразований» найти не удастся.

Чтобы обустроить погреб под домом своими руками на территории подвала, необходимо отделить меньшую его часть деревянной перегородкой. Внутри потребуется установить стеллажи, сделать отдельное освещение и вентиляцию. Чтобы сохранить прохладу в погребе, следует выполнить устройство теплоизоляционного слоя. Важно, чтобы внутрь не поступал прогретый воздух, а температура сохранялась на уровне чуть больше ноля градусов, что для погреба считается оптимальным режимом. Лучше, если хранилище будет иметь индивидуальный спуск и полную автономию от основного подвала. Отделка погреба должна предусматривать обработку стен одним из составов:

антигрибковым;
гашеной известью;
медным купоросом.

Для теплоизоляции выбирают пенопласт или стеклоизол. На многочисленных фото, размещенных на этом сайте, можно увидеть, что лицевая отделка выполняется из листов ДВП или фанеры. Чтобы земля из погреба не попадала в дом, на его пол насыпают слой керамзита, гальки или настилают солому.

Преимущества погреба, размещенного под домом

Положительных моментов, говорящих в пользу устройства овощного хранилища непосредственно под домом, немало. Прежде всего, не нужно выделять отдельное место для строительства, что особенно важно для небольших приусадебных участков. В зимний период времени не требуется специально одеваться, чтобы достать банку с огурцами или несколько картофелин для борща.

При высоком уровне подземных вод не нужно укладывать отдельную дренажную систему, которая потребует дополнительных материальных вложений. Да и котлован понадобится сделать только один. Следует отметить однако, что при высоком уровне воды в грунте погреб, расположенный под домом, делать не рекомендуется, так как в нем будет слишком сыро, а в период таяния снега вода, наверняка, появится в овощехранилище. Хотя хорошая гидроизоляция и устройство подземного дренажа могут исправить ситуацию.

Устройство погреба при строительстве дома

Ответственных владельцев беспокоит вопрос о том, как построить погреб, расположенный под полом дома правильно, чтобы впоследствии не возникало каких-либо проблем, а его фото можно было бы показать друзьям. Ответ здесь может быть только один – необходимо обстоятельно подойти ко всем этапам строительства, начиная от земляных работ и заканчивая установкой стеллажей. Это сооружение необходимо возводить на стадии закладки фундамента, так как разбирать впоследствии пол и копать под ним глубокую и широкую яму будет затруднительно и нецелесообразно. В процессе строительства потребуется:

выкопать котлован;
возвести стены;
выполнить гидроизоляцию, а при необходимости – теплоизоляцию;
смонтировать перекрытие и люк;
сделать под домом вентиляцию погреба;
засыпать песком или залить бетоном пол;
отделать внутренние поверхности;
установить ящики и полки;
соорудить лестницу.

Чтобы во время паводка или сильного, продолжительного ливня в погребе случайно не появился «сюрприз» в виде просочившейся воды, до начала выкапывания котлована потребуется выяснить, на каком уровне залегают грунтовые воды. Можно заглянуть в ближайшие колодцы, а при их отсутствии – пробурить скважину глубиной как минимум 2,5 метра и подождать пару дней, чтобы увидеть появится в ней вода или нет.

Глубина погреба определяется в зависимости от УГВ (уровня грунтовых вод) с учетом требований по его минимальному заглублению, составляющему 1,8 метра. При меньшей глубине:

в хранилище неудобно будет находиться и передвигаться;
температура воздуха поднимется выше на 7–8 градусов, что повлияет на сохранность овощей.

Идеальным вариантом считается расстояние от горизонта грунтовых вод в период паводка до пола погреба – не менее метра. При меньших значениях потребуется усиленная гидроизоляция стен и пола строения либо возведение отдельно стоящего полуподземного погреба. Фото подобных построек можно увидеть здесь же. Оптимальной глубиной погреба под домой считается 1,9–2,25 метра.

Площадь хранилища для овощей, консервации и закаток должна составлять не менее пяти квадратных метров. Размеры котлована определяют с учетом толщины стен (25–30 см) и пазух, предназначенных для нанесения гидроизоляции и устройства с внешней стороны глиняного замка. Стены погреба делают из:

монолитного железобетона;
красного кирпича;
шлакоблоков;
бревен.

После устройства песчаной подушки (высотой до 20 см), укладки слоя щебня (толщиной в 10 см) и арматурной сетки из катанки (диаметром 0,6 см) пол в погребе заливают бетоном. При этом следует выдержать уклон основания в сторону технического приямка, предназначенного для сбора конденсата или на случай появления грунтовой воды.

Затем производят устройство тепло-, паро- и гидроизоляции перекрытия и люка. Это позволит избежать появления излишнего конденсата на потолке, проникновения прохладного воздуха и специфического запаха в дом. Простая отделка погреба предусматривает обшивку стен древесными материалами, такими как горбыль или вагонка. Посмотрите на фото, как это выглядит в реальности. Во избежание появления плесени и процессов гниения, их обрабатывают составами, содержащими антисептик.

Интересен тот факт, что отделка погреба может быть дорогой и эксклюзивной. Например, на фото винных погребов видно, что облицовывают их натуральными дорогостоящими материалами и декорируют эксклюзивными элементами. Внутри устанавливают кресла, дегустационные и шахматные столики, аудиосистемы. И все это, при желании, можно сделать непосредственно и под своим домом.

Гидроизоляция

Если в погреб будет проникать вода, у вас нет ни малейшей шанса сберечь выращенный урожай. Но вода не сможет попасть внутрь хранилища, если его стены и пол будут качественно изолированы, а все щели и швы – герметично заделаны.

В качестве гидроизоляции традиционно используют рубероид, наклеенный на горячий битум. Изнутри стены и пол также могут обрабатываться проникающими гидроизоляционными мастиками и обмазочными смесями, обладающими хорошей адгезией. В современные гидроизолирующие составы и кладочные растворы добавляют специальные присадки, повышающие влагоустойчивость и помогающие создать прочный слой, не допускающий появления прорывов или проколов. При выборе гидроизоляции рекомендуется отдать предпочтение обмазочным материалам.

В случае близкого залегания подземных вод от поверхности земли необходимо выполнить качественную дренажную систему, которая отведет влагу не только от погреба, но и от всего дома.

Вентиляция

Устройство самой лучшей гидроизоляции не спасет домашнее овощехранилище от присутствия повышенной влаги при отсутствии вентиляции. Образующийся конденсат оказывает негативное воздействие на овощи и фрукты, находящиеся в ящиках, сетках и контейнерах. Чтобы избавиться от него, потребуется правильно выполненная приточно-вытяжная вентиляция погреба, монтажу которой следует уделить особое внимание. Признаками того, что вентиляция не соответствует требованиям, являются:

спертый, тяжелый воздух;
появление заплесневелости и грибка;
ощущение промозглости и сырости.

Вентиляцию монтируют из двух отрезков труб, которые располагают в противоположных углах погреба. Одну из них, вытяжную, устанавливают под потолком, а другую, приточную, в полуметре от пола. Обе трубы должны выходить на улицу на одном уровне, но допускается, чтобы верх приточной трубы находился ниже.

Для устройства принудительной вентиляции в вытяжную трубу устанавливают электрический вентилятор. Дополнительно убрать ненужную влагу помогает негашеная известь, ведро с которой ставят в один из углов строения.

Погреб под домом очень удобен в эксплуатации и радует своих хозяев в зимнее время года. На многочисленных фото, выложенных в интернете, вы можете увидеть прекрасные образцы такого помещения. Но для его правильного функционирования следует выполнить ряд требований, в том числе произвести устройство надежной гидроизоляции и вентиляции. При правильном подходе это не слишком сложная задача, так что не стоит просто размещать овощи в подполье, разумнее будет выкопать полноценный погреб.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Выкопать подвал — Как выкопать и закончить подвал Видео

Вы тоже можете выкопать 50 тонн земли из своего подвала — с определенным набором навыков.
Превращение непригодного для использования подвала в законченный требует соблюдения требований законодательства.
Проект потребовал 10 000 долларов США и около 800 рабочих часов.

YouTuber, известный только как Poppa, выкопал целый подвал, используя только лопату с отбойным молотком … и лот поездок туда и обратно к строительному мусорному контейнеру.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Вначале этот 100-летний подвал больше похож на подвал . Нашему бесстрашному домовладельцу едва хватает высоты, чтобы встать, и в основном он используется для хранения вещей. Но пол уже закончен и покрыт ковром, поэтому снос включает в себя раскалывание и удаление пола, а затем выкапывание, что в итоге составляет от 40 до 50 тонн грязи, говорит Поппа.

Электрический экскаватор позволяет легко копать довольно отдельные участки, затем он укрепляет деревянную раму и быстро выливает стену из бетона в мешках — 300 мешков смеси к концу проекта, что составляет 12 тонн.

Poppa также должен выкопать выход, то есть оконное пространство, по которому можно легко выбраться наружу в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Готовые подвалы должны иметь этот . И хотя Поппа делится всем этим проектом в беззаботной и оптимистичной манере, он объясняет, что он опытный мастеринг и профессиональный маляр с большим опытом строительства своими руками.По сути, он самый безупречный воин на выходных.

Открытый потолок остается прежним, и это имеет смысл, так как любое падение, чтобы закончить, означало бы даже рыть больше , чтобы сделать достаточно высокий просвет, чтобы жить комфортно или качнуть клюшкой для гольфа.

«В общей сложности мы выкопали около 350 квадратных футов, глубиной от чуть более 8 футов до чуть более 10 футов», — объясняет Поппа. Когда раскопки закончены, он добавляет слой гравия и пластика для радона. — предотвращает циркуляцию воздуха и подвозит грузовик для заливки бетонного пола.

На протяжении всего видео Поппа упоминает о покупке материалов и мебели в Habitat for Humanity ReStore , сети, которая продает недорогую бывшую в употреблении мебель и расходные материалы и возвращает вырученные средства Habitat. По его словам, весь проект обошелся примерно в 10 000 долларов, включая более 700 часов его собственного труда и 80 часов от друзей и семьи.

«Он хорошо используется — по общему признанию, в основном моим сыном, играющим в Fortnite », — говорит он.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Crack Fix — Как создать домашнюю систему обучения взлому

Только для членов

Станьте участником, чтобы открыть эту историю и получить другие большие преимущества.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти инструкции относятся к простой системе взлома, которую можно построить за выходные с минимальными навыками строительства.У любого, кто имеет базовый опыт кадрирования, проблем не будет. Есть и другие, более сложные способы построить трещину. Это руководство предназначено только для начала.

Как создать систему для тренировок по домашнему скалолазанию

Как альпинист из равнин Оклахомы, мне пришлось проявить творческий подход.Я жил в часах от любого приличного лазания, и когда мы с друзьями планировали нашу первую поездку в Индиан-Крик, штат Юта, у нас была одна небольшая проблема — ни у кого из нас не было большого опыта лазания по трещинам или профессионального размещения. В любом случае мы были полны решимости добиться этого.

После поездки в местный хозяйственный магазин и нескольких дней покраски и строительства мы бегали кругами в гараже под однокомнатной квартирой моего напарника Барта. Конфигурация отличалась двумя трещинами в крыше: идеальными руками и малой шириной.За несколько недель до нашей поездки мы потратили бесчисленные часы, заклинивая трещину в руке и борясь с шириной полосы.

В отличие от домашней стены для боулдеринга, системы трещин занимают мало места, их легко построить и они стоят намного дешевле.

Для тех, кто любит или хочет заняться скалолазанием, но не живет рядом с какими-либо сплиттерами или хочет стать мастером крэка, вот краткое руководство по созданию домашней системы крэка:

ДИЗАЙН

Прежде чем приступить к созданию системы взлома, необходимо учесть следующие моменты:

Как поддержать вашу систему трещин

Есть много способов повесить систему взлома, и вам нужно будет разработать способ, который лучше всего подходит для вашей ситуации. Проще всего установить трещину в недостроенном гараже или подвале, где вы можете прикрепить ее к легко открывающимся балкам или к существующей конструкции.

Совет из руководства Metolius Как построить стену для скалолазания в доме гласит: «Прикрепление вашей [системы] к существующей конструкции устранит некоторые поддерживающие распорки и будет легче спроектировать и построить, но заблокирует вас в этом месте.Существующая структура становится частью вашего дизайна. Вы также должны убедиться, что существующая конструкция достаточно прочна, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, которые к ней добавит стена для боулдеринга ».

Если вы снимаете жилье и не можете заделать стены или не можете глубоко залезть в одно место, автономная система сделает свое дело и позволит вам переехать позже. Приложив немного больше материала, денег и усилий, вы можете построить отдельно стоящую систему трещин.

Помните: Дерево и люди тяжелые.Каким бы ни был ваш дизайн, он должен быть прочным и безопасным. Составьте свои планы относительно того, как вы будете поддерживать систему взлома, ДО того, как вы начнете строить.

Ширина трещины

Какой ширины трещины вы хотите добиться, зависит от размера вашей руки и стиля лазания по трещине, которому вы тренируетесь. Обычно пальцы составляют 0,5–1,35 дюйма, кисти рук — 1,35–2,5 дюйма, кулаки — 2,5–3,75 дюйма, а ширина — 3,75–12 дюймов.

Для начинающих строить трещины или начинающих лазать по трещинам: начните с параллельной трещины размером с ладонь или с разнообразной трещины, которая варьируется от маленькой до чашевидной.Если вы не можете определиться или вам нравятся ваши варианты, возьмите на себя задачу построить систему трещин с регулируемой шириной.

Вам нужно вдохновение в дизайне? Наручные часы: Tom Randall’s Crack Training Cellar

Усиление боковин

Не имеет значения, строите ли вы трещину шириной или пальцем, стенки трещины должны быть жесткими. Малейшее изгибание дерева сделает замятие трудным — почти невозможным. Размещение деревянных блоков через каждые несколько футов между боковыми стенками трещин устраняет прогиб.Разделители блоков также позволяют создавать различную ширину и изящность между боковинами.

Параллельный, регулируемый или развальцованный

Параллельно: Трещины с параллельными сторонами легче всего построить и отлично подходят для бега кругов для тренировки выносливости. Однако более продвинутые альпинисты могут предпочесть трещину, которая имеет переменную ширину или характер.

Переменная ширина: Ширина трещины может быть изменена с помощью прокладок различного размера между боковыми стенками. Но помните, дерево будет только сильно гнуться. При использовании двух длинных досок для боковин нельзя сразу перейти от узких пальцев к нешироким. Подумайте о постепенной V-образной форме, которая достигается путем систематического увеличения ширины каждой распорки. Можно начать тайтово, расшириться и вернуться к тайтовому или наоборот. Проявите творческий подход.

Расширяющиеся трещины: Расширяющиеся трещины немного сложнее построить, но они могут быть идеальным средством обучения для опытного скалолаза.Чтобы расширить трещину, используйте распорки клиновидной формы, установленные под желаемым углом.

Переменные углы: Для дополнительной задачи, как с точки зрения строительства, так и с точки зрения лазания, вы можете построить трещину на разных участках, при этом для каждой секции установлен уникальный угол, например, 45-градусная трещина в трещине крыши. Эти углы можно зафиксировать (проще построить) или сделать регулируемыми с помощью петель в боковых стенках трещин. Петли позволят вам изменять углы для каждой секции в зависимости от проекта, для которого вы тренируетесь, или того, что вы чувствуете.

Текстурированная или голая

Натуральное дерево не рвет руки и по нему можно лазить без скотча, но оно может быть скользким. Добавление текстурированной краски к трещине делает поездку более сложной, но она ближе к реальной. Добавьте текстуру, смешав песок с латексной краской и нанеся несколько слоев. Используйте более мелкий песок и тонкий слой, так как он лучше держится.

Регулируемые трещины требуют больше работы, чем они стоят

Создание множественных трещин потребует больше места и материала, но они требуют гораздо меньше инженерных работ и позволяют менять размеры без остановки и корректировки.

С учетом вышесказанного, вы можете использовать резьбовые стержни, гайки и шайбы вместо фиксированных деревянных распорок для создания трещин с регулируемой шириной. Боковые стенки трещин также можно откинуть на петлях для регулировки угла наклона.

Решите, что лучше для вас с точки зрения доступного пространства и столярных навыков.

Инструменты и материалы

Что нужно для создания базовой системы взлома:

Материалы

— 2 × 12 (~ 24 $ каждый), для боковых стенок с трещинами.2 × 10 и даже 2 × 8 тоже подойдут.

—2 × 4 (~ 4 доллара за штуку), для распорных блоков и торцевых заглушек.

—Одна коробка с 3-дюймовыми шурупами для дерева (~ 25 долларов, коробка на 1 фунт).

—Разъемы рамы для установки системы трещин, если необходимо.

—Paint & Sand (необязательно) (~ 15 долларов США, 1 галлон латексной краски).

—Карбоновые болты / шайбы / гайки для монтажа или для петель / трещин с регулируемым углом наклона (опция).

— Резьбовые стержни / шайбы / гайки (опция) для трещин регулируемой ширины.

Примечание. Номинальные размеры древесины не являются их фактическими размерами.«2 × 4» на самом деле составляет 1½ «x 3½». Используйте мягкую древесину, например сосну, если вы делаете трещину переменной ширины, поскольку она более гибкая, чем древесина твердых пород, и ее можно прогнуть между разделителями блоков разного размера.

Инструменты

— Электродрель

—Монтажная пила или ножовка

— Рулетка

— Молот

—Пескоструйная бумага или шлифовальный блок

—Лампы (дополнительно)

— Торцовочная пила (опция)

—Кисть для рисования (при рисовании)

— Гаечный ключ (при установке болтов)

Сборка

Когда у вас есть дизайн и материалы , вы готовы приступить к строительству! В зависимости от сложности вашей системы, доступных инструментов и ваших столярных навыков процесс строительства может занять от полудня до проекта, рассчитанного на несколько выходных.

Эти инструкции относятся к простой системе трещин, которую можно построить с минимальными навыками строительства. Есть и другие, более сложные способы построить трещину. Это базовое руководство предназначено только для начала.

Сначала отрежьте доски 2 × 12 (расколите боковины) до желаемой длины (ей). Не забудьте после этого отшлифовать края и грани, чтобы избавиться от игровых автоматов — ничего хуже, чем толстая заноза, когда вы играете.

Если вы добавляете текстуру, сделайте это перед тем, как строить — проще заранее покрасить доски. Разложите доски 2х12 в хорошо проветриваемом помещении и нанесите 2-3 слоя предварительно смешанной латексной краски и песка. Пока краска сохнет, можно переходить к следующему шагу.

Обрежьте распорки 2 × 4 (или оставшиеся 2 × 12 боковины) на блоки или клинья подходящего размера.Как правило, пальцы составляют 0,5–1,35 дюйма, кисти рук — 1,35–2,5 дюйма, кулаки — 2,5–3,75 дюйма и открытая ширина — 3,75–12 дюймов. Прокладки можно размещать горизонтально или вертикально, в зависимости от желаемой ширины. Выровняйте распорки таким образом, чтобы сэкономить время (например, на резку) и материал.

Если вы собираетесь сделать параллельную трещину, отрежьте все блоки одинакового размера. Для трещины переменной ширины каждый блок необходимо разрезать немного больше, чем предыдущий, чтобы трещина постепенно изменялась по длине системы.Кроме того, если вы добавляете изюминку в трещину, разрежьте блоки на клинья, чтобы добиться желаемого эффекта.

Чтобы собрать трещину, уложите боковые стенки бок о бок и разместите дистанционные блоки примерно через каждые четыре фута. Используйте зажимы (если они есть), чтобы удерживать все вместе при установке шурупов (с внешней стороны боковин в распорные блоки). Не упустите, винты острые. После того, как вы собрали систему трещин, она готова к установке.

Монтаж машины для трещин

Монтаж или установка, ваша система взлома может стать настоящим чудовищем, в зависимости от вашего пространства. Но вы были умны и заранее спланировали это, когда создавали дизайн. Если у вас есть открытые балки или вы обнаружили, где находятся шпильки, установить трещину можно просто, заполнив каретку болтами, используя соединители рамы или прикрутив трещину к основной раме.

Вот несколько советов со страницы строительства Как построить дом для скалолазания :

«Каркас [системы трещин] может быть прикреплен к опорной конструкции различными способами, в зависимости от конструкции вашей стены и конфигурации вашей опорной конструкции.Какой бы метод вы ни выбрали, он должен быть абсолютно безупречным. Проконсультируйтесь с инженером, чтобы убедиться, что к какой бы конструкции ни прикреплялась [трещина], достаточно, чтобы выдержать нагрузки, которые будут на нее воздействовать, и что ваш метод крепления подходит для вашего применения ».

В вашем местном хозяйственном магазине можно найти различные соединители рам, такие как подвесы для балок, пластины и угловые распорки.

Отдельно стоящие конструкции более сложные, но они идеально подходят для тех, кто арендует или часто переезжает.Это выходит за рамки данной статьи об основных системах взлома.

Помните: дерево и люди тяжелые. При установке системы трещин сделайте ее бомбардировщиком.

Трещины не твое дело? Узнайте, как построить дом для скалолазания

Пора подниматься!

Авторы видео:
Альпинист: Энтони Джонсон
Видео и монтаж: Энтони Джонсон
Музыка: «Lonely Sky» Симптом Погремушки

Написано Энтони Джонсоном для Rock and Ice. Джонсон знает трещины. Этим летом онсайтинг Jihad, Vedauwoo offwidth испытательный образец, претендующий на третье восхождение маршрута.

Также читают

Энтони Джонсон Онсайтс Джихад — Третье восхождение «Ужасающего» Vedauwoo Offwidth

Эта статья была впервые опубликована в 2015 году.

Пассивный дом Каруна Детали: Фундамент | Hammer & Hand

Нашей первой задачей при строительстве Karuna House было заложить фундамент зеленого дома, как структурный, так и тепловой.Для этого мы построили всю конструкцию на пенопласте, залив бетонный фундамент поверх толстого слоя геопласта EPS (пенополистирола).

Почему? Чтобы достичь уровня энергопотребления пассивного дома (например, дома Каруна), вам потребуется усовершенствованная ограждающая конструкция здания — воздухонепроницаемая, паропроницаемая, сверхизолированная. И хотя многие из нас думают о четырех стенах и крыше здания, когда представляют его «оболочку» или оболочку, важны все , шесть, сторон куба. В высокоэффективном зеленом домостроении критически важны тепловые характеристики фундамента.

Так же, как вода в ведре обнаружит любую дыру, так и тепловая энергия следует путем наименьшего сопротивления вне конструкции, самой легкой утечки. Неизолированный фундамент представляет собой зияющую дыру на дне этого ведра, через которую тепло утекает в землю. Фактически, по мере того, как стены и крыша конструкции становятся более изолированными и герметичными, давление на фундамент и его характеристики становятся все более интенсивными.

Итак, мы построили Каруну на суперизолированном слое пены, проверенная временем практика.Крупные инфраструктурные проекты (читай, мосты и шоссе) обычно строятся на пенопласте. И из этого материала построены тысячи прочных, долговечных зданий с высокими эксплуатационными характеристиками.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как все это работало в Karuna, а также получить доступ к видео и полевым заметкам об этом процессе…

Раскопки

Раскопки в Каруне тщательно сбалансированы «выемка» и «насыпь» на месте, чтобы исключить необходимость в транспортировке грязи взад и вперед, а также углеродные и финансовые затраты, связанные с такой транспортировкой.Прочтите больше и просмотрите ранние фотографии проекта в нашем сообщении «Полевые заметки»: «Раскопки дома Каруна: Пассивный дом, Минерги, проект LEED Platinum в стадии реализации».

Контроль эрозии соломы в соответствии с требованиями LEED, выемка подвала (c) и доставка пенополистирола (r)

Установка фундамента из геопеной

После того, как земляные работы были завершены, нашим первым шагом было уложить слой фундамента из пенополистирола (пенополистирола) для изоляции бетонных оснований и плиты от земли.В этом видео Скотт рассказывает, как наша команда подготовила слой пены.

На этих фотографиях (ниже) показаны предварительно вырезанные куски пенополистирола, выгружаемые из грузовика, а затем размещаемые.

Затем бригада залила фундамент непосредственно поверх слоя геопены. В сообщении Field Notes «Бетон на пенопласте Karuna House: инновации и простота пассивного дома» описан процесс и представлены фотографии с сайта. На видео ниже Скотт указывает на черный материал для разрыва капилляров, который покрывает верхнюю часть фундамента, чтобы блокировать перенос влаги в стены ствола фундамента.Он также показывает, как команда точно выровняет формы стен.

На этих фотографиях (ниже) показаны различные варианты обработки фундамента на объекте, все с предварительно нанесенным материалом для разрыва капилляров наверху.

Стены фундамента подвала

В этом следующем видео Скотт проводит нас через слои фундаментной стены, от-минус уплотненного гравия до 8-дюймового пенополистирола, бетонного основания, капиллярного разрыва, пароизоляции толщиной 15 мил и, наконец, бетонной стойки. стена.Синий пароизоляционный материал центрируется на верхней части основания и встраивается в стену, когда стенка ствола заливается поверх него.

На приведенных ниже снимках слева показана стандартная бетонная опалубка, а справа — готовый продукт. Этот бетон, соответствующий стандартам LEED и Minergie-ECO, содержит 30% летучей золы и заполнитель местного производства. См. Сообщение «Детализация и заливка бетона в доме Каруна, показанная на фотографиях с сайта» для получения дополнительной информации о бетонных работах.

Тепловые перерывы в подвале

Тепловые мосты — плохо. Тепловые паузы — хорошо. Тепловые мосты — это элементы конструкции, которые позволяют теплу переноситься между кондиционированным и некондиционированным пространством, между внутренним и внешним пространством (грубо говоря). Деревянные стойки в стандартной сборке стены являются повсеместным примером теплового моста — они проводят тепло с гораздо большей скоростью, чем соседние изоляционные слои, ускоряя потери тепла через стеновую сборку. Целью проектирования и строительства пассивного дома является устранение тепловых мостов и создание непрерывных тепловых разрывов (, т.е.Шумоизоляция , как и наш ППС). В здании со сверхнизким энергопотреблением нельзя игнорировать потенциальный тепловой мост, особенно при работе с бетоном или сталью. Игнорирование тепловых мостов приведет к гораздо большему потреблению энергии, чем планировалось, и может привести к проблемам с комфортом и конденсации.

В этом видео Скотт описывает две особые детали термического разрыва, спроектированные в подвале в Каруне: 1. вокруг выталкивающей ямы и 2. через стену ствола и плиту подвала, чтобы отделить винный погреб от кондиционированного пространства в подвале.

На этой фотографии ниже подробно показан термический разрыв из пенополистирола с надрезом до заливки окружающей бетонной стены ствола.

Фундаментная стена и водоотвод

Скотт описывает сборку стены подвала: бетонная стена ствола, водонепроницаемая перегородка (черная), 8 ″ EPS и слой дренажной плиты высокой плотности, прикрепленный к водостоку у носка основания.

На этих фотографиях ниже показаны черная дренажная доска и белая дренажная труба, ожидающие установки (слева), а также стена подвала со слоем EPS, полностью нанесенным снаружи (справа).

Пенопластовый и пароизоляционный слой для нижнего слоя

После разравнивания гравия, утрамбованного на 3/8 дюйма, с допуском всего ”, команда устанавливает пенополистирол (пенополистирол) под плиту. Пароизоляция расположена поверх 12-дюймового слоя пены. Избегайте эффекта ванны!

На этих фотографиях ниже показана синяя пароизоляция, заклеенная и запечатанная. На центральном и правом снимках показана тщательная обработка проходов труб и арматуры через слой с тщательным нанесением ленты и мастики.

Основываясь на уроках, извлеченных из фонда Каруны, мы внесли некоторые усовершенствования в подход, который мы применили при строительстве пассивного дома Тыквенного хребта. См. «Оптимизация проектирования и строительства фундамента пассивного дома на Тыквенном хребте».

Связанные

17 планов самодельных винных погребов, которые можно легко построить

Если вы любите вино и постепенно собираете коллекцию бутылок, которые необходимо правильно хранить, вам нужен подвал — и для тех, у кого есть подходящее пространство, которое можно переоборудовать, вот 17 планов винных погребов своими руками, которые научат вас, как сделай это.

1. Пошаговое руководство по постройке винного погреба в подвале

Строительство винного погреба своими руками в подвале — это гораздо больше, чем просто установка нескольких стеллажей для хранения бутылок. Прежде всего, вам нужно подумать об управлении освещением, температурой и влажностью, поэтому вам нужно убедиться, что вы понимаете эти вещи, прежде чем начинать строительство. Вот почему этот пост в блоге так полезен — потому что он дает вам исчерпывающее введение в эти и другие подобные соображения при строительстве винного погреба своими руками — что делает его важным чтением для всех, кто думает о том, чтобы попробовать.